Ржавчина, как средство тюнинга — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
Если увидите во дворе страшно гнилой, ржавый и облезлый автомобиль новой модели, то не спешите делать поспешные выводы.
Скорее всего перед вами машина в стиле Rat-look (крыса), это такое направление тюнинга, которое придумали в Калифорнии в 1980-х. Кузов автомобиля стилизуется под коррозию и выцветшую краску, как бы искусственно состаривается до внешности автомобиля, который лет 20 гнил на свалке. При этом под капотом стоит мощный пламенный мотор и на дороге такая машинка должна удивлять всех несоответствием внешности и динамических характеристик.
Давайте узнаем про это направление побольше …
Фото 2.
Сам термин появился не так давно, а популярным стал буквально в течение последних 5-7 лет. Кстати, эту новую волну многие связывают с деятельностью сайта hoodride.com. О нем мы поговорим, но чуть позже. Появление самого слова rat связывают с персонажем, некогда созданным Эдом Ротом (Ed Roth)– Rat Fink’ом. Говорят, что именно благодаря его картинкам крысами начали называть машины с характерной внешностью.
Фото 3.
Rat Fink – это зеленая (реже серая или других цветов) крыса, изначально задумывалась, как анти-герой ответ Микки Маус. От этого она такая страшная: зеленая шерсть, выпученные глаза, большой рот с кучей острых зубов и красная растянутая футболка и инициалами R.F. Именно благодаря своему неординарному или даже страшному виду, вначале Rat Fink пришелся по вкусу тусовке ротхотов, а затем перекочевал на автомобили в стиле Rat Look.
Так же существует мнение, что rat – это аббревиатура, которая расшифровывается как recycled automotive transport: машины, возвращенные к жизни, которые уже побывали на свалке. Но второй вариант звучит довольно надуманно. И чтобы понять, откуда же пошла вся эта история с «крысиным видом», надо обратиться к истории и посмотреть, кто и зачем мог так «издеваться» над кузовами своих машин.
Фото 4.
Каковы же были мотивы и причины появления тех машин, которые мы сейчас называем рэт луком? С чего вдруг они приобретали с одной стороны стильный, с другой стороны совершенно непрезентабельный вид?
Тут можно выделить три варианта развития событий. Начнем с самого банального, что могло происходить с машиной – естественного старения. Это получалось, когда машина, к примеру, принадлежала долгое время одной семье, эксплуатировалась каждый день, передавалась от отца к сыну и т.д. Она поддерживалась в исправном техническом состоянии: если было нужно, то подваривалась, но о капитальном ремонте и полной перекраске речи не шло. Само собой, такая машина была построена приверженцем того или иного стиля – будь то лоурайдер, хотрод или кастом. Иначе она просто не привлекла бы наше внимание. К этой же категории можно отнести и долго простоявшие на улице или в гараже автомобили, которые были куплены у старых владельцем, немного приведены в чувства и снова вошедшие в эксплуатацию.
Фото 5.
Второй вариант – машина не была доделана. Такое случалось особенно часто с владельцами хот-родов, которым надо было успеть к какому-либо соревнованию или мероприятию или просто не терпелось прокатиться на своем вновь собранном автомобиле. Они просто не успевали покрасить машину либо вообще не заморачивались с покраской – валит и ладно.
Фото 6.
Был и третий вариант – намеренное желание ввести в заблуждение окружающих видом своего автомобиля. Он тоже в первую очередь касался гонщиков. Подробно такая ситуация описана в романе Ремарка «Три товарища». Если кто не читал, то там идет речь о гоночном автомобиле, но на который для ежедневного использования был смонтировал старый, невзрачный кузов (дело, кстати, происходит в Европе 1928 года):
Мы, конечно, могли бы придать машине куда более привлекательный вид, но, по определенной
причине, сознательно не делали этого, – рассказывает главный герой этого повествования.
Фото 7.
Далее можно даже процитировать небольшой отрывок:
Вот ради таких гонок мы и не меняли кузов “Карла”. Стоило ему появиться где-нибудь на шоссе, как тут же находился охотник обставить его. На иные машины он действовал, как ворона с подбитым крылом на свору изголодавшихся кошек. Он приводил в состояние сильнейшего возбуждения водителей самых мирных семейных авто экипажей. Всем хотелось его обогнать.
Даже самые солидные бородачи, отцы семейств, и те попадали под власть неодолимого честолюбия, когда перед ними, подпрыгивая и спотыкаясь на ухабах, двигалось это нечто на колесах. Никто из них не мог додуматься, что внутри этого смехотворного сооружения бьется великое сердце – отличный гоночный двигатель!
Ленц утверждал, что “Карл” играет чисто воспитательную роль. Он учит людей чтить творческое начало, которое всегда заключено в неприметной оболочке. Так рассуждал Ленц, который сам себя называл последним из романтиков.
Фото 8.
Вообще появление рэт лука во многом связано с хот род культурой, а именно с появлением рэт родов. Если поначалу, после второй мировой, хот роды строили все кому не лень, лишь бы были руки и немного свободного времени, то к концу 70-х началу 80-х ситуация стала меняться. Постепенно производством машин стали заниматься большие мастерские и, часто, создаваемые автомобили не были пригодны ни для гонок, ни для ежедневной езды. Если раньше автомобиль, пусть даже такой специфический как хот род, рассматривался многими как машина на каждый день, то теперь большинство из них даже не касались асфальта шинами – только покрытий различных выставочных комплексов куда их привозили на трейлерах. Производство хот родов превратилось в индустрию, причем в основном для довольно состоятельных людей. Не последним, кто приложил к этому руку, был Бойд Кодингтон. Хот род культура, в ее изначальном виде, к концу 80-х стала загибаться. И именно рэт роды стали своеобразным глотком свежего воздуха.
Фото 9.
В 1987 году Джим Jake Якобс (Jim Jake Jacobs), совладелец большой мастерской Pete&Jake сделали нечто эпохальное – после многих лет строительства хотродов и кастомов, Джэйк достал со своего склада на заднем дворе запчасти и собрал Форд фаэтон всего за 28 дней: без крыльев, с шинами с широкой белой боковиной, с ржавым кузовом от модели «Форд А» 28 года на раме от машины 32 года, с выставленным напоказ small-блоком от «Шеви» и трехступенчатой коробкой от «Форда» 39 года. С кузовом практически не работали, интерьер отсутствовал – только сидения для водителя и пассажира и руль. Летом того же года на этой машине Джим поехал на шоу Goodguys West Coast Nationals. Он с гордостью припарковал свою машину среди дорогих и блестящих хот родов от самых известных мастерских.
И чтобы окончательно всех добить, Джэйк достал пару литров красной автомобильной краски и начал красить свое творение кисточкой. Прямо на выставочном стенде. К нему стали присоединяться его друзья и знакомые. К концу дня Джэйк имел свежевыкрашенный красный хот род, построенный в духе первых хот родов сорокалетней давности.
И, тем не менее, машина на этом шоу получила приз. Годом позже, Том Мидли (Tom Medley), который отвечал за призы на том шоу, вспоминал, как он вручал приз Джэйку: «До него через центральную сцену проехало уже несколько красивых машин, которые толпа приветствовала бурными овациями, но когда там показался Джэйк, наступила полнейшая тишина – все были в шоке». Вывод Тома был простым: «Тебе не надо иметь сотни тысяч или миллионы долларов, чтобы наслаждаться автомобилем. Вся эта история показала, что культура ушла куда-то не туда. Что на выставках надо не просто смотреть на машины: их надо трогать, сидеть в них, хозяин должен выезжать и жечь резину». Официально, Джэйк считается первым, кто сделать то, что сейчас называют рэт родами.
Фото 10.
Фото 11.
Ключевая особенность стиля Рет Лук является ржавый кузов автомобиля или стилизация его под такой (зачистка до металла или грунта, выцветшая краска, сквозная коррозия). Но несмотря на кузов повидавший виды, на подобные автомобили ставятся дорогие олдскульные диски подчеркивающие старину, красится в белый цвет обод резины, доводится (реставрируется) до идеального состояния двигатель, подвеска, днище и прочие агрегаты, салон остается на выбор хозяина, его или реставрируют или заменяют, но состояние обычно идеальное.
Кузов автомобиля тоже подвергается ремонту, но только в тех местах, где этого не будет видно, например: в колесных арках, внутри салона и других труднодоступных взгляду местах. Изюминка Рет Лук стиля — это обманчивое первое впечатление у окружающих и некий протест против гламура. Увидев подобный автомобиль в городском потоке многие скажут: «как эта помойка вообще передвигается?», и только немногие способны понять, сколько сил и денег потребовалось владельцу, чтобы стилизовать автомобиль под Rat Look и довести его до ума. Как говорится: «встречают по одежке …»
Фото 12.
Предпосылки к появлению стиля:
— Машина долгое время принадлежала одной семье, где передавалась по наследству. Такое вполне могло быть, когда машины были частью роскоши, а не средством передвижения. Солнце выжигало краску, дожди и снег способствовали образованию коррозии;
— Автомобиль долгое время находился без движения, после чего был приобретен и реанимирован для повседневного использования;
— Автомобиль готовился к какому-либо событию, будь то соревнование или выставка, но по какой-то из причин не был полностью готов
— Ввести окружающих в заблуждение и вызвать неподдельные эмоции со стороны искушенной публики. Именно эту цель большинство владельцев Рет Лук каров преследуют в наши дни.
Фото 13.
Вторая версия гласит о том, что Rat — это аббревиатура, которая расшифровывается как Recycled Automotive Transport, что в дословном переводе с англ.: восстановленный автомобильный транспорт. Грубо говоря, машину выбросили на свалку, ее там откопали среди груды металлолома, отреставрировали все, кроме кузова. Такое возможно где угодно, только не в нашей стране. Многим поклонникам Rat Look Style эта версия нравиться больше, но не смотря на это, она как-то звучит надуманно.
Фото 14.
Как сделать rat look самому?
В общем-то, нет ничего проще. Относитесь небрежно к автомобилю, бейте его, наспех ремонтируйте и держите при этом в порядке двигатель, трансмиссию и ходовую. Это и будет вполне естественный rat look. Но что если хочется уже на следующих выходных эпатировать народ необычным видом своей машины, а не ждать пять лет?
Самостоятельно и ускоренно «состарить» металл не так уж и сложно. Давайте вспомним, из-за чего ржавеют кузова наших автомобилей в мегаполисах? Правильно, из-за соли, которую в качестве противоледных реагентов рассыпают на асфальт коммунальные службы.
Фото 15.
Но если просто обсыпать солью автомобиль, ничего не будет. Прежде чем придавать кузовной детали «крысиный» вид, нужно аккуратно снять с нее всю краску. Вооружаемся дрелью или болгаркой со специальной насадкой и зачищаем поверхность до металла. Можно также использовать крупную шкурку и химический удалитель краски. Процесс, сразу предупреждаем, небыстрый. Помимо краски, на металле обычно есть еще слой цинка, который также предстоит содрать.
Затем нужно равномерно обработать деталь рассолом. Лучше всего подойдет какая-нибудь газированная жидкость, например, кола или пиво. Облейте этой жидкостью металл, а затем руками нанесите слой соли, не обязательно толстый. Через несколько дней соль, пузырьки и воздух сделают свое черное дело: металл, окислившись, станет рыжим и шершавым.
Фото 16.
Что будет с таким автомобилем через два-три года?
Вы, конечно, должны понимать, что лишившись защитного слоя краски, эта металлическая деталь долго не проживет и довольно скоро сгниет в труху. Даже если сверху вы покроете получившийся рельеф лаком, губительные для металла процессы все равно продолжатся.
Что ж, если вы хотели практичности и долговечности, то это явно не про rat look.
Фото 17.
Зачем это вообще нужно?
У фанатов rat look такого вопроса не возникает. Это круто, и это им нравится. Но если задуматься, то основных поводов портить кузов автомобиля два:
— Быть не таким как все. Если сделать кастомайзинг качественно, то выглядеть машина будет действительно оригинально. Все будут обращать на нее внимание, интересоваться и снимать на телефоны. А для чего еще мы покупаем стильные автомобили, если не для того, чтобы оказаться в центре внимания?
— Удивлять и троллить соседей по потоку. Это справедливо для машин, которые внешне выглядят как груда хлама, а под капотом у них нечто мощное, турбированное и форсированное. Представьте себе, как будет злиться хозяин вон того Range Rover Sport, когда вы обгоните его на «лохматке», способной разменять вторую «сотню» за 5 секунд?
Фото 18.
Фото 19.
Фото 20.
Фото 21.
Фото 22.
Фото 23.
Фото 24.
Фото 25.
Фото 26.
Фото 27.
Фото 28.
Фото 29.
Фото 30.
Фото 31.
Фото 32.
Фото 33.
Фото 34.
Фото 35.
Фото 36.
А вот еще один не относящийся к этому стилю вариант тюнинга:
Вот так один водитель покрасил машину. Ужасно ? Дико ?
А закон не запрещает ? Что скажут знатоки …
Ну и как бы моральная сторона вопроса. Думаю у многих будут претензии.
Еще один вариант:
Ну как говорят вот и владелец:
А вот кто выполнял эти работы:
masterok.livejournal.com
Как ржавчину превратили в средство тюнинга
Фото: truefitment.com
Вроде бы общеизвестно, что коррозия кузова — зло, с которым нужно бороться. Но нашлись умельцы, обернувшие зло во благо и с помощью естественной ржавчины создавшие произведения искусства на колесах. Но как? И главное — зачем?Что такое rat look?
Самая характерная черта автомобилей в стиле rat look — это, как мы уже сказали, ржавчина. Она может покрывать автомобиль целиком, а может распространяться только на отдельные части. Некоторые тюнеры даже делают на кузове узоры из ржавчины.
Впрочем, стиль гораздо шире, и простор для творчества весьма широкий. Автомобиль просто должен выглядеть «уставшим» и «олдскульным». В кузове делают сквозные дырки, иногда добавляют какие-то ретродетали вроде окрашенных в белый цвет покрышек, хромированных колпаков или молдингов. Ну а некоторые просто проводят нарочито небрежный кузовной ремонт так, чтобы это смотрелось стильно.
Что такое «колхозный» rat look?
Понятие стильности, конечно, у всех разное. Один и тот же автомобиль для кого-то будет верхом уродства и бесвкусицы, а для кого-то, напротив, эталоном стиля. И все-таки есть определенные признаки «колхозного», то есть вроде как ненастоящего rat look. Вы рискуете прослыть «колхозником», если:- называете обычную убитую «шестерку» или Volkswagen Golf 1988 года крутым рэт-лук-проектом,
- делаете «ржавый» тюнинг неэстетично, что, впрочем, весьма субъективно.
Как развивалось это движение?
Хотя адепты говорят, что искать пионера в этого течения — дело неблагодарное, большинство сходится во мнении, что все началось в Калифорнии в 1987 году. Тогда движение любителей хот-родов превратилось из увлечения небогатых, но изобретательных частных конструкторов в гламурную индустрию, где заправляли именитые тюнинг-ателье. Известный конструктор хот-родов Джим Джейкобс решил сыграть от противного и пригнал на очередной слет West Coast Nationals собственноручно собранный им за 28 дней Ford Phaeton 1928 модельного года из деталей, найденных в собственном гараже. Его кузов был некрашеным, и из этого обстоятельства Джейкобс устроил шоу: он взял с собой несколько банок краски и прямо на шоу стал красить автомобиль кисточкой. Стоит ли говорить, что его Форд стал центральным экспонатом, который в итоге получил первый приз? Джейкобс инициировал целое движение фанатов «антигламурных» хот-родов. Заметим, что тогда об искусственной ржавчине речи не шло. Машина была «старая и страшная», но крашенная. Кто первым решил, что отныне коррозийный металл будет стильным, история умалчивает. Однако постепенно движение распространилось из США по всему миру, став популярным в Европе, Японии и даже Австралии. В Росссии автомобилей, по-настоящему качественно стилизованных под rat look, очень мало. Поэтому если вы ищете способ выделиться, то искусственная ржавчина будет неплохим способом.
Почему rat? Причем тут крысы?
Как известно, ржавчина по-английски будет rust. Тогда почему же rat look, а не rust look? На этот счет есть две версии. Одна гласит, что RAT — это аббревиатура от recycled automotive transport, то есть «восстановленный автотранспорт». Доля логики в этом есть: изначально кузова для автомобилей в стиле rat look нередко брали со свалок или просто с улицы, где машина простояла не один год. Вторая версия более изощренная. Она гласит, что термин rat look в начале 90-х годов придумали фанаты хот-родов. Один из гуру движения, кастомайзер Эд Рот, в 60-е годы работал карикатуристом и придумал жутковатую на вид крысу по имени Финк. С лохматой зеленой шерстью, выпученными глазами и кривыми острыми зубами, эта крыса была антиподом дружелюбному Микки-Маусу. Персонаж пришелся по вкусу любителям хот-родов. Финк подходил по характеру к жутковатым на вид автомобилям. Видимо, из-за родства образов за «антигламурными» хот-родами закрепилось прозвище rat rods (крысо-роды), которое потом «приклеилось» к другим машинам с похожей философией.
Как сделать rat look самому?
В общем-то, нет ничего проще. Относитесь небрежно к автомобилю, бейте его, наспех ремонтируйте и держите при этом в порядке двигатель, трансмиссию и ходовую. Это и будет вполне естественный rat look. Но что если хочется уже на следующих выходных эпатировать народ необычным видом своей машины, а не ждать пять лет? Самостоятельно и ускоренно «состарить» металл не так уж и сложно. Давайте вспомним, из-за чего ржавеют кузова наших автомобилей в мегаполисах? Правильно, из-за соли, которую в качестве противоледных реагентов рассыпают на асфальт коммунальные службы. Но если просто обсыпать солью автомобиль, ничего не будет. Прежде чем придавать кузовной детали «крысиный» вид, нужно аккуратно снять с нее всю краску. Вооружаемся дрелью или болгаркой со специальной насадкой и зачищаем поверхность до металла. Можно также использовать крупную шкурку и химический удалитель краски. Процесс, сразу предупреждаем, небыстрый. Помимо краски, на металле обычно есть еще слой цинка, который также предстоит содрать. Затем нужно равномерно обработать деталь рассолом. Лучше всего подойдет какая-нибудь газированная жидкость, например, кола или пиво. Облейте этой жидкостью металл, а затем руками нанесите слой соли, не обязательно толстый. Через несколько дней соль, пузырьки и воздух сделают свое черное дело: металл, окислившись, станет рыжим и шершавым.
Что будет с таким автомобилем через два-три года?
Вы, конечно, должны понимать, что лишившись защитного слоя краски, эта металлическая деталь долго не проживет и довольно скоро сгниет в труху. Даже если сверху вы покроете получившийся рельеф лаком, губительные для металла процессы все равно продолжатся. Что ж, если вы хотели практичности и долговечности, то это явно не про rat look.
Зачем это вообще нужно?
У фанатов rat look такого вопроса не возникает. Это круто, и это им нравится. Но если задуматься, то основных поводов портить кузов автомобиля два:- Быть не таким как все. Если сделать кастомайзинг качественно, то выглядеть машина будет действительно оригинально. Все будут обращать на нее внимание, интересоваться и снимать на телефоны. А для чего еще мы покупаем стильные автомобили, если не для того, чтобы оказаться в центре внимания?
- Удивлять и троллить соседей по потоку. Это справедливо для машин, которые внешне выглядят как груда хлама, а под капотом у них нечто мощное, турбированное и форсированное. Представьте себе, как будет злиться хозяин вон того Range Rover Sport, когда вы обгоните его на «лохматке», способной разменять вторую «сотню» за 5 секунд?
Читайте также:
www.kolesa.ru
Ржавы машины – опасны: Разъясняем почему
Вот насколько ржавчина может повлиять на безопасность при ДТП
Забудьте о производительности, самые глобальные изменения в автомобильной промышленности за последние несколько десятилетий произошли во имя безопасности.
Новые автомобили безопаснее, чем они были когда-либо, и это хорошая новость. Но предположим, денег на новый автомобиль не накоплено или вы просто не заинтересованы в покупке такового, вам нравится ваш старый конь, который борозды не испортит, бывает. Стоит ли опасаться 8 – 10 летних моделей? Вроде выпуск достаточно свеж: 2008- 2010 годы, вроде 80 – 90% разнообразных тестов на выживаемость в ДТП, в которые проходят современные автомобили были в ходу в те времена. Даже конструкции в целом идентичны по сравнению с теми, что предлагает сегодняшний автопром. Значит старые модели все такие же безопасные? Или нет?
Ответ может очень сильно зависеть от того, насколько проржавел кузов автомобиля.
Многочисленные автопроизводители, особенно Volvo – впереди планеты всей, работают над тем, чтобы сделать дорожные аварии уделом прошлого, внедряя множество разнообразных умных технологических решений, призванных избежать столкновения как такового. Пока получается не очень. Поэтому параллельно улучшаются кузова. Увеличивается их прочность и жесткость благодаря применению новых сплавов, новых усилений и более обширных зон деформации.
Но все эти усилия могут разлететься в труху, в буквальном смысле, если автомобиль стар и ржав. После просмотра наглядного видеоролика вы поймете, о чем идет речь.
Дело в том, что количество и глубина ржавчины играет большую роль в способности автомобиля выдержать удар.
Смотрите также: Почему половина автопарка в России не безопасна
Исследователи «Villaagarnas Riksforbund», как сообщает зарубежный журнал Autoweek, – некоммерческая шведская организация, заручившись со стороны страховой компании «Folksam», решили проверить свою теорию при помощи нескольких подержанных автомобилей.
«Краш-тестирование» старых автомобилей
Подопытными автомобилями стали: Mazda 6 и Volkswagen Golf.
Модель VW выпускалась с 2004 по 2008 год, в то время как Mazda 6 была в производстве с 2003 по 2008 год. Таким образом, автомобили не совсем старые, но у них обоих было достаточное количество ржавчины.
Чтобы увидеть, как автомобили переживут аварию, исследователи имитировали фронтальный и боковой удары, следуя стандартам EuroNCAP*.
*Необходимо уточнить, что исследователи воспользовались не текущим стандартом EuroNCAP, а той технической документацией, которая действовала на момент времени, когда испытуемые автомобили были новыми. Новые автомобили должны соответствовать гораздо более строгим правилам, чем раньше.
Последний удар для ржавой Mazda и VW
Оба видео показывают, что старые, ржавые автомобили не могли соответствовать уровням безопасности, нормативы которых они выполняли, как только сошли с конвейера. Нет, даже не так, вернее сказать, до того момента, когда они начали интенсивно ржаветь. Mazda 6, кузова которой известны своей плохой сопротивляемостью ржавчине, показала очень плохой результат, сместившись вниз по лестнице безопасности по сравнению с новой моделью.
Видео:
Как показано в видео выше, тестирования Мазда проводились ударом в переднюю часть автомобиля на скорости 64 км/ч и путем наезда тележки с деформируемым барьером, имитирующим легковой автомобиль, на скорости 50 км/ч.
«Когда Mazda 6 прошла фронтальное тестирование, автомобиль был деформирован так, что сиденье водителя в конечном итоге сместилось и уперлось во внутреннюю часть автомобиля, а манекен ударился головой о центральную стойку», — заявили в проведшей тестирование организации. Удар головой о центральную, если что, это очень плохо.
Когда модель только появилась, новому автомобилю удалось заработать рейтинг «слабая четверка (26 пунктов)» по пятибалльной шкале EuroNCAP. Старая- ржавая Mazda получила пониженный рейтинг «слабая тройка» (18 очков). Возможно, для многих — это не так важно, не имеет большого смысла, но главный вывод заключается в том, что исследователи считают, что у пассажиров в таком автомобиле на “20 процентов выше риск погибнуть в реальной аварии из-за присутствия ржавчины”. Почти на ¼ меньше шанс выжить! Вдумайтесь в такие показатели и ужаснитесь!
Второй подопытный (не менее ржавый, не менее старый)
Гольф оказался на удивление хорош. Он, по сравнению с тем, когда он был новым, потерял всего один пункт по части своей ударопрочности. По пятибалльной рейтинговой шкале EuroNCAP новый Гольф прошлого периода набрал «слабую пятерку (33 очка) «, в то время как старый сумел получить оценку «сильная четверка» (32 очка) «.
Итоговый вывод.
Каждый автомобиль индивидуален. Даже при схожести или идентичности конструкции одни и те же модели одного и того же года выпуска могут ржаветь с разной интенсивностью, а значит представлять разную угрозу своим владельцам.
Очень важно то, насколько ржавчина глубоко проникла в силовые конструкции машины. Сгнили ли пороги, лонжероны превратились в коричневое «слоенное тесто» или прогнили передние/задние силовые конструкции под бамперами.
Вот какие результаты оказались у не очень старых автомобилей из Европы после проведения краш-тестов. Фотогафии очень красноречивы:
Разрушение переднего лонжерона (вид спереди и сверху)
Разрушение пола и лонжерона
Порог сложился как бумажный
Теперь вы знаете, что проверяя авто на наличие ржавчины, в первую очередь обращайте внимание не на то, что снаружи, а что внутри, от этого может зависеть ваша жизнь.
www.1gai.ru
Rat Look стиль. Что такое Rat Look. Как сделать машину в стиле Rat Look.
Стиль Rat LookМногие спрашивают, что такое стиль Rat Look в автомобильной культуре. Rat Look (от слова «Rat» – «крыса») это оригинальное направление stance-культуры с необычным подходом к персонализации автомобиля. Автомобиль в стиле Rat-Look это внешне побитое, ржавое и гнилое «ведро» с великолепно отреставрированной технической начинкой. В этой записи я расскажу вам, что такое Rat Look, как отличить машину в стиле Rat Look от простой ржавой рухляди и как при желании сделать автомобиль в стиле Rat Look (вы уверены, что оно вам надо?).
Обычно автомобили в стиле Rat Look появляются в руках тех людей, кто увлечен восстановлением технической составляющей автомобиля (мотора, коробки, подвески), а внешний вид автомобиля не считает чем-то важным. Постепенно кузов начинает ржаветь, в нем появляются дыры. Так было изначально, но когда стиль Rat Look обрел сформированные черты и приверженцев, то уже автомобили в изначально хорошем состоянии начали подвергаться искусственному состариванию. Должен заметить, что приверженцы Rat Look Style не дают автомобилю сгнить, они поддерживают хорошее состояние всех силовых элементов кузова, целостность пола в салоне и других важных частей, давая покрываться ржавчиной (или модное слово патина) навесным частям.
Как сделать автомобиль в стиле Rat Look
Несмотря на то, что ликвидность такого проекта падает в разы, стиль Rat Look очень популярен в кругах стенсеров и хот-роддеров. Если вы все-такие окончательно решились на творение автомобильного проекта в стиле Rat Look, вот несколько шагов/советов/рекомендаций по тому, как сделать машину в стиле Rat Look:
-Найдите хорошую базу под проект, изучите все преимущества и недостатки модели.
-Восстановите до идеального состояния техническую составляющую вашего будущего Rat Look автомобиля. По крайней мере, сделайте следующее: на моторе ликвидируйте все подтеки масла, избавьтесь от дикого жора/неровной работы двигателя, отдефектуйте коробку передач и отремонтируйте ее, исправьте все недочеты электропроводки вашего Rat Look проекта, восстановите все важные узлы кузова, уберите откровенную гниль элементов кузова.
-Тщательно продумайте внешний вид проекта, сделайте наброски, подсмотрите решения у Rat Look-проектов мирового уровня.
-Купите растворитель краски и специальную кислоту, ускоряющую окисление металла. Снимите краску в тех местах, которые вы хотите искусственно состарить и покрыть патиной (о да!). Учтите, что кузов старого автомобиля мог не раз подвергаться кузовному ремонту, некоторые детали покрыты шпатлевкой, которая не покроется ржавчиной. Такие участки лучше окрашивать в соответствующий общему стилю цвет.
-При желании, можете укрыть покрытые ржавчиной (или патиной, о да!) детали лаком, чтобы замедлить дальнейшую коррозию металла.
-Закупите всякие моднявые аксессуары, диски с полочкой, подгоните фитмент и получайте удовольствие от внимания окружающих…
-… ?! PROFIT!!!
Как отличить машину Rat Look от автохлама.
Rat Look Style это одна из составляющих Stance-культуры и Кастом-культуры. Машины в стиле Rat Look это эдакие «автомобильные панки». А если мы говорим о stance-культуре и кастоме, то это обязательно приметные для глаза диски (которые могут стоить в два раза дороже автомобиля), заниженная подвеска и другие характерные «дизайнерские решения». Итак, что отличает автохлам от машины в стиле Rat Look:
-Автохлам гнилой насквозь и сейчас рассыпется, а Rat Look Style тачка лишь покрыта патиной (о какой я модный, использую модные слова)))
-Автохлам через пару километров никуда не сможет ехать, а тачка в Rat Look Style готова пробежать дальше новых автомобилей из автосалона, ибо ее техническая составляющая всегда в исправном и отличном состоянии.
-На автохламе стоят ржавые грязные штамповки, а на Rat Look Style проекте стоят крутые диски, отполированные и протертые носовым платочком владельца.
Некоторые перебарщивают, в итоге у них получается вот такое. Не доводите до такого состояния автомобиль:
Кстати, российские автомобили отлично подходят для Rat Look проектов.
Заходите в сообщество AutoCult там много таких же повернутых на индивидуализации автомобиля психов как и ты 😉
carakoom.com
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.
Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.
Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.
В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.
Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.
В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.
Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».
Как продлить жизнь кузову?
Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.
- Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
- Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
- Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
- Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
- Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.
Читайте также:
www.kolesa.ru
Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь
Проблема борьбы с коррозией стара как мир. И журнал «АБС-авто» уделяет ей самое пристальное внимание. Так, первая антикоррозионная статья увидела свет еще в марте 1997 года – одновременно с рождением журнала.
С той поры редакция опубликовала десятки статей по борьбе с коррозией. И даже выпустила тематическую брошюру совместно с компанией ЮВК, нашим давним партнером и консультантом. Сегодня мы предлагаем вам фрагменты из этого издания, посвященные теории коррозионных процессов. Знания – сила, и чтобы победить врага, надо хорошо изучить его повадки.
Терминология
Что такое коррозия металлов? Это слово происходит от латинского «corrodo – грызу». В литературе встречаются ссылки и на позднелатинское «corrosio – разъедание». Но так, или иначе, коррозия – это процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой.
Мы не зря подчеркнули слово процесс в определении коррозии. Дело в том, что многие водители и механики в бытовых и даже в профессиональных разговорах частенько отождествляют термины «коррозия» и «ржавчина». Однако это не синонимы, разница в следующем.
Слово «коррозия» применимо ко многим металлам (включая цветные), сплавам, а также бетону и некоторым пластмассам. А ржавчина – это результат коррозионного процесса. Этот термин относится только к железу, входящему в состав стали и чугуна. И говоря «ржавеет (или корродирует) сталь», мы подразумеваем, что ржавеет (окисляется) железо, входящее в ее состав.
Столь подробное разъяснение тривиальных, в общем-то, вещей, приводится с единственной целью: подчеркнуть, что бороться надлежит не со ржавчиной, а именно с коррозией. Иными словами, не с результатом, а с процессом, на что и нацелены все современные системы антикоррозионной защиты. И чем раньше начата эта борьба, тем дольше проживет авомобильный кузов.
И еще. В определении коррозии мы подчеркнули слова химического и электрохимического взаимодействия. Это тоже не зря. В некоторых публикациях, включая рекламные, встречается мнение, что коррозия – процесс сугубо химический. Дескать, окисление кислородом воздуха, и все тут. Это далеко не так – едва ли не главную роль в разрушении автомобильного кузова играют электрохимические процессы, и мы подробно поговорим об этом ниже. А пока немного истории.
«От Ромула до наших дней…»
Коррозия отравляет жизнь человечеству уже давно. Еще в первом веке нашей эры римский ученый Плиний-старший писал: «На железо обрушилась месть человеческой крови… Оно ржавеет быстрее, когда соприкасается с нею».
Немало воды утекло с момента высказывания Плиния. А сколько железа превратилось в бурый порошок! Зато процесс коррозии металлов получил теоретическое объяснение – правда, не сразу.
Например, Лавуазье рассматривал коррозию железа как процесс простого окисления – прямо как некоторые наши современники, упомянутые в предыдущем разделе. Однако и великие иногда ошибаются – в 1837 году М. Пайен показал, что при температуре ниже 200 °С в атмосфере сухого кислорода (т.е. среде, не содержащей водяных паров) железо практически не ржавеет! Значит, дело не только в наличии кислорода?
Волей-неволей от взглядов Лавуазье на коррозию пришлось отказаться. Но что предложить взамен, ведь «природа на терпит пустоты»? Какое-то время механизм коррозии увязывали с кислотностью соприкасающейся с железом среды. И лишь электрохимическая теория коррозии металлов смогла объяснить все тонкости этого коварного процесса.
В заключение этого раздела отметим, что в результате коррозии по разным данным теряется от 10 до 25% мировой добычи железа. Значит, железная руда, изначально сконцентрированная в земной коре, в поте лица добытая и искусно переработанная в чугун и сталь, безвозвратно рассеивается, распыляется по всему белому свету. И не борясь с коррозией, мы наказываем не только себя, любимых, но и потомков своих, оставляя их без ценнейшего конструкционного материала – железа. А оно, несмотря на успешные опыты с алюминиевыми сплавами и пластиками, пока что играет ведущую роль в производстве автомобильных кузовов.
Химическая коррозия
Итак, коррозия может быть химической и электрохимической. Их отличие в следующем: первая протекает в среде, не проводящей электрический ток, вторая – в водных растворах электролитов.
В документации некоторых фирм, производящих защитные антикоррозионные материалы, химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую – «мокрой». Однако следует знать, что в присутствии влаги, углекислого газа и кислорода воздуха химическая коррозия также активизируется.
В результате окислительных процессов на поверхности железных изделий образуется ржавчина, состоящая из слоя частично гидратированных оксидов железа. Формула ржавчины – Fe3O4 (или FeO•Fe2O3), а под действием кислорода во влажном воздухе образуется соединение Fe2O3•nh3O. Слой этот хрупок и порист, поэтому не предохраняет железо (сталь) от дальнейшего корродирования.
Электрохимическая коррозия
В отличие от окислительных, процессы электрохимической коррозии протекают по законам электрохимической кинетики. Вспомним тот же курс химии, посмотрев на рисунок внизу.
Элементы, расположенные в указанном на схеме порядке, образуют электрохимический ряд напряжений металлов. Смысл его в следующем: металл, стоящий в этом ряду левее, способен вытеснить из растворов электролитов металл, стоящий правее. Поэтому, глядя на рисунок, можно с уверенностью сказать, что железо будет вытеснять медь из раствора ее солей.
В электрохимический ряд напряжений металлов включен также водород. Казалось бы, зачем? А вот зачем: его положение показывает, какие металлы могут вытеснять водород из растворов кислот, а какие – нет. Так, железо вытесняет водород из растворов кислот, поскольку находится левее его. Медь же на такой подвиг не способна, так как находится правее. Из этого следует вывод: кислотные дожди для железа опасны, а для чистой меди – нет. Чего нельзя сказать о бронзе и других сплавах на основе меди: они содержат алюминий, олово и другие металлы, расположенные левее водорода.
Но вернемся к электрохимической коррозии как таковой. Все, в общем-то, просто: если в каком-либо узле имеется соединение двух металлов с различными потенциалами, то в присутствии электролита они образуют гальваническую пару. И чем дальше разнесены металлы в электрохимическом ряду напряжений, тем больше гальванический ток, активнее переход электронов и, соответственно, сильнее разрушения металла – какого? Правильно, «левого».
Проиллюстрируем это простым примером. Положим, в стальной автомобильной панели появилась медная заклепка. Она будет являться катодом, а стальной лист – анодом. Коррозионное разрушение железа в месте соединения обеспечено.
Итак, контакт данного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого. Теперь понятно, почему цинковое покрытие защищает железо от коррозии, а поврежденное медное – усиливает его коррозионное разрушение в местах, медью не покрытых.
Покрытия слоем более активных металлов называют «безопасными», а слоем менее активных – «опасными». Безопасные покрытия давно и успешно применяют в мировом автомобилестроении. Это, в частности, оцинковка кузовных панелей и хромирование некоторых деталей.
Заканчивая этот раздел, еще раз подчеркнем, что автомобильный кузов подвергается действию обоих видов коррозии – химической и электрохимической. Но главная роль все же принадлежит электрохимическим процессам. Дело в том, что при относительной влажности воздуха более 60% на металлической поверхности образуется слой влаги, играющий роль электролита. А для средних широт показатель 60%, как правило, превышается в течение всего года.
Кроме того, в реальных условиях эксплуатции оба вида коррозии усиливаются неоднородностью металла, воздействием напряжений, деформаций, трения, износа и других факторов. А теперь посмотрим, что влияет на коррозию автомобильного кузова.
Химический состав и структура металла
Если бы кузовные панели штамповались из технически чистого железа, их коррозионная стойкойсть была бы выше всяких похвал. Но по многим причинам это невозможно. В частности, применяющееся в электротехнической промышленности железо ARMKO (99,85% Fe), для автомобиля слишком дорого и недостаточно прочно. Хотя оно обладает великолепной пластичностью и ржавеет крайне неохотно – в чем автор убедился лично, работая в свое время с этим материалом.
А вот конструкционные металлы и тем более сплавы пасуют перед коррозией. Например, сталь марки 08КП, широко применяемая в нашей стране для штамповки деталей автомобильных кузовов, при исследовании под микроскопом являет такую картину: мелкие зерна чистого железа, обильно перемешанные с зернами карбида железа (цементита Fe3C) и другими включениями.
Думаем, дальше все понятно: подобная структура порождает множество гальванических пар, в которых примеси играют роль положительных электродов, а зерна железа – отрицательных. При соприкосновении с влажным воздухом в этой системе возникают гальванические токи, вызывающие коррозию железа. Аналогично работают на коррозию примеси и в других металлах.
Так что в рассуждениях опытных мастеров и водителей – дескать, раньше металл был чище, кузова долго не ржавели, содержится изрядная доля истины. Любые отклонения от стандартов и ТУ при изготовлении стального листа сулят будущему автомобилю весьма недолгую жизнь.
Кстати, почему, извините за невольный каламбур, не ржавеют нержавеющие стали? Да потому, что фактически это сплавы, по составу близкие к однородным твердым растворам. Кроме того, в их состав входят изрядные порции хрома и никеля, стоящих в электрохимическом ряду напряжений рядом с железом. И еще: хром и никель на воздухе почти не окисляются, поскольку образуют на своей поверхности прочную оксидную пленку. Поэтому гальванические и окислительные процессы на поверхности нержавеющей стали практически не возникают.
Конструкция кузова и его технологи
Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа деталей (панелей), собранных в единое целое. Толщина листовой стали, из которой эти детали изготавливаются, как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах уменьшается.
Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процесе – будь то вытяжка, гибка и тому подобные операции, пластическая деформация металла сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны правильно, а штамповая оснастка не изношена, эти напряжения незначительны.
В противном случае в кузовную панель закладывается этакая «бомба замедленного действия»: атомы в некоторых кристаллических зернах располагаютя нехарактерно, поэтому механически напряженный металл корродирует интенсивнее, чем ненапряженный. Кстати, нечто подобное поисходит в панелях, востановленных после аварии, а также в старых «уставших» кузовах.
Но вернемся к заводским технологиям. После сборки (сварки) в кузове образуется множество щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливается грязь и влага. И что очень важно – сварные швы образуют с основным металлом все те же гальванические пары. Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию коррозионных процессов?
Влияние окружающей среды при эксплуатации
В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически – электролитом, ускоряюющим коррозионные процессы.
Можно и формально утверждать, что в городских условиях кузова живут меньше. Здесь мы можем сослаться на Шведский институт коррозии (о нем будет рассказано далее), опубликовавший следующие данные:
- скорость разрушения стали и цинка в сельской местности в Швеции составляет 8 и 0,8 мкм в год;
- для города эти цифры составляют соответственно 30 и 5 мкм в год.
Немалую роль играет и географическое положение местности, где эксплуатируется автомобиль. Так, морской климат делает коррозию примерно в 2 раза активнее, чем резкоконтинентальный.
Влияние доступа воздуха
В теории коррозии есть так называемый принцип дифференциальной аэрации, гласящий: неравномерный доступ воздуха к различным участкам металлической поверхности приводит к образованию гальванического элемента.
При этом участок, хуже снабжаемый кислородом, будет разъедаться, а участок, интенсивно снабжаемый им, наоборот, останется невредимым. Так, блестящая поверхность витого стального троса вовсе не означает, что он не проржавел внутри: в местах, куда доступ воздуха затруднен, угроза коррозии больше.
Проецируя сказанное на внутренние полости автомобильных кузовов, можно представить, сколько возможностей существует для возникновения коррозии в скрытых, плохо вентилируемых сечениях.
Кроме того, коррозия скрытых полостей начинает свою разрушительную деятельность невидимкой. Когда же она «выходит наружу» в виде перфорированной ржавчины, бороться с ней уже бесполезно. Зачастую ответственные участки кузова становятся ненадежными и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля может иметь катастрофические последствия.
Влияние влажности и температуры
Важнейшим фактором, влияющим на скорость коррозии, является время, в течение которого металлическая поверхность остается влажной.
Ясно, что внутренние поверхности коробов, щелей, кромок, отбортовок сохнут гораздо медленнее открытых частей кузова. Немалую роль здесь играет посыпание зимних дорог солью, особенно хлоридом натрия NaCl. Когда снег и лед подтаивают, в результате электролитической диссоциации образуется очень сильный электролит. А поскольку внутренние полости не герметичны, он проникает и в них. Тем самым создаются прекрасные условия для электрохимической коррозии.
Вот еще важный пример: холодное время года. Утром водитель прогревает машину, ночью она остывает – в дверях и порожках образуется конденсат. И так каждый день. А вот, казалось бы, мелочь: в машине мы дышим, выдыхаем углекислый газ, а коррозии это только на руку.
Отметим также, что повышение температуры активизирует коррозию. Так, вблизи выхлопной системы следов коррозии всегда больше.
Ржавеют любые кузова
Как писали сатирики, «статистика знает все». Есть в Стокгольме такая организация – Шведский институт коррозии, далее просто ШИК. Его экспертизы пользуются огромным авторитетом, причем не только в Скандинавии.
Раз в три-четыре года шведские ученые организуют масштабное изучение коррозионного поражения автомобильных кузовов. В этих работах участвуют и автопроизводители, охотно предоставляющие автомобили на испытания. Не остались в стороне и металлургические компании, поставляющие листовой прокат для изготовления кузовов, а также разработчики технологий цинковых и цинко-никелевых покрытий.
Для определения степени коррозионного поражения шведские ученые выбирают сотни кузовов хорошо потрудившихся автомобилей. Вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах, и оценивают степень их поражения.
Исследованные кузовные панели были защищены от коррозии оцинковкой и (или) антикоррозионными препаратами. Итак, оцинковка и антикор.
Поделим оцинковку на три группы: «толстый» слой – от 7 до 10 мкм; «тонкий» слой – от 2 до 5 мкм; и «нулевой» слой (панель не оцинкована).
Под словом «антикор» будем понимать современные профессиональные антикоррозионные материалы. Получается шесть видов обработки панели:
- «толстая» оцинковка плюс антикор;
- «толстая» оцинковка без антикора;
- «тонкая» оцинковка плюс антикор;
- «тонкая» оцинковка без антикора;
- «нулевая» оцинковка плюс антикор;
- «нулевая» оцинковка без антикора, что означает просто окрашенную панель без дополнительной защиты.
ШИК утверждает, что пять вариантов из шести – плохи. Лишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и (внимание!) дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5%-ная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации. Выводы очевидны: оцинковка – не панацея; основа долголетия кузова – регулярная дополнительная антикоррозионная защита.
Работы ШИКа дают колоссальный статистический материал по коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Именно он ложится в основу совершенствования технологий защиты от коррозии – как заводских, так и послепродажных.
К сожалению, у нас в России столь масштабные исследования не проводятся. А тем временем многие популярные иномарки (новые, «с иголочки»!) прибывают к российским дилерам с голым днищем. Катафорезный грунт, штатная окраска да скромные полоски пластизоля на сварных швах – вот и вся защита. Надолго ли ее хватит на наших дорогах?
Столь же безрадостно выглядят скрытые сечения кузова, если заглянуть в них с помощью соединенного с компьютером технического эндоскопа. Редко, очень редко в автомобильных внутренностях можно встретить антикоррозионный барьер из воскообразного ML-препарата. Чаще монитор показывает точки и даже очаги ржавчины – и в порогах, и в дверях, и в полостях капота и багажника. Вот тебе, бабушка, и новая иномарка…
Но автомобильные мифы живучи, иномарки заманчиво блестящи, а сознание потребителя инертно. Значит, будем развенчивать мифы: рассказывать, доказывать, убеждать.
Опасен ли ржавый кузов?
Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.
В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:
«4.7.25. Нe допускаются:
- ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;
- чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;
- сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;
- коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;
- вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.
4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».
Мы еще в 2006 году отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.
Старый ГОСТ…
Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить ”боржоми“»?
А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это значит нельзя. А если не совсем разрушенный, очертания сохранивший, это значит – можно…
Господа разработчики! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специализированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но вы же не читатели, а писатели. Вам не до журналов.
По уму надо было делать так. Прописать в ГОСТе обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого. В последний путь под шредеры и прессы.
Проконтролировать скрытые полости просто: надо лишь обзавестись уже упомянутым эндоскопом. Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие страшные сказки на ночь…
…и новый Регламент
Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по новым нормативным документам: Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Когда он готовился, затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда Регламент вышел, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.
Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов целых 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.
Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. Как тут не вспомнить блестящий скетч Аркадия Райкина. «А работал он в тресте ”Заготбревно“. Они там за год бревно выпускали. За год – бревно!»
Знаете, для треста бревно за год – это нормально. Тут за несколько лет громадный коллектив два десятка строк для Технического регламента не осилил. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так у нас и будет: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?
Иллюстрации предоставлены компанией ЮВК
abs-magazine.ru
Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто
Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.
При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.
Технология обработки
В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.
Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.
Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.
Преобразователь ржавчины
Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.
Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.
Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.
Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.
Профилактика
Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.
Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.
Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.
Смотрите также:
aif.ru