Неисправности сцепления автомобиля — методы устранения и что делать самому

Поломки сцепления авто проявляются в виде большого или малого свободного хода педали, резкого включения передачи, шумов и горелого запаха. Поговорим об основных неисправностях — как устранить и что делать.

Определяем неисправности

Неправильная регулировка сцепления приводит к результату, что передачи будут включаться с огромным усилием или просто включаться не будут. Если, при полностью нажатой педали, удастся «впихнуть» первую передачу, то автомобиль самопроизвольно начнет медленное движение, хотя в данный момент двигатель отделен от ведущих колес. Как получается? Выше описанная неприятность называется — сцепление ведет. Суть следующая. Когда диск сцепления не должен иметь контакта с маховиком, он за него немного цепляется. Соответственно часть крутящего момента передается на вал коробки передач и далее на ведущие колеса. Каковы причины, если диск не полностью отходит от маховика?

Каждый раз, «отпуская педаль», заставляем поверхности ведомого диска сильно тереться о маховик и нажимной диск, поэтому его боковые поверхности изнашиваются.

Это нормальный процесс, предусмотренный конструкцией автомобиля, ведомый диск является расходным материалом.

Бывает, что первая передача включена, педаль наверху и «газуете». Но износ накладок настолько велик, что теперь он не зажимается между маховиком и нажимным диском, и пробуксовывая не передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Описанное явление называется – сцепление пробуксовывает.

Что касается изнашивания ведомого диска до заклёпок, то отметим, что характер изнашивания рабочих поверхностей нажимного диска и маховика определяется качеством материала, а не касанием заклёпок. Предельное изнашивание накладок — это, когда расстояние от поверхности накладок до самих заклёпок менее 0,2 мм. На практике, вряд ли кто будет разбирать механизм, чтобы измерить сколько ещё осталось до заклёпок.

Машина «предупреждает», что случится в будущем. Еще раньше, сцепление начало пробуксовывать, сначала на пятой передаче, затем на четвертой и так далее. При нормальной эксплуатации (при 70% езды в городе), замена ведомого диска требуется после 100-150 тыс. км. пробега.

Износ диска может наступить раньше, что легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то замечаете специфический запах «подгорающих» накладок. Значит, пора думать о замене сцепления.

Есть ещё одна проверка

Нужно встать на месте, а потом крепко затянуть ручник машины. Потом включите первую передачу в коробке и попытайтесь тронуться. Для этого нужно медленно отпускать педаль сцепления при этом плавно нажать на «газ». Если двигатель заглох — то нормально. Продолжает работать — сцепление буксует. Автомобиль тронулся с места — не работает ручной тормоз, требуется подтяжка. Если что-то «шелестит» под капотом и перестает при нажатой педали сцепления — готовьтесь к замене выжимного подшипника.

Скажем пару слов про прокачку гидропривода сцепления. Это делается как при прокачке гидропривода тормозов. Но из-за положения цилиндров и бачка, часто прокачка с отворачиванием штуцера для выпуска воздуха не требуется. После заполнения бачка жидкость нужно нажать на педаль пару раз, чтобы удалить воздух из системы.

Резкие старты, постоянное «держание» ноги на педали сцепления ведут к его износу. Укорачивает срок службы еще одна привычка. Когда водитель удерживает сцепление в нажатом состоянии во время остановки перед красным сигналом светофора. Грамотным ожиданием будет – нейтралка при полностью отпущенной педали.

Неисправности сцепления. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

Неисправности сцепления

Сцепление пробуксовывает. Недостаточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления

Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом. Проверить и отрегулировать свободный ход педали. Установить зазор 0,1–0,5 мм в главном цилиндре 1 (рис.  21) ограничителем 2 педали сцепления. Он определяется свободным ходом педали на 0,4–2 мм. Установить свободный ход толкателя рабочего цилиндра регулировочной гайкой 3 и контргайкой 4 на 4–5 мм. После регулировок свободный ход педали до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

Рис. 21. Регулировка сцепления с гидроприводом: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – ограничитель педали; 3 – регулировочная гайка; 4 – контргайка.

У автомобилей с тросовым приводом нарушен ход вилки выключения сцепления и не отрегулирован полный ход педали.

Нажать не менее трех раз на педаль сцепления (ход 125–130 мм), до упора в коврик пола. Изменить гайками 1 (рис. 22) положение наконечника оболочки троса 3 в кронштейне 2 его крепления.

Рис. 22. Регулировка тросового сцепления ВАЗ-2108, -2109: 1 – регулировочные гайки; 2 – кронштейн; 3 – оболочка троса.

Увеличенный износ фрикционных накладок. Повышенный ход педали сцепления. Начинают «работать» торцы заклепок, что приводит к пробуксовке сцепления и порче нажимного диска и маховика – на них появляются кольцевые выработки. С момента начала пробуксовки приступить к ремонту – заменить диск сцепления. Перенаклепка накладок на диске, бывшем в употреблении, не имеет смысла, поскольку в длительно работающем диске демпферные пружины теряют упругость. Ослабленная пружина может выскочить, сломаться. При таком дефекте передачи включаются с шумом и треском. Ничтожный ресурс сцепления с перенаклепанными накладками обеспечен.

Замасливание фрикционных накладок сцепления. Найти и устранить причины замасливания. Обратить внимание на задний сальник коленчатого вала. Моторное масло из двигателя может подтекать через этот сальник.

Сцепление «ведет» при нажатой педали. Первая передача не включается или включается с трудом при работающем двигателе; передача заднего хода включается со скрежетом

Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления. Проверить и отрегулировать свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу «Сцепление пробуксовывает…»).

Наличие воздуха в системе гидропривода. Следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах. Заменить изношенные уплотнители в подтекающих цилиндрах. Долить в бачок жидкость. Прокачать систему, удалив воздух из гидропривода.

Прочие неисправности сцепления

Поломка вилки включения сцепления. Снять рабочий цилиндр сцепления и защитный чехол. Вытащить из окна картера сломанную вилку и вставить новую. Конец вилки подвести под соединительную пружину муфты, оттянув ее с помощью крючка, и надежно закрепить.

Внезапный провал педали привода сцепления. Обрыв троса в месте заделки наконечника. Обычно меняют трос на новый запасной, который автовладелец должен возить с собой в багажнике, так как заделать оборванный трос в пути без соответствующих инструментов и приспособлений невозможно.

Педаль сцепления медленно возвращается в исходное положение. Сцепление включается не полностью и начинает пробуксовывать. В гидравлическом приводе засорено или перекрыто кромкой уплотнителя компенсационное отверстие в главном цилиндре. В тросовом приводе трос застревает в оболочке.

Проверить состояние главного цилиндра. Промыть и заменить уплотнители. В тросовом приводе установить более сильную пружину на вилку рычага. Извлечь трос из оболочки и смазать графитовой смазкой.

Дергание автомобиля при включении сцепления. Затрудненное включение низших передач. Свободный ход педали в норме. Загрязнились шлицы первичного вала, и поэтому ступица ведомого диска при перемещении заедает на шлицах. Внимательно осмотреть и тщательно очистить шлицы первичного вала, покрыв их смазкой.

При нажатой педали сцепления прослушивается гул (шум) выжимного подшипника. Недостаточная его смазка или выработка ресурса. Подшипник заменить, если шум в процессе эксплуатации переходит в скрежет. При замене выжимного подшипника проверить состояние подшипника в торце коленчатого вала, куда входит первичный вал.

Быстрое изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, если водитель при движении автомобиля не снимает ноги с педали сцепления.

Водитель должен пользоваться педалью сцепления только в момент переключения передач.

Неисправности сцепления и их основные признаки

string(10) "error stat"

string(10) "error stat"

Сцепление выполняет очень важные функции в автомобильной трансмиссии. Поэтому малейшая неисправность этого узла приводит к частичной или полной потере машиной работоспособности. Задача владельца — своевременно выявлять и устранять любые неисправности сцепления.

Назначение и принцип работы сцепления

Данный узел считается промежуточным звеном между двигателем и коробкой передач. Именно благодаря сцеплению происходит соединение и разъединение двух важнейших агрегатов современного авто. Когда нажимается педаль муфты, происходит разъединение — за это время можно переключить передачу.

Современные автомобильные сцепления бывают разных типов, но гидравлическое считается наиболее востребованным. Оно оборудуется двумя цилиндрами, подшипником, вилкой включения и магистралями для прохождения жидкости.

Сцепление не только помогает работе силового агрегата и КПП, но и предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. Как известно, передача крутящего момента от коленвала сопровождается колебаниями различной силы. Для их гашения в сцеплении предусмотрен специальный гаситель или демпфер.

Признаки, причины и методы устранения частых неисправностей

Если регулярно эксплуатировать автомобиль, то со временем отдельные его системы, включая и сцепление, начнут давать сбои. Безусловно, водитель в первую очередь обращает внимание на характерные признаки неисправностей сцепления, указывающие на проблему с данным узлом.

Характерный визг и шум механизма

Скрип может быть лёгким или тяжёлым. В первом случае он никак не влияет на работу муфты (привода). Связан шум с изменением температурного баланса, например, со снижением температуры в зимнее время. Шум пропадает сам по себе, как только среда нормализуется. Однако звук неприятный, негативно воздействует на нервную систему водителя и пассажиров, поэтому его желательно устранять.

Тяжёлый скрип связан с потерей механизмами эластичности, образованием жёсткости хода. Это уже надо расценивать как повод для срочной диагностики, так как появление подобного шума может говорить о поломке вилки или обрыве тросика. Работа педали становится нестабильной — нажимается туго или функционирует с рывками.

Следует знать, что педаль подвешивается на кронштейне, крепится на оси. Благодаря пластиковым втулкам обеспечивается её лёгкий ход. В принципе, не имеет смысла смазывать втулки: при полном износе — только заменять. Однако в некоторых случаях это может помочь. Наносить масло на втулки рекомендуется шприцем, что  дает возможность не демонтировать полностью педальный блок.

Скрип может быть вызван износом элементов крепления самой педали. Чаще он исходит от возвратного механизма на сцеплениях механического и гидравлического типов, при этом теряется изначальная прочность. Как правило, шум начинается после отпускания муфты, когда детали механизма не испытывают нагрузок.

Если шум не устранился, надо разбирать блок, чтобы добраться до возвратной пружины. Издавать скрип она может, задевая за металлический кронштейн или сама по себе. Не рекомендуется смазывать пружину, так как это ничего не даст, а лишний раз заляпает салон. Средства типа ВД-40 способны помочь, но только на кратковременный период. А вот смазка ШРУС — идеальный вариант. Она продаётся в тюбике, которым пользоваться в этом случае гораздо проще и удобнее. Таким методом скрип устраняется на 99 процентов.

Может издавать скрип также приводной канат. Особенно часто это происходит на механическом сцеплении. Звук идёт с разных мест, не всегда из зоны троса, поэтому без разборки диагностировать проблему бывает сложно. Эксперты рекомендуют просто смазать тросик моторным маслом, полностью не снимая. Конечно, если он не слишком изношенный, то есть старый. В противном случае будет рациональнее заменить новым, предварительно нанеся слой смазки.

Компенсаторный механизм — ещё один элемент, начинающий издавать скрип по мере изнашивания. В одних авто он бывает вмонтирован под капотом, возле сцепления, в других — около педали, в салоне. Лучше смазать его после демонтажа, одновременно с приводным тросиком. Конечно же, это возможно сделать и отдельно, но будет сложнее.

Разобраться со скрипами в самом механизме сцепления гораздо сложнее. Однако некоторые автомобили имеют индивидуальные «болячки». Например, на вазовских моделях чаще издаёт звуки вилка включения. Без демонтажа смазать её проблематично. Сначала надо вытащить резиновую заглушку, затем нанести смазывающее вещество на ось вилки привода. Если не поможет, рассверлить картер в месте соединения с осью. Нанесённая в этом месте смазка сработает гораздо эффективнее.

Если сцепление «ведет» (неполное выключение)

Причины неполного выключения сцепления:

• неправильная регулировка;
• завоздушивание системы гидропривода;
• закупорка отверстия в крышке бачка для жидкости;
• износ выжимного подшипника;
• поломка лепестков корзины — ведущего диска.

Неправильная регулировка — это выставление свободного хода педали больше стандартных значений. Например, для ВАЗ предусмотрены пределы 2-4 мм. Если свободный ход увеличивается, то после нажатия муфты не создаётся нужное усилие для перекачивания достаточного количества жидкости в рабочий цилиндр. Поэтому не происходит разъединение дисков или выключение сцепления.

Попадание воздуха в систему имеет аналогичные признаки, ведь одновременно вытекает часть жидкости. Что делать? Обязательно подтянуть слабые соединения, заменить проблемные шланги и трубки со штуцерами. Особое внимание уделить сальникам цилиндров. После этого следует вывести воздух из системы методом прокачки.

Крышка бачка имеет специальное отверстие, что не дает создаваться разряжению воздуха в ГЦС. Когда она закупоривается (засоряется), воздух начинает подсасывать в цилиндр, а затем и во всю систему гидравлического сцепления. Поэтому за чистотой подкапотного пространства надо регулярно следить.

На выжимном подшипнике изнашиваются графитовые поверхности. Тут уже без демонтажа и разборки механизма сцепления не обойтись. Некоторые эксперты рекомендуют ставить вместо выжимного, шарикоподшипник особого типа. Это не только продлит ресурс детали, но и сделает ход сцепления мягким, без рывков при старте автомобиля с места.

Поломку лепестков корзины без снятия сцепления определить крайне сложно. По этой причине, если уже пришлось разбирать сцепление, надо проверить и ведущий диск. Также, если ведет сцепление, не исключена полная деформация корзины, повреждение шлицов, износ накладок, ослабление пружины.

Если сцепление «буксует» (неполное включение)

Ниже приведены характерные симптомы пробуксовки сцепления:

• автомобиль двигается рывками даже после прогрева мотора;
• на высоких оборотах слышен гул, исчезающий после нажатия муфты;
• в салоне появляется неприятный запах гари, после того как долго держишь сцепление или сильно газуешь;
• при разгонах машина «тупит», движение нестабильное;
• слышен скрежет при переключении передач на автомобиле с заглушенным силовым агрегатом.

Буксовать сцепление может из-за попадания масла на феродо: оно также вызывает пробуксовку, когда полностью истирается. Аналогичная проблема возникает и с другими частями ведомого, например, если ломаются пружины.

Удостовериться в том, что сцепление буксует, можно так:

• запустить мотор;
• затянуть «ручник»;
• поставить первую передачу, медленно тронуться с места без опускания стояночного тормоза (можно также попытаться стартануть с четвёртой скорости).

Мотор заглох — это признак нормального состояния сцепления. В противном случае, если сцепление буксует, движок продолжает работать.

Вибрация при включении

Сначала рекомендуется проверить подушки и кронштейны крепления двигателя, а затем переходить к диагностике сцепления. Вибрации также возможны из-за некачественных, истёршихся высоковольтных проводов. На инжекторных моторах тряска может произойти по вине засорённых форсунок.

Если с перечисленными узлами всё в порядке, то дело в сцеплении. Как правило, это говорит о сильном износе прижимного диска или выжимного подшипника, что неудивительно на машинах с пробегом более 100 тыс. км. При нажатии педаль возникает нагрузка на диск, что и вызывает вибрации, если элемент нуждается в замене. Ремонту подлежит и корзина сцепления — в большинстве случаев достаточно её нормально прикрутить. Также вибрации при старте возможны из-за неправильной отцентровки прижимного диска.

Появились рывки, машина дергается

Часто случается на автомобилях с механической КПП. Начинаются толчки и рывки, когда водитель отпускает педаль муфты после перехода на одну из передач. Причина: повреждение корзины или диска, в редких случаях — выжимного подшипника.

Если рывки происходят на машине с АКПП, то со сцеплением это редко связано. Лучше проверить коробку, уровень ATF и состояние датчиков.

Педаль заедает или не работает

Довольно часто она просто проваливается на механической коробке передач. Падает она всегда неожиданно.

Причин известно несколько:

• лопнула или сместилась возвратная пружина;
• повредилась вилка включения;
• оборвался приводной канат — тросик;
• в систему попал воздух;
• вышел из строя ГЦС.

Примечательно, что если провал сцепления связан с ГЦС, то путём повторного резкого нажатия можно восстановить работу педали.

Проверенные способы самостоятельной диагностики

Автомобильное сцепление можно и нужно проверять самостоятельно. Опытные водители так и делают. Обращаются в СТО редко, лишь когда нужна профессиональная диагностика и выявление конкретного проблемного механизма.

Известно несколько способов тестирования.

1. Первый подразумевает диагностику при выключенном моторе. Надо внимательно слушать работу педали, нажимая на неё несколько раз. Различные посторонние звуки — щелчки, скрипы, стуки — укажут на неисправность узла. Дополнительно требуется ещё замерить ход педали в момент бездействия и нажатия. Из большего значения нужно вычесть меньшее. Норма — около 14,6 см (конкретно зависит от модели авто).
2. Другой тип проверки осуществляется на включённом агрегате. Рычаг КПП следует перевести в нейтральный режим. Затем выдавить муфту до упора, включить заднюю скорость. Если слышен посторонний, характерный хруст или появились вибрации — ведомый диск или корзина нуждаются в подробном осмотре. А если заднюю вообще не получается включить, это свидетельствует о серьёзных повреждениях сцепления.
3. Ещё один способ проводится в движении. Требуется последовательно переключать скорости до третьей, затем резко надавить акселератор. Если автомобиль не ускорится, но обороты мотор повысит, это признак неисправности. Можно посмотреть на тахометр, чтобы увидеть, насколько повышаются обороты. Также признаком неполадок станет запах горелой резины.

Рекомендации по продлению ресурса узла сцепления

Неправильные действия водителя-новичка значительно снижают ресурс сцепления. Например, это может быть резкое сбрасывание муфты со второй передачи или старт с места на этой же скорости, неожиданные ускорения, привычка постоянно держать ногу на педали сцепления, движение с включённым стояночным тормозом или буксировка другой машины. Естественно, все эти ошибки приводят к «сгоранию» узла.

У опытных шоферов сцепление ходит порядка 150 тыс. км минимум.

Вот какие советы они дают.

1. Всегда трогаться с места плавно. Быстрее всех приходит в негодность из-за резкого старта ведомый диск. Затем уже выжимной подшипник, корзина и маховик. Их неправильное включение — самая опасная для узла ошибка, совершаемая водителем автомобиля с механикой. Недаром в автошколах этому уделяют особое внимание. Надо не только плавно отпускать сцепление, но и одновременно достаточно быстро, чтобы ведомый диск не задерживался в частично задействованном положении. Опытный водитель чувствует момент схватывания ногой. Другой важный аспект — нажимание газа в процессе трогания с места. Если подача горючего будет ранней, преждевременной, обороты мотора резко повысятся, а это станет причиной пробуксовки и быстрого износа сцепления.
2. Не держать ногу во время движения машины на муфте — левая нога должна отдыхать на выступе колёсной арки. Новички систематически частично задействуют муфту. Это приводит к пробуксовке и снижению ресурса, ведь привод активируется, ослабляется давление диска на маховик.
3. Не стоит пользоваться сцеплением часто или под нагрузкой. Привычка отсоединять трансмиссию на спусках, якобы для экономии топлива, ещё осталась у наших соотечественников со времён, когда двигатели были карбюраторными. На инжекторах это ничего не даёт, а только подвергает риску возникновения аварий. Трансмиссия должна быть всегда включённой, за исключением моментов старта, остановки и переключения скоростей. Даже в глухих дорожных заторах следует научиться меньше трогать сцепление, а передвигаться на одной скорости.
4. Не забывать опускать «ручник». Проблема новичков — они трогаются с частично или полностью заблокированными колёсами. Очевидно, что в таком случае двигатель, коробка и сцепление испытывают колоссальные нагрузки.
5. Никогда не использовать легковой автомобиль в качестве буксира и не загружать машину больше разрешённой нормы. Лёгкий способ «убить» сцепление — перевозить прицеп или другую машину. Легковому авто крайне сложно в этом случае стартовать с места, подниматься в горку: механизм сцепления будет испытывать нагрузки большой силы.
6. Забыть привычку переключаться с перегазовкой. Спортивные старты, которые так любит молодёжь, на самом деле реально уменьшают ресурс сцепления.

Важно своевременно доливать жидкость в бачок или полностью заменять её.

Необходимо регулярно производить диагностику сцепления, настраивать время от времени педаль. Помните, что неполадки сцепления весьма коварны. Часто оно перестаёт работать внезапно, ставя в тупик даже бывалых автомобилистов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Фиат Альбеа: Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Выправьте диск или замените новым
Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания в смятии или износе шлицев, замените первичный вал или ведомый диск
Воздух в системе гидропривода	Прокачайте систему
Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы	Замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления	Замените главный или рабочий цилиндр, прокачайте систему гидропривода
Ослабление заклепок крепления нажимной пружины	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков
Повреждение или заедание привода выключения сцепления	Устраните неисправности, вызывающие заедание
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания в смятии или износе шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков
Заедание в механизме привода выключения сцепления	Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхности диска
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска	Замените неисправные заклепки, а при необходимости и накладки
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Замените подшипник
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Daewoo Matiz Возможные неисправности сцепления и методы их устранения

Возможная причина	Метод устранения
Пробуксовка сцепления
Ненадлежащая регулировка троса сцепления	Отрегулируйте длину троса сцепления
Износ или масляное загрязнение на поверхности диска сцепления	Замените диск сцепления
Износ или масляное загрязнение на поверхности ведущей части сцепления с нажимным диском, маховика	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Повреждение или ослабление диафрагменной пружины	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Коррозия троса сцепления	Замените трос сцепления
Прихватывание (заедание) сцепления
Ненадлежащая регулировка троса сцепления	Отрегулируйте длину троса сцепления
Повреждение или ослабление диафрагменной пружины	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Износ или коррозия шлицов входного вала или диска сцепления	Замените входной вал или диск сцепления
Чрезмерное шатание диска сцепления	Замените диск сцепления
Износ диска сцепления	Замените диск сцепления
Неисправность функции выключения сцепления
Изгиб или повреждение диска сцепления	Замените диск сцепления
Износ или коррозия шлицов входного вала или диска сцепления	Замените входной вал или диск сцепления
Ненадлежащая работа вала с вилкой выключения сцепления	Замените вал с вилкой выключения сцепления
Педаль после отпускания остается в нижнем положении
Неисправен подшипник выключения сцепления	Смажьте и отрегулируйте подшипник выключения сцепления
Ослабление диафрагменной пружины	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Вибрация сцепления
Загрязнение фрикционной накладки сцепления маслом	Замените диск сцепления
Подшипник выключения сцепления несвободно перемещается на направляющей втулке подшипника входного вала	Смажьте направляющую втулку подшипника выключения сцепления
Шатающийся диск сцепления или плохой контакт фрикционной накладки	Замените диск сцепления
Ослабление заклепок диска сцепления	Замените диск сцепления
Ослабление торсионной пружины	Замените диск сцепления
Деформирование ведущей части сцепления с нажимным диском или поверхности маховика	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском или маховик
Ослабление крепления двигателя или ослабление установочного болта или гайки	Затяните или замените крепление
Шум в сцеплении
Износ или поломка подшипника выключения сцепления	Замените подшипник выключения сцепления
Износ подшипника входного вала	Замените подшипник входного вала
Излом диска сцепления	Замените диск сцепления
Дребезжание ведущей части сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружины	Замените корзину сцепления
Ненадлежащая регулировка троса сцепления	Отрегулируйте длину троса сцепления
Схватывание сцепления
Загрязнение маслом поверхности фрикционной накладки сцепления	Замените диск сцепления
Чрезмерный износ накладки диска сцепления	Замените диск сцепления
Головка заклепки на уровне фрикционной накладки	Замените диск сцепления
Ослабление торсионной пружины сцепления	Замените диск сцепления

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения | Ремонт трансмисси Фольксваген

Страница 2 из 4

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Уменьшен полный ход педали сцепления	Отремонтируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Замените ведомый диск в сборе
Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска	Тоже
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	»
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач Фольксваген	Очистите шлицы и покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск
Попадание воздуха в систему гидропривода	Прокачайте систему
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления	Замените главный или рабочий цилиндр
Ослабление заклепок крепления нажимной пружины	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Перекос или коробление нажимного диска	То же
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе

Причина неисправности	Способ устранения
Повреждение или заедание привода выключения сцепления	Устраните неисправности, вызывающие заедание
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистите шлицы, смажьте специальной смазкой. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Заедание в механизме привода выключения сцепления	Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе. Проверьте, не повреждены ли поверхности диска
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Замените подшипник
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Рис. 2. Картер сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4- картер сцепления

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач Фольксвагени заднего хода возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода Кро м е то го ,п ро качкувы полня ют призап ол -нении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1, Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы (см «Проверка уровня и доливка тормозной жид-киот в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцеплениям с, 60)

0, Снимите защитный колпачок 16 (см. рис. 6.3) с к лапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкость Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидк ости без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Рис. 3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — уплотнительная втулка; 3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4,13 — фиксаторы; 5 — подводящий шланг; 6 — гайка крепления главного цилиндра; 7 — наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 — педаль сцепления; 9-уплотнительные кольца; 10-трубопровод; 11 — держатель; 12 — болты крепления рабочего цилиндра; 13 — зажим; 14- рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — клапан выпуска воздуха; 16 — колпачок клапана; 17 — коробка передач Фольксваген

6, Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления

Примечание

Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя .

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации (в зависимости оттого что наступит раньше)

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления (см -Прокачка гидропривода выключения сцепления-). Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления

— рывки при работе сцепления

— неполное включение сцепления (сцепление буксует)

— неполное выключение сцепления (сцепление введет::)

Полезный Совет

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер и оправка для центрирования ведомого диска.

1 Снимите коробку передач Фольксваген (см. -Снятие и установка коробки передач Фольксваген-)

2, Если будете устанавливать прежний на-ж’.имной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажммной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3, Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности разборка показана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа переходя от болта к болту по диаметру

4, Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления, лещины на деталях ведомого диска не допускаются.

(i Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание

Причиной замасливания накладок ведомого диска может быть износ сальника первичного вала коробки передач Фольксваген. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

8, Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм замените диск.

9. (Усмотрите поверхности трения маховика.

10. …и нажимного диска обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените на.ж.имной диск в сборе

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе

13. (Усмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с ее наружной и внутренней стороны. На кольцах не должно быть трещин и следов износа, В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15 Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач Фольксваген. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16.Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавко консистентную смазку

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки…

Примечание

Установите ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

18. …и вверните болты крепления кожуха к маховику

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.

20. Снимите оправку и установите коробку передач Фольксваген ом. «Снятие и установка коробки пе-редач» : 124).

21. Проверьте работу сцепления.

Вам потребуется ключ-шестигранник «на 7».

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Примечание

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков диафрагменной пружины нажимного диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените нажимной диск в сборе.

Подшипнике (рис. 4) выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и соединен с вилкой 6 выключения сцепления. Вилка своими фиксаторами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника 8 и опирается на шаровую опору 2, ввернутую в картер сцепления. Вилка зафиксирована от смещения на шаровой опоре пружиной 5.

Вам потребуются: ключ «на 14», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите коробку передач Фольксваген см. «Снятие и установка коробки передач Фольксваген», с. 124), если она не была снята для ремонта сцепления.

Рис. 4. Механизм выключения сцепления:

1 — коробка передач Фольксваген; 2 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 3 — сальник первичного вала коробки передач Фольксваген; 4- направляющая втулка; 5 — фиксирующая пружина вилки выключения сцепления; 6 — вилка выключения сцепления; 7 — болты крепления направляющей втулки; 8 — подшипник муфты выключения сцепления; 9 — болт крепления рабочего цилиндра; 10 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 11 — кронштейн крепления трубопровода

Рабочий цилиндр заменяют при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

1. Для удобства работы снимите воздухозаборник воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника», с 102).

2. Выверните два болта 7 (см, рис, 6,4) крепления направляющей втулки к картеру сцепления

3. Отсоедините пружину 5 от шаровой опоры и снимите вилуб выключения сцепления вместе с направляющей втулкой 4 и подшипником 8,

4 Поверните направляющую втулку Б относительно муфты подшипника выключения сцепления А в направлении, показанном стрелкой, примерно на 90°, чтобы совместить два фиксирующих высж/па втулки пазами В на внуренней поверхности муфты, и извлеките направляющую втулку из муфты

5. Отжав фиксаторы (показаны стрелками) на задней стороне вилки выключения сцепления, извлеките муф>ту А подшипника выключения сцепления из пнезда вилки

6. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач Фольксваген, шаровую опору вилки выключения сцепления, поверхности вилки, кон-таюирующие с шаровой опорой и муфтой подшипника выключения сцепления

7. Вдавите муфту подшипника выключения сцепления (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и отсутствии люфтов) в гнездо вилки выключения сцепления таким образом, чтобы муфта зафиксировалась фиксаторами со щелчком, что служит признаком надежной фиксации

8. Установите вилку выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном

снятию Болты крепления направляющей втулки затяните моментом 5-м и доверните на 907

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи.

1 2 3

2. Извлеките пружинный фиксатор 2 наконечника трубопровода 4,

3. Извлеките держатель трубопровода из прорези кронштейна 3 на коробке передач Фольксваген и отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра 5. Заглушите трубопровод, чтобы не вытекала рабочая жидкость

Примечание

Наконечник трубопровода уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо новым при каждой разборке соединения.

4. Выверните два болта 1 крепления рабочего цилиндра и снимите цилиндр

5. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления. Болты крепления рабочего цилиндра затяните моментом 20 Н’М,

6. Удалите возду из системы (см, «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 115)

6. Отверните три гайки и извлеките кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром

7. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления

Наконечник трубопровода уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо новым при каждой разборке соединения.

8. Поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр

Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления

1, Для удобства работы снимите воздухозаборник воздушного фильтра…

 

Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр гидропривода сцепления снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом уплотнительной манжеты) и неполном включении сцепления Вам потребуются: торцовая головка «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите корпус воздушного фильтра (см, -Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборникам)

2. Откачайте (например шприцем) жидкость из бачка гидроприводов рабочей тормозной системы и сцепления

3 Отсоедините шлангАот штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления

4. Поддев отверткой, извлеките пружинный (фиксатор Б и отсоедините от главного цилиндра трубопровод В

Примечание

5. Под панелью приборов отсоедините от кронштейна А педали сцепления датчик Б положения педали, повернув его против часовой стрелки и вытянув из отверстия кронштейна на себя.

выключения сцепления из кронштейна педали сцепления.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления см. «Прокачка гидро-привс да выключения сцепления»).

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимают для замены главного цилиндра привода выключения оцепления для замены возвратной пружины, при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте при воздействии на педаль. Последовательность операций необходимых для снятия педали сцепления, описана в процессе снятия главного цилиндра гидропривода выключения сцепления сем, «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцеплениям с, 119). Отсоединение педали от кронштейна для замены втулок или возвратной пружины полностью аналогично этой работе для педали тормоза (ом, «Снятие и установка педали тормоза», с, 170)

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

2. …и его корпус (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборникам с. 102).

18 17

Рис. 5. Механическая коробка передач Фольксваген:

1 — задняя крышка коробки передач Фольксваген; 2 — ведущая шестерня V передач Фольксвагени; 3 — ведущая шестерня I передач Фольксвагени; 4 — промежуточная шестерня заднего хода; 5- ведущая шестерня заднего хода; 6 — ведущая шестерня II передач Фольксвагени; 7 — ведущая шестерня III передач Фольксвагени; 8 — механизм переключения передач Фольксваген; 9 — ведущая шестерня IV передач Фольксвагени; 10- подшипник выключения сцепления; И — картер сцепления; 12 — первичный (ведущий) вал; 13 — фланец полуосевой шестерни для крепления привода правого переднего колеса; 14 — коробка дифференциала; 15 — ведомая шестерня главной передач Фольксвагени; 16 — фланец полуосевой шестерни для крепления привода левого переднего колеса; 17 — картер коробки передач Фольксваген; 18 — вторичный (ведомый) вал

Рис. 6. Привод управления механической коробкой передач Фольксваген: 1 — противовес рычага переключения передач Фольксваген; 2 — рычаг переключения передач Фольксваген; 3 — рычаг выбора передач Фольксваген; 4 — трос переключения передач Фольксваген; 5 — трос выбора передач Фольксваген; 6 — термоэкран; 7 — кулиса рычага переключения передач Фольксваген; 8 — шаровая опора; 9 — рычагуправления коробкой передач Фольксваген

3. Извлеките пружинный фиксатор 2 наконечника нижней трубки трубопровода 4

4. Извлеките держатель трубопровода из прорези кронштейна 3 на коробке передач Фольксваген и отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра 5 Заглушите трубопровод, чтобы не вытекала рабочая жидкость.

5. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор А и отсоедините от главного цилиндра наконечник верхней трубки Б трубопровод

Примечание

Наконечники трубок трубопровода уплотнены резиновыми кольцами. Заменяйте эти кольца новыми при каждой разборке соединения.

6. Извлеките трубопровод из держателя 11 (см, рис, 6,3) и снимите его

7. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см, «Прокачка гидропривода выключения сцепления»)

Возможные неисправности сцепления и методы их устранения Daewoo

Возможная причина	Метод устранения
Пробуксовка сцепления
Ненадлежащая регулировка троса сцепления	Отрегулируйте длину троса сцепления
Износ или масляное загрязнение на поверхности диска сцепления	Замените диск сцепления
Износ или масляное загрязнение на поверхности ведущей части сцепления с нажимным диском, маховика	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Повреждение или ослабление диафрагменной пружины	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Коррозия троса сцепления	Замените трос сцепления
Прихватывание (заедание) сцепления
Ненадлежащая регулировка троса сцепления	Отрегулируйте длину троса сцепления
Повреждение или ослабление диафрагменной пружины	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Износ или коррозия шлицов входного вала или диска сцепления	Замените входной вал или диск сцепления
Чрезмерное шатание диска сцепления	Замените диск сцепления
Износ диска сцепления	Замените диск сцепления
Неисправность функции выключения сцепления
Изгиб или повреждение диска сцепления	Замените диск сцепления
Износ или коррозия шлицов входного вала или диска сцепления	Замените входной вал или диск сцепления
Ненадлежащая работа вала с вилкой выключения сцепления	Замените вал с вилкой выключения сцепления
Педаль после отпускания остается в нижнем положении
Неисправен подшипник выключения сцепления	Смажьте и отрегулируйте подшипник выключения сцепления
Ослабление диафрагменной пружины	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском
Вибрация сцепления
Загрязнение фрикционной накладки сцепления маслом	Замените диск сцепления
Подшипник выключения сцепления несвободно перемещается на направляющей втулке подшипника входного вала	Смажьте направляющую втулку подшипника выключения сцепления
Шатающийся диск сцепления или плохой контакт фрикционной накладки	Замените диск сцепления
Ослабление заклепок диска сцепления	Замените диск сцепления
Ослабление торсионной пружины	Замените диск сцепления
Деформирование ведущей части сцепления с нажимным диском или поверхности маховика	Замените ведущую часть сцепления с нажимным диском или маховик
Ослабление крепления двигателя или ослабление установочного болта или гайки	Затяните или замените крепление
Шум в сцеплении
Износ или поломка подшипника выключения сцепления	Замените подшипник выключения сцепления
Износ подшипника входного вала	Замените подшипник входного вала
Излом диска сцепления	Замените диск сцепления
Дребезжание ведущей части сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружины	Замените корзину сцепления
Ненадлежащая регулировка троса сцепления	Отрегулируйте длину троса сцепления
Схватывание сцепления
Загрязнение маслом поверхности фрикционной накладки сцепления	Замените диск сцепления
Чрезмерный износ накладки диска сцепления	Замените диск сцепления
Головка заклепки на уровне фрикционной накладки	Замените диск сцепления
Ослабление торсионной пружины сцепления	Замените диск сцепления

Как исправить пробуксовку сцепления

Срок службы большинства сцеплений на автомобилях с механической коробкой передач составляет от четырех до семи лет. Однако движение в плотном потоке, по холмистой дороге или в других дорожных условиях может фактически сократить срок службы сцепления, вызывая его проскальзывание. Поэтому важно выявить эти проблемы и знать, как их исправить, если ваше ручное сцепление проскальзывает.

Вот несколько признаков или предупреждающих знаков того, что ваше сцепление пробуксовывает.

• У вашего автомобиля низкий (или заметно сокращающийся) расход топлива
• Вам нужно чаще переключаться на пониженную передачу при подъеме на гору или наклон.
• Чтобы использовать сцепление, нужно нажимать сильнее.
• Ваш двигатель начинает набирать обороты, когда вы приводите автомобиль в движение (с остановки) или когда вы начинаете ускоряться.
• Сцепление не может быть отрегулировано для обеспечения «свободы» педали или ее провисания (должно быть около 1/2 дюйма).
• Сцепление жесткое и требует большего давления.

ВАЖНО: Важно регулировать сцепление каждые шесть месяцев или каждые шесть тысяч миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

РЕМОНТ ПРОКРУТКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Замена сцепления может оказаться сложной задачей, потому что трансмиссия тяжелая. Это также может быть чрезвычайно опасным и может привести к телесным повреждениям или повреждению вашего автомобиля, особенно если работу выполняет кто-то, не обученный ремонту проскальзывающих сцеплений. Однако, если вы полны решимости произвести ремонт самостоятельно, важно помнить о нескольких вещах.

Замена сцепления

Привод на задние колеса — Если ваш автомобиль имеет задний привод, то для доступа к сцеплению необходимо снять карданный вал, колокол и трансмиссию снизу автомобиля. Кроме того, муфту следует заменять в точном соответствии с пилотным инструментом, чтобы входной вал трансмиссии мог встать на место после завершения замены.

• Отвинтите сцепление (от маховика) и замените сцепление.
• Проверить маховик. Отремонтируйте маховик. При необходимости замените маховик (особенно, если вы заметили загрязнение маслом или консистентной смазкой, коробление, бороздки, изменение цвета при нагревании или увеличение износа).
• Замените выжимной подшипник, поскольку смешивание новых деталей со старым выжимным подшипником может быть опасным.
• Осмотрите втулку пилота, расположенную рядом с коленчатым валом. Если вы наехали на автомобиле много миль, может потребоваться замена втулки пилота.

Передний привод. Замена сцепления на переднеприводном автомобиле — еще более сложная работа. Чтобы заменить сцепление в FWD, необходимо вытянуть весь двигатель и опустить коробку передач. Для этой работы вам понадобится подъемник двигателя, чтобы выдержать вес двигателя, чтобы трансмиссия могла упасть.

Вот несколько советов по диагностике пробуксовки сцепления:

Диагностика сцепления

Вот как диагностировать проблемы в вашем сцеплении (чтобы определить, проскальзывает ли сцепление вашего автомобиля).

1 Включите аварийный тормоз.

2 Включите двигатель.

3 Нажмите на педаль сцепления и включите четвертую передачу.

4 Медленно нажмите на педаль газа, нажимая на сцепление.

5 Если вы не можете полностью отпустить педаль сцепления без остановки двигателя вашего автомобиля (или без движения), ваше сцепление проскальзывает и требует замены.

Пробуксовка сцепления может вызвать дополнительные проблемы, если ее оставить без присмотра.Чем больше проскальзывает ваше сцепление, тем сильнее нагревается и тем больше изнашивается ваш автомобиль. Проскальзывающая муфта может привести к повреждению нажимного диска и маховика, если не будет должным образом закреплена.

Если у вас нет опыта замены сцеплений — лучше всего найти профессионала, прошедшего обучение и сертификацию по ремонту проскальзывающих сцеплений.

5 простых советов, как продлить срок службы сцепления

Когда вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, сцепление является одним из самых чувствительных и важных элементов оборудования в вашем автомобиле.Со временем оно естественным образом изнашивается, но некоторые глупые привычки водителей также могут снизить производительность и сократить срок службы сцепления.

Хорошая новость в том, что есть некоторые привычки, которые вы можете попытаться исправить, и простые идеи, которые можно реализовать, чтобы сцепление вашего автомобиля, грузовика или фургона прослужило как можно дольше. Вот 5 простых советов по уходу за сцеплением:

1. Не оставляйте ногу на сцеплении

Это лучший совет, но от него может быть трудно избавиться.Если вы все время «едете» на сцеплении левой ногой (даже просто прикладывая минимальное давление, когда вы парите над ним), это действительно приведет к ненужному натяжению и износу всего сцепления в сборе. Педаль сцепления должна быть нажата до конца или не трогать. Все, что находится между ними, в любой момент наверняка сократит срок его службы.

2. Переход к постоянной остановке

Если вы видите впереди красный свет или движение замедленного движения, медленно и уверенно готовьтесь к остановке и при необходимости переключитесь на пониженную передачу.Часто вы обнаруживаете, что зеленый свет может повернуть или повернуть вперед, и вам не всегда придется полностью останавливаться. Это позволяет избежать пробуксовки сцепления и обеспечить более плавную работу двигателя на холостом ходу.

3. Не злоупотребляйте сцеплением при старте в гору

Если вы остановились на склоне, используйте ручную / парковочную остановку, чтобы удержать автомобиль в неподвижном состоянии, пока вы включаете сцепление и включаете передачу. Если вы просто удерживаете сцепление и откатываете назад, ожидая включения первой передачи, это создаст большую нагрузку на сцепление и коробку передач.

4. Плавно выдвигаться

Если вы не участвуете в гонке, нет необходимости взлетать на полной скорости. Плавно и осторожно отъезжайте и переходите вверх по мере увеличения скорости / оборотов. Ваш клатч поблагодарит вас за это!

5. Не используйте сцепление для облегчения торможения

При плавном понижении передачи и правильном нажатии на тормоза при замедлении или полной остановке на муфту в сборе будет оказываться меньшее усилие. Это еще один способ продлить срок службы сцепления.Только помните, что новые тормозные колодки намного дешевле нового сцепления!

Чтобы получить дополнительную помощь по обслуживанию сцепления, ремонту сцепления или замене сцепления, позвоните по номеру Ralph’s Transmission, в магазин трансмиссий в Модесто, по телефону 209.526.1909 или запишитесь на сервисное обслуживание онлайн. Мы являемся экспертами в области сцеплений и всего, что связано с трансмиссией, поэтому позвольте нам помочь вам с ремонтом сцепления.

Диагностика проблем сцепления вручную — Phoenix Systems

Диагностика проблем со сцеплением очень похожа на диагностику проблем в любой другой автомобильной системе.Чем больше у вас информации о проблеме, тем проще ее правильно диагностировать. Диагностика всегда должна начинаться со сбора как можно большего количества информации от владельца транспортного средства, задавая такие вопросы, как:

• Когда проблема наиболее заметна?
• Как давно вы замечали проблему?
• Каким видом транспорта вы обычно занимаетесь?
• Была ли у вас подобная проблема в прошлом? Исправили? Какой ремонт был сделан?

Обязательно всегда внимательно записывайте, что говорит покупатель.Письменные заметки облегчают запоминание деталей. Это также вселяет уверенность клиентов в то, что они имеют дело с профессионалом, потому что вы уделяете внимание и заинтересованы в решении проблемы.

Проверить жалобу- После сбора информации отправьте автомобиль на дорожное испытание. Если есть возможность, попробуйте поехать с клиентом. Это поможет лучше понять привычки владельцев автомобиля вождения. Например, водитель использует сцепление, переключает передачу на высоких скоростях или пропускает переключения? Это даст вам представление об источнике проблемы.Некоторыми симптомами проблем со сцеплением являются проскальзывание сцепления , тянущее сцепление, пульсация педали сцепления, сцепление сцепления, шум и вибрация, дребезжание сцепления.

Когда вы ведете машину, обратите особое внимание на действие сцепления на всех этапах работы. Обратите внимание, где сцепление входит в зацепление. Если сцепление захватывает верхнюю часть хода педали, отрегулируйте свободный ход в соответствии со спецификациями. Если после регулировки сцепление проскальзывает, его необходимо заменить. Если свободный ход правильный и автомобиль разгоняется без пробуксовки, но сцепление пробуксовывает при более высоких оборотах двигателя, можно заподозрить слабый нажимной диск.Проверьте выжимной подшипник на тихую и плавную работу. При переключении на пониженную передачу прислушивайтесь к шуму подшипников и шестерен, чтобы убедиться, что проблема со сцеплением не вызвала таких проблем с трансмиссией, как повреждение синхронизатора.

Пробуксовка сцепления — Пробуксовка сцепления очевидна, когда водитель включает сцепление и скорость двигателя увеличивается, а скорость движения автомобиля — нет. Пробуксовка обычно наиболее очевидна при ускорении и переключении передач. Дорожное испытание может определить, не проскальзывает ли сцепление.Нормальное ускорение после остановки и несколько положений передачи должны обеспечивать условия, необходимые для проскальзывания.

Проскальзывание также можно проверить в магазине. Выжмите педаль сцепления, переключите коробку передач на высокую передачу и увеличьте скорость двигателя примерно до 2200 об / мин. Медленно отпустите педаль, пока не включится сцепление. Двигатель должен немедленно заглохнуть. Если двигатель не заглохнет в течение нескольких секунд, сцепление пробуксовывает. Если сцепление проскальзывает, нажмите педаль сцепления, чтобы быстро завершить проверку.

Муфта сцепления — Затягивание сцепления происходит, когда диск сцепления не полностью отпущен при полном нажатии педали сцепления. Это может вызвать столкновение передач, особенно при включении заднего хода. Диску сцепления, первичному валу и шестерням трансмиссии должно требоваться не более пяти (5) секунд для остановки после нажатия педали сцепления. Это время называется «временем замедления» и является нормальным. Однако, если время превышает пять секунд, сопротивление сцепления становится очевидным.

Для проверки сцепления. Запустите двигатель и выжмите педаль сцепления. Включите первую передачу, но не отпускайте сцепление, затем переключитесь на нейтральную передачу. Подождите пять-десять секунд, затем попытайтесь переключиться на задний ход. Если переключение вызывает столкновение передач, поднимите автомобиль и проверьте сцепление. Если с рычажным механизмом проблем нет, сцепление необходимо разобрать и осмотреть. Торможение сцепления может быть вызвано деформацией диска или нажимного диска, ослабленной облицовкой диска, неправильной регулировкой педали сцепления или неисправным рычагом выключения.

Пульсация педали сцепления — Пульсация педали — это быстрое качающее движение педали сцепления вверх и вниз при включении и выключении сцепления. Движение педали обычно незначительное, но его можно почувствовать через педаль. Чтобы проверить пульсацию, запустите двигатель и медленно выжмите педаль сцепления. Обратите особое внимание на педаль, когда она нажата. Очень небольшие пульсации являются нормальным явлением, однако, если пульсации достаточно заметны или сильны, узел сцепления необходимо разобрать и осмотреть.Пульсация педали обычно вызывается сломанными, изогнутыми или деформированными рычагами выключения, смещенным колоколом или деформированным нажимным диском, маховиком или диском сцепления.

Обвязка сцепления — Если педаль сцепления не работает плавно, проверьте тягу сцепления или тросы на предмет заедания. Также проверьте подшипник стопорного воротник на износ или канавки. Убедитесь, что фиксатор слегка смазан белой литиевой смазкой. Если педаль сцепления движется, но не выключается, проверьте сцепление на износ или неправильную регулировку.Убедитесь, что диск не установлен обратной стороной. Также убедитесь, что стержни ступицы диска должным образом смазаны. Осмотрите вилку разблокировки, чтобы убедиться, что она находится на оси и не деформирована, не потрескалась или не чрезмерно изношена. Проверьте состояние направляющего подшипника или втулки. Плохой направляющий подшипник может вызвать заедание диска, препятствуя плавному вращению первичного вала, или может привести к колебаниям первичного вала, в результате чего диск будет постоянно контактировать с маховиком или нажимным диском. Эта проблема может вызвать столкновение шестерен, а также плохое отключение.

Шум и вибрация — Проблемы с шумом и вибрацией лучше всего определить при дорожных испытаниях автомобиля. Начните свои наблюдения, пока трансмиссия холодная. Обратите внимание на любые изменения шума при нагревании. Запустите двигатель, когда коробка передач находится в нейтральном положении. Прислушайтесь к изменению шума при нажатии и отпускании педали сцепления. Повторите этот цикл с двигателем на более высоких оборотах.

Управляйте автомобилем и включите все передачи, включая задний ход.Прислушивайтесь к любым изменениям шума в определенном направлении или передаче. Если шум наиболее заметен на конкретной передаче, ведите автомобиль на этой передаче, а затем нажмите педаль сцепления. Прислушивайтесь к любым изменениям шума. В случае изменения шум может быть усилен вибрациями двигателя. Отпустите сцепление и подождите, пока не вернется исходный шум. Затем переключите трансмиссию на нейтраль, отпустите сцепление и дайте автомобилю двигаться накатом. Если шум остается, причина, несомненно, в приводе.

Дребезжание сцепления — Дребезжание сцепления — это дрожание или дрожание, которое ощущается при включении сцепления. Обычно это происходит, когда нажимной диск впервые соприкасается с диском сцепления и останавливается, когда сцепление полностью включено.

Чтобы проверить дребезжание, запустите двигатель и полностью выжмите педаль сцепления. Включите первую передачу и увеличьте частоту вращения двигателя до 1500 об / мин. Медленно отпустите педаль сцепления и прислушайтесь к ее включению.Если дребезжание очевидно, нажмите педаль сцепления и немедленно уменьшите частоту вращения двигателя, чтобы не повредить детали сцепления.

Дребезжание сцепления обычно вызывается поломкой опоры двигателя и застекленной муфтой и / или облицовкой маховика или нажимного диска. Утечки в муфте могут привести к остеклению. Возможными источниками утечки являются заднее главное уплотнение двигателя, уплотнение первичного вала трансмиссии и рабочий цилиндр сцепления. Также следует проверить опоры двигателя и трансмиссии на предмет ослабления, поломки или износа.Дребезжание также может быть вызвано неравномерным зацеплением, которое может быть вызвано изношенным фиксатором переднего подшипника или вилкой выключения. Другими возможными причинами вибрации являются изогнутый диск сцепления, обгоревшая или поврежденная облицовка, чрезмерный нагрев, повреждение нажимного диска, чрезмерное биение нажимного диска и изношенный или поврежденный направляющий подшипник.

Убедитесь, что вы прокачали сцепление должным образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Вы можете получить максимально возможное кровотечение, используя запатентованную Phoenix Systems технологию обратного прокачки.Одно лицо, 15 мин, сделано.

399,99

Обратный прокачной клапан MaxProHD — одно из новейших дополнений к линейке обратных прокачных машин Phoenix Systems. С помощью устройства для прокачки заднего тормоза и сцепления MaxProHD один человек может прокачать тормоза или сцепления за 10 минут или меньше. ** Цвет корпуса может отличаться от представленного на изображении

.

Отказ сцепления

Как узнать, что ваше сцепление вышло из строя? Поскольку все автомобильные муфты, устанавливаемые на автомобили с ручным управлением, выполняют ту же функцию и работают таким же образом, симптомы неисправности сцепления также в значительной степени одно и тоже.

Обратите внимание, однако, что степень серьезности одного или нескольких перечисленных симптомов ниже может различаться в зависимости от марки и модели автомобилей, а также между разными марками сцеплений. Однако по большей части симптомы вышедшие из строя, вышедшие из строя, неисправные, неисправные или изношенные муфты аналогичны, поэтому вот несколько примеров …

Проскальзывающая муфта

А полностью функциональная муфта образует прочную механическую связь между двигателем и трансмиссии, и, следовательно, он передает всю мощность двигателей на трансмиссия без пробуксовки, за исключением короткого момента во время сцепления помолвка.При условии, что сцепление не может проскальзывать водителем. плохое управление педалями или неаккуратная техника вождения, нет родственников движение между маховиком, ведомым диском и нажимным диском, когда сцепление полностью занят.

Однако есть несколько причин, по которым сцепление может проскальзывать, что вызывает колебания при взлете или едкий запах гари из-за перегрева фрикционные накладки на ведомом диске. Оба условия могут быть, а могут и не быть сопровождается увеличением оборотов двигателя, что не соответствует соответствующее увеличение скорости движения транспортного средства, в зависимости от количества проскальзывание при любых условиях эксплуатации.

Обратите внимание, что скольжение сцепления может быть вызвано одной или несколькими из следующих возможных проблем:

• Чрезмерный износ трения накладки могут снизить усилие зажима на ведомом диске до точки, при которой мощность двигателя преодолевает уменьшенное усилие зажима, что приводит к тому, что сцепление проскальзывать при подаче питания
• Моторное масло на ведомом диске разрушает коэффициент трения фрикционных накладок, вызывая тем самым сцепление проскальзывает, даже если зажимное усилие со стороны прижимного диска не может быть уменьшено.Наиболее частыми причинами загрязнения масла являются масло, которое просачивается через прокладки крышки клапана (толкателя); это масло может стечь двигателя, войдите в колокол и капните на муфту в сборе. Другой Источниками масла могут быть утечки через сальник заднего коренного подшипника на коленчатый вал, или через сальник первичного вала передней коробки передач
• Жидкость тормозная на фрикционных накладках действует так же, как моторное масло. Это обычная проблема для автомобилей, использующих подшипники выключения гидравлического сцепления; в этих случаях выжимной подшипник встроен в рабочий цилиндр сцепления, при этом весь узел расположен в корпусе колокола.Таким образом, если в рабочем цилиндре возникает утечка, тормоз жидкость может быть разбрызгана непосредственно на узел сцепления каждый раз, когда сцепление педаль нажата
• На автомобилях с механической связи, чаще всего это трос управления, между педалью сцепления и вилка (раздвоенный рычаг), которая действует на выжимной подшипник, перерегулирование кабель может уменьшить усилие зажима прижимной пластины до точки, при которой мощность двигателя может преодолеть уменьшенное усилие зажима, в результате чего сцепление спать.Если ведомая пластина не сильно перегрелась, эта проблема часто можно исправить, просто уменьшив натяжение троса управления
.

Затруднения в выборе передач

Это чаще всего вызвано отказом сцепления полностью выжиматься, что означает что двигатель не полностью отделен от трансмиссии. На большинстве трансмиссии, главный вал трансмиссии должен вращаться полностью. независимо от двигателя, чтобы переключать передачи без повреждения коробка передач.

Есть несколько возможных причин, по которым сцепление не может полностью отсоединить двигатель от трансмиссия, в том числе:

• В приложениях, где входной вал трансмиссии входит в коленчатый вал с помощью подшипника или втулки, подшипник или втулка могли заедать на первичном валу. Если это произойдет, главный вал трансмиссии вращается вместе с двигателем, хотя само сцепление в идеальном рабочем состоянии
• Некоторые производители сцеплений все еще используют металлические частицы в фрикционных накладках ведомых пластин в качестве модификаторов трения и смазочные материалы.Это означает, что если транспортное средство долго не эксплуатировалось время, возможно, металл в фрикционных накладках подвергся коррозии, что привело к коррозии. действует как своего рода клей, связывающий маховик, ведомую пластину и давление пластина вместе в единое целое. Во многих случаях единственный способ освободить сцепление: снять двигатель или трансмиссию снять и заменить проржавевшая муфта
• Утечка жидкости в гидроуправлении Система может снизить уровень жидкости до точки, при которой в систему попадает воздух.С воздух очень сжимаемый, система может не передавать достаточно давление для полного выключения сцепления

Невозможно нажать педаль сцепления

Это чаще всего возникает, когда подпружиненная диафрагма в прижимной пластине перерывы. Когда это происходит, один или несколько фрагментов диафрагмы могут выйти. положения и вклиниваются в пространство между ведомой пластиной и внешняя оболочка прижимной пластины таким образом, чтобы движение остальной части диафрагма невозможна.Тем не менее, другие причины могут включать следующее:

• Для приложений, использующих сцепление тросы управления, в отличие от гидравлических систем, может случиться так, что кабель подвергается коррозии до такой степени, что во внутренней скользящей части кабель заедает во внешней части. В тяжелых случаях кабель может оборваться при к педали сцепления прикладывается чрезмерное усилие, но независимо от того, не рвется трос, единственное надежное средство от коррозии управления сцеплением кабель замена кабеля
• В редких случаях выключение сцепления подшипник может зацепиться за трубку, по которой он скользит, что очень затруднит его, или иногда невозможно выжать педаль сцепления.Хотя сильная коррозия может причина этого, чаще всего это вызвано чрезмерным износом трубки, который заставляет выжимной подшипник заедать, как только он начинает скользить, когда педаль сцепления нажата

Дрожь при переключении передач

Сцепление дрожь при переключении передач или взлете с места обычно проявляется в виде сильной вибрации при включении сцепления и чаще всего вызвано износом / повреждением / поломкой опоры двигателя и / или трансмиссии.

Однако перегрузка автомобиля и / или резкое переключение передач могут повредить пружины в ступица ведомых дисков, что нарушает их способность поглощать часть крутящий момент двигателей при включении сцепления. В этих случаях степень тяжести дрожь зависит от марки и модели автомобиля, диаметра сцепления ведомый диск, количество пружин в ступице, обороты двигателя, вес автомобиль, и скорость включения сцепления.

Вибрация сцепления

Если многодисковое сцепление используется в сочетании с коробками передач DSG (двухступенчатая коробка передач).

Должен Следует отметить, что в то время как вибрации, вызванные узлами одиночного сцепления, относительно Редкие сильные вибрации, вызванные трансмиссией DSG (двойное переключение), являются довольно частой особенностью этих сцеплений. Однако агрегаты сцепления такие поскольку это часто используется в сочетании с двухмассовыми маховиками, и это далеко Эти типы маховиков чаще вызывают вибрацию, чем DSG. сцепление, чтобы произвести вибрацию.

Двойная масса маховики состоят из двух частей или масс; одна масса прикрепляется к коленчатый вал и болты узла сцепления на другую деталь, и на практике, две части могут вращаться независимо друг от друга, хотя и примерно на 60 градусов или около того.Как и обычные ведомые диски сцепления, содержащие амортизацию. пружины в ступице, двухмассовые маховики также оснащены амортизирующими пружинами которые выполняют ту же функцию, что и пружины в обычных приводных муфтах. тарелки.

Как На практике же вибрация в двухмассовых маховиках возникает, когда подшипник, вокруг которого вращаются две массы, будут повреждены или изношены, что может создавать огромные дисбалансы. Если проблема не устраняется заменой маховика, вибрации иногда могут быть достаточно сильными, чтобы повредить узел сцепления, трансмиссию и другие компоненты трансмиссии, такие как как дифференциал и ведущий вал (ы).Также следует отметить, что двойная масса маховики ремонту не подлежат; единственное надежное средство — замена чрезвычайно дорогой маховик.

Коробка передач DSG (двухступенчатая)

Проблемы со сцеплением DSG могут включать следующее:

Жесткое переключение передач

Как указано в других местах муфты DSG саморегулируются, но сбои в регулировке механизм обычно приводит к неконтролируемому включению сцепления, что, в свою очередь, вызвать резкое или неудобное переключение передач.

Невозможность выбора некоторых передач

Каждое сцепление в муфте DSC используется нечетное или четное передаточное число. Для Например, одно сцепление будет работать на передачах №1, 3, 5, 7 (если есть) и заднем ходу. шестерню, в то время как другое сцепление будет работать на передачах № 2, 4 и 6.

Теоретически, оба сцепления предназначены для саморегулирования, но на практике часто несколько иначе, и отказ одного сцепления отрегулировать себя может повлиять на весь диапазон передач (нечетных или четных) или, в некоторых случаях, только некоторые передачи в диапазон.Тем не менее, следует иметь в виду, что ряд сцеплений DSG проблемы также могут быть вызваны отказами, неисправностями, дефектами и неисправностями в исполнительные механизмы и системы управления / контроля, управляющие сцеплениями.

Как практический вопрос, лучше всего делать, когда возникает какая-либо проблема на любом DSG комбинация сцепления / трансмиссии, следует обратиться за профессиональной помощью, как только можно предотвратить или уменьшить вероятность относительно небольшой проблемы превращаясь в потенциально разрушительно дорогую замену трансмиссии.

Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, обратитесь за советом в местный авторизованный сервисный центр Repco.

Причина пробуксовки сцепления

Причина пробуксовки сцепления

Мне недавно задали вопрос «что вызывает пробуксовку сцепления», а также «что вызывает сгорание сцепления». Это лишь некоторые из вопросов, которые мы получаем относительно «ремонта сцепления» и «замены сцепления», которые я попробовал чтобы ответить на 5 наиболее распространенных проблем со сцеплением.

1. Утечка в главном или подчиненном цилиндре. Муфты бывают двух типов — гидравлические и тросовые. Большинство автомобилей в наши дни являются гидравлическими, поэтому они полагаются на давление жидкости от главного цилиндра сцепления для приведения в действие рабочего цилиндра сцепления. Из-за возраста и износа уплотнения могут выйти из строя, причем это может произойти как внутри, так и снаружи. Если ваш главный или рабочий цилиндр начинает терять жидкость, он может перестать создавать гидравлическое давление.

Как вы можете определить: Если ваши цилиндры протекают, вы можете увидеть утечку жидкости под автомобилем.

2. Ваш маховик может покоробиться. Маховик прикручен к концу коленчатого вала. Со временем маховик может перегреться, что может привести к его деформации или растрескиванию.

Как определить: В результате того, что поверхность вашего маховика станет неровной, вы можете испытать то, что мы называем «дребезжанием сцепления», то есть вибрации или дрожь, которые вы можете почувствовать при отпускании сцепления.

3. Возможно, изношен диск сцепления. Диск сцепления прикреплен к входному валу трансмиссии и может со временем изнашиваться в процессе эксплуатации или из-за ваших особенностей вождения. Намекать; Пробуксовка или снятие сцепления приведет к преждевременному износу.

Как определить: Когда диск сцепления изнашивается, педаль сцепления отпускается выше. В некоторых случаях он может стать настолько изношенным, что у вашего автомобиля могут возникнуть проблемы с ускорением под большой нагрузкой.Вы можете услышать увеличение оборотов двигателя без увеличения скорости.

4. Возможно, изношена прижимная пластина. Нажимной диск — это то, что прижимает диск сцепления к маховику. Поскольку это одна из самых тяжелых частей сцепления, она легко изнашивается.

Как определить: Как и в случае с маховиком, изношенный нажимной диск также может привести к вибрации сцепления.

5. Выжимной подшипник изношен. Выжимной подшипник приводит в действие нажимную пластину. Он едет на первичном валу трансмиссии. Поскольку он постоянно вращается, он может изнашиваться и терять смазку.

Как определить: Если вы слышите скрип во время движения автомобиля или шум может усиливаться при включении сцепления, возможно, ваш выжимной подшипник изношен или вышел из строя.

В лондонском Automotive в Корваллисе мы можем удовлетворить все ваши потребности в автомобильном обслуживании и ремонте.Если у вас когда-либо возникнет беспокойство по поводу состояния вашего сцепления или трансмиссии, мы можем пригласить вас на осмотр или тест-драйв, чтобы оценить ситуацию. Мы хотим убедиться, что ваш автомобиль безопасен и пригоден для эксплуатации. Мы надеемся, что сможем удовлетворить все ваши потребности в автомобилях из одного окна.

Причины пробуксовки сцепления мотоцикла | B & B Off Road Engineering

Современные мотоциклы поставляются с различными компонентами, основная функция которых — обеспечить незабываемые впечатления от вождения.Однако большинство систем имеют тенденцию выходить из строя, когда пользователь мотоцикла не обслуживает мотоцикл часто и по мере необходимости. Имея это в виду, данная статья сужает фокус внимания на одной важной части мотоцикла, известной как сцепление. В нем наглядно объясняется, что такое сцепление, проблема сцепления, называемая проскальзыванием сцепления, и как решить эту проблему, среди многих других тем. Идея состоит в том, чтобы вооружить вас необходимыми знаниями, чтобы избежать проблем, возникающих при пробуксовке сцепления.

Источник изображения

Что такое муфта?

Прежде чем вдаваться в подробности о пробуксовке сцепления и других связанных темах, вам сначала нужно понять, что такое сцепление и его использование на мотоцикле. Сцепление — это рычаг, за который вы держитесь при переключении передач. Как только вы втягиваете его, он временно отключает мощность двигателя и предотвращает его передачу на заднее колесо, тем самым давая вам возможность переключать передачи. Если вы увлеченный мотоциклист, то вы уже знаете, что может быть довольно сложно набрать скорость и крутящий момент без сцепления.Вы также можете избежать различных сценариев, таких как невозможность двигаться вперед, когда мотоцикл стоит на месте. Муфта работает рука об руку с давлением пружины, а также с фрикционными вращающимися дисками, среди других компонентов.

Сцепление велосипеда подвержено только неисправностям. Вы можете испытать либо пробуксовку сцепления, либо торможение сцепления. Иногда вы можете испытать и то, и другое, и как только это произойдет, вам нужно немедленно проверить сцепление. Однако наиболее распространенной проблемой является пробуксовка сцепления.Распространенность этой проблемы широко распространена, что вы не можете встретить байкера, который еще не испытал ее.

Источник изображения

Что такое пробуксовка сцепления?

Пробуксовка сцепления — это тип неисправности мотоцикла, которая возникает на сцеплении, не позволяя велосипеду развивать требуемый крутящий момент. Вы также можете ехать на велосипеде на полном газу, не набирая скорости. Таким образом, вам становится трудно контролировать свой мотоцикл Sherco в дороге, а это то, что вы не хотели бы испытывать.Как только вы начнете испытывать пробуксовку сцепления, вам следует начать искать магазин сцепления, где вы сможете произвести необходимые замены. Это потому, что в этот момент полностью перестанет работать сцепление — это только вопрос времени.

Однако не следует путать такие проблемы, как неисправная свеча зажигания, заедание силовых клапанов на 2-тактном двигателе и потеря сжатия с пробуксовкой сцепления. Проблемы могут иметь похожий эффект, но ни одна из них не заставит ваш близнец Honda Africa набрать обороты без движения.Как только вы окажетесь в таком сценарии, вам следует исключить указанные выше неисправности и сделать вывод, что это пробуксовка сцепления. Вот как узнать, что у вас проскальзывает сцепление. Пришло время понять, что вызывает пробуксовку сцепления.

Источник изображения

Почему пробуксовывает сцепление мотоцикла?

Пробуксовка сцепления вашего мотоцикла может происходить по разным причинам. Некоторые из этих причин связаны с типичными ошибками, которые вы совершаете при обращении с велосипедом. Некоторые из распространенных причин включают:

Большое количество масла в трансмиссии или двигателе

Как и трансмиссия, двигатель мотоцикла пропускает только определенное количество масла для правильной работы.Превышение этого предела всегда влечет за собой определенные недостатки, в том числе пробуксовку сцепления. Таким образом, вы должны слить масло и заменить его нужным количеством масла. Также убедитесь, что масло, которое вы используете, совместимо с вашими двигателями. Использование неправильного типа масла только усугубит проблему.

Слабые пружины в корзине сцепления

Эта проблема возникает у большинства мотоциклов с большим пробегом. То же самое и с мотоциклами, которые подвергаются интенсивной эксплуатации.Функция корзины сцепления состоит в том, чтобы обеспечить хорошее включение сцепления и его полное возвращение при выключении. Со временем пружины ослабевают, что затрудняет возврат сцепления в требуемое положение. Вот так и заканчивается проскальзывание сцепления. Таким образом, вы должны пойти дальше и снять пружины, проверить их, если они слабы. В этом случае вам нужно будет получить детали ktm онлайн и произвести необходимые замены.

Источник изображения

Тонкие диски сцепления

Как и другие части вашего мотоцикла, диски сцепления также изнашиваются после длительного использования.Вот почему вы должны проверять свои диски, как только ваш велосипед пробегает 30 000 миль. Посмотрите на толщину вашей тарелки. Если вы заметили, что они тонкие, знайте, что вы скоро начнете испытывать пробуксовку сцепления. Это связано с тем, что пластины будут слишком тонкими, чтобы обеспечивать трение и возвращаться в исходное положение после разъединения. Таким образом, вам необходимо произвести необходимую замену. Такие сайты, как Kawasaki Australia, предлагают новые и надежные номера.

Что можно сделать, чтобы сцепление не проскальзывало?

Долгосрочным решением, как остановить пробуксовку сцепления, является замена дисков сцепления.Однако вам следует делать это только в том случае, если вы обнаружите, что ваши диски сцепления тонкие или после полного отказа сцепления. В противном случае вы можете пойти дальше и убедиться, что используете правильный тип масла. Еще один способ остановить это — произвести необходимые регулировки троса. Убедитесь, что он не слишком болтается и не должен быть слишком тугим. Наконец, вы должны убедиться, что вы правильно затягиваете болты пружины, чтобы получить правильный крутящий момент.

Источник изображения

Это пока все, что вам нужно знать о пробуксовке сцепления.В этой информации указаны различные причины, по которым на вашем мотоцикле может возникать пробуксовка сцепления, и способы решения этой проблемы. Это также показывает, как можно получить полностью работоспособную систему сцепления. Вы должны следить за тем, чтобы диски сцепления обеспечивали полную функциональность системы. Последнее, чего вы хотите, — это иметь проблемы с увеличением скорости вашего велосипеда только из-за того, что ваше сцепление не работает должным образом.

https://www.reddit.com/r/motorcycles/comments/6gv6pi/how_do_you_fix_a_slipping_clutch/
https: // механика.stackexchange.com/questions/32959/clutch-slipping-on-motorcycle
https://www.triumphtalk.com/threads/slipping-the-clutch-bad-or-not-bad.41845

Как избежать дорогостоящего ремонта

Техническое обслуживание сцепления: как избежать дорогостоящего ремонта

Со временем почти все внутренние компоненты вашего автомобиля потребуют замены или ремонта. Однако, бережно обращаясь с автомобилем и вовремя проводя техническое обслуживание, вы можете продлить срок службы двигателя, трансмиссии и многого другого.

В этом посте мы рассмотрим один из самых проблемных компонентов во многих автомобилях — сцепление. То, как вы управляете автомобилем, и объем выполняемого технического обслуживания существенно влияют на характеристики и срок службы сцепления вашего автомобиля.

Чем осторожнее вы нажимаете сцепление автомобиля, тем дольше оно прослужит и тем меньше вероятность пробуксовки.

Как работает сцепление?

Каждый автомобиль с механической коробкой передач имеет сцепление, а также некоторые автомобили с автоматической коробкой передач или типтроник.В большинстве автомобилей с автоматической коробкой передач вместо сцепления используется гидротрансформатор, который требует другого уровня обслуживания.

Двигатель вашего автомобиля постоянно вращается, когда он включается, даже если он стоит на месте. Чтобы двигатель вашего автомобиля работал без вращения колес, сцепление регулирует трение между двигателем и трансмиссией.

Сцепление содержит большой фрикционный диск, который контактирует с маховиком двигателя. Когда вы не нажимаете педаль сцепления, движение передается от маховика к фрикционному диску сцепления, а затем к трансмиссии.

Нажмите на педаль сцепления, и фрикционный диск сцепления отодвинется от маховика, позволяя двигателю автомобиля продолжать вращаться без передачи мощности на трансмиссию и далее на колеса.

Поскольку сцепление играет такую ​​важную роль в работе вашего автомобиля, важно обращаться с ним осторожно. Аккуратное использование сцепления может продлить его срок службы на целых 20000 миль, а неосторожное обращение с ним может сократить его эффективное использование вдвое.

Диск фрикционный

Сцепление состоит из нескольких компонентов, которые необходимы для нормальной работы вашего автомобиля.Однако наиболее частым источником проблем со сцеплением является фрикционный диск, который соединяется с маховиком и со временем изнашивается.

Назначение фрикционного диска простое — передавать мощность от двигателя на коробку передач. Думайте об этом как о гигантской тормозной колодке, которая соединяется с вашим двигателем, чтобы обеспечить трение, необходимое для передачи энергии от маховика к трансмиссии.

Когда педаль сцепления отпущена, фрикционный диск прижимается к маховику, заставляя сцепление и двигатель вращаться с одинаковой скоростью.Когда педаль сцепления нажата, сцепление отводится назад и трение снижается.

Фрикционный диск постоянно входит и выходит из контакта с маховиком, что в конечном итоге может привести к его износу. Когда фрикционный диск сцепления изнашивается, сцепление может «проскальзывать» и не вращаться с той же скоростью, что и маховик.

Поскольку сцепление не вращается с той же скоростью, что и двигатель — или требуется время, чтобы достичь той же скорости, что и двигатель, — это резко снижает производительность автомобиля, а иногда даже не позволяет ему двигаться по склону.

Пробуксовка сцепления — это сложная проблема. Поскольку проскальзывание увеличивает трение между сцеплением и маховиком, чем больше вы позволяете сцеплению проскальзывать, тем хуже будет проблема до тех пор, пока сцепление не будет заменено.

Замена фрикциона

Со временем даже самое тщательно установленное сцепление изнашивается и требует замены. Большинство современных автомобилей имеют прочные сцепления, которые при нормальном использовании и обслуживании прослужат 75 000 миль и более, что делает замену редкой, но жизненно важной.

Как видите, это не та работа, которую под силу каждому! Мы всегда рекомендуем профессионала сделать это за вас!

Если вы используете свой автомобиль для буксировки тяжелого груза, такого как лодка или фургон, есть большая вероятность, что вы изнашиваете его сцепление раньше из-за увеличения веса, приходящегося на фрикционный диск.

Замена изношенного сцепления — большая работа, которая не подходит для механиков-любителей. Если ваше сцепление начинает проскальзывать и его необходимо заменить, позвольте механику установить для вас новое.Это будет стоить от 250 до 1000 фунтов в зависимости от вашего автомобиля.

Со временем даже самое тщательно установленное сцепление изнашивается и требует замены. Большинство современных автомобилей имеют прочные сцепления, которые при нормальном использовании и обслуживании прослужат 75 000 миль и более, что делает замену редкой, но жизненно важной.

Как уменьшить износ сцепления

Ваше сцепление изнашивается только при включении и выключении. Когда он вращается с той же скоростью, что и маховик, износ минимален.Точно так же, когда сцепление полностью выключено, его фрикционный диск вообще не контактирует с маховиком.

Это означает, что почти весь износ сцепления происходит при включении или выключении двигателя. Когда вы нажимаете педаль сцепления внезапно, это приводит к дополнительному износу фрикционного диска сцепления, повышая вероятность его проскальзывания.

Осторожно включайте и выключайте педаль сцепления, и сцепление скользит по маховику на место без дополнительного износа.Переключайте передачи осторожно, чтобы сцепление не прижималось к маховику и не отрывалось от него.

Особенно важно осторожно переключаться на первую передачу, поскольку практически весь серьезный износ сцепления происходит на первой передаче. Удерживайте двигатель вашего автомобиля как можно медленнее, не заглохнув, затем осторожно снимите давление с педали сцепления, чтобы начать движение.

Источник / CC 2.0

Избыточный вес, обычно связанный с прицепом, также может со временем изнашивать сцепление.Сцепление также может изнашиваться быстрее, чем обычно, если вы часто едете вверх и вниз по склону или останавливаетесь на склоне, что вынуждает вас резко увеличивать обороты для ускорения.

Как и с большинством других компонентов автомобиля, ключом к продлению срока службы сцепления и снижению затрат на ремонт является бережное обращение с ним. Включите и выключите сцепление настолько плавно, насколько сможете, и вы сможете удвоить пробег, который вы получите от него.

Ваше сцепление требует ремонта или замены?

Для большинства водителей проблемы со сцеплением встречаются довольно редко.Большинство современных сцеплений рассчитаны на то, чтобы без проблем выдерживать более 75000 миль вождения, поэтому ремонт и замена сцепления являются довольно редкими расходами для водителей.

Самая серьезная проблема сцепления — проскальзывание — проблему, которую вам легко определить. Однако могут возникнуть другие проблемы, которые влияют на работу сцепления и снижают производительность вашего автомобиля.

@BigOZaffar нужна новая покраска и мойка машины (сцепление сломано, и его дорого ремонтировать) рис.twitter.com/4v7EBw5YB6 — Джеймс (@Only_a_director) 10 мая 2014 г.

От ослабленных кабелей, которые не позволяют эффективно управлять сцеплением с помощью педали сцепления, до негерметичного цилиндра сцепления, проблемы с внутренними компонентами сцепления могут сделать его менее эффективным, чем следовало бы.

Если сцепление вашего автомобиля перестает работать должным образом, начинает дрожать или проскальзывать при использовании или просто издает слишком много шума во время использования, немедленно отнесите свой автомобиль в местный гараж или в дилерский центр, чтобы он осмотрел его профессионалом.

---

Для дополнительного душевного спокойствия не забудьте рассмотреть вопрос о гарантии на подержанный автомобиль. Гарантия распространяется на сцепление на всех уровнях защиты (перечисленные детали различаются в зависимости от уровня), а также предоставляется наиболее полная расширенная гарантия на автомобиль на рынке. Просто введите свою регистрацию в поле над буквой a, чтобы получить бесплатное предложение без каких-либо обязательств.

Спасибо за чтение. Не забывайте следить за новостями в блогах Warrantywise, в Facebook и Twitter, где в 2015 году будет больше интересного контента!

.