Задние спортивные пружины ВАЗ
Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.Пожалуйста, введите более двух символов
Все результаты поискакак снять и поставить, какие лучше, инструкции с фото и видео
Недостатки есть у каждого автомобиля. ВАЗ 2107 не исключение. Подвеска на этой машине никогда не отличалась мягкостью и надёжностью. По этой причине водители, купив «семёрку», всегда пытались хоть как-то облегчить себе жизнь, модернизировав или вовсе заменив пружины в подвеске. Произвести такую операцию водитель может самостоятельно. Попробуем разобраться, как это делается.
Назначение задних пружин на ВАЗ 2107
Задние пружины необходимы для обеспечения комфортной езды. Они являются важнейшей частью подвески и успешно гасят тряску, возникающую при езде по неровной дороге. Ещё пружины не позволяют автомобилю опрокинуться при входе в очень крутой поворот. И наконец, при езде по ровной дороге пружины удерживают кузов машины на постоянной высоте.
Задняя пружина на ВАЗ 2107 расположена далеко за колесом
Внешне пружина представляет собой стержень, выполненный из конструкционной стали и скрученный в спираль. Подвески самых первых автомобилей оборудовались рессорами. Но сейчас практически на всех машинах стоят пружины, потому что места в кузове они занимают меньше, а обслуживать их — легче. На ВАЗ 2107 помимо пружин стоят ещё и амортизаторы, главной задачей которых является гашение колебаний, возникающих в результате работы пружины.
О жёсткости автомобильных пружин
Говоря о назначении пружин, нельзя не остановиться на такой важнейшей их характеристике, как жёсткость. У автолюбителей принято делить подвески на «жёсткие» и «мягкие». На ВАЗ 2107 используются оба вида подвесок. А их использование обусловлено назначением машины.
Жёсткость пружин зависит от множества различных параметров
Если владелец «семёрки» любит скорость и предпочитает агрессивный стиль вождения, он устанавливает жёсткую подвеску, которая делает машину максимально устойчивой на крутых виражах. А если водитель не привык торопиться, то ему стоит поставить мягкую подвеску, обеспечивающую максимальный комфорт при езде по неровным дорогам. Жёсткость пружин «семёрки» зависит от следующих параметров:
- диаметр пружинного стержня. С увеличением диаметра стержня растёт и жёсткость пружины;
- диаметр самой пружины. Под диаметром пружины подразумевается диаметр цилиндра, образованного скрученным пружинным стержнем. Чем больше этот диаметр, тем мягче будет пружина;
- количество витков. Чем больше витков в пружине, тем она мягче;
- форма. Пружины могут быть цилиндрическими, бочкообразными и коническими. Цилиндрические считаются самыми жёсткими, бочкообразные самыми мягкими, а конические занимают промежуточное положение между цилиндрическими и бочкообразными.
О выборе пружин
Как уже говорилось выше, выбор пружин должен быть основан на назначении автомобиля. Тот, кто ездит быстро, ставит жёсткие пружины, а тот, кто любит комфорт — ставит мягкие. Есть ещё одна ситуация, в которой без замены не обойтись: пружины могут «устать». Всё просто: с годами упругость любой пружины снижается. Если это происходит с задними пружинами «семёрки», то зад автомобиля начинает сильно провисать, а колёса, попадая в особенно глубокую яму, начинают задевать за подкрылки с характерным скрежетом. После этого водитель просто обязан установить новые жёсткие пружины. Какие выбрать?
Вазовские пружины
При износе пружин наилучшим вариантом будет установка комплекта стандартных задних пружин для ВАЗ 2107. Если приобрести «родные» пружины по каким-то причинам не удалось, есть второй вариант: пружины от ВАЗ 2104. Они немного жёстче «родных» пружин, и водители, предпочитающие агрессивный стиль вождения, наверняка заметят улучшение управляемости машины. Ещё пружины с «четвёрки» ставят те, кто решил перевести свою «семёрку» на газовое топливо. Баллоны с газом тяжёлые, следовательно, задние пружины должны быть жёстче, а их свободный ход должен быть короче. Наконец, есть третий вариант: пружины от ВАЗ 2101. Сегодня приобрести новые пружины от «копейки» удаётся далеко не всегда, поскольку «копейку» давно сняли с производства. Но если такие пружины всё же удалось достать, подвеска «семёрки» после их установки станет мягче.
О пружинах с иномарок
Устанавливать задние пружины с иномарок на ВАЗ 2107 не рекомендуется.
Установка пружин с иномарок на ВАЗ 2107 нецелесообразна
Если водитель всё-таки решит установить их, ему придётся серьёзно модифицировать подвеску «семёрки» и практически наверняка придётся менять задние амортизаторы, что приведёт к дополнительным расходам. Но даже такие меры не гарантируют нормальной работы подвески. Поэтому водители, занимающиеся тюнингом своих «семёрок», предпочитают не связываться с пружинами от иномарок, прекрасно обходясь вазовскими пружинами, о которых упоминалось выше.
О модернизации пружин ВАЗ 2107
Водитель, пытаясь устранить «врождённые» недостатки подвески или решить какую-то конкретную задачу, может прибегнуть к модернизации задних пружин либо укоротив их, либо воспользовавшись проставками. Рассмотрим каждый случай подробнее.
Проставки под пружины
Отечественные дороги никогда не отличались хорошим качеством. А ВАЗ 2107 никогда не отличался большим дорожным просветом. В какой-то момент водителю надоедает притормаживать перед каждой ямой и он решает увеличить дорожный просвет своего автомобиля с помощью специальных проставок. Они представляют собой небольшие прокладки кольцеобразной формы, выполненные из износостойких материалов. Перечислим виды проставок.
- Проставки, монтируемые между витками. Это самый простой и самый популярный способ увеличить дорожный просвет машины не прибегая к серьёзной модернизации. Для монтажа межвитковых проставок специальные навыки не требуются. Колёса по очереди поддомкрачиваются, вывешиваются, а пружины слегка растягиваются. После этого проставка, предварительно смоченная мыльной водой, устанавливается между витками. Найти такие проставки можно в любом магазине запчастей.
Самые простые проставки, устанавливаемые между витками задних пружин
- Пружинные проставки. Устанавливаются непосредственно под задние и передние пружины. Увеличение дорожного просвета при этом соответствует толщине проставки. Установка пружинных проставок сложнее: придётся вначале снимать колёса, а потом и сами пружины. Проделать такую операцию начинающему водителю будет непросто, поэтому без помощи квалифицированных механиков не обойтись.
Эти проставки монтируются в упорных чашках под пружинами
- Проставки регулируемые. Это те же самые пружинные проставки, но в их конструкцию заложена возможность изменения клиренса с помощью особых болтов. Эти проставки являются оптимальным вариантом для каждого, кто хочет увеличить дорожный просвет своей «семёрки». Но и у этих проставок есть три минуса: устанавливать их сложно, стоят они дорого, а найти их можно далеко не везде.
Регулируемые проставки являются самыми удобными и самыми дорогими
О материалах проставок
На материале проставок следует остановиться особо, потому что это важнейший момент, определяющий надёжность и долговечность не только пружин, но и всей подвески. Итак, проставки бывают:
- алюминиевые;
- полиуретановые;
- пластиковые.
Теперь чуть подробнее о каждом из этих материалов:
- проставки из полиуретана довольно легко устанавливаются, но долговечностью не отличаются. Главная их беда в том, что пружина их сильно деформирует, причём происходит это в кратчайшие сроки. Особенно если водитель постоянно ездит по неровным дорогам. Со временем из-за деформации проставок амортизационные втулки начинают задевать за кузов машины, серьёзно повреждая его;
Полиуретановые проставки никогда не отличались долговечностью
- проставки из алюминия. Они надёжнее полиуретановых и не позволяют втулкам задевать кузов. Но и у них есть недостаток. В некоторых алюминиевых проставках могут присутствовать стальные элементы, которые легко подвергаются коррозии. Это проявляется особенно ярко, если водитель ездит по дорогам, часто посыпаемым химическими реактивами;
Проставки из алюминия надёжнее полиуретановых, но и дороже
- проставки из износостойкого пластика. Оптимальный вариант. Долго изнашиваются, практически не деформируются, не ржавеют. Минус у пластиковых проставок только один: высокая стоимость.
Лучшие проставки для «семёрки», но их цена порой откровенно завышена
Узнайте больше о замене втулок на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html
О целесообразности установки проставок
Целесообразность установки проставок — это очень спорный вопрос, дискуссии по которому не прекращаются по сей день. У проставок есть множество сторонников и множество противников. Если водитель приезжает в автосервис и просит установить проставки, их ставят. Но как правило, сначала специалисты пытаются отговорить водителя от этой операции. Их аргументы обычно сводятся к следующему:
- после установки проставок рычаги подвески будут постоянно опущены на несколько сантиметров. Это ведёт к нарушению геометрии всей подвески. Следовательно, работать подвеска будет уже иначе. Могут возникнуть изменения в ширине колеи, в управляемости машины, в углах наклона колёсных осей и т. д. В обычных условиях всё это будет не слишком заметно. Но в аварийных ситуациях нарушенная управляемость может привести к очень печальным последствиям;
- установка проставок повышает нагрузку на подвеску. Амортизаторы изнашиваются быстрее, как и сайлентблоки. Потому что углы сопряжения рулевых тяг и приводных колёсных валов после установки проставок изменяются.
Вывод из всего сказанного прост: водителю перед установкой проставок придётся тщательно взвесить все «за» и «против» и решить, действительно ли ему нужна такая модернизация.
Укороченные пружины
Далеко не всегда водители стремятся увеличить клиренс «семёрки». Находятся и такие, кто старается уменьшить дорожный просвет путём установки укороченных пружин. Методы для этого применяются самые разные.
Срезание витков с «родных» пружин
Самый популярный способ укоротить задние пружины «семёрки» — это просто обрезать их. Эта задача под силу любому опытному водителю, у которого есть навыки работы с так называемой болгаркой. Но даже такому водителю потребуются помощники.
Витки с пружины обычно срезают с помощью болгарки
Вариантов обрезки пружин существует два: со снятием пружины и без снятия. На задних пружинах «семёрок» обычно срезают по три нижних витка. На передних — по два. Разница в один виток не случайна: перед машины тяжелее, поскольку там находится двигатель, следовательно, автомобиль необходимо уравновесить. Укороченные пружины ставятся на штатные места, после чего автомобиль в обязательном порядке устанавливается на стенд для регулировки развала-схождения.
Опытные автовладельцы могут срезать витки без снятия пружины с машины
Достоинством этого способа является его дешевизна. Но есть и минусы. Главный минус состоит в том, что при такой схеме срезаются первые, опорные витки пружин, на которых пружины стоят в своих чашках. В результате взаимодействие пружины и чашки ухудшается, чашка изнашивается быстрее, а подвеска может стать значительно жёстче.
Подробнее о ремонте пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html
Покупка и установка коротких пружин
Сейчас на рынке автозапчастей можно найти массу укороченных пружин, подходящих в том числе и для «семёрки». Эти пружины короче «родных» примерно на 35–40 мм. Человек, решивший установить короткие пружины, должен знать: для наилучшего результата придётся поменять ещё и стойки (как правило, короткие пружины идут в комплекте со стойками, это так называемые спортивные наборы). Устанавливать такой набор лучше в автосервисе, поскольку там есть не только квалифицированные автомеханики, но и стенды для регулировки развала-схождения.
Короткие пружины обычно продаются комплектами по 4 штуки
Плюсы после установки коротких пружин: они очень долго не «садятся», поскольку подвергаются специальной термической обработке и тщательному контролю. Штатные задние пружины «семёрки» при этом останутся целы. Если в какой-то момент водитель захочет установить их обратно, с этим не будет никаких проблем. Из минусов следует отметить высокую стоимость пружин и повышение жёсткости подвески.
Установка койловеров
Койловеры — это регулируемые амортизационные пружины. Они являются универсальными, поскольку с их помощью можно не только уменьшить, но и увеличить дорожный просвет «семёрки». Ставить на машину их можно как с «родными» амортизаторами, так и с укороченными.
Установка койловеров — оптимальный вариант для получения полноценной регулируемой подвески
Если водитель ставит койловеры с «родными» амортизаторами, то экономия налицо: не нужно приобретать никаких новых стоек и заниматься последующей дорогостоящей регулировкой подвески. А если водитель всё-таки решил поменять и амортизаторы, тогда в его распоряжении окажется полноценная регулируемая подвеска, которую он сможет настраивать в зависимости от условий эксплуатации машины.
Больше о задних амортизаторах: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-zadnih-amortizatorov-vaz-2107.html
Замена задних пружин ВАЗ 2107
Перед началом работы следует определиться с расходными материалами и инструментами. Вот что нам понадобится:
- домкрат;
- комплект новых пружин;
- молоток;
- набор рожковых ключей;
- торцевые головки и вороток.
Последовательность действий
Оптимальные условия для замены пружин — это гараж с небольшим подъёмником, с помощью которого можно без проблем вывесить нужное колесо. Если подъёмника нет, придётся обойтись обычным домкратом, хотя это менее удобно.
Здесь же следует отметить ещё два важнейших момента. Пружины всегда меняются парами. Ни в коем случае нельзя менять только одну пружину. Это полностью нарушит регулировку подвески, а следовательно, управляемость автомобиля станет совершенно непредсказуемой. Кроме того, пружины не подлежат ремонту. Если пружины «сели», это означает, что свойства стали, из которой они сделаны, полностью изменились. Даже если водитель решит слегка растянуть пружины и поставить обратно, никакого эффекта это не даст: пружины вновь «сядут» из-за усталости металла. Поэтому единственным рациональным вариантом является замена «севших» пружин.
- Колёса автомобиля надёжно фиксируются с помощью ручного тормоза и башмаков. Затем одно из задних колёс поднимается домкратом и снимается.
Для вывешивания колёс лучше использовать подъёмник, но если его нет, подойдёт и домкрат
- После этого домкрат устанавливается под нижний рычаг подвески. Рычаг поднимается домкратом примерно на 10 см. Это необходимо сделать для того, чтобы пружина сжалась.
Нижний рычаг подвески, который следует поддомкратить для сжатия пружины
- В багажном отсеке есть гайки, удерживающие амортизатор. Они откручиваются рожковым ключом на 14, амортизатор извлекается (при этом стоит внимательно осмотреть чашки амортизатора и сайлентблоки на предмет износа и механических повреждений).
- Следующий шаг — отсоединение пальца шаровой опоры и стабилизатора подвески. Выбить палец из проушины можно с помощью небольшого молотка. Если палец сильно заржавел, следует обильно смазать его составом WD40 и подождать 20 минут, чтобы состав успел растворить ржавчину.
- Стабилизатор отводится в сторону вместе с тягой. Теперь домкрат опускается на 10 см, в результате палец опоры выходит из проушины, а пружина постепенно разжимается. После этого верхний рычаг подвески следует закрепить в крайнем верхнем положении. Можно просто привязать его верёвкой к кузову.
- Полностью разжавшаяся пружина извлекается, заменяется новой, после чего производится обратная сборка задней подвески ВАЗ 2107.
Извлекать пружину можно только после её полного разжатия
Видео: снимаем задние пружины с ВАЗ 2107
Итак, поменять задние пружины на «семёрке» вполне можно и в условиях гаража. Особых навыков для проведения такой замены не требуется. Необходимо лишь следовать вышеизложенным рекомендациям и не торопиться.
ПРУЖИНЫ для подвески ВАЗ от SS20. Подбор в пары.
Значение класса пружины
Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски достаточно широки, т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.
Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса не должна отличатся более, чем на 4 мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.
Преимущества пружин SS20
Селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.
Мы осуществляем 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводим ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.
Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведет к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.
Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.
Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.
Контроль годности пружин
- установите новые пружины;
- после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;
- при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.
Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.
Маркировка
Передние пружины SS20
Задние пружины SS20
Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплетки. Оплетка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.
Замена пружин задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Пружина – эта вещь на которой стоит машина, на более современных автомобилях пружина совмещена вместе с амортизатором за счёт чего данное совмещение получило название как телескопическая стойка, на классике же пружина и амортизатор стоят отдельно (Хоть они и отдельно стоят, но зато рядом но при всё при этом, меняются они раздельно и никак не зависят друг от друга, разве что пружина помогает чуть-чуть сдерживать удар а амортизатор в это время его обрабатывает и выравнивает машину), со временем пружины ещё изнашиваются (Металл у них стареет и становиться слабее), в связи с их износом машина проседает и даже может в конечном итоге встать криво (Это если долгое время на одну сторону масса больше приходилась чем на другую, вот к примеру всю жизнь люди ездили на заднем сиденье слева, от времени левая часть просядет а правая останется на том же уровне, в связи с чем машина станет стоять не ровно, что выглядит не красиво и приводит к ухудшению устойчивости автомобиля при езде на большой скорости), поэтому время от времени пружины нужно менять, чтобы сохранить былую посадку автомобиля и устойчивость на дороге.
Примечание!
Чтобы произвести замену пружин, запастись придётся: Монтажной лопаткой или ломом, а так же если у вас есть или если есть возможность, то приобретите специальные стяжки для пружин, в этом случае и лопатка никакая не понадобится и лом не нужен будет, кроме этого ещё набор гаечных ключей пригодится и новые резиновые опоры вместе с пружинами купить, которые ставятся сверху и снизу пружин и которые нужны для улучшения плавности хода и чтобы пружины сильно не притирались к кузову и не деформировали его при наезде на большие кочки!
Краткое содержание:
Где находятся пружины задней подвески?
Чтобы их увидеть, достаточно будет просто подойти к заднему колесу и если у колеса будет промежуток между его верхней кромкой и аркой, то через этот самый промежуток можно будет увидеть пружину, на фото ниже для наглядности её расположение показано из под днища автомобиля.
Когда нужно менять пружины задней подвески?
Они меняются при потере своей устойчивости и при старении металла, в связи с чем нарушается плавность хода как уже было сказано выше и меняется высота автомобиля (Машина просела), если же на вашем автомобиле две этих проблемы есть, а так же если вы начали ощущать часто пробои в подвески, то рекомендуем вам не медлить с заменой пружин и переходить к их замене как можно быстрее.
Примечание!
Если ещё на пружинах видны сильно выраженные следы соударения витков между собой, а так же деформация пружин (Трещины на них и так далее), то такие пружины подлежат обязательной замене!
Как заменить пружины задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Если вы решили заменить пружины сзади от того что они просели например, то и спереди обе пружины тоже рекомендуется менять, чтобы автомобиль выровнялся и плавность хода у него была максимально приближена к заводским параметрам (Как заменить пружины передней подвески, читайте в статье: «Замена пружин спереди на ВАЗ»)!
Снятие:
1) В начале найдите место где будет производится замена, работу можно выполнять где угодно, хоть на ровном асфальте, просто это очень неудобно будет (Лучше всего работу делать на подъёмнике, но только в этом случае заднюю ось нагрузить будет нужно, подложив под неё какой ни будь предмет, например домкрат можно сунуть и машину опустить чуть-чуть на него, тем самым получится что она в воздухе будет, а подвеска у неё будет нагружена и вы под неё подлезть сможете и правильно произведёте операцию по замене), когда место будет найдено, подлезьте под автомобиль и выкрутите гайку и выбейте болт который в нижней части амортизатор задний крепят (Как эту операцию произвести, более подробно читайте в статье: «Замена амортизатора на автомобиле», в пунктах 3-5 всё описано), после чего отведите амортизатор в сторонку, чтобы он не мешал замене пружины на вашем автомобиле, как только это будет сделано, вставьте монтажную лопатку или лом в пружину, после этого аккуратно поднимите автомобиль при помощи подъёмника или же домкрата если вы работу производите на земле, при этом пружина разгрузится и как только это произойдёт, выведите нижний виток пружины из нижней опоры сдвинув её вперёд (Смотрите по ходу движения автомобиля), как только пружина из нижней опоры выйдет, её можно будет легко снять с автомобиля и заменить на новую.
Примечание!
При снятии пружины вместо монтажной лопатки и лома, можно ещё специальные стяжки пружин использовать, они очень удобные и благодаря ним, вы предотвратите выстреливание пружины из подвески, в противном же случае (Если монтажной лопаткой и ломом будете пользоваться) есть вероятность того что пружина выскочит и попадёт в вас или в кузов автомобиля, поэтому будьте предельно аккуратны когда работу производить будете и кстати, когда машину поднимать будете, смотрите за тормозным шлангом (Он указан на фото ниже стрелкой), во время подъёма он может натягиваться и если это произойдёт (Если он очень сильно натянется), то прекратите поднимание автомобиля и продолжайте операцию по снятию пружины без этой процедуры (Без процедуры поднимания), а иначе шланг просто порвётся и задний контур (Оба задних колеса), останутся без тормозов, из-за чего придётся доливать тормозную жидкость, менять тормозной шланг, прокачивать тормозную систему, а это лишний геморрой который вам не нужен, поэтому следите за этим шлангом и не дайте ему сильно натягиваться и тем более порваться!
2) Когда пружина или обе задние пружины будут сняты, снимите их прокладки, а именно одну с нижней части и одну с верхней, прокладки обязательно подлежат замене на новые и кстати если на кузове их не найдёте, то ищите на самой пружины, потому что бывают случаи когда пружина снимается вместе с этими прокладками, так как при установке они к ней крепятся при помощи клейкой ленты.
Установка:
Установка пружин производится в обратной последовательности, при этом старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, новые же прокладки устанавливаются на новые пружины при помощи клейкой ленты как это на фото ниже показано, при этом следите ещё за правильностью установки этих прокладок, потому что они идут не чисто круглые, а имеют скос (Этот скос указан буквой Б), который нужен специально для того, чтобы конец пружины (Конец пружину указан буквой А) упёрся в этот скос и тем самым прокладка стояла чётко и не падала с пружины.
Примечание!
Устанавливайте на заднюю подвеску обе пружины одной группы, если говорить о заводских пружинах то все они разделены на группы и чтобы вы понимали какая именно группа пружин у вас находится в руках, на них есть метки, метки краской на самих витках сделаны, всего есть две группы пружин и соответственно два вида краски, а именно если зелёная краска нанесена на витки, то пружина к группе В относится, если же краска жёлтая нанесена на витках, то пружина к группе А относится, обе группы подразумевают длину пружин, то есть пружина группы А имеет длину более 273 мм, в то время как пружина группы В имеет длину равную 273 мм или меньше этого значения (Но всё же можно устанавливать пружины разных групп в переднюю и заднюю подвеску, но только при условии что пружины группы А будут установлены в переднюю подвеску, а пружины группы В в заднюю, тем самым автомобиль будет стоять ровнее, потому что в передней части у него находится двигатель и поэтому пружины нужны по длиннее чтобы держать передок и двигатель, а сзади ничего нет и поэтому в задней части пружины нужны чуть по короче)!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию вы сможете узнать из приведённого видео-ролика ниже, в котором наглядно можно увидеть процесс замены пружин задней подвески на новые.
Как заменить задние пружины на Ваз-2107
Со временем упругость металла снижается, автомобиль проседает, и на ямах колёса начинают доставать до подкрылков. Приходит время замены задних пружин. Процедура не сложная и водитель, обладающий минимальным опытом слесарных работ, сможет исправить проблему самостоятельно. Эта статья подойдет владельцам всех «классических» ВАЗ ов от 2101 до 2107.
Иногда помогает замена проставок под пружины на более толстые. Они выпускаются в трёх вариантах с различной толщиной. Если пружины не лопнули, то с завышенными проставками “Жигулёнок” ещё походит.
Предварительный осмотр
Начать следует с визуального осмотра авто, желательно на смотровой яме, и составления списка деталей, которые подлежат замене вместе с пружинами.
1. Осмотреть внутренние арки и посадочные места пружин на наличие трещин несущего металла. Возможно понадобятся сварочные работы.
2. Если на амортизаторах есть масляные потёки, то их также придётся менять.
3. Попутно с задними пружинами стоит заменить втулки амортизаторов, а заодно и втулки на задние тяги.
4. Осмотреть задний тормозной шланг на наличие трещин. Потрескавшийся шланг следует заменить с последующей прокачкой тормозной системы.
Потрескавшийся тормозной шланг заменяем на новый
Список запчастей для замены задних пружин обычно выглядит так:
а) задние пружины с резиновыми проставками и металлическими накладками стандартного размера;
б) втулки для амортизаторов;
Заменяем втулки амортизаторов Ваз-2107
в) новые реактивные тяги или резиновые втулки на них.
Реактивные тяги при износе втулок проще заменить в сборе
Порядок работ
1. При отсутствии ямы или ремонтной эстакады выбирается ровное место с запасом вокруг машины.
2. Передние колёса плотно фиксируются с двух сторон подручными средствами (башмаками).
3. Слегка отпускаются болты заднего колеса на первой стороне.
4. Домкратом поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается страховочный козелок.
5. Снимается колесо.
6. Под край заднего моста ставится гидравлический домкрат и немного поднимается, чтобы расслабить амортизатор.
7. Откручивается двумя ключами на 19 и аккуратно выстукивается пробоем нижний болт амортизатора.
8. Полностью отпускается домкрат, чтобы мост повис на реактивных тягах (штангах).
9. С помощью монтировки или отвёртки пружина вынимается из штатного места на чулке и извлекается (на себя, чуть в сторону).
Осторожно действуя монтировкой снимаем заднюю пружину Ваз-2107
10. Металлической щёткой очищаются места посадки для новых деталей.
11. Монтаж новой пружины с прокручиванием до посадки в штатный паз.
Полезная информация
Открученная от чулка короткая штанга облегчит демонтаж и монтаж.
Для комфорта сборки новую резиновую проставку и металлическую накладку фиксируют на пружине изолентой или скотчем.
Усиленные пружины с ВАЗ 02 – 04 повысят грузоподъёмность, но авто станет грубее в ходу.
Реактивные тяги проще заменить новыми, не тратя время на запрессовку втулок в тисках.
Экспериментируя с высотой пружин следует помнить о длине рабочего хода амортизаторов. Возможно их придётся удлинять или использовать другие.
При разборке тормозной шланг получает лишнюю нагрузку, что может привести к его повреждению.
Соблюдайте технику безопасности и замена задних пружин не доставит хлопот.
пружины подвески размеры
Для чего нужны пружины подвески?
Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.
Какую функцию выполняет пружина?
Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:
- Жесткость (указывается кгс/см),
- Длина в свободном состоянии (мм)
- Длина в нагруженном состоянии (мм)
- Диаметр прутка (мм)
иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость
Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.
Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ
| Номер по каталогу | Диаметр прутка, мм | Длина свободная мм | Жесткость, кгс/см | Нагрузка Х, кг | Длина нагруз. Х, мм | Диаметр , мм |
Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107 | 2101-2902712 | 13,13 | 360мм | 35,3±1,1 | 450±15 | 232 | 118мм |
Пружина задняя 2101,2103,2105,2106,2107 | 2101-2912712 | 12,4 | 434мм | 18,9±0,57 | 305±13 | 273 | 124 |
Пружина задняя 2102,2104 | 2102-2912712 | 12,4±0,05 | 455мм | 18,9±0,57 | 335±13 | 278 | 124 |
Пружина передняя 2108-099,2110,2111,2113,2114,2115 | 2108-2902712 | 12,9±0,05 | 383,5мм | 19,0±0,6 | 325±12 | 211 | |
Пружина задняя 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 | 2108-2912712 | 11,15±0,05 | 418мм | 17,1+0,7-0,3 | 295±13 | 245 | 108 нар. |
Пружина передняя 2112 | 2112-2902712 | 13,2±0,05 | 383,5мм | 21±0,75 | 355±14 | 211 | |
Пружина задняя 2110, 2112 | 2110-2912712 | 11,6±0,05 | 403мм | 19,7±0,60 | 325±14 | 240 | |
Пружина задняя 2111 | 2111-2912712 | 11,6±0,05 | 418мм | 20,8±0,62 | 350±14 | 240 | |
Пружина передняя 2121 | 2121-2902712 | 15,2±0,05 | 278мм | 74,42 | 815 | 168 | 120мм |
Пружина задняя 2121,21213,21214 | 2121-2912712 | 13 | 434мм | 22,44 | 483 | 219 | 124мм |
Пружина передняя 21214, 21214М | 21214-2902712 | 15,2±0,043 | 289мм |
|
|
| |
Пружина передняя 2129, 2131 | 2129-2902712 | 16±0,05 | 273мм | 89,56 | 815 | 182 | |
Пружина задняя 2129, 2131 | 2129-2912712 | 14,2 | 405мм | 30,96 | 483 | 249 | |
Пружина передняя 2120 Надежда | 2120-2902712-10 | 16,2±0,05 | 281мм | 88,59 | 815 | 189 | |
Пружина задняя 2120 Надежда | 2120-2912712-10 | 14,3 | 421мм | 30,96 | 483 | 265 | |
Пружина передняя 2123 | 2123-2902712 | 15,7 | 313мм | 75 | 815 | 204 | |
Пружина задняя 2123 | 2123-2912712 | 13,9 | 410мм | 30 | 483 | 249 | |
Пружина передняя ОКА-1111 | 1111-2902712 | 10,1±0,05 | 317,7мм | 21,35±0,6 | 230±9 | 210 | 95 |
Пружина задняя ОКА-1111 | 1111-2912712 | 9,7±0,045 | 353мм | 14,19±0,4 | 210±10 | 205 | 99,7 |
Пружина передняя М2141 | 2141-2902712 | 13,7-0,043 | 460мм | 15,6±0,5 | 350±8 | 216 | |
Пружина задняя М2141 | 2141-2912712 | 13,1-0,043 | 340мм | 31,0±1,0 | 310±10 | 240 | |
Пружина передняя ИЖ-2126, 2717, 27171 | 2126-2902712 | 13,5-0,043 | 422±6мм | 16,0±0,5 | 330±15 | 205 | |
Пружина задняя ИЖ-2126 | 2126-2912712 | 12,3-0,043 | 387±6мм | 17,6±0,53 | 318…335 | 205 | 132 |
Пружина передняя ИЖ-2125, 2715 | 402-2902712 | 14,7-0,05 | 260±3,5мм | 74,0±4,0 | 635…670 | 165 | |
Пружин задняя ИЖ-21261 | 21261-2912712 | 12,7-0,043 | 387±6мм | 19,8±0,62 | 360…378 | 205 | |
Пружина передняя ГАЗ-3110 | 24-2902712 | 15 | 370мм | 53 | 595…625 | 251 | |
| Пружина передняя ГАЗ-21 | 16,3 | 323мм | 72 | 620 | 236 | 89 внутр. | |
| Пружина передняя ГАЗ-24, 3110 (Штайер) | 17,0 | 320 | 84 | 707 | 236 | 90 внутр. | |
| Пружина передняя ГАЗ-24, 3110 шкворневая 31105 безшкворневая | 24-2902712 | 15,0 | 350 | 53 | 710 | 236 | 89 внутр. |
Пружина передняя УАЗ-3151, 3153, 3160, 3162, ПАТРИОТ | 3160-2902712 | 15 | 378мм |
| 400±15 |
| 130 |
Пружина передняя УАЗ-2966, 3160, 3162, ПАТРИОТ усиленная | 2966-2902712 | 16 | 378мм |
|
|
|
Проставки под задние пружины М2141 усиленные:
Проставки под пружины 01-07,2121,2123 задние усиленные:
Проставки под пружины 01-07,2121,2123 передние штатные:
Проставки под пружины 01-07,2121,2123 передние усиленные:
Замена задних пружин ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)
Замена задних пружин на автомобилях классических моделей, таких, например, как ВАЗ 2107, выполняется в двух случаях: при значительном проседании одной из них или в случае механического повреждения. Следует обязательно помнить, что менять нужно обе одновременно, иначе машина потеряет устойчивость на дороге из-за перекашивания на одну сторону. В отличие от передних, замена задних пружин не требует специальных приспособлений и может быть выполнена за 1-2 часа без особых трудозатрат. В частности, для замены передних пружин нужен комплект специальных съемников.
Задние пружины для ВАЗ 2107 выпускаются двух типоразмеров:
- Тип А – длина превышает 273 сантиметра – красный цвет;
- Тип В – длина меньше или равна 273 см – зеленый цвет.
Для работы необходимо запастись инструментами:
- Два ключа на 19;
- Два ключа на 10.
Кроме того, необходимо приобрести две пружины и два запасных комплекта резиновых подставок. Если пружины менять обязательно, то подставки могут оказаться пригодными к дальнейшей эксплуатации. Однако лучше их тоже поменять, пока авто в разобранном состоянии, чтобы не пришлось потом повторно выполнять ту же работу.
Чтобы снять пружины на ВАЗ 2107, нужно открутить все детали, мешающие свободному движению моста в вертикальной плоскости. Сначала при помощи ключей на 10 нужно открутить тягу регулятора давления тормозной жидкости.
После этого, во избежание повреждения тормозных трубок, нужно ключом на 10 выкрутить болт крепления тройника тормозных трубок.
Дальше двумя ключами на 19 откручиваем нижнее крепление амортизатора с той стороны, где планируется замена.
После этого поддомкрачиваем зад машины с той стороны, где вы планировали работать, мост опускается и деталь освобождается. Вынимаем заменяемую деталь вместе с верхней и нижней резиновыми подкладками, а на ее место устанавливаем новую.
Следует обратить внимание на наличие выступов на подкладках с обеих сторон. С одной стороны в выступ упирается конец витка, другой упираем:
- в выступ на корпусе автомобиля для верхней подкладки;
- в выступ на площадке моста для нижней подкладки.
После установки детали на ее штатное место снимаем автомобиль с домкрата и прикручиваем амортизатор. Замена одного элемента выполнена, можно переходить на другую сторону. Заменив обе пружины, собираем детали тормозной системы в обратной последовательности. На этом работу по замене задних пружин можно считать оконченной. Для автомобилей ВАЗ 2107 с большим сроком эксплуатации, перед откручиванием гаек рекомендуется обрабатывать их специальной проникающей смазкой типа WD-40, для облегчения работы.
Сравнить Toyota Kluger L 3.0S Four 2006 с ВАЗ Лада 2107 1.6 2003
Тип двигателя — Количество цилиндров
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя
2994 см3 / 182,7 куб. Дюймов
1569 см3 / 95,7 куб. Дюймов
87,50 мм / 3,43 дюйма
79,00 мм / 3,11 дюйма
83,00 мм / 3,27 дюйма
80,00 мм / 3,15 дюйма
Комбинированная мощность (электрическая + горючая)
Комбинированный крутящий момент (Электрический + Горючий)
Максимальная мощность — Выходная мощность —
лошадиных сил220 л.с. / 217 л.с. / 162 кВт
74 л.с. / 73 л.с. / 54 кВт
Максимальная мощность — Выход — Обороты в лошадиных силах
304.0 Нм / 224 фунт-фут
120,0 Нм / 88 фунт-футов
Количество электродвигателей
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия
Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей
Размер, габариты, аэродинамика и вес
271,5 см / 106,89 дюйма
242,4 см / 95,43 дюйма
469 см / 184,65 дюйма
414,5 см / 163,19 дюйма
182,5 см / 71,85 дюйма
162 см / 63.78 дюймов
168,5 см / 66,34 дюйма
144,6 см / 56,93 дюйма
157,5 см / 62,01 дюйма
136,5 см / 53,74 дюйма
155,5 см / 61,22 дюйма
132,1 см / 52,01 дюйма
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx
Передние тормоза — Размер диска
Задние тормоза — Dics размеры
Передние шины — Размер колесных дисков
Задние шины — размеры дисков
1740 кг / 3836 фунтов
1060 кг / 2337 фунтов
Максимум.Буксирная масса
Соотношение масса-выходная мощность
7,91 кг / л.с.
14,32 кг / л.с.
кг / л.с.
Ускорение от 0 до 60 миль / ч (от 0 до 96 км / ч)
Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч)
Разгон от 0 до 400 м (1/4 четверти мили)
Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле
Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога
6.9 л / 100 км / 34 миль на галлон США / 41 миль на галлон UK
Расход топлива — Экономичный — Трасса
9,2 л / 100 км / 26 миль на галлон США / 31 миль на галлон Великобритании
Расход топлива — Эконом — Город
9,2 л / 100 км / 26 миль на галлон США / 31 миль на галлон Великобритании
Расход топлива — Экономия — Низкий WLTP
Расход топлива — Экономичный — Средний WLTP
Расход топлива — Экономия — Высокий WLTP
Расход топлива — Экономия — Сверхвысокий WLTP
Расход топлива — Экономия — Смешанный WLTP
Среднее потребление энергии
Среднее потребление энергии WLTP
72 литра / 19 галлонов США / 15.8 британских галлонов
Lada 2107 1.5 Performance | |||
| Максимальная скорость: | 152 км / ч или 94 миль / ч | ||
| 17,0 с | |||
Lada 2107 1,5 Размеры, аэродинамика и вес | |||
| Колесная база: | 242 см или 95.28 дюймов | ||
| Длина: | 414 см или 162,99 дюйма | ||
| Ширина: | 162 см или 63,78 дюйма | ||
| 9014 901 или 57,09 дюйма | |||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx: | — | ||
| Передние тормоза — Размеры диска: | Диски (- мм) | Барабаны (- мм) | |
| Передние шины — Размеры дисков: | 165 / — R13 | ||
| Задние колеса | Размерыдисков: — R13 | ||
| Снаряженная масса: | 1000 кг ИЛИ 2205 фунтов | ||
| Соотношение масса-выходная мощность: | 13.3 кг / л. | ||
| Задняя подвеска: | Ось De Dion, винтовые пружины | ||
Замена пружины на ВАЗ-2107 своими руками
При замене пружин на отечественных семерках и других моделях «классической» серии важно соблюдать основные требования.Желательно детально осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. По сравнению с переднеприводными автомобилями, на «классике» работа с подвеской намного проще за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но их крепления разные. Вы можете легко, например, снять и заменить амортизатор. В этом случае демонтаж пружины не требуется.
Особенности конструкции
Некоторые автолюбители при замене рессор ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры.Степень развития у всех разная, поэтому некоторые особи, не особо вдаваясь в подробности, просто разрезают пружины, укорачивая их на несколько оборотов. Конечно, это неправильно — сразу же нарушается работа всей подвески. Это сказывается на работе амортизатора, даже на удобстве эксплуатации.
Существенно уменьшен ресурс элементов подвески. Но установка удлиненных рессор не даст машине преимуществ.Делать это целесообразно только в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. В процессе эксплуатации проседают даже стальные пружины, что сказывается на удобстве эксплуатации. Поэтому иногда необходимо провести диагностику подвески и заменить изношенные детали.
Признаки износа
Перед заменой пружины, стойки или других компонентов подвески необходимо определить, нет ли в них поломки. При движении по неровной дороге внимательно слушайте амортизаторы и пружины.На необходимость ремонта указывают следующие симптомы:
- Имеются механические повреждения пружины, дефекты. Отказ определяется визуальным осмотром. Желательно делать это на смотровой яме или эстакаде.
- Значительное уменьшение длины пружины. Можно определить по уменьшенному клиренсу автомобиля. Чаще всего проседание пружины происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или едет с прицепом. То же самое и с автомобилями, используемыми в такси.
Именно в этих двух случаях необходимо заменить элементы подвески.Сами пружины не ломаются. Происходит это исключительно в результате аварии, наезда на бордюры, наличия внутреннего брака.
Что делать?
В случае обнаружения поломки пружины на семерке, не откладывайте ремонт. Если не сделать это вовремя, то цепь начнет разрушать другие компоненты подвески, что только удорожит ремонт. Рекомендуется выполнять всю работу попарно — если на передней оси вышла из строя одна пружина, а вторая более-менее «живая», менять нужно обе.Только в этом случае вы добьетесь максимальной производительности подвески.
В случае, если нет повреждений пружин, но есть просадка, можно установить проставки. Но увлекаться подобными доработками не рекомендуется, так как характеристики автомобиля ухудшаются. Увеличивается вероятность заноса, тормозной путь также становится больше. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А в отечественных автомобилях типа ВАЗ-2107 и так в спартанских условиях. А если понесет смягчающие удары по корпусу, то водитель с пассажирами потеряет все зубы.
Подготовка к замене
Перед началом работ по замене рессор на ВАЗ-2107 вам потребуется выполнить несколько подготовительных действий. Обязательно запастись всем инструментом, в частности устройством для сжатия пружин.
Все работы могут выполняться как на смотровой яме или эстакаде, так и на ровной поверхности. Вам потребуется произвести следующие манипуляции:
- Поставить машину в смотровую яму. Желательно, чтобы под амортизатором ничего не было — его необходимо снять.
- Ослабьте колесные болты.
- Поднимите машину на домкрате и полностью снимите колесо.
- Для снятия амортизатора отверните гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они в нормальном состоянии, то их можно использовать повторно.
- Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не откручивайте их.
- Загрузите подвеску, установив второй домкрат под нижний рычаг. Только в этом случае можно будет снять стабилизатор.
Практически все манипуляции завершены, осталось только полностью снять пружину с автомобиля.
Разборка пружины
С обеих сторон автомобиля пружины снимаются одинаково. При замене передних рессор ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательно наличие стяжки — без нее не обойтись. Дальнейшие действия:
- Установите стяжки напротив друг друга и сожмите пружину как можно более равномерно.
- Открутите гайки крепления подушки стабилизатора ключом на «10».
- Полностью снимите подушку и кронштейн стабилизатора.
- Ослабьте крепеж нижнего шарового шарнира рычага.
- Опустите второй домкрат, установленный под рычагом. После того, как рычаг опущен, можно снимать пружину.
Выдавливать шарикоподшипник из поворотного кулака смысла нет — это очень сложная задача и требуется съемник. Открутить три болта, которые крепят зажим к рычагу, будет намного проще.Пружина должна быть максимально сжата. Обязательно снимите прокладку с верхней чашки. Если он имеет повреждение или деформацию, его следует заменить.
Установка новой пружины
При замене рессор своими руками никаких сложностей возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать, это наличие ржавчины и грязи. Заранее очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Процедура установки выполняется в обратной последовательности:
- Стяжки надеваются на новые пружины.
- Прокрутите стяжки, чтобы уменьшить длину пружины.
- Закрепите резиновую прокладку в верхней части изолентой.
- После установки новой пружины осторожно поднимите нижний рычаг домкратом.
- Установите клетку шаровых и приманочных болтов крепления.
Как поменять задние пружины?
Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо провести диагностику элементов задней подвески.
Если тоже есть поломки, необходимо провести ремонт.Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание работы:
- Установите машину на домкрат и снимите колеса.
- Открутите шток, который подходит к регулятору тормоза.
- Снимите тройник.
- Отвинтите крепление амортизатора снизу.
- Откручиваем гайку сверху амортизатора.
После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке.Обязательно сожмите пружины стяжками, чтобы облегчить снятие. Заранее, желательно за несколько часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.
| Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Лада | ||
| Модель | 2107 | ||
| Поколение | 2107 | ||
| Модификация (двигатель) | 1.5 (72 л. | Сиденья | 5 |
| Двери | 4 | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Расход топлива (экономия) в городе | 9.2 л / 100 км
25,57 миль на галлон США 30,7 миль на галлон в Великобритании 10,87 км / л | ||
| Тип топлива | Бензин (бензин) | ||
| Ускорение 0-100 км / ч | 17 сек | ||
| Ускорение 0-62 миль / ч | 17 сек | ||
| Ускорение 60 м / ч by Auto-Data.net) | 16,2 с | ||
| Максимальная скорость | 150 км / ч 93,21 миль / ч | ||
| Отношение массы к мощности | 14.7 кг / л.с., 67,9 л.с. / тонна | ||
| Характеристики двигателя | |||
| Мощность | 72 л.с. при 5600 об / мин. | ||
| Мощность на литр | 49,6 л.с. / л | ||
| Крутящий момент | 104 Нм @ 3400 об. / Мин. 76,71 фунт-фут. @ 3400 об. / Мин. | ||
| Расположение двигателя | Передний, продольный | ||
| Объем двигателя | 1451 см 3 88.55 куб. дюймы | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Положение цилиндров | Рядный | ||
| Диаметр цилиндра | 76 мм 2,99 дюйма | ||
| Ход поршня | 80 мм 3,15 дюйма | ||
| Степень сжатия | 8,5 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||
| Топливная система | Карбюратор | ||
| Двигатель с наддувом | Двигатель с естественным наддувом | OHC | |
| Пространство, объем и вес | |||
| Снаряженная масса | 1060 кг 2336.9 фунтов. | ||
| Макс. вес | 1460 кг 3218,75 фунтов. | ||
| Макс.нагрузка | 400 кг 881,85 фунтов. | ||
| Багажник (багажник) — максимум | 325 л 11,48 куб. футы | ||
| Емкость топливного бака | 39 л 10,3 галлона США | 8,58 галлонов Великобритании | ||
| Размеры | |||
| Длина | 4145 мм 163.19 дюймов | ||
| Ширина | 1620 мм 63,78 дюйма | ||
| Высота | 1435 мм 56,5 дюйма | ||
| Колесная база | 2424 мм 95,43 дюйма | ||
| Колея передняя | 1365 мм 53,74 дюйма | ||
| Задняя (задняя) колея | 1321 мм 52,01 дюйма | ||
| Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |||
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение задние колеса автомобиля. | ||
| Ведущее колесо | Заднее колесо | ||
| Число передач (МКПП) | 4 | ||
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг | ||
| Задняя подвеска | |||
| Винтовая пружина тормоза | Диск | ||
| Задние тормоза | Барабан | ||
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор | ||
| Размер шин | 175/70 SR13 | ||