Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см², таким образом, нагрузка на 1 см² площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм. , пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Тормозной барабан

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и

замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра  4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Ручник не работает

Ручник в основном перестает работать, из-за слабой натяжки троса ручника, износа тормозных колодок, обрыва троса ручника, и если слетает трос ручника с рычага привода стояночного тормоза.

Речь пойдет о ремонте ручника автомобилей ВАЗ.

Начнем с самого простого, натяжки троса ручника, натянуть трос очень просто, но придется лезть под машину, для этого можно задомкратить одну сторону машины, и на всякий случай чтобы случайно машина не упала с домкрата под задомкраченое колесо подложите кирпич, или у домкрата подставьте пенек. А если есть яма в гараже то Вы король, не надо лежать под машиной. Трос натягивается гайкой, найти место и эту гайку просто, залезьте под машину, и увидите концы троса ручника, и длинную шпильку с гайкой, к которой крепиться трос. Вот эту гайку и надо закручивать и пробовать пока ручник не начнет подниматься не выше 3-4 щелчков. Если закрутили гайку, ручник держит на 3-4 щелчке то это отлично. Но так бывает не всегда. Чаще так, закрутили гайку до конца а ручник не держит, значит надо менять тормозные колодки.

Как поменять трос ручника.

Поменять его не сложно, просто присмотритесь, как он крепиться, все сами поймете, легко его замените.

Слетает трос ручника с рычага привода стояночного тормоза

Но очень часто бывает, тормозные колодки хорошие, трос отличный, но слетает с рычага привода стояночного тормоза. Признак того что слетел трос с рычага привода стояночного тормоза, такой, потянули за ручник а он поднялся до конца и не держит стояночный тормоз, или держит очень плохо, также при движении появляется писк в колесе, и часто кажется что пищит переднее колесо, и какие только мысли не лезут в голову водителю, что пищит подшипник колеса, что-то с тормозными колодками и т. д.

Так что интересно, нашли причину, надели трос на этот рычаг, поездили и опять трос слетел, и опять его надеваете на место, и опять он слетает. Кто-то пытается его подвязывать проволокой и т.д. но не помогает.

Подскажу очень простой способ как самому сделать так, чтобы трос ручника не слетал с рычага привода стояночного тормоза. После того как поставили трос на место, замажьте его Американским герметикам, герметик прекрасно удерживает его на рычаге, и при замене колодок легко отрывается, все показано на фото. После того как замажете герметикам, дайте ему высохнуть около часа.

Фото. Для того чтобы легко сбить тормозной барабан, впрысните в щель WD-40, и подождите минут 15 обычно после он сбывается легко, но видите уже хорошо побитый тормозной барабан, которому досталось от хозяина, так как сорваны резьбы для снятия тормозного барабана, и его приходится сбивать молотком.

 

Фото. Стрелками показан рычаг привода стояночного тормоза, и слетевший трос ручника

 

Фото. Одетый трос ручника на рычаг привода стояночного тормоза.

 

Фото. Трос ручника замазан герметикам, к рычагу стояночного тормоза.

 

Тормозной механизм заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы;. 2 — ступица колеса; 3 — нижняя стяжная пружина колодок; 4 — тормозная колодка; 5 — напрашшющая пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — разжимная планка; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозного механизма

Надо ли снимать глушитель чтоб затянуть ручник на ВАЗ 2109?

Глушитель снимать не надо, его можно слегка оттянуть, натягивать ручник накидным ключом, правда сильно не покрутишь по четверть оборота, но это проще и быстрей чем снимать глушитель.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 21099. Видео.

Горобинский С. В.

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, подтянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как известно, работоспособность любого автомобиля зависит от исправности каждой составляющей его деталей. Если один элемент неисправен, то вскоре следующий не будет функционировать по цепной реакции, и так до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Если проблему не решить вовремя, это не только повлечет за собой дополнительные расходы на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность движения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому не пренебрегайте заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: здесь детали выходят из строя точно так же, как и на любой другой машине.

Как разбирается этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Инструменты

В целом на автомобиле ВАЗ-2114 ремонт рулевой рейки не так уж сложен, но одним комплектом ключей здесь не обойтись. Для успешного демонтажа нам понадобится специальный съемник для рулевых тяг, шестигранник на 17, стамеска, набор замков и ключей, а также смазка Литол и WD-40. Последним средством является обработка поверхности рейки примерно за сутки до предполагаемых работ – это обеспечит быстрое и удобное снятие всех креплений. А наносить WD-40 нужно на следующие детали: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьбу наконечников. Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 SS20: как правильно разобрать?

Для начала нужно поставить машину на ручник и для безопасности поставить под колеса задний упор. Далее блокируется руль и обесточивается бортовая сеть машины (снимается минусовая клемма с аккумулятора).

После этого с помощью домкрата поднимается передняя часть автомобиля, снимаются колеса. Далее с наконечников снимаются гайки и вытягиваются «пальцы» из кронштейнов стоек. Для этого нужно иметь съемник – с его помощью винт закручивается до упора. Далее упомянутые выше элементы удаляются из молотка ударами молотка. Придерживаем винт съемника ключом.

Затем открутите гайки хомутов (те, что были предварительно обработаны WD-40). Затем болт откручивается внутри салона на рулевом валу. Саму грабли нужно немного потянуть на себя вибрационными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отрывается от вала. Как только это произойдет, тянем устройство через отверстие вправо.

Работы по ремонту самой стойки

Пока автомобиль остается в разобранном состоянии, производим работы по самой детали. Сначала рейку зажимают в тисках и тщательно зачищают металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается крепким растворителем «Уайт-спирит» и протирается тряпкой. После этого ослабляются так называемые усовые болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки – если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины), меняем детали на новые.

Зубилом пластину отгибают назад, откручивают болты и удаляют «усы». С торца детали стягиваются заглушки, крышка и снимаются с резинового вала. Все, кроме чехла, подвергается тщательной стирке с последующей сушкой (только не под солнечными лучами). С помощью минусовой отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Гайка откручивается тем же ключом.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал подкладывают резиновую шину, затем плотно зажимают устройство в тисках. Чтобы добиться выхода подшипников, можно использовать молоток, но не проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все ингредиенты промывают в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а щетку. Если есть неисправный подшипник, меняем его на новый (снимается съемником).

Разбираем элементы

Стойка также вытаскивается из корпуса. Его также необходимо обработать уайт-спиритом. После того, как поверхность высохнет, снова покройте деталь смазкой. Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка и откручивается прижимная гайка. Обычно очень туго, но это не страшно — в ремкомплекте есть новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале наконечники должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальчики» должны двигаться с нормальным усилием. То же самое касается и корпусов – они не должны иметь никаких дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, ситуацию спасет только замена. В ходе выполнения такого рода работ специалисты рекомендуют обрабатывать резьбу «Мовилем» с целью защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Теперь петли. С ними обращаемся, как и с предыдущими деталями, и если что-то не работает, меняем их в комплекте. В выступы корпуса в отверстия устанавливается новая втулка. Ластики при этом обрезаются. Рейка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от корпуса до торца устройства составляет 2,8 сантиметра. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать.

Заключительные операции

Далее до упора запрессовывается шестерня и подшипник (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляют упор, пружину и гайку. Отверстие в последнем заделывают глиной. Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается еще одной гайкой. Затем наденьте крышку и контршайбу.

После этого устанавливаются «усы» стойки. При хорошем усилии стопорная пластина затягивается и отгибается. Затем устанавливаются резиновые заглушки. Он должен лежать на левой стороне крышки.

Все, наш комплект собран. Теперь рулевая рейка (ВАЗ-2114 скоро будет готова к эксплуатации) установлена ​​обратно в машину. Деталь устанавливается в исходное положение, а вал должен попасть в отверстие корпуса. Затем надеваются хомуты и наживляются гайки и шайбы.

Муфта

Теперь самый сложный и кропотливый момент. Со стороны пассажира концы рулевого вала с валом-шестерней совмещены. Лучше всего делать это вдвоем, ведь в одиночку вы потратите на такое мероприятие много времени. Не забываем про специальную балансировку вала — он должен «лезть» на болт сцепления.

Последний сажается молотком (удары наносятся плавно и очень осторожно). Определить правильность порядка работы очень просто – для этого подсоедините снятую клемму аккумулятора и нажмите на клаксон. Если элемент не издает звук, значит, нужная нам часть вставлена ​​не до конца. В этом случае продолжайте постукивать по нему молотком.

Как установить рулевую рейку (ВАЗ-2114)? В «уши» муфты вставляется болт и плотно зажимается карабинным ключом. На хомуты затягиваются самоконтрящиеся гайки, а шпильки обрабатываются «мовилем». Теперь дело осталось за малым – необходимо соединить рычаги стоек с наконечниками и затянуть все крепления. Все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена. Осталось поставить минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и сделать развал. Обычно на демонтаж и установку этой детали уходит до 3-4 часов свободного времени. Да, надо повозиться. Зато после этого стук рулевой рейки ВАЗ-2114 точно не будет вас беспокоить. По пробегу это около 100-150 тысяч километров.