Резонатор или пламегаситель, что лучше?

Самым главным фактором, определяющим классность современных автомобилей, является шумность работы двигателя. Недаром о престижных моделях говорят «мотор шепчет». Но такое состояние двигателя не приходит само собой. Это результат работы конструкторов и сборщиков. Ну, и мастеров тюнинга, соответственно. Что же даёт такой эффект?

Выхлопная система автомобиля: резонатор или пламегаситель

Двигатель на любом автомобиле работает за счёт энергии взрывного сгорания топлива — это аксиома. Понятно, что такое действо сопровождается весьма неслабыми звуковыми и тепловыми эффектами.

Как же избавляются от всего этого производители? С помощью хорошо проработанной системы выпуска отработанных газов. В неё входят:

• Выхлопной коллектор.
• Средняя часть с резонатором.
• Глушитель.

Важно! Каждая из этих частей выполняет свою роль. От качества и правильности установки каждой из деталей зависит звук работы мотора.

Выхлопной коллектор: пламегаситель вместо резонатора

Эта часть выхлопной системы, принимающая на себя основные температурные нагрузки. Именно коллектор встречает первым волну жара, вырывающуюся из-под выхлопных клапанов двигателя. Из-за этого он и получил название пламегасителя, ведь коллектор принимает потоки огня из двигателя и охлаждает их. Первые пламегасители делали исключительно чугунными для борьбы с высокими температурами. Сейчас используют 2 материала в зависимости от комплектации автомобиля:

• чугун;
• жаропрочная, нержавеющая сталь.

Важно! Современные автомобили, оборудованные системой Евро любой модификации от 2 до 5, имеют встроенный в пламегаситель специальный поглотитель недогоревшего топлива — сажевый фильтр. О его функциях и недостатках в отдельной главе.

Средняя часть с резонатором

По большей части, эта деталь, состоящая из утолщения между двумя трубками, может считаться предварительным глушителем. Именно резонатор сглаживает основные, резкие, звуковые колебания, исходящие из двигателя. Это довольно сложная деталь выхлопной системы и имеет несколько различных вариантов исполнения.

Глушитель

Последняя и самая простая в исполнении часть выхлопной системы. Как правило, не имеет различных модификаций и занимается окончательным сглаживанием шумов, остающихся после работы резонатора.

 Резонатор пламегаситель, что выбрать?

Чтобы понять, стоит ли ставить пламегаситель вместо резонатора на свой автомобиль, нужно для начала разобраться в устройстве этих элементов выхлопной системы.

Современные требования протокола Евро, особенно Евро-5, очень жёстко регламентируют нормы выхлопа для автомобилей, движущихся по улицам европейских городов. Несмотря на все ухищрения разработчиков систем распределённого впрыска топлива, так называемых «инжекторных» машин, всё равно в выхлопе остаются частицы СО, загрязняющие атмосферу. Для борьбы с ними и был разработан специальный пламегаситель с сажевым фильтром. Это дорогостоящее, высокотехнологичное устройство способно превращать частицы СО в выхлопных газах в обычную воду.

Оно на 10-15% понижает мощность двигателя.

• Работа резонатора

Вырывающиеся при взрывах топлива газы имеют очень высокую амплитуду колебаний. Чтобы их сгладить, необходимо заставить звуковые волны чаще отражаться от поверхностей, и, в идеале, менять свою направленность. Вот этим и занимается резонатор (дополнительный глушитель). После прохождения через пламегаситель звук попадает именно в этот объект и начинает «метаться». Это происходит из-за устройства резонатора. Он состоит из следующих частей:

• корпуса;
• внутренней трубки с отверстиями;
• наполнителя.

В разных моделях этих устройств роль наполнителя играют различные материалы. Но чаще всего это — «ёршики» из сталистой проволоки. Вырываясь через отверстия в наружную камеру, выхлоп начинает «блуждать» в дебрях наполнителя и значительно снижает свою частоту.

Важно! Имеется и более сложный тип резонатора, состоящий из 3 камер с 2 перегородками, имеющими отверстия не напротив друг друга. Такой резонатор более эффективен, но и сильно снижает мощность мотора и встречается не часто.

Резонатор или пламегаситель

И вот тут самый важный вопрос: что же всё-таки выбрать — резонатор или пламегаситель?

Очень многие автовладельцы России избавляются от пламегасителя. Дело в том, что со временем рабочие части этого устройства требуют обязательной замены. Деталь дорогая даже на отечественных авто, а уж насчёт иностранных машин, и говорить не стоит. Кроме того, пламегаситель очень сильно сокращает мощность двигателя. И тут перед каждым появляются три варианта замены:

1. Установка пламегасителя прямоточного.
2. Замена на резонатор с демонтажем заводского.
3. Установка дополнительного резонатора в пламегаситель.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому каждый нужно рассмотреть отдельно хотя бы вкратце.

Важно! Подобная замена требует тщательной подгонки соединительных частей и высокого мастерства исполнителя.

Простой пламегаситель

Это обычный коллектор, выполненный в виде четырёх труб, сходящихся в одну. На нём имеется (как и на всех вариантах) гнездо для датчика кислорода. Он просто устанавливается взамен каталитического нейтрализатора, и после необходимого перепрограммирования автомобиль готов к эксплуатации с повысившейся, примерно, на 7% мощностью.

Пламегаситель со встроенным резонатором

Есть вариант убрать заводской резонатор и установить на место сажевого фильтра резонатор. Такой вариант тоже интересен. Но это в чисто техническом плане, просто переместившись на место пламегасителя, резонатор позволяет установить прямоток до самого глушителя. Заводской агрегат дополнительного глушителя вырезается и вставляется сразу в прямоток коллектора после соединения четырёх патрубков. Особых изменений, по сравнению с первым вариантом, не будет, просто под днищем автомобиля уберётся одно утолщение.

Ну и как вариант, не убирается заводской резонатор, а ставится самодельный как дополнение. Или, что намного надёжнее, приобретается готовый пламегаситель со встроенным резонатором. Это весьма эффективный в плане уменьшения громкости выхлопа вариант. Единственный недостаток — это то,что мощность двигателя практически не поднимается, увеличение будет едва на 1,5%. Но зато двигатель будет действительно шептать.

Заключение

Итак, владелец авто решился убрать пламегаситель и заменить его на резонатор. Но какой вариант ему выбирать? Подсказывать тут не имеет смысла. Каждый должен сам разобраться, какой вариант ему предпочтительней в свете всего вышеописанного. Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью, — это то, что такой работой должны заниматься твёрдые профессионалы. Не стоит в таком вопросе заниматься самодеятельностью.

Изготовить пламегаситель своими руками — Интернет-Клуб Для Автолюбителей

Мне надоел «звук газели» под дном на 2000-3000 об / мин и я решил исправить эту проблему ….

Первый день. Во-первых, заменил резонатор по всем советам и разным мнениям — неприятные шумы не пропали … а вот динамика лишь немного прибавила.

Утром следующего дня я приехал на заправку и выяснилось, что кота уже убил предыдущий хозяин. Слесарь помог мне сварить трубу с прорезями в подающей трубе, пусть и меньшего диаметра, проблема была устранена и звук практически исчез. Но ощущение, что труба стала меньше в диаметре, не давало мне покоя)). И я сделал свой пламегаситель. Я буду добавлять фотографии по мере работы.

День 3. Купленные на рынке трубы: 50 мм (стенка 4 мм) длиной 400 мм и 100 мм (стенка 4 мм) длиной 290 мм и стальные листы … Просверлено до 8 мм сверлами примерно 50% поверхности трубы … Практически все отрегулировано. .. Осталось несколько штрихов и можно заварить …

День 4. Отделка торцевой стенки, набивка металлической губкой (20 штук). Потом все заварили, вечером покрасили … При прокалывании камеры мне в глаз влетел кусок стали и сегодня я посетил офтальмологическое отделение травмпункта. МАЛЬЧИКИ, НОСИТЕ ОЧКИ. … Осталось только залить пламенем, я уже жду этого момента, потому что еще не знаю, что получу.

Пятый день. Финал. Утром начал установку. Все прошло очень удачно, единственное — при включении заднего хода он вытаскивает кожух огнемета, а до балки еще несколько миллиметров, поэтому иногда вынимает. Общий звук стал намного тише, звона и резонанса почти нет. Буду рад, если этот пост будет кому-то полезен.

И поэтому говорить о нем — это пламягатель, что ему нужно и как он может это сделать своими руками.

Вследствие экологических проблем усилилось давление со стороны экологов на владельцев автомобильных компаний. Выходом из сложившейся ситуации стало использование катализатора. Однако недостатком этого решения является потеря мощности двигателя. Предприимчивые водители тоже нашли выход из этой ситуации и начали замену катализатора на пламегаситель.

Преимущества пламенного каталитического нейтрализатора. Как ответственный автовладелец, но безответственный гражданин нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять каталитический нейтрализатор, вынуть его из выхлопной системы и хорошо водить машину. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить на его место катализатор пламени. Еще один аргумент в пользу установки пламегасителя вместо каталитического нейтрализатора — без него выхлопная система быстро придет в негодность. Это происходит из-за высокой температуры пламени, которое выходит из выпускного коллектора и может легко прожечь глушитель.

Основное отличие пламегасителя от каталитического нейтрализатора заключается в том, что он не окисляет газы, а его основная задача — снизить их температуру и энергию. Эта деталь представляет собой двойной корпус из нержавеющей стали с внутренними камерами. Двойная конструкция пламегасителя эффективно гасит вибрации, а конструкция со сквозным отверстием не задерживает поток газа, как в случае с каталитическим нейтрализатором. Сегодня в продаже много разных пламегасителей, но найти такой, который подойдет вашему автомобилю, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удаляемого катализатора. В противном случае потребуется перенастройка выхлопной системы. Кроме того, по мере прохождения через него газов вас постоянно будет беспокоить неприятный шум. Выбирая пламегаситель, обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

Чтобы противопожарный выключатель идеально подходил к каталитическому нейтрализатору в вашем автомобиле, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более чтоэто совершенно несложно. Вам не нужно беспокоиться об инструментах. Их набор достаточно прост и доступен большинству водителей: 1. сварка; 2. металлические трубы разного диаметра — 2 штуки; 3. металлическая щетка.Первый диаметр металлической трубы должен быть равен диаметру выхлопной системы. Вторая труба должна иметь больший диаметр.Простейший способ изготовления пламегасителя — использование бывшего в употреблении глушителя, доступного в любом автомобильном магазине или на авторынке. Срезать старый глушитель на металлолом. Известно, что его внешняя оболочка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего изготавливается из труб наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют допускать образование торцевых стенок.Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому разрез лучше делать вдоль корпуса пожарного выключателя. Опыт показывает, что сборку двух половинок резонатора может производить только специалист, ранее выполнявший аналогичные работы. Соедините две половинки противопожарного выключателя и сварите их. Чтобы увеличить долговечность изделия, приварите дополнительный металлический слой толщиной 0,8 мм с внешней стороны огнегасителя. Этот же слой необходимо дополнительно приварить к торцевым поверхностям устройства.Специалисты рекомендуют нанести на корпус изделия накладку, которая состоит из воротника снаружи и асбестовой ткани внутри. В заключение проведите обезжиривание детали со специальным растворителем. Затем отполируйте до блеска. Также его можно раскрасить. Только не смей сразу после этого поставить огнемет на машину и начать им пользоваться. Краска должна высохнуть через два-три дня. На последнем этапе нужно пробить дыроколом в трубе небольшие отверстия (5-6 мм), такого же диаметра, как и выхлопная труба, по ее длине и окружности. Вставьте его в трубу большего диаметра и выровняйте их центры. Теперь приварите один край. Постарайтесь максимально растянуть металлические щетки. Используя металлический стержень, плотно вдавите его в зазор между двумя трубами. В результате нужно получить полностью плотно заполненный тюбик. (Также можно использовать керамоватую, она тоже не пригорает) Загните ее края по периметру, а другой конец приварите. Ваш пожарный выключатель готов! Если вы все сделали правильно, то самодельный пожарный выключатель порадует вас своей функциональностью, качеством и бесшумностью. Как видите, нерациональный катализатор можно довольно просто и безболезненно заменить на самодельный катализатор пламени. Таким образом, вы экономите мощность двигателя и не наносите вред окружающей среде!

Каталитический нейтрализатор — один из компонентов выхлопной системы. Чаще всего он располагается на впускной трубе или за ней. Каталитический нейтрализатор может значительно снизить выбросы выхлопных газов, но при этом теряет мощность. Чтобы этого не произошло, некоторые автолюбители решают сделать своими руками пятновыводитель и установить его вместо катализатора.

Во-первых, необходимо разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы легче было понять различия между ними. Чаще всего каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на автомобиль, имеет форму бака из нержавеющей стали и располагается в начале выхлопной системы. Внутри контейнера есть отсеки с множеством мелких ячеек из керамики.

Окись углерода и окись азота химически реагируют с молекулами кислорода под действием каталитических веществ. В результате вредные вещества «сжигаются», а их количество сводится к минимуму. Поскольку этот процесс сопровождается значительным тепловыделением, корпус бака во время работы силовой установки сильно нагревается.

В настоящее время используются два типа катализаторов:

• коллектор — устанавливается непосредственно за коллектором в вертикальном положении;
• магистральные катализаторы — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Достоинства и недостатки Чаще всего водители они рассеиваются и теряют свою первоначальную концентрацию. Перемещая датчик, он регистрирует насыщение кислородом в пределах нормы.

Каталитический преобразователь для дровяной печи, который вы можете построить – Новости Матери-Земли частота чистки дымохода была бы более чем кстати для любого владельца печи. Конечно, большинство опытных дровяников прилагают все усилия, чтобы древесина, которую они распилили, хорошо использовалась, и, как следствие, многие такие люди играли с устройствами, которые утверждают, что либо повышают эффективность теплопередачи, либо уменьшают образование креозота. К сожалению, как выяснили многие из этих экспериментаторов, теплообменники, как правило, ускоряют накопление отложений креозота, и большинство химических добавок, похоже, не очень помогают в удалении этого грязного (и опасного) вещества. (См. Тестирование химических средств для чистки дымоходов).

Конечно, за последние несколько лет производители дровяных печей посвятили много исследований улучшению характеристик своей продукции в надежде повысить общую эффективность нагрева, уменьшить отложения креозота, и ограничить количество загрязняющих веществ, которые выбрасывают дровяные печи. выпуска в атмосферу. Мы вели хронику этого исследования и с нетерпением ждали прорывов.

Что ж, мы рады сообщить, что новейшие каталитические нейтрализаторы дровяных печей и печи вторичного сгорания, похоже, удовлетворяют всем требованиям. Многие из нас с тоской смотрели на них, желая, чтобы мы могли оправдать замену наших старых металлических коробок современными обогревателями. К сожалению, какими бы привлекательными ни были эти альтернативы, их ценники обычно чертовски высоки.

В связи с этим — после отопительного сезона в надежде на разочарование — сотрудники MOTHER EARTH NEWS начали проводить некоторые собственные эксперименты в апреле 1982 года. большинство существующих типов печей, чтобы эффективное и чистое горение могло быть доступно для населения, занимающегося дровяным отоплением, по доступной цене.

Если вы читали о термостате дымовой трубы, то уже знаете, что наши сотрудники некоторое время работали над проектами, связанными с сжиганием древесины, с независимым исследователем Б. В. Альваресом. Проект катализатора снова возглавил B.V., и он фактически уже находился в процессе, когда мы сообщили о термостате. После того, как этот выпуск был отправлен в печать, Б.В. приняла должность руководителя разработки в Buck Stove Corporation, и окончательный прототип был разработан и испытан в сотрудничестве с этой компанией. К тому времени, как вы это прочитаете, Buck будет уже на пути к представлению пакета модернизации (подана заявка на патент), аналогичного показанному здесь, для своей линейки продуктов.

В совокупности Альварес и наши сотрудники провели тысячи часов — многие из них в жаркие и влажные летние дни — обнимаясь в комнате без кондиционера в исследовательском центре MOTHER EARTH NEWS с плитой, которую предоставил Бак. для тестирования. Мы не будем описывать количество усилий, затраченных на эту статью (большая часть которых, конечно же, также ушла на разработку нового продукта Buck Stove), и не будем тратить время на то, чтобы попытаться поблагодарить всех, кто помогал нам со стороны. Возможно, достаточно сказать, что все вовлеченные стороны были и имеют обязательство следить за тем, чтобы эта технология дошла до общественности, то есть до ты .

Актуальная тема

Как вы, возможно, знаете, целью большинства разработок дровяного отопления является достижение более полного сгорания, что может привести к увеличению теплоотдачи и меньшему накоплению креозота. И одним из главных препятствий на пути к достижению этой цели является сама природа дерева. Куча дров в печи всегда будет гореть неравномерно, поэтому в топке почти всегда остаются места, которые тлеют. (Огонь с сильно ограниченной тягой, конечно, почти полностью находится в этом грязном, тлеющем состоянии.)

Теперь некоторые из недавно выпущенных современных отопителей могут достигать превосходной эффективности сгорания, не прибегая к каталитическим нейтрализаторам, но все без исключения эти устройства тщательно разработаны с ног до головы. Так что для тех из нас, у кого уже есть дровяных обогревателей , модернизированный катализатор на данный момент является единственным способом значительно повысить эффективность сгорания.

В химическом отношении катализатор представляет собой вещество, которое способствует протеканию химической реакции, не изменяясь при этом. Керамические соты, покрытые платиной и/или палладием и/или родием, выполняли эту роль в очистке выхлопных газов автомобилей с начала 19 века.70-х. Устройства позволяют угарному газу, углеводородам и частицам углерода, проскользнувшим мимо камер сгорания двигателя, догорать при температуре ниже их обычной температуры воспламенения.

А в конце 1970-х годов инженеры Corning Glass Works (тогда крупного производителя керамических монолитов — торговый термин, используемый для описания сотовой структуры — для автомобилей) признали, что выбросы от дровяных печей во многом аналогичны из авто. Построив соты с большим открытым пространством (чтобы избежать ограничения тяги и облегчить прохождение тяжелых частиц), они смогли разработать «скруббер выхлопной трубы» для дровяников.

Каталитический нейтрализатор может снизить температуру воспламенения окиси углерода и углеводородов с 1300°F до 500-700°F. Таким образом, как только дым, проходящий через катализатор, достигает этого порога, он будет окисляться до тех пор, пока горючие вещества в нем хорошо перемешаны с достаточной подачей воздуха. После того, как он «зажжется», преобразователь будет производить достаточно тепла для поддержания воспламенения, даже если температура входящего «древесного газа» может немного упасть на ниже 500°F.

В результате правильно функционирующий каталитический нейтрализатор может повысить эффективность сгорания дровяной печи до отметки более 90%, поскольку большая часть горючих веществ, проскользнувших мимо зоны возгорания, воспламенится в нейтрализаторе. Таким образом, количество материала, доступного для приклеивания к стенкам дымохода, будет меньше (и загрязнение снизится). Более того, если энергию, преобразованную при сгорании дыма в керамическом монолите, можно извлечь , в помещение будет выделяться больше тепла.

Эта небольшая предыстория должна сделать преимущества каталитического нейтрализатора довольно очевидными. Пакет, аналогичный тому, который мы подробно описываем в этой статье, доказал свою способность увеличить тепловую мощность печи (что является результатом эффективности теплопередачи сгорания и ) более чем на 15% и уменьшить накопление креозота. в соединителе дымохода более чем на 80%. Кроме того, хотя у нас нет оборудования для фактической количественной оценки сокращения выбросов, разумно предположить (основанное на исследованиях, уже проведенных экспертами в этой области), что устройство значительно снижает загрязнение.

Разработанный нами комплект можно адаптировать для самых разных печей, но фактические модификации будут зависеть от вас, поскольку для каждой марки обогревателя потребуются свои собственные, часто незначительные, изменения в плане. Исследовательская группа установила преобразователи на три разных печи и адаптировала их в каждом конкретном случае. Однако опыт бригады показывает, что базовую концепцию можно применить практически к любой дровяной печи из металла грубой кубической формы (стальной или железной). Поэтому самой важной информацией, которую мы можем вам предоставить, будут основы хорошего дизайна, а не единый, жестко ограниченный набор инструкций.

Основы звукового дизайна

[l] Поднесите катализатор к источнику тепла. Так как преобразователь должен достичь температуры не менее 500°F, прежде чем он «загорится», расположение близко к огню гарантирует, что устройство начнет работать как можно скорее и продолжит работать в течение всего горения. На самом деле, мы разработали несколько ранних версий, которые прикреплялись к дымовой трубе снаружи топки, и в этом месте наши попытки поддерживать активность катализатора при низких скоростях горения не увенчались успехом. В тестовой печи, например, скорость горения двух фунтов дров в час давала температуру дымовой трубы 250°F на выходе из дымохода. При этой температуре катализатор умирал через несколько минут активности. Кроме того, вероятность повторного зажигания катализатора после перезагрузки топлива была в лучшем случае сомнительной.

По этой причине было принято решение переместить упаковку внутрь печи и как можно ближе к зоне возгорания. Чтобы избежать использования большего объема топки, чем это было бы абсолютно необходимо, от обычного круглого катализатора отказались и вместо него использовали два прямоугольных блока меньшего размера. Монолиты устанавливаются рядом, низко на задней стенке печи. Керамические блоки заключены в стальную коробку, которая прижимает их к металлу топки каменки (слой прокладки Interam изолирует катализаторы, герметизирует любые небольшие зазоры и защищает их от возможных повреждений, вызванных контактом со сталью).

Комбинация из двух прямоугольников и стального ящика занимает 2 дюйма пространства топки до отметки 6 дюймов над полом печи. Оттуда контейнер сужается до прохода 3/4″, который занимает всего дюйм глубины топки до верхней части задней стенки. Даже с установкой блока в маленькую чугунную печь (которая вмещает всего 20 фунтов дров на одну загрузку) эта потеря пространства топки не была проблемой. На самом деле, снижение производительности более чем компенсируется увеличением производительности, а удаление любой дымовой полки или дефлектора (которые больше не работают) может фактически увеличить полезный объем в некоторых случаях.

Когда преобразователи установлены близко к огню, нагреватель будет поддерживать температуру катализатора на входе не менее 550°F даже при скорости сжигания двух фунтов высушенного на воздухе дуба в час. Более того, тепло, выделяющееся при работе катализаторов, по-видимому, эффективно передается через стенки печи, прежде чем оно потеряется в дымоходе (потеря тепла в дымоход от установленных на дымоходе блоков является потенциальной проблемой).

[2] Избегайте попадания пламени на катализатор. Если пламя от огня лизнет непосредственно на монолит, керамика может треснуть в результате теплового удара. Придуманное нами отверстие с перегородкой предотвратило попадание фронта пламени на катализаторы во время наших расширенных испытаний. Мы разместили ряд термопар вдоль задней стороны перегородки для измерения экстремальных температур и обнаружили, что показания постоянно остаются ниже 1000°F. Мы настоятельно рекомендуем вам установить такую ​​перегородку, поскольку ее устранение может привести к резкому сокращению срока службы катализатора.

[3] На катализаторе должно быть достаточно кислорода. Чтобы дым сгорел в катализаторе, его необходимо хорошо перемешать с достаточной подачей воздуха. Ранние прототипы имели приспособления для подачи подогретого вторичного воздуха непосредственно к катализатору (катализаторам). Но с помощью разумного совета инженера Corning Glass Works и его анализатора кислорода было установлено, что специальные условия для вторичного воздуха не нужны. При всех условиях горения всегда было На преобразователях остается достаточное количество воздуха.

Конечно, одним из ограничений, присущих модернизации существующей печи катализатором, является то, что топка печи не была специально разработана для оптимизации подавления воздуха и дыма. Наше устройство направляет воздух через зону, где производится дым, и есть все признаки того, что смешивание эффективно с . Тем не менее, одно очевидное ограничение, связанное с использованием прямоугольных катализаторов, заключается в том, что внешние углы часто не так активны, как более центральные области монолитов, потому что структура потока и/или перемешивание не идеальны. В связи с этим вполне вероятно, что хорошо спроектированная каталитическая печь «с нуля» может работать немного лучше, но все, кто участвовал в этом проекте, считают, что такие компромиссы легко компенсируются деньгами, сэкономленными при модернизации вместо покупки новой.

[4] Более горячий воздух (как первичный, так и вторичный) означает лучшую производительность. Хорошо нагретый первичный воздух способствует эффективному первичному сгоранию, а горячий вторичный воздух необходим для поддержания температуры воспламенения на катализаторе(ах). В печи, которую мы тестировали, воздух поступал через автоматический термостат, установленный примерно посередине дверцы печи. Затем перегородка, прикрепленная к внутренней стороне двери, направляла воздух вниз к полу печи, чтобы предварительно нагреть его и направить поток прямо в зону горения. Предварительный подогрев вторичного воздуха осуществляется за счет подачи воздуха через зону горения к катализатору и, судя по всему, оказался весьма эффективным.

Однако очень важно убедиться, что стороны металлического кожуха вокруг катализатора хорошо герметизированы, чтобы избежать непреднамеренного проникновения дыма или воздуха. Кроме того, испытания показали, что концы коробки у основания должны быть закрыты и герметизированы, чтобы предотвратить попадание потока воздуха и/или дыма на стенки нагревателя, где газы будут охлаждаться. (По этой причине упаковку следует хранить посередине задней стенки печи на достаточном расстоянии от стенок топки.)

[5] Обязателен хорошо герметичный и прочный байпасный клапан. Несмотря на то, что ячеистая структура катализатора относительно открыта (по сравнению с автомобильной разновидностью), устройство в некоторой степени ограничивает естественную тягу, особенно когда катализатор не горит. По этой причине должен быть клапаном, позволяющим направлять дым вокруг катализатора, пока разжигается новый огонь, и всякий раз, когда открываются дверцы печи. Отсутствие включения байпаса при открытых дверях почти наверняка приведет к проникновению дыма в помещение, что может привести к обратной вспышке пламени. Это может быть опасно!

Мы настоятельно рекомендуем вам заблокировать перепускной клапан дверной защелкой (как это сделали люди из Buck Stove), чтобы никто не мог случайно открыть двери, не миновав катализатор. По тем же причинам мы также считаем, что неплохо расположить клапан так, чтобы он открывался под действием силы тяжести. Таким образом, любая механическая проблема или проблема с оператором будет не в пользу безопасности.

Перепускной клапан также должен быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать герметичность. Любой дым, просачивающийся вокруг него, не попадет в катализатор и снизит эффективность. Вы также должны использовать металл толщиной не менее 1/4″, так как температуры в области клапана, вероятно, будут достаточно высокими, чтобы вызвать деформацию более тонкого материала, и петли должны быть значительной толщины по той же причине.

Если бы все печи были одинаковыми, мы могли бы точно сказать вам, как сделать перепускной клапан для вашей. Тем не менее, между существующими конструкциями есть много различий. Этот факт требует некоторой изобретательности со стороны владельцев печей, настроенных на модернизацию.

Чего следует ожидать

После того, как исследовательская группа убедилась, что производительность прототипа соответствует их ожиданиям, устройство было подвергнуто длительным испытаниям. Во-первых, печь работала примерно 150 часов с установленной упаковкой. За это время было израсходовано около 375 фунтов высушенного на воздухе дуба с различной степенью горения. Затем катализаторы удаляли из их стальной рубашки, и нагреватель работал в тех же условиях (равные скорости горения, время и вес дров) с закрытым перепускным клапаном для перемещения дыма через пустую камеру конвертера. (Оставив этот кожух на месте, мы надеялись узнать, сколько тепла катализатор сам способствовал, а не сумме вводимых катализаторов и теплообменному эффекту, производимому его металлической рубашкой. )

Печь была установлена ​​в небольшом, хорошо изолированном помещении, которое было оборудовано вентиляторами для вытяжки воздуха и большой вход для подачи воздуха при температуре окружающей среды в здании. Температуры на входе и выходе постоянно контролировались, и их повышение считалось репрезентативным для тепловой мощности печи.

Наши методы тестирования были довольно простыми и несколько ограниченными по объему и точности по сравнению со сложными калориметрическими комнатами, используемыми в некоторых лабораториях. Однако мы получили результаты, которые повторялись с точностью до 4 %, когда измеренные скорости выгорания были одинаковыми. У нас нет возможности узнать, связано ли это изменение с экспериментальной ошибкой или с фактическим изменением эффективности работы печи, но это может быть и тем и другим, либо их комбинацией. (В любом случае результаты, представленные здесь, не следует рассматривать как более точные, чем эта цифра в 4 %.)

Усреднив цифры, полученные в течение десяти циклов прожига (которые включали от одной до четырех загрузок топлива каждый) с катализатором и десятью без него, мы увидели увеличение эффективности на 15,6%, когда установка была на месте. Если бы мы взяли лучший прогон без катализатора и сравнили его с худшим с ним, то улучшение все равно составило бы около 11%. С другой стороны, худших прогонов без катализатора по сравнению с лучшими прогонами с ним показывают улучшение более чем на 20%. (Для вас важно понять, что эти статистические данные означают, а что — не означают. Улучшение — это не постепенное повышение общей эффективности печи. Скорее, это процентное увеличение одного выхода по сравнению с другим. Например, Увеличение на 15,6 % для нагревателя, работающего с эффективностью 55 %, повысило бы его общую выходную эффективность до 63,6 %, т. е. фактическое увеличение на 8,6 балла.)

Поскольку мы знали, что экспериментальные неточности будут, мы приложили все усилия, чтобы ошибиться в консервативную сторону. Например, печь, которую мы использовали, была оснащена автоматическим вентилятором, но мы решили постоянно включать вентилятор на «высокой скорости». Это сохраняло количество отработанного тепла от вентилятора примерно одинаковым во все времена, но также затрудняло зажигание катализаторов, поскольку так много тепла отводилось от задней стенки печи. Если бы вентилятор работал в автоматическом режиме, вполне возможно, что эффективность была бы еще выше с установленными катализаторами.

Пока мы записывали измерения эффективности, мы также провели тест накопления креозота. В начале каждого этапа исследования мы устанавливали новый нижний соединитель дымохода, который взвешивали. После того, как фаза была завершена, мы удалили соединитель и повторно взвесили его, чтобы определить количество образовавшегося креозота. В течение всего теста мы не допускали, чтобы температура стека в нижней части разъема превышала 600°F, чтобы отложения не сгорали под воздействием тепла.

Отдельные прогоны в каждом режиме не дали большого количества данных для работы, но они показали снижение содержания креозота чуть более чем на 80%. Эта цифра выше, чем у некоторых катализаторов, установленных в штабеле, но немного ниже, чем у некоторых хорошо спроектированных каталитических печей. Следовательно, мы думаем, что наши цифры, вероятно, приблизительны, и вы можете ожидать, что креозот будет откладываться в вашем дымоходе намного медленнее, как только вы установите этот каталитический нейтрализатор. (Конечно, преобразователь по-прежнему не заменит регулярный осмотр и техническое обслуживание дымохода.)

Горячие советы

Как только вы освоитесь, эксплуатация печи, оснащенной каталитическими нейтрализаторами, будет лишь немного сложнее, чем управление отопителем без них. (И в долгосрочной перспективе вам не придется подкладывать дрова так часто.) Как мы уже упоминали, самая важная мера предосторожности — всегда обходить преобразователи, когда двери открыты. Кроме того, этот же клапан должен быть открыт, пока вы разжигаете огонь.

Как только горение установится на уровне, при котором вы обычно отключаете регулятор тяги, чтобы получить желаемую мощность, байпас можно медленно закрыть. (Не захлопывайте его, иначе вы, скорее всего, получите обратную затяжку.) Примерно через пять минут после закрытия байпаса, в зависимости от конкретной печи и интенсивности пламени внутри, нагреватель можно погасить до достичь нужной вам скорости горения. (Во время испытаний мы использовали термостат температуры дымовой трубы и настоятельно рекомендуем его. Автоматическое управление заметно сглаживает температурную кривую катализаторов, устраняя многие резкие подъемы и падения температуры, которые обычно происходят в конвертере. В результате срок службы катализатора следует удлинять при использовании термостата.)

Вы, вероятно, обнаружите, что установка термометра температуры поверхности на задней стенке печи, прямо над нейтрализаторами, будет важным подспорьем в контроле за работой катализатора. На одной чугунной печи, которую мы оснастили преобразователями, установленный в этом месте термометр поднимается выше 800°F вскоре после выключения преобразователя. И если катализатор по какой-то причине выйдет из строя, мы обнаружили, что термометр — это единственный простой способ узнать об этом.

Кроме того, мы думаем, вам будет интересно понаблюдать за такой индикацией преобразователей в работе. Стрелка зависнет в этом диапазоне 800°F на несколько часов, а затем постепенно опустится по мере изменения состава топлива в ходе цикла горения. В течение нескольких часов сразу после загрузки катализатор будет очень активен, справляясь с летучими углеводородами, выделяющимися из древесины. Позднее, когда основная часть сжигаемых отходов сгорания будет состоять из угарного газа, температура упадет, но катализатор все еще будет выполнять свою работу почти до тех пор, пока в топке остаются угли.

После того, как дрова сгорят, но не прогорят, вы можете открыть байпас, добавить еще топлива, а затем немедленно закрыть байпас. Как только масса нагревателя нагреется до нужной температуры, преобразователи будут гораздо более терпимы к случайным порывам холодного воздуха и должны легко перезапускаться.

В качестве последней меры предосторожности при использовании каталитических нейтрализаторов вам следует избегать сжигания чего-либо, кроме натурального дерева и, возможно, небольшого количества газетной бумаги ( без цветных чернил ), чтобы разжечь огонь. Такие материалы, как уголь, древесные гранулы, бумага с цветными чернилами, шины, пластмассы и обработанные или окрашенные пиломатериалы, могут «отравить» катализатор и сделать его неэффективным.

Как переоборудоваться

До недавнего времени человеку было нелегко приобрести каталитический нейтрализатор для самостоятельной конструкции. Основные производители каталитических нейтрализаторов сочли логистически простым (и выгодным) иметь дело только с производителями печей. Таким образом, производители печей регулируют гарантийные обязательства, а производители катализаторов имеют право по своему усмотрению утверждать конструкции печей перед поставкой конвертеров, что обеспечивает как безопасность, так и хорошую производительность.

Теперь, однако, есть два источника поставок, открытых для читателей НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ, которые хотят построить модернизированную установку, подобную нашей. Во-первых, Buck Stove предложила продавать читателям пары прямоугольных преобразователей через свою дилерскую сеть менее чем за 100 долларов. (Естественно, эта компания полностью уверена в конструкции.) Кроме того, аналогичное предложение есть у NuTech, Inc. , фирмы, с которой исследовательская группа активно работала во время разработки и которая производит собственный пакет модернизации. Проверьте свои желтые страницы для Энергетических центров Buck Stove.

Когда вы остановитесь и подсчитаете время и деньги, потраченные на рубку дров и чистку дымохода, мы уверены, что независимо от того, кто вы, вы обнаружите, что преобразование катализатора своими руками окупится. по его стоимости через два года или меньше. (В конце концов, обычная чистка дымохода стоит 40 долларов или больше.) И если вы не чувствуете себя в состоянии собрать свой собственный пакет (хотя на самом деле необходимые навыки работы с металлом не так уж сложны), вы можете подумать о покупка модернизированного блока или даже полной печи. Благодаря долларовым преимуществам, на которых основывается ваше решение, вы можете получить удовлетворение от осознания того, что помогаете поддерживать чистоту нашего воздуха.

w204-dpf-delete — Google Поиск

ВсеПокупкиВидеоФотоКартыНовостиКупить

Такой вариант

Мерседес W204 Удаление DPF + ЭТАП 1 Настроить! Какой ЗВЕРЬ!!!

www. youtube.com › смотреть

11.02.2021 · Не особо планировал, но снял короткое видео о том, что случилось. Похоже после 200к…
Добавлено: 4:19
Прислано: 11.02.2021

Mercedes W204 (Stage 1+DPF Delete) Новые запчасти и замена масла

www.youtube.com › смотреть

08.05.2021 · Mercedes W204 CDI 2011 года получает НАМНОГО необходимое TLC!У автомобиля есть кое-что …
Дауэр: 5:48
Прислан: 08.05.2021

Mercedes W204 | C200 C220 C250 CDI | Дизельный фильтр ausbauen

www.youtube.com › смотреть

10.01.2021 · In diesem Tutorial zeigen wir Kfz Tutorial Bro’s euch, wie man Schritt für Schritt 90 einem … 15:27
Прислан: 10.01.2021

Mercedes CDI Ersatz für DPF — Motor-Talk

www.motor-talk.de › Форум › Авто › Mercedes › C-Klasse › W204

Здравствуйте, любимый форум,. viele CDI-Fahrer haben ja ab und zu bis постоянный стресс мит ихhrem Partikelfilter. Ich persönlich bin davon bisher zum . ..

DPF ausbauen am 320 CDI — Startseite Forum Auto Merc…

OM654 DPF deaktivieren — Startseite Forum Auto Merce… — Motor-Talk

E 320 CDI (V6) DPF ausbauen, gibt es Водосточные трубы? И Чип.

E 220 CDI MOPF DPF entfernt — W211 — Motor-Talk › C-Klasse › W204 / S204 / C204

ich würde gerne bei meinem w204 mopf den Dieselpartikelfilter entfernen. hat jemand hier erfahrung ob das möglich ist ohne, dass die elektronik …

Оригинальный сажевый фильтр DPF для Mercedes-Benz C-Klasse, E …

www.turboservice24.de › … › 180 CDI, 2143 см3, 88 кВт / 120 л.с. / 170HP / 204HP / OM651.911 OM651.924 C204 S204 W204 C207 A207 S212 …

Hersteller: Turboservice24 GmbH
Номер. Удаление EGR

performancetuning.co.za › Mercedes_C250_CDI_W…

DPF Удалить код неисправности Удалить EGR Удалить AdBlue Удалить вихревые заслонки Удалить дроссельную заслонку Удалить удаление ограничения скорости. Цена: ECU Remapping from R3500

Удаление DPF для дизельных двигателей Mercedes

www.