7Янв

Что такое флокирование – Флокирование — Википедия

что это такое, технология, материалы

Время чтения: 8 минут

 

 

Что такое флокирование? Флокирование — это метод нанесения очень коротких (2-6 мм) волокон, называемых флоками, на подложку, таких как ткань, пена или пленка, покрытые клеем. Миллионы этих волокон загружают в электрическое поле, которое гарантирует, что все волокна выровняются вертикально, создавая гладкую текстильную поверхность.

Все клеи, используемые для флокирования, отличаются высоким качеством, поэтому полученные поверхности очень прочны и устойчивы к истиранию. Изменение толщины и длины волокна приводит к разным поверхностным структурам: от бархатистой гладкой до абразивно жесткой.

Технология флокирования

Большинство типов флокирования, производимых во всем мире, используют мелко нарезанные натуральные или синтетические волокна. Флокирование — это недорогой метод изготовления имитационной экстра-пряжи.

Материалы

В зависимости от конкретного конечного использования могут использоваться натуральные или синтетические волокна, такие как хлопок, вискоза, нейлон и полиэстер.

В принципе, при флокировании могут применять ​ любое текстильное волокно. Однако в зависимости от области применения определенные материалы были установлены в качестве стандарта.

Так, например:

  • Полиэстер (что за ткань, читайте по ссылке)
    идеально подходит для использования на открытом воздухе, но имеет ограниченную устойчивость к перегибу. Из-за своих положительных свойств полиамид (ПА) сегодня является наиболее часто используемым материалом.
  • Хлопок является наименее дорогим и самым мягким, но не обладает хорошей стойкостью к истиранию.
  • Преимущество вискозы заключается в том, что она имеет низкую стоимость и однородность, но также обладает низкой устойчивостью к истиранию.
  • Нейлон обладает лучшей стойкостью к истиранию.
Современные клеи, такие как водный акрил, полиэфир и нейлон, имеют отличные связующие свойства и обычно обладают одинаковой гибкостью и износостойкостью, как и подложка. Высококачественные клеи обладают отличной стойкостью к стирке, химической чистке или тому и другому, но важно проводить испытания для обеспечения точности метода очистки, указанного на этикетке.

Процессы нанесения на ткань

Покрытие флоком представляет собой механический или электростатическмй процесс, который существенно изменяет поверхностный характер подложки.

После того, как флок вырезан, он очищается. Волокна и подложка окрашиваются, если это необходимо. Клей наносится на подложку в желаемом дизайне. Затем готовится флок в зависимости от того, какой метод будет использоваться для нанесения его на клей.

В механическом процессе, более простом и менее дорогом способе флокирования, волокна помещаются в бункер и просеиваются на подложку, где брусья вибрируют флок. Вибрация помогает волокнам встать на адгезив. Волокна случайным образом прилипают к подложке на разных глубинах, образуя нерегулярную поверхность. Не все волокна прилипают к клею.

В электростатическом процессе волокна подвергают химической обработке, чтобы они могли получать электрический заряд. Определяется содержание влаги. Опять же, волокна флока помещают в бункер, где им дают электрический заряд. Заземленная электродная пластина под подложкой ориентирует волокна в вертикальном положении при вклеивании их в адгезив. Электростатическое флокирование дороже и медленнее, но при нем флок более однородный и плотный. Также возможно произвести флокирование с обеих сторон ткани. Несмотря на разницу в двух процессах, большинство потребителей не могут сказать, какой метод использовался для флокированной ткани.

Эффект

В зависимости от используемого процесса и используемых волокон эффект может быть отличный от обычной поверхности подложки, к которой он применяется.

бумага флокированная

Он может создавать:

  • мягкую бархатистую или замшеобразную поверхность на твердом формованном пластике,
  • поверхность без царапин на металле,
  • высокоабразивную поверхность на гладкой бумаге,
  • роскошное ощущение на пористой пене;
  • контрастную или дополнительную поверхность, или
  • комбинацию субстратов.

флокирование салона авто

А также может обеспечить:

  • насыщенные цвета,
  • пастельные оттенки,
  • радужную оболочку,
  • стойкий блеск,
  • матовую отделку,
  • скульптурную поверхность,
  • два тона,
  • низкое трение,
  • высокое трение,
  • эффекты мягкости и грубости на поверхности подложки,
  • а также многие другие специальные эффекты.

обои с бархатной поверхностью

Волокна для флокирования бывают различной толщины, цвета и длины. Это позволяет создавать поверхности, которые варьируются от бархатистого гладкого до жесткого и колющего ощущения. Осязание и внешний вид поверхности определяются соотношением длины волокна (измеряется в мм) и толщиной волокна (измеряется в дтекс). Чем тоньше волокна по отношению к их длине, тем мягче ощущается флокированная поверхность. Однако очень тонкие и длинные волокна труднее обрабатывать.

Например, операции после отделки, такие как тиснение, ротационная трафаретная печать, переносная печать и ламинирование, могут использоваться с флокированными изделиями для получения специальных эффектов.

В любом случае, флокирование приводит к исключительным тактильным и визуальным ощущениям. Прикосновение к поверхности кажется приятным и теплым ощущением. Трехмерный эффект в основном показывает преимущество, когда подложка только частично флокируется.

Использование

Приняв во внимание его положительное влияние, неудивительно, что флокирование часто используется, когда продукты должны излучать высокое качество и эксклюзивность. Например, в упаковке высокого класса, обложках книг, брошюрах, рекламных и рождественских открытках.

Еще одно преимущество технологии флокирования: поверхности различных материалов могут быть полностью (с полным покрытием) или частично флокированы. Это открывает почти неограниченное использование.

  •  Процесс флокирования используется на предметах, начиная от розничных потребительских товаров и заканчивая продуктами с высокотехнологичными военными применениями.
  • Примеры конечного использования флокированных тканей для домашней обстановки включают ковровое покрытие, обивочные ткани, одеяла, покрывала, книги и игрушки, настенные покрытия.
  • В одежде флокированные ткани используются для обуви, шляп и одежды.
  • Промышленное использование — автомобильные ткани, конвейерные ленты, воздушные фильтры, военных костюмах для прыжков и многих других изделиях, которые должны выдерживать интенсивное ежедневное использование.

обои с флоком

Флокированные продукты могут быть с возможностью стирки, химической чистки, огнезащитные, водоотталкивающие, устойчивые к пятнам или светопрочные, в зависимости от специфических требований для каждого.

Характеристика часто связана с возможностями продуктов. К ним относятся:

  • Декоративное и визуальное применение (стены, покрытия, ювелирные изделия, одежда).
  • Модификация трения.
  • Звукоизоляция и изоляция (музыкальные студии, корпус пылесоса).
  • Теплоизоляция и термическая стабильность (одеяла, обивка, бигуди).
  • Увеличенная площадь поверхности для испарения и фильтрации (панели зданий, увлажнители).
  • Удержание жидкости или разбрызгивание (лаки для краски, аппликаторы для макияжа).
  • Буферизация и полировка (ювелирная упаковка, лампы и орнаменты).
  • Прокладка и защита.

Ограничения

Как и любая технология, у флокирования тоже есть несколько ограничений. Очень тонкие линии и контуры сложно выполнить с помощью данной технологии. Особенно длинное волокно имеет тенденцию набухать и усложнять производство острых краев. Поэтому следует избегать букв небольшого размера и очень тонких мотивов. Если они необходимы из-за особенностей дизайна, то мотив должен быть флокирован с использованием коротких волокон.

Как правило, волокна доступны в различных цветах, но во время электростатического флокирования может обрабатываться только один цвет за проход. Поэтому возможны разноцветные мотивы, но из-за высокой рабочей нагрузки и связанных с ней затрат они редко применяются. Градиенты цвета, напротив, вряд ли могут быть достигнуты.

   

© 2019 textiletrend.ru

textiletrend.ru

Флокирование. Что это? — DRIVE2

Всем доброго времени суток! Меня зовут Евгений, и я с давних пор занимаюсь таким видом автотюнинга, который называется флокирование. Создал я эту статью с целью просвещения народа о том, что такое ФЛОКИРОВАНИЕ!

Начнем с того, что же такое флок?

Флок представляет собой мелко нарезанные волокна определенной длины. Само флокирование — это процесс нанесение флока (мелких, заряженных волокон) на подготовленную поверхность (пластик, дерево, ткань и др.). Наносится флок специальным оборудованием, сам процесс похож на напыление краски, только в данном случае распыляются кусочки ткани. В результате получается ровный слой, который повторяет все изгибы и форму детали. На ощупь зафлокированная поверхность похожа на бархат, замшу, это придает любой детали оригинальный вид.

Вот так флокирование преображает потрепанный телефон


Применение флока безгранично, начиная от сувенирной продукции и заканчивая тюнингом салонов автомобилей.

зафлокированная бутылка шампанского, отличный подарок, между прочем


Зафлокированный ежедневник и ручка


Многие автолюбители стараются сделать свою машину уникальной в своем роде, тюнингу подвергаются салоны авто и тут как раз кстати приходится технология флокирования. Зафлокированные салоны до сих пор являются диковинкой, многие обтягивают салоны кожей, красят детали интерьера или обклеивают их пленкой, о флокировании многие даже не знают. Попробуйте обтянуть такие детали тканью или пленкой:

Воздуховоды на панели приборов


По моему мнению, флокирование само по себе сделает любой салон уникальным, а бесконечный набор цветов и возможность нанести флок на сложные детали дает большой простор для фантазии.

Зафлокированные ручки КПП


Здесь хорошо видно фактуру зафлокированной поверхности


Зафлокированны некоторые элементы салона ВАЗ 2106


Приборная панель ВАЗ 2109


www.drive2.ru

Флокирование салона автомобиля – роскошный салон своими руками! — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

В современном автопроме большинство деталей внутри салона делается из пластика. Оригинальными такие салоны не назовешь, но ситуацию можно исправить без кардинальных изменений! Флокирование салона автомобиля – отличный способ преобразить ваше авто изнутри!

Флок – что за материал?

Если говорить просто, то флок – это мелко нарубленные или нарезанные волокна текстиля. Разделяют материал на два типа – (некалиброванный) флок под микроскопом будет выглядеть, как масса волокон разной длины, а вот резаный (калиброванный) материал выверен с высокой точностью, вплоть до долей миллиметра! Хлопок, вискоза, полиамид – еще полвека назад флок изготавливали из природных волокон, сегодня же им на смену пришла синтетика, которая отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.

Особенно полиамид – его волокна всегда находятся перпендикулярно к поверхности, тогда как вискоза более нежная и менее устойчивая к нагрузкам.
В зависимости от размеров волокон при флокировании можно получить поверхности под замшу, бархат или войлок. Обработка может быть выборочной или сплошной – в последнем случае флоком объекты покрываются сплошным слоем, независимо от формы и материала. Выборочное флокирование возможно благодаря трафаретам – покрывается лишь нужная часть или деталь салона.

Нанесение волокон на поверхность не даст нужного эффекта без специального оборудования – флокаторов. Они генерируют отрицательное электростатическое поле, благодаря которому волокна приобретают одинаковое положение относительно поверхности. Флокаторы бывают как ручными, так и стационарными – для флокирования автомобиля подойдет ручной вариант.

.

Флокирование салона автомобиля – возможно ли сделать самому?

На самом деле, технология флокирования не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, большинство водителей предпочтут обратиться к специалистам, ведь для самостоятельной обработки придется покупать оборудование, которое за один «сеанс» себя уж точно не окупит. В любом случае, желающим придать салону автомобиля необычный бархатный или замшевый вид пригодятся знания, как происходит обработка – как минимум, вы найдете общий язык с мастером, а максимум сможете предъявить обоснованные претензии в случае некачественного выполнения работы.

.

Для флокирования салона автомобиля все детали, которые будут обрабатываться, должны быть демонтированы и очищены от пыли и грязи. Пласт

www.drive2.ru

описание процесса, что это такое, особенности

Время чтения: 10 минут

 

 

Оглянитесь. Дом, в котором вы живете, документы, в которых вы пишете, автомобиль, в котором вы едете, ковер, на котором вы стоите и стул, на котором вы сидите, — флокирование стало неотъемлемой частью повседневной жизни каждого. Флокирование завораживает, потому что текстильная бархатистая поверхность может применяться практически к любому материалу.

Флокированные продукты повсюду — флок встречается на майках, на упаковке для духов, перчаточных ящиках автомобилей, чехлах автомобилей, напольных покрытиях, моделях ландшафтов, чистящих прокладках и т. д.

Потребители всегда ищут что-то новое и необычное. Поставщики ищут то же самое — особый товар или продукт, который увеличит их рынок или создаст новый бизнес. Разработка чего-то нового всегда является главным приоритетом и является движущей силой недавнего возрождения интереса к флокированию.

Флокирование для украшения не ново — аналогичные методы были использованы в средние века, чтобы прикрепить волокнистую пыль к липким поверхностям. В 1970-х годах с появлением усовершенствованных технологий и адгезивов, флокирование стало популярным методом украшения. В 80-х и начале 90-х годов популярность флокирования исчезла, и лишь несколько компаний использовали этот процесс.

В то время как флокирование не является наиболее широко используемым процессом декорирования, средний человек понимает его как ощущение бархата или замши.

Однако за последние несколько лет развитие процесса увеличилось, и флокирование снова востребовано в качестве метода украшения. Хотя флокирование может быть не самым первым выбором декоратора в настоящее время, оно широко используется во многих промышленных применениях. Флокированные поверхности уменьшают количество конденсации воды, действуют как хорошие теплоизоляторы и используются в автомобильной промышленности в течение многих лет для таких предметов, как ящики для перчаток, покрытие дверей и облицовка окон.

Что такое флокирование

Покрытие флоком включает применение коротких волокон, обычно из нейлона, вискозы или полиэфира, непосредственно на подложку, которая была ранее покрыта клеем.

Диаметр отдельного флока — это всего лишь несколько тысячных сантиметров, а длина составляет от 0,25 до 5 мм.

Клеи, которые захватывают волокна, должны обладать такой же гибкостью и сопротивлением, как подложка, на которую они наносятся. В этом процессе используется специальное оборудование, которое электрически заряжает частицы флока, заставляя их стоять. Затем волокна прикрепляются к клею под прямым углом к ​​основанию.

Применение является долговечным и постоянным. Флок можно наносить на стекло, металл, пластик, бумагу или текстиль. Применение технологии также можно найти на многих предметах, таких как одежда, открытки, рекламные предметы, игрушки и обложки книг.

Методы применения

Декоративное флокирование осуществляется с использованием одного из четырех методов:

  • электростатический;
  • брусковый / гравитационный;
  • опрыскивание и;
  • перевод.
  • Электростатический метод, пожалуй, самый эффективный метод флокирования, особенно для принтера, выполняющего более чем случайную работу.
  • Флок-материал можно также распылять, используя воздушный компрессор, резервуар и распылитель аналогично распылению краски. Он используется главным образом, когда требуются большие площади. Это неопрятный процесс, потому что некоторые из флокирующих волокон остаются в воздухе.
  • Флокирование также применяется путем печати клея на подложке, и затем быстрой вибрации подложки механически, в то время как волокна флока распределяются по поверхности (см. рисунок ниже).

Вибрация повышает плотность волокон, что имеет решающее значение для хорошего волокна и приводит к тому, что флокирующие волокна прилипают к клею и упаковываются в слой. Этот процесс называется брусковой или гравитационной флокирующей системой и в основном представляет собой механический процесс.

В этом процессе флокирующие волокна случайным образом прилипают к поверхности подложки, и каждое волокно прилипает к клею на разной глубине, создавая нерегулярную поверхность.

Поскольку волокна прилипают к поверхности клея, а не проникают или вставляются в него, происходит некоторое разрывание волокон. Свободные флокирующие волокна, образующиеся во время производства, также имеют тенденцию к миграции, поэтому многие из этих систем устанавливаются в отдельной зоне для предотвращения загрязнения волокна на заводе.

  • Более простой способ добавить флокирование к вашей операции — это купить и применить стандартную передачу флока. Еще один выбор — это запатентованный процесс, когда переводы разноцветны, очень детализированы и изготовлены без чернил.

Флокирование представляет собой альтернативный способ декорирования с добавленной стоимостью для достижения этого необычного вида. Это стоит немного больше, чем при создании стандартного экрана печати в сочетании с текстилем, но это, безусловно, дешевле, чем вышивка. Этот процесс использует окрашенные волокна нейлона, заряженные и вводимые в конструкцию. Стандартные переводы флока могут также должны быть сделаны собственными силами.

В основном предварительная печать практически такая же, как и для трафаретной печати с несколькими отличиями. Экраны сделаны из более крупной сетки и возможно, потребуется увеличить толщину линии некоторых иллюстраций. Клей и кристаллический порошок применяется к передаче, а затем направляется через сушилку при низкой температуре.

Это удаляет влагу из клея, но не плавит кристаллический порошок. Избыток порошка удаляется, и передача отправляется через сушилку во второй раз, чтобы химически связать порошок с адгезивом.

Флок

Существует два вида флока — фрезерованные и разрезанные.

  • Фрезерованный флок производится из хлопчатобумажных или синтетических текстильных отходов. Из-за производственного процесса, измельченный флок неравномерен по длине.
  • Вырезанный флок производится только из синтетических материалов первого качества. Процесс резания создает очень однородную длину флока. Длины могут быть получены от 0,3 до 5,0 мм и 1,7-22 дтекс в диаметре.

Преимущества флокированных поверхностей:

  • приятный внешний вид;
  • волокнистый захват;
  • устойчивость к отскокам и царапинам;
  • хороший эффект скольжения на ровных поверхностях;
  • и многие другие специализированные свойства.

Тонкость флока, длина волокон и плотность адгезионного покрытия определяют мягкость поверхности. Следует, однако, отметить, что с мелким или коротким флоком трудно работать, поскольку он имеет тенденцию к скатыванию.

  • Измельченный хлопковый флок имеет то преимущество, что он является самым низким по стоимости и самым мягким, но имеет наименьшее сопротивление истиранию и износу.
  • Вискоза -немного лучше в износостойкости, а нейлон является самым лучшим. Для разрезанного флока вискоза является наименее дорогостоящей с наименьшей износостойкостью.
  • Вырезанный нейлон – лучший класс флока и производит хорошее ощущение, но также является самым дорогим.
  • Порезанный полиэфир в основном используется для промышленных применений, таких как автомобильные оконные уплотнения, отсеки для перчаток и кровля.

Помимо резания или фрезерования, производство флока включает в себя несколько других этапов.

После резки флок очищается от масел, накопленных во время переработки. Он окрашивается в любое количество цветов, а затем химически обрабатывается, чтобы улучшить характеристики флока. Волокна приобретают блеск и приобретают способность принимать электрический заряд. Поскольку все волокна являются диэлектрическими, определенное количество должно иметь электропроводность для процесса электростатического флокирования.

Когда процесс завершен, волокна высушивают спиртом, а затем сушат в печи до удельного содержания влаги.

На заметку

Обратите внимание, что флок-волокна никогда полностью не высушиваются, поскольку содержание влаги увеличивает их проводимость.

Наконец, флок упаковывается в защищенные от влаги мешки, которые поддерживают надлежащую влажность.

Клей

Клеи для флока доступны как в одной, так и в двух частях катализируемой системы. Имеются также пластизольные и водные клеи. Многие из клеев имеют консистенцию пластизольных чернил.

Следует проявлять осторожность при выборе эмульсии трафарета или пленки, совместимых с клеем. Правильное нанесение клея является наиболее важной частью процесса.

Требуется очень тяжелое осаждение клея, но в то же время клей не должен браться пленкой на подложке. Также должно применяться не слишком тонкое покрытие.

Электростатическая система

Электростатическое флокирующее оборудование доступно в трех конфигурациях:

  • автоматическая карусель для многоцветного флокирования;
  • единичный блок флокирования, который обычно прикрепляется к одной станции пресса;
  • портативный блок для более низких объемов.

Стоимость оборудования варьируется от сотен или нескольких тысяч долларов за ручные единицы до десятков или сотен тысяч долларов для автоматических многоцветных систем. Все оборудование работает с использованием той же основной процедуры. При флокировании электрический заряд генерируется с помощью двух электродов: высоковольтной сетки постоянного тока, подключенной к генератору питания, и заземленного субстрата.

Генерируется электростатический заряд, который продвигает волокна с большой скоростью к подложке с адгезивным покрытием. Это приводит к проникновению флокирующих волокон и вклеиванию их в клей под прямым углом к ​​подложке. Это создает равномерное покрытие.

Управление электрическим полем, увеличивая или уменьшая либо приложенное напряжение, либо расстояние между электродами и подложкой, контролирует скорость и толщину флокирования.

Ручные устройства

Ручные устройства состоят из металлической пластины, генератора и флокирующей головы. Металлическая пластина должна быть заземлена, и ее можно разместить там, где удобно. Это эквивалент пластины на текстильном прессе. Генератор создает электростатический заряд и подключается к канистре, которая содержит рыхлые волокна. Металлический экран монтируется на полпути внутри отверстия канистры.

Открытый конец контейнера затем пропускают через подложку с адгезивным покрытием, вытягивая волокна из контейнера через экран. Электростатический заряд проталкивает волокна к заземленной металлической пластине. Клеевое покрытие субстрата перехватывает волокна и происходит флокирование. Затем субстрат отверждают в обычной текстильной сушилке, и рыхлые волокна удаляют путем встряхивания, пылесосом или с использованием сжатого воздуха.

Посмотрите на видео, как происходитфлокирование футболок:

Окружающая среда

Наличие контролируемой атмосферы для флокирования является еще одним важным ингредиентом для успеха. В идеале, флокирующая область должна иметь относительную влажность 60% и температуру 20°C. Небольшое изменение температуры или изменение процентной доли относительной влажности может приводить к изменению проводимости или электрической чувствительности флока и субстрата. Флокирующие волокна очень чувствительны к влажности и температурным условиям.

Когда открыта новая партия волокон флока, они будут выдавать или получать влажность, основываясь на окружающей среде. Менее 30% относительной влажности в производственной зоне приведет к появлению волокон, которые не будут принимать заряд. Относительная влажность, превышающая 65%, заставит флок слипаться и плохо течь через металлический экран или пластину. Для достижения наилучших результатов операцию флокирования следует располагать в помещении с контролируемом атмосферой.

   

© 2019 textiletrend.ru

textiletrend.ru

Флокирование — это… Что такое Флокирование?

Футболка, покрытая флоком (снизу)

Флокирование

Флокирование (от англ. flocking — клочок, пучок, шерстяные очески, хлопчатобумажные очески) — процесс покрытия флоком. Состоит в покрытии поверхности определенной формы, предварительно смазанной клеем, нарезанными текстильными волокнами. Методы покрытия в прежние времена были разными, а в настоящее время это делается под воздействием электростатического поля, получаемого с применением флокатора. Нарезанные волокна (мононити), так называемый «флок», получают из сырья различного происхождения (шерсть, хлопок, полиамид, вискоза, акрил и т. д.). Они бывают разной длины, разных цветов и разной толщины. Для электростатического флокирования волокна, в процессе химической активации (сразу после крашения), обрабатываются специальными электролитами. Только активированные волокна флока в электростатическом поле флокатора ориентируются перпендикулярно поверхности клея «ёжиком».

История

Флокирования берёт своё начало ещё в античные времена. В древнем Китае было развито ремесло, предшествующее флокированию. В качестве клея китайцы использовали смолу, которую наносили на украшаемые предметы. Затем наносили сверху цветные волокна, создавая с помощью них узоры, если это требовалось. Стремление украсить свою одежду и увеличить продажные цены предметов повседневного пользования стало основной причиной возникновения флокирования.

Настоящее время

Флокирование набирает популярность в различных сферах.

  Наиболее развито флокирование  в салоне автомобиля: покрытие межстекольных стоек, резиновых уплотнителей стекла, поцарапанных, поломанных элементов, поврежденных потолков. дверных и других элементов салона.
  также интересным направлениями являются флокирование:
  
  

полиграфической продукции

 текстиля   
 сувенирной продукции и упаковки

Типы и виды

Существует 2 типа флока:

  • флок некалиброванный, «под замшу» (молотый) или флок с волокнами разной длины;
  • калиброванный флок (резанный), нити которого нарезаны с высокой точностью (стандартными длинами для калиброванного флока являются от 0.2 мм до 5 мм).

Следуя природе и размеру используемых текстильных нитей, возможно получение следующих видов флокирования:

Флокирование бывает сплошным и выборочным. Флоком могут покрываться любые объекты по форме, материалу, структуре (плоские или объёмные). При сплошном флокировании клеем покрывается вся поверхность флокируемого объекта полностью. При выборочном (или частичном) флокировании клеем покрывается только часть (или части) поверхности объекта, используя трафаретные методы.

Флокатор генерирует (вырабатывает) высоковольтное отрицательное электростатическое поле, необходимое для флокирования активированными волокнами флока. Флокаторы бывают ручными и стационарными.

Примечания

Ссылки

См. также

Отделочный (обивочный) материал флок.

biograf.academic.ru

Флокирование — бизнес с минимум вложений

Флокирование — новый бизнес с минимумом вложений

Флокирование как бизнес

Пока еще малораспространенная, но весьма перспективная идея для бизнеса, это флокирование (flocking) — превращение любых поверхностей в бархатные\плюшевые. Причем, данный бизнес потребует минимум вложений и окупит начальные расходы в короткий срок.

Основные критерии домашнего бизнеса – это минимальные финансовые вложения, полная окупаемость за небольшой период времени и возможность обустройства рабочего места прямо у себя дома (в гараже, на даче). При этом, в дальнейшем, если возникнет такое желание должна существовать возможность расширения своего бизнеса (практически до бесконечности). Именно флокирование — бизнес, подходящий под все эти критерии.

Что такое флокирование

Сам процесс флокирования представляет собой нанесение на практически любые поверхности мелких, ворсистых волокон хлопка, шерсти, флока, бархата и т. д., с использованием электростатического поля. Делается это с помощью специализированного прибора – флокатора. Принцип работы достаточно прост – генератор вырабатывает небольшое напряжение, оно в свою очередь подается на электрод.

В результате заряженный флок вылетает с заданной силой и равномерно распределяется по поверхности. Для того чтобы ворс крепко держался на материале и для образования необходимых узоров, поверхность покрывают клеем. Самые подходящие и по цене, и по качеству, и по удобству в применении ручные флокаторы российского производства. Выбор делать необходимо исходя из мощности прибора. Еще один важный момент – мощность должна быть регулируемой, тогда флокатор подойдет и для обработки мелких деталей, и для крупных ровных поверхностей.

Второй по важности, составляющей для технологии флокирования – становится клей. Его необходимо приобретать в зависимости от того на какой поверхности планируется использовать: пластмасса, стекло, металл, а также мягкие предметы, например обивка для мебели и т. д.

И наконец, сам флок, и здесь как раз российский не подойдет. Он может быть разным:

  • простым, разных цветов;
  • светящимся в ультрафиолете;
  • для ногтевого дизайна;
  • мебельный;
  • полиэфирный, водоотталкивающий.

Весь процесс флокирования достаточно прост:

  1. Выбор изделия и нанесение на него рисунка.
  2. Нанесение клея на детали рисунка.
  3. Нанесение флока.
  4. Дать время для высыхания клея.
  5. Все повторить с другой деталью рисунка и другим цветом.

Очень важно, чтобы все выглядело максимально аккуратно, особенно на мелких деталях, а для этого придется немало потренироваться.

Где применяется флокирование

Простор для применения покрытия флоком неограниченный. Это и различные мелкие сувениры (зажигалки, коробочки, шкатулки, игрушки, и т. д.), двери (деревянные и металлические), Одежда (надписи и рисунки), Холодильники, сотовые телефоны и чехлы на них, ноутбуки, планшеты, системные блоки для компьютеров и еще множество всевозможных вещей.

Основная категория применения (и самая доходная) – автомобили. Флокировать можно все пластмассовые детали салона, обшивку, панель. Мало того что это невероятно красиво, но еще и практично: повышается шумо- и теплоизоляция. В результате автомобиль преобразится до неузнаваемости. Но здесь существует небольшой нюанс – необходимо не только представлять себе, что такое технология флокирования, но и разбираться в автомобилях (или найти помощника разбирающегося в автомобилях). Ведь детали, на которые будет наноситься флок, необходимо демонтировать, а в дальнейшем установить на место. Не рекомендуется наносить материал на детали, имеющие какой либо дефект: сколы, царапины, трещины. Все это необходимо выровнять, устранить. В дальнейшем флок просто законсервирует деталь и она не потрескается ни при механическом, ни при термическом воздействии.

Как начать бизнес на флокировании?

Начать придется с закупки оборудования. Жители больших городов России могут приобрести флокатор, клей и сам материал в своем городе, а вот тем, кому повезло меньше, придется делать регулярные заказы по интернету. Далее – необходимо помещение, так как клей для флокирования имеет неприятный запах и долго сохнет. Помещение должно быть сухим и относительно теплым. Потребуется стол с заземлением. Вентиляция (хотя бы примитивная) обязательна. Хорошее освещение, также важный момент обустройства рабочего места. В общем, как и при любом бизнесе, минимум вложений на начальном этапе необходим.

Ну и последнее – практика. Творческая составляющая поможет найти множество вариантов использования флока, но технологию придется изучать на практике и самостоятельно. Различные виды материала предполагают разную длину ворса, разную плотность, разную посадку нанесения. Раскрасить флоком обычную бутылку шампанского будет гораздо проще чем рамку для фотографии со множеством мелких деталей или панель автомобиля, где покрытие должно быть не только красивым, но и прочным. Понадобится время, чтобы всему этому научиться.

Перспективы развития в бизнесе на флоке

Флокирование – этот тот вид бизнеса, где пределов практически нет. Научившись делать простые покрытия, можно приступать к декору авто. Сейчас в моду входит ремонт стен с нанесением флока. Материал хорошо скрывает все стеновые недостатки, приятен на ощупь, не подвержен выцветанию, влажности, механическому воздействию и т. д. Получилось? Отлично. Следующий этап – освоение 3D картинок. Это уже высший пилотаж, понадобится дополнительное оборудование, но это того стоит.

Поиск клиентов

Освоив творческую составляющую и технологию производства, став мастером флокирования, пора переходить к продажам изделий или услуг. Существует несколько способов:

  1. Предлагать готовые изделия в различные магазины. Это самый трудоемкий способ продаж. «Коробейничество» всегда процветало на Руси, но в современном торговом мире это неактуально.
  2. «Сарафанное радио». Прекрасно подходит если работать с автомобильными салонами. В этой сфере как нигде ценятся высококлассные мастера и не важно, механик это или декоратор. Пройдет совсем не много времени и отбоя от клиентов не будет.
  3. Организация продаж через Интернет. Сейчас не представляет сложности создать свой сайт и выкладывать фото своих изделий. Если бизнес предполагается как мелкий, домашний, то готовить изделия можно исключительно на заказ.

Если намерены торговать своими поделками, покрытыми флоком через интернет, то не потребуется расходов ни на рекламу, ни на размещение информации о них в интернете. Специальные сервисы обычно зарабатывают на процентах от продажи, вот список самых популярных: http://dengiledi.ru/gde-prodavat-izdeliya-ruchnoj-raboty-v-internete.html.

Несмотря на то, что флокирование это бизнес с минимумом вложений, если вы намерены зарабатывать не только в интернете, но и в собственном городе, на рекламу придется потратиться, хотя бы на начальном этапе, чтобы привлечь первых клиентов.

P.S. Советую почитать: Бизнес для женщин светящийся. Рентабельность от 35%

Похожие темы

dengiledi.ru

Флокирование — что это такое за покрытие

В этой статье мы поговорим об интересной технике оформления поверхностей, прочно занявшей свое место в современной школе дизайна. Флокирование – что это такое, как с помощью этой технологии придать уникальный внешний вид любому изделию –узнаете из этого материала.

Что такое флокирование

Флокированное покрытие – что это? Если вы проведете рукой по такой поверхности, удивитесь, насколько оно приятное на ощупь – напоминает бархат. Но как добиться такого результата, наверняка с помощью очень сложной техники? А вот и нет – технология флокирования предельно проста. Суть ее заключается в нанесении коротких волокон (флока) на любую основу, смазанную клеем.

Согласитесь, звучит так просто, будто флокированием можно заниматься и в домашних условиях? Так и есть – многие современные рукодельницы в совершенстве владеют этой техникой и делают дома оригинальные вещи, например, майки с принтом, открытки и даже маникюр.

В фабричных условиях с помощью этой техники можно получить изделия с более сложным орнаментом, здесь в ход идет волокно разной длины, да и основа наносится гораздо ровнее. Процесс довольно интересным, поэтому иы, с вашего позволения, расскажем о том, как делается напыление бархатом (флокирование) несколько подробнее.

Как выглядит изделие, для декора которого применена технология флокирования, можно посмотреть на фото. О том, что такое кожа алькантара в автомобиле вы можете узнать в другой статье.

Производство

Наносить флок на основу можно механическим или электростатическим способом. Первый вариант дешевле и проще, но и абсолютно ровной (волосок к волоску) поверхности добиться сложнее. Во втором случае речь идет о некоторых затратах и этот способ сложнее. Зато поверхность получается идеально ровной, аккуратной. А теперь о нюансах каждого способа:

  • Механический. Здесь флок помещается в бункер и просеивается на заранее заготовленную подложку. Подложка расположена на вибрирующей основе, это и помогает волокнам распределиться ровнее. Ворсинки прилипают к подложке в произвольном порядке, неравномерно, поэтому поверхность не может получиться абсолютно ровной.
  • Электростатический. Сначала флок подвергается специальной химической обработке, чтобы он мог получать электрический заряд, а затем его, опять же, помещают в бункер. Этот метод не подразумевает распределения волокон с помощью вибрации, здесь волокна по подложке распределяет заземленная электродная пластина. Слой, в результате, получается абсолютно ровным, все ворсинки стоят вертикально.

Дополнительно прочтите: Спанбонд — что это за укрывной материал для клубники, который имеет свои особенности.

Материалы

В принципе, материалы для флокирования можно брать любые – любое текстильное волокно. Однако, существуют некоторые стандарты, которые берут за основу при массовом производстве.

  • Полиэстер. Используется чаще всего. Полиамидные волокна наносятся на покрытие, если предполагается, что оно будет использоваться на открытом воздухе – ведь этот материал устойчив к гниению, выгоранию и прочим неприятностям, которые могут возникнуть в результате переменчивых погодных условий.
  • Хлопок. Мягкий и натуральный, но не особенно прочный материал – истирается. И, к тому же, не дешево стоит.
  • Вискоза. Вискозное волокно также природного происхождения, но, при этом стоит меньше, нежели хлопок. И поэтому является прекрасной альтернативой последнему.
  • Нейлон. Этот материал имеет самую высокую стойкость к истиранию

Узнайте в другой статье из чего делают джут, если вы еще не знаете, что это за материал.

Волокна

Ворсинки разной толщины и длины могут дать очень оригинальный эффект на изделии – например, замысловатый орнамент.

Не фабричном производстве за основу берется волокно длиной 0,5 мм (так называемая флоковая пудра) – оно меньше всего разлетается в стороны и ровнее ложится на изделие.

Если вещь должна быть более устойчивой к износу, или, например, покрытие должно быть более мягким и приятным наощупь, берется более длинный ворс – 1 мм.

Толщина флока измеряется в dtex. Стандарт — 0,9-2,2 dtex. Более толстое волокно — 3,3-6,7 dtex – используют для флокирования салона автомобиля. А если взять флок толщиной от 22 dtex, можно вести речь об изготовлении ковра.

Сфера применения

Рассказывая о технологии флокирования, мы уже затронули некоторые сферы ее применения, поэтому просто продолжим эту тему. Если говорить в общем, флокирование ткани применяется для того, чтобы придать поверхности дорогой, оригинальный внешний вид.

  • Подарочная упаковка. Например, всем знакомые «бархатные» коробочки, в которых обычно дарят ювелирные изделия, производятся, как раз таки, с применением флокирования.

  • Флокирование на обложке книги превратит ее в дорогое подарочное издание
  • Поздравительные открытки и рекламные проспекты

  • Вещи, которые используются для украшения домашнего интерьера: ковры, обивка мягкой мебели, настенные покрытия, пледы, покрывала, одеяла, детские игрушки
  • Флокирование используется при изготовлении обуви, головных уборов, а также для декорирования некоторых элементов одежды

  • Покрытие флоком элементов автомобильного салона невероятно популярно. Но это достаточно трудоемкий процесс, так как каждую деталь нужно снимать и обрабатывать отдельно.

  • Также набирает популярность «бархатный маникюр», где ворсинки наносятся непосредственно на лаковую основу

  • Технология незаменима там, где вещь должна выдерживать интенсивные нагрузки и сохранять, при этом, нарядный внешний вид

Как происходит процесс вы можете увидеть на фото:

Уход

Самое главное, что нужно помнить, если соберетесь почистить вещь с флоковым покрытием — ни в коем случае нельзя использовать чистящие средства, которые содержат растворители, бензин, спирт или другие химические вещества, которые могут воздействовать на клеевую основу.

Лучше выбрать средство на водной основе, оно не повредит поверхность изделия и сохранит ворс в целости. Такие вещи лучше не стирать, а вот пылесосить можно.

Если загрязнение не сильное, вполне можно обойтись влажной салфеткой, обрабатывать нужно от края к середине.

Если основой напыления является не текстиль, о влажной чистке речи не идет, можно использовать только сухую.

xtkani.ru

7Янв

Масляный датчик – Как проверить датчик давления масла

Как проверить датчик давления масла

Вопрос о том, как проверить датчик давления масла (далее ДДМ) интересует водителей, столкнувшихся с проблемами в работе масляной системы двигателя, в частности, когда горит лампочка масла. Проверить этот узел можно с помощью электронного или стрелочного мультиметра, контрольной лампочки или исправного манометра. Процедура проверки несложна, и под силу даже начинающему автолюбителю. Далее приведены подробные алгоритмы проверки с указанием тонкостей и нюансов.

Содержание

Принцип работы датчика давления масла

Прежде чем разбираться каким образом можно проверить ДДМ, необходимо вкратце остановиться на теории, в частности, как работает датчик давления масла. Это даст полноту понимания процесса. В первую очередь необходимо указать, что датчики давления масла бывают двух видов — механические (устанавливаются на старые машины, в частности, советских моделей) и электронные (более современные, повсеместно используемые в автопромышленности).

Конструкция механических датчиков

Устройство механического ДДМ

Внутри механического датчика есть мембрана, которая изменяет свою форму в зависимости от приложенного к нему давления. Соответственно, чем оно больше — тем больше изгибается мембрана. Изгибаясь, она воздействует на имеющийся в конструкции шток, который отвечает за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце этой трубки шток, на который давила эта жидкость, и вот второй шток двигал стрелку прибора — дифманометра, или просто манометра. Давление возрастает — стрелка идет вверх, давление падает — стрелка опускается.

Также существует еще одно, более распространенное устройство механического датчика давления масла. Оно аналогично, но с добавлением переменного резистора — реостата. Так, на имеющуюся в его конструкции мембрану помещают резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от, собственно, значения прикладываемых усилий. Соответственно, чем имеет место большая деформация мембраны — тем больше изменяется сопротивления датчика. При отсутствии деформации мембраны значение сопротивления будет равно нулю. Это изменение фиксируется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), на который и подается соответствующий сигнал. Его программное обеспечение создано таким образом, что оно контролирует нахождение сигнала от ДДМ в определенном промежутке, соответствующем нормальному рабочему давлению масла в масляной системе двигателя. Как правило, к механическим датчикам присоединяют стрелочные манометры, на шкале которых показывается абсолютное значение масла. Хотя на самом деле эти приборы являются вольтметрами, стрелка которых изменяет свое положение в соответствии с приходящим на прибор значением сопротивления с ДДМ.

Конструкция электронного датчика

Устройство электрического ДДМ. 1 — шток, 2 — сигнальная лампа, 3 — контакты, 4 — мембрана

Конструкция электронного датчика давления масла (к слову, устанавливается на автомобили ВАЗ-2114 и его аналоги, новые модели «Лады») подразумевает, что при ровной мембране (не находящейся под давлением) питающая цепь сигнальной лампы на панели прибора нормально замкнутая, поэтому она включается в соответствующих условиях. Однако, когда мембрана выгибается под действием давления масла она своим штоком механически размыкает цепь и сигнальная лампа тухнет. Это, собственно, и происходит при запуске двигателя, о чем можно судить по тому, что лампочка масленки при включенном зажигании, а также первые 1…2 секунды находится в активном состоянии (светится).

Таким образом, суть проверки современного ДДМ заключается в измерении сопротивления обмотки датчика мультиметром, переведенным в режим измерения электрического сопротивления (омметра). Однако его также можно проверить и другими методами.

Диагностика датчика

Как указывалось выше, бывают два типа датчиков давления — механический и электронный. Соответственно, процедуры проверки аварийного датчика давления масла в обоих случаях будут отличаться, хоть и незначительно (имеют место лишь конструкционные особенности данных датчиков). В первую очередь необходимо убедиться, что именно датчик давления масла неисправен. Для этого потребуется выполнить дополнительную диагностику масляной системы — проверить уровень масла в ней, состояние фильтра, насоса и так далее. Если же подозрения пали именно на исправность датчика давления масла, то в первую очередь необходимо его демонтировать с посадочного места при выключенном двигателе (как правило, он расположен в районе масляного фильтра).

Где датчик давления масла

Узнайте, где расположен датчик давления масла на разных моделях машин, поскольку это зависит от конструкции мотора, а на некоторых автомобилях их аж два
Подробнее

 

Обычно для этого используются ключи различных диаметров, например, на 24, 27 или другие (зависит от конкретной модели автомобиля). После этого не забудьте заткнуть его посадочное место ветошью с тем, чтобы при работе двигателя из него не вытекало масло, а также в масляную систему не попал различный мусор или мелкие детали (болты, гайки и прочее)!

Желательно также проверить давление в масляной системе автомобиля. Для этого нужно в посадочное место, откуда был выкручен ДДМ, вкрутить манометр, с помощью которого сделайте контрольный замер давления масла на различных оборотах работы двигателя. Обратите внимание, что при этом нужно обеспечить максимальную герметичность, чтобы показания манометра были предельно точными. Обязательно нужно посмотреть на давление при работе двигателя на холостых оборотах, а также на средних и высоких.

У разных машин значение соответствующего давления будет разным, поэтому точную информацию вы найдете в мануале или технической документации к конкретной машине. Если значение давления в норме, но при этом информация не доходит до ЭБУ, то виноват, скорее всего, датчик, поэтому его и нужно проверить.

Проверка электрического датчика давления масла

Проверка датчика мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

  • Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
  • Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
  • Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
  • Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Проверка двух датчиков

На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

Проверка датчика давления с помощью лампочки

Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

Схема подключения

  • К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
  • Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
  • Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
  • К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
  • Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
  • Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
  • При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.

Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

Проверка механического датчика

Проверку старого механического датчика (например, устанавливаемого на некоторые модели ВАЗ «классика» и старые иномарки, например, «Вольво 240»), с помощью которого имеется возможность прямо узнать, какое давление в настоящий момент имеется в масляной системе автомобиля, можно осуществить даже без мультиметра, однако с использованием дополнительных приборов (воздушного насоса и электрического автомобильного манометра). Датчик аналогично необходимо демонтировать с машины, поскольку проверить его прямо на двигателе не получится.

Проверка датчика манометром

Проверка немного сложнее, чем у электронных, однако это заключается, в первую очередь, в некоторой сложности собирания электрической схемы. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Как проверить механический датчик, схема подключения

  • На датчике необходимо найти контакт, который выдает сигнал для аварийной лампы давления масла на приборной панели автомобиля, а также другой контакт, откуда подается сигнал для индикации давления масла. «Массу» для дальнейших замеров нужно будет просто взять с корпуса датчика (в обычных условиях все датчики берут «масс» просто с корпуса двигателя).
  • Аналогично на электронном манометре необходимо разобраться, куда подключать плюс и минус его питания, а также непосредственно сигнал от датчика (то есть, предусмотрено три контакта).
  • Подключить электрическую схему, и герметично подсоединить воздушный шланг, соединяющий насос и чувствительный элемент датчика.
  • Далее нужно с помощью насоса подать 1…2 атмосферы на чувствительный элемент датчика. Если он исправен — то на стрелочном манометре будет явно показываться поступающее давление. Если этого не происходит — значит, датчик давления масла неисправен.

Как правило, датчики давления масла не подлежат ремонту, поэтому если была выявлена их неисправность, то нужно выполнить замену данного узла. Благо, стоят эти элементы недорого и доступны повсеместно практически в любом автомагазине.

Обратите внимание, при монтаж датчика на его посадочное место после проверки рекомендуется смазать его термостойким герметиком.

Одна голова хорошо, а две лучше

На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.

Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно. Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.

Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя. Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.

Заключение

Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла. В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

как работает, где находится, неисправности

Буквально недавно пришлось столкнуться с проблемами с датчиком масла. Периодически на приборной панели стала загораться лампочка «масленка». Почему не понятно, заехал в несколько сервисов, начали рассказывать что-то невразумительное, после чего решил всё-таки самостоятельно со всем разобраться. Теперь хочу поделиться с другими автомобилистами, потому как проблема частая, судя из форумов. Поэтому предварительно давайте расскажу, что собой представляет датчик давления масла, зачем он нужен, да и где собственно размещается (честно сказать, сам долго искал). Ну, и, конечно же, перечислю основные причины и признаки неисправностей, с которыми можно столкнуться.

На фото: справа датчик давления масла, слева указатель давления. Фото — drive2.ru

Для чего нужен датчик давления масла? Что это?

Если не вдаваться в серьезные умозаключения, а по-простому — это один из основных компонентов масляной (смазочной) системы двигателя. Деталь в первую очередь отвечает за контроль масла, то есть проверяет давление и в случае, каких-либо проблем сразу же оповещает водителя. Это может быть соответствующая лампочка, как я её называю лодка с термометром или же сообщение на бортовом компьютере, если машина навороченная.

Принцип работы датчика масла

Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.

Устройство датчика ДДМ

На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся. Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).

На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика

Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Месторасположение датчика давления масла Газель

Причины неисправности датчика давления масла

Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:

• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.

Лампочка давление масла

• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.

Масляный насос

• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.

ДДМ Toyota Ist

• Засор масляного фильтра. Понятно, что циркуляция масла в ДВС проходит через фильтр. Теперь представьте, сеточка забилась, как через неё пройдет масло, а ни как. Эта проблема китайских поддельных фильтров, старайтесь покупать оригинальные «мановские», они хоть и дороже, но с ними мороки никакой нет.

Засоренный масляный фильтр

• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.

• Следующая причина маловероятная, но со счетов её сбрасывать не стоит. Касается она замыканий проводов идущих от самого датчика на «приборку» или БК, окисление клемм на датчике, соединений и тому подобное. У знакомого был аналогичный случай, лапочка загорелась, он давай по сервисам ездить. Ну, а какие у нас «спецы» сидят на СТО, все прекрасно знают. Мозгов не хватило банально проводку проверить, соединения, клеммы. А оказалось, что в гараже мыши завелись и перегрызли провод, в итоге показания с датчика приходили неправильные, коротнуло там что-то.

• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.

В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.

Признаки неисправности датчика давления масла

Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:

• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.

• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.

• Теряется мощность при разгоне.

• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.

Заключение

Как видим, причин довольно много, главное во время выявить истинного виновника. Проблемы с проводкой, можно сказать, да ничего страшного, но не тут-то было, не редко из-за замыканий, оголенных проводом, машины горят. Поэтому не шутите с этим. Другая ситуация, закончилось масло, мотор работает без смазки или с малым количеством, в итоге что? Правильно, быстрый износ и выход из строя поршневой группы, в заключении ремонт или покупка «контрактника».

Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.

Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.

avtoexperts.ru

Датчик давления масла: виды,устройство,назначение,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Работа двигателя автомобиля невозможна без масляной системы. Она необходима для подачи масла к трущимся деталям мотора, что позволяет снизить их износ, а также охладить для предотвращения перегрева. Каждый водитель знает, что необходимо следить за уровнем и качеством масла в двигателе, но некоторые забывают о еще одном немаловажном показателе работы масляной системы – давлении.
Система механизмов в масляной системе поддерживает его давление в процессе работы мотора. За счет этого смазочные вещества добираются до всех важных элементов двигателя, воздействуя на них необходимым образом.

Проверить уровень масла в моторе можно при помощи щупа, а для контроля давления используются специальные датчики. При их выходе из строя водитель перестанет понимать, создается ли достаточное давление в масляной системе, и смазываются ли необходимым образом детали мотора. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя двигателя, поэтому важно в кратчайшие сроки заменить датчики давления, если они оказались неисправны.

Зачем нужен датчик давления масла

ДДМ — это важнейший компонент смазочной системы двигательного агрегата. Устройство отвечает за контроль давления масла, которое подаётся к двигателю и в случае каких-либо сбоев передаёт сигнал в салон водителю — загорается соответствующая лампочка.

Чтобы понять значение датчика в конструкции автомобиля, потребуется знать, как именно осуществляется подача масла на трущиеся части в двигателе. В зависимости от вида машины и её года выпуска подача смазки может осуществляться различными способами, в том числе и простым разбрызгиванием. Однако даже такой способ подразумевает создание необходимого давления, чтобы в агрегат подавалось оптимальное количество масла. Если количество смазки будет стабильным, то трущиеся части двигателя обеспечивают хорошую бесперебойную работу без быстрого износа.

Для своевременного предупреждения различных негативных факторов в смазочной системе и устанавливается ДДМ, который чувствителен ко всем изменениям подачи масла.

Подача сигнала водителю осуществляется звуковым и визуальным методами: в салоне раздаётся резкий писк и на панели приборов возникает красный индикатор в виде маслёнки. В некоторых видах авто характеристики давления масла выносятся в отдельный стрелочный прибор, который показывает текущее состояние системы смазки.

Знаете ли вы, что на уровень давления места может оказывать влияние высота точки расположения автомобиля относительно уровня моря?

Принцип работы

Аварийный автоприбор, как у машин Форд Фокус и Транзит, Нексия или Опель Корса, работает при помощи мембранного механизма. Внутри датчика есть специальная мембрана, которая реагирует на самые незначительные изменения в уровне масла. Когда двигатель только включается, в системе нет давления масла, и контактные клеммы извещателя находятся в замкнутом состоянии. На приборной панели загорается лампа, сообщая об исправности системы и её готовности к работе. Когда двигатель заводится и нагревается, давление масла возрастает, жидкость воздействует на мембрану, а она выключает лампу.

 

Фото – принцип работы датчика давления масла

Но как только давление масла начинает падать ниже необходимого уровня, мембрана снова становится в ровное положение, и контакты замыкаются, обеспечивая включение лампы. Если во время работы авто, сигнализатор на панели приборов горит, это говорит о том, что давление очень мало.

Контрольный датчик устроен немного по-другому. Он оснащен ползунком, который соединен с пластиной при помощи специальной нити. К ползунку подведен провод, который подключен к мембране контроля давления масла. Как только уровень масла падает или поднимается, мембрана изменяет свое положение и при помощи механизма двигается стрелка на стрелочном мониторе. Этот прибор используется для контроля падения уровня в настоящий момент, часто он не оснащен сигнальной лампой.

 

ВИДЫ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

В автомобильной индустрии нашли применение два вида датчиков давления масла: Электронный, который часто называют аварийным. Он способен работать в двух режимах: да/нет. То есть, точных показателей от такого датчика добиться нельзя, и его задача сигнализировать водителю, что полностью пропало давление масла в двигателе. Механический. В отличие от электронного, он позволяет точно определить давление масла, о чем водитель информируется стрелочной шкалой на панели приборов. В некоторых автомобилях используются одновременно два типа датчиков, что позволяет водителям контролировать точное давление масла и мгновенно реагировать на ситуацию, если оно упало до нуля.

НЕИСПРАВНОСТИ

  • Остаточная деформация биметаллических пластин, что впоследствии приводит к неверным показаниям.
  • Выход из строя нагревательного элемента биметаллической пластины.
  • Появление паразитного сопротивления (окислы, надрывы проводов), влияющего на точность показаний резистивных устройств.
  • Засорение канала подвода масла.
  • Повреждение мембраны.
  • Износ резистивного слоя.
  • Неисправность реле датчика аварийного давления масла. Реле устанавливается на некоторых автомобилях и предназначено для включения зуммера при недостаточном давлении масла на определенных оборотах двигателя (к примеру, зуммер может срабатывать, только когда обороты поднимутся выше 1600).

ПРОВЕРКА ВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ

Единственный способ убедится в работоспособности устройства – подключить вместо него механический измеритель.

При желании можно установить дополнительное устройство, использовав для крепления переходник с отверстиями под два датчика. Так вы сможете проверить, при каком давлении загорается сигнальная лампочка либо срабатывает зуммер.

Добиться точности показаний измерителей резистивного типа от отечественных производителей часто неоправданно сложно. Но обязательно нужно следить за исправностью датчика критического давления, зажигающего лампу на приборной панели, так как в экстренной ситуации это может спасти ваш двигатель от гибели.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес). На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Таблица: где находятся датчики давления масла на популярных моделях авто

 

 

seite1.ru

Характеристика датчика давления масла, инструкция по его проверке и замене

Нормальная работа любого автомобильного двигателя невозможна без множества регуляторов. Одним из таковых является датчик давления масла, предназначенный для обозначения уровня давления рабочей жидкости в масляной системе. О видах, принципе работы, вариантах диагностики, что делать, если ДДМ течет и почему это происходит, вы сможете узнать в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Обзор ДДМ

Указатель давления масла является неотъемлемым элементом любого современного мотора. Для начала предлагаем разобраться в том, какие существуют виды, а также каков принцип работы устройства.

Виды

На сегодняшний день автомобильные ДДМ могут быть двух видов:

  1. Электронный указатель давления масла, который также часто называется аварийным. Это устройство может функционировать в нескольких режимах — либо режим «да», либо «нет». По сути, датчик аварийного давления масла не позволяет выдавать точные показатели о функционировании системы. Такое устройство может только сообщить водителю о том, что в силовом агрегате полностью пропало давление рабочей жидкости. Устройство, которое стоит в моторе, предупреждает автомобилиста благодаря контрольной лампе — если она загорелась на панели приборов, то этот элемент схемы необходимо поменять либо проверить работоспособность системы.
  2. Механический указатель давления масла. Такое устройство, в отличие от электронного аналога, при подключении позволяет точно определить уровень давления жидкости. Оповещение водителя осуществляется с помощью контрольной лампы, а также шкалы, которая стоит на приборной панели.
Механический датчик в демонтированном виде

В зависимости от транспортного средства, может применяться сразу два вида регуляторов. Благодаря этому у водителя есть возможность контроля точного уровня параметра в системе, а также немедленного реагирования в случае появления проблемы.

Принцип работы электронного и механического датчиков давления масла

Принцип работы датчика давления масла зависит от его типа, поэтому рассмотрим каждый процесс по отдельности. К примеру, выносной электронный ДДМ по своей конструкции более простой, в отличие от механического, соответственно, вероятность того, что цифровой регулятор выйдет из строя, очень низка. Основным предназначением цифрового ДДМ является проверка давления, а также передача на контрольный щиток, расположенный в салоне авто информации о том, что давление пропало.

По своей конструкции, цифровой ДДМ, который находится в двигателе, состоит из таких компонентов:

  • корпус;
  • мембрана;
  • контакты;
  • а также устройство толкателя.
Электронный регулятор в снятом виде

Цифровой датчик давления масла должен быть подключен к бортовой сети авто. В частности, речь идет об участке цепи, где также находится аварийный индикатор. Когда цифровой ДДМ не работает, то есть двигатель отключен, его мембрана выпрямлена, устройство толкателя задвинуто в исходную позицию, а сами контакты замкнуты. Если в таком состоянии вы решите осуществить подключение цифрового ДДМ, то расположенный на участке цепи индикатор аварийного давления начнет функционировать — он горит, мигает и моргает.

Соответственно, когда мотор начинает работу, при запуске агрегата, лампочка горит всегда в самом начале. При пуске ДВС в системе появляется давление рабочей жидкости, которое, в свою очередь, начинает воздействовать на мембрану. Этот элемент начинает взаимодействие с устройством толкателя, которое размыкает контакты. В том случае, если параметр начинает снижаться, контакты цифрового ДДМ опять замкнутся — в этот момент на панели приборов горит, мигает или моргает аварийная лампа. Следует отметить, что если само устройство ломается, то лампа мигает, моргает или просто горит.

Что касается двухконтактного аналогового механического устройства, то такой девайс имеет более сложную конструкцию. Механический датчик давления масла, кроме мембраны, корпуса и устройства толкателя, в своей конструкции также имеет ползунок и нихромовую обмотку. Помимо этого, двухконтактный аналоговый механический датчик давления масла также имеет в своей конструкции несколько компонентов. Необходимо учитывать, что при выходе из строя данных компонентов или их некорректной работе регулятор будет демонстрировать неверную информацию на приборной панели авто либо вовсе выйдет из строя.

Конструкция датчика давления моторной жидкости

Что касается принципа работы двухконтактного или любого другого механического устройства, то он также немного другой. Данные на стрелочный указатель поступают в зависимости от того, в каком положении находится ползунок на пластине с нихромовой обмоткой. В том случае, если моторная жидкость будет воздействовать на мембрану под давлением, она начинает приводить в действие устройство толкателя. В конечном итоге данные от этого компонента передаются на узел изменения уровня сопротивления, а непосредственно данные о давлении переходят на стрелочный индикатор на контрольном щитке.

Руководство по проверке ДДМ

Как правильно проверить датчик давления масла? Варианты диагностики различаются в зависимости от типа регулятора.

Диагностика электронного датчика

Чтобы произвести диагностику электронного ДДМ двигателя, вам понадобится мультиметр, а также насос, при этом желательно, чтобы насос был оборудован манометром. Перед тем, как приступить к диагностике, необходимо демонтировать ДДМ с автомобиля, после чего активировать мультиметр в режим проверки электропроводки на обрыв. ДДМ двигателя нужно соединить с насосом, а также подключить к нему мультиметр. Использование манометра в данном случае очень важно, поскольку с его помощью вы сможете регулировать параметр давления и не дать лишнего, в противном случае регулятор может просто сломаться (автор видео — СамоделTV).

Итак, подключив насос с манометром и мультиметр к регулятору, необходимо убедиться в том, что на шкале прибора стрелка находится на нуле. После этих действий нужно подать минимальное давление от самого насоса, в итоге, если ДДМ двигателя является рабочим, его мембрана согнется и начнет двигать толкатель. Соответственно, в результате цепь должна разомкнуться, что поспособствует к отклонению стрелки на приборе, а именно — в сторону бесконечности. Для того, чтобы не сомневаться в работоспособности регулятора, можно попробовать дать максимальное давление (вернее, максимально приближенное к этому показателю).

Диагностика механического ДДМ

Что касается диагностики механического регулятора, то в целом эта процедура схожа с вышеописанной, однако здесь есть некоторые различия. В первую очередь, для получения более точных результатов, вам понадобится насос, также оборудованный манометром и резиновый шланг (небольшой). Чтобы произвести проверку, ДДМ необходимо демонтировать с мотора вместе со стрелочной шкалой. Необходимо установить и поставить насос к регулятору таким образом, чтобы место соединения было наиболее герметичным. В том случае, если вы уверены в том, что в результате установки соединение элементов герметичное, можно приступать к проверке (автор видео — Кирилл Збруенко).

Суть диагностики заключается в подаче воздуха насосом через ДДМ, при этом параметр давления, которое должно быть разным, нужно контролировать по манометру. Когда подается максимальный и минимальный параметры, полученные показатели необходимо записать, при этом фиксируя уровень сопротивления. После того, когда будут зафиксированы несколько показателей, их необходимо сравнить с таблицей, в которой указаны оптимальные значения. Эти значения указаны в сервисном мануале, писать о них мы не будем, поскольку они различаются в зависимости от модели транспортного средства.

Замена датчика своими руками

Почему производится замена датчика давления масла?

Причин этому может быть несколько:

  1. Регулятор течет. Неважно, на холостых оборотах или при движении, часто водители сталкиваются с проблемой, когда устройство течет. При этом неважно, горит лампа на контрольном щитке или нет, когда ДДМ течет. В любом случае, если регулятор течет, это говорит о плохом соединении.
  2. На приборной панели горит лампа. При этом диагностика силового агрегата показала, что она работает в норме.

Почему необходимо менять ДДМ, разобрались, теперь рассмотрим вопрос, как осуществляется замена датчика давления масла.

Процесс рассмотрен на примере автомобиля ВАЗ 2109:

  1. В первую очередь, осуществляется демонтаж устройства. От ДДМ необходимо отсоединить подводящий к нему провод с защитным чехлом.
  2. После этого, используя гаечный ключ, необходимо полностью выкрутить ДДМ. После откручивания регулятор извлекается из посадочного места.
  3. Теперь установка. Берется новый ДДМ, его нужно поставить в посадочное гнездо.
  4. Регулятор после установки необходимо закрутить максимально до упора, для этого используется гаечный ключ.
  5. Когда вам удалось поставить и максимально закрутить ДДМ, подключите к нему отсоединенный кабель вместе с чехлом.
1. Отсоедините провод с чехлом. 2. Выкрутите регулятор и замените на новый.

Приобретая ДДМ в магазине, необходимо обращать внимание на его маркировку. Если в маркировке заменяемых устройств будут различия, то новое устройство может работать некорректно.

Видео «Производим замену датчика своими руками»

Как осуществляется процесс замены датчика — смотрите на видео (автор видео — Авто_Ремонт).

 Загрузка …

avtozam.com

Как проверить автомобильный датчик давления масла самостоятельно

Работа двигателя автомобиля невозможна без масляной системы. Она необходима для подачи масла к трущимся деталям мотора, что позволяет снизить их износ, а также охладить для предотвращения перегрева. Каждый водитель знает, что необходимо следить за уровнем и качеством масла в двигателе, но некоторые забывают о еще одном немаловажном показателе работы масляной системы – давлении.

Система механизмов в масляной системе поддерживает его давление в процессе работы мотора. За счет этого смазочные вещества добираются до всех важных элементов двигателя, воздействуя на них необходимым образом. Проверить уровень масла в моторе можно при помощи щупа, а для контроля давления используются специальные датчики. При их выходе из строя водитель перестанет понимать, создается ли достаточное давление в масляной системе, и смазываются ли необходимым образом детали мотора. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя двигателя, поэтому важно в кратчайшие сроки заменить датчики давления, если они оказались неисправны.

Рекомендуем прочитать:
Горит давление масла: основные причины срабатывания датчика, диагностика, решение проблемы

Виды датчиков давления масла

В автомобильной индустрии нашли применение два вида датчиков давления масла:

  • Электронный, который часто называют аварийным. Он способен работать в двух режимах: да/нет. То есть, точных показателей от такого датчика добиться нельзя, и его задача сигнализировать водителю, что полностью пропало давление масла в двигателе.
  • Механический. В отличие от электронного, он позволяет точно определить давление масла, о чем водитель информируется стрелочной шкалой на панели приборов.

В некоторых автомобилях используются одновременно два типа датчиков, что позволяет водителям контролировать точное давление масла и мгновенно реагировать на ситуацию, если оно упало до нуля.

Как работают датчики давления масла

В зависимости от того, какой датчик давления масла используется в автомобиле, различаются принципы их работы.

Принцип работы электронного датчика давления масла

Электронный датчик давления масла устроен намного проще, чем механический, и его выход из строя менее вероятен. Задача датчика – передать на приборную панель водителя информацию о том, что давление перестало поступать. Состоит такой датчик из следующих элементов: корпус, мембрана, контакты и толкатель. Датчик включен в электрическую цепь, в которой также находится индикатор аварийного давления.

В нерабочем состоянии двигателя мембрана выпрямлена, толкатель задвинут и контакты замкнуты. Если в этот момент запитать датчик, индикатор аварийного давления загорится. Именно поэтому при пуске двигателя лампочка горит в самом начале. Когда запускается мотор, возникает давление масла, которое воздействует на мембрану, а она взаимодействует с толкателем, размыкающим контакты. Если давление пропадет, контакты вновь замкнутся, и у водителя на приборной панели загорится аварийный индикатор. Также индикатор может гореть при выходе датчика из строя.

Принцип работы механического датчика давления масла

Механический датчик давления масла устроен сложнее, и он включает в себя следующие ключевые компоненты: корпус, мембрану, толкатель, ползунок и нихромовую обмотку. Кроме того, в конструкции датчика присутствует несколько маленьких элементов,  при неисправности которых он будет показывать неправильные данные или вовсе перестанет работать.

Принцип действия механического датчика в том, что информация на стрелочный указатель давления масла на панели приборов поступает, в зависимости от положения ползунка на пластине с нихромовой обмоткой. Когда масло под давлением воздействует на мембрану, она приводит в движение толкатель. От него давление передается на механизм изменения сопротивления, и информация о давлении поступает на стрелочный индикатор на панели приборов.

Как проверить электронный датчик давления масла

Чтобы проверить электронный датчик давления потребуется мультиметр и насос (желательно с манометром). Перед началом проверки необходимо снять датчик с автомобиля и перевести мультиметр в режим диагностики цепи «на обрыв». Соедините датчик с насосом и подключите к нему мультиметр. Лучше использовать насос с манометром, чтобы не подать лишнее давление, от которого электронный прибор выйдет из строя.

Объединив насос, манометр и мультиметр, убедитесь, что на шкале стрелка находится в нуле. Далее подайте минимальное давление от насоса, в результате чего на рабочем датчике мембрана должна согнуться, сдвинуть толкатель и цепь разомкнется, что приведет к отклонению стрелки прибора в сторону бесконечности. Также рекомендуется подать давление, приближенное к максимальному, и убедиться в работоспособности датчика в подобном режиме.

Как проверить механический датчик давления масла

Принцип проверки механического датчика давления масла практически не отличается от диагностики электронного варианта. Для проведения процедуры потребуется насос c манометром и небольшой резиновый шланг. При проверке датчик необходимо снять вместе со стрелочным указателем. Насос подключается к датчику при помощи резинового шланга, при этом соединение должно быть герметичным. Когда все будет соединено, необходимо начать подавать различное давление, контролируя его по манометру. В момент подачи определенного давления, его значение записывается и также фиксируется сопротивление. Когда несколько значений будут сняты, можно сравнивать полученные данные с таблицей идеальных значений, которая разнится от автомобиля к автомобилю, и ее можно узнать из технической документации к машине или в интернете.

Загрузка…

okeydrive.ru

Конструкция, принцип работы и местонахождение датчика давления масла

Благодаря контрольно-измерительным приборам водитель может постоянно получать информацию о работе систем силовой установки. Установленные в салоне на приборной доске информационные датчики и сигнальные лампы позволяют принять меры в случае возникновения проблем в работе авто.

Для получения требуемой информации на составных частях силовой установки находятся измерительные датчики.  Один из важнейших среди них — датчик давления масла.

В задачу системы смазки входит снижение трения между трущимися поверхностями узлов и механизмов, установленных в разных частях силовой установки. Одни  смазываются разбрызгиванием, другие – под давлением.

Для нормального функционирования двигателя давление смазки должно быть в определенном диапазоне. Если его будет недостаточно, то смазка не попадёт к некоторых узлам (например, к распредвалу, установленному в ГБЦ). Превышение же давления выше нормы приведет к продавливанию резинотехнических элементов.

 Типы датчиков давления масла

Для контроля давления в системе смазки используются два типа датчиков:

  • аварийный;
  • измерительный.

Аварийный предназначен для уведомления водителя о том, что давление снизилось ниже критического значения. Он соединяется с контрольной лампой на приборной панели. Примечательно, что двигатели некоторых авто комплектуются двумя аварийными датчиками – низкого и высокого давления, которые сигнализируют водителю  о падении или превышении давления в системе.

Измерительные элементы используются не на всех автомобилях. В задачу этих датчиков входит постоянное информирование о функционировании системы смазки. С его помощью водитель может  узнать текущее давление.

Датчики для определения давления использовались  с момента появления двигателей внутреннего сгорания. Первые из них представляли собой  трубку со стеклянным окошком, подсоединенным к системе смазки и установленную в салоне. По пульсации масла по трубке водитель и определял о функционировании системы.

Видео: Установка датчика давления масла!

Особенности работы

Затем на машинах начали применяться мембранные датчики, позволяющие  определить параметры работы смазочной системы. Они бывают двух типов:

  1. Механические.
  2. Электрические.

Механические устарели и не используются. Измерительный прибор состоял из двух датчиков – мембранного и измерительного.  Они соединялись трубкой, заполненной маслом. Суть работы очень проста – возрастающее давление в системе приводит к прогибанию мембраны, установленной внутри датчика. Мембрана смещается, толкает шток, который выдавливает масло в трубке. Возникающее давление приводило к перемещению стрелки на измерительном датчике, а по установленной шкале водитель определял давление в системе. Так сейчас работают диагностические аналоговые манометры.

Конструкция и принцип работы

Электрические сейчас являются самыми распространенными. При этом конструкция элемента зависит от назначения.

Так, датчик аварийной сигнализации включает в себя мембрану с подсоединенным к ней штоком. Внутри детали два контакта, которые замыкают цепь сигнальной лампы. Один неподвижен, второй крепится к штоку.

Принцип работы прост: пока давления в системе нет, цепь питания сигнальной лампы на приборной доске замкнута. После запуска мотора, давление повышается, что приводит к выгибанию мембраны, которая толкает шток с контактом и цепь размывается – лампа гаснет, сигнализирует о том, что система нормально функционирует. Если давление падает ниже определенной отметки, цепь снова замыкается.

Измерительный датчик конструктивно более сложен. Для обеспечения функционирования информационного элемента (со шкалой), установленного на приборной доске, требуется изменение сопротивления электрической цепи.

Такой датчик представляет собой реостат с механическим управлением. Внутри находится нихромовая обмотка сопротивления (или беговая дорожка), бегунок и приводной механизм.

Работает этот элемент так: при изменении давления мембрана прогибается, толкает шток, связанный с приводным механизмом. Тот перемещает бегунок по поверхности обмотки или дорожки, изменяя сопротивление в цепи, обеспечивающей питание информационного датчика.

Выше описана только один из видов конструкций измерительного датчика. Но  есть и другие – полупроводниковый (на основе пъезокристалла) и с биметаллическим преобразователем. Но и эти элементы тоже используют движение мембраны.

Где находится, проверка, замена датчиков давления

Расположение датчиков давления на двигателе может быть самым разным, но он врезается в масляные каналы системы смазки. Некоторые производители устанавливают их на головке блока, другие в место установки на блоке цилиндров, возле масляного фильтра. Первый вариант  используется для аварийных элементов, второй – для измерительных.

Обнаружить  датчики несложно, поскольку они вкручиваются в тело ГБЦ или блока и к нему подходит один провод.

Несмотря на простоту конструкции, датчики выходят из строя. Кстати, при обнаружении проблем в работе системы смазки при помощи сигнальной лампы чаще неисправность связана с датчиком, а не деталями самой системы.

Видео: Ремонт датчика давления ВАЗ 2107

Проверить аварийный элемент несложно, и для этого потребуется только мультиметр, установленный в режим омметра и насос. Проверка делается просто – подсоединяем штуцер датчика к насосу, «плюсовой» щуп мультиметра к выводу на датчике, а «минусовой» бросаем на корпус. При этом измерительный прибор показывает определенное значение сопротивления. Далее делаем один интенсивный качок насосом и следим за показанием омметра. При качке создается давление, которое приводит к разрыву цепи и сопротивление в этом случае – бесконечное.

Проверка измерительного элемента сложнее, поскольку нужно знать, каков диапазон измерений и  какое сопротивление создаёт датчик при том или ином давлении. Если эта информация имеется, то в дальнейшем технология проверки схожа с предыдущей.

То есть, насосом создаем требуемые значения давлений и замеряем сопротивления. При обнаружении сильных отклонений  элемент считается неисправным.

Оба вида датчиков  неразборные, поэтому не ремонтируются. Если они неисправны, то делается замена.

Выполнить замену несложно. Подбираем соответствующий по размеру ключ, снимаем клемму с аккумулятора, чтобы обесточить сеть, отсоединяем провод и выкручиваем деталь. На его место  вкручиваем новый (аналогичный или с идентичными параметрами) и подсоединяем к нему проводку.

avtocity365.ru

виды, принцип работы. Как проверить датчик давления масла и типичные поломки.

Для начала вспомним теорию. Датчик давления масла – прибор, контролирующий давление этой технической жидкости, служащей для смазки и охлаждения компонентов мотора автомобиля. Без него невозможна правильная работа силовой установки и автомобиля в целом.

В нашем обзоре расскажем о видах, принципе работы датчика давления масла. Также подскажем, как проверить это устройство, перечислим типичные неисправности.

Какую роль играет датчик давления в масле в автомобиле?

Моторное масло необходимо для смазки деталей силовой установки авто, которые взаимодействуют между собой во время работы. Оно предотвращает сухое трение, приводящее к быстрому выходу из строя составных моторного отсека, покрывает компоненты защитной маслянистой плёнкой. Такое покрытие одновременно оберегает детали от коррозийных образований. Плёнка также препятствует пагубному влиянию химических агрессивных веществ, образовавшихся во время работы мотора.

За уровнем этой технической жидкости в двигателе следит щуп. Он определяет нужное количество залитого масла, расскажет автолюбителю об его утечке. Информацию о правильной работе системы подскажет водителю ДДМ в автомобиле.

Моторное масло подаётся в контур под определённым давлением. Недостаточный напор приводит к уменьшению его подачи в места трения деталей, быстрому износу. В этом случае также затруднено вымывание элементов отработки из каналов, что также негативно действует на компоненты узла, сокращает срок их эксплуатации.

При низком давлении прекращается доступ смазывающей жидкости в некоторые механизмы, например, к распределительному валу, расположенному в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это чревато быстрым выходом из строя двигателя, проведением дорогостоящего ремонта.

Избыточное давление также негативно влияет на систему. Напора масла не выдерживают прокладки, уплотнители и другие резиновые изделия.

Для лучшего контроля за работой в некоторых моделях современных транспортных средств устанавливаются два датчика, которые реагируют на повышенное и заниженное давление.

ДДМ для контроля за верхним показателем фиксирует превышение требуемого значения: на панели загорается соответствующий индикатор. Каждая модель автомобиля имеет свой параметр. В большинстве случаев он равняется 1,8 атм.

Виды ДДМ

Все подобные устройства классифицируются на два типа: аварийные и измерительные.

Аварийные датчики сигнализируют водителю об отсутствии давления масла в контуре. В этом случае на панели приборов автомобиля загорается индикатор.

Измерительные датчики – технически более сложные изделия. Они информируют автолюбителя о параметрах давления, измеряются:

  • в Паскалях;
  • барах;
  • Ньютонах/м2;
  • атмосферах;
  • килограмм/силе.

Единица измерения зависит от страны производителя транспортного средства.

ДДМ различаются по принципу работы. Эволюционный процесс устройства не отличается многообразием. Датчики появились на заре автомобилестроения практически одновременно с моторами. Вначале они представляли собой небольшую стеклянную колбу, размещённую в салоне. Она была вмонтирована в систему смазки силовой установки. Импульсивное движение смазочного материала внутри неё указывало шофёру, что давление функционирует нормально.

На смену этому виду пришли механические датчики. Их работа схожа по принципу действия с манометром. Изменение давления в системе приводит в движение механизм, который оснащён стрелочным индикатором. Такие устройства уже потеряли популярность, они встречаются на моделях прошлого столетия.

В настоящее время на большинстве современных моделях стоят электронные датчики, которые по своему назначению могут быть аварийными и измерительными.

Как работает датчик давления масла?

Принцип работы ДДМ – преобразование одного вида энергии в другую. Информация доводится до водителя исходя из конструкции устройства – механическим путём при помощи стрелочного прибора или за счёт работы электронного индикатора.

Расскажем, как функционирует каждый из видов.

Принцип работы электронного датчика

Подобное устройство аварийного типа не отличается особой сложностью.

Оно состоит из:

  • мембраны;
  • толкателя;
  • электрических контактов;
  • корпуса;
  • индикатора, расположенного на панели приборов.

Когда двигатель не запущен, мембрана находится в состоянии покоя. После его включения срабатывает толкатель, который в свою очередь приходит в движение от смещения мембраны. Он размыкает контакт электроцепи, подавая тем самым информацию на индикатор о давлении масла. Лампочка затухает примерно через 10 секунд после запуска мотора, она сигнализирует, что система вошла в рабочий режим.

Питание на устройство подаётся от бортовой сети автомобиля.

Более сложной является схема электронного ДДМ измерительного типа. К её работе подключены резистор, работающий в паре с мембраной, преобразователь, транслирующий полученную информацию в электронный блок управления. В зависимости от давления в контуре, резистор, в роли которого выступает реостат, изменяет при помощи бегунка сопротивление. Полученная информация об этих переменах передаётся на табло.

Помимо этого варианта существует ещё два вида электронных датчиков масла, работающих с помощью биметаллического преобразователя или полупроводникового пьезокристалла.

Как работает механический ДДМ?

Принцип работы механического датчика давления масла в моторном отсеке схож с измерительным типом электронного устройства.

Его конструкция состоит из:

  • металлической мембраны;
  • толкателя;
  • нихромовой обмотки;
  • ползунка;
  • корпуса.

В зависимости от давления меняет свое положение мембрана. Эти изменения передаются на толкатель (шток) и на стрелочный индикатор, установленный на торпедо авто.

Место установки

Определённого места расположения этой детали нет. Датчик давления масла в двигателе устанавливается согласно особенностям его конструкции в конкретном автомобиле.

ДДМ аварийного типа обычно стоят на головке блока цилиндров. Измерительное устройство ставят в районе масляного насоса или фильтра, в картере автомобиля. В систему он монтируется при помощи патрубка высокого давления.

Существуют также схемы с двумя датчиками. В этом случае первый устанавливается перед насосом, второй – после него. Чтобы не тратить время на его поиски, можно просто взять и прочитать сервисную книжку. Там такая информация отображается производителями.

Хочется предупредить: часто для проверки или замены ДДМ приходится снимать колесо автомобиля. Идеальный вариант – обратиться для этого в автосервис. Там есть подъёмники, «ямы» для осмотра.

Визуально устройство выглядит следующим образом: оно ввинчено в ГБЦ, к его «хвосту» присоединён единственный проводок.

Приведём таблицу, в которой указано месторасположение датчика давления масла в некоторых популярных марках авто.

Марка и модель автомобиля

Место нахождения

Способ обнаружения

ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111

(восьмиклапанные моторы)

Правая часть двигателя, гнездо в ГБЦ, около ремня. Имеет один провод.Под капотом, сверху.

«Лада Калина»

Правая задняя часть мотора, в специальном гнезде, расположенном в ГБЦ. Есть один провод подключения.Доступ сверху. Нужно снять пластиковую крышку на головке блока

ВАЗ-2110, 2111

(шестнадцатиклапанные двигатели)

Блок распределительного вала, задняя часть мотора. Подключён один провод.С верхней стороны.

Mitsubishi Lancer

Правая часть силовой установки, рядом стоит фильтр смазки. Подключение – один провод.Снизу авто, из «ямы», с подъёмника.

Volkswagen Golf, Jetta

Один ДДМ расположен с торца ГБЦ. Другой, определяющий недостаточное давление в контуре, стоит рядом с масляным фильтром, в правой части авто.Доступ к одному датчику сверху, другому – снизу.

Nissan X-Trail

Нижняя часть двигателя, по соседству с насосом ГУРа.Снизу. Необходимо снять защитный кожух для ремней.

Возникают ситуации, когда требуется проверить работоспособность этого устройства. В этом случае проводится диагностика контроллера.

Вместе с тем, неплохо перед проверкой измерить давление в системе с помощью манометра. Для этого необходимо открутить датчик и на его место поставить измерительный прибор. Параметры работы проверяются при различных оборотах силового агрегата. Требуемое значение можно узнать в разделе сервисной книжки. Если оно соответствует указанному показателю, а до шкалы прибора ДДМ они не доходят – значит, виноват датчик.

Как проверить электронный датчик давления масла?

Для проверки ДДМ электронного вида потребуются: насос с манометром и мультиметр. Перед испытанием нужно очистить контакты датчика от окисления, налётов грязи, иначе работа не даст результата. Отверстие, в котором располагается деталь, требуется на время исследования заткнуть чистой ветошью. Таким образом можно исключить попадания в систему посторонних предметов, сора, исключить масляные подтёки.

Проверка происходит в следующем порядке:

  1. Нужно демонтировать датчик с авто.
  2. Установить измерительный прибор в режим «диагностика цепи» для определения её разрыва. Один из проводов тестера следует подсоединить к центральному контакту измерителя, второй – «посадить» на массу. Это может быть болт корпуса, не испачканный в краске или технической жидкости, часть силового агрегата.
  3. Произвести соединение насоса с датчиком. От герметичности соединения деталей зависит точность проводимых замеров.
  4. При помощи насоса подать минимальное давление (около 1 атм.), приводящее в работу устройство. Шкала тестера в этом случае показывает, что цепь замкнута. Если такого не произошло, мембрана датчика не сработала, следует повторить попытку. При повторении отрицательного результата провести замену ДДМ.

Убедившись в работоспособности произвести демонтаж временной конструкции, и установить изделие обратно в ГБЦ.

Возможен и другой вариант проверки: имитация рабочей ситуации. В данном случае вместо мультиметра используется индикатор. В качестве источника питания следует использовать автомобильный аккумулятор, для подачи давления потребуется компрессор или насос с манометром.

Проверяем механический датчик давления масла в автомобиле

Принцип определения годности этой детали напоминает предыдущий вариант, но работа займёт чуть больше времени. Для определения исправности потребуется также насос, манометр, небольшой резиновый шланг с диаметром отверстий подходящих под датчик.

Приведём пример поэтапной проверки:

  1. Один конец шланга присоединяется к ДДМ, второй – к насосу.
  2. Нагнетается при помощи насоса разное давление. Процесс начинается с подачи минимального значения. После этого его можно увеличивать вплоть до максимального. Параметры указаны в сервисной книжке на автомобиль. Нельзя нагнетать давление выше допустимого для этой детали: можно повредить мембрану.
  3. В результате работы насоса мембрана сдвигается на разные величины. На шкале соответственно меняются показания.

Если стрелка остаётся без движения, значит, датчик вышел из строя и требует замены.

Выносной ДДМ

Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.

Контрольный прибор устанавливается следующим образом:

  • отключается аккумулятор автомобиля;
  • контроллер давления заменяется переходником;
  • к установленному тройнику присоединяется датчик;
  • провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.

Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.

Возможные неисправности в работе ДДМ

Узнать о том, что датчик не работает несложно. Это сможет определить даже начинающий автолюбитель.

Определить неисправность контроллера давления масла и системы в целом можно по следующим факторам:

  1. Затруднён запуск двигателя.
  2. При включении мотора в работу высвечивается и мигает индикация: Check Engine и значок маслёнки. Они гаснут после начала работы силового агрегата. Аналогичная ситуация возникает при работе на холостом ходу.
  3. Двигатель не набирает обороты, теряет мощность. Автомобиль дёргается во время движения, затруднён разгон.

Датчик выходит из строя по таким причинам:

  • дефект масляного насоса;
  • засорение контроллера отработанным материалом;
  • низкий уровень масла в системе;
  • загрязнение масляного фильтра;
  • повреждение мембраны;
  • замыкание в электропроводке схемы ДДМ;
  • естественный износ реостата.

Следует помнить, что для обслуживания двигателя автомобиля следует использовать высококачественное масло от надёжных производителей. В противном случае придётся восстанавливать сам силовой агрегат, компоненты узла, в том числе, датчик давления.

Замена контроллера давления

Обнаружив неисправность необходимо незамедлительно приступить к замене дефектной детали. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и прочих деталей системы.

Ремонт можно проводить самостоятельно при наличии определённых навыков и нужных инструментов. Если возникают сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Расскажем, как производится замена своими руками. Для работы потребуется новый ДДМ, подходящие гаечные ключи, чистая ветошь и верный помощник водителя аэрозоль WD-40.

Для облегчения процесса монтажа следует припасти небольшое количество моторного масла.

  1. Нужно обесточить автомобиль, отсоединив батарею.
  2. Отключить провода питания и управления от устройства.
  3. Открутить крепёж, снять зажим.
  4. Использовать WD-40 в случае прикипания ДДМ к головке блока цилиндров.
  5. Открутить датчик.
  6. Перед установкой новой детали смазать резьбу моторным маслом.
  7. Ввинчивание производится вначале вручную, затем изделие затягивается ключом. Следует рассчитывать свои силы при закрутке: иначе можно сорвать резьбу и усложнить ремонт.
  8. Запустить мотор, проверить работоспособность системы – индикатор давления масла на панели приборов должен потухнуть.

После окончания работы проверить район установки ДДМ на предмет обнаружения утечки. Масляные пятна, течь говорят о том, что деталь была плохо закручена в гнездо или уплотнительное кольцо находится в плохом состоянии.

Резюме

Владельцу автомобиля следует внимательно относиться к работе этого важного устройства. Это поможет избежать значительных расходов на ремонт силового агрегата. По этой причине, некоторые автолюбители устанавливают через переходник дополнительный датчик. Например, к электронному изделию добавляют механический. Подобные меры позволяют лучше контролировать давление моторного масла в автомобиле.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

shosse.ru

7Янв

Ржавые машины – Ой!

Ржавчина, как средство тюнинга — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Если увидите во дворе страшно гнилой, ржавый и облезлый автомобиль новой модели, то не спешите делать поспешные выводы.

Скорее всего перед вами машина в стиле Rat-look (крыса), это такое направление тюнинга, которое придумали в Калифорнии в 1980-х. Кузов автомобиля стилизуется под коррозию и выцветшую краску, как бы искусственно состаривается до внешности автомобиля, который лет 20 гнил на свалке. При этом под капотом стоит мощный пламенный мотор и на дороге такая машинка должна удивлять всех несоответствием внешности и динамических характеристик.

Давайте узнаем про это направление побольше …


Фото 2.

Сам термин появился не так давно, а популярным стал буквально в течение последних 5-7 лет. Кстати, эту новую волну многие связывают с деятельностью сайта hoodride.com. О нем мы поговорим, но чуть позже. Появление самого слова rat связывают с персонажем, некогда созданным Эдом Ротом (Ed Roth)– Rat Fink’ом. Говорят, что именно благодаря его картинкам крысами начали называть машины с характерной внешностью.

Фото 3.

Rat Fink – это зеленая (реже серая или других цветов) крыса, изначально задумывалась, как анти-герой ответ Микки Маус. От этого она такая страшная: зеленая шерсть, выпученные глаза, большой рот с кучей острых зубов и красная растянутая футболка и инициалами R.F. Именно благодаря своему неординарному или даже страшному виду, вначале Rat Fink пришелся по вкусу тусовке ротхотов, а затем перекочевал на автомобили в стиле Rat Look.

Так же существует мнение, что rat – это аббревиатура, которая расшифровывается как recycled automotive transport: машины, возвращенные к жизни, которые уже побывали на свалке. Но второй вариант звучит довольно надуманно. И чтобы понять, откуда же пошла вся эта история с «крысиным видом», надо обратиться к истории и посмотреть, кто и зачем мог так «издеваться» над кузовами своих машин.

Фото 4.

Каковы же были мотивы и причины появления тех машин, которые мы сейчас называем рэт луком? С чего вдруг они приобретали с одной стороны стильный, с другой стороны совершенно непрезентабельный вид?

Тут можно выделить три варианта развития событий. Начнем с самого банального, что могло происходить с машиной – естественного старения. Это получалось, когда машина, к примеру, принадлежала долгое время одной семье, эксплуатировалась каждый день, передавалась от отца к сыну и т.д. Она поддерживалась в исправном техническом состоянии: если было нужно, то подваривалась, но о капитальном ремонте и полной перекраске речи не шло. Само собой, такая машина была построена приверженцем того или иного стиля – будь то лоурайдер, хотрод или кастом. Иначе она просто не привлекла бы наше внимание. К этой же категории можно отнести и долго простоявшие на улице или в гараже автомобили, которые были куплены у старых владельцем, немного приведены в чувства и снова вошедшие в эксплуатацию.

Фото 5.

Второй вариант – машина не была доделана. Такое случалось особенно часто с владельцами хот-родов, которым надо было успеть к какому-либо соревнованию или мероприятию или просто не терпелось прокатиться на своем вновь собранном автомобиле. Они просто не успевали покрасить машину либо вообще не заморачивались с покраской – валит и ладно.

Фото 6.

Был и третий вариант – намеренное желание ввести в заблуждение окружающих видом своего автомобиля. Он тоже в первую очередь касался гонщиков. Подробно такая ситуация описана в романе Ремарка «Три товарища». Если кто не читал, то там идет речь о гоночном автомобиле, но на который для ежедневного использования был смонтировал старый, невзрачный кузов (дело, кстати, происходит в Европе 1928 года):

Мы, конечно, могли бы придать машине куда более привлекательный вид, но, по определенной
причине, сознательно не делали этого, – рассказывает главный герой этого повествования.

Фото 7.

Далее можно даже процитировать небольшой отрывок:
Вот ради таких гонок мы и не меняли кузов “Карла”. Стоило ему появиться где-нибудь на шоссе, как тут же находился охотник обставить его. На иные машины он действовал, как ворона с подбитым крылом на свору изголодавшихся кошек. Он приводил в состояние сильнейшего возбуждения водителей самых мирных семейных авто экипажей. Всем хотелось его обогнать.

Даже самые солидные бородачи, отцы семейств, и те попадали под власть неодолимого честолюбия, когда перед ними, подпрыгивая и спотыкаясь на ухабах, двигалось это нечто на колесах. Никто из них не мог додуматься, что внутри этого смехотворного сооружения бьется великое сердце – отличный гоночный двигатель!

Ленц утверждал, что “Карл” играет чисто воспитательную роль. Он учит людей чтить творческое начало, которое всегда заключено в неприметной оболочке. Так рассуждал Ленц, который сам себя называл последним из романтиков.

Фото 8.

Вообще появление рэт лука во многом связано с хот род культурой, а именно с появлением рэт родов. Если поначалу, после второй мировой, хот роды строили все кому не лень, лишь бы были руки и немного свободного времени, то к концу 70-х началу 80-х ситуация стала меняться. Постепенно производством машин стали заниматься большие мастерские и, часто, создаваемые автомобили не были пригодны ни для гонок, ни для ежедневной езды. Если раньше автомобиль, пусть даже такой специфический как хот род, рассматривался многими как машина на каждый день, то теперь большинство из них даже не касались асфальта шинами – только покрытий различных выставочных комплексов куда их привозили на трейлерах. Производство хот родов превратилось в индустрию, причем в основном для довольно состоятельных людей. Не последним, кто приложил к этому руку, был Бойд Кодингтон. Хот род культура, в ее изначальном виде, к концу 80-х стала загибаться. И именно рэт роды стали своеобразным глотком свежего воздуха.

Фото 9.

В 1987 году Джим Jake Якобс (Jim Jake Jacobs), совладелец большой мастерской Pete&Jake сделали нечто эпохальное – после многих лет строительства хотродов и кастомов, Джэйк достал со своего склада на заднем дворе запчасти и собрал Форд фаэтон всего за 28 дней: без крыльев, с шинами с широкой белой боковиной, с ржавым кузовом от модели «Форд А» 28 года на раме от машины 32 года, с выставленным напоказ small-блоком от «Шеви» и трехступенчатой коробкой от «Форда» 39 года. С кузовом практически не работали, интерьер отсутствовал – только сидения для водителя и пассажира и руль. Летом того же года на этой машине Джим поехал на шоу Goodguys West Coast Nationals. Он с гордостью припарковал свою машину среди дорогих и блестящих хот родов от самых известных мастерских.

И чтобы окончательно всех добить, Джэйк достал пару литров красной автомобильной краски и начал красить свое творение кисточкой. Прямо на выставочном стенде. К нему стали присоединяться его друзья и знакомые. К концу дня Джэйк имел свежевыкрашенный красный хот род, построенный в духе первых хот родов сорокалетней давности.

И, тем не менее, машина на этом шоу получила приз. Годом позже, Том Мидли (Tom Medley), который отвечал за призы на том шоу, вспоминал, как он вручал приз Джэйку: «До него через центральную сцену проехало уже несколько красивых машин, которые толпа приветствовала бурными овациями, но когда там показался Джэйк, наступила полнейшая тишина – все были в шоке». Вывод Тома был простым: «Тебе не надо иметь сотни тысяч или миллионы долларов, чтобы наслаждаться автомобилем. Вся эта история показала, что культура ушла куда-то не туда. Что на выставках надо не просто смотреть на машины: их надо трогать, сидеть в них, хозяин должен выезжать и жечь резину». Официально, Джэйк считается первым, кто сделать то, что сейчас называют рэт родами.

Фото 10.

Фото 11.

Ключевая особенность стиля Рет Лук является ржавый кузов автомобиля или стилизация его под такой (зачистка до металла или грунта, выцветшая краска, сквозная коррозия). Но несмотря на кузов повидавший виды, на подобные автомобили ставятся дорогие олдскульные диски подчеркивающие старину, красится в белый цвет обод резины, доводится (реставрируется) до идеального состояния двигатель, подвеска, днище и прочие агрегаты, салон остается на выбор хозяина, его или реставрируют или заменяют, но состояние обычно идеальное.

Кузов автомобиля тоже подвергается ремонту, но только в тех местах, где этого не будет видно, например: в колесных арках, внутри салона и других труднодоступных взгляду местах. Изюминка Рет Лук стиля — это обманчивое первое впечатление у окружающих и некий протест против гламура. Увидев подобный автомобиль в городском потоке многие скажут: «как эта помойка вообще передвигается?», и только немногие способны понять, сколько сил и денег потребовалось владельцу, чтобы стилизовать автомобиль под Rat Look и довести его до ума. Как говорится: «встречают по одежке …»

Фото 12.

Предпосылки к появлению стиля:

— Машина долгое время принадлежала одной семье, где передавалась по наследству. Такое вполне могло быть, когда машины были частью роскоши, а не средством передвижения. Солнце выжигало краску, дожди и снег способствовали образованию коррозии;

— Автомобиль долгое время находился без движения, после чего был приобретен и реанимирован для повседневного использования;

— Автомобиль готовился к какому-либо событию, будь то соревнование или выставка, но по какой-то из причин не был полностью готов

— Ввести окружающих в заблуждение и вызвать неподдельные эмоции со стороны искушенной публики. Именно эту цель большинство владельцев Рет Лук каров преследуют в наши дни.

Фото 13.

Вторая версия гласит о том, что Rat — это аббревиатура, которая расшифровывается как Recycled Automotive Transport, что в дословном переводе с англ.: восстановленный автомобильный транспорт. Грубо говоря, машину выбросили на свалку, ее там откопали среди груды металлолома, отреставрировали все, кроме кузова. Такое возможно где угодно, только не в нашей стране. Многим поклонникам Rat Look Style эта версия нравиться больше, но не смотря на это, она как-то звучит надуманно.

Фото 14.

Как сделать rat look самому?

В общем-то, нет ничего проще. Относитесь небрежно к автомобилю, бейте его, наспех ремонтируйте и держите при этом в порядке двигатель, трансмиссию и ходовую. Это и будет вполне естественный rat look. Но что если хочется уже на следующих выходных эпатировать народ необычным видом своей машины, а не ждать пять лет?

Самостоятельно и ускоренно «состарить» металл не так уж и сложно. Давайте вспомним, из-за чего ржавеют кузова наших автомобилей в мегаполисах? Правильно, из-за соли, которую в качестве противоледных реагентов рассыпают на асфальт коммунальные службы.

Фото 15.

Но если просто обсыпать солью автомобиль, ничего не будет. Прежде чем придавать кузовной детали «крысиный» вид, нужно аккуратно снять с нее всю краску. Вооружаемся дрелью или болгаркой со специальной насадкой и зачищаем поверхность до металла. Можно также использовать крупную шкурку и химический удалитель краски. Процесс, сразу предупреждаем, небыстрый. Помимо краски, на металле обычно есть еще слой цинка, который также предстоит содрать.

Затем нужно равномерно обработать деталь рассолом. Лучше всего подойдет какая-нибудь газированная жидкость, например, кола или пиво. Облейте этой жидкостью металл, а затем руками нанесите слой соли, не обязательно толстый. Через несколько дней соль, пузырьки и воздух сделают свое черное дело: металл, окислившись, станет рыжим и шершавым.

Фото 16.

Что будет с таким автомобилем через два-три года?

Вы, конечно, должны понимать, что лишившись защитного слоя краски, эта металлическая деталь долго не проживет и довольно скоро сгниет в труху. Даже если сверху вы покроете получившийся рельеф лаком, губительные для металла процессы все равно продолжатся.

Что ж, если вы хотели практичности и долговечности, то это явно не про rat look.

Фото 17.

Зачем это вообще нужно?

У фанатов rat look такого вопроса не возникает. Это круто, и это им нравится. Но если задуматься, то основных поводов портить кузов автомобиля два:

— Быть не таким как все. Если сделать кастомайзинг качественно, то выглядеть машина будет действительно оригинально. Все будут обращать на нее внимание, интересоваться и снимать на телефоны. А для чего еще мы покупаем стильные автомобили, если не для того, чтобы оказаться в центре внимания?

— Удивлять и троллить соседей по потоку. Это справедливо для машин, которые внешне выглядят как груда хлама, а под капотом у них нечто мощное, турбированное и форсированное. Представьте себе, как будет злиться хозяин вон того Range Rover Sport, когда вы обгоните его на «лохматке», способной разменять вторую «сотню» за 5 секунд?

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.

Фото 24.

Фото 25.

Фото 26.

Фото 27.

Фото 28.

Фото 29.

Фото 30.

Фото 31.

Фото 32.

Фото 33.

Фото 34.

Фото 35.

Фото 36.

А вот еще один не относящийся к этому стилю вариант тюнинга:

Вот так один водитель покрасил машину. Ужасно ? Дико ?

А закон не запрещает ? Что скажут знатоки …

Ну и как бы моральная сторона вопроса. Думаю у многих будут претензии.

Еще один вариант:

Ну как говорят вот и владелец:

А вот кто выполнял эти работы:

masterok.livejournal.com

Как ржавчину превратили в средство тюнинга

Фото: truefitment.com

Вроде бы общеизвестно, что коррозия кузова — зло, с которым нужно бороться. Но нашлись умельцы, обернувшие зло во благо и с помощью естественной ржавчины создавшие произведения искусства на колесах. Но как? И главное  — зачем?

Что такое rat look?

Самая характерная черта автомобилей в стиле rat look — это, как мы уже сказали, ржавчина. Она может покрывать автомобиль целиком, а может распространяться только на отдельные части. Некоторые тюнеры даже делают на кузове узоры из ржавчины.

Впрочем, стиль гораздо шире, и простор для творчества весьма широкий. Автомобиль просто должен выглядеть «уставшим» и «олдскульным». В кузове делают сквозные дырки, иногда добавляют какие-то ретродетали вроде окрашенных в белый цвет покрышек, хромированных колпаков или молдингов. Ну а некоторые просто проводят нарочито небрежный кузовной ремонт так, чтобы это смотрелось стильно.

scared-beautiful-02.jpg


Что такое «колхозный» rat look?

Понятие стильности, конечно, у всех разное. Один и тот же автомобиль для кого-то будет верхом уродства и бесвкусицы, а для кого-то, напротив, эталоном стиля. И все-таки есть определенные признаки «колхозного», то есть вроде как ненастоящего rat look. Вы рискуете прослыть «колхозником», если:
  • называете обычную убитую «шестерку» или Volkswagen Golf 1988 года крутым рэт-лук-проектом,
  • делаете «ржавый» тюнинг неэстетично, что, впрочем, весьма субъективно.
scrapy_21.jpg


Как развивалось это движение?

Хотя адепты говорят, что искать пионера в этого течения — дело неблагодарное, большинство сходится во мнении, что все началось в Калифорнии в 1987 году. Тогда движение любителей хот-родов превратилось из увлечения небогатых, но изобретательных частных конструкторов в гламурную индустрию, где заправляли именитые тюнинг-ателье. Известный конструктор хот-родов Джим Джейкобс решил сыграть от противного и пригнал на очередной слет West Coast Nationals собственноручно собранный им за 28 дней Ford Phaeton 1928 модельного года из деталей, найденных в собственном гараже. Его кузов был некрашеным, и из этого обстоятельства Джейкобс устроил шоу: он взял с собой несколько банок краски и прямо на шоу стал красить автомобиль кисточкой. Стоит ли говорить, что его Форд стал центральным экспонатом, который в итоге получил первый приз? Джейкобс инициировал целое движение фанатов «антигламурных» хот-родов. Заметим, что тогда об искусственной ржавчине речи не шло. Машина была «старая и страшная», но крашенная. Кто первым решил, что отныне коррозийный металл будет стильным, история умалчивает. Однако постепенно движение распространилось из США по всему миру, став популярным в Европе, Японии и даже Австралии. В Росссии автомобилей, по-настоящему качественно стилизованных под rat look, очень мало. Поэтому если вы ищете способ выделиться, то искусственная ржавчина будет неплохим способом.


scared-beautiful-07.jpg


Почему rat? Причем тут крысы?

Как известно, ржавчина по-английски будет rust. Тогда почему же rat look, а не rust look? На этот счет есть две версии. Одна гласит, что RAT — это аббревиатура от recycled automotive transport, то есть «восстановленный автотранспорт». Доля логики в этом есть: изначально кузова для автомобилей в стиле rat look нередко брали со свалок или просто с улицы, где машина простояла не один год. Вторая версия более изощренная. Она гласит, что термин rat look в начале 90-х годов придумали фанаты хот-родов. Один из гуру движения, кастомайзер Эд Рот, в 60-е годы работал карикатуристом и придумал жутковатую на вид крысу по имени Финк. С лохматой зеленой шерстью, выпученными глазами и кривыми острыми зубами, эта крыса была антиподом дружелюбному Микки-Маусу. Персонаж пришелся по вкусу любителям хот-родов. Финк подходил по характеру к жутковатым на вид автомобилям. Видимо, из-за родства образов за «антигламурными» хот-родами закрепилось прозвище rat rods (крысо-роды), которое потом «приклеилось» к другим машинам с похожей философией.


scrapy_03.jpg


Как сделать rat look самому?

В общем-то, нет ничего проще. Относитесь небрежно к автомобилю, бейте его, наспех ремонтируйте и держите при этом в порядке двигатель, трансмиссию и ходовую. Это и будет вполне естественный rat look. Но что если хочется уже на следующих выходных эпатировать народ необычным видом своей машины, а не ждать пять лет? Самостоятельно и ускоренно «состарить» металл не так уж и сложно. Давайте вспомним, из-за чего ржавеют кузова наших автомобилей в мегаполисах? Правильно, из-за соли, которую в качестве противоледных реагентов рассыпают на асфальт коммунальные службы. Но если просто обсыпать солью автомобиль, ничего не будет. Прежде чем придавать кузовной детали «крысиный» вид, нужно аккуратно снять с нее всю краску. Вооружаемся дрелью или болгаркой со специальной насадкой и зачищаем поверхность до металла. Можно также использовать крупную шкурку и химический удалитель краски. Процесс, сразу предупреждаем, небыстрый. Помимо краски, на металле обычно есть еще слой цинка, который также предстоит содрать. Затем нужно равномерно обработать деталь рассолом. Лучше всего подойдет какая-нибудь газированная жидкость, например, кола или пиво. Облейте этой жидкостью металл, а затем руками нанесите слой соли, не обязательно толстый. Через несколько дней соль, пузырьки и воздух сделают свое черное дело: металл, окислившись, станет рыжим и шершавым.


scared-beautiful-03.jpg


Что будет с таким автомобилем через два-три года?

Вы, конечно, должны понимать, что лишившись защитного слоя краски, эта металлическая деталь долго не проживет и довольно скоро сгниет в труху. Даже если сверху вы покроете получившийся рельеф лаком, губительные для металла процессы все равно продолжатся. Что ж, если вы хотели практичности и долговечности, то это явно не про rat look.

Зачем это вообще нужно?

У фанатов rat look такого вопроса не возникает. Это круто, и это им нравится. Но если задуматься, то основных поводов портить кузов автомобиля два:
  • Быть не таким как все. Если сделать кастомайзинг качественно, то выглядеть машина будет действительно оригинально. Все будут обращать на нее внимание, интересоваться и снимать на телефоны. А для чего еще мы покупаем стильные автомобили, если не для того, чтобы оказаться в центре внимания?
  • Удивлять и троллить соседей по потоку. Это справедливо для машин, которые внешне выглядят как груда хлама, а под капотом у них нечто мощное, турбированное и форсированное. Представьте себе, как будет злиться хозяин вон того Range Rover Sport, когда вы обгоните его на «лохматке», способной разменять вторую «сотню» за 5 секунд?


Читайте также:


www.kolesa.ru

Ржавы машины – опасны: Разъясняем почему

Вот насколько ржавчина может повлиять на безопасность при ДТП

Забудьте о производительности, самые глобальные изменения в автомобильной промышленности за последние несколько десятилетий произошли во имя безопасности.

 

Новые автомобили безопаснее, чем они были когда-либо, и это хорошая новость. Но предположим, денег на новый автомобиль не накоплено или вы просто не заинтересованы в покупке такового, вам нравится ваш старый конь, который борозды не испортит, бывает. Стоит ли опасаться 8 – 10 летних моделей? Вроде выпуск достаточно свеж: 2008- 2010 годы, вроде 80 – 90% разнообразных тестов на выживаемость в ДТП, в которые проходят современные автомобили были в ходу в те времена. Даже конструкции в целом идентичны по сравнению с теми, что предлагает сегодняшний автопром. Значит старые модели все такие же безопасные? Или нет?

 

Ответ может очень сильно зависеть от того, насколько проржавел кузов автомобиля.

 

Многочисленные автопроизводители, особенно Volvo – впереди планеты всей, работают над тем, чтобы сделать дорожные аварии уделом прошлого, внедряя множество разнообразных умных технологических решений, призванных избежать столкновения как такового. Пока получается не очень. Поэтому параллельно улучшаются кузова. Увеличивается их прочность и жесткость благодаря применению новых сплавов, новых усилений и более обширных зон деформации.

 

Но все эти усилия могут разлететься в труху, в буквальном смысле, если автомобиль стар и ржав. После просмотра наглядного видеоролика вы поймете, о чем идет речь.

 

Дело в том, что количество и глубина ржавчины играет большую роль в способности автомобиля выдержать удар.

 

Смотрите также: Почему половина автопарка в России не безопасна

 

Исследователи «Villaagarnas Riksforbund», как сообщает зарубежный журнал Autoweek, – некоммерческая шведская организация, заручившись со стороны страховой компании «Folksam», решили проверить свою теорию при помощи нескольких подержанных автомобилей.

 

«Краш-тестирование» старых автомобилей

Подопытными автомобилями стали: Mazda 6 и Volkswagen Golf.

 

Модель VW выпускалась с 2004 по 2008 год, в то время как Mazda 6 была в производстве с 2003 по 2008 год. Таким образом, автомобили не совсем старые, но у них обоих было достаточное количество ржавчины.

 

Чтобы увидеть, как автомобили переживут аварию, исследователи имитировали фронтальный и боковой удары, следуя стандартам EuroNCAP*.

 

*Необходимо уточнить, что исследователи воспользовались не текущим стандартом EuroNCAP, а той технической документацией, которая действовала на момент времени, когда испытуемые автомобили были новыми. Новые автомобили должны соответствовать гораздо более строгим правилам, чем раньше.

 

Последний удар для ржавой Mazda и VW

Оба видео показывают, что старые, ржавые автомобили не могли соответствовать уровням безопасности, нормативы которых они выполняли, как только сошли с конвейера. Нет, даже не так, вернее сказать, до того момента, когда они начали интенсивно ржаветь. Mazda 6, кузова которой известны своей плохой сопротивляемостью ржавчине, показала очень плохой результат, сместившись вниз по лестнице безопасности по сравнению с новой моделью.

 

Видео:

 

Как показано в видео выше, тестирования Мазда проводились ударом в переднюю часть автомобиля на скорости 64 км/ч и   путем наезда тележки с деформируемым барьером, имитирующим легковой автомобиль, на скорости 50 км/ч.

 

«Когда Mazda 6 прошла фронтальное тестирование, автомобиль был деформирован так, что сиденье водителя в конечном итоге сместилось и уперлось во внутреннюю часть автомобиля, а манекен ударился головой о центральную стойку», — заявили в проведшей тестирование организации. Удар головой о центральную, если что, это очень плохо.

 

Когда модель только появилась, новому автомобилю удалось заработать рейтинг «слабая четверка (26 пунктов)» по пятибалльной шкале EuroNCAP. Старая- ржавая Mazda получила пониженный рейтинг «слабая тройка» (18 очков). Возможно, для многих — это не так важно, не имеет большого смысла, но главный вывод заключается в том, что исследователи считают, что у пассажиров в таком автомобиле на “20 процентов выше риск погибнуть в реальной аварии из-за присутствия ржавчины”. Почти на ¼ меньше шанс выжить! Вдумайтесь в такие показатели и ужаснитесь!

 

Второй подопытный (не менее ржавый, не менее старый)

 

Гольф оказался на удивление хорош. Он, по сравнению с тем, когда он был новым, потерял всего один пункт по части своей ударопрочности. По пятибалльной рейтинговой шкале EuroNCAP новый Гольф прошлого периода набрал «слабую пятерку (33 очка) «, в то время как старый сумел получить оценку «сильная четверка» (32 очка) «.

 

Итоговый вывод.

Каждый автомобиль индивидуален. Даже при схожести или идентичности конструкции одни и те же модели одного и того же года выпуска могут ржаветь с разной интенсивностью, а значит представлять разную угрозу своим владельцам.

 

Очень важно то, насколько ржавчина глубоко проникла в силовые конструкции машины. Сгнили ли пороги, лонжероны превратились в коричневое «слоенное тесто» или прогнили передние/задние силовые конструкции под бамперами.

 

Вот какие результаты оказались у не очень старых автомобилей из Европы после проведения краш-тестов. Фотогафии очень красноречивы:

 

Разрушение переднего лонжерона (вид спереди и сверху)

 

Разрушение пола и лонжерона


Порог сложился как бумажный

 

Теперь вы знаете, что проверяя авто на наличие ржавчины, в первую очередь обращайте внимание не на то, что снаружи, а что внутри, от этого может зависеть ваша жизнь.

www.1gai.ru

Rat Look стиль. Что такое Rat Look. Как сделать машину в стиле Rat Look.

Стиль Rat Look

Многие спрашивают, что такое стиль Rat Look в автомобильной культуре. Rat Look (от слова «Rat» – «крыса») это оригинальное направление stance-культуры с необычным подходом к персонализации автомобиля. Автомобиль в стиле Rat-Look это внешне побитое, ржавое и гнилое «ведро» с великолепно отреставрированной технической начинкой. В этой записи я расскажу вам, что такое Rat Look, как отличить машину в стиле Rat Look от простой ржавой рухляди и как при желании сделать автомобиль в стиле Rat Look (вы уверены, что оно вам надо?).

Обычно автомобили в стиле Rat Look появляются в руках тех людей, кто увлечен восстановлением технической составляющей автомобиля (мотора, коробки, подвески), а внешний вид автомобиля не считает чем-то важным. Постепенно кузов начинает ржаветь, в нем появляются дыры. Так было изначально, но когда стиль Rat Look обрел сформированные черты и приверженцев, то уже автомобили в изначально хорошем состоянии начали подвергаться искусственному состариванию. Должен заметить, что приверженцы Rat Look Style не дают автомобилю сгнить, они поддерживают хорошее состояние всех силовых элементов кузова, целостность пола в салоне и других важных частей, давая покрываться ржавчиной (или модное слово патина) навесным частям.

Как сделать автомобиль в стиле Rat Look
Несмотря на то, что ликвидность такого проекта падает в разы, стиль Rat Look очень популярен в кругах стенсеров и хот-роддеров. Если вы все-такие окончательно решились на творение автомобильного проекта в стиле Rat Look, вот несколько шагов/советов/рекомендаций по тому, как сделать машину в стиле Rat Look:
-Найдите хорошую базу под проект, изучите все преимущества и недостатки модели.

-Восстановите до идеального состояния техническую составляющую вашего будущего Rat Look автомобиля. По крайней мере, сделайте следующее: на моторе ликвидируйте все подтеки масла, избавьтесь от дикого жора/неровной работы двигателя, отдефектуйте коробку передач и отремонтируйте ее, исправьте все недочеты электропроводки вашего Rat Look проекта, восстановите все важные узлы кузова, уберите откровенную гниль элементов кузова.

-Тщательно продумайте внешний вид проекта, сделайте наброски, подсмотрите решения у Rat Look-проектов мирового уровня.
-Купите растворитель краски и специальную кислоту, ускоряющую окисление металла. Снимите краску в тех местах, которые вы хотите искусственно состарить и покрыть патиной (о да!). Учтите, что кузов старого автомобиля мог не раз подвергаться кузовному ремонту, некоторые детали покрыты шпатлевкой, которая не покроется ржавчиной. Такие участки лучше окрашивать в соответствующий общему стилю цвет.
-При желании, можете укрыть покрытые ржавчиной (или патиной, о да!) детали лаком, чтобы замедлить дальнейшую коррозию металла.
-Закупите всякие моднявые аксессуары, диски с полочкой, подгоните фитмент и получайте удовольствие от внимания окружающих…
-… ?! PROFIT!!!

Как отличить машину Rat Look от автохлама.

Rat Look Style это одна из составляющих Stance-культуры и Кастом-культуры. Машины в стиле Rat Look это эдакие «автомобильные панки». А если мы говорим о stance-культуре и кастоме, то это обязательно приметные для глаза диски (которые могут стоить в два раза дороже автомобиля), заниженная подвеска и другие характерные «дизайнерские решения». Итак, что отличает автохлам от машины в стиле Rat Look:
-Автохлам гнилой насквозь и сейчас рассыпется, а Rat Look Style тачка лишь покрыта патиной (о какой я модный, использую модные слова)))

-Автохлам через пару километров никуда не сможет ехать, а тачка в Rat Look Style готова пробежать дальше новых автомобилей из автосалона, ибо ее техническая составляющая всегда в исправном и отличном состоянии.
-На автохламе стоят ржавые грязные штамповки, а на Rat Look Style проекте стоят крутые диски, отполированные и протертые носовым платочком владельца.
Некоторые перебарщивают, в итоге у них получается вот такое. Не доводите до такого состояния автомобиль:

Кстати, российские автомобили отлично подходят для Rat Look проектов.


Заходите в сообщество AutoCult там много таких же повернутых на индивидуализации автомобиля психов как и ты 😉

carakoom.com

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

   Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.

36.jpg

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

31.jpg

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

32.jpg

Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.

Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.


33.jpg

В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.

Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.

В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.

Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».

34.jpg

Как продлить жизнь кузову?

Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.

  1. Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
  2. Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
  3. Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
  4. Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
  5. Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.
<a href=»http://polldaddy.com/poll/8389175/»>Приходилось ли бороться с ржавчиной на кузове?</a> 35.jpg


Читайте также:


www.kolesa.ru

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Проблема борьбы с коррозией стара как мир. И журнал «АБС-авто» уделяет ей самое пристальное внимание. Так, первая антикоррозионная статья увидела свет еще в марте 1997 года – одновременно с рождением журнала.

С той поры редакция опубликовала десятки статей по борьбе с коррозией. И даже выпустила тематическую брошюру совместно с компанией ЮВК, нашим давним партнером и консультантом. Сегодня мы предлагаем вам фрагменты из этого издания, посвященные теории коррозионных процессов. Знания – сила, и чтобы победить врага, надо хорошо изучить его повадки.

Терминология

Что такое коррозия металлов? Это слово происходит от латинского «corrodo – грызу». В литературе встречаются ссылки и на позднелатинское «corrosio – разъедание». Но так, или иначе, коррозия – это процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой.

Мы не зря подчеркнули слово процесс в определении коррозии. Дело в том, что многие водители и механики в бытовых и даже в профессиональных разговорах частенько отождествляют термины «коррозия» и «ржавчина». Однако это не синонимы, разница в следующем.

Слово «коррозия» применимо ко многим металлам (включая цветные), сплавам, а также бетону и некоторым пластмассам. А ржавчина – это результат коррозионного процесса. Этот термин относится только к железу, входящему в состав стали и чугуна. И говоря «ржавеет (или корродирует) сталь», мы подразумеваем, что ржавеет (окисляется) железо, входящее в ее состав.

Столь подробное разъяснение тривиальных, в общем-то, вещей, приводится с единственной целью: подчеркнуть, что бороться надлежит не со ржавчиной, а именно с коррозией. Иными словами, не с результатом, а с процессом, на что и нацелены все современные системы антикоррозионной защиты. И чем раньше начата эта борьба, тем дольше проживет авомобильный кузов.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

И еще. В определении коррозии мы подчеркнули слова химического и электрохимического взаимодействия. Это тоже не зря. В некоторых публикациях, включая рекламные, встречается мнение, что коррозия – процесс сугубо химический. Дескать, окисление кислородом воздуха, и все тут. Это далеко не так – едва ли не главную роль в разрушении автомобильного кузова играют электрохимические процессы, и мы подробно поговорим об этом ниже. А пока немного истории.

«От Ромула до наших дней…»

Коррозия отравляет жизнь человечеству уже давно. Еще в первом веке нашей эры римский ученый Плиний-старший писал: «На железо обрушилась месть человеческой крови… Оно ржавеет быстрее, когда соприкасается с нею».

Немало воды утекло с момента высказывания Плиния. А сколько железа превратилось в бурый порошок! Зато процесс коррозии металлов получил теоретическое объяснение – правда, не сразу.

Например, Лавуазье рассматривал коррозию железа как процесс простого окисления – прямо как некоторые наши современники, упомянутые в предыдущем разделе. Однако и великие иногда ошибаются – в 1837 году М. Пайен показал, что при температуре ниже 200 °С в атмосфере сухого кислорода (т.е. среде, не содержащей водяных паров) железо практически не ржавеет! Значит, дело не только в наличии кислорода?

Волей-неволей от взглядов Лавуазье на коррозию пришлось отказаться. Но что предложить взамен, ведь «природа на терпит пустоты»? Какое-то время механизм коррозии увязывали с кислотностью соприкасающейся с железом среды. И лишь электрохимическая теория коррозии металлов смогла объяснить все тонкости этого коварного процесса.

В заключение этого раздела отметим, что в результате коррозии по разным данным теряется от 10 до 25% мировой добычи железа. Значит, железная руда, изначально сконцентрированная в земной коре, в поте лица добытая и искусно переработанная в чугун и сталь, безвозвратно рассеивается, распыляется по всему белому свету. И не борясь с коррозией, мы наказываем не только себя, любимых, но и потомков своих, оставляя их без ценнейшего конструкционного материала – железа. А оно, несмотря на успешные опыты с алюминиевыми сплавами и пластиками, пока что играет ведущую роль в производстве автомобильных кузовов.

Химическая коррозия

Итак, коррозия может быть химической и электрохимической. Их отличие в следующем: первая протекает в среде, не проводящей электрический ток, вторая – в водных растворах электролитов.

В документации некоторых фирм, производящих защитные антикоррозионные материалы, химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую – «мокрой». Однако следует знать, что в присутствии влаги, углекислого газа и кислорода воздуха химическая коррозия также активизируется.

В результате окислительных процессов на поверхности железных изделий образуется ржавчина, состоящая из слоя частично гидратированных оксидов железа. Формула ржавчины – Fe3O4 (или FeO•Fe2O3), а под действием кислорода во влажном воздухе образуется соединение Fe2O3•nh3O. Слой этот хрупок и порист, поэтому не предохраняет железо (сталь) от дальнейшего корродирования.

Электрохимическая коррозия

В отличие от окислительных, процессы электрохимической коррозии протекают по законам электрохимической кинетики. Вспомним тот же курс химии, посмотрев на рисунок внизу.

Элементы, расположенные в указанном на схеме порядке, образуют электрохимический ряд напряжений металлов. Смысл его в следующем: металл, стоящий в этом ряду левее, способен вытеснить из растворов электролитов металл, стоящий правее. Поэтому, глядя на рисунок, можно с уверенностью сказать, что железо будет вытеснять медь из раствора ее солей.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

В электрохимический ряд напряжений металлов включен также водород. Казалось бы, зачем? А вот зачем: его положение показывает, какие металлы могут вытеснять водород из растворов кислот, а какие – нет. Так, железо вытесняет водород из растворов кислот, поскольку находится левее его. Медь же на такой подвиг не способна, так как находится правее. Из этого следует вывод: кислотные дожди для железа опасны, а для чистой меди – нет. Чего нельзя сказать о бронзе и других сплавах на основе меди: они содержат алюминий, олово и другие металлы, расположенные левее водорода.

Но вернемся к электрохимической коррозии как таковой. Все, в общем-то, просто: если в каком-либо узле имеется соединение двух металлов с различными потенциалами, то в присутствии электролита они образуют гальваническую пару. И чем дальше разнесены металлы в электрохимическом ряду напряжений, тем больше гальванический ток, активнее переход электронов и, соответственно, сильнее разрушения металла – какого? Правильно, «левого».

Проиллюстрируем это простым примером. Положим, в стальной автомобильной панели появилась медная заклепка. Она будет являться катодом, а стальной лист – анодом. Коррозионное разрушение железа в месте соединения обеспечено.

Итак, контакт данного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого. Теперь понятно, почему цинковое покрытие защищает железо от коррозии, а поврежденное медное – усиливает его коррозионное разрушение в местах, медью не покрытых.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Покрытия слоем более активных металлов называют «безопасными», а слоем менее активных – «опасными». Безопасные покрытия давно и успешно применяют в мировом автомобилестроении. Это, в частности, оцинковка кузовных панелей и хромирование некоторых деталей.

Заканчивая этот раздел, еще раз подчерк­нем, что автомобильный кузов подвергается действию обоих видов коррозии – химической и электрохимической. Но главная роль все же принадлежит электрохимическим процессам. Дело в том, что при относительной влажности воздуха более 60% на металлической поверхности образуется слой влаги, играющий роль электролита. А для средних широт показатель 60%, как правило, превышается в течение всего года.

Кроме того, в реальных условиях эксплуатции оба вида коррозии усиливаются неоднородностью металла, воздействием напряжений, деформаций, трения, износа и других факторов. А теперь посмотрим, что влияет на коррозию автомобильного кузова.

Химический состав и структура металла

Если бы кузовные панели штамповались из технически чистого железа, их коррозионная стойкойсть была бы выше всяких похвал. Но по многим причинам это невозможно. В частности, применяющееся в электротехнической промышленности железо ARMKO (99,85% Fe), для автомобиля слишком дорого и недостаточно прочно. Хотя оно обладает великолепной пластичностью и ржавеет крайне неохотно – в чем автор убедился лично, работая в свое время с этим материалом.

А вот конструкционные металлы и тем более сплавы пасуют перед коррозией. Например, сталь марки 08КП, широко применяемая в нашей стране для штамповки деталей автомобильных кузовов, при исследовании под микроскопом являет такую картину: мелкие зерна чистого железа, обильно перемешанные с зернами карбида железа (цементита Fe3C) и другими включениями.

Думаем, дальше все понятно: подобная структура порождает множество гальванических пар, в которых примеси играют роль положительных электродов, а зерна железа – отрицательных. При соприкосновении с влажным воздухом в этой системе возникают гальванические токи, вызывающие коррозию железа. Аналогично работают на коррозию примеси и в других металлах.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Так что в рассуждениях опытных мастеров и водителей – дескать, раньше металл был чище, кузова долго не ржавели, содержится изрядная доля истины. Любые отклонения от стандартов и ТУ при изготовлении стального листа сулят будущему автомобилю весьма недолгую жизнь.

Кстати, почему, извините за невольный каламбур, не ржавеют нержавеющие стали? Да потому, что фактически это сплавы, по составу близкие к однородным твердым растворам. Кроме того, в их состав входят изрядные порции хрома и никеля, стоящих в электрохимическом ряду напряжений рядом с железом. И еще: хром и никель на воздухе почти не окисляются, поскольку образуют на своей поверхности прочную оксидную пленку. Поэтому гальванические и окислительные процессы на поверхности нержавеющей стали практически не возникают.

Конструкция кузова и его технологи

Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа деталей (панелей), собранных в единое целое. Толщина листовой стали, из которой эти детали изготавливаются, как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах уменьшается.

Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процесе – будь то вытяжка, гибка и тому подобные операции, пластическая деформация металла сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны правильно, а штамповая оснастка не изношена, эти напряжения незначительны.

В противном случае в кузовную панель закладывается этакая «бомба замедленного действия»: атомы в некоторых кристаллических зернах располагаютя нехарактерно, по­этому механически напряженный металл корродирует интенсивнее, чем ненапряженный. Кстати, нечто подобное поисходит в панелях, востановленных после аварии, а также в старых «уставших» кузовах.

Но вернемся к заводским технологиям. После сборки (сварки) в кузове образуется множество щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливается грязь и влага. И что очень важно – сварные швы образуют с основным металлом все те же гальванические пары. Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию коррозионных процессов?

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Влияние окружающей среды при эксплуатации

В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически – электролитом, ускоряюющим коррозионные процессы.

Можно и формально утверждать, что в городских условиях кузова живут меньше. Здесь мы можем сослаться на Шведский институт коррозии (о нем будет рассказано далее), опубликовавший следующие данные:

  • скорость разрушения стали и цинка в сельской местности в Швеции составляет 8 и 0,8 мкм в год;
  • для города эти цифры составляют соответственно 30 и 5 мкм в год.

Немалую роль играет и географическое положение местности, где эксплуатируется автомобиль. Так, морской климат делает коррозию примерно в 2 раза активнее, чем резкоконтинентальный.

Влияние доступа воздуха

В теории коррозии есть так называемый принцип дифференциальной аэрации, гласящий: неравномерный доступ воздуха к различным участкам металлической поверхности приводит к образованию гальванического элемента.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

При этом участок, хуже снабжаемый кислородом, будет разъедаться, а участок, интенсивно снабжаемый им, наоборот, останется невредимым. Так, блестящая поверхность витого стального троса вовсе не означает, что он не проржавел внутри: в местах, куда доступ воздуха затруднен, угроза коррозии больше.

Проецируя сказанное на внутренние полости автомобильных кузовов, можно представить, сколько возможностей существует для возникновения коррозии в скрытых, плохо вентилируемых сечениях.

Кроме того, коррозия скрытых полостей начинает свою разрушительную деятельность невидимкой. Когда же она «выходит наружу» в виде перфорированной ржавчины, бороться с ней уже бесполезно. Зачастую ответственные участки кузова становятся ненадежными и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля может иметь катастрофические последствия.

Влияние влажности и температуры

Важнейшим фактором, влияющим на скорость коррозии, является время, в течение которого металлическая поверхность остается влажной.

Ясно, что внутренние поверхности коробов, щелей, кромок, отбортовок сохнут гораздо медленнее открытых частей кузова. Немалую роль здесь играет посыпание зимних дорог солью, особенно хлоридом натрия NaCl. Когда снег и лед подтаивают, в результате электролитической диссоциации образуется очень сильный электролит. А поскольку внутренние полости не герметичны, он проникает и в них. Тем самым создаются прекрасные условия для электрохимической коррозии.

Вот еще важный пример: холодное время года. Утром водитель прогревает машину, ночью она остывает – в дверях и порожках образуется конденсат. И так каждый день. А вот, казалось бы, мелочь: в машине мы дышим, выдыхаем углекислый газ, а коррозии это только на руку.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Отметим также, что повышение температуры активизирует коррозию. Так, вблизи выхлопной системы следов коррозии всегда больше.

Ржавеют любые кузова

Как писали сатирики, «статистика знает все». Есть в Стокгольме такая организация – Шведский институт коррозии, далее просто ШИК. Его экспертизы пользуются огромным авторитетом, причем не только в Скандинавии.

Раз в три-четыре года шведские ученые организуют масштабное изучение коррозионного поражения автомобильных кузовов. В этих работах участвуют и автопроизводители, охотно предоставляющие автомобили на испытания. Не остались в стороне и металлургические компании, поставляющие листовой прокат для изготовления кузовов, а также разработчики технологий цинковых и цинко-никелевых покрытий.

Для определения степени коррозионного поражения шведские ученые выбирают сотни кузовов хорошо потрудившихся автомобилей. Вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах, и оценивают степень их поражения.

Исследованные кузовные панели были защищены от коррозии оцинковкой и (или) антикоррозионными препаратами. Итак, оцинковка и антикор.

Поделим оцинковку на три группы: «толстый» слой – от 7 до 10 мкм; «тонкий» слой – от 2 до 5 мкм; и «нулевой» слой (панель не оцинкована).

Под словом «антикор» будем понимать современные профессиональные антикоррозионные материалы. Получается шесть видов обработки панели:

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

  • «толстая» оцинковка плюс антикор;
  • «толстая» оцинковка без антикора;
  • «тонкая» оцинковка плюс антикор;
  • «тонкая» оцинковка без антикора;
  • «нулевая» оцинковка плюс антикор;
  • «нулевая» оцинковка без антикора, что означает просто окрашенную панель без дополнительной защиты.

ШИК утверждает, что пять вариантов из шести – плохи. Лишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и (внимание!) дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5%-ная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации. Выводы очевидны: оцинковка – не панацея; основа долголетия кузова – регулярная дополнительная антикоррозионная защита.

Работы ШИКа дают колоссальный статистический материал по коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Именно он ложится в основу совершенствования технологий защиты от коррозии – как заводских, так и послепродажных.

К сожалению, у нас в России столь масштабные исследования не проводятся. А тем временем многие популярные иномарки (новые, «с иголочки»!) прибывают к российским дилерам с голым днищем. Катафорезный грунт, штатная окраска да скромные полоски пластизоля на сварных швах – вот и вся защита. Надолго ли ее хватит на наших дорогах?

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Столь же безрадостно выглядят скрытые сечения кузова, если заглянуть в них с помощью соединенного с компьютером технического эндоскопа. Редко, очень редко в автомобильных внутренностях можно встретить антикоррозионный барьер из воскообразного ML-препарата. Чаще монитор показывает точки и даже очаги ржавчины – и в порогах, и в дверях, и в полостях капота и багажника. Вот тебе, бабушка, и новая иномарка…

Но автомобильные мифы живучи, иномарки заманчиво блестящи, а сознание потребителя инертно. Значит, будем развенчивать мифы: рассказывать, доказывать, убеждать.

Опасен ли ржавый кузов?

Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.

В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:

«4.7.25. Нe допускаются:

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

  • ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;
  • чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;
  • сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;
  • коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;
  • вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».

Мы еще в 2006 году отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.

Старый ГОСТ…

Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить ”боржоми“»?

А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это значит нельзя. А если не совсем разрушенный, очертания сохранивший, это значит – можно…

Господа разработчики! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специа­лизированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но вы же не читатели, а писатели. Вам не до журналов.

По уму надо было делать так. Прописать в ГОСТе обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого. В последний путь под шредеры и прессы.

Проконтролировать скрытые полости просто: надо лишь обзавестись уже упомянутым эндоскопом. Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие страшные сказки на ночь…

…и новый Регламент

Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по новым нормативным документам: Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Когда он готовился, затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда Регламент вышел, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.

Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов целых 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.

Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. Как тут не вспомнить блестящий скетч Аркадия Райкина. «А работал он в тресте ”Заготбревно“. Они там за год бревно выпускали. За год – бревно!»

Знаете, для треста бревно за год – это нормально. Тут за несколько лет громадный коллектив два десятка строк для Технического регламента не осилил. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так у нас и будет: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?

Иллюстрации предоставлены компанией ЮВК

abs-magazine.ru

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

aif.ru

7Янв

Как проверить машину на розыск бесплатно: Проверка автомобиля на розыск — проверить машину на угон по гос номеру или vin — Автокод

Проверка машины на розыск

Проверка машины на розыск

Наши клиенты и партнеры доверяют свою безопасность профессионалам

Большая часть покупателей транспортных средств в настоящее время останавливает свой выбор на автомобилях с пробегом. По сравнению с новым автомобилем, машина с пробегом имеет значительно более низкую стоимость, а при правильном подходе к выбору может не уступать и в технических характеристиках. Но при всех очевидных преимуществах, покупка подержаного автомобиля может быть связана с крупными рисками. Они могут быть обусловлены тем, что недобросовестный продавец скрывает некоторые факты об автомобиле. Такие факты могут сделать невозможной постановку транспортного средства на регистрационный учёт и его дальнейшую эксплуатацию. К сожалению, нередки случаи, когда мошенники продают автомобиль, находящийся в розыске в обход действующего законодательства. Проверка машины на розыск перед заключением договора купли-продажи позволяет избежать неприятностей при покупке автомобиля с пробегом. Проверка авто на розыск возможна несколькими способами. Первый вариант — обратиться с заявлением в местное отделение ГИБДД- проверка на розыск в таком случае будет бесплатной, но может потребовать большого количества времени и длительного ожидания. Второй вариант — официальный сайт службы судебных приставов. На сайте также можно бесплатно проверить авто на розыск, но для этого необходимы данные документов владельца автомобиля. Кроме того, доступ к данному сайту ограничен. Для получения данных о чужом транспортном средстве можно подать соответствующее заявление в службу судебных приставов по месту жительства, изложив причину обращения. Результат проверки придется ждать до недели. Проверка на розыск автомобиля быстро и по доступной стоимости возможна с нашей помощью. У нас можно проверить авто, даже не имея полных данных его владельца, например, возможна проверка авто по номеру кузова, гос. номеру или другим известным данным. При этом вам не нужно будет обращаться в ГИБДД или отделение службы судебных приставов, стоять в очередях, писать заявления и долго ждать результатов проверки. Мы используем самые актуальные и свежие базы данных, поэтому гарантируем достоверность результата. Проверка автомобиля на розыск занимает совсем немного времени, при этом позволяет избежать неприятных сюрпризов при приобретении подержаного транспортного средства и его дальнейшей эксплуатации.

Посмотреть все услуги

Проверка Авто — Проверить авто на розыск

Любые денежные выгоды от заключения договора о покупке автомобиля могут сойти на нет, если потенциальным приобретением окажется разыскиваемое транспортное средство. Очевидно, что никто не захочет отдавать свои честно заработанные средства на авто, что не только имеет множество неуплаченных штрафов, но и участвовало в грабеже. Как показала практика, не каждый покупатель знает, как еще на предпродажном этапе узнать – не сулит ли новое приобретение риск и, в частности, не ищут ли машину компетентные органы, и как проверить авто на розыск.

Проверка авто на розыск

Простейшее решение задачи предлагает сервис проверка-авто.рус, что представляет собой современный портал поиска данных об авто и систематизации их по службам государственного назначения (ГИБДД, ДСПП). Все, что нужно сделать для получения моментального краткого отчета – ввести в специальное цифровое поле гос. или VIN номер объекта покупки. По данным сведениям – система мгновенно выдаст вам краткую сводку о характеристиках автомобиля, что позволит удостовериться в подлинности информации, полученной от ее фактического хозяина. Из краткого отчета вы узнаете год выпуска выбранного авто, его марку и модификацию, цвет, тип кузова и не только. Кроме этого, вам будет предложен листинг сведений, которые можно получить при заказе полного отчета.

На официальном сайте проверка-авто.рус, при оформлении заявки на подробный отчет о транспортном средстве, вы получите не только точные данные о том, не находится ли авто в розыске, но и узнаете о его прошлом, не использовалось ли в качестве такси или принадлежность к залоговому имуществу. Таким образом, пробитая по вин-коду или гос. номеру «юридическая история» автомобиля будет ключевым фактором в положительном или отрицательном решении о покупке выбранной машины.

Пренебрегать предварительной проверкой транспортного средства категорически не рекомендуется, в особенности, если у вас возникла хоть доля сомнения в недобросовестности ее владельца и желание проверить авто на розыск. Гораздо разумнее будет вложить небольшие деньги и узнать всю историю о приобретаемом автомобиле, нежели потерять и то и другое после изъятия объекта розыска сотрудниками таможенной службы или судебными приставами.

Профессиональный альянс специалистов портала проверка-авто.рус моментально отреагирует на вашу заявку и позаботится о том, чтобы процесс поиска и анализа данных о ТС не отнял у вас много времени. Более того, оформить заявку на получение детального отчета у нас можно в круглосуточном режиме. Стоимость подлинной «юридической истории» транспортного средства и, как следствие, вашего спокойствия, составляет не более 1 чашки хорошего кофе. Согласитесь, небольшие деньги для осуществления приобретения машины мечты вне теневых схем.

Отметим, что в источниках публичного доступа вы никогда не найдете необходимые сведения, а то что удастся разузнать – будет иметь сомнительную подлинность. Иное дело, заказ проверки через специализированный портал . Мы поможем вам достоверно установить наличие или отсутствие постановлений о розыске интересуемого автомобиля с отправленным вами государственным номером или вин-кодом.

Стоит отметить, что транспортное средство может быть включено в список разыскиваемых в ходе разных ситуаций. Среди основных причин:

  • после нарушений оформления документации таможенных служб;
  • когда автомобиль «засветился» в грабежах, разбойных нападениях и т.д.;
  • при наличии открытых штрафов, выписанных вследствие нарушений правил движения на дороге;
  • наличие неоплаченных счетов ЖКХ или алиментов;
  • задолженность по кредитным выплатам отдельному банковскому учреждению, когда авто выступает в качестве залогового имущества.
Кроме всех вышеперечисленных преимуществ сотрудничества с порталом авто.рус отметим и предложенную нами возможность просмотра отчетов уже прошедших проверку автомобилей, для ознакомления со спецификой данного процесса.
Проверить авто на розыск по гос номеру или VIN коду на сервисе 👉 АвтоИстория

Довольно часто автомобилисты при выборе машины останавливаются на выборе автомобиля с пробегом. На то есть веская причина – низкая стоимость. Но даже при этом, покупка такого авто – большой риск для покупателя. Ведь недобросовестные продавцы так и норовят подсунуть Вам кота в мешке. Кот этот, как ни странно, может быть в виде автомобиля, находящегося в розыске.

проверка авто на розыск

По каким обстоятельствам автомобиль может находится в розыске?

Для начала разъясним, как приобретённый Вами автомобиль мог попасть в список разыскиваемых. Это могло произойти по разным причинам:

  • нарушение оформления документации таможенных служб;
  • участие автомобиля в грабежах или разбойных нападениях;
  • наличие неоплаченных счетов ЖКХ или алиментов;
  • неоплаченные долги банку, когда машина выступает в качестве залогового имущества.

проверка авто на розыск

Почему это важно – проверить авто на розыск.

Проверка авто на розыск – очень ответственная и необходимая процедура. Если вы не сделаете эту операцию, то рискуете остаться без машины. Покупка такого ТС грозит конфискацией его ГИБДД при регистрации. А пока будет проходить следствие, которое в свою очередь может затянуться на месяцы, авто будет находится на штрафстоянке.

Где осуществляется проверка авто на розыск?

Проверка транспортного средства может быть проведена следующими способами:

  1. Обратиться в отделение ГИБДД. В этом случае проверка делается бесплатно, но довольно-таки долго.
  2. Интернет-порталы, предоставляющие возможность проверки машины на розыск: авто-история.рф, avtokod.mos.ru официальный сайт службы судебных приставов.

Как проверять ТС онлайн на вышеперечисленных интернет-порталах?

Теперь разберёмся как выполнять проверку машины на розыск, используя эти сайты. На официальном портале службы судебных приставов Вы совершенно бесплатно осуществляете проверку, но для этого нужны необходимые документы, которые содержат данные владельца транспортного средства.

На сайте «авто-история.рф» вам потребуется ввести VIN код автомобиля или его государственный номер. После этого Вам будет предоставлен краткий отчёт об автомобиле. Но чтобы получить данные о том, находился ли автомобиль в розыске, необходимо купить подробный отчёт

проверка авто на розыск

Что даст человеку проверка на розыск?

После ввода VIN кода, государственного номера или свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) Вам будут предоставлены следующие данные:

  • данные об угоне, аресте;
  • находится ли автомобиль в розыске, залоге или нет;
  • информацию о пробеге.

проверка истории авто ДТП, Угон, Розыск, Пробег

Мы предлагаем Вам лучшие и честные условия: