Что убивает кальциевые аккумуляторы, и убивает ли? / Хабр

В Сети полно негативных отзывов на кальциевые аккумуляторы, которые служат недолго, не заряжаются, не держат заряд, замерзает электролит. Популярны мифы о том, что они боятся «кипячения» при 16 и более вольтах, а ещё боятся разрядов, стремительно теряя ёмкость с каждым из них, будто бы, вследствие формирования слоя гипса — нерастворимого сульфата кальция, и вообще, стартерный аккумулятор, в отличие от тягового, для разряда не предназначен, разве только секунду покрутить стартер. Что, если взять реальный аккумулятор и проверить?

Будут видео и опыты с показаниями приборов. Попутно выясним, что такое мнимый или поверхностный заряд. И возможно, мы уже не раз сдавали в утиль хороший исправный аккумулятор. Что же с ним можно было сделать?

Подача слишком высоких токов и напряжений при заряде свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных батарей, они же просто АКБ, чревата целым спектром опасных последствий, главными из которых являются выделение пожаровзрывоопасного водорода, токсичного сероводорода, разбрызгивание едкой кислоты, потеря воды из электролита, перегрев аккумулятора, вплоть до коробления пластин и короткого замыкания.

В отличие от популярной страшилки, будто пузырьки газов разрывают активную массу, (что не соответствует действительности, но чёрно-коричневую муть оплывшей активной массы положительных пластин они в электролит действительно поднимают, когда она уже оторвалась по иным причинам), перечисленное в предыдущем абзаце действительно опасно и для здоровья живых существ, и для сохранности окружающих аккумулятор ценностей, в первую очередь, самого автомобиля. Потому производители и продавцы аккумуляторных батарей публикуют легко запоминающиеся инструкции по максимально безопасным способам их подзаряда.

Да, именно подзаряда, то есть, частичного восполнения уровня заряженности, снизившегося в результате хронических, (например, езда в городском формате), или острых, (забыли выключить фары, пользовались лебёдкой, предпринимали попытки пуска не совсем исправного двигателя) причин.

▍Рекомендации предельно просты: заряжать током 10% ёмкости (6 А для 60 А*ч) до напряжения 14.4 вольта, (в разных версиях может варьироваться. ) Легко запомнить и осуществить.

Это первая стадия заряда аккумулятора, основной заряд. А чтобы зарядить кальциевый аккумулятор полностью, необходимы ещё и последующие этапы заряда, которых в профиле может быть несколько. Эти этапы уже требуют знаний, оборудования и предосторожностей, потому о них краткие инструкции для широкого круга автомобилистов умалчивают.

Зачем нужен полный заряд аккумулятора, как его произвести, и чем чревато его отсутствие, мы сегодня установим экспериментальным путём.

Подопытный аккумулятор Bosch S4 005 2015 года выпуска, три с половиной года в эксплуатации. НРЦ — напряжение разомкнутой цепи, оно же ЭДС без нагрузки, 12.57 вольт.

Ток холодной прокрутки по стандарту EN 521 из 540 А, здоровье 96 %, внутреннее сопротивление 5.96 мОм.

Просадка под нагрузочной вилкой 200 А до 10.25 В. На холоде падало до 9.9.

Перед зарядом аккумулятор не забываем отогреть, помыть, зачистить клеммы. Устанавливаем следующие параметры заряда.

Этап основного заряда: максимальное напряжение 14.4 В, напряжение начала снижения тока 14.2 В, максимальный ток 6 А.

Окончание заряда по снижению тока до 50 мА, максимальное время заряда 48 часов.

Этап дозаряда: напряжение до 14.4 В, максимальный ток 2А, продолжительность 5 часов.

Такие настройки программируемого зарядного устройства (ЗУ) будут действовать следующим образом:
▍На клеммы подаётся ток 6 ампер до достижения 14.2 вольт. Это этап CC — constant current — постоянного тока
▍Далее напряжение стабилизируется на уровне 14.2, ток снижается. Это называется этапом

CV — constant voltage — заряд снижающимся током при постоянном напряжении
▍Когда ток доходит до 50 мА, ЗУ без паузы переходит в дозаряд током 2А, который, скорее всего, пролетит очень быстро, до достижения напряжения 14.4 В
▍И далее продолжится при этом напряжении без ограничения минимального тока. Общее время дозаряда 5 часов.

Таким образом, имеем профиль, который можно назвать: либо двухэтапным — (основной заряд 6 А, 14.2 В, до 50 мА или 48 ч, и дозаряд 2 А, 14.4 В, 5 ч), либо четырёхэтапным — (1 — СС 6 А до 14.2 В, 2 — СV 14.2 В до 50 мА, общее время 1 и 2 не более 48 часов, 3 — CC 2A до 14.4В, 4 — CV 14.4 В, общее время 3 и 4 ровно 5 часов).

Когда аккумуляторщикам приходилось по показаниям приборов вручную переключать обмотки трансформаторов и двигать ползунки реостатов, логично было называть такой профиль 4-этапным, потому что роль стабилизатора напряжения и тока выполнял человек, который должен был знать, на каком этапе каких положений стрелок добиваться. Сейчас время автоматических стабилизаторов тока и напряжения, выполняющих обе функции в одном устройстве, потому логично назвать заряд двухэтапным. Пока есть, куда расти напряжению, ток стабилен, работает обратная связь по току. Когда напряжение достигло уставки, ток снижается, действует ОС по напряжению.

Если в распоряжении нет программируемого ЗУ с таймером и отслеживанием минимального тока или ЗУ-автомата, реализующего более сложные алгоритмы с паузами и реверсом в реальном времени, а есть регулируемый стабилизированный блок питания или ЗУ на основе такого блока, устанавливаем напряжение и ток регуляторами, за временем следим по часам, а за током по амперметру.

Разряжать будем до напряжения под нагрузкой 12 В, током 2.4 А, всего проведём 4 таких цикла. Как известно, контрольно-тренировочный цикл улучшает состояние аккумулятора, если производится адекватно.

Прошло чуть более 4 суток, идёт заряд после четвёртого разряда. Наблюдаем монотонное снижение отдаваемой ёмкости с каждым циклом. Получается, что сейчас мы либо подтвердили на опыте расхожий тезис о том, что разряд даже до 12 вольт под нагрузкой вредит кальциевым аккумуляторам, (зачем только они тогда производятся, ведь именно при разряде химический источник тока приносит пользу, для этого он предназначен), либо попалась плохая (изношенная, умирающая, неудачная, поддельная) батарея, (почему тогда тестер и вилка показали хорошее здоровье?), либо заряд производился неадекватно.

Сурьмянистый аккумулятор, кальциевый аккумулятор, — это всё тот же свинцово-кислотный аккумулятор. Раньше для прочности в свинцовый сплав пластин добавляли сурьму, и газовыделение начиналось при низком напряжении, что вело к потере воды и необходимости её доливать несколько раз в год.

После долива дистиллированной воды следовало заряжать АКБ, что обременяло и огорчало автолюбителей. Зато газовыделение способствовало перемешиванию электролита.

В целях снижения расхода воды при эксплуатации аккумулятора, чтобы он меньше нуждался в обслуживании, производители стали переходить на кальциевую технологию. Добавка кальция в сплав не только повышает прочность пластин, но и снижает саморазряд, позволяет повысить пусковые характеристики, уменьшает газовыделение, так как разложение воды из электролита на кислород и водород происходит при более высоком напряжении, чем в сурьмянистом аккумуляторе.

В результате, при эксплуатации расходуется меньше воды, её приходится доливать реже. Пробки можно закрыть этикеткой, либо вообще запаять крышку, упразднив доступ к электролиту, если расход воды настолько мал, что её заводской заправки хватает на весь срок службы батареи. Для отвода газов в обоих случаях делается лабиринт в крышке.

Но снижение газовыделения означает ухудшение перемешивания электролита. Насколько это важно, и к чему ведёт?

Прошёл час с момента завершения заряда после четвёртого цикла. Напряжение разомкнутой цепи 13.45 В.

Снимем так называемый поверхностный заряд вилкой 200 ампер. ЭДС просела до 10.6 В. Это лучший результат, чем в начале, но ёмкость АКБ, тем не менее, упала.

С момента прекращения заряда прошло 18 часов. НРЦ 13.3 В. Как видим, оно завышенное.
Просадка под вилкой до 10.55.

Прошло больше часа. НРЦ 13.25. Запомним это напряжение после циклов с максимальным напряжением заряда 14.4 В. Далее произведём выравнивающий восстановительный цикл по методике аккумуляторщика Виктора, и сравним два значения НРЦ.

Первый этап заряда — до падения тока ниже 100 мА при напряжении 14.7 В.

Второй этап — до 16.2 В током 1/30 номинальной ёмкости (для 60 А*ч это 2 ампера) до неснижения тока в течение 2 часов.

В таком режиме отдано всего 5.1 ампер*часов, потому продолжим дозаряд до 16. 5 В для качественного перемешивания электролита.

За 5 часов батарее сообщено почти 10 А*ч. Это оказалось необходимым вследствие сульфатации и расслоения электролита.

Ночью процесс дозаряда не завершился, остановим и возобновим с утра. Показания тока в районе 1.2 А держатся в течение часа. Понаблюдаем ещё час.

Час почти прошёл, ток не снижается. Останавливаем заряд.

Обратим внимание на НРЦ. Прошло более полутора часов, напряжение 13.25 В.

ЭДС под нагрузкой 200 А просела до 10.65, затем поднялась до 10.7 В. Результат лучше всех предыдущих в этом эксперименте.

Прошло 18 часов, НРЦ 13.06 В.

Итак, после нескольких часов «кипячения» при 16.5 вольтах мы получили напряжение разомкнутой цепи ниже, чем после заряда до 14.4. Получается, аккумуляторная батарея теперь заряжена хуже, и правы те, кто утверждает: «кипятить» не нужно и вообще вредно?

В напряжение разомкнутой цепи и ЭДС под малой нагрузкой делает свой вклад не только термодинамическая ЭДС активных масс, несущих полезный заряд, но и целое множество других факторов.

Во-первых, пузырьки газов в порах активных масс имеют свою электродвижущую силу. На этом эффекте основан топливный элемент, в котором электролиз идёт наоборот: происходит синтез воды из подаваемых водорода и кислорода с выработкой электрической энергии. Потому НРЦ свинцово-кислотной ячейки, или вообще любой пары электродов в каком-нибудь электролите с пузырьками выше, чем без них.

Во-вторых, потенциал той или иной точки в электрическом поле зависит от расстояний между носителями заряда в пространстве. В банке аккумулятора носителями заряда являются ионы, главным образом, сульфат-ион и гидроксоний, или попросту протон H+, ядро атома водорода.

В школьном опыте мы берём какой-нибудь материал, трём его о ткань или бумагу, подносим к шару электроскопа, и ничего не происходит. Стрелка не отклоняется, искр не видно и не слышно, не пахнет озоном. Всё потому, что заряженные тела не разнесли в пространстве.

Оторвав предмет от бумаги или ткани, мы своей мускульной силой преодолеваем электростатическое притяжение, а работа этой силы преобразуется в электрическую энергию. Получаем заряд, отклоняющий стрелку электроскопа, и энергию, способную, например, зажечь неоновую или ртутную лампу, произвести коронный или искровой разряд с выделением теплоты, света, звука, преобразованием кислорода в озон, и так далее.

Для получения разности потенциалов и энергии потребовалось не просто соприкосновение материалов с разными свойствами, но разнести носители заряда в пространстве. В современном свинцовом аккумуляторе имеется губчатая структура активных масс и плотные сепараторы. Всё это мешает дрейфу ионов, в виде которых находится серная кислота в жидком водном растворе, и эти ионы в пространстве создают электрическое поле, то есть, градиент потенциала, влияющий на разность потенциалов электродов.

Наконец, термодинамическая ЭДС свинцово-кислотной электрохимической ячейки зависит от концентрации кислоты, а она тяжелее воды и стремится вниз. При расслоении даже недозаряженные участки активных масс внизу банок дают НРЦ как у заряженных и даже выше.
Потому уровень заряженности одним только вольтметром не определить. Чем выше НРЦ — не факт, что лучше. Более того, завышенное НРЦ чаще всего свидетельствует о расслоении электролита и недозаряде. Адекватные тестеры аккумуляторных батарей при НРЦ сверх нормы рекомендуют снять поверхностный заряд, фарами, и повторить тест.

Все вышеописанные паразитные перенапряжения имеют общее свойство: «мнимый» заряд не способен давать значительный ток, в отличие от «честного» заряда активных масс. Потому под адекватной нагрузкой ЭДС проседает до уровня, адекватного истинному уровню заряженности. Разрядный ток снимает поляризацию, но не устраняет расслоение электролита. В этом различие расслоения и поверхностного заряда — поляризации. То и другое часто называют «мнимым зарядом».

Мнимый заряд — явление, при котором напряжение разомкнутой цепи свинцово-кислотного аккумулятора не соответствует реальному уровню заряженности при данной температуре и концентрации электролита. Составляющими мнимого заряда являются расслоение (стратификация) электролита, перенапряжение от которого восстанавливается после снятия нагрузки, и поверхностный заряд — совокупность явлений поляризации, создаваемое которыми перенапряжение не возвращается после отключения разрядного тока.

Нагрузочная вилка 200 А после заряда по методу Виктора через 20 часов показывает точно такую же просадку с 13.10 до 10.65 и подъём до 10.70 В, как и 18 часов назад. Это очень хороший результат.

Тестер показывает ток холодной прокрутки 605 из 540 А по EN, внутреннее сопротивление 5.13 мОм, здоровье АКБ и уровень заряженности 100%. Сделав выравнивающий восстановительный заряд, мы вернули аккумулятору былую молодость.

В процессе разряда кислота по всему объёму и всей высоте банок АКБ уходит на химическую реакцию Гладстона-Трайба. В процессе заряда кислота по всему объёму и всей высоте выходит из сульфатов и возвращается в электролит. Но законы природы не обмануть. Чистая серная кислота имеет плотность 1.84 грамма на кубический сантиметр, что почти вдвое тяжелее воды. Выделяясь, она стремится уйти вниз и выталкивает воду наверх. При 14.4 В на клеммах газообразование в банках кальциевого аккумулятора отсутствует или пренебрежимо мало, потому не происходит перемешивания электролита. Губчатая структура активных масс и плотные сепараторы усугубляют проблему.

Для осуществления реакции в направлении заряда необходима вода, потому в нижней части банок и глубине активных масс заряд прекращается раньше времени, тогда как в верхней части и на поверхности средней части пластин он ещё идёт. Потому низ пластин и глубина активных масс испытывают прогрессирующую сульфатацию: всё больше активных масс выходят из полезной работы. Взглянем ещё раз на таблицу контрольно-тренировочных циклов до 14.4В, где хорошо видна эта плохая динамика.

При заряде по методу Виктора с активным перемешиванием электролита по всей высоте и всему объёму, в нижней части пластин концентрация кислоты снизилась, поступила вода, и пошёл процесс заряда. Сульфат стал постепенно растворяться, и после восстановительного заряда ранее сульфатированные активные массы вернулись в работу.

Прошёл ещё час с момента теста нагрузочной вилкой. НРЦ по вольтметру Кулона-912 12.98, по вольтметру вилки НВ-03 13. 00. Запускаем разряд.

Спустя 12 минут разряда, под нагрузкой 2.4 А ЭДС 12.66 В.

Ёмкость разряда до 12 вольт под этим током составила 29.11 А*ч. Ставим на заряд.

Основной заряд длился 6 часов 20 минут, батарее сообщено 27.28 А*ч. Обратим внимание: это ниже 29.11, отданных при разряде. Потому без дозаряда прогрессирует недозаряд, (на что слово дозаряд прозрачно намекает).

Прошло 8 часов дозаряда, показания тока не менялись 2 часа. Пора завершать.

13 вольт — нормальное НРЦ здорового заряженного аккумулятора.

Показания тестера ещё немного улучшились: EN 607 A, 5.11 мОм. Два заряда с «кипячением» при 16.5 В улучшили все характеристики аккумуляторной батареи, тогда как при ограничении до 14.4 наблюдали падение ёмкости, (зато аномальный рост НРЦ вследствие прогрессирующего расслоения электролита).

Существуют таблицы для определения степени заряженности АКБ по напряжению разомкнутой цепи, но они не учитывают поляризации — поверхностного заряда, а также аномального завышения НРЦ вследствие расслоения электролита. Потому применительно к современным кальциевым аккумуляторам такие таблицы, а также реализующие их индикаторы уровня заряда на базе простейшего вольтметра, не дают адекватных показаний.

Отсутствие адекватного дозаряда в первых циклах нашего опыта привело к деградации параметров АКБ, но эта деградация не стала необратимой, а была исправлена путём адекватного выравнивающего восстановительного дозаряда с десульфатацией и перемешиванием электролита. Генератор автомобиля и зарядные устройства, не реализующие перемешивание и десульфатацию при повышенном напряжении, осуществить такой дозаряд не могут.

Потому очень многие сдают в утиль исправный, работоспособный аккумулятор, параметры которого можно восстановить путём адекватного дозаряда, что и произошло в описанном эксперименте.

Напоследок отметим, что этапы дозаряда при 16 и более вольтах актуальны не только для кальциевых АКБ с жидким электролитом, но входят в рекомендации таких производителей, как Chaowei (Chilwee) и Tianneng для… гелевых кальциевых тяговых АКБ с углеродными добавками в активные массы! Ещё один шах и мат страшилкам и мифам. Разумеется, фирменная документация содержит параметры каждого этапа, включая временные рамки, их очерёдность и условия, при которых запускать тот или иной этап, либо пропустить и перейти к следующему.

Встречается и вульгарная версия «кипячения» в один этап током 10% ёмкости, напряжением 16 вольт. Такой заряд аккумулятору и всему вокруг него действительно навредит, поскольку не учитывает кинетики физических и химических процессов в аккумуляторной батарее, в соответствии с которой разработаны многоступенчатые профили заряда. Большим током можно производить основной заряд до невысокого напряжения, и переходить к этапам высоковольтного дозаряда только после того, как ток основного заряда снизился до заданной величины. Существуют умные ЗУ со сложными алгоритмами, использующие токи и напряжения выше стандартных профилей для повышения эффективности этапов, но там реализованы обратная связь в реальном времени и микропроцессорный контроль.

Вульгарное одноэтапное «кипячение» как раз и породило миф о губительности 16 и даже 15 вольт, тогда как неспособность более низкого напряжения обратить вспять прогрессирующие недозаряд и сульфатацию мифы о мнимых недостатках кальциевых аккумуляторов. Разумеется, при недозаряде ёмкость и токоотдача будут падать, пластины разбухать от сульфатов вплоть до коробления и короткого замыкания, активная масса отвалится, а электролит замёрзнет. Но виной тому не заговор или недобросовестность производителей, а игнорирование особенностей современных аккумуляторов при их эксплуатации.

Статья составлена в сотрудничестве с автором видео, осуществившим описанный эксперимент.

Заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах

В среде автовладельцев не утихают споры о том, заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах двигателя или нет. Многие новички ошибочно полагают, что заряд батареи начинается только в момент движения, то есть при холостой работе мотора заряде нет. Но на деле это совершенно не так, АКБ автомобиля начинает заряжаться сразу после старта, когда начинается генерация энергии. Конечно, уровень такого заряда небольшой, но его достаточно, чтобы восполнит потраченную энергию и обеспечить нормальное функционирование автомобильного аккумулятора.

Можно ли зарядить АКБ машины на холостом ходу

При запуске двигателя и его работе на холостых оборотах все равно происходит генерация энергии, так как вращение ременной передачи передается на установленный штатный генератор. На клеммы АКБ передается питание, происходит зарядка даже в том случае, если машина стоит на месте. Конечно, уровень зарядного тока при холостой работе мотора небольшой, но восполнение энергии все равно происходит. Расхожее заблуждение о том, что зарядки батареи на холостом ходу нет, происходит из особенностей работы старых советских автомобилей. В данном случае подача питания происходила только в том случае, если количество оборотов повышалось. Но для современных транспортных средств это уже неверно, батарея начинает заряжаться сразу после пуска.

Уровень подаваемой электрической энергии во многом зависит от мощности установленного генератора. При слабом устройстве пополнение начинается только при количестве оборотов от 1500-3000. Также надо учитывать рабочий ресурс и общее техническое состояние аккумулятора, уровень температуры наружного воздуха, используемые на момент пуска бортовые системы, например, мультимедиа, кондиционер или печка. Надо учитывать, что такого уровня заряда на холостом ходу не хватит для обеспечения всего набора функций – прослушивания музыки, обогрева сидений, включенных фар. Поэтому при такой ситуации АКБ быстро сядет, что также является одной из причин распространенного заблуждения о возможности зарядки при холостом ходе мотора.

Для того, чтобы полностью вернуть полный заряд батареи, надо выполнить следующие действия:

• для современного авто с электронным управлением достаточно нескольких минут «прогрева», чтобы бортовой компьютер самостоятельно определил уровень заряда и режим работы батареи;
• в холодную погоду на это уходит больше времени, на прогрев уходит около 10 минут холостой работы или двух-трех минут повышенных рабочих оборотов, что позволяет полностью вернуть энергию, израсходованную на пуск;
• если аккумулятор старый, мощность его небольшая, в зимнее время может потребоваться намного больше времени для прогрева и возможности дальнейшего движения при отключенных дополнительных потребителях.

В любом случае, для поддержки батареи в рабочем состоянии надо следить за техническими характеристиками. Особо важно это, если машина часто и подолгу стоит на стоянке или в гараже. Чтобы избежать накопления недозаряда и защитить АКБ от преждевременного выхода из строя, надо периодически заводить транспортное средство, держать его на холостом ходу около получаса или в течение 10-15 минут давать рабочие обороты.

Как узнать, идет ли зарядка при холостом ходе

Ошибочно думать, что аккумулятор заряжается непрерывно при генерации тока, то есть пока работает двигатель. Заряд идет только до момента, пока АКБ не возместит энергию, потраченную на пуск или другие цели, затем отключается. Это защищает батареи от повреждения и выхода из строя – если заряд не прекратится, АКБ закипит, что может привести к взрыву. Чтобы исключить подобную ситуацию, конструкция батареи оснащается реле-регуляторами. При полной заполняемости такое реле отключает подачу тока, зарядка прекращается. При расходовании энергии устройство включается, цикл повторяется многократно.

Для того, чтобы узнать, заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах, надо завести машину, поднять капот и замерить уровень напряжения на клеммах. Делается это при работающем моторе, если на вольтметре показывается значение до 12,5 В, значит заряда нет, то есть имеются определенные проблемы с батареей. При значении в 13,5 В и больше зарядка АКБ идет. При показаниях между 12,5 и 13,5 В надо нажать на педаль газа, при определенных оборотах цифра заряда поднимается до необходимой.

Если электроника автомобиля находится в исправном состоянии, установленный аккумулятор на холостом ходу будет заряжаться. Конечно, уровень заряда при этом существенно не поднимется, а включенные бортовые системы быстро начинают разряжать батарею. Но заряд все равно идет, аккумулятор забирает только энергии, сколько ему требуется для поддержки нормального функционирования.

Автомобильный аккумулятор

не заряжается? (7 причин почему с исправлениями)

Очень часто первым признаком проблемы с аккумулятором является то, что ваш автомобиль не заводится. Но как узнать, вызвано ли это автомобильным аккумулятором, который не заряжается , или чем-то другим?

Если автомобильный аккумулятор не заряжается, это может быть вызвано несколькими причинами. Одной из распространенных проблем является коррозия на кабелях или клеммах аккумулятора, которая может препятствовать полной зарядке аккумулятора.

Другим возможным виновником является неисправный генератор переменного тока, который отвечает за выработку электроэнергии, необходимой для зарядки аккумулятора при работающем двигателе. Другими потенциальными причинами того, что аккумулятор не заряжается, являются неисправный регулятор напряжения, поврежденный аккумулятор или ослабленный или поврежденный ремень, приводящий в действие генератор.

Иногда, когда дело доходит до зарядки аккумулятора, проблема не в самом аккумуляторе, а в том, как он заряжается .

Что может привести к тому, что батарея перестанет заряжаться? (7 частых причин)

Если автомобильный аккумулятор больше не заряжается, это, вероятно, связано с проблемой в системе зарядки. Система зарядки отвечает за поддержание заряда аккумулятора при работающем двигателе и состоит из генератора переменного тока, регулятора напряжения и кабелей аккумулятора. Распространенными причинами отказа системы зарядки являются неисправный генератор переменного тока, плохой аккумулятор или плохо закрепленные или проржавевшие кабели аккумулятора.

Если генератор не вырабатывает достаточного напряжения для поддержания заряда аккумулятора, аккумулятор в конечном итоге разрядится, и автомобиль не заведется.

С годами автомобили стали намного сложнее в электрическом отношении. Однако когда дело доходит до , заряжающего аккумулятор , основная предпосылка того, как это происходит, на самом деле не изменилась.

В основном, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, стартер питается от аккумулятора, и это запускает двигатель. Он также обеспечивает начальную искру на свечах зажигания бензинового автомобиля.

В некоторых автомобилях с дизельным двигателем он включает нагреватель свечей накаливания, если температура ниже нуля. Но как только двигатель запустится, генератор должен подзарядить аккумулятор.

Когда двигатель начинает вращаться, генератор приводится в движение ремнем, который преобразует механическую энергию в электрическую. Эта мощность используется для зарядки аккумулятора и для обеспечения питания, необходимого для работы таких вещей, как фары, внутреннее освещение, радио и все другие аксессуары.

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль нужно заводить более одного раза, есть несколько простых проверок, которые могут помочь решить проблему.

Причина 1. Плохая батарея

1. После запуска автомобиля оставьте его подключенным к машине-донору на несколько минут, чтобы дать аккумулятору возможность зарядиться. Если ваш автомобиль останавливается после того, как соединительные кабели удалены, проблема заключается в том, что автомобильный аккумулятор не заряжается.
2. Перед проверкой аккумулятора убедитесь, что фары и все, что может разрядить аккумулятор, выключены. Также выньте ключи из замка зажигания, иногда ключ может активировать часть двигателя, например топливный насос, в ожидании запуска двигателя.
3. С помощью обычного вольтметра/мультиметра, настроенного на постоянный ток, вы можете легко проверить, в хорошем ли состоянии батарея.
4. Подсоедините положительный провод к положительной клемме аккумулятора (обычно красного цвета). Подсоедините отрицательный провод к отрицательной клемме (коричневого или черного цвета)
5. При выключенном двигателе показание должно быть 12,5 В, плюс-минус 0,2 В. Если меньше, то аккумулятор не зарядился должным образом, больше — проблема с генератором.

Использование мультиметра/вольтметра для проверки уровня напряжения в автомобильном аккумуляторе

Причина 2. Плохое соединение аккумулятора

Это может быть сложно сделать в современных автомобилях, где аккумуляторы установлены в тесных отсеках в багажнике или моторном отсеке. Возможно, вам придется сначала снять несколько пластиковых крышек, чтобы добраться до аккумулятора. Обычно лучше сначала проверить руководство по эксплуатации автомобиля.

Если ваш автомобиль немного старше, клеммы аккумуляторной батареи могут подвергнуться коррозии или отсоединиться. Заржавевшие клеммы можно очистить проволочной щеткой или наждачной бумагой. Маловероятно, что проводка повредилась, так как обычно она достаточно толстая и хорошо защищена, но на старых автомобилях все же стоит проверить.

Причина 3. Перегоревший предохранитель

Иногда простой предохранитель может мешать запуску автомобиля. Предохранители иногда могут просто перегореть, особенно на старых автомобилях без причины. С возрастом они могут стать ломкими и изнашиваться, а запуск холодного двигателя может стать для них слишком тяжелым испытанием.

Для начала проверьте предохранитель стартера и предохранитель генератора .

Опять же, обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации о расположении блока предохранителей и отдельных предохранителей.

Если со всем вышеперечисленным все в порядке, вам придется копнуть немного глубже. Автомобильная электрика может быть сложной, поэтому сейчас самое время нанять механика или автоэлектрика.

Причина 4. Неисправный генератор

Неисправный или умирающий генератор обычно является проблемой, если батарея в порядке. Симптомы неисправного генератора включают в себя: автомобиль не заводится, затемнение фар или сигнальная лампа системы зарядки на приборной панели.

Итак, как проверить генератор? При работающем двигателе подключите вольтметр, как и раньше. На большинстве автомобилей показание должно быть между 14 и 15 Вольт. Если это не так, то, вероятно, недостаточно мощности для зарядки аккумулятора и запуска автомобиля.

Если вы подозреваете генератор, визуально осмотрите его на предмет повреждений или потери проводки. Опять же, до него может быть трудно добраться, поэтому вам, возможно, придется позволить эксперту снять его для проверки

Причина 5.

Послепродажное устройство разряжает аккумулятор

Если ваш автомобиль был оснащен послепродажным радиоприемником, комплектом Bluetooth или системой безопасности, то один из них может разряжать аккумулятор. Обычно это труднее определить. Но если кто-то недавно возился с проводкой в ​​вашем автомобиле, это может привести к разрядке аккумулятора.

Большинство автомобильных аксессуаров и неоригинальных устройств должны полностью отключаться при выключении двигателя. Некоторым может потребоваться постоянное подключение к прямой трансляции, чтобы сохранить некоторые настройки, такие как время или частота радиоканала.

Причина 6. Поврежден вспомогательный ремень

Поликлиновой ремень (резиновый приводной ремень) используется для привода генератора. Скорость генератора будет изменяться в зависимости от скорости двигателя.

Иногда ремень может растягиваться или изнашиваться, особенно в старых автомобилях. В этом случае ремень может потерять сцепление со шкивом генератора, что приведет к его проскальзыванию. Проскальзывающий ремень не будет вращать генератор достаточно быстро, чтобы не отставать от мощности, необходимой автомобилю.

Все ремни соединены с двигателем шкивами. Эти шкивы довольно прочные, но имеют ограниченный срок службы. Если вы видите, что ремень проскальзывает, или из шкивов исходит шум, возможно, их необходимо заменить.

Причина 7. Неисправный ЭБУ

Все автомобили имеют несколько ЭБУ (бортовых компьютеров), которые управляют многочисленными электрическими системами, необходимыми для работы автомобиля. Если один из этих блоков управления неисправен, то это может привести к проблеме с автомобильным аккумулятором.

Диагностический сканер сможет считывать любые коды неисправностей, записанные электронными блоками управления. Вы можете купить сканер самостоятельно или сделать это профессионально у любого механика.

Похожие вопросы: Автомобильный аккумулятор не заряжается?

Вот несколько типичных проблем, с которыми вы можете столкнуться при поиске и устранении неисправной батареи или генератора переменного тока.

1. Я заменил генератор, но аккумулятор по-прежнему не заряжается?

Если аккумулятор определенно в хорошем состоянии, то, вероятно, проблема с проводкой автомобиля. Возможно, потребуется нанять хорошего автоэлектрика для проведения полной диагностики. Ослабленный провод или незаземленная нейтраль могут нарушить работу системы зарядки в целом.

2. Генератор прошел испытания, но аккумулятор продолжает разряжаться?

Проверьте батарею, если она в порядке, значит есть что-то еще, разряжающее батарею. Стереосистемы вторичного рынка (особенно те, которые нуждаются в постоянной работе) часто могут разряжать аккумулятор, если они не установлены должным образом. Также убедитесь, что все огни (включая внутреннее освещение) выключены, когда вы выходите из машины.

3. Автомобильный аккумулятор не заряжается полностью?

Вероятно, это вызвано неисправной ячейкой аккумулятора. Батареи имеют ограниченный срок службы около 3-4 лет. Большинство автомобильных аккумуляторов не подлежат обслуживанию, лучшим решением будет замена аккумулятора. Ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по покупке автомобильного аккумулятора, чтобы получить помощь в выборе нового аккумулятора.

4. Новый автомобильный аккумулятор не держит заряд?

Если аккумулятор исправен, то что-то разряжает аккумулятор. Хороший автоэлектрик должен уметь отследить причину. Вам также может потребоваться зарегистрировать аккумулятор в ЭБУ автомобиля, если это новый автомобиль. Для этого вам понадобится специальное программное обеспечение для кодирования автомобиля.

5. Если генератор неисправен, сработает ли запуск от внешнего источника?

Если аккумулятор полностью заряжен, то да будет, но ненадолго. Если генератор не заряжает аккумулятор, то через короткое время машина заглохнет. Возможно, вы сможете проехать на автомобиле небольшое расстояние, если сможете отключить все ненужные электрические системы.

6. Я установил новый аккумулятор и новый генератор, но моя машина все еще глохнет?

Убедитесь, что новая батарея исправна и при необходимости правильно зарегистрирована в ЭБУ. Гибель автомобиля может быть не связана с новым аккумулятором или генератором, но может быть вызвана другой неисправностью. Например, это может быть вызвано неисправностью в системе управления подачей топлива. Проблема с неисправными форсунками или забитым топливным фильтром приведет к тому, что автомобиль заглохнет. Для точного определения проблемы может потребоваться дальнейшая проверка и считывание кода ошибки с помощью считывателя OBD2.

7

. Мой автомобильный аккумулятор не держит заряд после ночной стоянки?

Если вы не оставили включенными фары!; это часто вызвано неисправной батареей или разрядкой батареи. Проверьте аккумулятор, как объяснялось ранее, и, возможно, попросите хорошего механика провести диагностику остальной части автомобиля.

Какое напряжение у полностью заряженной батареи 12 В?

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые необходимы для технической работы веб-сайта и устанавливаются всегда. Другие файлы cookie, которые повышают комфорт при использовании этого веб-сайта, используются для прямой рекламы или для облегчения взаимодействия с другими веб-сайтами и социальными сетями, устанавливаются только с вашего согласия.

10.08.2021 00:00 5 комментариев (5)

Если вы начали замечать некоторые проблемы с вашим автомобилем и подозреваете, что может быть неисправен аккумулятор, как вы его диагностируете? Признаки неисправного автомобильного аккумулятора могут включать проблемы с электроникой, затемнение фар и, конечно же, невозможность завести машину.

Если вы хотите проверить, связана ли проблема с автомобильным аккумулятором, вы можете выполнить несколько тестов, чтобы диагностировать это. Самый важный из них — просто проверить, полностью ли заряжен автомобильный аккумулятор. Вы также можете прочитать о том, какой тип морской батареи лучше всего подходит для лодок.

Как измерить напряжение 12-вольтовой батареи в состоянии покоя

Чтобы измерить напряжение автомобильной батареи, вам понадобится мультиметр. Они относительно недороги и могут измерять напряжение, сопротивление и ток на электрических элементах.

Во-первых, вам нужно найти автомобильный аккумулятор, который часто находится в моторном отсеке вашего автомобиля, но на некоторых моделях его можно найти в багажнике.

Чтобы подключить мультиметр к автомобильному аккумулятору, сначала необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора и подключить провода от мультиметра. Для этого сначала снимите крышку положительной клеммы и подключите положительный провод мультиметра к аккумулятору. Как только это будет сделано, вы можете снять крышку отрицательной клеммы и подключить отрицательный провод мультиметра к аккумулятору.

После подключения мультиметра необходимо включить его и проверить показания.

Какое напряжение должно показывать моя батарея 12 В?

Полностью заряженная 12-вольтовая батарея должна показывать на мультиметре 12,6 В. Если показание ниже этого, вам нужно зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства или прокатиться на автомобиле.

Если напряжение немного ниже 12,6 В, это может сильно повлиять на работу автомобиля. Например, при напряжении 12,4 В ваша батарея будет заряжена примерно на 75%. При напряжении 12,2 В он будет заряжен на 50%, а при напряжении 12 В — примерно на 25%.

Если заряд вашей батареи составляет около 25%, это очень низкий показатель, который обычно приводит к тому, что ваш автомобиль не заводится.

Какое напряжение должно показывать моя 12-вольтовая батарея при работающем автомобиле?

Важно знать, что когда автомобиль работает, напряжение, которое вы увидите от аккумулятора, будет выше, чем в состоянии покоя. Обычно это значение составляет от 13,7 до 14,7 вольт в зависимости от аккумулятора.