8Дек

Обработка порогов от коррозии своими руками: Страница не найдена —

8 Дек 1983 alexxlab Комментировать

Содержание

Обработка порогов от коррозии своими руками – АвтоТоп

Часть 1. Подготовка
Аж год назад я подошёл к антикоррозийной обработке машинки, начиналось это тогда с задних арок, но до последнего времени всё никак не получалось дать продолжение. И вот, наконец, через почти 13 месяцев я вернулся к этой теме. После традиционного прочтения немалого количества записей бортовых журналов, составил список необходимых вещей и отправился в магазин для приобретения недостающих компонентов:

• Мовиль с преобразователем ржавчины и распылителем в аэрозоли 1000мл
• Нейтрализатор ржавчины 330мл
• Полимерно-битумный антикор «Кордон» 2кг
• Перчатки
• Кисть
• Обезжириватель, например бензин-калоша
• Малярный скотч
• Щетка металлическая

Часть 2. Процесс, день 1.
Решил не затягивать до вечера, хоть и стояла сильная по местным меркам жара, а приступил днем или даже утром. Пришёл в гараж, распахнул ворота и выкатил машину, уже чистенькую. Начать решил с левой, водительской стороны.

Крепёж, разумеется, выглядел не свежим, а потому сложил его в кучку и полил нейтрализатором ржавчины. Вооружившись плоской отвёрткой, легким, но аккуратным, так как пару раз встречал упоминания у поломках этих штучек, движением руки, удалил 3 клипсы, после чего порог был освобождён и лёг на землю, попутно высвободив немалое количество песка и открыв вид на несколько очагов коррозии.

День 2.
На второй день, я захватил свою маленькую сестру, так как сидеть с ней больше было некому, да и в качестве помощника она всегда может сгодиться — и ей нескучно, и мне веселее. В гараж вышли уже пораньше, чтобы начать работы по сколько-нибудь меньшей жаре.

По знакомому сценарию, выкатываем машинку на удобную позицию, снимаем накладку порога и убираем последнюю в сторону. Справа грязь скрывалась в существенно большем объёме, но, к счастью, очагов зловещей коррозии оказалось меньше — нелогично как-то, но приятно.

На этом закончился второй день, тянувшийся не менее утомительно на протяжении уже 5ти часов.

Часть 3. Итог
А в итоге могу сказать, что я ожидал, что ничего хорошего там не найду, но сколько-то надеялся, что там будет симпатичней картина… Наивный. С одной стороны, давно пора было туда залезть, авось и пейзаж был бы посимпатичней, и времени бы столько не ушло, с другой стороны, на месте завода-изготовителя, я бы в обязательном порядке проводил обработку не только днища и арок, но и полостей меж порогов и их облицовки. Ну а с третьей стороны, хорошо, что хотя бы сейчас занялся этим.

По порогам, теперь осталось загнать машину на яму, зачистить и обработать пороги уже со стороны днища, полагаю, там тоже будет, на что обратить внимание.

Для себя также отметил, хотя давно я уже об этом подумывал, что традиционные ромбовидные и прочие подобные им домкраты — зло, разрушающее целостность антикоррозийной защиты. В ближайшие планы записал себе приобретение гидравлического домкрата с резиновой платформой, потому как нынешняя ситуация меня в корне не устраивает.

Из материалов, было израсходовано чуть больше полукилограмма «Кордон’а» на левую арку и чуть менее полукилограмма на правую, так как во время промазывания правой, он растаял, то есть на оба порога хватило 1кг банки. Баллон с мовилем истрачен был практически полностью. Нейтрализатора ржавчины к концу работ осталось

15% от банки. Калоши потребовалось 3/4 от того количества, что виднелось на первом фото в этой записи.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

  • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага;
  • чистая вода;
  • средство для антикоррозийной обработки порогов;
  • Уайт-Спирит для обезжиривания
  • преобразователь ржавчины;
  • ветошь;
  • строительный фен.
2.Подготовка автомобиля.

  • демонтировать защиту;
  • тщательная мойка машины с упором на пороги;
  • сушка автомобиля;
  • заезд на подъёмник или эстакаду;
  • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
  • обработка порогов преобразователем ржавчины;
  • обезжиривание порогов;
  • сушка порогов;
  • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;
3.Нанесение антигравия на пороги.

  • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
  • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
  • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
  • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
  • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
  • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
  • удаление малярной ленты;
  • установка на место защиты;
  • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.
  • постоянная защита;
  • временная защита;
2.Упаковка.
  • аэрозольный баллончик готовый для применения;
  • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
  • металлические банки;
  • пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
  • прозрачный;
  • белый;
  • чёрный;
  • cерый;
  • цветной.
4.Дополнительные эффекты.
  • с содержанием преобразователя ржавчины;
  • антикоррозийными веществами;
  • повышенная адгезия;
  • усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

  • химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
  • электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

  • промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
  • при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
  • на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
  • порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
  • с помощью бензина обезжиривается участок порога;
  • в два слоя наносится грунтовка;
  • после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

Обработка порогов от коррозии своими руками

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Смотрите также

Как мыть машину зимой

Обработка антигравием

Антигравий для кузова авто

Лучший воск для автомобиля

Какую шумоизоляцию для автомобиля выбрать

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  1. Пассивный.
  2. Активный.
  3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности.

Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

    Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

  • «Цинкарь»;
  • «Мовиль»;
  • линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
  • «Кольчуга»;
  • Sonax;
  • «СФ-1»;
  • Runway;
  • Permatex;
  • Bitumast;
  • «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Защита порогов автомобиля от разрушающего воздействия коррозии

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

  • химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
  • электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

  • промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
  • при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
  • на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
  • порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
  • с помощью бензина обезжиривается участок порога;
  • в два слоя наносится грунтовка;
  • после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

Обработка порогов от коррозии своими руками

Материальная база состоит из небольшого количества подручных средств.

Нужно «вооружиться»:

  • Щеткой для болгарки. Это основной инструмент по удалению красочного слоя.
  • Наждачной бумагой. Ее номер особого значения не имеет, поэтому диапазон велик от 80 до 240.
  • Растворителем. Обычно используют растворяющую жидкость МОЖХИМ под номером 646.
  • Смывкой силикона – чистящим и обезжиривающим спецрастворителем.
  • Краскопультом.
  • Малярным скотчем и укрывочной пленкой. Допустимо использование старых газет.
  • Грунтом.
  • Антигравием – защитным покрытием на базе полимера, как правило, выпускается в баллончиках.

Антигравийное покрытие наносится, согласно следующего порядка:

  • Наклейка скотча. Это поможет четко обозначить зону работ.
  • Машина заклеивается с помощью пленки, чтобы в процессе работы на иные участки не попал грунт или антигравий.

  • Посредством болгарки, оснащенной спецщеткой, с порогов снимается ржавчина.
  • Вскрытые дыры (если они обнаружатся) завариваются и обтачиваются. Иногда их просто покрывают эпоксидкой. В «предпродажном» случае используется обычная шпатлевка.
  • Не счищающаяся богларкой краска заматовывается наждачкой.
  • Нанесение грунта. Следует дождаться его высыхания.
  • Прогрунтованные зоны заматовываются наждачкой. Ее номер в пределах от 180 до 240.
  • Затем выполняется обезжиривание порогов.
  • Нанесение антигравия. Срок его высыхание в пределах 60 минут. Однако специалисты рекомендуют делать два слоя. После первого следует семиминутная просушка, затем выполняется второй. В этом случае сушка длится до десяти часов.

После расклейки машины можно насладиться плодами своего труда.

Об оптимальных условиях для нанесения антигравия:

  • Для работы потребуется теплое, обязательно проветриваемое помещение.
  • Мастеру рекомендуется пользоваться перчатками и респиратором.
  • Баллончик с антигравием встряхивается до 7 минут. Температура самой упаковки также важна – более 25 ºС.
  • Дистанция до обрабатываемой поверхности при распылении не менее 200-250 мм.

Видео сюжет расскажет, как быстро нанести антигравий из баллончика на пороги атомобиля

Чего нельзя делать, если речь идет о качественной антигравийной покраске:

  1. Покрывать антигравием участки с ржавчиной. Последует быстрое отваливание нового покрытия, а процесс гниения только ускорится.
  2. Для голого металла антигравий также не показан. Защитное покрытие обладает пористостью, то есть способностью дышать. Значит и коррозийные процессы не будут «дремать» – ржавчина появится в ближайшее время.
  3. Нанесение без матования. Адгезивные свойства антигравия в общем то не подлежат сомнению. Материал хорошо ложится на грунтованную поверхность, неплохо держится на краске. Однако отсутствие матовки грозит отваливанием крупных кусков, если мойка автомобиля выполняется оборудованием Керхер или подобным.

Безусловно, на указанные ошибки не стоит обращать внимание, если авто подготавливается к продаже. В иных случаях экономить и спешить не рекомендуется.

Привычный черный цвет порогов (арок), контрастирующий с белым колером (иным цветом отличным от черного) автомобиля, выглядит непривлекательно. Для эстетов внешний вид такой машины будет «дешевым». Здесь подразумевается не уровень затрат.

Возможно, не всем заинтересованным лицам известно о полном спектре рыночных предложений в рассматриваемом сегменте:

  • О белом и сером антигравийных покрытиях.
  • О возможностях колеровки.

При ответственном подходе к данному вопросу достигается цветовая идентичность колерованного антигравийного покрытия порогов с цветом авто. Конечно, не все случаи заканчиваются стопроцентной схожестью. Например, затруднительно приблизится к цвету металлик. Однако вполне реально ликвидировать бросающийся в глаза контраст, к тому же это сделать очень просто.

Характерный нюанс новых машин – антигравийное покрытие на порогах и сверху краска, аналогичная кузовному цвету.

Можно использовать данную технологию самостоятельно – «в домашних условиях»:

  • Сначала следует выполнить пункты, описанные выше.
  • Высохшее покрытие матировать наждачкой, здесь номера 600 достаточно.
  • Обезжирить и нанести краску соответствующего колера.
  • Финишным покрытием служит лак на акриловой основе.

От заводских порогов не отличишь.

Видео сюжет расскажет, как покрыть пороги авто антигравием пульверизатором

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками. | Все об автомобиле и не только

В данной статье поговорим о антикоррозийной обработке порогов автомобиля в гаражных условиях. Каждый автолюбитель сталкивался со ржавчиной на порогах, так как это самая уязвимая часть кузова, которая больше всего подвержена механическим воздействиям. Антикоррозийная обработка порогов способна остановить распространение ржавчины, если же этого не сделать, то последствия будут печальными, а ремонт в последующем будет стоить намного дороже.

Перед обработкой антикором необходимо тщательно отмыть пороги, при
этом необходимо снять защитные элементы если таковые присутствуют. Лучше это сделать с применением автохимии и мощного напора воды, далее нужно дать порогам высохнуть.

Следующим этапом является удаление очагов ржавчины, если таковые присутствуют. Для этого необходимо металлической щеткой или специальной насадкой на дрель, пройтись по очагу коррозии. После механического удаления ржавчины следует химический этап, специальным составом на основе ортофосфорной кислоты, нужно покрыть место, зачищенное от коррозии место, когда на данном участке появится светлый налет, свидетельствующий о химической реакции кислоты с оксидом железа, можно приступать к следующему этапу.

Далее необходимо нанести защитный состав. Защитные составы можно разделить на несколько групп по типу нанесения:

  • составы которые наносятся аэрозольным способом, такие составы продаются в баллончиках, их отличает простота нанесения и малый расход, но стоимость их выше, чем у составов, которые наносятся вручную. Так же такие составы по мере высыхания немного увеличиваются в объеме и создавая более толстую защитную основу.
  • составы которые наносятся вручную, например кистью, наносить такие составы сложнее, но стоимость их меньше.

А так же различают по типу защитной основы:

  • пушечное сало.
  • битумные мастики.
  • автопластилин.
  • раст-стоп.

Выбор антикора — это дело каждого, кому что нравится, но даже самый плохой антикор лучше, чем его отсутствие. Далее наносим антикоррозийный состав на пороги, ждем пока состав высохнет, в среднем достаточно 12 часов. Устанавливаем на место защитные элементы крепления.

Кроме защиты от коррозии у антикора есть еще одно положительное свойство это дополнительная шумоизоляция.

Ели Ваша цель заключается в защите порогов от коррозии и сохранении эстетического внешнего вида авто, то можно приобрести цветной антикоррозийный состав, который подходит к цвету кузова например белый, черный, серый. Если цвет антикора не пошел к цвету кузова автомобиля, то можно поверх такого состава нанести слой краски, подходящего цвета.

В заключении хочу сказать, что антикоррозийная обработка — это не разовая процедура, её нужно производить регулярно, хотя бы 1 раз в 3 года.

Спасибо за просмотр!

Чем залить пороги автомобиля изнутри

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

  • убираем нестандартные накладки
  • обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
  • обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

  • Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
  • Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
  • Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

  • Мойка порога от грязи изнутри
  • Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

  • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага;
  • чистая вода;
  • средство для антикоррозийной обработки порогов;
  • Уайт-Спирит для обезжиривания
  • преобразователь ржавчины;
  • ветошь;
  • строительный фен.
2.Подготовка автомобиля.

  • демонтировать защиту;
  • тщательная мойка машины с упором на пороги;
  • сушка автомобиля;
  • заезд на подъёмник или эстакаду;
  • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
  • обработка порогов преобразователем ржавчины;
  • обезжиривание порогов;
  • сушка порогов;
  • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;
3.Нанесение антигравия на пороги.

  • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
  • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
  • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
  • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
  • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
  • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
  • удаление малярной ленты;
  • установка на место защиты;
  • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.
  • постоянная защита;
  • временная защита;
2.Упаковка.
  • аэрозольный баллончик готовый для применения;
  • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
  • металлические банки;
  • пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
  • прозрачный;
  • белый;
  • чёрный;
  • cерый;
  • цветной.
4.Дополнительные эффекты.
  • с содержанием преобразователя ржавчины;
  • антикоррозийными веществами;
  • повышенная адгезия;
  • усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Приветствую. Ребята, подскажите, чем лучше обработать пороги, что туда залить? Просто влить отработку-не интересует)))

Комментарии 64

Dinitrol ML или Dinitrol 1000
Отверстия лучше просверлить в нижней части порогов(параллельной земле), предварительно сняв, пластиковые накладки на днище, которые их защищают
Отверстия закрыть, как правильно было замечено ране, подходящими по размеру резиновыми заглушками из автомагазина
Так же можно снять подкрылки и распылить материал через существующее отверстие в нижней части колёсной арки, они есть и спереди и сзади

Раст Стоп для скрытых полостей и будет все отлично)

Раст-стоп А, удобней взять в баллончиках.

www.drive2.ru/l/4897057/, почитаю, думаю тут тема полностью раскрыта

к пуш салу лучше еще добавить нарезку из свиного мяса, и говядины… чтобы было сало с мясом…

* Dinitrol и обработка жопки — www.drive2.ru/l/7358942/
* Цинки которые я использовал — www.drive2.ru/l/7850674/
* Распыление цинка в скрытых полостях динитроловской трубкой — www.drive2.ru/l/10077482/

))))) обойдемся без мяса))) Динитрол через отверстия наверное обработается нормально, пороги не хочу резать)

без мяса это будет не то…

на динитроловские аэрозольные баллоны с МЛ есть спец трубка — там выше по ссылке ее видно на фотке — она очень тонкая и влазит в любую мелкую дырочку…
но дешевле естественно все делать с помощью гравитексного пистолета со шлангом — и покупать 5 литровую канистру динитрола…

да, я видел, вот поэтому говорю что динитрол в таком наносить проще…будем думать как сделать

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

Как вариант да, но не удобно и многое стружки попадает внутрь. Пошаговое сверло только.

я всегда предоставляю выбор людям.

Мой ник говорит сам за себя!

По цене ёлка дешевле и универсальнее, я от коронок отказался лет 5ть назад.
Выбор есть всегда, но я советую то, через что сам проходил.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

сверлить как-то жалко…но будем думать))

Отверстия от сверла закрой резиновой заглушкой, которую легко подобрать в авто магазине для ВАЗовсеих авто.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

В арках колесных есть отверстия под локкерами.
Если нет, легко просверлить пошаговым сверлом (ёлка) и распылять. Вообще под форсунку с трубкой для скрытых полостей хватает 10 мм диаметра.
Не забывайте, что порог с ребром жесткости.

за арки вот узнал, но оттуда через целый порог не пройдет все. а остальные отверстия не большие, под трубку

Давление по больше и трубку 80 см с составом жижким, распылять до туманообразного состояния.
Я еще для контроля лампочку в отверстие просовывал и смотрел в отверстие в арке.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

Пушсало надо заказывать в интернет магазинах а так да в свободной продаже найти проблематично.

И придет в коробке с названием пушсало один парафин, которым только столбы в коровнике мазать;)). Ничего общего с пушсалом из СССР и сделанным сейчас нет. Только есть на оборон заводе, которое осталось с тах далеких времен и то не везде.

Ну понаблюдаю как будет под арками колёс с пушсалом от ойлрайт.

если арка защищена локером, то ничего страшного, а если нет, пушсало пескоструем стирается

Смесь пушечного с нигролом. Нагреть размешать и залить. Нигрол поднимается вверг и проникает во все щели, а пушечное продлит срок его работы.

будем пробовать найти пушечное сало. НО отверстия не большие через которые заливать

Не парься с пушсалом, не делай так. Его заливают горячим, а при разбрызгивании оно летит хлопьями. Равномерно не заполнишь, будет толстый слой местами, забьется дренаж и вода может пойти в салон под коврики. Тектил и динитрол покрывает хорошей пленкой, остается пластичным длительный срок.
Под давлением насадкой/форсункой распыляй до туманообразного состояния и все полости укроет. Мне довелось резать порог такого авто и я был удивлен покрытием, как будто все поерасили толстым слоя лака.

Обработка порогов автомобиля изнутри и снаружи, защита кузова от коррозии

Пороги в несущем кузове автомобиля — не просто декоративный навесной элемент, а составная часть силового каркаса. Немалую роль они выполняют и в обеспечении безопасности пассажиров при авариях. При этом они работают в самых неблагоприятных условиях, часто являясь низшей зоной кузова, открытой со стороны дороги изнутри и снаружи, подвергаясь атакам гравия из-под колёс и агрессивных реагентов.

Содержание статьи:

Зачем порогам в авто дополнительная обработка

Завод не выделяет пороги кузова в особую зону по защите от коррозии. Они покрыты грунтом и краской на общих основаниях, а со стороны днища располагают тонким слоем антигравийной мастики. Защита их коробчатого многослойного сечения изнутри произведена лишь в лучшем случае оцинковкой листа с последующим грунтованием при погружении кузова в ванну с составом.

По теме: Как оцинковка кузова защищает автомобиль от коррозии

Такая обработка достаточна для сохранности данных элементов на протяжении гарантийного периода на кузов, но последствия мало кого устраивают. Автомобиль придётся продавать, повреждения порогов существенно снизят цену, а замена ржавых элементов будет стоить достаточно дорого, проводимые при этом сварочные работы многократно снизят стойкость отремонтированного кузова.

Поэтому дополнительной защите кузовных деталей в зоне порогов стоит уделить максимально возможное внимание. Сводятся мероприятия к нанесению более надёжных покрытий на внешние и внутренние поверхности панелей, из которых состоит порог, а также на мелкие кузовные детали, расположенные в этой зоне.

В частности, участки приложения усилий от домкратов и подъёмников при технических обслуживаниях автомобиля.

Необходимо соблюсти несколько важных условий:

  • обработка проводится на новом автомобиле, после даже короткой эксплуатации покрытия не смогут надёжно прикрыть металл и заводские защитные слои;
  • препараты наносятся снаружи и изнутри с применением соответствующего оборудования;
  • дополнительные операции по кузову производятся в тёплое время года на вымытом и тщательно высушенном автомобиле;
  • нет смысла наносить несколько слоёв из различных материалов, толстые покрытия плохо держатся на кузове, а составы могут конфликтовать между собой.

Надеяться, что все эти процедуры качественно выполнит дилер при предпродажной подготовке достаточно наивно, лучше обратиться к специалистам, а имея доступ к несложному оборудованию, сделать это самостоятельно. Защиту от коррозии никто не выполнит качественней самого заинтересованного лица.

Внешняя обработка

Снаружи порог защищается от сколов покрытия, ударов и царапин. Для этого существуют распыляемые составы типа «антигравий», которыми и следует воспользоваться.

Баллончики с антигравием продаются в разных цветовых исполнениях, от белого до чёрного, что важно для наружного применения.

Со стороны днища цвет значения не имеет, как и декоративность покрытия. Там можно использовать даже мастику резино-битумного типа, лучше противостоящую ударам. Её можно наносить кистью.

Читайте также: Чем и как самому покрасить диски автомобиля

Наружная поверхность получает слой антигравия из распылителя баллончика прямо на краску. Если требуется сохранить цвет окрашенного порога, то можно выбрать бесцветный или иной подходящий состав, хотя многих устраивает чёрный цвет получившегося элемента. Естественно, поверхность должна быть вымыта, обезжирена и высушена, иначе состав не зафиксируется.

Внутренняя обработка

Изнутри всё обстоит сложнее из-за многослойной структуры порога. Приходится использовать специальные составы для скрытых полостей кузова, распыляемые под давлением через длинные гибкие шланги с насадками.

Чем обработать скрытые полости

Объединяет все средства для скрытых полостей несколько важных свойств:

  • проникающая способность, составы обладают особой текучестью и силами поверхностного натяжения;
  • смачиваемость по отношению ко всем видам заводских покрытий;
  • адгезия, то есть прилипание для исключения попадания кислорода и влаги к защищаемым деталям;
  • способность оставаться после условного высыхания в полужёстком состоянии, чтобы не растрескиваться и продолжать липнуть к деталям;
  • содержание в составе ингибиторов коррозии.

При выборе конкретного средства следует внимательно ознакомиться со всеми имеющимися.

Самый дешевый вариант «Отработка»

В древние временя было принято закрывать вентиляционные отверстия и заливать в пороги отработанное трансмиссионное или моторное масло. Поступать так сейчас ни в коем случае не следует.

Масло не защищает ни от чего, зато прекрасно способствует отслоению существующих покрытий и развитию подплёночной коррозии, после чего внезапно образуются сквозные дыры в металле.

Мовиль и пушсало

Мовиль – продукт советской разработки, давно не выпускается. То, что продаётся сейчас под этим названием, никакого отношение к популярному тогда продукту не имеет и для защиты порогов рекомендовано быть не может. Сам факт использования чужой марки о многом говорит.

Пушсало – продукт на нефтяной основе, пригоден для консервации металлических деталей, но для порогов также не годится. Зато отмыть испорченные полости будет почти невозможно.

Современные антикоррозийные средства

Специально для нанесения в скрытые полости продаётся множество составов различного качества. Ориентироваться надо на известность производителя и положительные отзывы.

Условия выбора традиционные – солидная компания-изготовитель, не самая низкая цена, надёжный поставщик и указанная во всех документах и на сайте компании направленность действия средства. Выбрать конкретный баллон будет несложно, а свойства защиты приведены выше.

Процесс обработки порогов

Обработку лучше проводить в один день и изнутри, и снаружи, потребуется время на сушку и проветривание от запаха.

Инструменты и материалы

Для внутреннего нанесения используется распылитель с насадкой в виде гибкого шланга. Их торца порога извлекаются технологические заглушки, шланг вводится на максимальную глубину, а по мере расходования материала постепенно извлекается.

За счёт распыления и проникающей способности состав растечётся по всем достижимым поверхностям, а после высыхания образует эластичную защитную плёнку.

Для наружных работ потребуются:

  • малярный скотч;
  • обезжириватель и антисиликон;
  • матирующая губка;
  • баллоны с антигравием.

Если предполагается нанесение на участки днище мастики, то надо иметь растворитель и кисти. Желательно респиратор для защиты органов дыхания и герметичные очки.

Подготовка машины

Поверхности моются, сушатся и обрабатываются обезжиривающими составами. Краска или лак матируются специальной губкой для улучшения адгезии антигравия.

Машина оклеивается бумагой на малярном скотче, чтобы распыляемый состав не попадал на окрашенные поверхности. При распылении антигравий пузырится, что обеспечивает рельеф поверхности (шагрень). Так усиливается его стойкость к ударам.

Полученная декоративность может оспариваться, поэтому лучше заранее оценить результат пробным распылением. Возможно от антигравия придётся отказаться, а нанести более декоративное покрытие внешней части, слой краски и лак.

Нанесение антигравия

Антигравий можно использовать как снаружи, так и по днищу. Допускается многослойное нанесение, образовавшаяся защита по прочности такое позволяет. С увеличением количества слоёв возрастает и эффект шумопоглощения. В отличие от краски, антигравий допускает удаление специализированными растворителями.

Это интересно: Технология удаления коррозии в автомобиле

После пробного использования надо оценить зернистость структуры покрытия, возможно придётся выбрать состав с более мелкой структурой. Выбор товаров это позволяет.

Как и дополнительные антикоррозионные свойства, некоторые препараты обеспечивают защиту голого металла на повреждённых участках. Но ржавчину следует обязательно удалить механически, иначе неизбежно дальнейшее развитие, независимо от свойств состава.

Окраска антигравия возможна после полной сушки всех слоёв с удалением шагрени и подготовки специальным грунтом.

Антикоррозийная обработка автомобиля Лада Гранта своими руками

Как и для всякого автомобиля, антикоррозийная обработка Лада Гранта своими руками необходима для увеличения жизни кузову автомобиля и сохранения его нормального внешнего вида.

Новая Лада Гранта.

Lada Granta конструктивно отработана достаточно грамотно:

  • количество деталей в различных узлах сведены к минимуму;
  • используются увеличенные воздухозаборники в бампере;
  • высококачественный, удобный и надёжный автомобиль может быть использован в любых погодных условиях.

Причины коррозии автомобиля

Некачественные дороги, различные реагенты, которыми соответствующие службы их обрабатывают, приводят к коррозии металлических частей автомобильного кузова Лада Гранта. За короткое время в результате такого воздействия машина начинает ржаветь и может потерять свой внешний вид.

Причин, образующих коррозию множество, но основные из них можно свести к:

  • неправильному уходу за кузовом авто;
  • низкокачественному заводскому покрытию;
  • сложной конструкции автомобиля;
  • работы в сложных погодных условиях.

Чтобы увеличить срок эксплуатации автомашины необходимо вовремя, не дожидаясь появления признаков ржавления, провести антикоррозионную обработку кузова.

Виды антикоррозийных средств

Для того чтобы эффективно обработать автомобиль, нужно правильно выбрать средства для антикоррозийной обработки. Ассортимент таких продуктов на рынке разнообразен. Все эти средства делятся на два вида:

  • средства для скрытых поверхностей;
  • средства для наружных поверхностей.
Линейки средств для нанесения антикоррозийной защиты на Лада Гранта.

Полезно будет иметь под рукой карту антикоррозийной обработки Лада Гранта с обозначенными для обработки участками. Для наружных частей автомобиля применяется жидкий пластик, материалы с содержанием каучука, битумная мастика.

Для работ, предусматривающих обработку днища, обработку порогов, обработку колёсных арок применяются препараты с содержанием масла, благодаря чему они долго не засыхают.

Используют также средства на парафиновой основе, образующей восковую плёнку. Подобный антикор долго сохраняет эластичность независимо от капризов погоды.

Обработка антикором, содержащим битумную мастику БМП-1 или специальным составом НГМ-МЛ дополнительно уменьшит шум в салоне. Аналогичные свойства имеет и антикоррозийный пластизоль Д-11А.

Технология производства работ при обработке от коррозии

Производить все работы следует в смотровой яме или на эстакаде с подъёмником. Желательно выполнять эту работу в солнечную погоду. Предварительно нужно изучить инструкции к антикоррозийным препаратам с тем, чтобы уверенно ими пользоваться.

К сожалению, в обычном гараже отсутствует специальное оборудование для антикоррозийной обработки, но при качественной обработке даже своими руками можно добиться удовлетворительных результатов.

Технология обработки не очень сложная. Сначала днище необходимо основательно вымыть горячей водой, предварительно сняв подкрылки. Можно применять автошампунь. Сушить следует горячим воздухом, а при его отсутствии можно оставить машину сохнуть в течение 2-3 дней.

Использование аэрозоля для нанесения антикоррозийной защиты Лада Гранта.

Сначала необходимо тщательно исследовать днище и при обнаружении ржавчины очистить её шпателем, затем наждачной бумагой. Те детали, на которые при обработке днища не должны наноситься средства, должны прикрываться полиэтиленом либо заклеены бумагой.

Такие работы, как обработка багажника или обработка бензобака, самые простые, поскольку эти элементы кузова имеют ровную поверхность. На них можно наносить антикоррозийку обыкновенной малярной кистью. Таким же образом производится и обработка дверей.

Для обработки в труднодоступных местах (лонжеронов, стоек дверей) применяют аэрозольные баллончики.

Обработку кузова в районе крыльев, арок колёс и также всего днища можно производить чёрным «Тектилом» в 2 слоя. Высыхать этот препарат должен в течение 7–12 часов.

Чёрный тектиль для обработки кузова Лада Гранта.

Как только заканчивается антикоррозийная обработка, материалы упаковываются и закрываются крышками для предотвращения их от высыхания. Возможно понадобится дополнительно обработать какой-либо из участков кузова. Затем следует очистить и высушить зеркала, стекла машины.

Покрытие защитит машину от коррозии примерно на 2–3 года.



Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: советы

Кузов автомобиля — это то, на что изначально обращают внимание как покупатели, так и обычные наблюдатели. Машина, не имеющая сколов и царапин на кузове, да ещё с заводским блеском обязательно привлечет внимание и будет находиться в более выигрышном положении, чем ее собрат, у которого имеются дефекты в покрытии.

Поэтому следить за качеством покрытия кузова важно. Антикоррозийная обработка автомобиля в гаражных условиях наверняка увеличит срок службы вашего железного друга, если Вы все сделаете своими руками! Вы должны понимать, что лучше Вас эту работу не сделает ни кто!

Коррозия кузова авто

Это самый главный бич кузовного железа. На наших дорогах часто встречаются автомобили с «рыжиками» на порогах, а то и где-нибудь выше. Мнение о владельце такого авто создается простое: неаккуратный, халатный, с наплевательским отношением к своей машине.

Большинство производителей, чтобы защитить авто от воздействия коррозии, покрывают поверхность кузовных элементов слоем цинка, этот тип покрытия так же можно считать антикоррозийной обработкой кузова. Оцинковка кузова — неплохое подспорье, ведь, как известно, цинк устойчив к воздействию агрессивных сред. Но если вы владелец детища отечественного автопрома, то слишком уповать на это не стоит.

Оцинковка кузова российских машин оставляет желать лучшего. Слой цинка тонок и не обеспечивает необходимой защитой от коррозии. Поэтому обработка кузова отечественных машин антикором выглядит немного по другому и обработку порогов с остальными частями корпуса автомобиля нужно производить чаще.

Антикоррозийная обработка автомобиля или правильный уход за днищем

Не стоит забывать иной раз обращать внимание на качество антикоррозийного покрытия днища. Защита от ржавчины достигается путем покрытия элементов днища специальными антикоррозийными средствами. При покрытии такими материалами для антикоррозийной обработки на поверхности днища появляется защитная пленка, которая препятствует проникновению воды и кислорода.

Следует заметить, что покрытие антикор-препаратами не вечно и изнашивается с течением времени. Поэтому такое покрытие имеет смысл иногда обновлять. Антикоррозийная мастика должна обновляться на днище автомобиля хотя бы раз в пять лет.

Уход за наружными элементами авто

Заводская покраска автомобиля уже сама по себе хорошая защита от коррозии, в принципе антикоррозийную кузовную обработку возможно и не нужно выполнять. Но от мелких сколов и царапин на кузове мало кто застрахован. И если вы вдруг увидели на своем авто нарушение покрытия, то постарайтесь устранить это быстрее.

Для заделки мелких царапин существуют специальные временные карандаши-восстановители. Также мелкие царапины и сколы можно заполировать. Полировка кузова может понадобится и тогда, когда износ лака произошел после нескольких моек.

Более глубокие царапины и сколы заделываются шпатлевкой, с последующей подкраской и полировкой.

Если вовремя реагировать и выполнять эти нехитрые действия по обработке автомобиля антикоррозийной мастикой, то кузов вашего авто будет в идеальном состоянии много лет. А внешний вид машины «с иголочки» принесет вам полное удовлетворение от обладания таким автомобилем.

Не забывайте, что антикоррозийная обработка кузова авто должна выполнятся с определённой периодичностью, так как со временем она теряет свои антикоррозийные свойства.

Обработка днища авто антикоррозийкой — видео

Поделитесь информацией с друзьями:


Как гнуты пороги на авто. Пороги на авто, как отремонтировать пороги своими руками

Пороги на автомобиле — очень важный элемент, который призван сделать посадку в машину более комфортной. Кроме того, пороги несут еще и декоративные функции — им можно украсить любую современную машину. Конечно, от правильного изготовления деталей зависит очень многое. Если тщательно подготовиться и следовать алгоритму, можно создать стильные и надежные элементы, которые помогут улучшить внешний вид и работу транспортного средства.

1

Каждый водитель, любящий свою машину, всячески стремится ее улучшить, добавить что-то новое. Причем это касается как владельцев «девяток», так и людей, владеющих престижными Land Rover и Lexus. Одним из самых популярных вариантов модернизации автомобиля на сегодняшний день является покупка или изготовление автомобильных порогов. Первый вариант подходит занятым людям, которые имеют в своем распоряжении «лишние» 5-6 тысяч рублей. Потратив эти деньги на покупку и установку элементов на автомобиль, вы сэкономите время и приобретете функциональные и, в то же время, декоративные детали.В зависимости от типа порогов их стоимость и расценки на услуги по установке могут отличаться.

Порог на машину

Самый бюджетный вариант — покупка универсальных съемных элементов. Они хороши тем, что подходят для установки практически на любой автомобиль. Такие пороги изготавливаются из более-менее качественного алюминия, покрытого специальным. При правильном использовании универсальные элементы могут прослужить около 2 лет, прежде чем начнут деформироваться. Цена на пороги такого типа полностью соответствует качеству — от 2 до 5 тысяч рублей.за комплект деталей это вполне приемлемая сумма. Для их установки нужно добавить еще около 2 тысяч. Единственный недостаток универсальных элементов — отсутствие каких-либо декоративных качеств. Чтобы такие пороги были более выразительными, водителю придется отдельно заказывать услуги по их доработке. В качестве альтернативы вы можете.

Второй вариант — изготовить элементы самостоятельно. Это отличный способ добиться цели с минимальной суммой денег и примерно полдня вашего времени.Среди преимуществ этого метода можно выделить возможность изготовления более надежных порогов, ведь для их создания можно использовать сталь, которая в несколько раз прочнее алюминия. К тому же самодельные детали могут быть намного эффективнее таких же универсальных деталей. В случае самостоятельного изготовления элементов их стоимость обойдется владельцу автомобиля не более чем в 2 тысячи рублей. На это количество сильно повлияет материал, из которого будут изготовлены пороги.Армированные детали из титанового сплава — самые дорогие, а стальные элементы чуть дешевле.

2

Поскольку элементы для автомобиля будут металлическими, для работы потребуются некоторые навыки сварки. Если вы никогда не работали со сварочным аппаратом, но очень хотите дополнить свою машину самодельными деталями, то можете просто потренироваться на других ненужных металлических элементах. Перед этим не забудьте изучить правила безопасности и надеть защитную маску и перчатки.

Порог на автомобиль из металлической трубы

Помимо сварочного аппарата, для изготовления и установки запчастей необходимо:

  • 2 трубы квадратного сечения одинаковой длины и диаметра;
  • 2 штуки профнастила;
  • болты для крепления;
  • напильник по металлу;
  • Краска и лак акриловый.

Обратите особое внимание на трубы при подготовке — это основа будущих порогов. Они должны быть точно такими же.Диаметр изделий напрямую зависит от ваших потребностей. Если вы хотите сделать большие пороги, которые бы выделялись в вашей машине, то используйте трубы диаметром 7-8 см. Если планируется изготовление мелких запчастей, то вполне допустимо изготовление деталей из труб диаметром 4 см. Оптимальный вариант — установка запчастей из труб диаметром 50 мм. Подготовив все необходимое, можно приступать к установке. Возьмите первую трубу и отрежьте от нее 4 одинаковых отрезка.Далее профнастил необходимо приварить к заготовке, которая будет размещена под дверцами. Каждую из этих частей нужно будет прикрутить под стандартные подножки автомобиля.

Второй надежный вариант — полностью закрепить трубы на подножке автомобиля, не отрезая их. Однако этот метод в основном подходит для старых автомобилей с меньшим количеством изгибов кузова.

После изготовления и последующей установки деталей на автомобиль нужно позаботиться об их декоративных качествах.В принципе, достаточно покрасить пороги какой-нибудь интересной краской. Например, можно сделать запчасти в черный матовый цвет или, наоборот, покрасить их яркой краской «металлик». Некоторые автовладельцы идут еще дальше и помимо покраски клеят на пороги всевозможные виниловые рисунки. Это приносит свои плоды, но через время рисунки стираются, и их нужно менять. Как бы вы ни действовали, и как бы вы ни делали пороги, вы в любом случае получите универсальные надежные детали, которые будут играть не только практическую, но и декоративную роль.

3

Независимо от того, самодельные ли ваши пороги или купленные в магазине, рано или поздно они потребуют ремонта. Причем обслуживание этих деталей напрямую зависит от их типа. Например, если в вашей машине есть съемные детали, то сделать это будет довольно просто. Для начала нужно полностью снять запчасть с автомобиля, открутив болты крепления. Далее с помощью небольшого молотка поверхность порога необходимо выровнять и перекрасить. Монтаж детали осуществляется в обратном порядке.

Ремонт порога для автомобиля

Бывают случаи, когда пороги нужно не только выровнять, но и заделать образовавшуюся дыру. Для этого к ранее демонтированной детали нужно приварить металлическую пластину, а затем элемент подпилить по металлу. Как только вы удалите все заусенцы и выровняете порог, ему нужно будет вернуть былые декоративные свойства — покрасить и нанести защитный лак. Если в вашей машине есть несъемные пороги, то отремонтировать их будет немного сложнее.Во-первых, все работы будут проводиться в непосредственной близости от машины, поэтому машину необходимо защитить плотной бумагой или куском пластика. Во-вторых, вам понадобится больше инструментов: тонкий и толстый металлический напильник, плоскогубцы, небольшой молоток.

Для начала нужно определить проблему с несъемным порогом. Если это деформация, то выравнивание детали будет осуществляться с помощью плоскогубцев и молотка. Берем в одну руку плоскогубцы и держим ими порог, а другой рукой молотком выравниваем.Если на пороге образовалась вмятина, которую очень сложно выровнять молотком, то для ремонта нужно использовать специальный инструмент для выравнивания вмятин. Продается в любом автосалоне. Третий, менее распространенный метод — это сварка в области вмятины на стальном стержне. После этого штангу нужно схватить плоскогубцами и потянуть на себя. Таким образом можно вернуть порогам прежнюю форму. После ремонта стержень нужно отрезать, а детали покрасить.

Накладки на пороги — это первая часть нашего автомобиля, которая подвергается негативному воздействию окружающей среды.

Простой ремонт порогов автомобиля

Высокая влажность в осенне-зимний период в сочетании с постоянными перепадами температур может очень негативно сказаться на лакокрасочном покрытии, и его днище рано или поздно начнет подвергаться коррозионным процессам. И в первую очередь всегда страдают пороги автомобилей.

Помимо появления ржавчины пороги автомобиля постоянно подвергаются действию крутящих и изгибающих моментов, вибрационных нагрузок. Часто на них появляются неприятные вмятины (в основном из-за неправильного использования домкрата).Тем не менее, справиться с задачей в этом случае не так уж и сложно. Достаточно просто провести извлечение и рихтовку порогов. Правда, иногда потребуется заменить отремонтированные вставки, вырезать поврежденные участки. Это то, что продлит жизнь автомобилю в целом.

Стоит отметить, что автомобильные пороги могут быть несъемными, или наоборот — съемными. Несъемными обычно называют такие пороги, которые при помощи сварки объединяются с днищем автомобиля в единое целое.Съемные пороги размещаются непосредственно в салоне автомобиля и крепятся специальными винтами к основанию кузова. Именно эти детали обеспечивают машине надежную защиту от выброса, который может упасть на кузов из-под колес и повредить его.

Инструменты для ремонта порогов легковых автомобилей:

Верстак или опорная плита;
— инструменты для правки;
— болгарка и сварочный аппарат или пневматический измельчитель.

Конечно, если есть необходимость в ремонте съемных порогов автомобиля, это сделать намного проще.Эти пороги фиксируются саморезами у основания корпуса. Выправить деформированную поверхность в этом случае несложно: достаточно открутить сам порог и расправить и расправить его на верстаке. Если при повреждении на съемном пороге автомобиля образовались большие коррозионные дыры, то вам будет намного проще просто поменять порог на новый. Перед монтажом с обратной стороны ее необходимо покрыть составом, защищающим поверхность от коррозии.

Ремонт несъемных автомобильных порогов

Несъемные автомобильные пороги не всегда сложно ремонтировать — это будет зависеть только от того, насколько поврежден сам порог. Если на поверхности порога есть небольшие повреждения или складки, достаточно расправить его на месте снаружи с помощью специальной вытяжки. Добыча осуществляется с помощью споттера и инерционного съемника.

При обнаружении повреждений средней степени тяжести ремонтный участок придется демонтировать.Для этого с машины снимаются двери, а также снимаются сиденья.

Есть несколько способов отремонтировать машину. Первый — со стороны порога вырезать окно квадратной формы. Затем можно отремонтировать участок с помощью вытяжки, гидроинструмента и наковальни. Наковальни необходимы для поддержки листа порога при выпрямлении гнутых участков. Они могут различаться по размеру и форме. Сайты с помощью инструментов можно восстановить в разных местах (обычно характер повреждений классический).Если форма порога полностью восстановлена, то окно, через которое производилась рихтовка, можно приварить.

Также можно вырезать верх порога автомобиля и отрезать места, где он был ранее приварен. Для проведения реставрационных работ через подготовленное отверстие протягивается наковальня. Когда рихтовка порогов закончена, отверстие снова приваривается.

К большому сожалению миллионов автомобилистов, все наши «четырехколесные любимцы» уязвимы.Каждый из них ежедневно подвергается всевозможным рискам. Один из таких рисков — суровые «наши» зимы. Высокая влажность вкупе с холодами, перепадами температур негативно сказываются на лакокрасочном покрытии, а на днище остаются остатки соли и грязи, провоцируя начало и развитие процесса коррозии. Первый удар, как правило, приходится на пороги автомобиля.

Помимо образования ржи, пороги также подвергаются изгибающим и крутящим моментам, а также всевозможным вибрационным нагрузкам. Также возникают вмятины, которые обычно возникают из-за неправильной установки домкрата.Пороги можно восстановить, выпрямляя, выпрямляя и растягивая; в некоторых случаях необходимо вырезать поврежденный участок или заменить ремонтные вставки, все работы направлены на поддержание долговечности и работоспособности автомобиля.

Предлагаю рассмотреть, какие бывают пороги …

Пороги условно можно разделить на съемные и несъемные. Как следует из названия, несъемные пороги плотно привариваются к кузову, образуя вместе с днищем нижнюю часть автомобиля.Что касается вариантов съемных порогов, то они расположены в зоне салона автомобиля и крепятся к основанию кузова винтами с внешней и боковой сторон лонжеронов. Они также действуют как защита от выброса шин.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Технология ремонта, а также набор инструментов для проведения ремонта любой сложности не менялись с советских времен, так как в этом нет необходимости. Для проведения качественного ремонта порогов необходимо иметь опорную плиту или верстак, некоторые инструменты из набора выпрямителя, а также сварочный аппарат и болгарку, если нет, то подойдет пневмо-долото.

Простой ремонт

Конечно, ремонт съемных порогов существенно отличается от ремонта сварных аналогов. Их обычно крепят к основанию корпуса с помощью саморезов. Поэтому при необходимости демонтажа поврежденного порога откручивают винты крепления и снимают порог. Правка деформируемой поверхности при незначительных повреждениях проводится на верстаке обычными правочно-правочными инструментами.Если повреждения средние или значительные со сквозными коррозионными отверстиями, нет смысла ремонтировать порог, его просто меняют на новый. Перед установкой порога его внутренняя поверхность покрывается антикоррозийным составом.

Приварные пороги

У приварных аналогов принцип и сложность работы также зависят от степени повреждения.

Порог, имеющий незначительные повреждения, а также любые ярко выраженные складки, снаружи можно расправить капюшоном.Извлечение происходит последовательно с помощью инерционного съемника или корректировщика; для этого предусмотрены специальные приварные кронштейны.

Если имеющееся повреждение подпадает под классификацию средней степени тяжести, то в первую очередь необходимо произвести демонтаж самого ремонтного участка. Необходимо снять двери и вынуть сиденья, а также снять покрытие пола. Сам ремонт можно произвести несколькими способами.

Первый вариант — вырезать со стороны порога окно квадратной формы, что позволит извлечь участок, подлежащий ремонту, с помощью наковальни или гидравлического устройства.Наковальни понадобятся для поддержки листа при выравнивании вмятины. Размер и форма наковальни могут быть самыми разными, с их помощью можно восстановить самые разные участки, так как они сделаны с учетом наиболее распространенных кривизны поверхностей. Если форма сечения порога была восстановлена, окно, оставшееся после правки, сваривается из металлического листа, ранее вырезанного по размеру.

Другой метод основан на разрезании верхней части порога с последующим разделением точек сварки.Для реставрации через частично открытое отверстие вставляется небольшая наковальня. После того, как произведена правка поврежденной детали, наковальня снимается, а отверстие закрывается и приваривается.

Если поврежденная часть находится под дверью, ее необходимо обрезать так, чтобы оставшаяся часть находилась за пределами поврежденного участка. После этого следует вырезать новую деталь, затем отрегулировать и установить с помощью сварочного аппарата.

В случае, если повреждение порога серьезное, дефектный участок удаляют при помощи болгарки или пневмозубила.Вырезы должны быть сделаны в одной из дверей или у основания средней стойки.

Накладки на пороги — одна из частей кузова автомобиля, наиболее подверженная агрессивным воздействиям окружающей среды. Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные химические вещества, которыми зимой разбрызгивают дороги — все это крайне негативно сказывается на лакокрасочном покрытии кузова.

Пороги на авто, почему очень быстро приходят в негодность пороги, низ дверей и арки

Рано или поздно на поверхности уязвимых частей тела начинается процесс коррозии.В первую очередь «страдают» пороги, низ дверей и арки автомобиля. Указанные элементы кузова, помимо ржавчины, подвержены действию регулярных крутящих и изгибающих моментов, а также сильных вибраций. Очень часто вмятины на поверхности порогов появляются по вине самого автовладельца, в результате неправильного использования домкрата. Однако в этом случае пороги можно отремонтировать самостоятельно. Иногда вам нужно заменить вставки, наложить заплатку или выполнить другие ремонтные работы, о которых пойдет речь ниже.

Коррозия металла, причина быстрой коррозии

Коррозионный процесс очень быстро превращает металл в ржавую пыль. Например, из всего «черного» металла, производимого в мире, 10% ржавчины уничтожается за первый год. Двумя основными причинами коррозии металлов являются электрохимические и химические.

химическая коррозия

Химическая коррозия не щадит ни черные, ни цветные металлы.
Этот процесс происходит в среде, не проводящей электрический ток (сухие газовые смеси, спирты, различные виды нефтепродуктов и т. Д.).). Интенсивность процесса может возрастать параллельно с повышением температуры окружающей среды. В результате на поверхности металла появляется характерная оксидная пленка.

электрохимическая коррозия

Для полного протекания этого процесса достаточно тонкой электролитической пленки на его поверхности, которую может образовывать и обычная вода. Однако наиболее частой причиной электрохимической коррозии является полное использование технической и бытовой соли, представляющих собой хлориды натрия и калия, которые используются для удаления льда и снега на дорогах зимой.Хлориды поражают не только автомобили, но и подземные коммуникации. Например, только в США ежегодные убытки от использования соли составляют более 2 миллиардов долларов.

Пороги на авто, какие там пороги

По материалу изготовления пороги делятся на пластиковые и металлические. Пластиковый вариант — самый дешевый, но и самый недолговечный. Пластиковые пороги практически всегда идут в авто стандартной комплектации и очень быстро приходят в негодность.

Металлические пороги намного прочнее и надежнее. Выбор металлических порогов достаточно разнообразен — материалом изготовления может быть алюминиевый профиль, нержавеющая сталь, сплавы, содержащие хром и др.

Специально для любителей тюнинга автомобилей производители делают на заказ специальные накладки с подсветкой, которые подключаются к проводке, а лампы загораются при открытии дверей. При этом пороги подсвечиваются приятным светом, который не только придает автомобилю оригинальный вид, но и помогает комфортно садиться в машину и выходить из нее в темноте.

Съемные пороги, приварные пороги, в чем разница

По способу соединения с кузовом пороги могут быть съемными или, как их еще называют, подвижными, а также приваренными к кузову.

Съемные автомобильные пороги изготавливаются из пластика или металла и крепятся к кузову саморезами. В случае необходимости ремонта такие пороги очень легко снять, выполнить необходимые работы и прикрепить обратно.

Специальные инструменты для ремонта порогов

Для ремонта съемных порогов потребуется:

Верстак.
Наковальни.
Молоток, другие инструменты для правки металла.

Для ремонта несъемных порогов необходимо:

Верстак.
Споттер или сварочный аппарат.
Ручной извлечение, для плавного и бережного удаления вмятин.
Молотки для поддержки и правки.
Наковальни.
Болгарский.
Инструмент слесарный прочий.

Съемные пороги, когда можно восстановить съемные пороги, а в каких случаях лучше поставить новые

При незначительных поломках можно самостоятельно отремонтировать съемные пороги.Такие работы в основном проводятся без использования сварочного аппарата — достаточно сделать рихтовку или вытяжку. Если работать аккуратно, можно даже обойтись без покраски детали, ведь порог хоть и съемный, но такая работа считается кузовным ремонтом.

Вмятины вытаскивать осторожно, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие. Если на пороге обнаружены следы коррозии, необходимо оценить степень повреждения. Если он несущественный, можно обойтись небольшим патчем.При масштабном повреждении порога коррозией особого смысла в ремонте нет — деталь проще и быстрее заменить.

Как уже было сказано выше, пороги часто повреждаются не только от камней и бордюров, но и от неправильно установленного домкрата при замене колеса. Прежде чем приступить к устранению вмятин и другим ремонтным работам, необходимо оценить серьезность повреждений, а затем выбрать необходимые инструменты и материалы.

При малой и средней степени тяжести поломки сварные пороги можно отремонтировать самостоятельно. Чтобы удалить вмятины или небольшие перекосы, не повредив краску, используют вытяжку и плоттер.

Если вмятины глубокие и их невозможно вытащить, то в той стороне порога, в которую вставляется наковальня, делают прямоугольное отверстие. После этого вмятина аккуратно выравнивается рихтовочным молотком.

Основными методами ремонта порогов автомобилей сваркой являются замена сварных порогов и установка заплаток на поврежденных местах.

Если повреждение достаточно серьезное, в металле делают надрезы в нескольких местах. После окончания работы по правке разрезы закрываются заплатами. При повреждении порога коррозией поврежденные участки вырезаются болгаркой, делается выкройка, по которой затем вырезается заплатка. Заплатка приваривается к поврежденному месту.

Сегодня есть технологии, с помощью которых можно самостоятельно отремонтировать сварной порог без использования сварочного аппарата.Для этого используется стекловолокно и эпоксидный клей.

Что делать, если пороги и стойки повреждены

Если стойки повреждены одновременно с порогом, их одновременно заменяют. В этом случае алгоритм действий довольно простой. В первую очередь вырезается лонжерон средней стойки. Перед тем как приступить к распрямлению лонжерона, убедитесь, что кузов автомобиля не поврежден. После этого место установки тщательно очищается, при этом удаляются все лишние металлические частицы.
Далее выравнивается и регулируется поверхность лонжерона, после чего проводятся крепежные и сварочные работы — остается только установить двери на место и отрегулировать все зазоры.

Как можно обработать металл для защиты от коррозии

автохимическая защита

Составы, предназначенные для защиты кузова автомобиля (антикоррозионные), делятся на несколько категорий: составы, предназначенные для обработки полостей, и составы для нанесения на поверхность кузова.

Продукты

Cavity, в свою очередь, делятся на две категории: первая включает продукты на масляной основе, имеющие жидкую консистенцию. Это позволяет им проникать в самые труднодоступные места и заполнять микротрещины в лакокрасочном покрытии. Защиту от коррозии обеспечивают входящие в состав препарата ингибиторы коррозии — вещества, замедляющие процесс коррозии, а также жирная масляная пленка, предохраняющая поверхность металла от контакта с влагой. Единственный существенный недостаток этих препаратов — их низкая механическая прочность и невозможность прилипания к вертикальным поверхностям.

Второй вид антикоррозионной обработки полостей — это препараты на парафиновой основе. Входящие в состав ингибиторы коррозии работают только тогда, когда лекарство находится в жидком состоянии (то есть какое-то время после нанесения). При испарении растворителя из препарата ингибиторы практически полностью прекращают свое действие. После высыхания препарат образует восковую пленку, полностью перекрывающую доступ кислорода к металлу. Составы на основе парафина не очень сильные, поэтому их применяют исключительно для обработки полостей кузова автомобиля.

Для нанесения на внешнюю поверхность используются составы на битумной основе. Битумные мастики производятся на основе синтетических и битумных смол. Они одновременно выполняют несколько задач: защищают днище, арки и пороги от агрессивных воздействий окружающей среды, защищают от механических повреждений.

Иногда производитель включает в мастики ингибиторы коррозии, но, скорее, в профилактических целях. Препарат не сможет защитить оголенный металл от коррозии.Гораздо важнее ее защитные, «укрывистые» свойства — мастика должна прочно прилегать к поверхности металла даже после ударов по камням, бордюрам и другим препятствиям.

Мастики

наносятся на поверхность толстым слоем, что делает их хорошим звукоизолятором. Некоторые препараты после нанесения затвердевают и хорошо сопротивляются механическим воздействиям, но могут трескаться, другие не высыхают полностью, сохраняя отличную эластичность, но плохо сопротивляются механическим воздействиям.

полироли

Это вещества в виде пасты или эмульсии.Делятся на:

Восстановление.
Защитный.
Комбинированный.
Восковые полироли.

В процессе обработки поверхности лаком частично удаляются потертости, матовые (окисленные) участки краски, а также мелкие царапины. Полировка проводится на специальных полировальных станках. В этом случае используются абразивные пасты и составы разной крупности.

Мягкая полировка проводится, если лакокрасочное покрытие кузова слабо изношено, и необходимо только восстановить блеск поверхности.В отличие от реставрационной полировки, здесь используются только финишные полировальные пасты.

пленка антигравийная

Еще один способ защитить самые уязвимые части кузова, в том числе пороги. Каждый производитель антигравийных пленок усиленно рекламирует свой товар, утверждая, что именно его пленка обладает всеми необходимыми качествами. Фактически, такая реклама предназначена только для оправдания высокой цены продукта.

Раскрой пленки осуществляется с помощью компьютера и специальных электронных лекал, резка осуществляется плоттером.Клеит пленку любая служба, занимающаяся тонировкой окон. Снять пленку несложно — весь клей остается на ее поверхности, а не на поверхности порогов.

Электрохимическая защита

Абсолютно безвредный для владельца и его автомобиля способ защитить пороги и другие труднодоступные места кузова автомобиля.
Принцип работы очень прост и основан на принципе взаимодействия гальванической пары (кузов автомобиля и электроды).В этом случае корпус играет роль катода, стальные пластины — анодом. Их фиксируют в самых проблемных участках кузова, где чаще всего встречается коррозия. В результате разницы электрических потенциалов металл анодов окисляется и отдает свободные электроны металлу тела, восстанавливая его.

Чтобы электрохимическая защита работала максимально эффективно, на автомобиль необходимо установить от двух до трех десятков анодов, срок хранения которых составляет до восьми лет.

Пластиковый порог, преимущества и недостатки

Из достоинств пластиковых накладок необходимо отметить дешевизну и эффективность этого способа защиты порогов. Пластик хорошо защищает пороги от грязи и механических повреждений.

Если говорить о недостатках, то пластиковая футеровка не может защитить металл от влаги, которая «уносится» под нее, способствуя возникновению коррозии. Поэтому устанавливать пластиковые накладки на пороги рекомендуется только после антикоррозийной обработки.

Как найти и заказать необходимые запчасти и инструменты на Алиэкспресс по разумной цене и бесплатной доставке

Для того, чтобы найти подходящий товар и оформить заказ, необходимо выполнить следующие действия:

Для начала необходимо зарегистрироваться в системе. Введите свои данные и адрес электронной почты латинскими буквами в соответствующие строки:

После регистрации в личном кабинете необходимо ввести адрес, на который будет доставлен товар.Адрес вводится только латинскими буквами:

Выбираем подходящий товар, нажимаем кнопку «купить сейчас, оплатить:

»

В наше время пороги на автомобилях являются элементом конструкции кузова. Их расположение на кузове автомобиля не совсем выгодно, так как они постоянно подвержены воздействию воды, различных растворов, которые поливаются по дороге, и очень часто на них образуются вмятины из-за вылетающих из-под колес камней камней. автомобиль.Многолетние наблюдения и эксперименты показали, что автомобильные пороги можно восстановить. К тому же их можно отремонтировать, не обращаясь в специальные фирмы, а своими руками.

Пороги для автомобилей делятся на несколько типов. Отличие между ними заключается в том, как они крепятся к транспортному средству и для чего они предназначены.

Разберем подробно, какие бывают пороги на авто.

  • Несъемный. Эти пороги крепятся сваркой и образуют единую конструкцию кузова.Она выглядит круче.
  • Съемный. В отличие от несъемных, эти пороги крепятся к нижним частям кузова автомобиля с помощью саморезов или специальных болтов. Они могут быть как защитными, так и дополнительными.
  • Силовые пороги устанавливаются на рамные внедорожники. Присоедините их к каркасу с помощью сварки или с помощью специальных мощных болтов и гаек. Эта конструктивная конструкция будет намного больше, чем пороги на автомобилях с несущим кузовом.

Съемные пороги, изготовленные на заводах или специальных фирмах, в большинстве случаев располагаются в салонах автомобилей.Их называют вершинами порогов.

Именно эта часть наиболее загрязнена, когда пассажиры садятся в машину или выходят из нее.

Если что-то затронуло кузов, то верхняя часть порогов подвержена механическим повреждениям.

Нижние части порогов автомобиля также съемные, они находятся снаружи автомобиля.

Съемные пороги для защиты устанавливаются автовладельцами с целью защиты основных конструкций от различных повреждений: грязи, химикатов, трещин.

В сети вы найдете множество видео, как сделать пороги для авто своими руками.

Изготовление порогов для автомобилей, а также их ремонт можно осуществить самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам и не тратя лишних сбережений. Конструкция порога снимается довольно легко. Для выполнения таких работ нет необходимости использовать сварку. Достаточно будет подготовить вытяжку или вытяжку. Если все работы по ремонту порогов ведутся очень аккуратно, то красить конструкцию не потребуется.Боковые пороги — съемные части, но это все равно считается кузовным ремонтом.

Для ремонта порогов автомобиля необходимо подготовить:

  • Верстак;
  • наковальни;
    • Молоток
  • , а также все для правки.

Если на пороге есть вмятина, ее нужно удалить без особых усилий, так как она может повредить структуру металла, а также испортить лакокрасочное покрытие. Бывает, что металл порога начал разъедать.В этом случае необходимо правильно оценить степень повреждения.

Если повреждение незначительное, то можно просто вырезать дефектную часть и приварить другую.

Но бывает, что больше всего повредила коррозия, тогда лучше поставить новую конструкцию.

Фиксированные пороги также могут быть повреждены. Это может быть вмятина, коррозия, если машина эксплуатировалась в плохих условиях. Если автомобиль постоянно контактирует с водой, грязью или химикатами, которые находятся на наших дорогах, то, естественно, пороги разъедают.Когда машина тоже плохо покрашена, проблемы с износом порогов могут возникнуть гораздо раньше, чем хотелось бы. В большинстве случаев это касается отечественных автомобилей.

Иногда вмятину можно сделать своими руками, без использования камней. Это элементарно, для смены колеса достаточно будет неправильно установить домкрат.

Чтобы приступить к ремонту порогов самостоятельно, сначала необходимо оценить, насколько они повреждены. Это даст возможность правильно выбрать инструменты для будущей работы.

Каждый автовладелец может самостоятельно справиться с незначительными повреждениями кузова.

Если вы уверенно решили заняться ремонтом самостоятельно, вам потребуется:

  • Верстак;
  • сварка;
  • капюшон;
  • несколько наковален;
  • болгарский;
  • слесарных инструментов.

Чтобы удалить вмятины или другие мелкие деформации и не повредить окраску деталей, необходимо произвести ремонт поверхности с помощью вытяжки или плоттера.Если вмятина все же осталась, необходимо попробовать переделать ее сваркой. Со стороны порога вырезается прямоугольное отверстие. В него вставляют наковальню и стараются аккуратно выровнять вмятину. Когда ваша машина получит более серьезные повреждения, вам придется разрезать металл в нескольких местах. Затем отверстия замаскированы заплатками.

При повреждении порогов коррозией место повреждения вырезается болгаркой, делается выкройка, по ней вырезается заплатка, которая затем приваривается.

Повреждение кузовной части автомобиля есть у каждого автовладельца. В их ремонте нет ничего сложного, но если вы не уверены в своих силах и знаниях, можете обратиться к изготовлению порогов для авто на заказ.

карточек коррозии | Quizlet

а. Тип металла. Металлы, наиболее часто используемые в конструкции SE, — это алюминий, сталь и магний. Кадмий, никель, хром и серебро иногда используются в качестве защитных покрытий. Металлы обладают широким диапазоном коррозионной стойкости.Наиболее активные металлы (то есть те, которые имеют тенденцию легко терять электроны), такие как магний и алюминий, легко подвержены коррозии и перечислены в верхней части таблицы 2-1. Самые благородные металлы (то есть те, которые не теряют электроны легко), такие как золото и серебро, не подвержены коррозии легко и перечислены в нижней части Таблицы 2-1.

г. Муфта из разнородных металлов (гальваническая коррозия). Когда два разнородных металла вступают в электрический контакт в присутствии электролита, скорость коррозии зависит от разницы в их активности (см. Таблицу 2-1).Чем больше разница в активности, тем быстрее возникает коррозия. Например, магний очень быстро корродирует при взаимодействии с золотом во влажной атмосфере. Но алюминий при контакте с кадмием коррозирует очень медленно, если вообще коррозирует.

г. Площадь поверхности анода и катода. Скорость гальванической коррозии также зависит от размера контактирующих деталей. Если площадь поверхности корродирующего металла (анода) меньше, чем площадь поверхности менее активного металла (катода), коррозия будет быстрой и сильной.Однако, если корродирующий металл больше, чем менее активный металл, коррозия будет медленной и поверхностной. Например, алюминиевая застежка, контактирующая с относительно инертной структурой из монеля, может сильно корродировать, в то время как скоба из монеля, прикрепленная к большому алюминиевому элементу, может привести к относительно поверхностному повреждению алюминиевого листа.

г. Температура. Окружающая среда с высокими температурами имеет тенденцию к более быстрой коррозии из-за ускоренных химических реакций. Это также верно во влажной среде из-за более высокой концентрации водяного пара в воздухе.Кроме того, ночные перепады температуры могут вызвать большее количество конденсата, что приведет к увеличению скорости коррозии.

эл. Термическая обработка и направление зерна. При термообработке тяжелые секции металлов не охлаждаются равномерно, потому что они имеют тенденцию меняться по химическому составу от одной части металла
к другой. Это может вызвать гальваническую коррозию, если одна область более активна, чем другая. Сплавы, которые изготавливаются прокаткой, экструзией, ковкой или прессованием, имеют свойства, которые сильно зависят от направления (параллельно удлинению зерна по сравнению споперечное зерно). Например, незащищенное торцевое зерно подвергается коррозии намного легче, чем сплющенные удлиненные поверхности листового материала. Это объясняет, почему отслаивание происходит на краю участков обшивки самолета или рядом с потайными застежками.

ф. Электролиты. Электропроводящие растворы легко образуются на металлических поверхностях при накоплении конденсата, солевых брызг, дождя или промывочной воды. Грязь, соль, кислые дымовые газы и выхлопные газы двигателя могут растворяться на влажных поверхностях — тем самым увеличивая электрическую проводимость электролита и скорость коррозии.

г. Кислород. Когда часть электролита на металлической поверхности частично удерживается (например, между соприкасающимися поверхностями или в глубокой щели), металл в ограниченной области корродирует быстрее, чем другие металлические поверхности той же части за пределами этой области. Этот тип коррозии называется ячейкой концентрации кислорода или ячейкой дифференциальной аэрации. Коррозия происходит быстрее, чем ожидалось, потому что пониженное содержание кислорода в ограниченном электролите приводит к тому, что соседний металл становится анодным по отношению к другим металлическим поверхностям на той же части, погруженной в электролит, на открытом воздухе.

ч. Концентрация электролита. Точно так же, как металлы могут подвергаться коррозии при воздействии различных концентраций кислорода в электролите, коррозия также будет происходить, если концентрация электролита на поверхности изменяется от одного места к другому. Эта коррозионная ситуация называется концентрационной ячейкой.

и. Биологические организмы. На влажных поверхностях могут расти слизи, плесень, грибки и другие живые организмы (в том числе микроскопические). После того, как они хорошо прижились, область обычно остается влажной, что увеличивает вероятность коррозии.Их присутствие может вызвать разную концентрацию кислорода и электролита в занимаемых ими областях. Кроме того, выделяются коррозионные отходы, вызывающие коррозию.

Дж. Механическое напряжение. Такие производственные процессы, как механическая обработка, формовка, сварка или термообработка, могут вызывать напряжения в деталях SE. Почти все сплавы в конструкции SE чувствительны к форме коррозии, известной как коррозионное растрескивание под напряжением. Это остаточное напряжение вызывает более быстрое развитие коррозии в структурно важных областях детали, пока не произойдет разрушение.

к. Время. Со временем металлы склонны к коррозии. В некоторых случаях процесс коррозии происходит с одинаковой скоростью — независимо от того, как долго металл подвергался воздействию окружающей среды. В других случаях коррозия может уменьшаться со временем (из-за барьера, образованного продуктами коррозии) или увеличиваться (если барьер для коррозии разрушается).

Формы коррозии — NACE

Пластинчатая коррозия

Пол Диллон, признанный специалист в области материалов и коррозии, говорит следующее о пластинчатой ​​коррозии:

«Пластинчатая коррозия или расслоение? Глоссарий терминов ASM, Том 13, Коррозия, стр.6 определяет отшелушивание следующим образом:

Коррозия, которая идет сбоку от мест инициирования по плоскостям, параллельным поверхности, обычно на границах зерен, образуя продукты коррозии, которые выталкивают металл из основной части материала, придавая ему слоистый вид. Это также указывает на то, что это синоним «пластинчатой ​​коррозии». Британская энциклопедия указывает, что этот термин предполагает композицию или расположение в виде тонкого плоского слоя или чешуи. Ничто в Глоссарии не ограничивает использование этого термина алюминием.

В разделе «Выбор материалов» стр. 334, Грег Кобрин заявляет, что расслаивание влияет в первую очередь на алюминиевые сплавы, атака происходит сбоку от мест инициирования на поверхности и, как правило, межзерновой вдоль плоскостей, параллельных поверхности. Дон Спроулс обсуждает оценку отшелушивания на стр. 242-3, особенно в отношении тестов ASTM (например, G34, G64, G66, G85 и т. Д.).

Под Temper Effects, стр. 295 утверждается, что структурные слои раздвигаются объемными продуктами коррозии.

Я редактировал Руководство NACE № 1 «Формы распознавания и предотвращения коррозии» в 1977-78 гг. Вместе с рядом авторитетных источников по восьми формам коррозии Fontana. В этой версии об отшелушивании не упоминалось. Дейл Макинтайр обновил это в 1982 году как Том 1 и 2. В последнем приводятся две истории расслоения алюминия.

Этот термин, по-видимому, был в значительной степени предвосхищен коррозионистами, имеющими отношение к алюминию. Однако в Vol. 13, расслоение мельхиоров 80-20 и 70-30 сообщается в разделе Закрытые нагреватели питательной воды (стр.989-990), восприимчивость возрастает с увеличением содержания никеля. Предположительно, эта проблема (в худшем случае при пиковом / циклическом режиме) уменьшается с помощью паровой или азотной подушки. Об этом также сообщалось в пароперегревателях и перегревателях.

В сплавах черных металлов расслоение характеризуется чрезмерным внутренним ростом оксида, объем которого примерно в семь раз превышает объем стали. Чрезмерный внутренний рост оксида может привести к повышению температуры, а отслоившийся материал повредить турбины. Отслаивание происходит в ферритных материалах, когда происходит многослойный рост.Напряжения вызываются температурными циклами и разницей в тепловом расширении шкалы и трубки. Отслоение также может происходить в аустенитных нержавеющих сталях, опять же из-за разницы в тепловом расширении между металлом и оксидом.

По-видимому, мы должны использовать более широкий термин «пластинчатая коррозия», если мы допускаем гораздо более широкое расслоение легких металлов. Лично меня это не волнует, но тогда Глоссарий следует переписать в этом замечательном новом 2-м издании 13-го тома! »

Серная кислота: OSH Answers

Вдыхание: Примите меры для обеспечения собственной безопасности перед попыткой спасения (например,грамм. носить соответствующие средства защиты). Переместите пострадавшего на свежий воздух. Сохраняйте покой в ​​удобном для дыхания положении. Если дыхание затруднено, обученный персонал должен дать кислород в экстренной ситуации. НЕ позволяйте жертве без надобности передвигаться. Симптомы отека легких могут проявиться позже. Немедленно позвоните в токсикологический центр или к врачу. Срочно требуется лечение. Транспорт в больницу.

Контакт с кожей: Избегайте прямого контакта. При необходимости надеть химзащитную одежду.Быстро снимите зараженную одежду, обувь и изделия из кожи (например, ремешки для часов, ремни). Быстро и аккуратно промокните или удалите излишки химикатов. Немедленно промойте слегка теплой проточной водой в течение не менее 30 минут. НЕ ПРЕРЫВАТЬ ПРОМЫВКУ. Если это можно сделать безопасно, продолжайте промывание во время транспортировки в больницу. Немедленно позвоните в токсикологический центр или к врачу. Срочно требуется лечение. Транспорт в больницу. Сделайте двойной пакет, запечатайте, заклейте этикетку и оставьте загрязненную одежду, обувь и изделия из кожи на месте для безопасной утилизации.

Контакт с глазами: Избегайте прямого контакта. При необходимости используйте перчатки химической защиты. Быстро и аккуратно промокните или смахните химические вещества с лица. Немедленно промойте загрязненный глаз (а) теплой, слегка проточной водой в течение не менее 30 минут, удерживая веки открытыми. При наличии контактных линз НЕ откладывайте промывку и не пытайтесь снять линзу. Можно использовать нейтральный физиологический раствор, как только он станет доступен. НЕ ПРЕРЫВАТЬ ПРОМЫВКУ. При необходимости продолжайте промывание во время транспортировки в больницу.Следите за тем, чтобы не смывать загрязненную воду здоровым глазом или лицом. Немедленно позвоните в токсикологический центр или к врачу. Срочно требуется лечение. Транспорт в больницу.

Проглатывание: Попросите пострадавшего прополоскать рот водой. Если рвота происходит естественным путем, попросите пострадавшего наклониться вперед, чтобы снизить риск аспирации. Попросите потерпевшего снова прополоскать рот водой. Немедленно позвоните в токсикологический центр или к врачу. Срочно требуется лечение. Транспорт в больницу.

Комментарии по оказанию первой помощи: Некоторые из рекомендуемых здесь процедур первой помощи требуют углубленного обучения навыкам оказания первой помощи.Все процедуры первой помощи следует периодически пересматривать врач, знакомый с химическим веществом и условиями его использования на рабочем месте.


Чем лучше прикрыть арки автомобиля. Антикоррозийная обработка

Антикоррозийные составы и шумоизоляционные мастики, применяемые на заводах-изготовителях, защищают колесные арки, багажник, моторный отсек и другие поверхности автомобиля, прежде всего, от механических повреждений. Чтобы сохранить привлекательный внешний вид автомобиля и повысить устойчивость его отдельных элементов к ржавчине, проводят самостоятельную антикоррозийную обработку.

На фото — обработка днища антикором

Как обрабатывать?

Современные производители предлагают огромное количество разнообразных материалов, различающихся по составу, назначению и особенностям применения:

Специальные композиции для дна;
мастики;
антигравийные покрытия;
лаков;
эмаль;
консерванты полости;
почв.

Важно : никакая обработка не может восстановить полностью сгнивший металлический каркас! Перед покупкой необходимых материалов убедитесь, что автомобиль хотя бы в удовлетворительном состоянии.

Обрабатываем антикор днище

К этой категории материалов относятся мастики, а также специальные составы для днища автомобиля, содержащие алюминий (измельченный до порошкового состояния) и ингибиторы коррозии (замедлители схватывания). Еще одна полезная функция мастик для днища — это возможность улучшить виброакустические параметры тела. В связи с этим большой интерес представляют недорогие отечественные битумные мастики с наполнителем из резиновой крошки, делающие «нижнюю броню» машины значительно толще.

Перед началом работы убедитесь, что дно на 100% освещено и легко доступно. После этого обработайте аккуратными ровными слоями всю поверхность, включая болтовые соединения, шаровые опоры, технические швы, детали подвески.

Обрабатываем колесные арки антикором

Особенностью арок является то, что их поверхность намного больше, чем дно, и страдает от абразивного износа из-за снега, льда, мелких камней, песка, грязи, которые постоянно падают с вращающихся колес прямо на арки.Эффективно решить проблему можно, используя жидкий рундук — прочный материал, наносимый на поверхность в два-три слоя.

Очень часто жидкий рундук оказывается приоритетным вариантом над установкой специальных пластиковых ограждений («»). Кроме того, колесные арки можно обработать составом для днища (в 2 слоя) с помощью широкой щетки.

Обрабатываем скрытые полости антикоррозионным средством

Практически каждая машина имеет ряд скрытых полостей, доступ к которым возможен только через технологические отверстия: усилители пола, подкосы, лонжероны.

Все эти места можно обработать консервантами труднодоступных полостей — жидкими маловязкими материалами, содержащими ингибиторы коррозии. Наибольшей популярностью у российских автовладельцев пользуется отечественный состав «Мовиль». По консистенции все консерванты напоминают машинное масло и после нанесения образуют на обработанных поверхностях полусухую пленку. Благодаря своей консистенции такие изделия не только заполняют все стыки, но и эффективно вытесняют влагу с поверхности металлических деталей.Самый гигроскопичный продукт — Rust Stop.

Антикоррозионные препараты продаются в любой упаковке, но самым популярным вариантом по-прежнему остаются аэрозоли.

Остальные элементы кузова обрабатываем антикоррозионным средством

Особого состава требуют такие элементы кузова автомобиля, как капот, крылья, внутренняя поверхность багажника. Для них подойдет резинобитумная или битумно-каучуковая мастика, которая надежно защищает от ударов гравия и не теряет своих свойств даже при очень низких температурах (до -600С).Наиболее популярны такие продукты, как ANTIrust, Hardwax, Waxoyl, VELKOR, Masterwax, Dinitrol, RunWay.

Каждая поверхность имеет свои особенности. Так, например, при работе с багажником следует учитывать, что защитный состав наносится на поперечину рамы заднего стекла только изнутри.

Как нанести антикоррозионное покрытие: универсальное пошаговое руководство

1. Первый этап — подготовка автомобиля к антикоррозийной обработке.Для этого нужно удалить все, что может мешать комфортной работе с внешней поверхностью кузова (шумоизоляция, резиновый коврик, утеплитель и т. Д.), Накрыть педали и пол газетой.

2 .. Важно как можно тщательнее очистить обрабатываемые элементы от грязи, иначе антикоррозийные покрытия просто не смогут должным образом приклеиться к ним.

3. Сушка — обязательная операция, выполняемая обдувом теплым сжатым воздухом сразу после стирки.Ни один из защитных составов не может прилипать к влажным поверхностям.

4. Обезжиривание поверхностей. Данную процедуру рекомендуется проводить с использованием специальных составов непосредственно перед нанесением вещества.

5. Применение защитного средства. Легкодоступные места, такие как арки, дно, обрабатываются вручную с помощью шпателя, кисти, валиков и других подобных приспособлений. Количество слоев и температура, при которой допускается нанесение, обычно указываются производителем на упаковке антикоррозионного средства.Работа со скрытыми полостями проводится с помощью таких инструментов, как краскопульт или баллончик с защитным составом.

Арка была обработана ВАЗ 2114. Фото — владелец с Drive2.ru

Перед нанесением некоторых материалов, например, отечественных мастик на битумной и каучуковой основе, соответствующая поверхность должна быть дополнительно загрунтована.

После проведения всех манипуляций желательно не использовать машину в течение следующих 24 часов, чтобы покрытие должным образом застыло.

Как часто следует наносить защитный состав?

Срок службы слоя антикоррозионного материала напрямую зависит от его качества, но в среднем составляет 1-3 года. Если автомобиль попал в аварию, недавно был отремонтирован кузов или заменены некоторые его детали, также рекомендуется провести антикоррозионную обработку.

Как скоро процесс должен быть повторен, зависит от того, насколько хорошо была проведена обработка, какие материалы использовались, были ли соблюдены все правила и дозировки в соответствии с инструкциями.

Большинство продуктов нетоксичны, не выделяют вредных для организма паров, однако при работе с ними все же нужно принимать меры предосторожности и надежно защищать слизистые оболочки от воздействия химического вещества.

Сколько стоит антикоррозионная обработка?

В специализированных технических центрах цена нанесения специального состава, как правило, в пределах 5000 руб. Однако он может быть и выше, например, если потребуется сложная обработка всех элементов и будут использоваться дорогостоящие средства защиты европейского или американского производства.

Вы можете существенно сэкономить, выполнив все необходимые процедуры самостоятельно — к счастью, для автомобилистов они не представляют особой сложности. В этом случае все затраты будут связаны с покупкой антикоррозионных составов и инструмента для работы, которые обойдутся минимум в 2 раза дешевле, чем на СТО.

Заводские мастики, наносимые на днище и колесные арки для поглощения дорожного шума, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий.Кроме того, состав обычно наносят перед покраской, предварительно закрыв все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. Во время сборки все они снимаются, нижние части обнажаются, и металл становится уязвимым для механических нагрузок. В этом плане лучший антикор — это тот, который вы делаете сами.

Как подготовить машину?

Защита нижней части машины от коррозии играет особенно важную роль зимой.Суровые погодные условия и наличие на дорогах солей и химических реагентов обязательно напомнят о себе с наступлением весны. Необходимо не только счистить ржавчину с днища машины, но иногда и прокипятить определенные участки.

Перед нанесением антикоррозийной защиты днище автомобиля удалите ржавчину. Начать стоит с ближайшей автомойки, где ваш автомобиль будет хорошо вымыт. Тогда транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице.В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для очистки от коррозии потребуются щетки разного диаметра, болгарка или простая дрель. Для начала нужно демонтировать подкрылки, так как на лонжеронах часто начинает образовываться ржавчина.

После капитальной очистки, перед нанесением антикоррозионного средства своими руками, дно необходимо обработать нейтрализатором ржавчины. Лучше купите составы на основе цинка. Покрыв все поверхности под машиной этим продуктом, оставьте все на несколько часов, а лучше на день.После этого нужно приступить к замешиванию антикор.

Что нужно для работы?

Для защиты днища автомобиля от коррозии антикоррозийным средством можно использовать различные консерванты для полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Цена на антикор для днища автомобиля не очень высока, но эти составы образуют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку, защищающую поверхности от негативных воздействий.Наносить материалы необходимо на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. Антикоррозийный содержит специальные наполнители, например, мельчайшую алюминиевую пудру. Также в составе всегда присутствуют ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обычной кистью, а из материалов отечественного производства наиболее доступными и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одна задача, с которой справляется мастика — повышение виброакустических характеристик кузова.Для этого предназначена резиновая крошка.

Специальные антикоррозионные составы для арок имеют те же свойства, что и вышеперечисленные материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от истирания, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и ударяются о поверхности арок. Если их не защитить, через несколько лет неизбежно начнется образование коррозии, даже на новом автомобиле.

Вы можете вставить пластиковые колесные арки в колесные арки, что решит проблему, но вы также можете приобрести специальный Liquid Locker, который представляет собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении на поверхность арок образуется слой, защищающий металл от абразивного износа.

При желании можно своими руками нанести антикор днища на внутренние части колесных арок, но делать это в два слоя. Подобно составам днища, ингибиторы коррозии присутствуют в материалах арки.

Для полостей

В любой машине много скрытых полостей:

  • стойки;
  • порогов;
  • лонжеронов;
    • Магистральные усилители
  • ;
    • Напольные усилители
  • .

Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия. Так называемые консерванты полости представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью, подобные моторному маслу, содержащие ингибиторы коррозии. Они образуют полусыхающую пленку на стенках полостей, обладают уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Самый известный отечественный консервант для кариеса — Мовил. Он выпускается несколько десятков лет и актуален до сих пор. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту нижней части машины.

Мы также не рекомендуем покупать продукты Waxoil, так как они содержат только 13 процентов твердых веществ, а остальные 87 являются растворителями. Отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителями, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор своим днищем.
Также есть состав марки Rust Stop, созданный на основе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не реже одного раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: избыток влаги будет стимулировать развитие ржавчины.

Как нанести антикор?

Самостоятельная обработка колесных арок и днища автомобиля антикоррозионной обработкой — довольно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете сделать это самостоятельно по нашей инструкции.Необходимо подготовить к работе и обработать дно на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

  • ригели;
  • порогов;
  • внутренних полостей лонжеронов;
  • полостей в скобах;
    • Усилители
  • и др.

Все сварные швы необходимо тщательно обрабатывать. При распылении антикоррозионного покрытия нанесите ровный слой поверх существующего покрытия.

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Не допускайте контакта продукта с генератором, приводными ремнями и сотовыми ячейками радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения двигателя или повреждение зарядного устройства аккумуляторной батареи.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть закрыть область под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Обратите особое внимание на следующие детали и элементы в моторном отсеке:

  • передние лонжероны;
    • Усилители подвески
  • ;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • весь крепеж.

Важно обработать всю крышку вдоль сварных швов и внутри арматуры.

Далее можно переходить в багажное отделение. Здесь нужно сосредоточиться на сварных швах и использовать разные насадки, чтобы добраться до труднодоступных мест. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отделения и обязательно закройте заднюю часть задних фонарей, чтобы предотвратить окисление контактов.

Перед обработкой салона нужно внимательно осмотреть все места, где вы планируете нанести состав.Изначально необходимо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться во время работы. Особое внимание уделите элементам ящика, подверженным высоким нагрузкам — точкам крепления кронштейнов и поперечинам сидений. Их тоже лучше обработать изнутри, используя технологические отверстия.

Далее можно приступать к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, сняв обшивку порога.Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Соблюдайте осторожность при распылении антикоррозионного средства своими руками. Не распыляйте состав, чтобы не испачкать интерьер — очистить будет очень сложно.

При обращении с дверьми обращайте особое внимание на механизмы, которые спрятаны в полостях двери. В целом современные составы для антикоррозионного днища автомобиля своими руками не повредят электрические контакты.Испортить что-либо можно только механически, введя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можно использовать технологические отверстия в нижней части.

Главный враг кузова автомобиля — коррозия металла. Из этой статьи вы узнаете, какие материалы используются при антикоррозийной обработке автомобиля, как это сделать самому и когда это делать.

Зачем вам это нужно?
Для поддержания устойчивости автомобиля к ржавчине необходимо периодически делать антикоррозионную обработку.Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки, защищают только металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносится перед покраской, предварительно закрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, одновременно обнажая участки днища. В этом случае после покупки станка полезно проверить состояние покрытия.

Частота и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты применялись.В любом случае рекомендуется каждые 2-3 года проводить ревизию для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Антикоррозийная обработка новых автомобилей не требуется в первые три-четыре года. Нет необходимости «проливать» пороги новой машины. Дополнительный антикор, наложенный дилером или сделанный добровольно, — это не что иное, как перестрахование. А также ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей следует проводить не чаще одного раза в три года.

Какие материалы нужны? №
Для защиты от коррозии (не считая загрязнений, лаков и эмалей) используются: антигравийные покрытия, консерванты для полых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и колесных арок. Их цель — предотвратить преждевременную коррозию металлических деталей корпуса.
Для днища автомобиля
Они образуют прочную, гибкую и достаточно толстую защитную пленку на нижней стороне машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную металлическую поверхность.В эти материалы обязательно входят ингибиторы коррозии (замедлители схватывания). В гаражных условиях их наносят на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Еще одна функция мастики — улучшение акустических свойств кузова как альтернатива звукоизоляции автомобиля. Для этого в него добавляется резиновая крошка, которая делает «броню» толще и снижает шум.

Для колесных арок
Они имеют практически те же свойства, что и материалы для днища, за некоторыми исключениями.Дело в том, что поверхность колесных арок более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, падая с вращающихся колес, непрерывно бомбардируют поверхности колесных арок. Если не защитить должным образом, коррозия быстро возьмет верх.

Если поставить в колесные арки пластиковые щитки («крылья»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий рундук — прочный эластичный материал … Толстый слой этого материала, нанесенный на поверхность колесных арок, надежно защищает их от абразивного износа.В некоторых случаях применение «жидкого рундука» может быть предпочтительнее установки пластиковых колесных арок.

Колесные арки можно обработать компаундом для днища при нанесении в два слоя. Если делать своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для полостей
В автомобиле много скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты для полостей представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью (по консистенции схожи с моторным маслом), которые содержат ингибиторы коррозии.Они образуют полусыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно проникают во все трещины и стыки. Еще одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный автоконсервант для кариеса — Мовил. «Он выпускается уже четвертое десятилетие и не потерял своей актуальности. Этот неустойчивый состав продолжает показывать лучшую защиту. Вы можете купить его в любой упаковке, включая аэрозоль.


Не рекомендуется покупать препараты марки Waxoil, так как в нем всего 13% сухого остатка, все остальное — растворитель. Кстати, отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Еще один состав Rust Stop на основе минерального масла обладает высокой гигроскопичностью (водонепроницаемостью). Поэтому обработку полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с такими же свойствами) необходимо повторять не реже одного раза в два года.В противном случае вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать самому — основные этапы
Стирка. Для начала нужно очистить обработанные участки от грязи. Делать это нужно аккуратно, так как антикоррозионные материалы не будут держаться прочно и через некоторое время «слетят». Например, если вы собираетесь обрабатывать днище машины, то отмыть его от грязи нужно мыльной водой. В идеале такой препарат, как карчер или мини-смывка.

Сушка. После мытья необходимо просушить обработанные участки; ни один состав не удержит его во влажном состоянии. Ускорить этот процесс можно с помощью технического фена. Если делать это «на совесть», то нужно все места обработать уайт-спиритом или обычным растворителем. Помните, чем лучше вы стираете и сушите, тем дольше прослужит нанесенный состав.

Также не помешает защитный костюм для проведения антикоррозийной обработки автомобиля или основные средства безопасности — перчатки, головной убор.


Нанесение антикоррозионных материалов в скрытые полости (пороги, колесные арки) происходит с помощью распыления воздуха — краскопульта (при наличии спецтехники) или из баллончика (если делаете самостоятельно). Низ машины и другие легкодоступные места обрабатываются валиками или малярной кистью (желательно нескольких разных размеров) — препарат наносится вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточным высыханием слоев (не менее 30-60 минут).Затем дайте высохнуть хотя бы на сутки.

Надо сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Он отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должно защищать. Поэтому его необходимо наносить на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет резиновая смесь в банке с резиновой крошкой. Он не только защищает металл, но и действует как звукоизоляция. Для колесных арок удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках.Наносить легче, а время полного высыхания составляет не более 2-3 часов.

Внутренние полости, такие как пороги, лонжероны и стойки, необходимо обработать консервантами типа Movil. Делаем это так: на дно наносим мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект супер!

С подержанными моделями все ясно — они либо уже подвержены коррозии, либо скоро покроются красными пятнами. Но риску подвергаются даже новые автомобили.Своевременная обработка кузова автомобиля от коррозии снаружи и внутри своими руками может избавить вас от этой неприятности.

Правильная и полная защита металла от разрушения

Процесс совсем несложный, не требует специальных навыков и использования специального инструмента. Каждый автолюбитель сможет организовать защиту своего автомобиля от коррозии. Будет экономия денег, так как в любой СТО за эту услугу требуют заплатить немалую сумму.

Владельцам новых автомобилей не стоит расслабляться. Хотя обработку кузова проводит каждый производитель, дополнительная защита не будет лишней.

Никакая обработка своими руками не может длиться вечно и постоянно обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии. Как долго он продержится на кузове автомобиля, зависит от качества используемых материалов. Средство сомнительного качества придется заменить в течение года, а полноценная защита от коррозии может прослужить до трех лет.

Современные не содержат токсичных компонентов, поэтому в процессе работы человеческому организму ничего не угрожает.Все-таки не стоит забывать о мерах безопасности, и основные средства индивидуальной защиты не помешают.

Этапы обработки соединений

Для того, чтобы автомобиль был надежно защищен и через некоторое время не приходилось лицезреть ржавчину в самых неожиданных местах, нужно тщательно обработать всю площадь кузова автомобиля и не пропустить ни одной скрытой части.

  1. Днище необходимо обработать дважды своими руками, уделяя особое внимание колесным аркам.
  2. Все скрытые полости покрыты специальным жидким средством, которое обволакивает металл и проникает во все трещины. Эти области включают пороги, где ржавчина более распространена.
  3. Сварные швы и стыки в точках изгиба тщательно замаскированы.
  4. Также необходимо тщательно обработать внутренние поверхности капота и крышки багажника.

Частичная обработка возможна, но нежелательна. Сложно предугадать, где в машине вы скоро увидите ржавчину.А полная защита по-прежнему выступает гарантом отсутствия коррозионных повреждений металла.

Независимо от используемых средств и места, на котором будет применяться защита (пороги, днище, арки или крышка багажника), стоит придерживаться определенного порядка в своих действиях:

  1. Тщательно вымойте участок автомобиля, на который будет нанесено антикоррозийное средство. Особенно, если это дно, к нему прилипает наибольшее количество грязи. Все это необходимо удалить, так как защитные прилипают к чистому металлу.
  2. После мытья поверхность должна быть высушена и обезжирена, будь то дно или пороги. Антикоррозийные средства не прилипают к влажным поверхностям.
  3. Применяем средства защиты. Перед этим внимательно читаем инструкцию и особенности использования. Действуем в соответствии с рекомендациями и правилами, указанными производителем. Дно удобно обрабатывать кистью, валиком или шпателем, но пороги таким способом обрабатывать нельзя. Удобнее будет работать баллончиком, пульверизатором или использовать жидкое средство.

Обрабатываем днище

Современный автовладелец легко решит, как своими руками обработать днище автомобиля. В свободной продаже есть антикоррозийная автохимия, защищающая днище автомобиля. При нанесении такие продукты образуют на поверхности пленку. Он прочный, но эластичный, толстый и прочный. В состав такого вещества должны входить следующие компоненты:

  • алюминий в виде мелкодисперсного порошка;
  • Ингибиторы или ингибиторы коррозии.

Достойной альтернативой таким антикоррозионным средствам является битумная мастика. Это отечественный недорогой материал, которым издавна обрабатывают днище автомобилей. В составе такой автохимии присутствует резиновая крошка, которая делает защитное покрытие более толстым и прочным. Таким образом, вы также можете уменьшить вибрацию тела и повысить звукоизоляцию.

Для того, чтобы днище было надежно защищено от коррозии, перед нанесением автохимии поверхность необходимо предварительно очистить или покрыть грунтовкой.Наносить антикоррозийное средство можно обычной кистью, как это делают в гараже. Наносить защитный слой нужно в три, а то и в четыре слоя. Каждый раз нужно ждать, пока материал полностью высохнет.

Обрабатываем колесные арки

Химические вещества для защиты автомобиля от коррозии в области колесных арок по составу аналогичны описанным в предыдущем разделе. Однако есть и исключения. Тем не менее, в этой области машина наиболее подвержена коррозии, и износ происходит быстрее.Этим процессам способствуют: мокрая грязь, попадание снега, льда, камней и песка. Все это, вылетая из-под колес, падает на арки.

На рынке защитной автохимии появилось новое средство — жидкий шкафчик. Этот материал отличается от всех остальных повышенной прочностью и хорошей эластичностью. Если его нанести толстым слоем, то он будет надежно защищен не только от коррозии, но и от износа и даже незначительных механических повреждений.Такая защита может даже превзойти по эффективности установка пластиковых подкрылков.

Как вариант, можно использовать тот же продукт, которым обрабатывали дно, но его придется наносить в два слоя.

Обработка скрытых мест

В конструкции кузова любого автомобиля предусмотрено большое количество мест, скрытых от глаз пользователя. Но вода туда идет отлично и влечет за собой ржавчину. Так что у автовладельцев возникает вполне закономерный вопрос: как своими руками обработать пороги автомобиля снаружи, а также стойки, элементы усиления и лонжероны.Эта ситуация еще больше усложняется тем, что в некоторые участки тела можно попасть только через небольшие отверстия. Кистью нельзя много пользоваться, поэтому нужно выбирать жидкие средства.

Подобные автохимические товары есть в ассортименте многих магазинов. Обработка таких труднодоступных мест автомобиля своими руками проводится жидкими консервантами, которые по внешнему виду напоминают моторное масло. В их состав входят ингибиторы коррозии. При нанесении на пороги и другие скрытые участки автомобиля такие вещества превращаются в пленку, которая не высыхает полностью.Такие консерванты не только проникают во все части тела, но и вытесняют капли воды.

Самым известным из консервантов, которым можно обработать скрытые части тела, является отечественный препарат «Мовил». Хотя его состав нельзя назвать самым экологически чистым, уровень защиты на высоте. «Мовил» выпускается в различной упаковке, в том числе в форме спрея.

Но марка Waxoil не заслуживает внимания, поскольку ее консерванты в основном состоят из растворителей.О продукте Rust Stop часто встречаются противоречивые отзывы. В его состав входит минеральное масло, и среди характеристик на первом месте стоит гигроскопичность. При использовании этого продукта курс лечения необходимо повторять каждые два года. В противном случае влага будет скапливаться в избытке и ржавчина можно будет увидеть гораздо раньше, чем хотелось бы. С такими средствами антикоррозийная обработка кузова автомобиля своими руками будет недолгой.

Если в процессе мойки были обнаружены места коррозии, то их необходимо удалить.Для этого существует широкий ассортимент продукции. Не нужно ломать голову и думать, как избавиться от ржавчины на кузове машины. Подборке этой автохимии посвящена отдельная статья, которую может прочитать каждый посетитель сайта. Продолжать антикоррозионную обработку можно только после полного нейтрализации ржавчины.

Вопросы и ответы: Что на самом деле случилось с водой во Флинте, штат Мичиган?

После того, как Флинт, штат Мичиган, перешел с покупки воды через Детройт на местные источники из реки Флинт, жители начали замечать изменение качества воды.Одна жительница — Ли Энн Уолтерс — заподозрила, что вода может быть токсичной, и проверила ее на содержание свинца. Она принесла образцы Марку Эдвардсу, инженеру-экологу Политехнического института и Университета штата Вирджиния и всемирно известному специалисту по очистке воды. Он обнаружил, что уровень свинца в ее водопроводной воде составляет 13 200 частей на миллиард; Агентство по охране окружающей среды США бьет тревогу на уровне 15 частей на миллиард. Впоследствии она обнаружила, что у ее трехлетнего сына уровень свинца в крови настолько высок, что его сочли отравленным свинцом.Фактически, по оценкам исследователей, 4% всех детей Флинта в возрасте пяти лет и младше имели повышенный уровень свинца в крови — это почти вдвое больше, чем было до перехода на воду из реки Флинт.

Эдвардс и команда Технологического института Вирджинии приняли участие в исследовании Flint Water Study и протестировали почти 300 домов. Они неоднократно обнаруживали небезопасные уровни свинца в питьевой воде. Они обнаружили, что, если бы Флинт использовал антикоррозийный агент, такой как ортофосфат, для покрытия городских труб, свинцовый кризис можно было бы предотвратить.(Посмотрите видеоролик Scientific American о коррозии свинцовых труб во Флинте.) Кроме того, команда Эдвардса обнаружила широкое распространение методов тестирования на свинец, которые отклонялись от протокола EPA: жителям Флинта было рекомендовано «предварительно промывать» трубы перед каждым испытанием на свинец. что уменьшит количество выводов в тестовой выборке.

Эдвардс поговорил с приглашенным участником программы Scientific American Джейдом Ловеллом о науке, лежащей в основе того, что пошло не так.

[ Далее следует отредактированная стенограмма интервью.]

Какая последовательность событий привела к увеличению количества свинца в питьевой воде во Флинте?

Оказывается, все очень просто: не соблюдали федеральный закон. Федеральный закон требует, чтобы у вас был план борьбы с коррозией; план, чтобы вода не разъедала самую дорогую инфраструктуру — трубы — и не загрязняла воду. Это был минимально приемлемый ответ по закону. [Добавление ортофосфатов] стоило бы 100 долларов в день.

Вместо этого, поскольку ингибитора коррозии не было, плюс в реке Флинт было больше хлоридов — в восемь раз больше хлоридов.Хлорид едкий — это дорожная соль. Сочетание несоблюдения закона и более агрессивной воды спровоцировало все.

Когда мы занялись этим в сентябре, мы подумали, что, возможно, профилактическое лечение не сработает [так как содержание хлоридов было таким высоким]. Поэтому мы провели лабораторные эксперименты, которые, к нашему некоторому удивлению, показали, что профилактическое лечение — ортофосфаты — если бы они его использовали, оно определенно сработало бы в этом случае. Мы доказали это экспериментально.

Если бы была добавлена ​​правильная очистка, по вашему мнению, река Флинт была подходящим выбором для питьевой воды?

Было.Я знаю, что у людей есть оговорки, но мы проверили реку до и после очистки на загрязняющие вещества и обнаружили, что это очень подходящий источник воды. Он соответствовал федеральным стандартам. Очевидно, оно может выглядеть не так хорошо, как озеро Гурон. Но с помощью эффективных методов лечения это было бы сочтено успешным.

Существует местное мнение — и оно верно — что река Флинт на протяжении многих лет была своего рода свалкой для G [eneral] M [otors] и других компаний. Но это река, ее вымыли; ее смывали в течение 25 лет, и на самом деле нет никаких доказательств того, что мы могли бы найти вредные уровни загрязняющих веществ в воде.

Каким образом река Флинт сконцентрировала столько соли?

Ну, есть некоторый естественный уровень, но в США в настоящее время мы загрязняем реки дорожной солью. Каждый год в США мы кладем в дорогу 135 фунтов соли на человека. Я не знал этого, пока не начал заниматься вопросом: почему в реке Флинт так много хлоридов?

У нас есть и другие города, где у них низкое лидерство, а затем они перевалили за этот порог, и внезапно у них начало отрываться свинец.Профилактическое лечение сработало, а теперь уже не работает. В этих городах растет хлорид. Уровни хлоридов в некоторых реках США за последние 20 лет выросли вдвое.

Какие государственные учреждения отвечают за тестирование воды и какие методы они используют?

Существует метод [тестирования потенциальных клиентов], разработанный EPA, и я предпочитаю его. Но с годами компании по водоснабжению добавили дополнительные меры — все они, как правило, снижают содержание свинца при отборе проб, чем при употреблении.

Итак, во Флинте они использовали некоторые из этих дополнительных шагов — технику предварительной промывки. Так что ирония заключается в том, что даже когда люди из Национальной гвардии ходят по улицам и им говорят использовать фильтры, Флинт никогда не нарушал Правило [EPA] о свинце и меди. Последние 10 лет я боролся за то, чтобы просто следовать правилу.

В соответствии с Правилом свинца и меди водопроводная компания должна проверять 100 домов только один раз в год. Сделка заключалась в следующем: «Мы не будем заставлять вас пробовать дома каждого, но если вы выберете эти 100 домов как худшие дома, и вы выберете худшие дома, если возникнет проблема, мы ее увидим.Это логика. Тогда вы узнаете, есть ли у вас проблемы.

Ну, они никогда этого не делали. Они обычно выбирают 100 домов без свинца. Агентство по охране окружающей среды никогда не применяло собственное правило. Именно это и происходило во Флинте: Флинт письменно сообщал государству: «В каждом доме, который мы опробовали, есть свинцовая труба». Все это было ложью. Теперь это было признано.

Если жители обеспокоены, как они могут проверить, безопасна ли их вода?

В последние годы мы узнали, что простая проверка воды один раз мало что вам скажет.Проблема заключается в кусках ржавчины, которые падают в воду через [случайные] промежутки времени. Иногда кусок этой коррозии отваливается от свинцовой трубы. Если вам не повезло, и вы поставили стакан под кран в это время, вы можете выпить стакан воды, который создает такое же воздействие свинца, как и употребление одиннадцати кусочков краски.

Пока у вас есть свинцовые трубы и водопровод, вы подвергаетесь опасности. Я рекомендую купить свинцовый фильтр за 20 долларов, и, если он сертифицирован Национальным фондом санитарии (NSF), вы кладете его в кран и можете фильтровать всю воду, которую используете для приготовления пищи или питья.Вы можете значительно снизить или почти полностью исключить опасность свинца в воде, используемой для приготовления пищи или питья. По оценке Национального фонда санитарии, они оцениваются в 125 частей на миллиард, но мы протестировали их на гораздо более высоких уровнях, и они очень эффективны.

Чем сейчас занимаетесь вы и ваша команда?

Мы делаем все, что связано с водопроводными системами в больших зданиях и с оппортунистическими инфекциями, такими как легионелла. Это наша нишевая область. После того, как мы начали подсчитывать тела людей, умерших от легионеллы, люди начали относиться к этому очень и очень серьезно, так что именно здесь мы продолжим нашу работу.

Я твердо уверен, что мы защищаем науку и инженерное дело как общественное благо. Я чувствую, что ставки невероятно высоки. Если вы просыпаетесь каждый день с целеустремленностью, вас ничто не остановит. Вот как чувствует себя наша команда.

Обработанная под давлением древесина (CCA)

Мост пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением, проданные до января 2004 г., были обработаны хромированным арсенатом меди (сокращенно CCA), который содержит мышьяк. Проглатывание мышьяка — это известно, что вызывает рак у людей.Производство древесины, обработанной CCA, для бытового использования было остановлено 31 декабря 2003 г. по соглашению между производителями и Агентством по охране окружающей среды (EPA).

Пиломатериалы, обработанные мышьяком, использовались везде, где требовалась древесина на открытом воздухе, палубы, детские площадки, заборы, причалы, подпорные стены, столы для пикника и даже домики на деревьях. В Мышьяк использовался в качестве пестицида, чтобы предотвратить употребление древесины термитами и другими древесными организмами.

  1. Мытье посуды.Тщательно вымойте руки водой с мылом (не безводной рукой). очиститель) после игры или работы с деревом, обработанным мышьяком.
  2. Не подпускайте детей и домашних животных под палубу. Не храните игрушки или инструменты под настилами из дерева, обработанного мышьяком.
  3. Избегайте выращивания овощей на грядках, выстланных деревом, обработанным мышьяком. Если вы выращиваете овощи на старой грядке из обработанного дерева, держите ряды не менее 15 в дюймах от бревен.Вместо этого вы можете посадить цветы рядом с лесом. Вы также можете установить пластиковую прокладку между досками и почвой.
  4. Поместите скатерть на столы для пикника из дерева, обработанного мышьяком, чтобы предотвратить попадание мышьяка в пищу.
  5. Избегайте мойки под давлением древесины, обработанной мышьяком, и избегайте использования кислотной мойки для дек. или осветлитель, содержащий хлор. Эти обработки ускоряют выщелачивание мышьяка из древесины.
  6. Надевайте перчатки, защитные очки и респиратор при шлифовании, пилении или сверлении древесины, обработанной мышьяком.

В качестве дополнительного шага вы можете рассмотреть возможность нанесения герметика каждый год. Некоторые исследования показывают, что нанесение проникающего покрытия (например, воды или герметик на масляной основе или полупрозрачное пятно) не реже одного раза в два года ограничит количество выщелачиваемого мышьяка. Не рекомендуется использовать краски или уретаны, которые отслаиваются или требуют шлифовки древесины. Не подпускайте детей при нанесении продуктов на масляной основе.

EPA изучает эффективность 12 герметиков, чтобы выяснить, удерживают ли они мышьяк от истирания или смывания с дерева, и как часто они должны применяться.Промежуточные результаты показывают, что проникающий герметик или краситель на водной или масляной основе следует наносить не реже одного раза в год. (По состоянию на январь 2007 г. полные результаты исследования EPA не были опубликованы.)

Если вы думаете об использовании герметика, обратите внимание, что шлифование или промывка под давлением пиломатериалов, обработанных CCA, может быть не очень хорошей идеей, даже если это рекомендуется для этикетка-герметик! Шлифовка разбросает частицы мышьяка в воздухе. Промывка под давлением может увеличить вымывание мышьяка из древесины.

Основная проблема для здоровья заключается в том, что ежедневный, длительный контакт с мышьяком, выщелоченным из древесины, обработанной CCA, может привести к повышенному риску рака легких, мочевого пузыря, кожи и других видов рака или другим последствиям для здоровья.

Согласно проекту исследования EPA, опубликованному в ноябре 2003 г., маленькие дети, которые регулярно контактируют с древесиной, обработанной CCA, имеют более высокий риск рака. чем 1 из 1 миллиона, что является пороговым значением для беспокойства Агентства по охране окружающей среды в отношении воздействия токсичных веществ.Дети в теплом климате, которые играют как дома, так и в домашних условиях. школа на обработанных колодах и игровых структурах имеет риск 1 из 100 000 заболеть раком. Риск также повышен для детей, которые часто засовывают руки в рот во время игры.

Это исследование все еще находится на научной и общественной проверке. Для получения дополнительной информации см. EPA, Хромированный арсенат меди (ХАМ): вопросы и ответы.

В настоящее время EPA не рекомендует людям удалять существующие конструкции, сделанные из древесины, обработанной CCA, или почвы, окружающей эти конструкции.Тем не менее, они рекомендуют людям снизить потенциальное воздействие мышьяка.

Прикосновение к древесине, обработанной мышьяком, не считается серьезной опасностью для здоровья; проглатывание — главная проблема. Многие дети берут руки во рту и на их руках может быть мышьяк, если они играют на деревянных конструкциях, обработанных CCA. Испытания показали, что мышьяк отделяется от дерева независимо от того, он влажный или сухой. Даже старое игровое оборудование может все еще содержать высокий уровень мышьяка.Почвы под палубами и игровыми сооружениями также могут быть загрязнены. Чтобы подвергнуться риску долгосрочных последствий для здоровья, человек должен есть землю или класть в рот щепу.

Другая проблема касается садоводов, которые сажали овощи в приподнятых грядках, построенных из пиломатериалов, обработанных мышьяком. К счастью, мышьяк далеко не уходит через почву. Тесты показывают, что, хотя уровень мышьяка высок в почве рядом с деревом, на 15 дюймов он падает до приемлемого уровня.это Маловероятно, что овощи, выращенные на грядках, будут накапливать достаточно мышьяка, чтобы причинить вред здоровью. Загрязненная мышьяком почва может налипать на корнеплоды, такие как как морковь и картофель. Очистка корнеплодов или очистка щеткой и водой помогает удалить этот мышьяк.

Обычно древесину, обработанную CCA под давлением, можно узнать по ее зеленоватому оттенку, особенно на обрезанном конце и прорезях для скоб, которые выравнивают древесину. Однако со временем зеленоватый оттенок тускнеет, и не вся древесина, обработанная CCA под давлением, имеет прорези.Волманизированная древесина, обработанная CCA (кроме марки Natural Select), выглядит как обычная древесина.

Если вы не уверены, из чего была сделана ваша конструкция, попробуйте связаться с производителем или строителем. Если ваша колода или качели были построены до 2003 г., если он не был сделан из кедра, он, вероятно, содержит дерево, обработанное мышьяком. К 2003 году большинство производителей игровых наборов перешли на консерванты, не содержащие мышьяка; Компания Big Toys (в Тамвотере) перестала использовать CCA для сохранения игровых наборов в сентябре 2001 года.

Новые, более безопасные химически обработанные леса становятся доступными для замены пиломатериалов, обработанных мышьяком. Один метод лечения называется ACQ, для щелочной меди. четвертичный. Древесина соответствует тем же стандартам в отношении контакта с землей и землей, что и древесина, обработанная мышьяком. Он продается под несколькими названиями, в том числе Nature Wood (от Osmose, Preserve and Preserve Plus (от Chemical Specialties Inc.) и Wolmanized Natural Select (от Arch Treatment).

Другой вариант — древесина, обработанная боратами, например пиломатериалы, обработанные боратом под давлением Advance Guard (от Osmose).Азол бората меди (СА) — еще один формула, используемая для обработки древесины под давлением, распространяемой в нашем регионе компанией McFarland-Cascade. Местные лесные магазины заменили свои запасы пиломатериалов, обработанных методом CCA, на альтернативы, обработанные под давлением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители пиломатериалов, обработанных ACQ, рекомендуют использовать крепежи из нержавеющей стали с этим пиломатериалом. Металлические детали из алюминия подвержены коррозии при контактирует с пиломатериалами, обработанными ACQ. Испытания на коррозию крепежа, используемого в ACQ, продолжаются.Последние рекомендации можно получить в магазине пиломатериалов.

Большинство магазинов пиломатериалов также продают заменители древесины, состоящие на 50% из переработанного пластика и на 50% из переработанного древесного волокна. Этот «пластиковый брус» можно использовать для террасной доски, но не для структурных целей, таких как столбы и балки. Пластиковые пиломатериалы его можно распиливать и просверливать, он чрезвычайно прочен и не требует значительного ухода. На местном рынке продаются два бренда: Trex и ChoiceDek.

Также можно использовать металл, бетон или дерево, которое естественным образом отпугивает насекомых, например кедр, можжевельник или железное дерево.