Подсос воздуха системы впуска, как обнаружить?
Если работа двигателя вашего автомобиля не совсем стабильна, то одной из причин может быть подсос воздуха системы впуска. Может казаться, что проблема в чем-то другом, потому как работа двигателя уже не такая как прежде. Неопытные мастера будут советовать бесконечно менять дорогостоящие датчики, свечи, бронепровода, модули и т.д. Делать они это потому, что даже самая современная диагностика точно не укажет на подсос воздуха. При считывании ошибок (если они есть) ЭБУ может вам рассказать лишь о последствиях подсоса воздуха – обедненная смесь, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, известны случаи, когда ЭБУ ругался на богатую смесь из-за неучтенного воздуха.
Подсос воздуха системы впуска довольно частое явление и симптомы данной неисправности проявляются в нестабильной работе двигателя. ДВС трясется или троит, на холостом ходу плавают обороты, пропала тяга, загорелся “Check Engine” – одни из наиболее распространенных следствий подсоса воздуха.
Поиск подсоса воздуха с помощью самодельного дымогенератора
Правильнее всего будет воспользоваться специальным прибором для поиска подсоса воздуха – дымогенератором, но не у каждого он есть и тем более, не каждый захочет его покупать. Принцип действия прибора токов, что в нем нагревается масло, начинает “гореть” и появляется дым, который в свою очередь под давлением закачивается в систему впуска. Если есть негерметичные соединения или порванные шланги, то с этих проблемных мест пойдет дым. Такой прибор можно без труда сделать в гаражных условиях, а вместо масла использовать обычную тлеющую сигарету. Для самодельного дымогенератора понадобиться: бутылка 5л, два штуцера, шланг, насос или компрессор и сигарета.
Самодельный дымогенераторШланг подсоединяем к доступному на впускном коллекторе входу, а на штуцер подаем небольшое давление воздуха с помощью насоса.
При подаче воздуха не забудьте закрыть ладонью впускной патрубок, иначе весь дым просто-напросто выйдет через него. Данный способ проверки подсоса воздуха подробно описан на видео, автор – Евгений Быковский. Данный способ проверки является не только эффективным, но и дешевым.
Поиск подсоса воздуха с помощью очистителя карбюратора
Если у Вас нет возможности собрать самодельный дымогенератор, то можно попробовать еще более простой метод поиска подсоса воздуха – с помощью очистителя карбюратора. Метод является не менее эффективным, просто потребуется больше терпения и смекалки. При данном способе, результат, будет зависеть от вашего упорства, так как подсос воздуха, скорее всего, удастся обнаружить не с первого раза и плюс ко всему работы необходимо производить при запущенном ДВС.
Очиститель карбюратора (карбоклинер)- Для начала необходимо купить в автомагазине очиститель карбюратора, либо жидкость “Быстрый пуск” или “Холодный пуск”. В состав этих жидкостей входят эфиры, которые очень легко воспламеняются в ДВС.
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры. На холодном двигателе обнаружить вредоносный подсос не получиться.
- Как только двигатель прогрелся до рабочей температуры распыляйте очиститель карбюратора на все места, где может подсасываться воздух: все соединительные трубки, дроссельный узел, места стыка впускного коллектора с ГБЦ, места крепления форсунок, места крепления датчиков, в общем надо побрызгать все места где может быть подсос воздуха.
- Как только очиститель карбюратора попадет на место подсоса воздуха, то у автомобиля моментально изменятся обороты двигателя. Это обусловлено тем, что вместо воздуха в камеру сгорания попадет очиститель карбюратора.
- Если с первого раза не удалось обнаружить подсос воздуха, то повторите пункт 3 снова. Дело в том, что щель, через которую неучтённый воздух попадает в систему впуска, может быть настолько мала, что обнаружить её с первого раза не удастся. В таком случае не стоит жалеть очиститель карбюратора, проливайте им все места тщательно.
Вот таким простым и дешевым способом можно найти неисправность в системе впуска. Можно еще обнаружить не герметичность в системе при помощи мыльного раствора, но такой способ менее эффективен и со временем теряет свою популярность.
Как только обнаружите дефект в системе впуска, его следует немедленно устранить. Как правильно подобрать и купить нужную деталь я подробно описал в данной статье.
Вывод
Как видите, обнаружить подсос воздуха в системе впуска вполне реально, просто надо уделить небольшое количество времени своему железному коню. Возможно Вам удастся отделаться “малой кровью” и просто поменять порванный патрубок или прокладку, вместо дорогостоящих и без результативных визитов в автосервис. Все детали в автомобиле не вечны, некоторые из них могут выходить из строя из-за времени, некоторые просто-напросто ломаются из-за механических воздействий (перетираются, лопаются, рвутся). Двигатель в автомобиле вынужден работать не в идеальных для себя условиях окружающей среды, поэтому постоянно нагревается и остывает.
Подписывайтесь на Наш ЯндексДзен.
1 080
Похожие материалы
Диагностика двигателя дымогенератором 1000 р. Омск
Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.
Симптомы подсоса воздуха
Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:
- Неуверенный старт по утрам.
- Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
- Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
- Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.
двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.Места подсоса воздуха
К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:
- прокладка впускного коллектора;
- прокладка на дроссельной заслонке;
- участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
- уплотнительные кольца форсунок;
- вакуумный усилитель тормозов;
- вакуумные шланги;
- клапан адсорбера;
- регулятор холостого хода (если он есть).
Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.
Места подсоса (карбюратор)
- У винта качества топливной смеси.
- За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
- Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
- Через оси дросселей.
- Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля
В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака.
Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.
На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.
Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.
Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:
- старые шланги и ослабшие хомуты;
- поврежденные топливные трубки;
- потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
- нарушена герметичность в обратной магистрали;
- нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.
В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.
Признаки подсоса воздуха
Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.
Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.
Как найти подсос в топливной системе дизеля
Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.
Причина подсоса воздуха
- Механическое воздействие.
- Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
- Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).
Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
Как найти подсос воздуха в коллекторе
На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Простой дымогенератор из сигареты
Масляный дымогенератор своими руками
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение.
Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.
Поиск подсоса воздуха
Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.
Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги
Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.).
Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.
Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином
Как обнаружить подсос опрыскиванием
Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос.
Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.
При поиске подсосов стоит брызгать на:
- Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
- Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
- Соединение ресивера и патрубка дросселя.
- Прокладки форсунок.
- Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором
Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.
Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы
Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.
Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение
Явные следы треснутого шланга
Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.
Ошибка P0300
Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.
Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:
- неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
- двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
- провалы при ускорении;
- высокий расход топлива;
- сложный запуск при любой температуре воздуха;
- падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
- двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.
Откуда может подсасывать воздух?
Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте.
Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.
В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:
- Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.
Новые прокладки впускного коллектора
- Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
- Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
- Вакуумный усилитель тормозов.
- Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.
Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха
- Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
- Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
- Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.
Негерметичный регулятор холостого хода
- Втулки.
Бронзовые втулки со следами износа
Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.
Определяем место подсоса воздуха
Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.
Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.
Дымогенератор своими руками
Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма.
Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.
Самодельный дымогенератор
Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.
Другой способ поиска места «подсоса»
Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.
Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.
Другие способы
Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.
Выводы
Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!
Дымогенератор своими руками | АвтобурУм
25.01.2020, Просмотров: 1574
Сделав дымогенератор своими руками, вы сможете определить место подсоса воздуха во впускной коллектор. Из-за негерметичности впускного тракта в цилиндры попадает неучтенный ДМРВ воздух, что провоцирует плавающие обороты, трудный запуск, завышенный холостой ход, увеличенный расход топлива и связанные с этим ошибки по расходомеру и лямбда-зонду.
Простейший дымогенератор
Функциональный дымогенератор можно собрать даже из подручных средств. Для этого вам потребуется:
- стеклянная банка с металлической либо пластиковой крышкой объемом 0,5-1 л. В сети вы найдете варианты с использованием пластиковой тары, но осыпающийся пепел или выпавшая сигарета могут проделать в ней дыру;
- 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин. Также отлично подойдут велосипедные ниппели с прижимной гайкой;
- шланг, один конец которого одевался бы на ниппель, а второй подходил по диаметру к одному из штуцеров вакуумной системы вашего автомобиля;
- электрический компрессор либо ручной/ножной насос;
- 2-3 сигареты.
В крышке проделайте два отверстия под ниппели. Для герметичности конструкции диаметр сверла должен быть немногим меньше диаметра посадочного места ниппеля. Выкрутите из одного ниппеля золотник – через него дым будет поступать через трубку во впускной тракт. Зажгите сигарету и установите ее в ниппель с золотником.
После закрытия крышки можете включить насос.
Особенности поиска подсоса воздуха
Чтобы заметить малейшие места подсоса воздуха, во впускном тракте в процессе теста должно быть хотя бы небольшое давление. Для этого нам необходимо закрыть впускной патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Достаточно накрыть воздушный фильтр пакетом, после чего плотно прикрыть крышку, либо заткнуть сам патрубок тряпкой. Выходящий дым лучше всего видно в темноте при точечном освещении фонариком. Наиболее распространенные места подсоса воздуха:
- уплотнительные кольца форсунок;
- место примыкания впускного коллектора к ГБЦ;
- пневматические клапаны с вакуумным управлением. Чаще всего страдают их диафрагмы;
- трещины, порезы на шлангах вакуумной системы;
- место примыкания дроссельной заслонки к впускному коллектору;
- ось вращения дроссельной заслонки. Изнашивается как ось, так и ее посадочное место в корпусе ДЗ;
- уплотнительные резинки пластиковых впускных систем. На многих современных авто впускной коллектор состоит из 2 частей. Из-за частого перепада температур и постоянных вибраций резиновые изделия со временем теряют эластичность. Задубевшие прокладки начинают пропускать, провоцируя подсос воздуха в двигателе;
- места соединения патрубков, шлангов вакуумной системы. Причина чаще всего в неплотно зажатых хомутах либо обломанных штуцерах.
Чаще всего страдают их диафрагмы;Другие варианты конструкции
К функциональности простейшего дымогенератора вопросов нет, но вот эстетика использования, на мой взгляд, немного страдает. Для изготовления следующего варианта дымогенератора мне потребовалось:
- кусок трубы квадратного сечения;
- 3 пластины для крышки и дна;
- 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин;
- свеча накаливания с дизельного двигателя. Конкретно в моем случае свеча была снята с автомобиля Opel Astra F с двигателем 1.7 DR;
- провода, клеммы, «крабы» для подключения свечи к АКБ.
Конкретно в моем случае свеча была снята с автомобиля Opel Astra F с двигателем 1.7 DR;Обратите внимание, что на многих современных дизельных двигателях устанавливаются быстродействующие свечи накаливания, управляющиеся ШИМ-сигналом. Их нагревательный элемент не рассчитан на долгую работу при +12В. В дымогенераторе, питающемся напрямую от АКБ, такая свеча быстро перегорит.
Дымогенератор со свечей накаливания
Первым делом я подготовил деталь под сварку, вырезал из уголка 2 заготовки, которые в будущем станут днищем и верхней крышкой. Сначала приварил низ, сразу же просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу под свечу накаливания. В моем случае свеча имеет резьбу М12х0.75 (отверстие должно быть диаметром 10,25).
Вырезал 2 отверстия под установку ниппелей. Тот, что повыше, будет штуцером для выхода дыма (золотник из него предварительно выкрутил), соответственно, через второй будет подаваться воздух.
Решение с ниппелями друг напротив друга, как показала практика, не очень удачное. Часть подаваемого воздуха сразу попадает в выходное отверстие, что уменьшает концентрацию дыма. Как вы увидите на финальном варианте, ниппель для подачи воздуха был перенесен на верхнюю крышку.
Диаметр посадочных мест ниппелей около 14 мм. Для лучшей герметичности место посадки в корпус немного смазал прокладочным герметиком.Первоначальный вариант конструкции дымогенератора не предполагал наличие съемной крышки. Заливать масло и контролировать его уровень думал через отверстие в крышке, в которое после заправки должен был вкручиваться болт М12. Но как показали первые испытания, контролировать уровень сложнее, чем я думал. Поэтому сверху уже имеющейся крышки на прихватки приварил еще одну пластинку.На противоположных краях просверлил два отверстия диаметром 5 мм. Позже в нижней пластине была нарезана резьба М6х1, а верхнее отверстие рассверлено до 5,5 мм. Также в нижней крышке был вырезан лючок.
Еще одно преимущество такого исполнения – возможность после заправки маслом положить внутрь металлическую посудомоечную губку, которая будет играть роль маслоотделителя. Она будет препятствовать поднятию крупных капель масла во впускной тракт. На нижнюю часть верхней крышки была приклеена резиновая прокладка, вырезанная из велосипедной камеры.
Чтобы уменьшить заправочный объем масла, на свечу накрутил гайку, после чего саму свечу ввернул в корпус дымогенератора. Герметизировал соединение эпоксидной смолой. Но корпус в процессе работы свечи неплохо нагревается, поэтому есть опасения насчет долговечности такого способа уплотнения. Возможно, придется придумать что-то надежнее.
Крышка на месте. Один из болтов ее крепления служит для подключения массового вывода свечи накаливания.
Перед заправкой выкрутил второй золотник и тщательно продул весь корпус сжатым воздухом. Не хочется, чтобы во впускной коллектор вместе с дымом попали металлические ошурки.
В данном варианте свеча подключена напрямую, что не очень хорошо для ее долговечности. Напряжение буду подавать с небольшими интервалами. В будущем сделаю питание через реле поворотников. При таком подключении соотношению включенного состояния свечи к выключенному будет 50/50.
А вот так выглядит финальный вариант с перенесенным ниппелем. Концентрация дыма при такой конструкции позволяет без труда выявить подсос воздуха в двигателе.
Проверка герметичности впускного тракта двигателя дым-машиной — Статьи
Естественным желанием каждого автовладельца является исправность его автомобиля.
Но транспортные средства имеют свойства выходить со строя. Чаще всего – в самый неожиданный момент. Каждая неисправность, даже самая мелкая, способна нарушить работу единой целостной системы.
Левый воздух
Это выражение используют водители, обнаружив, что во впускную систему попал «посторонний» воздух. Проник этот «непрошенный гость» через микротрещины прокладок впускного коллектора, дроссельной заслонки, уплотнителей форсунок.
Отсюда вывод — впускной тракт разгерметизирован. В камеру сгорания попадает «левый» воздух. Это приводит к обеднению топливной смеси, неправильному ее образованию. Как результат – запуск двигателя с перебоями, трудности в разгоне, плохое развитие мощности, стук клапанов. Наблюдаются и другие неприятные моменты – плохое торможение, большой расход топлива. В завершение этой картины, еще и все загрязнения из воздушной массы поступают в камеру сгорания помимо фильтра.
Когда тракт негерметичен
Данная проблема актуальна для обоих типов моторов – и бензиновых, и дизельных.
Они одинаково чувствительны к наличию «лишнего» воздуха. Поэтому проверка герметичности впуска необходима, если обнаружились определенные симптомы. Это проявляется ошибкой электроники, увеличением расхода топлива, постоянным перегревом двигателя, троением, неустойчивой работой на холостом ходу.
Для начала нужно проверить наиболее уязвимые места – трубки и шланги, прокладку впускного коллектора, регулятор холостого хода, прокладку дросселя, усилитель тормозов, адсорбер. Ведь герметичность систем неразрывно связана с понятием «хорошо работающий мотор». Поэтому появление признаков неисправностей в одном узле нарушит слаженную работу всей машины.
Способы проверки
Для выяснения причины выполняется диагностика системы впуска. Даже при обычном осмотре можно выявить дефекты, если знать самые слабые места своего автомобиля. Визуально возможно определить неисправность, если чувствуется запах антифриза, на моторе и под машиной образуются подтеки, в масле появляется охлаждающая жидкость.
Но некоторые типы поломок невозможно выявить при простом осмотре. Тут потребуется специальное оборудование и определенные навыки.
Диагностировать впускной режим можно с помощью дымогенератора. Устройство подключают к испытуемому комплексу. Струя дыма под давлением впускается в тракт, просачиваясь в области разгерметизации. Таким образом, проверка впуска на герметичность дымом, поможет выявить даже малейшие места утечки.
Для определения отклонений в работе впускного тракта применяют специальные приборы-измерители. Однако специалисты не всегда согласны с точностью показания этих устройств, поэтому автомеханики предлагают применять комплексную оценку сложившейся ситуации.
Опытные водители определяют разгерметизацию участков на слух. Для этого на предполагаемые зоны утечки распыляют бензин. Если жидкость попадает на поврежденную область, она подсасывается вместо воздуха, издавая характерный звук. Место подсоса и определяется этим шипением.
Опытные водители отмечают, что именно этот способ является самым точным и надежным.
Последствия разгерметизации
Автомобиль – единый целостный организм. И если неграмотно проведена проверка герметичности впускного тракта, то дефект может значительно ухудшить общее «состояние» машины. По мере того, как загрязняется наружная поверхность радиатора, происходит перегрев мотора, возникают трещины и подгорание прокладки, деформируется головка блока цилиндра.
«Страдает» от негерметичного состояния впускного тракта и топливная система. Появляется риск безопасного использования транспорта. Наблюдается повышение расхода ГСМ, затрудняется запуск мотора, уменьшается его мощность, появляется запах топлива.
Разгерметизация впускного тракта напрямую влияет на работу гидравлического привода. В этом случае происходит утечка рабочей смеси, что вызывает неполное выключение сцепления. Как результат – рывки при движении, шум, вибрация, затрудненное переключение скоростей.
Наиболее опасным последствием является повреждение рулевого управления.
В этом узле происходит подтекание рабочей жидкости, что нарушает его функционирование, и приводит к созданию рисковой ситуации.
Не допускается к управлению автомобиль, у которого выявлена утечка тормозной жидкости в главном цилиндре. Тормозной привод в этом случае работает некорректно. А это может привести к плачевным последствиям при эксплуатации транспортного средства.
Появление зон потенциальной утечки во впускном тракте вызваны чаще всего агрессивной средой, в которой функционируют эти элементы. Именно этот факт приводит к разгерметизации и механическим повреждениям.
Сегодня на автфорумах водителям рекомендуют самостоятельно выполнять манипуляции по обнаружению негерметичных мест, используя недорогие либо самодельные дымогенераторы. Однако эксперты считают, что эту работу лучше доверить автомеханикам.
Только опытный специалист сможет не только сделает выводы о причинах дефектов, но заметит и сопутствующие проблемы. А еще – комплексно оценит автомобиль и проведет необходимые ремонтные работы. Специалисты автосервиса «ВАО» на Востоке Москвы с удовольствием помогут Вам в этом.
Аэрозоль при поиске подсоса воздуха?
Ответ: Аэрозоль при поиске подсоса воздуха?Всем добрый день!
Собрату по проблеме МК73! (КЕ-JET провал и т.д.)
Ну не получилось у меня съездить к Багратионовичу, времени свободного в обрез! Возился сам. Попутно поменял герератор — старый сдох, взял перебранный с гарантией, поменял аккумулятор давления топлива вместе с топливными трубками и куском топливопровода (поездка в карелию!!!!), снова раскурочили впрыск, по-новой отрегулировали, снял и поставил по-новой ГРМ (зажигание стояло на 4 цилиндр!!! теперь буду сам менять!)поменял еще один потенциометр, снова менял мозги, менял коммутатор — ни фига!!!! Как дергалась так и дергается!!!!
Сижу в гараже, собранный консилиум мастеров разводит руками, появилось дикое желание достать из багажника топор, зарубить енто красное «чудовище» и отдать на металолом! Слава богу одумался.
Сегодня в ночь, после работы ехать в отпуск. МСК — Сочи, обратно через Ставрополь (к тещще на блины). Жена уговаривает на своем Матизе (10т.к. пробег). Всем машинка зашибись — но на дальняк, ни в какое сравнение с 15 летней «авдотьей» не идет. Тем более что старушка то едет! На скорости да по-трассе вообще никаких проблем!!!
Так вот, сегодня по-пути на работу, в пробочке пришла мне в голову мысля — единственная возможная проблема — подсос воздуха и доп. отбор мощности. И грешу я на отбор мощности для вакуумника тормозов. Тормозит бибика хреновенько уже достаточно давно. Педалька очень мягкая и для того чтобы заблокировать колесики приходиться поупираться (при наличии отсутствия воздуха в системе, свежих колодок и торм. дисков). Но ето на маленькой скорости. И! Заметил я сегодня что и провал происходит именно после торможения и на небольшой скорости! А на больших оборотах и педаль пожестче гораздо и провала нет! Пробую накачать тормоз на стоящей горячей машине (в пробке). ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАТЮСЯ (по тахометру), педелька становиться жестче очень ненадолго! Тут же звоню мастерам (вакуумник я еще не занимался).
Рассказываю. Получаю ответ — что есть некий клапан в самом вакуумнике односторонней проходимости и скорее всего ему хана и отбор мощности идет постоянно дабы поддерживать давление. Соответственно рывок из-за потери мощности при резком разгоне. А на больших оборотах сия потеря и не очень заметна!
Сегодня же после работы проверю и ету версию (болше мыслей на эту тему нет! Кончились!). Если все полчиться то :drunk2: :drunk2: и выезд перенесу на завтра. Разумеется сообщу. Вот тока непомню на твоей 100-е вакуумник или гидропривод т.с.?
Автомобильный анализатор дыма Машинный детектор утечки Диагностика неисправностей Тест на утечку дыма Локатор Трубки Генератор Диагностический инструмент | Измеритель выхлопного дыма |
Ope Метод рациона:
1. Откройте крышку моторного отсека и повесьте оборудование на пряжку люка
2. Отсоедините подсоединяемую трубу. Если он отсоединяется в середине трубы, вставьте резиновую заглушку и закрепите.
3. Закройте один конец трубы подходящей заглушкой / цилиндром и подсоедините выпускную трубу здесь.
4. Подключите изделие к аккумулятору 12 В, красный — положительный полюс, черный — отрицательный.
5. Выберите тестовый режим, режим состояния по умолчанию, если есть утечка, выберите режим дыма напрямую.
6. Откройте работу и начните работу.
7. Отрегулируйте ручку расходомера, чтобы контролировать количество и давление входящего тумана в соответствии с допусками системы трубопроводов.
8.Если выбрать быстрый режим, примерно через 2 минуты работы поплавок расходомера должен медленно опуститься до нуля, а значит, утечки в трубопроводе нет. Напротив, в трубопроводе течь.
9. Если вы выберете дымовой режим, это займет около 2 минут, а внутренняя часть трубы заполнена дымом.
10.
Наблюдайте за состоянием поплавка в расходомере. Если поплавок опускается на дно и находится в неподвижном состоянии, это указывает на утечку.
11.По положению поплавкового шара определите размер точки утечки, чем выше положение поплавка, тем больше утечка.
12. Начните проверку на утечки и, при необходимости, используйте фонари. Место, где наблюдается утечка дыма, является местом утечки.
Характеристики прибора утечки на стороне дыма:
1. Может снизить трудозатраты и улучшить качество обслуживания
2. Сфера применения: утечка картера, утечка переднего и заднего сальников, утечка интеркулера, утечка турбокомпрессора, Утечка дроссельной заслонки, утечка через прокладку воздухозаборника, различные утечки в стыках, утечка топлива, утечки воздуха в подвешенном состоянии и т. д.
Продукты включают:
1 * детектор утечки дыма в автомобиле
Детектор утечки дыма в автомобиле Диагностический инструмент для всех систем труб, включая систему обнаружения утечек для всех транспортных средств Запчасти для устройств личной гигиены |
Эта серия детекторов дыма предназначена для обнаружения утечек в автомобильных системах впуска воздуха, выхлопных системах, топливных системах и системах охлаждения.
Применимо к утечке дроссельной заслонки, утечке через прокладку воздухозаборника, утечке выхлопной трубы, утечке картера, утечке переднего и заднего масляного уплотнения, различным утечкам соединений, не строго к закрытию клапана, притоку воды в масляный канал, утечке оконного воздуха и утечке воды, шуму и т. Д. С помощью диагностического прибора он может точно определить место неисправности и быстро диагностировать неисправность двигателя автомобиля.
Технические характеристики:
- Размер машины: 270 * 150 * 150 мм
- Выходное напряжение: 10-18psi
- Входной поток: 10-20 л / мин
- Тип подачи воздуха: встроенный воздушный насос
- Источник питания: автомобильный аккумулятор 12 В
- Емкость дымового масла: 40 мл
Упаковка:
- Универсальный конический адаптер
- Универсальный адаптер для газового баллона
- Набор для испытаний EVAP
- Дымоход
- Комплект разъемов (красный)
- Комплект заглушек с твердым сердечником
- Замена адаптера
- Бутылка для масла
- Линия электропередачи
- Манометр
- Расходомер
- Крючок
- Руководство
- Гарантийный талон
Руководство по эксплуатации ：
- Соберите детектор утечки дыма, заглушите дымовую трубу и подсоедините шнур питания.
- Добавьте 40 мл масла дыма и добавьте его один раз на 15 минут.
- Снимите секцию воздухозаборного шланга, вставьте универсальный адаптер в воздухозаборный шланг, заглушите трубу и сильно нажмите, пока труба не станет герметичной.
- Подсоедините шнур питания к автомобильному аккумулятору
- Дымогенератор запускается нажатием кнопки выключателя на боковой стороне устройства.
- Если в трубе есть дым, вставьте коническую головку дыма в универсальный адаптер, и дым попадет в систему труб двигателя.
- Примерно через 2 минуты двигатель внутри будет наполнен дымом, и можно использовать контрольную лампу для облегчения проверки места утечки.
- Найдите место утечки в системе для ремонта.
Метод обнаружения системы испарения (EVAP):
В большинстве автомобилей США сервисный порт EVAP расположен в моторном отсеке, но некоторые специальные модели могут быть расположены в другом месте.
Стандартный метод обнаружения EVAP: откройте пластиковую крышку сервисного порта EVAP, используйте ключ для сердечника клапана, чтобы снять обратный клапан по часовой стрелке, а затем следуйте за адаптером сервисного порта EVAP, чтобы ввести дым в систему EVAP для обнаружения утечки.
Решение об утечке:
В моделях, оборудованных манометрами, нет необходимости сначала открывать переключатель дымогенератора, блокировать выпуск дыма, чтобы наблюдать и подтверждать показания манометра, сравнивать показания манометра во время теста. Если показания манометра могут продолжать расти и держаться, это означает, что в системе нет точки утечки; если показание манометра падает, в системе есть место утечки. Если показание манометра равно нулю, точка утечки больше 0.3 мм.
Кислородный экипажПри проведении проверки расхода кислородной маски и внутренней связи, следить за манометром кислорода экипажа, чтобы обеспечить постоянный поток, как любой колебания могут быть из-за препятствия в системе. Дать длинный
проверка расхода на первом рейсе дня при наличии кислорода для экипажа
запорный вентиль закрыт.Короткая проверка может показаться приемлемой, но вы можете
слышать остаточный кислород, оставшийся в линиях, а не свежий
кислород из баллона. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислородная панель -300+ | Кислород Панель -1/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запорный клапан кислорода для экипажа (не установлен на газовых установках) F / O должен убедиться, что запорный кислородный клапан экипажа, расположенный на
нижняя часть за пределами панели P6, открыта (против часовой стрелки) и в идеале
отступил на пол-оборота, чтобы не повредить уплотнение.Это должно быть
выполняется во время подготовки кабины, особенно в авиалиниях, где
это практика закрывать этот клапан на ночь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление кислорода экипажу на кормовой потолочной панели должно быть проверено по MEL 35-1 или FPPM 2.2.14. Минимум количество отправлений зависит от размера бутылки, температуры бутылки и количества летных площадок. экипаж. Минимальное количество кислорода рассчитано на один час. нормального полета на высоте кабины 8000 футов для одного пилота с установите разбавитель на НОРМАЛЬНОЕ (бутылка 76 куб. футов). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислород для экипажа хранится в баллоне в
вперед удерживать. Все самолеты имеют зеленый индикаторный диск выброса кислорода за борт на вентиляционном отверстии за бортом, расположенном на внешней стороне фюзеляжа, рядом с кислородным баллоном экипажа в переднем трюме. Это необходимо для предупреждения экипажа, если кислород был потерян через вентиляционное отверстие из-за сброса избыточного давления. Это следует проверять при каждом обходе. Пункт обслуживания кислорода на нижней передней части фюзеляжа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислородная маска 737-1 / 500 развернута | Кислородная маска летного экипажаРегулятор кислорода имеет три режима: Нормальный : Красная защелка включена
слева вверху — подает воздух / кислородную смесь по запросу. 100% : Нажмите красную защелку слева вниз — дает 100 и кислород по запросу. Используйте при наличии дыма или паров. Скорая помощь : Поверните красную ручку по часовой стрелке — подает 100% кислород под давлением. Привык к очистить маску и очки от дыма, их также следует использовать, если самолет без давления выше 39000 футов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окси панель экипажа 737-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок обслуживания пассажиров — PSU | Кислород для пассажира Classics & NG’s: автоматически развернется выше
14 000 футов кабины или при включении с кормовой потолочной панели.Нет
кислород будет поступать в блок питания до тех пор, пока маска в этом блоке питания не будет снята. Есть 12 минут подачи кислорода в каждом блоке питания, это основано на:
Пассажирский кислородный на 737-1 / 200 снабжается двумя кислородными баллонами в переднем трюме. Емкость зависит от оператора, но обычно составляет 76,5 куб. Футов каждый. Давление в баллоне с кислородом указано на задней верхней панели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель оператора на корме | Emergency Выходные огни При постановке на охрану загорается, если пропадает питание постоянного тока. Дымовой колпак (Drager)После нажатия тумблера генератор кислорода работают менее 30 секунд. Не волнуйся! Кислород остается в система замкнутого контура внутри маски и фильтра для предотвращения загрязнения с наружного воздуха.Его фильтруют дважды, при вдыхании и еще раз при выдох и можно дышать примерно 20 минут. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спасательный жилетНе надувайте воздух, пока не выйдете из самолета. это будет препятствовать вашему выходу, и вы можете проткнуть его на выходе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнетушитель кабины экипажа Это BCF и работает, удаляя кислород из огня
треугольник кислород — тепло — топливо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СлайдПроверка исправности включает манометр. Совет: будьте предельно осторожны, не забудьте снять с охраны любой дверные заслонки, которые вы могли вооружить на рейсах без бортпроводников, например, на пароме полеты или авиационные испытания. Обратите внимание, что горки не сертифицированы как аварийные. оборудование, хотя в Boeing говорят, что надутые горки могут быть плавучими, и полезен в качестве плавучего устройства, а ручки расположены вдоль стороны слайда. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футов
На старых самолетах (до 1990 г.) есть сервисное обслуживание.
точка снаружи (см. фото ниже), однако в большинстве случаев доступ достигается
через переднюю задержку.
Используйте, если нет паров
например декомпрессия.
Пассажирский кислород не следует использовать в качестве дымовых колпаков, так как вдыхаемый воздух
смесь кислорода и воздуха в салоне и существует значительная опасность пожара
с кислородом в салоне.
автобус 1.Их также можно включить с кормовой панели бортпроводника.
Когда эти огни горят, они получают питание от собственного
отдельных никель-кадмиевых батарей и их хватит только на
10мин.
Поскольку он не охлаждает напрямую огонь,
когда возвращается кислород, может и огонь. Для работы снимите кольцо и нажмите
вниз на верхнем рычаге. Держитесь прямо и остерегайтесь, пары BCF токсичны.
|
