Оси полуприцепов: устройство, особенности каждого узла | грузовой автосервис

Полуприцепы

Каждая компания, специализирующаяся на грузовых перевозках, оснащена парком прицепов и полуприцепов. Они составляют неотъемлемую часть парка компании, ведь именно ими производятся перевозки. Конструкция полуприцепов позволяет перевозить грузы промышленного, аграрного, сельскохозяйственного, культурно — бытового назначения. Иностранные марки представлены европейскими, китайскими и американскими производителями. Наиболее многочислен парк грузовиков Schmitz, Krone, Grunwald, Kogel, Mercedes-Benz, Volvo, DAF, MAN, Renault, SCANIA, IVECO, Ford, Отечественные производители представлены, большей частью, МАЗ и ЗИЛами.

Разнообразие марок, конструктивных решений продиктовано рыночным спросом на перевозку грузов. Однако в части технической комплектации движущих частей полуприцепы имеют унифицированные узлы и механизмы.

Оси

Несущая часть конструкции полуприцепов — их оси. Они предназначены для комплектования и сборки движущих приводных механизмов. Визуально все оси и их подвески представляют собой металлические трубы. Изготовлены из стали. Специальные сплавы повышенной прочности гарантируют надежность и долговечность эксплуатации. Для правильной эксплуатации мы рекомендуем вам проведение регулярного технического осмотра оси. Также наши специалисты советуют груз при транспортировке располагать правильно, т.е. с равномерным распределением нагрузки на поверхность прицепа.

Ось полуприцепа

Производители выпускают оси с сечением только двух модификаций, в виде круга или прямоугольника. Главных производителей осей подвески не более десятка компаний. Это известные марки Mercedes-Benz, COS, SMB, BPW ECO Plus, SAF, ROR, Schmitz, Fruehauf, Gigant. Выпускаются полуприцепы с разным количеством осей. Европейские производители традиционно снабжают полуприцеп двумя осями. Причем передняя ось расположена совсем близко к тягачу. Американцы с присущим им прагматизмом выпускают полуприцепы с тремя осями.

Мы не рекомендуем совмещать европейский тягач с американским полуприцепом. Такая комплектация приведет к двукратной перегрузке ведущей оси американского полуприцепа. Возникнет необходимость срочного ремонта, зачастую в дороге. Целесообразнее эксплуатировать прицепы и тягачи в оригинальной комплектации.

На наших дорогах мы чаще наблюдаем передвижение полуприцепов на двух или даже на одной оси. Механики обычно разбирают переднюю ось на запасные части. По их мнению, на незагруженном, пустом прицепе такое вмешательство даже полезно. При этом подъемная ось, ее еще называют ленивой осью, или «ленивцем», позволит уменьшить расход топлива и продлит срок службы резиновых покрытий. На практике видим, что передвигается полуприцеп и на одной оси, не сбавляя скорости.

Понятие оси полуприцепа, как узловой механической системы, включает в себя также ступицы и тормоза.

Ступицы

Ступица — механическая деталь, обеспечивающая маневренность прицепов. В современных конструкциях прицепов применяются ступицы с использованием роликовых подшипников конического типа. Они значительно превосходят шариковые подшипники по показателям износостойкости и прочности. Однако из-за особенностей конструктивного решения, конические роликовые подшипники в процессе эксплуатации изнашиваются сильнее шариковых подшипников. В результате, через пять — шесть месяцев иногда уже проявляется зазор оси. Требуется его устранение специалистами.

Ступица оси полуприцепа

Наши мастера с помощью регулировочных устройств быстро устранят возникший дефект. Наша служба автосервиса обращает ваше внимание на тот факт, что правильная регулировка ступицы, состояние и целостность его частей, регулярная смазка и осмотр квалифицированным мастером способны обеспечить длительную эксплуатацию роликового подшипника.

Производятся ступицы типа «ромашка» и блочного типа, всего двух видов. Типы «ромашка» стоят дешевле. К тому же проще обходятся ремонт и их обслуживание. Приобрести нужные детали этого типа не составляет труда. Другой тип, блочный, или блок-ступица, стоит намного дороже. Однако цена вполне оправданна в данном случае. Мы знаем, что они надежнее «ромашки», срок службы больше. Заменить их можно только в сборе. Так что процесс обслуживания занимает немного времени, и тоже довольно прост.

Выпускаются также оси с поворотными колесами. Однако следует различать их с поворотными осями, установленными на прицепах. Поворотные оси прицепа позволяют вращение всего моста вокруг вертикальной оси на шкворневом поворотном круге.

На прицепах и полуприцепах установлен гидравлический привод. Он дает возможность поворачивать только колеса, которые в свою очередь, установлены на поворотных кулаках. Такая схема повышает возможности маневрирования грузовика. При неправильной эксплуатации, плохих дорогах на наших широтах поворотные механизмы часто выходят из строя. Большинство владельцев выбирают простой путь. Машину на ремонт не отдают. Закрепляют кулаки в фиксированном положении с помощью сварных работ. После такой процедуры ось утрачивает способность поворота и превращается в обычную.

Наш сервис настоятельно не рекомендует проводить такую операцию. Ведь утрата поворотных возможностей делает ход машины жестким. А в ряде случаев это даже может способствовать возникновению аварийных ситуаций. Для удобства колпачок современной ступицы оснащен специальным датчиком, одометром. Владелец грузовика может с его помощью контролировать пробег полуприцепа, а также наметить срок очередного технического обслуживания.

Мы имеем полный комплект оригинальных расходных материалов для ступицы. Это разного калибра подшипники, кольца, сальники, крышки. Так что мы можем провести ремонт с установкой оригинальных запасных частей.

Тормоза

Применяются тормоза дискового и барабанного типов. Оба этих типа управляются с помощью рабочего цилиндра. Состоит цилиндр из камеры тормоза и аккумулятора. На полуприцепе устанавливается только один аккумулятор. Мы не будем описывать механизм действия тормоза. Скажем лишь, что наши специалисты владеют всеми тонкостями его работы. Можно смело полагаться на их авторитетное мнение при возникновении неисправностей.

При ремонте тормозов полуприцепов мы проверяем состояние и определяем, требуется ли замена накладок, колодок, барабанов, дисков, сальников, подшипников. Наши специалисты имеют достаточный запас необходимых оригинальных материалов. Потому ремонтные работы мы производим с гарантией качества.

Тягачи, прицепы и полуприцепы снабжены системой антиблокировки тормозов. Может быть установлена механическая пневматическая система ABS, или электронная — EBS. Такая система особенно незаменима при крутых и резких поворотах грузовика, его повышенной маневренности. Прохождение сложных участков трассы, плохое состояние дорожного покрытия также являются факторами риска. Система антиблокировки тормоза позволит прицепу не мешать движению тягача.

Обращаем ваше внимание на интересную деталь. Иногда на тягаче установлена пневматическая система, а на полуприцепе – электронная. Тогда питание системы полуприцепа будет производиться через кабель пневматической системы. Необходимые дополнительные данные электронная система сама получит со специальных датчиков, установленных на колесах полуприцепа. Таким образом, тормозная система будет функционировать даже при выходе из строя электроники.

Дисковые тормоза

Наши опытные мастера сразу решают, можно ли тормозные барабаны подточить, отремонтировать и использовать дальше с применением ремонтных накладок колодок. Или же требуется его замена. Доверимся их профессионализму. Кстати, тормозные диски не протачиваются.

Дисковые тормоза оси полуприцепа

Из двух типов тормозов, мы считаем, предпочтительнее выбирать дисковые. Конструкция их модернизирована. Позволяет управление тормоза электронной системой EBS. Дисковые тормоза просты в использовании, при перегреве лучше охлаждаются. Да и устроены они проще. При торможении специальными суппортами производится сжатие диска тормоза колодками. Тормозные шланги соединяют рабочий цилиндр с суппортами.

Барабанные тормоза

Барабанные тормоза оси полуприцепа

Барабанные тормоза выигрывают в цене. Их колодки стоят в три — четыре раза дешевле дисковых, имеют большую износостойкость. Соответственно, служат дольше. Слабое звено — изнашивание тормозных колодок и барабана. Процесс приводит к тому, что возникает и постепенно растет зазор между ними. Уменьшение зазора производится при помощи трещотки, они бывают механические или автоматические. При плохой эксплуатации, несоблюдении установленных норм профилактики механизм трещотки требует замены. А их установлено по две штуки на каждой оси. Наши специалисты сталкиваются с такой проблемой достаточно часто. Они отмечают, что чаще выходят из строя механизмы с автоматической регулировкой.

Как устроены тормоза на прицепе

26.08.2016

В последние годы прицепы с тормозом приобретают в России все большую популярность. Тем не менее, многие как потенциальные, так и действующие владельцы тормозных прицепов знают об устройстве тормозов на прицепе только в общих чертах. В этой статье мы постарались достаточно подробно разобрать устройство тормозной системы автоприцепов.

Прицеп МЗСА 831132.111 полной массой 1300 кг и тормозной системой

Разновидности тормозных систем автоприцепов

Для грузовых прицепов полной массой более 3,5 тонн требуются установка на прицеп и грузовик пневматической тормозной системы, она в данной статье рассмотрена не будет.

Для прицепов полной массой до 3500 кг в мире серийно выпускаются два типа тормозных систем для прицепов: инерционные и неинерционные электро-гидравлические. В неинерционной электро-гидравлической тормозной системе тормозами управляет специальное электронное устройство на прицепе, получающее сигналы от устройства управления, установленного на автомобиле. Такая система дорогая, неремонтопригодная в бытовых условиях, а самое главное, не будет работать без установки дополнительного оборудования на тягач. За пределами США широкого распространения данная тормозная система не получила, поэтому ее устройство мы тоже не будем рассматривать, а разберем устройство самой популярной механической инерционной тормозной системы.

Достоинства механической инерционной системы в простоте, надежности, ремонтопригодности, дешевизне, отсутствии требований к буксирующему автомобилю, а главное в высокой эффективности. Из-за совокупности этих качеств наибольшее распространение в мире получила именно она. Такую тормозную систему устанавливают практически на все российские и европейские (а прицепов без тормоза в Европе всего 30%) прицепы с тормозом. Инерционной ее называют за то, что именно зафиксированная тормозом наката инерция движения прицепа «включает» на прицепе тормоза. В России наиболее распространены прицепы с инерционными механическими тормозными системами производства AL-KO и Autoflex-Knott. Реже можно встретить комплектующие BPW, Peitz и других.

Кроме механических инерционных тормозных систем, бывают также инерционные гидравлические. Гидравлическая инерционная тормозная система схожа с механической, но тормоз наката вместо тяги действует на главный гидроцилиндр — далее как на автомобилях.

Общий принцип работы механической инерционной тормозной системы

Механическая инерционная тормозная система прицепа состоит трех основных частей:

• механизма тормоза наката
• тормозного привода (тяга, наконечник тяги, уравнитель, кронштейн крепления тормозных тросов, тормозные тросы, иногда кронштейны тяги и тросов)
• колесных тормозов

При торможении автомобиля на шар фаркопа действуют толкающая сила. Иначе говоря, прицеп толкает вперед тормозящий автомобиль. По достижению порога чувствительности к этой «толкающей силе», шток тормоза наката, на который закреплено замковое устройство прицепа, упирается в специальный передаточный рычаг, натягивая закрепленную к другому концу рычага тормозную тягу. Тормозная тяга через уравнитель и тормозные тросы приводит в действие тормозные колодки в барабанах.

Схематично принцип работы тормозной системы с тормоза наката можно изобразить так:

Устройство механизма тормоза наката (МТН)

Механизм тормоза наката (МТН) или просто «тормоз наката» — устройство, управлящее торможением прицепа.

Механизм тормоза наката AL-KO 251S

Основные составные части механизма тормоза наката:

1. Замковое устройство (также иногда называют сцепной головкой, сцепным устройством или замком прицепа) служит для сцепки с автомобилем. Часто на прицепах с тормозной системой вместо обычного замкового устройства установлен замковое устройство-стабилизатор. При пользовании замковым устройством-стабилизатором, шар вашего фаркопа должен быть абсолютно чистым от смазки, в противном случае фрикционные накладки замкового устройства-стабилизатора перестают работать и требуют очистки мелкой наждачной бумагой. Замковое устройство у прицепов без тормоза крепится на дышло, а в прицепе с тормозом крепится на шток тормоза наката.

2. Шток (также иногда называют трубчатым толкателем, круглым дышлом тормоза наката, а иногда даже плунжером) — стальная круглая труба, которая ходит внутри корпуса тормоза наката. Спереди на нее крепится замковое устройство и амортизатор, сзади шток при торможении накатывает на передаточный рычаг. Корпус ТН имеет ограничитель хода штока, т.к. при движении автопоезда вперед шток упирается в ограничитель и тянет за собой прицеп. Некоторые модели МТН, рассчитанные на большую полную массу прицепа имеют также демпферное кольцо на задней части штока, которое смягчает удары штока об ограничитель. В большинстве МТН демпферного кольца нет, и его роль выполняет задняя втулка скольжения (о втулках МТН ниже). Задняя часть штока современных МТН представляет из себя стальную квадратную пластину, особым способом приваренную к трубе. Именно эта квадратная пластина при движении прицепа вперед упирается в заднюю втулку, а та в свою очередь упирается в выступы корпуса МТН. Шток нуждается в регулярной смазке (как вручную под гофрой, так и шприцеванием плунжерным шприцем или нагнетателем через специальные клапаны (пресс-масленки, тавотницы) сверху корпуса ТН. Отсутствие ухода за штоком приводит к его коррозии и ремонту или замене. Это самая дорогая деталь в МТН, кроме его корпуса.

3. Амортизатор тормоза наката — компенсирует инерционную силу, действующую на шток. Его задача — регулировать силу торможения и плавно остановить процесс торможения, выдавив шток в исходное до торможения положение. Амортизатор крепится спереди к штоку и замковому устройству, сзади к корпусу тормоза наката. Если вы стали чувствовать рывки при трогании, значит, не исправен именно амортизатор тормоза наката. Удары при торможении тоже могут свидетельствовать о неисправности амортизатора, хотя в большинстве случаев это говорит о неотрегулированной тормозной системе прицепа. Амортизатор имеет определенный ресурс, который сокращается в случае частых резких торможений, езды по холмистой местности, перегрузе прицепа, а также прежде всего от езды на прицепе с неотрегулированными тормозами (аналогично в этом случае быстро изнашиваются втулки). Поэтому если вы чувствуете удары при торможении, езжайте в сервис — регулярное обслуживание прицепа обходится дешевле ремонта.

4. Передаточный рычаг (иногда называют коромыслом) — связующее звено между механизмом тормоза наката и тормозной тягой. Преобразует толкание штока в натягивание тормозной тяги. Деталь крепления самой тормозной тяги (бывает разных диаметров) выполнена в виде отдельной серьги и навешивается на передаточный рычаг. Рычаг нуждается в смазке своей оси и на современных тормозах наката имеет пресс-масленку для шприцевания. Для любого рычага существует передаточное отношение (передаточное число), определяющее, в какой пропорции сила наката прицепа на автомобиль превращается в силу натягивания тормозных тросов. Поэтому любой тормоз наката подбирается исходя из типа колесного тормоза прицепа, это обеспечивает эффективное и плавное торможение.

5. Корпус — тело тормоза наката, «болванка» из крепкой стали или чугуна, к которой крепятся остальные детали МТН. На старых механизмах тормоза наката на корпусе можно встретить отверстие для блокировки тормоза при движения заднем ходом. В современных тормозных системах уже много лет используется автоматическая блокировка заднего хода, обеспеченная особой конструкцией колесных тормозов, поэтому на корпусе современных МТН такого отверстия нет. На корпусе МТН также заметить две пресс-масленки для смазки места контакта штока и втулок.

6. Страховочный трос — включает аварийное торможение прицепа (дергает ручник) в случае расцепления автопоезда. Его также иногда называют аварийным тросом. Крепится к ручному тормозу в нижней его части. К автомобилю цепляется карабином за ушко фаркопа или петлей вокруг шара.

7. Резиновая гофра (также иногда называют гофрочехлом, пыльником или сальником) защищает шток от пыли, воды и вымывания смазки на штоке (в конечном счете от коррозии). Необходимо следить за целостностью гофры и ее креплением на замковом устройстве и корпусе.

8. Ручной тормоз («ручник») на стоянке дает возможность вручную изменить положение передаточного рычага, заблокировав тем самым колеса. Служит для парковки прицепа. Крепится к передаточному рычагу. В наиболее совершенных версиях МТН имеет амортизатор, задача которого помочь вам поднять ручку на максимальную высоту (для достижения максимальной эффективности торможения). Исправность данного амортизатора особенно важна в случае аварийного расцепления автопоезда. Езда с поднятым ручником (заблокированными колесами) недопустима и приводит к износу и перегреву шин, тормозных колодок и барабанов.

9. Пружинный энергоаккумулятор (или просто пружинный цилиндр) — пружина сжатия в цилиндрической капсуле (стакане), через которую насквозь проходит тормозная тяга, упираясь в пружину спереди шайбой и гайками. Сзади корпус энергоаккумулятора упирается в специальный кронштейн, соединенный с шестеренкой ручного тормоза. При движении тормозной тяги пружинный энергоаккумулятор никак не задействуется, в рабочей тормозной системе прицепа не участвует. Пружинный энергоаккумулятор — антагонист амортизатора ручного тормоза, и его задача — помочь вам преодолеть усилие амортизатора и полностью опустить ручник. При поднятии ручника под действием вашей силы и амортизатора ручного тормоза пружина сжимается, при опускании ручника разжимается. Пружинный энергоаккумулятор в основном можно встретить на тормозах наката для прицепов большой полной массы и очень редко. На некоторых МТН пружина используется без внешнего корпуса и крепится иначе. Но в большинстве случаев пружина на МТН используется не совместно с амортизатором, а взамен него — в этом случае она просто исполняет функцию амортизатора.

Из не заметных на схеме деталей МТН можно отметить фторопластовые втулки скольжения. Они обеспечивают точное направление и плавный ход штока внутри корпуса МТН. Повышенный люфт штока связан как правило именно с износом втулок. После запрессовки втулок в механизм тормоза наката необходимо просверлить во втулках два отверстия под пресс-масленки. После установки пресс-масленок, втулки должны быть расточены до нужного размера. Для этого в условиях специализированной мастерской используются специальные дорогостоящие направленные развертки, позволяющие снять необходимые доли миллиметра в коридоре из двух втулок. В бытовых условиях для расточки можно использовать шлифовальный лепестковый радиальный круг для дрели или круглый напильник, которые относятся ко втулкам куда менее бережно. При работе с бытовым инструментом при большой разнице между диаметром штока и размером втулки расточку втулок стоит начать еще до запрессовки. Итогом правильной установки втулок должен стать свободный ход штока внутри втулок в обоих направлениях, поэтому какая-либо запрессовка или забивание штока во втулки исключена. Максимальный допустимый люфт штока внутри втулок для большинства МТН 3-5 мм (хотя в некоторых мануалах и указано 1,5 мм). Если люфт больше, втулки подлежат замене.

Устройство тормозного привода

Закрепленная на серьге к передаточному рычагу тормоза наката тормозная тяга представляет из себя длинную стальную винтовую шпильку. В задней части тормозная тяга закреплена болтами к уравнителю тормозных тросов (иногда уравнитель называют траверсой или коромыслом). На уравнитель также закреплены тормозные тросы, а рубашки тросов закреплены на неподвижный (приваренный или прикрученный к оси или к раме прицепа) кронштейн крепления тормозных тросов.

Тормозная тяга, уравнитель, наконечник (черного цвета), кронштейн крепления тормозных тросов, четыре тормозных троса

При натягивании тормозной тяги, расстояние между уравнителем и кронштейном крепления тормозных тросов увеличивается, и тормозные тросы движутся внутри своих рубашек, приводя в действие барабанные колодки в колесных тормозах. Конструкция уравнителя обеспечивает равномерное натягивание всех тормозных тросов.

Следите за состоянием тормозных тросов! Тросы должны легко натягиваться и возвращаться в свободное состояние. Трос, который перестал легко возвращаться в спокойное состояние или трос с поврежденной оплеткой подлежат замене. У тросов нет определенного срока службы, он зависит от условий эксплуатации или хранения. При экстремальных условиях хранения (привет, русские сугробы!) или в случае механических повреждений (привет, русское бездорожье!) тросы выходят из строя. Если сомневаетесь, в хорошем ли состоянии трос, или вы не знаете наверняка, когда в последний раз менялись тросы — меняйте. Если вы думаете, что европейский владелец вашего подержанного каравана исправно следил за прицепом — вы ошибаетесь. Сами тросы стоят недорого, а вот последствия заблокированного колеса в результате заклинивших тросов обходятся в разы дороже. Тросы современных прицепов отличаются друг от друга только длиной, т.е. если длины троса хватает чтобы соединить колесный тормоз с кронштейном тормозных тросов, значит трос подходит. Но имейте ввиду, что тросы AL-KO и Knott не взаимозаменяемы, т.к. производители сделали разный диаметр чашки, которая одевается на кожухи тормозного щита — трос не того производителя или не налезет на кожух, или будет болтаться.

У большинства прицепов можно встретить также следующие детали:

Кронштейн (держатель) тормозной тяги. При движении прицепа от тормозная тяга может раскачиваться, вызывая ненужное притормаживание прицепа. Дер­жа­тель тормозной тя­ги фиксирует тя­гу под дни­щем при­це­па и предотвращает такое раскачивание. В левом верхнем углу врезка с изображение наконечника тормозной тяги.

Наконечник тормозной тяги

Наконечник тормозной тяги (пластиковая направляющая) представляет собой гайку, к которой прикреплен гладкий пластиковый палец. На первый взгляд может показаться, что это лишняя деталь. Однако если тормозная тяга будет заканчиваться прямо за уравнителем, под весом тяги будет образовываться провисание уравнителя, и как следствие прицеп будет притормаживать. Если же тормозная тяга была бы длиннее, и заканчивалась за кронштейном крепления тормозных тросов, резьба тормозной тяги цеплялась бы за кронштейн и препятствовала торможению и прекращению торможения, а в последствии протерла бы как кронштейн крепления троса, так и саму тягу:

Протертый кронштейн крепления тросов

Протертая тяга

Держатели тормозных тросов. Крепят тормозные тросы к оси, служат для защиты тормозных тросов от повреждений, а также обеспечивая отсутствие провисания, препятствуют скоплению влаги (а значит коррозии и обмерзанию) в тросах. Иногда вместо держателей используются обычные кабельные стяжки.

Устройство колесного тормоза

Резино-жгутовая ось прицепа, оснащенная колесными тормозами, с закрепленными тормозными тросами и приваренным кронштейном тормозных тросов

Крепление тормозного щита и барабана к резино-жгутовой оси

Колесные тормоза эволюционировали достаточно долго. Мы рассмотрим самые распространенные в настоящее время типы колесных тормозов от AL-KO и Knott-Autoflex с автоматическим отключением тормозов при движении назад, но без авторегулировки зазора.

Колесный тормоз состоит из тормозного щита, тормозного барабана, совмещенного со ступицей, двух тормозных колодок, разжимного замка (иногда называют распорным замком), регулировочного механизма, рычага свободного обратного хода, а также пружин, заглушек, кожуха и наконечника тормозного троса.

Тормозной щит представляет из себя прочный металлический диск. Он закреплен болтами или приварен к оси и не вращается. К нему крепятся колодки и механизмы, а также через него проходит цапфа оси, на которую и надевается вращающийся тормозной барабан-ступица.

Тормозной щит имеет два круглых отверстия (окна), закрытых пластиковыми заглушками. В контрольное (смотровое) окно можно посмотреть износ тормозных колодок (колодки с фрикционной накладкой менее 2 мм подлежат замене), а регулировочное окно дает доступ к регулировочному механизму, с помощью которого можно отрегулировать силу соприкосновения тормозных колодок с тормозным барабаном.

Рядом с регулировочным окном выбита стрелка, показывающая направление, в котором нужно крутить регулировочный механизм, чтобы уменьшить зазор между барабаном и колодками.

Наружная сторона тормозного щита AL-KO. Сверху слева заглушки: ближе к краю заглушка окна износа тормозных колодок, ближе к центру заглушка регулировочного окна. По центру отверстие для цапфы и 4 болта крепления оси к щиту. По бокам пластины и концы удерживающих тормозные колодки пружин. Снизу кожух тормозного троса.

Тормозной трос заходит в колесный тормоз через специальный тормозной кожух и крепится c с помощью наконечника к разжимному шарниру. При натягивании тормозного троса, шарнир прижимает тормозные колодки к барабану, прицеп тормозится. Регулировочный механизм позволяет увеличить расстояние между колодками, тем самым увеличив силу соприкосновения изношенных колодок с тормозным барабаном.

Внутренняя сторона щита AL-KO. Сверху рычаг свободного обратного хода и регулировочный механизм. Снизу крепление тормозного троса и разжимной шарнир.

Основные составные части колесного тормоза AL-KO

Обратите внимание! Использования одного только регулировочного механизма недостаточно для правильной настройки тормозов — тормозная тяга и тормозные тросы на уравнителе также нуждаются в регулировке. Необходимо также следить за наличием и состоянием заглушек — потеря заглушек приводит к загрязнению колесного тормоза. Как и тормозные колодки, все пружины имеют свой ресурс, поэтому подлежат замене, рычаг обратного хода и разжиматель (разжимной шарнир, ражимной замок) нуждаются в смазке. Несвоевременная замена пружин, как и отсутствие технического обслуживания колесного тормоза приводит к поломке колесного тормоза.

Аналогичным образом устроен колесный тормоз компании Knott. Главное отличие по сравнению с колесным тормозом AL-KO в форме регулировочного механизма. Здесь это болт, клиновидная гайка и два клина. При вращении с наружной стороны тормозного щита регулировочного болта, клиновидная гайка приближается к тормозному щиту, раздвигая регулировочные клинья.

Второе важное отличие в том, что рычаг свободного заднего хода не выполнен в виде отдельной детали, а является частью тормозной колодки.

Внутренняя сторона тормозного щита Knott

Основные составные части колесного тормоза Knott

Движение задним ходом на прицепе с тормозом

При движении автомобиля с прицепом задним ходом, шток тормоза наката упирается в передаточный рычаг, тяга натягивает тормозные тросы, колодки блокируют барабан. Вращаясь вместе с барабаном, передняя тормозная колодка упирается в рычаг свободного обратного хода, «продавливая» его внутрь. Передняя колодка вместе с рычагом обратного хода уходит вглубь барабана, минимизируя как собственное трение, так и разжимное усилие на заднюю колодку. Таким образом, сила трения обоих колодок о барабан становится минимальной и торможения не происходит, хотя тормозные тросы по-прежнему натянуты, а разжимной шарнир полностью разжат.

Если прицеп при движении задним ходом стал тормозить, скорее всего, причина в колесный тормоз нормально не обслуживался и рычаг обратного хода закис. Вторая возможная причина — непрофессиональная регулировка тормозов (регулировочный механизм разжимает колодки сильнее оптимального). Второй случай еще хуже, т.к. может привести к перегреву и необходимости замены колодок и барабана.

При размещении этой статьи на других сайтах ставьте, пожалуйста, ссылку на оригинал статьи: http://kupi-pricep.ru/blog/ustrojstvo-tormoznoj-sistemy-legkovyh-pritsepov.

О преимуществах легковых прицепов с тормозами читайте в нашей статье «С тормозом или без?» Ответ на любой вопрос о тормозной системе легковых прицепов можно задать в комментариях ниже.

Наша компания продает прицепы с тормозом, занимается их обслуживанием, ремонтом и продажей запчастей.

Теги: Конструкция и производство прицепов, Техническое обслуживание прицепов, Тормозная система прицепа

Легализация тюнинга прицепа Выдержка из ПДД об эксплуатации прицепов для легковых автомобилей

Комментарии Написать комментарий

Наверх

Как заменить ступичные подшипники прицепа

Как заменить ступичные подшипники прицепа

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию вашего лодочного прицепа, важно регулярно проверять ступичные подшипники.

Шумные ступичные подшипники или любой люфт в ступице могут свидетельствовать о том, что пора заменить подшипники.

Замена ступичных подшипников на прицепе не так сложна, как может показаться. Здесь мы покажем вам шаг за шагом, как заменить ступичные подшипники на вашем лодочном прицепе.

Снятие колеса

Шаг 1 – Снимите колесо

• Слегка ослабьте колесные гайки, чтобы снять с них напряжение, затем поддомкратьте прицеп ровно настолько, чтобы колесо оторвалось от земли.

• Снимите колесные гайки и колесо.

Снятие узла ступицы

Шаг 2. Снимите узел ступицы

Снятие старых подшипников

Шаг 3. Снятие старых подшипников

• Снимите внутренний подшипник и уплотнение с помощью молотка и пробойника. Будьте осторожны, чтобы не повредить ступицу.

• Очистите узел ступицы и удалите всю смазку и грязь.

Осмотр шпинделя

Шаг 4. Осмотр шпинделя

• Внимательно осмотрите шпиндель. Проверьте на наличие задиров, поврежденной резьбы или других признаков износа.

• Нанесите тонкий слой смазки на шпиндель для облегчения установки и охлаждения.

Снятие обойм подшипников

Шаг 5. Осмотрите ступицу и обоймы подшипников

• Осмотрите отверстие ступицы и опорное плечо чашки на наличие зазубрин и заусенцев и удалите их, если они обнаружены.

• Осмотрите кольца подшипников на предмет износа или повреждений, однако при использовании новых подшипников рекомендуется просто заменить их, поскольку они входят в большинство комплектов подшипников.

  Обоймы подшипников можно снять, осторожно постукивая по кромке обоймы подшипника сзади. Старая розетка отлично подходит для этой работы.

• Осмотрите ступицу на наличие повреждений, затем очистите ступицу и вставьте новые кольца подшипников, осторожно постукивая по ним и убедившись, что они полностью вошли в ступицу.

Подшипники, заполненные смазкой

Шаг 6 – Подготовьте новые подшипники

• Выньте подшипники из упаковки и наполните смазкой. Крайне важно использовать правильную смазку, так как это должна быть смазка для колесных подшипников.

• Чтобы упаковать подшипники вручную, начните с большей стороны и надавите смазку под сепаратор между роликами, пока она не покажется на меньшей стороне.

• Убедитесь, что подшипники полностью упакованы, затем заполните ступицу смазкой до внутреннего диаметра наружных колец подшипников.

Подшипники, установленные в ступице

Шаг 7. Установите подшипники в ступицу

• Установите внутренний подшипник и уплотнение в ступицу, убедившись, что уплотнение направлено правильно, затем установите внешний подшипник.

Переустановленная ступица

Шаг 8. Переустановите ступицу

• Наденьте ступицу на шпиндель, стараясь не повредить уплотнение на конце шпинделя.

• Установите шайбу шпинделя и регулировочную гайку.

Установлен новый подшипник и установлен шплинт

Шаг 9 – Отрегулируйте подшипник

• Перед окончательной регулировкой приложите к подшипнику предварительную нагрузку, затянув регулировочную гайку, а затем несколько раз отвинчивая ее.

• Используйте 12-дюймовый ключ для окончательной регулировки.

• Когда ступица слегка заедает, вы будете знать, что все детали установлены правильно.

• Отверните гайку на 1/4 оборота, затем зафиксируйте новым шплинтом.

Регулировка подшипника

Шаг 10 – Установка чашки / Bearing Buddy

• Наденьте пылезащитный чехол на ступицу и, используя молоток, постукивайте по внешнему краю крышки крест-накрест, пока он прочно прилегает к плечу втулки.

• Используйте 12-дюймовый ключ для окончательной регулировки.

• Если вы используете Bearing Buddy, следуйте инструкциям по установке на упаковке.

Установка колеса на место

Шаг 11 – Установите колесо на место и проверьте буксирное устройство

• Установите колесо на место и проверьте, есть ли люфт в колесе, покачивая его руками. Если он двигается слишком сильно, вам придется немного подтянуть регулировочную гайку.

• Если все в порядке, возьмите его на пробный буксировку.

Что вам понадобится:

• Новые подшипники

• Новый штифт. Новый пылезащитный чехол или протектор подшипника, например Bearing Buddy.

  (или комплект, содержащий 4 вышеуказанных предмета)

• Основные механические инструменты

• Керосин или растворитель

• Контейнер для мытья деталей

• Hammer

• Punch

• Файл или наиграй

. Цвета старой гриза.

Детали подшипника в порядке установки:

1. Сальник
2. Держатель консистентной смазки
3. Внутренний подшипник
4. Внутреннее кольцо кольца подшипника
5. Кольцо наружного кольца подшипника
6. Наружный конус подшипника
7. Регулировочная шайба
8. Регулировочная гайка
9. Шплинт
10. Пылезащитный колпачок

Проверка прицепа

Теперь, когда вы отсортировали ступичные подшипники, взгляните на нашу статью о проверке прицепа, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как убедиться, что ваш прицеп находится в отличной форме для вашей следующей рыбалки.

Кэролайн 2017-03-21T14:30:56+08:00

Как заменить подшипники ступицы колеса прицепа

Предоставлено вам 1AAuto.com, вашим поставщиком качественных запасных частей и лучшим сервисом в Интернете.

Привет, я Майк из 1A Auto. Я надеюсь, что это обучающее видео поможет вам, и в следующий раз, когда вам понадобятся запчасти для вашего автомобиля, подумайте о 1AAuto.com. Спасибо.

Для этого ремонта нам потребуются домкрат и подставки, молоток, отвертка, плоскогубцы или подходящая головка, а также храповик для гайки втулки. Вам понадобится инструмент для снятия и повторной установки обойм подшипников, а также уплотнений, ветоши и смазки для колесных подшипников.

Мы подняли колесо с земли. Домкрат внизу, а также подставка для домкрата. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы проверить свои подшипники: один из них, когда вы поднимаете колесо под и над шиной. Вы можете ходить туда-сюда, и вы можете почувствовать небольшую игру, но она не должна быть чрезмерной. Я надеюсь, вы слышите это, но я действительно могу покачивать ею, возможно, слишком много. Другая вещь, которую вы можете сделать, это повернуть его и попытаться почувствовать ступицу, и если вы почувствуете какую-либо шероховатость или что-то еще, это обычно является индикатором.

На самом деле, лучший способ — проехать по шоссе, наверное, пять или шесть миль, затем остановиться на остановке и сразу же выйти из машины и взяться за ступицу прямо здесь. Ваш концентратор должен быть теплым. Вы должны быть в состоянии ухватиться за него. Почувствуйте тепло, но вы должны быть в состоянии удержать на нем руку. Ты хватаешься за него, чувствуешь тепло, а потом становится так жарко, что приходится убирать руку, тогда подшипники плохие и их нужно заменить. Это лучший тест, действительно, лучший показатель в связи с этим.

Время от времени поддомкратьте свой трейлер и почувствуйте, что есть люфт. То, что я сделал, было испытанием на шоссе. Это было нормально, в нем есть небольшой люфт, поэтому я на самом деле разбираю его и просто показываю вам, как немного подтянуть подшипники. Первое, что вам нужно сделать, это снять центральную крышку. Это стиль, в котором есть резиновая заглушка. Под этой резиновой заглушкой находится пресс-масленка. Я собираюсь использовать молоток и отвертку и вбить их между чугунной частью ступицы и крышкой. Получил это там довольно хорошо, это как бы выскакивает бесплатно, и это происходит сразу. Это не очень хорошо, здесь много жира. Это говорит мне о том, что, возможно, заполнение смазкой не годится и позволяет заполнить подшипник. Я разберу это и проверю.

Теперь вам нужно выяснить, какой у вас замок. Здесь есть гайка, где вся эта смазка. Обычно сзади находится шайба или шплинт. Вот замок для этой гайки. Там есть маленький металлический язычок, вы можете видеть, как я его там выковыриваю. Вы хотите вытащить это, а затем прижать к шпинделю. Теперь, если все, что вы хотели сделать, это немного подтянуть подшипники, чтобы немного уменьшить люфт. Я просто беру большие плоскогубцы или гаечный ключ подходящего размера для этой гайки и немного поворачиваю эту гайку по часовой стрелке.

Убедитесь, что вы не прикладываете слишком много усилий, два-три фута-фунта — это нормально, запрессовка в подшипники — это нормально, а затяжка — это устраняет люфт в подшипниках. Опять же, сильно тянуть не надо. Вы просто хотите применить немного силы. Как я уже сказал, мне не нравится, что снаружи так много смазки. Смазка должна быть внутри. Я на самом деле собираюсь разобрать это и проверить их. Все, что я собираюсь сделать, это сразу же снять эту гайку, и я буду перематывать вперед, пока я это делаю.

Теперь снимите гайку, и тогда эта шайба, на которой есть стопорный язычок, оторвется, и тогда я смогу вытащить ее, и вы увидите, что здесь есть еще одна шайба. Поднимите еще немного, и внешний подшипник выйдет прямо. Там довольно много смазки. Теперь я могу просто взять свою шину, поднять ее и сразу все снять. То, что вы хотите найти на шпинделе, как вы можете видеть, это самая блестящая часть, это как бы то, где на нем держится внешний подшипник. Убедитесь, что нет слишком большой разницы в . .. убедитесь, что канавка не изношена там и не изношена канавка здесь. Похоже, это нормально, в основном похоже, что это шпиндель не самого высокого качества, когда-либо сделанный, но это нормально. Новый комплект подшипников все исправит.

Это сальник. Это экстрактор тюленей, и я положу туда полотенце. Мне не удалось найти эти печати, поэтому мне нужно попытаться нанести им как можно меньше повреждений. Я вытаскиваю уплотнение, просто использую небольшой молоток и как бы сплющиваю его обратно. Все должно быть в порядке. Как только это уплотнение будет снято, а это внутренний подшипник в сборе, оно сразу же выйдет. Вот это обойма подшипника, это поверхность, по которой ходит подшипник, и вы видите, на ней неровные следы. Если на нем есть отметины, они должны быть красивыми, ровными и прямыми.

Вы могли видеть, что, вероятно, ролики застряли в местах, и они только что оставили всякие неровные следы, поэтому нам придется выгнать эту гонку и поставить новую. Мы сделаем то же самое для внешний. Теперь нам нужно выбить обоймы подшипников. Я смотрю вниз с задней стороны, и вам нужен большой обработанный металлический инструмент или какой-то инструмент для забивания. На самом деле это инструмент для установки и снятия обоймы подшипника.

Прямо здесь будет сложно снять одну из них. Посмотрим, смогу ли я получить его с другой стороны. Вот обратная сторона моей расы. Я возьму инструмент, положу его прямо на тыльную сторону. Вставьте это и используйте молоток. Получить одну сторону гонки и перейти на другую сторону. Идите вниз или вверх, и, в конце концов, он начнет двигаться. Я проехал его вниз и вниз, и эта старая гонка закончилась. Теперь переверните шину, идите с верхней стороны и сделайте то же самое для задней части. Здесь мы просто ускоримся, пока я буду выезжать на заднюю гонку. Это моя другая гонка.

Теперь, как видите, мы в гараже, красивом и чистом. Мы почистили внутреннюю часть ступицы. Убедитесь, что внутри нет грязи, и мы возьмем нашу новую обойму подшипника. Это внешнее, и мы собираемся поставить его на место. Вам понадобятся некоторые инструменты, несколько больших металлических инструментов, которые вы сможете использовать для надевания. Я собираюсь начать бить его с того, что я вожу его красиво и прямо. Теперь гонка с хабом ровная, нужно дальше спускаться. Вам нужен этот инструмент для определения места в гонке, он действительно не у всех есть. Эта внешняя гонка теперь в порядке, гладко и гладко. Давайте переместим эту шину.

Далее вы хотите провести внутреннюю гонку. Опять же, убедитесь, что все красиво и чисто. Давайте начнем, и у меня есть моя старая обойма подшипника, так что я собираюсь положить ее прямо сверху. Вы должны убедиться, что он идет туда до конца. Это все в настоящее время. Теперь мне нужно осторожно, так как я использую свой старый, вставить его очень осторожно и просто вытащить. Видите это там? Видишь того старого? Достаточно положить туда мой инструмент. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать свою новую расу. Это хорошо.

Теперь установим внутренний подшипник. Возьмем немного смазки. Я не собираюсь класть тонну, но я просто собираюсь положить немного в ступицу в очень легком слое на этом кольце подшипника. Теперь вот мой подшипник, и я собираюсь запаковать этот подшипник и взять свою смазку. Я просто помещаю его прямо в эту щель, прямо вокруг, работаю. Затем я помещаю его на ролики и пытаюсь немного вращать сборку, чтобы ролики немного двигались, а также взять его и втиснуть прямо в щель спереди. Легкое покрытие внутри, вы не хотите -. Вставьте подшипник. Немного покрутите его, убедитесь, что ролики двигаются. Возьми себе еще смазки, уложи ее в заднюю часть сюда. Убедитесь, что туда не попала грязь или мусор.

Теперь возьмите сальник, сальник оси, и просто равномерно вставьте его. Вы действительно не должны заходить дальше, чем заподлицо с колесом здесь. Мы вернулись сюда с трейлером, и я почистил шпиндель. Этот шпиндель имеет грубую форму, но для целей этого видео я мало что могу с этим поделать. Я использую трейлер в эти выходные, так что он должен быть в порядке, по крайней мере, в течение сезона, мне придется заняться этим в межсезонье. Нанесите немного смазки на шпиндель, а также на тормоза. Есть некоторые проблемы: моих приводов на самом деле даже нет, поэтому эта сторона тормозов не работает. Опять же, я не могу исправить это сегодня. Запчастей нет, но об этом позже.

Нанесите туда немного смазки, затем возьмите мой новый наружный подшипник, меньший, и смажьте его так же, как и другие. Отложи пока это вместе с моей кепкой.

Итак, ступица шины в сборе, здесь очень тонкий слой смазки. Теперь мне нужно поднять шину и поставить ее прямо под шпиндель, чтобы вообще не повредить уплотнение. По крайней мере, держи его наготове, чтобы сделать мой осанку и снова поднять и толкнуть. Теперь добавим немного смазки. Просто собираюсь поддержать это прямо здесь немного. Сначала идет плоская шайба, а моя шайба с выступами. Здесь мы просто перемотаем вперед, так как я как бы надеваю это и предварительно затягиваю.