Если заметно оконтуривание участка кузова при локальном ремонте авто

Почему это случилось?	Как следовало поступить?
Подложка несовместима с выбранным типом шпаклевки, отчего пострадает качество всего ЛКП. В месте стыка двух неродных слоев и образуется полоска.	Прежде чем наносить шпаклевку, следует убедиться в ее совместимости с подложкой. К примеру, полиэфирные смеси используют только для чистых стальных поверхностей или же покрытых предварительно грунтом на основе эпоксида.
Перед нанесением шпаклевки не была должным образом подготовлена подложка. Поверхность плохо обезжирена, поэтому облицовочный слой не слипается с ней, образуя на границе ремонтной области неэстетичную кайму.	Перед тем, как наносить шпаклевку, убедитесь, что поверхность обезжирена. Используйте для этого только чистую обезжиривающую салфетку.
Поверхность плохо очищена наждачной бумагой или же для шлифовки выбрали абразив со слишком мелким зерном. Шпаклевка плохо приклеится к подложке и во время зачистки частично разрушится кромка.	Для зачистки корпуса следует использовать наждачную бумагу нужной зернистости. Особое внимание следует уделить границе рабочей области со «здоровым» покрытием.
Граница между ремонтной и «здоровой» зоной ЛКП не была должным образом сглажена наждачной бумагой, поэтому образовался слишком резкий переход между новой и старой краской и, как следствие, появился окоем.	Следует особенно тщательно сгладить стыковочное место нового и старого покрытий. Для этого используют более мелкую наждачную бумагу.
Корпус автомобиля был плохо подготовлен к нанесению шпаклевки. Даже через ее толстый слой проступают дефекты покрытия (царапины).	Подложка должна быть должным образом подготовлена к нанесению шпаклевки, крупные вмятины – заделаны специальным средством, а вся поверхность – сглажена грунтом.
При шлифовке вмятин или царапин было недостаточно глубоко зачищена поврежденная зона, что привело к плохой адгезии шпаклевочной смеси.	Поврежденный участок кузова машины должен быть тщательно оголен от всех дефектных слоев покрытия. Перед началом ремонтных работ зона тщательно очищается от пыли и жира.
Шпаклевочный слой наложен слишком грубо и не выравнен с остальной поверхностью кузова автомобиля. Образовался «горбок», который по краям украсился ободком.	При выравнивании слоя штукатурки следует использовать бруски разной зернистости, следить за корректной высотой рабочей зоны.
Старое поврежденное покрытие автомобиля не демонтировали должным образом. Состав для шпаклевания нанесен поверх него, и после шлифовки на кузове образовалась кромка.	Перед началом ремонтных работ следует полностью удалить поврежденное покрытие, очистить и обезжирить поверхность.
Шпаклевочный материал наложен неправильно. На поверхности образовались четкие границы старой и новой зон, так как край плохо сглажен.	При шпаклевочных работах особое внимание уделите месту стыка старого и нового ЛКП. При зашлифовке аккуратно сгладьте границу мелкой наждачной бумагой.

Выправление вмятин без покраски. Любая сложность.

    Даже при осторожной и бережной эксплуатации автомобиля, ни один владелец не застрахован от случайных повреждений на кузове транспортного средства. Причин этому может быть много — шалости детей и хулиганствующие маргиналы, град, мелкие дтп, ошибка при парковке. К сожалению, при стандартном подходе, ликвидация даже небольших вмятин стоит достаточно дорого, т.к. после кузовного ремонта, потребуется выравнивание повреждения шпаклевкой и станет необходима последующая покраска. Но если вмятины есть а краска не пострадала, зачем красить? Именно в таких случаях подходит метод удаления  вмятин  без  покраски, имеющий существенно меньшую цену и отличающийся превосходным качеством. 

 

---

 

   Для проведения кузовного ремонта без окраски, необходимо иметь специальный инструмент и оборудование. Такое оборудование — это удобный способ избавиться от вмятин на автомобиле. Качественный инструмент производят в Германии, США и в России а это залог безупречного качества. Так же необходимо иметь квалифицированный и обученный персонал, который способен владеть этим оборудованием и знать технологию PDR. Обратите внимание на словосочетание PDR-технология. Что это такое? Аббревиатура «PDR» расшифровывается как «Paintless Dent Repair». Это новая технология, разработанная в Германии. Суть разработки заключается в том, что избавление от вмятин производится без покраски и не занимает много времени и средств.

 

 

 

 Стоимость данного ремонта вмятин низкая а результат превосходит все ожидания, ведь автомобиль выглядит как новый: с идеально ровной поверхностью кузова. Это видимое преимущество, ведь после обычного ремонта в обычном автосервисе, не исключая и дилеров, даже при соблюдении всех технологических норм, на кузове вашего автомобиля появятся заново окрашенные детали, легко определяемые толщиномером или опытным специалистом. Даже если ремонт проведут с соблюдение технологии, а это сейчас редкость. Скорее всего еще останутся следы мест шпаклевания, пропущенные риски, оконтуривание плохо заматованных мест и вкрапления пыли в базе и лаке. А этот факт существенно снизит стоимость автомобиля при его продаже в будущем. Еще одним из плюсов

ремонта вмятин без окраски является отсутствие всех этих косяков, а так же время, его потребуется значительно меньше. Если в среднем на ремонт и покраску требуется от трех дней а может быть и существенно дольше, то при PDR технологии, Вам придется потратить от получаса-нескольких часов, при незначительных вмятинах. До одного, максимум двух дней, при более значительных повреждения кузова.Что является весьма привлекательным плюсом.

 

  Подводя итог, хочется сказать,что обратившись к нам, Вы значительно экономите деньги, время и свои нервы. Вы получите индивидуальный подход к решению проблемы, возникшей с автомобилем.

Звоните и записывайтесь на осмотр и консультацию, возможна оценка по фото.

 

Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет? Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем.

Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты.

Обратите внимание

А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.

Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.

Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.

4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.

Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft).

Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.

Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

Источник: https://sanekua.ru/pravilno-shpaklyuem-i-shlifuem-avto-pered-pokraskoj/

Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль.

Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги.

Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

• краскопульт с компрессором;
• болгарка;
• шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
• наждачная бумага для шлифовки вручную;
• вещество для обезжиривания поверхности;
• шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
• грунтующее средство;
• автоэмаль;
• лак;
• растворитель для приготовления краски;
• полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

• Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
• Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
• Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
• Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

• Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
• Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
• Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

• максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
• подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

• достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
• проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

• локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
• покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
• комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки.

При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз.

Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов.

Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов.

Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

• покраску проводят в 2-3 слоя;
• первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
• места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
• рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
• нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

• окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
• кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
• достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
• важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
• паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

• идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

Источник: https://mensdrive.ru/pokraska-avtomobilja/pokraska-avto-svoimi-rukami

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по сухому»,
• «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

Важно

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой.

Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться.

Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Совет

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта.

Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту.

А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Actionteaser.ru – тизерная реклама

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Главная » Новости

Опубликовано: 01.09.2018

1 ≫

Предварительный этап покраски автомобиля – это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта.

Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка.

Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску.

Помните, что подготовка машины к покраске – это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре.

Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке – выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом – обеспечение защиты от коррозии в будущем.

Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей.

Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач.

Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат.

После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке.

Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении.

Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
при грунтовании следует учитывать толщину слоя – она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
следует выбрать хороший компрессор для проведения работы – чем больше давление, тем лучше результаты;
от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
выбирать саму грунтовку по цене – это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто.

Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя.

Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки – готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем.

Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов.

Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить.

Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида.

Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины.

Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам.

Обратите внимание

Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно.

А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Источник: http://k-svarka.com/blogs/kak/2011435835-kak-gruntovat-mashinu-gotovim-kuzov-k-pokraske/

Грунтовка автомобиля своими руками видео

BMW M6 способ как вышкурить битый кантик на машине ровно и быстро

любые вопросы или предложения шлите на

http://www.facebook.com/yansvt#!/yans…

смотрите видео ответ ниже

или пишите в коментариях

Грунтовка автомобиля своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки простая, как советский автомобиль. Поэтому чтобы качественно загрунтовать машину самому, вам достаточно один раз прочитать не сложную технологию.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Как правильно развести грунт?

После обклейки машины нужно развести грунт. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. После чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке.

Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы. Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю (сложенную в 3-4 раза). Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут.

В противном случае грунт может кипеть.

Выбор цвета

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый. Так же существуют грунтовки черного, белого и красного цвета. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Грунтовка

Перед тем, как начать грунтовать, нужно обтереть машину антистатической салфеткой и затем обезжирить антисиликоном или спиртом. Теперь можно грунтовать. По технологии первый слой нужно нормально залить.

Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах может деформировать грунт (подорвать). Чтобы этого избежать, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10.

Второй и третий слой можно заливать. Затем дать высохнуть 24 часа.

Обработка

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла. Поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800. А вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Как быть с новыми деталями?

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла.

После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта. И через 10-15 минут проявить противоположным по цвету грунтом или краской. На следующий день можно зачищать. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности.

В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны для организма. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Познавательное видео:

Шпаклевка автомобиля своими руками

Редко когда покраска автомобиля обходится без выравнивания поверхности кузова. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Читая далее, вы узнаете в чем заключается сам процесс шпаклевания машины.

Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.

На самом деле шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый. Овладеть более менее качественным шпаклеванием кузова можно, если приложить максимум старания и терпения.

Шпаклевка автомобиля — это большое творчество, в котором можно реализовать свой талант.

Основные виды шпаклевок

На сегодняшний день видов и подвидов шпаклевок очень много, поэтому разберем только основные:

• Волокнистые. Такие шпаклевки применяются для больших вмятин и неровностей после рихтовки;
• Универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются до идеального результата;
• Финишные. Финишными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
• Шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки более гибкие, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

Если была произведена хорошая рихтовка кузова или неровности не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой, но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной, для более удобной работы.

Шпаклевка автомобиля своими руками: суть дела

Для того, чтобы шпаклевать неровности понадобятся: обезжириватель, салфетка, малярные шпателя, наждак, брусок для затирки или шлифовальная машинка, для промывки шпателей растворитель (646) и ветошь. Для сохранности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, ведь в них бывает не совсем удобно работать.

Итак, после обезжиривания необходимой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее нужно взять необходимую унцию на шпатель, добавить отвердитель (примерно 1:20, точно указано на банке) и тщательно перемешать, затем нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет застывание.

Важно

Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но в разумных пределах. Наносить шпаклевку необходимо пока неровность не будет заполнена.

Маленький секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса, ее можно наносить вторым и третим слоем сверху, но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом наносить следующий слой.

Обработка шпаклевки

Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой.

Последний способ практичней и быстрее, но тонкие вещи можно сделать только вручную, поэтому иногда можно комбинировать процесс зачистки. Шпателя нужно промывать при помощи растворителя и ветоши.

После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе растиров шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку в скором будущем.

Чтобы подстраховаться или если у вас не получается идеально растереть шпаклевку, то, перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевкой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.

Шпаклевка по пластику

С пластмассовыми поверхностями дело обстоит иным образом.

Если шпаклюется голый пластмасс, например, новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой.

После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик, нужно вскрывать специальным грунтом по пластику.

Как видите шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.

Совет

Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет не плохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).

Со временем у вас все получится и вы также поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

Познавательное видео:

Источник: http://shpatlevko.ru/page/gruntovka-avtomobilja-svoimi-rukami-video

Покраска автомобилей и мототехники в Санкт-Петербурге.

Покраска кузова автомобиля нужна в нескольких случаях. Чаще всего такая услуга востребована в качестве завершающей процедуры после поставарийного кузовного ремонта. Также полная покраска машины может быть произведена в случае, если владельцу не нравится цвет его автомобиля – здесь необходимо помнить о том, что придется обращаться в ГИБДД для документального оформления смены цвета. Помимо этого, покраска автомобиля позволяет «освежить» заводской цвет в случае, когда краска выцвела от времени. Стоимость работ Вид работ Наименование элемента Стоимость Окраска Бампер от 3000 Дверь\ 2 стороны от 2800\3200 Капот\ 2 стороны от 3250\3600 Крышка багажника\ 2 стороны от 2950\3300 Крыло переднее от 3150 Крыло заднее от 3150 Крыша от 3500 Кузовные работы Небольшие повреждения (1 категория) от 500 Средние повреждения (2 категория) от 1500 Сильные повреждения (3 категория) от 3500     Решение об оказании услуг по ремонту автомобиля по минимальной или большей цене принимается исходя из класса автомобиля, года выпуска и состояния ремонтируемых (заменяемых) деталей. Этапы покраски автомобиля Профессиональная покраска автомобиля состоит из нескольких этапов, которые позволяют получить оптимальный результат: Снятие старого лакокрасочного покрытия и зачистка места под покраску. Данная процедура нужна для более качественного нанесения новой краски на кузовной металл. Нанесение на зачищенные участки кузова или детали специальной грунтовки, которая обеспечит защиту кузовного металла от коррозии, а также позволит краске лучше закрепиться на металлических поверхностях. Компьютерный подбор краски делается для исключения ошибки – специальные программы точно подбирают цвет с учетом всех нюансов (освещения, эффекта выгорания на солнце и т.п.). В результате, о месте, где было восстановлено лакокрасочное покрытие будут знать лишь владелец автомобиля и мастер. Колеровка краски для автомобиля позволяет подобрать необходимый колер, который будет соответствовать неповрежденному лакокрасочному слою. Со временем краска автомобиля меняет свой цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Данный эффект имеется и у бюджетных ВАЗов и у премиальных Лексусов. Особенно важен этот этап при локальной покраске деталей авто. После того, как нужная краска и колер подобраны – начинается нанесение лакокрасочного слоя на металл кузова автомобиля. Оборудование и профессиональный коллектив Гагарин Авто позволяет проводить покрасочные работы практически любой сложности. Наличие специальной покрасочной камеры обеспечивает изоляцию автомобиля при нанесении лакокрасочного слоя от внешней среды (пыли, грязи, солнечных лучей и т.п.). Помимо этого, специализированное оборудование дает возможность нанесенной краске сохнуть в соответствии с рекомендациями производителя, с соблюдением температурного режима и уровня освещенности. Гарантия на покраску авто Хотим вас заверить, нашим клиентам не знакомы такие понятия как просадка грунта, оконтуривание зоны ремонта, вспучивание ЛКП, ореолы зоны окраски и отслоение лака от базового слоя эмали, и, конечно же, такого классического брака, как «сопли», пыль и безвременно погибшие насекомые на глянцевой поверхности вашего свежеокрашенного автомобиля. Опытные сотрудники нашего автосервиса проведут подбор краски, полную и локальную покраску автомобиля. Гарантии нашей качественной работы является в первую очередь наши специалисты, с опытом работы более 10 лет. Мы осуществляем работы по покраске автомобилей применяя передовые технологии, высококлассную аппаратуру, отличную краску и расходные материалы любых марок авто: Мазда, Мерседес, Форд, Бмв и других. Все эмали обязательно проходят колеровку. Это  обеспечивает при подборе краски совпадение цвета на 100%. Полная оплата наших работ производится после приемки автомобиля. Обращайтесь за более подробной информацией к нашим специалистам. Схема проезда к СТО Гагарин Авто

Качественная покраска кузова автомобиля в Москве

Поиски хорошего автосервиса могут занять много времени, но, если клиент остался доволен – эта любовь навсегда. Можно быть уверенным, что в нужной ситуации клиент обратится за помощью повторно в уже проверенную станцию технического обслуживания. Команда К2 готова стать Вашим лучшим другом в любом жизненном случае, связанным с вашим автомобилем.

Наш автомобильный сервис К2 предоставляет своим клиентам высококачественную покраску автомобиля или элементов его кузова. Цех покраски имеет в наличии специальную зону, где машина подготавливается перед покраской. Все необходимое оборудование для этого присутствует в большом выборе. Имеется оборудованная сушильная камера. Она оснащена современной техникой и представляет собой сложную аэродинамическую систему, которая с легкостью выполняет возложенные на нее функции по процессу нанесения лакокрасочных материалов с их последующей сушкой. Попадание во внутреннее пространство камеры частиц грязи, пыли, насекомых полностью исключено. Сушильная камера способна создавать достаточную температуру, позволяющую сушить большинство представленных на российском рынке автомобильных эмалей.

Подготовительные работы к покраске автомобиля и сам процесс осуществляется только мастерами К2. У них имеются сертификаты о профессиональной подготовке. Все прошли специализированные курсы, чем мы гордимся.

В случае необходимости покраски только локальных повреждений мы предлагаем инфракрасную сушку. Эта технология позволяет максимально глубоко высушить эмаль. При последующем окрашивании напылением и переходом этот метод сушки лучше всего себя показывает.

Окраска автомобиля производится пистолетами с распылителями профессионального уровня с низким давлением, что гарантирует лучшее качество покрытия с максимальным коэффициентом переноса.

На все виды работ наш автомобильный сервис К2 дает гарантию при условии следования рекомендациям наших специалистов. Отремонтированный участок на корпусе автомобиля невозможно отличить.

Наши специалисты тщательно подбирают цвет требующейся автомобильной эмали. Процесс определения цвета продуман во всех деталях. Специализированная картотека и база помогают добиться требуемого оттенка цвета при смешивании эмали на 100%. В том случае, если клиенту нужно двухкомпонентное смешивание: эмали и лака – качество материалов и покрытия гарантируется. Мы используем эмали, зарекомендовавшие себя в российских суровых погодных условиях. Нанесенная эмаль не выцветет, не изменит свой цвет от воздействия бензина или каких-либо масел. Наша станция технического обслуживания K2 следует советам производителей автомобильных эмалей по использованию двухкомпонентной системы смешивания материалов для достижения максимального эффекта. Выполнение такой рекомендации гарантирует получение лакокрасочного покрытия заводского качества.

Обязательно при выполнении окраски автомобиля использовать исключительно качественные материалы, не принимая во внимание наличие в продаже более дешевых аналогов эмалей, грунтовок и шпатлевок с сомнительной репутацией.

Основные стадии подготовки к покраске автомобиля

1. Мойка автомобиля, используя шампуни, для удаления всех загрязнений. Это стадия первичной подготовки.

2. Обезжиривание поверхности кузова автомобиля, удаление битумных пятен, масляных пятен, смазки.

3. Ликвидация очагов коррозии металла, старая краска снимается методом абразивного шлифования. Абразивами служат диоксид алюминия и карбид кремния. Должна применяться специальная бумага для шлифования, при этом необходимо учитывать, что разница «номера» не должна превышать 100 единиц. Поверхность обрабатывается последовательно в несколько приемов. Если применить бумагу неправильного «номера» и нарушить положения, то подвергнется «просадке» материал, что сразу будет незаметно, но через время на кузове возникнут полосы.

4. Проведение первичного и вторичного грунтования, для создания антикоррозийного покрытия на кузове автомобиля. Сохнет грунт около двух-четырех часов. В профессиональных специализированных боксах с инфракрасной сушкой, процесс сушки грунта сокращается до нескольких минут.

5. Завершающий этап покраски автомобиля — нанесение лака и эмали.

Самостоятельная покраска автомобиля

Покраска автомобиля своими руками позволит сэкономить на услугах мастеров. Но сэкономите ли вы на самом деле? Если хоть одну из вышеперечисленных стадий пройти с ошибками, то через короткое время придется заново перекрашивать кузов автомобиля, что явно не говорит об экономии. При нанесении лакокрасочного покрытия и защитного слоя на авто, должна быть идеальная чистота в помещении. В гараже подобной стерильности добиться практически невозможно. Пыль, мелкий мусор, насекомые легко могут попасть под краску или лак.

Если сразу этого не заметить (пылинку заметить не так просто), то лакокрасочное покрытие на этом месте вскоре начнет трескаться. В профессиональном автосервисе существует специальное помещение, в котором чисто, как в операционной, поэтому никакая пыль или мусор не помешают идеальному нанесению лакокрасочного покрытия.

Есть еще один важный момент, над которым мало кто задумывается. Допустим, необходимо покрасить только часть автомобиля или деталь, например бампер, в этом случае необходимо подобрать соответствующий, идентичный кузову цвет. Самостоятельно это сделать довольно тяжело. Специалисты в автосервисе, с помощью компьютерного подбора цвета краски определят нужный оттенок без проблем, и по цвету бампер не будет отличаться от всех остальных деталей кузова. Стоит задуматься, действительно ли такая сложная работа поможет сэкономить.

Не стоит прибегать к самостоятельной покраске автомобиля, когда она окрашена в серебро или серый металлик. Проверено экспериментально и на практике, что трудно осуществить качественную локальную покраску детали, первоначально окрашенной в цвет металлик. Особенно если повреждение приходится на центральную ее часть. Также невозможно на капоте или бампере при длительной эксплуатации убрать все механические повреждения, здесь без профессиональной покраски автомобиля никак не обойтись.

Мы рекомендуем клиенту отказаться от самостоятельной покраски автомобиля в домашних условиях. Современный интернет полон информации с советами о возможном недорогом ремонте любителями. Довольно часто приходится видеть на дорогах машины без должной окраски, в пятнах шпатлевки, сварными швами и бортами разных цветов. По статистике в 99% случаев неопытные мастера и любители наносят автомобилю непоправимый вред.

Наши специалисты прекрасно осведомлены о последствиях пренебрежительного отношения к советам производителей автомобильных материалов. В числе таких последствий: оконтуривание окрашенного участка, усадка, пористость и возможное последующее слоение нанесенной эмали. И, наконец, какая польза от качественной автомобильной эмали, если проглядываются следы от ошкуривания, пылевые включения. Нарушение технологии подготовки и покраски кузова неминуемо приводит к дополнительным затратам. Потому важно использовать в работе не только исключительно качественный материал, но и доверить выполнение задачи специалисту.

Профессиональная покраска автомобиля

Работа по покраске автомобиля нашим сервисом К2 — это всего лишь один из этапов комплексных услуг. При обращении к нам, менеджер выслушает и обсудит с клиентом всю специфику будущих ремонтных работ, смету заказываемых услуг. При желании клиента наш менеджер подробно расскажет обо всех этапах выполнения поставленной задачи, современных технологиях выполнения работы.

Доверяя покраску автомобиля профессионалам, вы можете забыть обо всех проблемах. Хотя бы потому, что получите гарантии высокого качества выполненных работ. Если на элементе после покраски остались царапинки или потертости, образовались подтеки краски, в этом случае устранение недостатков берут на себя сами мастера, и, конечно, за собственный счет. Тоже самое в ситуации с неверно подобранным тоном краски. Отметим, что если вы обратитесь к настоящим профессионалам, то таких сложностей у вас не будет никогда.

В нашей специализированной мастерской выполняют все необходимые процедуры в краткие сроки. Самому водителю не нужно приобретать расходные материалы или инструмент. Его задача — доставить машину в сервис, а потом забрать ее — обновленной и сияющей. Покраска автомобиля происходит в специальной покрасочной камере, в которую невозможно превратить собственный или чей-то гараж. В помещении имеется система подогрева фильтруемого воздуха и удаления пыли. Благодаря этому температура для покраски и высушивания элементов или всего авто будет оптимальной.

Если вы не хотите, чтобы вам пришлось отдавать свои машину на перекраску, не экономьте изначально. Самостоятельные попытки покраски автомобиля приводят к пятнам и подтекам, снижению стоимости автомобиля.

Средняя стоимость окраски детали автомобиля

*Данные цены являются ориентировочными. Полная стоимость работ рассчитывается исходя из имеющихся повреждений на деталях в процессе осмотра.

Читайте также:

Полировка кузова автомобиля

Полировка фар

 

Записаться на покраску автомобиля

Кислотный грунт для авто, когда применять, как наносить

При проведении ремонта часто возникает необходимость обновить старый паркетный пол, имеющий лаковое покрытие. Можно ли наносить акриловую грунтовку на старую краску? Можно ли покрывать лаком лак, использованный ранее?

В принципе, да

Важно уточнить, каким именно лаком был покрыт ранее пол. Если использовали лак на водной основе, то применять следует именно такой

Полимерные составы, нитролаки можно обновлять любыми лакокрасочными веществами, в том числе и водными. Но все-таки, можно ли покрывать лаком лак, следует уточнять у специалиста в каждом конкретном случае.

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт

Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грун­та. Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей рас­про­стра­нять­ся.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грун­та

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нель­зя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грун­та.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда исполь­зо­вать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грун­та.

Мож­но ли исполь­зо­вать оба грун­та одно­вре­мен­но?

Неко­то­рые счи­та­ют, что, загрун­то­вав сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, а потом, рас­пы­лив эпок­сид­ный грунт, они полу­чат мак­си­маль­ную защи­ту метал­ла. Но на самом деле эпок­сид­ный грунт ней­тра­ли­зу­ет свой­ства тра­вя­ще­го грун­та, воз­дей­ствуя на него сво­им рас­тво­ри­те­лем. Поэто­му нуж­но выби­рать для исполь­зо­ва­ния в кон­крет­ном слу­чае какой-то один грунт. Более подроб­но вопрос “нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на кис­лот­ный” раз­би­ра­ет­ся в ста­тье “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”.

В строительных или ремонтных работах порой приходится иметь дело с весьма заржавевшими металлическими поверхностями. Но, мало кто знает, что вовсе необязательно полностью очищать их, достаточно снять наждачной бумагой непрочные фрагменты ржавой коросты, которые могут отпасть при дальнейшей работе. После этого действия допускается наносить грунтовку прямо на ржавчину.

Бывает, что при покрытии небольших предметов случается перерасход смеси, т. е. можно обойтись небольшим мазком, а из сопла вырывается объёмная струя. В таком случае можно просто извлечь немного жидкости из самого баллона, только направьте струю так, чтобы она касалась внутренней стенки банки, стакана или любой другой маленькой ёмкости.

После этого следует размешать грунтовочную жидкость, чтобы из неё вышли лишние газы

Теперь можно просто обмакнуть кисточку и загрунтовать с помощью неё небольшой объект, не тратя при этом много материала попусту. Важно помнить, что температурные границы при работе с аэрозольной грунтовкой не выше +30 и не ниже +10С

Каждый автолюбитель подбирает для своего авто отдельные компоненты и отдает им предпочтение.

К лучшим по качеству и оказываемому действию относятся:

Dur1:1

.

Относится к реактивным грунтам. В составе содержится фосфатная кислота.

Изготовитель изобрел формулу грунта, который быстро приобретает нужную прочность, обладает высокой надежностью и имеет отличные адгезивные свойства. Достоинства материала – в составе нет хроматом.

Чтобы отверждение произошло быстрее, применяют катализаторы химической реакции. Они входят в комплект. Цвет жидкости – серый. Объем – 1 л.

Body960 WashPrimer.

Двух компонентный грунт желтого цвета. Применяется в качестве защитного покрытия для деталей из нержавеющего, оцинкованного, алюминиевого, гальванизированного сплава. Для применения, необходимо грунт замешать с отвердителей, после чего нанести на очищенный кузов автомобиля. Толщина слоя должна быть не более 10 мкм. Высыхает в течение 10 мин.

Примечание. Готовый защитный слой не требует шлифовки, только нанесение выравнивающего раствора. Это любой материал, состоящий из 2-х компонентов. Нельзя использовать на полиэстере.

Mobihel.

Грунт с однокомпонентной основой, серого цвета. Имеет высокие антикоррозийные свойства. Защищает стальные, оцинкованные, алюминиевые детали.

Служит эффективной защитой от ржавления, попадания соли, влаги на металлические поверхности.

Подготовка грунтовки:

• в комплект идет жидкость для разбавления, с которой смешивается грунтовый материал в отношении 1:5, соответственно;
• поверхность, подлежащая обработки, предварительно подготавливается с использованием абразивных материалов. Этап подготовки описывается в статье;
• проводится распыление с использованием пульверизатора, установит параметры дюзы на позицию 1,3. Нанесение производится в 1 слой;
• застывание происходит в течение 1 часа. Шлифовку производить не нужно. На поверхность сразу наносится акриловая грунтовка, далее она красится и лакируется необходимым количеством слоев.
• Radex CR1+1.

Грунт служит хорошей защитой металлических частей, предотвращая появление на них ржавчины. Двухкомпонентный состав: основная жидкость, отвердитель. Каждый продается в таре – 1 л. Перед обработкой кузова, компоненты смешиваются в соотношении 1:1.

Примечание. Средство подходит для обработки деталей, узлов новых машин из салона. Применяются для защиты от коррозии изделий из алюминия, стальных, оцинкованных сплавов. Достоинства – хорошие адгезивные свойства.

Reoflex 2K 1+1.

Двух компонентный состав в виде желтого грунта с фосфатирующими составляющими и отвердителя. Основное применение – восстановление поврежденного покрытия, но также используется для обработки новых деталей и узлов. Время на застывание не более 15 мин., температура в помещении должна быть не менее +20С. Слой – 1 шт. Максимальная его толщина – не более 10 мкм.

Примечание. Приведенные марки грунтовки служат для улучшения информативной осведомленности читателя. Информация не несет рекламный характер, не призывает к покупке того или иного средства. Читатель сам для себя определяет, какое средство лучше приобрести и использовать для обработки поверхности своего авто.

Нанесение грунта на поверхность легче, чем кажется на первый взгляд.

При работе понадобятся:

• поролоновый валик;
• плоская кисть;
• маленькая плоская кисть;
• перчатки;
• плоская емкость под грунтовку.

В случае с сухим концентратом к данному набору стоит добавить тару для разведения материала, который разводят строго в пропорциях, указанных производителем (обычно 1: 4).

После приготовления необходимого инвентаря и самой грунтовки приступают к обработке поверхностей. Грунт наливают в плоскую емкость, примерно на 1/3 закрывая по объему размещенный в ней валик. Больше наливать не стоит: раствор будет стекать с валика в большом количестве, что неудобно при обработке поверхностей стен или потолков. Валик удобен тем, что с его помощью время, потраченное на обработку поверхности, сокращается в два раза.

Заливать стены нет необходимости: у грунтовки и так высокая проникающая способность. Однако и экономить тоже не следует: главное, чтобы при прокатке поверхности не было брызг. Движения не должны быть резкими: это особенно актуально, если ремонт в комнате частичный. Если грунт попадет, скажем, на обои, на них могут остаться пятна.

Раствор набирают на валик и прокатывают им поверхности под дальнейшую облицовку. Поскольку в любой работе не обойтись без обработки углов стыков и неудобных мест, рабочий инструмент меняют на кисть нужного размера. Валик не справляется с аккуратной обработкой углов: обычно в таком случае не избежать потеков по стенам.

Когда все плоскости обработаны, нужно сразу удалить остатки грунтовки с инструментов и тары. Если оставить это на потом, поролон и щетина кисти станут дубовыми. После их застывания кисти и шубку из поролона придется выкинуть. В процессе работы материал стоит подливать в емкость понемногу: вылить остатки обратно в общую канистру не получится (на них будут мельчайшие частицы пыли либо микрофрагменты цементной стяжки).

После подготовительных работ можно приступать к первому нанесению грунта. Первый слой допускается наносить с небольшими подтеками, которые исправляются впоследствии шлифовкой. В целом начальный слой должен наноситься на грани подтека, обеспечивая достаточную толщину и привязку к поверхности.

Грунтовку следует наносить равномерными движениями пистолета с расстояния в 25-30 сантиметров. При этом используются перекрестные движения для более равномерного распределения материала.

После нанесения начального слоя ему необходимо дать положенное время для просыхания. Если был использован грунт с отвердителями, то процесс сушки не займет более 15-20 минут. В случаях же применения грунта без специальных добавок, просушивание может занять очень много времени. Некоторые грунтовочные смеси сохнут около 24 часов. Но их применяют крайне редко.

Перед выбором состава важно учитывать условия, в которых будет проводиться эксплуатация. Особенно это касается влажности с температурой

Не стоит забывать о прямых ультрафиолетовых лучах. Стоит помнить о том, что при использовании различных инструментов появляются разные эффекты. К примеру, валик приводит к увеличению расхода.

Инструкция от производителя по размешиванию и нанесению составов обязательна для изучения перед началом работы. Работа по подготовке в большинстве случаев выполняется так:

1. Старые покрасочные слои удаляются обжигом, шлифовальными машинами или абразивной щёткой.
2. Металл очищают до того, как останется только естественное покрытие. Надо проследить за тем, чтобы сверху осталась только шероховатая часть. Только в этом случае можно будет не сомневаться в надёжности сцепления.
3. Сначала наносят первый слой с грунтовкой для металла, ждут полного высыхания. И переходят ко второму.

Начальное и финишное покрытие перед выбором тоже рассматриваются. Ведь некоторые материалы могут быть просто несовместимыми друг с другом.

Грунты для металла со спиртовой основой – самые простые в применении. Они быстро высыхают, не требуют дополнительного ухода. Излишки коррозии очищают щёткой даже в случае применения узкоспециализированных составов. Рекомендуется применять составы до того, как тот или иной предмет снова будет эксплуатироваться в окружающей среде, тем более – при повышенных температурах.

Рекомендуется применять составы до того, как тот или иной предмет снова будет эксплуатироваться в окружающей среде.

Как правильно грунтовать металл под покраску, можно ли по ржавчине

Обязательна предварительная шлифовка поверхности, в том числе – если первоначально она была глянцевой. Шлифовка и полировка – это разные материалы и этапы работы, которые не стоит путать друг с другом. Они способствуют образованию нового слоя, но он уже будет шероховатым. Полировка сглаживает всё полностью, даже микроскопические следы. Главное – грунтовать правильно.

Любые проявления ржавчины требуется удалить с основания только при использовании составов без каких-либо преобразующих веществ. Обычно помогают наждачная бумага или шлифовальная машинка. Пескоструйная обработка увеличивает скорость ещё больше, но её выбирают в промышленном производстве

Отсутствие проплешин важно, когда берут грунтовой состав

На слой ржавчины часто наносят так называемые «комбинированные» составы три-в-одном. Скорость работы будет выше, но сам эффект защиты длится не так долго, как в других ситуациях. Грунт-эмаль обладает сроком службы до 5-10 лет, вне зависимости от того, какое будет железо.

Обязательна предварительная шлифовка поверхности, в том числе – если первоначально она была глянцевой.

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Эпоксидные грунтовочные смеси имеют некоторые различия в составе, что воздействует на их основные технические характеристики.

На классификацию грунта оказывают влияние следующие факторы:

• материал, из которого изготовлена конструкция, подлежащая обработке: бетон или металл;
• температурный режим, при котором смесь начинает затвердевать;
• компоненты, которые входят в состав в качестве отвердителя;

• возможность использования с различными лакокрасочными материалами;
• по составу выделяют однокомпонентные и двухкомпонентные виды;
• производитель.

Однокомпонентные

Грунт на основе эпоксидной смолы чаще всего выпускается в виде двухкомпонентной смеси. Исключение составляют эпоксидные смеси, которые наносятся в качестве предварительного покрытия на кузов автомобиля. В основном однокомпонентный грунт выпускается в виде аэрозоли.

По многим параметрам материал уступает двухкомпонентным смесям, поэтому он не очень популярен среди автовладельцев.

Однокомпонентная смесь для бетона помимо своего основного назначения может использоваться для обработки древесины. Конструкции из дерева, покрытые эпоксидным составом, приобретают хорошую влагоустойчивость.

Кроме того, однокомпонентные растворы применяются для сложных бетонных оснований и для улучшения уровня адгезии с такими материалами как:

• керамическая плитка;
• дерево;
• линолеум.

Двухкомпонентные

Двухкомпонентные смеси наиболее популярны для проведения работ по металлу и бетону. Считается, что такой состав имеет более хорошее качество и высокие эксплуатационные характеристики, нежели однокомпонентная грунтовка.

Автовладельцы отдают предпочтение именно данному виду грунтовки. Помимо отличных защитных свойств покрытия, двухкомпонентные составы для автомобилей можно окрашивать специальными пастами для улучшения цвета финишного лакокрасочного слоя.

По металлу

Эпоксидный грунт для металлических поверхностей, прежде всего, обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Помимо эпоксидных смол в состав данной смеси входят такие элементы, как цинк и ортофосфорная кислота, благодаря чему грунт препятствует образованию коррозии. Грунтовка по металлу на основе эпоксидной смолы в основном выпускается в двухкомпонентном виде.

При необходимости можно закрыть слой эпоксидной смеси грунтовкой на акриловой основе.

Цинконаполненная

Двухкомпонентная цинконаполненная смесь на основе эпоксидной смолы применяется в качестве покрытия под последующую покраску эпоксидными и полиуретановыми красками. Данный материал также можно использовать в качестве финишного покрытия конструкций из металла, которые подвержены негативному воздействию внешней среды.

За счет большого содержания элементов цинка такая грунтовка отлично защищает стальные поверхности от коррозии. Данное покрытие прослужит более десяти лет в качестве основного слоя и более двадцати лет в комплексе с другими защитными составами.

Для бетона

Эпоксидная грунтовка применяется для обработки бетонных полов и стен. В свою очередь смеси для бетона имеют свою классификацию:

• Универсальная. Такой вид грунта отлично подходит в качестве покрытия под наливные полы.
• Конфигурация «зима». Зимняя грунтовка адаптирована под эксплуатацию при нулевых и отрицательных температурах.
• Быстрая грунтующая смесь. Данный вид отличается высокой скоростью полимеризации. Не содержит растворителей.
• Составы, препятствующие коррозии.

Материал наносится первым слоем. Активные вещества образуют на кузове несмываемую пленку, что способствует протекции металла от деформации и появления ржавчины. Наносится специальным распылителем.

Также есть ряд компаний, который производят этот грунт в баллончике. Грунтовка в баллончиках для авто идеально ляжет на последующие материалы, что подготовит кузов т/с к покраске.

Главный их плюс:

• идеальные показатели сцепления с металлом;
• грунт не нуждается в дополнительной шлифовке.

Выравниваются исключительно зрительные дефекты, что нанесены мастером (могут быть потеки, что застыли).

Часто мастера наносят грунты руками: металлический кузов покрывается составом-наполнителем (используемый материал с одним активными веществом, с минимальным процентом токсичности и ускоренным режимом абсорбции, оптимальными протекторными характеристиками). Спустя установленное время на наполнитель наносят несколько шаров грунтовки, которые потом шлифуются Финишный этап — шар герметика и краски.

Понимая, что грунт — это шар, который никто не видит, многие владельцы решают на нем сэкономить и больше денег вкладывают в краску. Это в корни неправильный подход. Такая экономия часто становится причиной повторного окрашивания т/с. Материалы бюджетной линии создают шар усадки, поэтому все погрешности, что были проведены при покраске, становятся максимально заметными.

Эпоксидный грунт

Цинковую грунтовку надо выбирать с учетом типа поверхности и условий эксплуатации. Цинковая грунтовка наносится на черные или цветные металлы. Различаются типы фосфатирующих, пассивирующих, изолирующих, ингибирующих и протекторных смесей.

Фосфатирующий тип грунтовки бывает двухкомпонентной, при изготовлении которого применяют ортофосфорную кислоту с разбавителем. С помощью такой смеси улучшается качество сцепления.

Изолирующая цинковая грунтовка бывает алкидной или эпоксидной, защищает она поверхности от действия влаги и соединения с кислородом. Такие грунтовки используют для защиты черных металлов.

Пассивирующая цинковая грунтовка для металлической поверхности замедляет процесс коррозии.

Ингибирующая смесь способствует образованию на поверхности новой разновидности вещества, похожего по типу на эмаль-грунт, сочетающий свойства обоих составов.

Следующий вид, протекторная грунтовка применяется для обработки ржавых поверхностей, имеет сплав магния с цинком, а также свинцовым порошком. Вследствие содержания частиц цинка, после нанесения на поверхность металла, невидимое обычным глазом покрытие защищает от царапин металлические основания.

Алкидную краску по металлу можно использовать в как самостоятельное покрытие. Поверх такой грунтовки не требуется нанесение краски или эмали. Она обеспечивает отличными антикоррозийными характеристиками, а также останавливает процесс ржавления.

Это показывает, что алкидная грунтовка способна обеспечивать надежную защиту от различных атмосферных явлений, УФ – воздействия.

Грунт в аэрозольных баллончиках

Если потребуется обработка небольших площадей или надо нанести грунтовку на труднодоступные участки, то можно пользоваться изолирующим грунтом в аэрозольных баллончиках. Данный вариант отличается простотой применения, поскольку цинковая грунтовка равномерно наносится и быстро высыхает.

Аэрозоль является всегда однокомпонентным составом, он полностью готов к использованию, не требуется дополнительных манипуляций. Он выручает при быстрых локальных ремонтах покрытий. В этом заключается удобство спреев.

Он подходит для обработки следующих видов поверхностей:

1. чёрных металлов;
2. хромированную сталь;
3. оцинкованной стали;
4. лёгких сплавов;

Аэрозольные грунты удобны, практичны, выгодны, доступны для пользования.

Двухкомпонентные цинковые грунтовки

Двухкомпонентная цинконаполненная грунтовка состоит цинконаполненной эпоксидной основы и растворителя, применяется при финишной покраске эпоксидными и полиуретановыми красками для защиты металлического покрытия от коррозии. В комплекте бывает две отдельные емкости с основой и разбавителем. Основа состоит из смеси полимерных смол и цинкового заполнителя. В составе разбавителя изопропиловый спирт с ортофосфорной кислотой и вспомогательными веществами.

За счет большого содержания цинка такая грунтовка применяется для защиты стальных поверхностей от коррозии.

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает высоким уровнем влагоустойчивости. После высыхания состава на поверхности образует плотную водоотталкивающую пленку, которая защищает от появления коррозийных образований при продолжительном воздействии влаги на металл.

Кроме этого, высокими показателями прочности и высокой долговечности, устойчивостью к средствам бытовой химии, воздействию щелочей и кислот, а также к атмосферным воздействиям, не поддается резким перепадам температуры, воздействию солнечных лучей.

У двухкомпонентных грунтовок отличные показатели адгезии с поверхностью.

Но двухкомпонентные смеси сохнут медленно, длится время высыхания до степени 12 часов.

Цинконол

Цинконол — средство с высоким содержанием цинка (не менее 94%), используется при холодном цинковании металлических конструкций. Называют его «жидким цинком». При взаимодействии с воздухом дает стойкое надежное покрытие и протекторную защиту от коррозии.

Цинконол применяется и как самостоятельный протектор, и вместе с защитными эмалями, повышает прочность антикоррозийного протектора в агрессивных условиях. Но даже без дополнительной защиты Цинконол» дает гарантию защиты от коррозии металлоконструкции. Поверхности приобретают после обработки устойчивость к окислению с кислородом, стойкость к кислотам, щелочам, нефтепродуктам, морской и пресной воде и к высоким температурам.

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ

Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Общие сведения

Кислотный грунт имеет несколько названий. Еще его именуют реактивным, фосфатирующим, протравливающим или реактивным грунтом, а также вош-праймером. Все эти названия связаны с тем, что основным компонентом состава является фосфорная кислота.

Благодаря ей грунтовка обладает двумя важными качествами – высокой адгезией и антикоррозионными свойствами. Поэтому она получила наибольшее распространение в автомобильной промышленности – данным материалом обрабатывают кузова автомобилей. В автомагазинах можно даже приобрести кислотный грунт в баллончике, который наносится на поверхность как обычная аэрозоль.

Еще одна важная особенность этого состава заключается в том, что он, в отличие от эпоксидных и акриловых аналогов, применяется исключительно как средство для первичного грунтования. Т.е. нанесение лакокрасочного покрытия поверх него категорически запрещается.

Причем, если акриловый или эпоксидный грунт оказывают механическую защиту металла от коррозии, то реактивная грунтовка обеспечивает химическую защиту. Поэтому сразу скажу для новичков, что сравнения, какой лучше грунт – кислотный или эпоксидный, не корректны, так как составы предназначены для разных целей.

Соли на дорогах в зимнее время приводят к коррозии кузова – вош-праймер защитит автомобиль от таких неприятных последствий

Основные свойства

Помимо высокой адгезии и антикоррозионных свойств, данный материал обладает и другими некоторыми важными качествами:

• Термостойкость. Состав не утрачивает свои свойства под воздействием высоких температур;
• Устойчивость к влаге. Грунтовка не боится воздействия воды, в том числе и соленой, так как устойчива к солям. Благодаря этому она надежно защищает кузов автомобиля от коррозии в зимний период, когда дороги посыпают солью;
• Устойчивость к агрессивным средам. Кислотный грунт не боится воздействия масел, бензина, и многих других химических веществ;
• Атмосферостойкость. Состав может защищать металл от воздействия окружающей среды даже без нанесения лакокрасочного материала;

Так выглядит обработанная кислотным грунтом поверхность

• Прочность. Фосфорная кислота образует прочную, износостойкую пленку на поверхности металла. В результате она способна выдерживать достаточно большие механические нагрузки;
• Высокая скорость высыхания. Наносить второй и последующие слои можно спустя 5 минут после нанесения первого слоя. Полное высыхания происходит через 30 минут после нанесения.

Правда, некоторые виды этих грунтовок могут высыхать до 12 часов, поэтому перед работой ознакомьтесь с информацией на упаковке.

Что касается недостатков материала, то о них я уже сказал выше – средство не может контактировать с лакокрасочными материалами и эпоксидными грунтами. Кроме того, нельзя на реактивный грунт класть шпаклевку. А вот поверх шпаклевки и лакокрасочного материала, где имеются участки его повреждения, наносить состав можно.

Двухкомпонентная грунтовка обеспечивает более надежную защиту металла от коррозии, чем однокомпонентная

В продаже встречаются следующие виды реактивных грунтовок:

• Однокомпонентная грунтовка. Представляет собой полностью готовый к применению состав. К таким относится и аэрозоль, которую я упомянул выше;
• Двухкомпонентная. Перед нанесением необходимо добавлять отвердитель. Он вступает в реакцию с пигментами и смолами, при этом выделяется тепло.

Надо сказать, что профессионалы предпочитают двухкомпонентные грунтовки, так как они образуют на поверхности более прочную и надежную пленку, защищающую металл от коррозии и атмосферных воздействий.

Кислотную грунтовку можно наносить не только на сталь, но и на алюминий

Как снять передний и задний бампер на ВАЗ 2110 и 2112? Простые способы

Многие люди интересуются, как снять передний и задний бампер на ВАЗ 2110 и 2112. Причин для этой работы может быть несколько. Хотя, в целом этот элемент обвеса выглядит достаточно хорошо. Да и прочности у него хватает. Что очень радует автомобилистов. Дороги у нас не слишком ровные, поймать бампером камень несложно. Зимой снег счищают не всегда. Поэтому, достается бамперам достаточно сильно. Чтобы снизить риск повреждения этого элемента, необходимо ездить максимально аккуратно. В зимнее время возите с собой лопату. Если перед вами сугроб, то имеет смысл выйти из машины и раскопать его, заодно разомнетесь.

2011–2012 годы.

Можно ли наносить кислотный грунт на ржавчину и старую краску

сопротивляемостью к механическому воздействию.

Технология обработки авто гравитексом

Наиболее распространены 3 цвета: черный, белый, серый; прозрачный.

Правильно нанести гравитекс вам поможет инструкция, которая расположена непосредственно на емкости с составом.

Тщательно отмойте и высушите обрабатываемую поверхность; удалите все очаги коррозии; обезжирьте поверхность;

Как мы увидели на примере Novol GRAVIT 600 MS, производитель разрешает наносить гравитекс на “голый” металл.

Предназначение эпоксидного грунта и его преимущества

В противном случае покрытие получится неравномерным и может долго сохнуть. На видео: обзор эпоксидного грунта в баллончике. Грунтовка для автомобилей представлена целым спектром товаров, с помощью которых можно слой за слоем покрасить не только кузов, но и боковые части автомобиля, тем самым увеличив защитные и антикоррозийные свойства поверхности.

Обратите внимание! Эпоксидная грунтовая смесь для авто значительно отличается от других составов, например, эпоксидная грунтовка по бетону обладает совершенно иными эксплуатационными показателями и не может применяться для покраски транспортных средств. Выделяют несколько видов составов, посредством которых проводится грунтование авто: Праймер – лучше наносить не менее трех слоев; Эпоксидный грунт – за счет своей плотности может использоваться как единичный продукт; Герметические составы – обладают наивысшей степенью защиты.

Кислотный или эпоксидный грунт?

А кра­сить уже после про­сушки и под­го­товки к покраске вто­рич­ного (акри­ло­вого) грунта. Этот грунт также назы­вают фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

Кис­лот­ный грунт Прин­цип дей­ствия при­мерно такой, что орто­фос­фор­ная кис­лота дей­ствует на металл, а также про­ис­хо­дит оса­жде­ние цинка.

Можно ли на гравитекс наносить эпоксидный грунт

Точим шпатлевку вручную, длинной теркой: Начинаем абразивом 120, заканчиваем 220.

8. Зашлифовываем всю деталь эксцентриком, абразивом 220 9.

На протертые до железа участки наносим тонкий слой эпоксидного грунта. 10. Наносим жидкую шпатлевку, 3-4 слоя, для борьбы с оконтуриванием.

11. Можно ли смешать красный и желтый atf? Точим жидкую шпатлевку, абразивом 220 длинной теркой, с применением шлифовальных выявителей. 12.

Зашлифовываем жиделюгу эксцентриком, абразивом 320 Как видно из списка, эпоксидный грунт наносится дважды — перед нанесением шпатлевки, и после шлифования, на протертые до железа участки. Эпоксидный грунт и жидкую шпатлевку можно не наносить.

Процедура шпатлевания выглядит следующим образом, после мойки, обезжирки и обдирки: 1.

Как правильно наносить эпоксидную грунтовку на машину?

Для всех эпоксидных грунтовок существуют общие правила эксплуатации: покрытие сохнет долго, минимальный срок, после которого можно продолжить ремонт, приведен в инструкции к грунтовку.

Грунтовку автомобиля необходимо производить в хорошо вентилируемом помещении, к тому же здесь не место пыли.

Перед тем, как приступать к грунтовке, необходимо укрыть те детали, которые не будут грунтоваться. Для грунтовки используем грунтовочный пульверизатор. Предварительно необходимо подготовить поверхность для грунтовки, для этого сначала нужно хорошенько зашкурить места, если есть неровности, остатки краски.

Для этого используем зернистую наждачку.

Далее выравниваем поверхность, шпаклюем.

Здесь важно хорошо выровнять поверхность, чтобы она стала гладкой.

Хорошо высушиваем обрабатываемую поверхность перед грунтовкой.

Удаляем пыль, протирая чуть влажной салфеткой и вытираем поверхность насухо. Такой этап покраски авто, как грунтованка кузова, после своего выполнения требует шлифовки.

Затирать слой грунтовки нужно осторожно, чтобы не навредить, так как данный слой довольно таки тонок. Для шлифовки грунтовки используют 800-м зерном.

Покрываем машину Гравитексом

Так производитель защищает машину от сколов, а также готовит машину к плохим погодным условиям.

С помощью антигравия дождь или снег ни в коем случае не снимет слои краски. Чтобы убрать вмятины с кузова, используют шпаклевку и стекловолокно. Кстати, антигравий можно нанести хоть на бульдозер, было бы желание.

Грунтовка реактивная

Так гораздо быстрее, грунтовать по влажному, не дожидаясь высыхания. Подкапотка — замазка кистевым герметиком-заливка обычным грунтом-эпоксидным грунтом-антигравием-лаком Днище и арки — замазка кистевым герметиком швов и мест “пескоструйки” затем-обычным грунтом-гравитексом-эпоксидным грунтом-резинобитумной мастикой, разведенной с бензином и немного мовилем.

В первом случае антигравий под лаком будет выглядеть эстетически красиво и скроет все огрехи и сварку, во втором случае эпоксидник защитит антигравий и не даст доступа влаги к металлу, а резино-битумная мастика создаст панцирь от камней и щебня. Учтите, это рецепт антикора для нового металла и нанесения с нуля!

Для обновления старого антикора нужно делать другую смесь, которая будет жидкой и само-залечиваться на жаре, но это уже другая история) Грунт TRIO является двухкомпонентным изделием, которое наносится при помощи покрасочного пистолета.

Docent86 Блог Борьба с ржавчиной

)) А вот машину не стоит)) Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами!

Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами “грунт у меня есть свой” отдаю им назад, ибо им только заборы красить! Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.

Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ… Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на: 1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Как удалить старую краску на бетонной стене? Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм!

Обязательно должны быть перекрыты!

Дополнительная информация:

Производитель DUR добился быстрого приобретения прочности, высокой степени надежности покрытия и отличных адгезивных свойств. Позитивным качеством является отсутствие хроматом среди ингредиентов. Для ускорения отверждения применяют катализатор реакции, он идет в комплекте. Продается в форме серой жидкости в таре по 1 л.

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клев­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия.

Поэто­му все же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы все равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Все равно банку покупать. Поэтому лучше купить ее заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

К преимуществам грунтовки относится также широкая сфера применения и отсутствие ограничений по использованию. Грунт способен на протяжении долгого периода не выгорать под воздействием ультрафиолетовых лучей, не расслаиваться и держаться на металле как монолитная пленка.

Многие СТО практикуют нанесение кислотного грунта на поверхность кузова авто, предназначенных под покраску. Такая процедура обработки получила название “вош праймер”. В результате кислотного грунтования состав сохраняет свои свойства в течение двух суток после смешивания двух компонентов. Нанесение двухкомпонентного автомобильного грунта проводится поэтапно.

Металл просыхает в течение двух часов.

Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлевка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Разбавителями для акрилового являются эфиры, а отвердителем для него является изоцианат (изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O)

• Перед нане­се­нием фос­фа­ти­ру­ю­щего грунта нужно осо­бенно тща­тельно обез­жи­рить поверх­но­сть. Лучше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, чтобы слу­чайно не оста­вить отпе­чат­ков.
• Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нужно нано­сить мок­рый слой кис­лот­ного грунта.
• Лучше, чтобы тол­щина пленки не пре­вы­шала 8 мик­рон, иначе адге­зия ухуд­ша­ется. Как удалить старую краску со стен на кухне видео? Обычно доста­точно одного мок­рого слоя.
• По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на “голом” металле. Попа­да­ние неболь­шого коли­че­ства этого грунта на ста­рую краску или шпа­клевку не создаст про­блемы.
• После нане­се­ния кис­лот­ного грунта нужно подо­ждать при­мерно 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
• Перед нане­се­нием акри­ло­вого напол­ня­ю­щего грунта не тре­бу­ется шли­фо­ва­ния.

Как использовать световую живопись, чтобы сделать невероятные фотографии автомобилей

Неважно, водите ли вы потрепанный универсал 80-х годов или прекрасно настроенный Porsche, световая живопись — отличный способ сфотографировать вашу машину и заставить ее сиять! Световая живопись дает невероятно уникальные и впечатляющие изображения. Проявив немного настойчивости и творчества, вы можете создавать изображения, похожие на коммерческие фотосессии, даже без тяжелого редактирования.

Причина того, что картина, нарисованная светом, выглядит так невероятно, заключается в том, что свет буквально окутывает объект.Обычно мы видим объекты, освещенные только под одним углом, часто солнце, которое иногда может стать немного тусклым. Кроме того, на кузове автомобиля будут холодные отражения, которые прослеживают путь вашего света, придавая снимку коммерческий вид.

Начало работы

Каков первый шаг? Помыть машину! Свет делает каждую крупинку грязи и сажи сразу видимой. Если вы не стремитесь к грубоватому стилю, убедитесь, что машина безупречно чиста.

Поскольку при рисовании светом необходимо оставить затвор камеры открытым на некоторое время, вам нужно подождать, пока на улице не стемнеет.Если вы попробуете рисовать светом днем, вы получите полностью белое изображение, так как датчик собирает весь солнечный свет.

В качестве альтернативы, если у вас есть место в гараже, вы можете припарковать там свою машину и закрыть все окна, чтобы не было постороннего света.

Ваш источник света

Одна из замечательных особенностей светописи заключается в том, что вам не нужно вкладывать тысячи или даже сотни долларов в оборудование, чтобы начать работу. Можно использовать буквально любой источник света, будь то профессиональная видеолампа или просто приложение-фонарик на вашем мобильном телефоне.

Для моего примера изображения я буду использовать портативный видеоламп LEDGo Portable Video Light, небольшой, но мощный светильник, который я могу держать в руке.

Одним из недостатков этого типа источника света является то, что он излучает свет повсюду, включая заднюю часть камеры. Если возможно, вы захотите найти способ заслонить свет, чтобы он был направлен только на ваш объект. Профессиональные светильники для световой покраски, такие как Westcott Ice Light, имеют заслонки, предотвращающие попадание света повсюду.

В этом примере источник света был замечен камерой, которая создала уникальный эффект ореола вокруг автомобиля.

На этом изображении свет был экранирован от камеры и направлен только на машину, так что световой путь не виден.

Подготовка кадра

Возможно, самое важное оборудование, которое вам понадобится для световой живописи, — это прочный штатив. Это потому, что вы будете делать снимок, который длится много секунд. Штатив, который смещается по ходу изображения или обдувается ветром, может привести к серьезным расстройствам и размытости изображений.

Для рисования света не нужны специальные или дорогие линзы — подойдет любая линза! Когда вы устанавливаете штатив, помните, как увеличение влияет на изображение. Съемка с близкого расстояния широкоугольным объективом сделает автомобиль толще. Съемка с большого расстояния с небольшим увеличением уменьшит искажение.

За кадром установки. Есть некоторая фильтрация света слева от уличного фонаря, но я могу использовать настройки камеры, чтобы уменьшить эффект этого окружающего света.

Настройки экспозиции

Первой целью будет получение базовой экспозиции. Это требует, чтобы вы прошли полное руководство по настройке. Если оставить камеру в автоматическом режиме, она попытается компенсировать слабое освещение и может выскочить вспышку.

Чтобы сделать изображение с черным фоном, как в моем примере, вам нужно, чтобы ваша базовая экспозиция была очень темной. Если вы хотите, чтобы было видно больше окружающего пространства, вы можете сделать базовую экспозицию светлее. Однако имейте в виду, что это будет означать, что вы с большей вероятностью появитесь на окончательном изображении, когда будете ходить вокруг машины со своим фонарем.

1. Сначала выберите низкий ISO , чтобы датчик не собирал много света из окружающей области. В качестве дополнительного преимущества использование низкого ISO также приведет к очень качественному изображению.
2. Далее вам нужно выбрать довольно узкую диафрагму. Это позволит удерживать большую часть изображения в фокусе. Это также поможет при необходимости сделать изображение темнее.
3. Наконец, выберите выдержку, которая даст вам немного времени, чтобы нарисовать машину. .Для своей цели я выбрал 25 секунд.

Как вы можете видеть ниже, это базовое изображение почти полностью темное. Это потрясающе. Теперь окончательное изображение будет только тем, что я рисую своим светом.

Базовая выдержка для моего изображения была ISO 100, f / 9, 25 секунд.

Да будет свет (живопись)

Теперь мы готовы приступить к рисованию!

Вы можете попросить друга нажать кнопку спуска затвора или поставить камеру на короткий таймер, чтобы вы могли начать рисовать светом сразу после срабатывания затвора.

Когда вы попытаетесь найти правильные углы, под которыми нужно красить машину, неизбежно придется немного проб и ошибок. Обратите особое внимание на то, как свет отражается от кузова автомобиля, и постарайтесь придать ему привлекательный вид. Обычно это включает в себя перемещение света на равномерном уровне, чтобы на автомобиль отражалась чистая и четкая линия света.

Скорее всего, вам придется выбросить много изображений, потому что части автомобиля были недостаточно освещены или отражения выглядели неаккуратно.Не позволяйте этому разочаровывать вас. Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы будете чувствовать, как перемещать свет.

Не забудьте немного поиграть. Например, размахивая светом по кругу, можно создать несколько крутых световых следов и несколько запоминающихся изображений.

Почему ты не появляешься на финальном изображении?

Камера может видеть только те объекты, на которые попадает свет. Когда вы направляете источник света от себя и продолжаете двигаться все время, пока делается снимок, вы просто не будете находиться в одном месте достаточно долго, чтобы камера могла записать ваше изображение.

Если вы действительно слабо видите себя на окончательном изображении, это может быть связано с одной из трех причин:

• Возможно, вы попали в свет, отражающийся от машины (или случайно зажгли себя).
• Возможно, слишком много окружающего света. Попробуйте отрегулировать настройки, чтобы сделать вашу базовую экспозицию немного темнее.
• Вы слишком долго стояли на одном месте, продолжайте двигаться.

Как правило, эти призрачные проявления можно достаточно легко исправить с помощью Photoshop позже, хотя вы можете изменить некоторые настройки, чтобы сэкономить время в комнате для редактирования.

Управление мощностью вашего света

Если вы обнаружите, что ваш свет не так сильно влияет на окончательное изображение, есть два способа контролировать это.

Чтобы сделать ваш свет более ярким, вы можете выбрать более широкую диафрагму (меньшее число диафрагмы) или увеличить ISO. Любой из этих вариантов сделает камеру более чувствительной ко всему свету, включая свет в вашей руке. Имейте в виду, что эти изменения также повлияют на вашу базовую экспозицию для условий окружающего освещения.Таким образом, вам также может потребоваться изменить длину выдержки, чтобы изображение оставалось темным.

Если ничего не помогает, последним вариантом может быть просто покупка более мощного фонаря. Да, можно рисовать светом с помощью небольшого фонарика, но если вы серьезно относитесь к рисованию светом, было бы неплохо перейти на что-то с немного большей мощностью и контролем.

Внесение некоторых финальных правок

Часто светлые снимки выглядят просто потрясающе прямо в камеру.Вытягивая изображение в программу редактирования, такую ​​как Lightroom, вы можете внести несколько простых изменений, чтобы завершить изображение.

Это изображение прямо с камеры. У него действительно уникальный вид, даже до того, как мы сделаем какие-либо правки. Вы можете видеть, что мои ступни попали в отраженный свет, и их нужно будет отредактировать.

Снимать световые изображения в формате RAW — это хорошая идея. Съемка в формате RAW, а не в формате JPG, дает вам дополнительную гибкость при редактировании.

Общие настройки

Во-первых, вам нужно найти красивый баланс белого.Светло окрашенные автомобили часто выглядят очень гладко с холодным стальным балансом белого, но вы можете поэкспериментировать, чтобы найти хороший баланс для автомобиля, с которым вы работаете.

Как я уже упоминал ранее, перед фотографированием важно убедиться, что машина чистая. Любые незначительные дефекты или грязные пятна, которые все еще могут быть видны, можно удалить с помощью инструмента для заживления пятен в Photoshop или аналогичных программ для редактирования. Вы также можете использовать этот инструмент для уменьшения или удаления ярких и отвлекающих бликов, отражающихся от автомобиля.Я использовал этот метод, чтобы удалить резкое отражение на изображении в качестве примера чуть выше переднего колеса.

Выборочные настройки

Затем вы можете потратить некоторое время, чтобы выборочно осветлить или затемнить части изображения. В процессе рисования светом возможно, что вы пролили немного света на область изображения, которую хотели оставить темной. Вы можете контролировать это, используя градиенты или корректирующие кисти, чтобы точно контролировать количество света в различных областях изображения.

Для моей фотографии я хотел, чтобы свет вокруг машины быстро падал. Мне удалось подчеркнуть это, используя градиенты и виньетку, чтобы затемнить края изображения.

Как видите, окончательное изображение не сильно отличается от того, что получилось с камеры! Это финальное изображение представляет собой комбинацию двух изображений, заимствованных из обоих снимков.

Выходи и начинай рисовать светом

Световая живопись — это очень веселый, простой и полезный стиль фотографии.Не требуется специального оборудования, чтобы получить невероятные и по-настоящему творческие результаты, которые поразят ваших друзей. Попробуйте и поделитесь своими изображениями окрашенных в свет автомобилей автомобилей в комментариях ниже.

Контурное картирование: ремонт кузова не похож на ремонт

Исправление вмятины или царапины не требует ремонта только в этой области. Даже незначительные дефекты могут выделяться, создавая видимые различия между исходной поверхностью и ремонтом. Люди в этой отрасли называют это «контурным картированием».«Подобно линиям высот на топографической карте, эти сдвиги в окраске и качестве поверхности приводят к резким переходам, которые очерчивают круг вокруг ремонта. Чтобы избежать этих недостатков, требуется планирование и квалифицированная работа по формированию и смешиванию поверхностей таким образом, чтобы исчезла краска и кузовные работы.

Выпрямление и ремонт вмятин

Металлические панели кузова не обладают памятью: когда они вмятины, они уже не встанут на место. Чтобы исправить вмятины, технические специалисты должны осторожно согнуть металл настолько, чтобы он соответствовал первоначальной форме панели.

Ремонт вмятин без покраски можно произвести как внутри, так и снаружи автомобиля. Если за панелью есть место, к которому легко получить доступ, можно использовать рычаг, чтобы надавить на металл с обратной стороны, осторожно массируя его, чтобы вернуть форму. Для внешнего ремонта техники обычно используют съемник клея. Для этого используются небольшие пластиковые штифты, которые приклеиваются к поверхности панели, а затем снимаются подъемником. Панель действительно встает на место, но требуется несколько небольших движений, чтобы изменить форму поверхности и устранить вмятину.

При любом типе ремонта металл должен быть загнут внутрь от самого дальнего края вмятины. Если изгиб начинается где-нибудь внутри вмятины, остается небольшая рябь, которую практически невозможно удалить, не сняв краску и не нанеся наполнитель.

Более серьезные повреждения можно устранить, приварив язычки к панели и вытащив их с помощью скользящих молотков. Как только панель вернется к своей исходной форме, выступы отрезаются, и поверхность шлифуется для покраски. Панель изогнута в центре повреждения, но для получения гладкой поверхности может потребоваться неокрашенный ремонт или шпатлевка.Если останется хоть малейшее количество лишнего металла, оно проявится под краской.

Наполнитель кузова и лак Шпатлевка

отлично подходит для заполнения металлических поверхностей, подвергшихся эрозии из-за ржавчины, и для удаления мелких дефектов, которые могут проявиться в краске, в то время как глазурь может заполнить дефекты прозрачного лака, не перекрашивая панель. Однако, поскольку шпатлевка и глазури относительно мягкие, использование тех же методов шлифования, что и остальная часть панели, может привести к глубоким царапинам.Если есть небольшая ошибка, необходимо повторно нанести шпатлевку и отшлифовать ее заново.

Легкие царапины можно заполнить, удалив и нанеся новый слой лака или нанеся глазурь на существующую краску. При ремонте мелких повреждений окружающая область покрывается, чтобы защитить ее от чрезмерного распыления. Это позволяет перекрашивать только фиксируемую область, экономя время и деньги. Однако каждая покраска немного отличается из-за изменений консистенции краски, температуры и влажности. Простой ремонт, покраска и шлифовка небольшого участка приведет к тому, что отделка будет отличаться от окружающей панели, даже если новый цвет краски точно соответствует исходной краске.Чтобы предотвратить это, переход зашкуривают, зашкуривая область, которая намного больше, чем место ремонта. Техник начинает с нанесения крупнозернистой наждачной бумаги поверх ремонта, покрывая все большие и большие участки более тонкой бумагой и, в конечном итоге, полирует. Это создает однородную поверхность, сочетающую новую и старую окраску.

Сделать так, чтобы этого никогда не было

Если вам нужен качественный ремонт после столкновения, который не похож на ремонт, принесите свой автомобиль в Merton Auto Body.Мы сертифицированы I-CAR, наши специалисты сертифицированы ASE, и мы используем лучшую в отрасли систему окраски Spies Hecker, поэтому у нас есть инструменты и методы, чтобы ваш автомобиль выглядел как новый. С более чем 70-летним ремонтом автомобилей в районе Lake Country вы, вероятно, видели нашу работу, не осознавая этого. Наш магазин находится в нескольких милях к северо-западу от Певаоки, между Лиссабоном и Северным озером.

Назад к основам: картографирование контура

Иногда возвращение к основам может иметь решающее значение между качественным ремонтом и неудачным ремонтом.При ремонте внешней панели может возникнуть контурное отображение. Это место, где ремонт был неправильно подготовлен к повторной окраске, и область ремонта можно увидеть через базовое и прозрачное покрытие.

Некоторые причины отображения контура:

• неправильная кромка.
• Обязательно соблюдайте Стандартные рабочие процедуры (СОП) или передовые методы, указанные производителем абразивных материалов. Это обеспечит равномерное растушевывание краев краской зоны ремонта.
• Шпатлевка кузова, которая не была правильно нанесена или отшлифована.
• Наполнитель для тела следует наносить только на существующую отделку, если производитель продукта говорит, что вы можете (например, глазурь может распространяться на отшлифованный лак). Посмотрите SOP для шлифовки шпатлевки, чтобы избежать сильных царапин на линии. Не наносите шпатлевку на существующую отделку или неподготовленные поверхности. Информацию о требованиях к подложке см. В паспорте производителя продукта.Использование SOP для шлифования уменьшит глубокие царапины на шпатлевке.
• линий жесткой ленты.
• Обычно это происходит в процессе грунтовки, когда панель замаскирована слишком близко к месту ремонта. Оставьте достаточно места вокруг места ремонта, чтобы грунтовка могла равномерно смешаться с панелью.
• при усадке грунтовки до глубоких царапин от песка.
• Уточните у производителя продукта, какая наждачная бумага с зернистостью необходима для удаления дефектов поверхности перед нанесением грунтовки.

Сосредоточившись на основах, вы можете избежать многих проблем, которые в противном случае помешали бы полному, безопасному и качественному ремонту.

---

Связанные курсы I-CAR

Курс Body Filler

Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Дополнительные сведения о покраске и уходе за автомобилем:
Коррекция окраски в духе Meguiar’s
1982 Porsche 911SC Paint and Restore

(Обновлено в феврале 2020 г.) Это, пожалуй, одна из самых сложных домашних работ для среднего энтузиаста, который не боится испачкаться, работая на собственном автомобиле: покраска.Либо вы делаете это правильно, либо это выглядит как дерьмо, поэтому так немногие ступают на путь личного участия и вместо этого отправляют свой проект в магазин. Но с небольшим количеством времени, большим терпением и некоторыми профессиональными хитростями даже самые новички среди нас могут подготовить и покрасить машину как профессионал.

Вещи, которые вам понадобятся для подготовки и покраски автомобиля:

• Воздушный компрессор
• Распылитель краски (HVLP, LVLP или безвоздушный)
• Орбитальная шлифовальная машина с универсальными шлифовальными тарелками
• Ручная наждачная бумага с зерном от 120 до 800 для подготовки к окончательному шлифованию
• Растворители (ацетон / Eastwood Pre) для очистки поверхностей
• Малярная лента и бумага
• Заливка кузова для ремонта
• Грунтовка
• Базовая краска
• Прозрачный лак
• Разбавитель краски и катализатор или отвердитель
• Респиратор, защита глаз

1. Отшлифуйте краску либо до голого металла, либо до исходного грунта, либо, по крайней мере, до такой степени, чтобы новая краска прилипла.Просушите наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить ржавчину или повреждения поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180. Какой бы метод вы ни выбрали, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600, чтобы отшлифовать краску, чтобы подготовить существующую поверхность краски для нанесения новых покрытий.
2. Сколько вы выберете для шлифования, зависит от вас, но для достижения наилучших результатов потребуется удалить краску до голого металла, повторно загрунтовать поверхность автомобильной грунтовкой и затем нанести финишную краску.
3. Когда вы красите автомобиль или его детали, обязательно тщательно отшлифуйте края. Если краска потеряет адгезию и начнет отслаиваться, это, вероятно, начнется с края панели, который не был отшлифован должным образом.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Небольшие вмятины и небольшие пятна легко заполнить шпатлевкой.Наполнитель для тела представляет собой пластиковую смолу, которая поддается шлифованию, хорошо сцепляется с металлом и служит долго, но, что более важно, может сделать вмятину полностью невидимой. Мы использовали наполнитель для тела Contour Premium Body Filler от Eastwood. Шпатлевка Contour «все в одном» фактически препятствует образованию ржавчины в течение долгого времени после окраски и предлагает уникальные свойства самотравления, которые впиваются в поверхность для максимальной адгезии.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Все, что нужно, — это смешать небольшое количество отвердителя с наполнителем.Мы рекомендуем провести через наполнитель небольшую линию размером с ленту (размером с горошину). При смешивании двух агентов никогда не взбивайте и не взбивайте смесь. Это приведет к появлению пузырей или проколов при нанесении.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Подождите, пока он затвердеет, а затем отшлифуйте его до гладкости. Имейте в виду, что правильная подготовительная работа — это ключ к хорошей покраске.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Перед нанесением грунтовки используйте глазурь Bondo и точечную замазку, чтобы устранить отверстия или мелкие дефекты.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Очиститель PRE Paint Prep

Eastwood использовался для удаления силикона, воска, полироли, жира и грязи, которые в противном случае могли бы загрязнить окрашенную поверхность.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Ткань

Automotive Touchup удаляет загрязняющие частицы, такие как пыль или ворс, чтобы обеспечить чистую поверхность для краски.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Краскораспылитель Eastwood Concours HVLP был использован для нанесения грунтовки, базового покрытия и лака.Eastwood предлагает широкий выбор малярных пистолетов от Eastwood, DeVilbiss, Binks и других. Перед покраской были установлены электронный регулятор давления воздуха и фильтр влажности Eastwood.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Планируете ли вы прожить больше 30 лет? Рассмотрите возможность использования респиратора. Пары могут быть опасными и потенциально смертельными; по этой причине мы приобрели респиратор 3M от Automotive Touchup, чтобы избежать вдыхания токсичных химикатов.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Загрунтуйте любую поверхность, на которую вы использовали шпатлевку для заполнения царапин или ямок, оставшихся в процессе подготовки. Грунтовка заполняет царапины, нанесенные песком от 180 до 320.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Всегда перемешивайте и никогда не встряхивайте краску.Обратите внимание на точечные отверстия, образовавшиеся из-за пузырящегося грунта в приведенном ниже тесте, который образовался из встряхиваемой банки.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Используйте влажную / сухую бумагу с зернистостью 600, чтобы сгладить растекание краски или гладкие капли на поверхность, стараясь не зашлифовать слишком далеко и не обнажить металл снова.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Подготовьте краску к распылению в соответствии с инструкциями производителя. Автомобильные эмали и некоторые полиуретаны дают лучшие результаты с отвердителем или катализатором. Убедитесь, что краска разбавлена ​​правильно для используемого вами оборудования, но не допускайте чрезмерного разбавления, которое снизит блеск готовой поверхности и может вызвать потеки.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Automotive Touchup предлагает обширную линейку цветных красок OEM. Все смеси базовых покрытий предварительно смешаны и готовы к распылению, что позволяет избежать догадок при смешивании красок.Мы выбрали цвет Torino Red в соответствии с цветовым кодом OEM, расположенным на боковой стороне нашей двери.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

При заливке краски всегда используйте сетку, чтобы отфильтровать загрязнения, попадающие в краскопульт.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Чтобы свести к минимуму беспорядок и ускорить очистку, мы использовали одноразовые стаканчики DeVilbliss DeKups, которые нужно только налить в одноразовый стаканчик, поместить в контейнер, закрыть крышкой и прикрепить непосредственно к пистолету.

Перед нанесением базового покрытия снова использовали липкую ткань.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

В зависимости от типа краски, которую вы планируете распылять, вам могут потребоваться дополнительные наконечники и колпачки для пистолета. Некоторые краскораспылители поставляются с наконечниками и колпачками для распыления тяжелых грунтовок, в то время как другие лучше подходят для распыления более легких красок и лаков.Для лаков, эмалей, уретанов, базовых и прозрачных лаков вам понадобится пистолет-распылитель с наконечником для жидкости от 1,3 до 1,5 мм. Для распыления автомобильных красок на водной основе вам понадобится пистолет-распылитель с жидкостным наконечником 1,0 мм. Для сильных красок и грунтовок идеально подходит распылитель с наконечником от 1,8 до 2,2 мм. Перед нанесением окончательной краски мы распылили образец для сравнения цветов.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Нанесите финиш для первого нанесения.Перед тем, как переходить к заключительному этапу нанесения лака, дайте последнему слою нанесенного базового цвета полностью высохнуть. Не используйте влажную шлифовку или растворитель для подготовки между слоями подкрашивающей краски или лака. Нанесите два-три слоя лака плавными движениями слева направо, оставляя 5-10 минут между каждым слоем, в зависимости от погоды и используемого активатора.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

На сегодняшний день на рынке доступны различные типы лаков, как показано справа налево: одноступенчатый аэрозоль U-Pol 1K; Двухступенчатый 2K Acme, который мы приобрели у Automotive Paint, для которого требуется каталитическая смесь; и двухкомпонентный двухкомпонентный аэрозольный очиститель Eastwood.Мы рекомендуем лаки типа 2K из-за их долговечности и химической стойкости.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Аэрозольные баллончики 2K Clear

Eastwood позволяют наносить краски с прочностью и точностью двухкомпонентного покрытия без использования пистолета. Инновационная технология сопла и клапана в сочетании с двумя внутренними камерами обеспечивает правильное соотношение при нажатии кнопки внизу для активации смеси.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Clearcoat можно отшлифовать влажной наждачной бумагой с зернистостью 1500 для удаления мелких потеков, грязи и других мелких дефектов. После полного высыхания используйте средство Rubbing Compound, чтобы добиться оптимального уровня блеска.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Наш лак наносился гладко, как стекло, до точки, где нам не нужно было смачивать песок.Чтобы научиться красить машину, нужно терпение, и не стоит торопиться. Рисуйте медленно, будьте дотошны, и вы будете вознаграждены потрясающей отделкой.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Чертеж ретро-автомобилей | Уроки Photoshop @ Designstacks

В этой новой теме мы увидим, как изобразить автомобиль в стиле ретро и представить его тень.

Сначала откройте новый файл: File — New (ctrl + n) и закрасьте слой в белый цвет, выбрав инструмент Paint Bucket Tool . Затем создайте новый слой, используя значок в окне Layers и представьте контуры автомобиля, который будет.

Создайте еще один новый слой и используйте инструмент Pen Tool с командой Stroke Path , чтобы представить очень точные контуры.

Теперь сотрите слой, содержащий контуры, переместив его на значок корзины в том же окне Layers .

Теперь нам нужно нарисовать машину на новом слое, под слоем с контурами. Нарисуйте его в первую очередь основными цветами, используя инструмент «Кисть » , и лучше поместить каждый цвет на новый слой. При изображении теней нам нужно создать новый слой и объединить его с предыдущим (ctrl + g).

Отметьте теперь по очереди все детали автомобиля, выбрав инструмент Pen Tool с командой Make Selection .Начните добавлять объем, применяя инструмент Gradient Tool .

Добавьте также тени, но переход цветов по краям должен быть очень плавным.

И свет:

Вот что мы получаем в этот момент:

Начать обработку металлических деталей. Раскрасьте их, используя тот же метод
, что и сам автомобиль. Выберите для них серо-темный и
белый цвета.

И другой диск:

Обработать окна тоже:

И напоследок — шины (в данном случае следует использовать только темный цвет):

Теперь объедините все слои, кроме фонового: Layer — Merge Down (ctrl + e).После этого измените фон с помощью инструмента Gradient Tool .

Вставьте теперь тень автомобиля. Сначала нам нужно скопировать слой с автомобилем, переместив его на значок нового слоя в окне Layers . Изобразите машину в этом слое черным цветом, выбрав следующие параметры: Image — Adjustments — Brightness / Contrast.

Переместите этот слой ниже основного, немного искажая его, используя Edit — Transform — Distort .

Затем мы должны немного размыть тень на ее горизонтальном положении, выбрав следующую опцию: Filter — Blur — Motion Blur .

Раскрасьте новый слой, расположенный над слоем фона, в цвет лилии, взятый из автомобиля с помощью инструмента Eyedropper Tool . Затем мы должны изменить режим наложения слоя на Screen .

На этом новом слое мы должны затемнить определенную часть фона.В этом случае необходимо применить Gradient Tool . Затем измените режим наложения слоя на Overlay .

Вставьте затем на серые части автомобиля рефлексы. Снова выберите на новом слое Gradient Tool для этой манипуляции и измените тип слоя на Soft Light . Уменьшите непрозрачность до также до 50% .

Последний шаг, которого мы достигли, — это создание рамки для этого изображения, выбрав обычные инструменты для этой операции: Crop Tool и Rectangular Tool .

Сделано в Sigma

Автомобиль готов!

+ Посмотреть изображение в полном размере

Детали автомобиля — Planet Photoshop

Хорошо, я признаю это … Я был увлечен игрой в Forza 6 на Xbox во время рождественских праздников, и часть удовольствия заключается в том, что я могу раскрашивать и детализировать свои машины … и это заставило меня задуматься о том, чтобы повеселиться с машинами в Photoshop.Этот совет — не лучший способ создать потрясающую графику на ваших машинах … это потребует гораздо больше времени и терпения, чем можно попросить в этом блоге … но он поможет вам начать экспериментировать и, надеюсь, вдохновит вас на новые пути .

начальный автомобиль любезно предоставлен Pixelquid.com

Итак, первое, что вы можете сделать, это изменить цвет транспортных средств… выберите «Оттенок и насыщенность» в меню «Корректирующие слои» в нижней части панели «Слои». Обязательно нажмите «Раскрасить», а затем настройте ползунки на нужный цвет.Ниже приведены настройки, которые я использовал для этого.

изменение оттенка и насыщенности цвета

изменение цвета

Теперь вы увидите, что настройка изменила всю машину, поэтому вам нужно добавить маску слоя и закрасить черным цветом, чтобы удалить цвет настройки с шин и окон. Если у вас есть машина на фоновом слое, вам, вероятно, придется замаскировать тень и остальной фон.

маскировать окна и шины

Вы можете начать размещать графику на машине, как сейчас, но чтобы помочь реализовать идею взаимодействия графики с автомобилем, вам нужно создать новую маску с линиями автомобиля, например, вокруг двери. .Лучший способ сделать это — использовать инструмент «Перо», чтобы обвести линии, например ручку на изображении ниже. Один из самых простых способов сделать это — обвести один участок линий, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши и использовать Обводку контура, чтобы нарисовать тонкую черную линию по этому контуру. (Примечание: вам нужно будет установить свою кисть на черный цвет и установить ее размер довольно маленьким. Я установил свою на 1 пиксель со 100% твердостью.) После того, как вы нарисовали линию, щелкните правой кнопкой мыши и удалите путь, чтобы он не мешал другие линии и повторите процесс по всей машине.

Обведите линии с помощью инструмента «Перо»

вот тонкие линии, нарисованные пером на одном слое, которые будут повторять контуры автомобиля

Когда вы размещаете изображение на автомобиле, добавьте маску пустого слоя. Теперь вы хотите замаскировать линии … все, что нужно сделать, это щелкнуть Command (щелчок ПК Ctrl) на миниатюре слоя с линиями, чтобы загрузить выделение линий, даже если этот слой скрыт. Затем щелкните маску пустого слоя и залейте выделение черным цветом или просто закрасьте черным цветом, чтобы удалить нужные области.Обратите внимание на два изображения ниже, как маскируемые линии улучшают внешний вид.

добавить завихрение

Лучше выглядит с замаскированными линиями

Вот и все… вы можете использовать кисти, векторную графику и фотографии… есть бесконечные возможности того, что вы можете придумать. Так что заходите и получайте удовольствие. Ниже приведены еще несколько быстрых примеров, которые я сделал с использованием простых векторных изображений. для тех из вас, кто хочет сделать этот дополнительный шаг … использование функций деформации или марионеточной деформации для изгиба изображения по контуру автомобиля сделает его еще более реалистичным, но это также потребует немного больше работы.

блоков

стрела

сетка

эквалайзер

дым

спирограф

У меня есть одна машина, которую я сделал с фотографией одного из моих детей, который выглядит так, будто он висит горизонтально на переднем колесе, а машина движется, как будто едет очень быстро … это может быть забавной идеей для поздравительной открытки или просто весело провести время с семьей. 😀 Так что позвольте своему воображению разыграться и радовать детализацией!

Hobby Автоматическое восстановление: грунтовка и шлифовка: 8 шагов (с изображениями)

Затем смешайте партию шлифуемой грунтовки.Шлифуемая грунтовка предназначена для заполнения недостатков и устранения любых волнистостей на теле. Для этого слоя необходимо нанести толстый слой грунтовки на все тело. Не волнуйтесь, если образуются потеки, сосредоточьтесь на создании прочного базового покрытия для смешивания с наполнителем кузова и удаления вмятин и волн.

Шаги шлифования:
1. Для начала оберните 17-дюймовую деревянную шлифовальную доску наждачной бумагой зернистостью 150.
2. Отшлифуйте корпус по вытянутой Х-образной схеме, как показано на второй фотографии.Это позволяет вам
следите за контурами тела. Шлифовка только по параллельным горизонтальным линиям может привести к образованию корявого слоя
эффект, вроде как оконные жалюзи.
3. Совместите Х-образные узоры внахлест, как показано на третьей фотографии.
4. Закончите каждый участок прямыми мазками по линиям тела (последний рисунок).

Примечание : такие области, как передняя и задняя часть автомобиля, слишком малы для этой большой доски и
Х-образный узор.Здесь оберните наждачной бумагой любой из других блоков или используйте свои руки, все еще
по исходным контурам.

Основные методы шлифования:
— Всегда следите за линиями кузова автомобиля. Как правило, шлифуйте мазками спереди на
. задняя часть машины.