Не горит задний ход ваз 2109: Не работает лампочка заднего хода. Не горит задний ход

Содержание

Почему не Горит Задний Ход Ваз 21099 • Проверка ремонта

Датчик заднего хода (ДЗХ) – представляет собой устройство, которое активирует фонари заднего хода (белого цвета), когда вы включаете соответствующую передачу и начинаете движение задним ходом. Таким образом вы оповещаете стоящих сзади вас автомобилистов (пешеходов) о своих намерениях, то есть о том, что вы собираетесь ехать в обратном направлении.

Сегодня мы поговорим не только о том, что собой представляет этот датчик, но и том, как его проверить в случае его неисправности и заменить своими руками, если в этом есть необходимость.

Сразу отмечу, что неработающие фонари заднего хода — не являются неопровержимым доказательством того, что неисправен именно датчик заднего хода, возможно причина достаточно банальная, например — отпаялся проводок или перегорела лампочка. Поэтому, чтобы не делать лишних телодвижений — убедитесь, что причина именно в этом датчике, а не в лампочке или проводке.

Содержание

1 Почему не включается задний ход ваз 2115. Фонарь заднего хода не горит — что делать
2 Заключение
3 Ваз 2114 не горит задний ход. Не горит задний ход
4 Замена
5 Датчик заднего хода на ваз 2109 — где находится, ремонт, как выбрать
6 Неисправность самих фонарей
7 Проверка состояния
8 Датчик заднего хода
9 Назначение и принцип работы
10 Возможные неполадки и способы устранения
11 Замена датчика
12 О признаках неисправности ДЗХ и её поиске
13 Признаки неисправности датчика
14 Дополнительные причины, по которым не горят фонари при включении заднего хода:
15 Как заменить датчик включения заднего хода ВАЗ 2110

Почему не включается задний ход ваз 2115. Фонарь заднего хода не горит — что делать

Не горят габариты 21099

Проблема датчика задних огней не является для ВАЗ 2114 критичной. Ее легко решить самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Выше была представлена инструкция, как это можно сделать. Следуя ей, у вас все получится!

Заключение

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Петрович, эксперт-автомеханик 1-й категории

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Если и это не поможет, остаётся надежда на дедовский способ это применение небольшого зубила и молотка;. Габаритные огни входят в систему наружного освещения автомобиля и его эксплуатация с не работающими габаритами затруднительна, особенно в темное время суток. Ваз 2109 не горят стоп сигналы причина По всем вопросам пишите мне, я помогу разобраться даже со сложными задачами!

Ваз 2114 не горит задний ход. Не горит задний ход

, который связан цепью ДЗХ и фонарями;
Нарушение посадки датчика заднего хода;
Окислились контакты фонарей;
Нет контакта проводки с , между блоком с предохранителями и штекером.

Не горит свет заднего хода 2108, 2109, 21099 Машина должна быть установлена на смотровую яму, на подъёмник или эстакаду. затягивают. Для удобства выполнения работы, нужно снять защиту картера двигателя. После этого действовать необходимо таким образом:

Замена

Инструкция по замене датчика заднего хода не вызовет трудностей у более-менее опытных автовладельцев, но новичкам придется постараться, дабы все сделать грамотно и аккуратно.

Бояться поменять этот датчик своими руками не стоит, поскольку при соблюдении инструкции и мер безопасности, все у вас получится.

Не забудьте по завершению работ выполнить полноценную проверку работоспособности автомобиля ВАЗ 2109 с уже новеньким датчиком заднего хода.

Проверка ремонта

Теоретически после замены датчика все должно заработать, как и прежде. Но не лишним будет в этом удостовериться.

Включите заднюю скорость на КПП.
Поверните ключ зажигания. При этом вовсе не обязательно заводить двигатель. Лампочка и так загорится, если все работает исправно.
Если оба фонаря загорелись, половина дела сделана.
Не лишним будет дополнительно проверить работу датчика на ходу. Для этого понадобится помощник.
Выезжайте из гаража, затем задним ходом двигайтесь обратно. И так повторите несколько раз. Если лампы не моргают, вовремя включаются, у вас все получилось. Примите наши поздравления.

Если вдруг замена датчика не дала никакого результата, настоятельно рекомендуем внимательно изучить возможность возникновения каждой из представленных выше поломок, проверить проводку, лампочки и прочие компоненты. Очевидно, что проблема в одном из них или нескольких сразу.

Датчик заднего хода на ваз 2109 — где находится, ремонт, как выбрать

С помощью домкрата поставьте машину на подпорки;
Найдите датчик, который располагается на картере коробки передач;
Включите заднюю передачу;
Между клеммами 1-3 и 2-4 должна присутствовать проводимость;
Аналогично проверьте проводимость при нейтральной передаче;
Включая коробку в другие положения, проводимости быть не должно;
Если же проверка регулятора показывает обратное, придется поменять ДЗХ.

Не горят стопы ваз 21099 инжектор При снятом регуляторе холостого хода и включенном зажигании подключите к нему колодку с питание. Если при этом конусная игла выдвинулась, все с устройством хорошо. Если же не выдвигается конусообразная игла, тогда РХХ вышел из строя и требует замены

Как рассчитать стоимость ОСАГО самостоятельно? Подбор самой выгодной страховки:
Рассчитать стоимость

Неисправность самих фонарей

Наиболее частыми причинами того, что стоп сигнал на ваз 2114 не работает, являются следующие факторы:

Выход из строя предохранителя.
Обрыв проводов на одном из участков цепи.
Неисправность концевого выключателя.
Перегорание лампочек.
Окисление контактов в патронах ламп.
Повреждения на контактной плате.

Самой частой и одновременно — самой легко устранимой из указанных выше причин является перегорание предохранителя. Чтобы выявить подобную неисправность — нужно исследовать блок предохранителей. За стоп-сигналы отвечает 10 амперный предохранитель F3, защищающий, кроме того, замок зажигания, компьютер и подсветку салона.

Неполадки в работе последних также могут указывать на неисправность предохранителя стопов (и в этом случае поиск неисправностей следует начать именно с блока). Если оказалось, что предохранитель перегорел, то следует заменить его на новый, аналогичный.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Проблема может быть и в самом блоке предохранителей — порой перегорают дорожки на его печатных платах или окисляются контактные ножки. Для того, чтобы проверить его исправность, достаточно измерить напряжение на контактах вновь установленного предохранителя.

Читать далее: Обзор присадок марок XADO и Hi Gear для АКПП фотоописание и отзывы

Еще одной частой причиной, по которой не горят стопы ваз 2114, является неисправность концевого выключателя, осуществляющего включение сигналов. Располагается он на кронштейне педали тормоза и всегда находится в рабочем состоянии, в не зависимости от того, включен ли двигатель автомашины или нет.

Срабатывает он автоматически при нажатии на педаль. Для того, чтобы проверить его исправность — достаточно посмотреть, подходит ли питание к его контактам (на одном из контактов наличие питания должно быть постоянным). Кроме этого, если нажать педаль и включить таким образом концевик, то на его разъемах можно будет измерить напряжение.

В случае, если на контактах выключателя ток отсутствует, то следует проверить провод, идущий к концевику от блока предохранителей.
Если прозвонка показала, что провод неисправен (есть разрыв), то его следует заменить на новый и повторить проверку.

В противном случае (если с проводом все в порядке) следует отсоединить его (а также другой провод, подходящий ко второму разъему) от выключателя и соединить напрямую. Если после такой операции стоп-сигнал заработал, значит вышел из строя сам концевик, и его следует заменить.

Ее дорожки часто перегорают или отслаиваются, в результате чего фонари перестают работать. Решить эту проблему можно двумя путями — или перепаять дорожки (что можно сделать обычным паяльником, правда, не в дорожных условиях) или заменить плату на новую (большинство автомобилистов выбирает именно второй вариант).

Еще одной причиной того, почему не работают стоп сигналы ваз 2114, может быть окисление патронов ламп. Для того, чтобы устранить эту проблему, достаточно зачистить все контакты от появившихся на них окислов.

Проверка состояния

Проверка датчика заднего хода

Не забудьте после проделанной работы проверить, работает ли теперь система оповещения о движении задним ходом. Для этого:

Датчик заднего хода

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Петрович, эксперт-автомеханик 1-й категории

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Это, кстати, один из поводов полностью поменять в коробке переключения передач масло, если оно служит там не первый сезон. Пока схема сравнения не получит нужную информацию, двигатель будет работать на повышенных оборотах. Как искать этот прибор По всем вопросам пишите мне, я помогу разобраться даже со сложными задачами!

Назначение и принцип работы

Чтобы добраться до гаек, снимите багажную обшивку модели 21099 в соответствующем месте (если обшивка установлена).
Отсоедините штекер питания, который прикрепляется к плате.
Отворачивайте 4 гайки при помощи ключа.
При откручивании последней гайки держите заднюю фару снаружи, чтобы предотвратить ее падение и разбивание.
После демонтажа всех 4 гаек вынимайте фонарь.

Оборвались провода. Прежде чем винить в неисправности сигналов заднего хода именно датчик, убедитесь, что устройство действительно утратило свою работоспособность. Для этого проведите диагностику:

Возможные неполадки и способы устранения

Не горят габариты на ВАЗ 2109, тогда ищите причину в проводке. Даже опытные водители рекомендуют перед выездом тщательным образом проверять работоспособность всех приборов и узлов. Не исключением есть и девятка, в которой частенько может отказать оптика

по различным причинам, среди которых:

Для оперативной диагностики необходимо проверить работоспособность предохранителей, которые отвечают за свой блок электрики. Итак, запомните два предохранителя семиамперных под маркировкой:

Сколько стоит ОСАГО на ваш автомобиль?

Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.

Калькулятор

Ф10:
отвечает за свет габариты, как спереди, так и сзади, подсветку приборной панели, прикуривателя и номерного знака;
Ф11:
закреплён только на правую сторону заднего габарита.

Так вот, если перегорит Ф10, то будет заметно, так как погаснет вся приборная доска, вот когда Ф11, то неполадку не заметишь. Для диагностики необходимо открыть крышку капота и найти в монтажном блоке нужный нам Ф11.

В случае если с предохранителем все в норме, тогда ищем маркировку К4

– это реле ламп. Зачастую оно имеет свойство перегорать. В монтажном блоке его легко найти по черному кругу со знаком умножения внутри. На авто с пробегом старые собственники дабы не мучится, устанавливают металлические перемычки.

, что барахлят габариты, может быть банальное окисление клемм в монтажном блоке. Объясню почему: конструктивно он расположен в близко к сливному отверстию, так, что в хороший дождь или ливень возможно попадание воды и листьев, что приведет к замыканию. Просто вопрос времени и не более.

Резиновый чехол не долговечный, который через пару лет утратит свою герметичность, а сливное отверстие забьется мусором.

Согласно неутешительной статистики

, задние габариты перегорают на порядок чаще передних, так как плата и фишка контактов со временем теряют прочность соединения в следствии ям, ухабов или просто заводского брака. Спустя некоторое время следует ожидать появление в фонаре конденсата, пыли, которые приведут к короткому замыканию. Тут к рекомендуем к прочтению статью «Что делать если потеет фара».

Возможны причины в повреждении проводки, но его пути решения строго очерчены: или самому искать, но при условии, что понимаешь суть дела или к мастеру автосервиса. Но причину устранять все равно необходимо, так как это, прежде всего собственная безопасность и безопасность пассажиров, которых водитель перевозит.

, имеет место быть повреждение электропроводки по всему кузову, в следствии естественного старения и негативного влияния погодных условий.

Отрицательные температуры приводят к тому, что обмотка теряет свои эластичные функции и провод просто ломается пополам.

Выход один – комплексная замена центральных магистральных проводов

Замена датчика

Советы для автомобилистов

Поэтому стоит выполнить процедуру самостоятельно. Главное здесь не терять время с установкой нового прибора. Если упустить нужный момент — из отверстия может хлынуть масло прямо на одежду. Лучше заранее подготовить тазик.

О признаках неисправности ДЗХ и её поиске

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Петрович, эксперт-автомеханик 1-й категории

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Получить хороший доступ к нему, можно получить, когда машина находится на эстакаде, подъёмнике или над смотровой ямой. При откручивании последней гайки держите заднюю фару снаружи, чтобы предотвратить ее падение и разбивание. Окисление контактов По всем вопросам пишите мне, я помогу разобраться даже со сложными задачами!

Признаки неисправности датчика

Причины появления неисправности и способы ее устранения Если не горят оба стоп-сигнала, то проверьте так, как указано ниже, не является ли причиной этого выключатель стоп-сигналов.

Дополнительные причины, по которым не горят фонари при включении заднего хода:

Перегорел предохранитель, который связан цепью ДЗХ и фонарями;
Нарушение посадки датчика заднего хода;
Окислились контакты фонарей;
Нет контакта проводки с коробкой передач, между блоком с предохранителями и штекером.

Где расположен датчик заднего хода?

ДЗХ можно увидеть если заехать на эстакаду и залезть под машину, на коробке передач будет два датчика, один из них это — датчик скорости, второй — датчик заднего хода.

Признаки неисправности датчика заднего хода

Вы включаете заднюю передачу, а фонари не загораются, при этом и лампочка, и проводка находятся в исправном состоянии.

Как заменить датчик включения заднего хода ВАЗ 2110

Выверните колеса в левую сторону до упора и посмотрите на датчик со стороны водителя — сбоку КПП располагается защита, а внутри нее контакты;
Уберите эту защиту и осмотрите устройство. Там же есть два контакта, идущие на датчик;
Замкните контакты на концевых выключателях лягушки (это тот самый датчик заднего хода) и заведите мотор, включив при этом заднюю передачу;
Если все хорошо, провода и контакты исправны, тогда включатся белые фары;
Если фары не горят, с помощью тестера проверьте напряжение на проводе (оранжевого цвета) и массе;
При наличии напряжения проверьте плату лампочек и качество контактов.

Обрыв цепи — Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Зависает лампочка заднего хода ВАЗ 2110: причины и устранение неисправности

Как известно, при неисправности любых световых приборов эксплуатация автомобиля запрещена. И тут есть два варианта: отправиться в ближайшую СТО и заплатить там немалые деньги или попытаться устранить неисправность самому. В этой статье мы разберем причины «зависания» лампочки заднего хода на ВАЗ 2110 и попробуем устранить проблему сами.

Содержание:

1. Где находится датчик заднего хода ваз 2110

2. Устройство и принцип работы

3. Диагностика неполадок

4. Как заменить датчик заднего хода в ВАЗ – пошаговая инструкция

Где находится датчик заднего хода ваз 2110

Одна из основных причин отказа ламп заднего хода является датчик, отвечающий за их включение. В народе его нередко называют “лягушка”. Находится он на левой стороне коробки передач, если смотреть по ходу автомобиля. Если у тебя есть смотровая яма, загони не нее свой ВАЗ, и ты его легко найдешь.

Местоположение датчика на ВАЗ 2110

При желании на ВАЗе его можно увидеть и сверху, из моторного отсека, но для этого придется снять воздухоочиститель.

к содержанию ↑

Устройство и принцип работы

Что собой представляет этот датчик для ВАЗ 2110? По сути, это обычный выключатель, который вворачивается в специальное отверстие в коробке передач. При этом в самой коробке оказывается рабочая поверхность выключателя, а снаружи – нормально разомкнутые контакты. Когда ты включаешь заднюю передачу, специально предусмотренный шток нажимает на рабочую часть датчика, и он срабатывает – контакты замыкаются.

Контакты, в свою очередь, подают питание на лампы огней заднего хода. Единственное отличие этого датчика от обычного выключателя – специальная конструкция. Он герметичен и может выдерживать довольно большие механические нагрузки и температуру. Он крепится в коробке переключения передач при помощи резьбы и вворачивается гаечным ключом.

Внешний вид датчика для ВАЗ 2110к содержанию ↑

Диагностика неполадок

Как я говорил выше, фонари могут не гореть, если сломан датчик заднего хода. Но есть и другие неисправности, вызывающие такой же эффект, и встречаются они не реже поломки датчика. Их перечень:

перегорела лампочка фонаря заднего хода;
оборвались провода питания фонарей;
окислились контакты колодок;
вышли из строя предохранители;
отсутствует масса на плате фонарей.

А теперь займемся поиском неисправности, причем начнем с причин, которые диагностировать проще всего. Но прежде чем начать, немного отвлечемся и взглянем на электрическую схему световых приборов ВАЗ 2110. Она нам пригодится.

Электрическая схема световых приборов автомобиля ВАЗ 2110

В этой схеме нас интересуют следующие позиции:

4 – замок зажигания;
2 – монтажный блок;
10 – датчик (выключатель) заднего хода;
13 – лампы заднего хода.

Как это работает? Ты включаешь зажигание ВАЗа, и питание от аккумулятора или генератора поступает на монтажный блок (колодка Ш2, контакт 16). В этом блоке нас интересует предохранитель F19, через который питаются фонари заднего хода. Пройдя предохранитель, напряжение покидает монтажный блок через контакт 17 колодки Ш4. Далее оно поступает на датчик заднего хода и через него питает оба фонаря (зеленый провод). Второй контакт фонарей соединен с кузовом автомобиля ВАЗ, который является минусовым проводом. Как видишь, схема очень простая, но знать ее необходимо. Теперь можно начать поиск неисправности.

Датчик заднего хода

Чтобы его проверить, достаточно смотровой ямы и обычной скрепки или кусочка провода. Если ямы нет, то, как я уже говорил выше, можно все сделать и сверху, через капот. Правда, для этого придется снять воздухоочиститель.

На ВАЗ 2110 до датчика заднего хода (помечен стрелкой) можно добраться и через моторный отсек

Найди датчик заднего хода, напомню, в ВАЗ 2110 он находится на левой стороне коробки отбора мощности, если стоять по ходу автомобиля. Выдерни из него разъем (колодку) с двумя проводами. Для этого достаточно потянуть за корпус разъема.

Снятие проводов с датчика заднего хода на ВАЗ 2110

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

В некоторых случаях, чтобы добраться до датчика заднего хода, снизу необходимо снять защитный кожух, закрывающий коробку переключения передач.

Теперь твоя задача – замкнуть контакты на колодке, которую только что выдернул (загляни в нее и увидишь эти контакты). Сделать это можно скрепкой или кусочком зачищенного провода. Фонари заднего хода загорелись? Значит, неисправен датчик, и можешь приступать к замене, которую я описал в последнем разделе (Пошаговая инструкция замены датчика для ВАЗ 2110). Если фонари так и не горят, то будем продолжать поиски.

Предохранитель

Итак, нас интересует предохранитель F19, расположенный в монтажном блоке. Сам монтажный блок на ВАЗ 2110 находится под рулевой колонкой слева.

Место расположения монтажного блока на ВАЗ 2110

Сними блок и найди предохранитель F19. Если предохранители на твоем монтажном блоке не промаркированы или промаркированы малопонятными пиктограммами, то ориентируйся по фото, которое я привожу ниже.

Нумерация предохранителей в монтажном блоке ВАЗ 2110

Вытащи F19 из держателя и рассмотри на свет: если предохранитель перегорел, это видно невооруженным глазом.

Отчетливо видна перегоревшая перемычка – предохранитель сгорел

Если на глаз все в порядке, не поленись прозвонить его тестером, чтобы после недели поиска неисправности во всех возможных местах потом не было мучительно больно за бесполезно потраченное время. Итак, предохранитель цел? Можешь переходить к следующему пункту. Если он сгорел, то задержись на этом.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ в таких случаях просто суют взамен сгоревшего исправный и, как правило, получают еще один сгоревший. Если у тебя много лишних предохранителей номиналом 10 А, то можешь поэкспериментировать. Но лучше немного подумать о том, почему это произошло.

Сгоревший предохранитель является причиной неисправности только в одном случае: он бракованный. Тогда простая замена сгоревшего на новый пройдет успешно, и все заработает. Но может оказаться (а чаще всего так и происходит), что сгоревший предохранитель – не причина, а следствие неисправности. Произошла перегрузка по току цепи, за которую он отвечает, и прибор, спасая эту цепь, перегорел. Почему может произойти перегрузка на ВАЗ 2110? Причин немного:

В фонари заднего хода ВАЗ 2110 установлены лампы большей, чем предусмотрено конструкцией ВАЗа, мощности.
Произошло замыкание цепи питания фонарей заднего хода (см. электрическую схему выше) на кузов автомобиля.

Если заведомо известно, что в фонарях заднего хода на твоем ВАЗе установлены более мощные лампы (это часто делают для облегчения парковки в темное время суток), то вполне возможно, хотя и необязательно, что проблема в этом. Если ты очень слабо разбираешься в электрике, то, конечно, спросишь, почему предохранитель сгорел не сразу после установки мощных ламп, а, скажем, через месяц. Ничего странного тут нет. Обычно номинал предохранителя выбирается на 20-30% выше номинального тока.

Поставив несколько более мощные лампы, ты увеличил потребляемый ток, но не настолько, чтобы выйти за этот порог. Предохранитель «держал», но работал на пределе своих возможностей. Малейший скачок напряжения в бортовой сети (скажем, плохой контакт на клемме аккумулятора) – и терпение у предохранителя кончилось, он сгорел. А мгновенно он вышел бы из строя только в том случае, если бы ты поставил очень мощные лампы.

Если ты знаешь, что на твоем ВАЗе в фонарях заднего хода стоят более мощные лампы, можно попробовать рискнуть и поставить новый предохранитель того же номинала, что и стоял. Все, чем грозит такой эксперимент, – потеря предохранителя.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Если эксперимент удался, то просто замени экспериментальный предохранитель на другой с номиналом на 50% выше штатного. В этом случае можно считать, что проблема решена.

Если же новый сразу сгорел, то проблема в коротком замыкании. Это могло произойти при перетирании проводов питания и замыкании их на кузов. Будем искать это замыкание методом исключения, используя тестер в режиме измерения сопротивления.

Тестер в режиме измерения сопротивления

Прежде всего отключи зажигание и сними плюсовую клемму с аккумулятора ВАЗа. Отключи передачи, поставив рычаг переключения скоростей на нейтральную передачу. Подключи один щуп тестера к контакту 17 колодки Ш4 монтажного блока, а второй соедини с кузовом автомобиля. Колодки ты можешь найти на противоположной от предохранителей стороне монтажного блока. Все они, как и их клеммы, промаркированы.

Колодки в ВАЗ 2110 расположены на обратной стороне монтажного блока

Если прибор показал «0» (малое сопротивление), то проблема в проводе, соединяющем монтажный блок ВАЗа с датчиком заднего хода. Осмотри этот провод (он может быть в жгуте, но имеет собственную расцветку) по всей длине, найди замыкание и устрани его.

Если прибор показывает «бесконечность», то с цепью до датчика заднего хода все в порядке, идем дальше. Включи заднюю передачу и повтори измерение. Теперь сопротивление цепи должно упасть (к ней подключились лампы заднего хода), но все равно при штатных лампах для ВАЗ 2110 оно не должно быть ниже 2-3 Ом. Если сопротивление ниже, ищи замыкание в проводах от датчика заднего хода до фонарей (зеленый провод в электрической схеме, приведенной выше).

Если сопротивление измерить не удается (прибор показывает «бесконечность»), то проблема либо в лампах, либо в плохом контакте соединительных колодок, либо в обрыве провода питания. Установи новый предохранитель взамен сгоревшего и переходи к следующему пункту диагностики.

С сопротивлением все в порядке (несколько Ом)? Можно установить новый предохранитель взамен сгоревшего с тем же номиналом и на этом закончить – проблема была в бракованном приборе.

Перегорела лампочка

В ВАЗ 2110 фонарей заднего хода два, а значит и ламп две. Маловероятно, что сгорели сразу две, а больше не сгорело ничего из светового оборудования, но такое бывает. Займемся проверкой ламп. Для этого, увы, придется немного «побомбить» свой ВАЗ, поскольку до ламп заднего хода можно добраться, только разобрав блоки задних фонарей.

Открой багажник и при необходимости освободи его. Сними обшивку и отвинти пластиковый защитный кожух. Осталось извлечь заднюю панель, и ты получишь доступ к фонарям и плате управления.

Вскрытые блоки фонарей на ВАЗ 2110: доступ к лампам и колодке питания открыт

Вооружись тестером и прозвони лампы фонарей заднего хода. Если они неисправны, замени, и, скорее всего, вопрос можно будет закрыть. Если же лампы исправны, то проблема в другом. Установи лампы на место, но фонари ВАЗа пока не собирай: возможно, в них еще придется залезть.

Контакты в колодках

Следующая возможная причина неисправности: окислились контакты в одной из колодок, питающих фонари заднего хода. Всего таких колодок 5, я пометил их синими стрелками.

Колодки, отвечающие за работу фонарей заднего хода в ВАЗ 2110

Каждую из этих колодок надо разъединить, осмотреть и при необходимости почистить. Заодно слегка подергай провода, входящие в них, – любой из них запросто мог сгнить и висеть на одной изоляции, создавая впечатление исправного. Все равно не работает? Остался последний вариант: обрыв питающего фонари заднего хода провода.

Оборвались провода питания фонарей

Проводов, которые могли оборваться (перетереться, отгореть и т. п.), всего три:

От монтажного блока (контакт 17 колодки Ш4) до датчика заднего хода.
От датчика заднего хода до каждого из фонарей.
От фонарей на кузов автомобиля ВАЗ (отсутствует «масса» на плате фонарей)

Снова выключи зажигание, скинь клемму с аккумулятора и, вооружившись куском длинного провода и тестером, прозвони их все. Тот, который не прозванивается, конечно, придется осматривать визуально, чтобы найти место повреждения. Если поврежденный провод восстановлению не подлежит, то, как вариант, можно протянуть по тому же жгуту новый, а старый отключить и просто оставить на своем месте.

Для этих целей используй специальный автомобильный провод с усиленной износостойкой изоляцией и сечением жилы минимум 1,5 кв. мм.

Автомобильный провод ПГВА сечением 1.5 отлично подойдет для фонарей ВАЗак содержанию ↑

Как заменить датчик заднего хода в ВАЗ – пошаговая инструкция

Если ты читаешь этот раздел, то, похоже, твой датчик, а точнее, выключатель заднего хода свое отработал. Если ты уже купил новый, то можно приступать к замене. Работа эта несложная и под силу любому, кто в состоянии держать гаечный ключ одной рукой. Для замены выключателя тебе понадобятся:

Новый датчик с новым уплотнительным кольцом (идет в комплекте).
Небольшая емкость.
Гаечный ключ.

Загони ВАЗ на эстакаду или смотровую яму и поставь ее на ручной тормоз, переведя ручку переключения передач на нейтральную передачу. Сними закрывающий КПП защитный кожух, если он есть. Найди датчик заднего хода и отключи от него разъем с проводами.

Отключение датчика заднего хода в ВАЗ 2110

Подставь под датчик пустую емкость – в нее будет стекать трансмиссионное масло во время замены датчика. Подготовь новый датчик и проверь, чтобы на нем стояло новое уплотнительное кольцо.

В комплекте с датчиком к ВАЗ 2110 должно идти уплотнительное кольцо

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Уплотнительное кольцо одноразовое, повторно его использовать нельзя. Если в комплекте с датчиком кольца не оказалось, что при нашем уровне частной торговли и твоей возможной невнимательности вероятно, придется купить его отдельно.

Возьми гаечный ключ, выверни старый датчик и быстро от руки вкрути новый. Чем быстрее ты это проделаешь, тем меньше трансмиссионного масла успеет вытечь из коробки. Затяни новый датчик ключом с усилием, но без фанатизма.

Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2110

Установи разъем с питающими проводами на новый датчик и поставь на место защитный кожух. Обязательно проверь уровень трансмиссионного масла в коробке (не путай с моторным в картере!) и при необходимости долей.

Важно! Не используй то масло, которое вытекло во время замены! Стекая по грязной наружной поверхности КПП, оно пришло в негодность!

Осталось запустить двигатель ВАЗа и включить заднюю передачу, фонари заднего хода должны гореть.

Если ты внимательно прочитал эту статью, то, я уверен, обязательно найдешь и устранишь причину «залипания» фонарей заднего хода на ВАЗ 2110 самостоятельно и без лишних расходов на услуги специалиста СТО.

Декоративное освещение и тюнингКак и чем самостоятельно восстановить отражатель фары

Замена автолампКак заменить лампочки в приборной панели на Приоре

Замена ламп в задний ход ВАЗ 2109.

Чем официалы, лучше сам!

Полезная информация по ВАЗ 2109:

Установка бачка тормозной жидкости ВАЗ 2109
Снять обшивку салона VAZ 2109
Схема центрального замка ВАЗ 2109
Все по VAZ 2109

Mubarak

как всегда красава

Тарлан

Мне приятель сказал с лампой в задний ход на 2109 пока без особых проблем, Вы бросаете музыку, когда вы вставляете коробку передач в обратную сторону?

Охрененные светодиодные лампы для заднего хода. МАЛО СВЕТА ВАМ НЕ ПОКАЖЕТСЯ!

Диагностика и замена лягушки заднего хода на ВАЗ 2110, 2112, 2111 и 2114, 2115, 2109

Улучшаем свет заднего хода

Не светят фонари заднего хода на ваз 2112. Ищем причину.

Мясник

В салон можно попробовать поставить,а в фары как говорят повяжут

Шаршков Цезарь

Супер получилось, жду след видео ) Желательно в деталях объяснил бы по лампе в задний ход!

Автодиагностика для начинающих. Ищем плюс в цепи указателей заднего хода.

Постоянно Горит Фонарь Заднего Хода! Решение проблемы

Не работает задний ход или не горят фонари при вкл задней передачи

Лампы в задний ход(диодные)

Donkor

Акуеть эксперт) Ходовка? Движок? Развернутая диагностика по блокам? Не, не слышал. ., 500 жалко за такую ‘диагностику’…

Ромни

в жопу ксенон закрепи!!! пусть там светит

Доработка Дополнительного света на задний ход.Улучшить свет заднего хода ВАЗ 2115,2114,2113,2199

Лампы в задний ход

Замена лампы заднего хода P21W на ВАЗ — Lada Granta

«МОДЕРНИЗАЦ ИЯ» датчика заднего хода ВАЗ 2108,2109,21099 и др. — если капает масло с КПП

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2109 на интерактивной карте

Обсуждение раздела Замена ламп в задний ход ВАЗ 2109

Chilton

Самоделка для Наиля Порошина ПриборДляПроверкиДат чикаХолла

Abba

Не проще было заказать оригинал, чтобы не возитса 🙂 У моего друга на вазике с лампой в задний ход до сих пор проблем не было Ж))

Грингауз Пер

Благодарю, помог. Не знал, что нужно надавливать, чтобы вытащить)

Ник

Ставил HELLA около 400 р за комплект, внешне похожи на эти, температуру брал 4 000К, к галогену подошли один в один, 1,5 года полет нормальный, работают. До этого брал MTF за 1200 р, пол года и в помойку, говно полнейшее но светили ярко. Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по лампе в задний ход )

Айтжан

Напиши адресу або номер телефону.

Ирина Озоренкова

Полосы на стекле от дворников … уксусом не стираются, сначала попробовал осторожно 9%-ым, потом 70% и …(

Бендер

Из за него может газ электронный сморозить?на ваз 2114

Денвер

Эхх где ж ты раньше был

Каленик

Зэ-Эм-Зэ?.. Пилять… это Три-Эм, а не Зэ-Эм-Зэ. Мне друг сказал на 2109 и без лампы в задний ход много чем заняться можно!

Пантас Чип

Что с этой машиной ни делай как будут ДРОВА так и останутся. Пластик гавнище, резинки гавнище. НУ и машина гавнище. У самого была 2110 намаялся по самую сраку не надо мне писать руссская машина норм ну и т.д

Сооруженков Грант

будет ли видео про вождение зимой???

Виталька

Спасибо за видео. Жень почему отмел версию проблемы в черном разъеме датчика? У вагов часто встречается проблема, что бывает сильный окисел и гниение проводки, тем более что датчик наружний

Landry

спасибо. .нормик)

Калабалин Заман

за 9700,вы дебилы? Желательно в деталях посоветовал бы по лампе в задний ход на vaz >)

Раис Киршанов ⚠Предупреждение за CapsLock

Я ПОСТАВИЛ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ И ОБОРОТЫ ВЫРОВНЯЛИСЬ. С ЗАВОДА СТАВЯТ СВЕЧИ ПЛОХИЕ

Rendall

Хочу приз грозный Россия 🙂 У моего другана с лампой в задний ход на vaz пока все слава богу нормально!

Бузан

Свет заднего хода, горит, если только держать сам рычаг, переключения передач!! Руку если убрать, сразу тухнет свет! В чём проблема????

Quincey

Есть из Германии наклейки это самое главное супер подбор

Бубнева Юнона

Все норально Листай дальше Я просто тут пиарюсь Го камне на канал!

Милфорд

Здравствуйте скажите пожалуйста какой магазине покупать

Нараяни

Это кто-то на сиденье усерался?

Паркер Лапыш

На Nissan Maxima A34 2007-го года возможно такое? Не частые проблемы с лампой в задний ход куда ни шло )

Федр Сесюкалов

Спасибо! Очень доступно и в подробностях. Вы лучшие?

Зельдович Билл

Вот твой уровень машин!!!

Rayder

слушай братиш а подушку можно прозванивать …?

Фор

И еще чтобы не загонять топливо в фильтр шприцом можно под сидением водителя снять красную фишку с 5-ю пинами и подать на толстые провода 12в. И запустить насос на прямую прокачать фильтр пока с этого штуцера на фильтре не пойдет топливо после надеть шланг.

Алма

Ну а скотч фальгинированный для обклейки стыков в парилке ни как?

Янко

Ты гонишь какую-то дичь, Мне приятель сказал на вазике и без лампы в задний ход много чем заняться можно…

Кобрянский Овик

сравнил свет с температурой 4300 и 6000 на сухом асфальте, сравни на мокром а второе возьми нормальную галагенку

Оставить комментарий

Не горит задняя фара ваз 2114

Четверг, 12 декабря 2019 1:08
Автор: Sereg985
Прокоментировать

Рубрика: Строительство
Ссылка на пост
https://firmmy. ru/

Содержание

1 Почему не горит задний ход?
2 Характеристики габаритных огней ВАЗ-2114
3 Почему может не гореть задний габарит
4 Что особенно важно контролировать у задних габаритов

Фонари заднего хода – фонари белого цвета, которые загораются во время включения задней передачи.

Если не горят фонари заднего хода, то вы попадаете в весьма аварийную ситуацию: люди могут не предугадать ваших действий, да и паркуясь в темноте, вы вряд ли что увидите без задних фонарей. В данной статье мы узнаем, что делать, если не горит задний ход на 2114.

Почему не горит задний ход?

Если у вас не горит лампа заднего хода, то причина может крыться в нескольких проблемах:

Не горит лампочка заднего хода. Заменяем соответствующую лампочку. Как заменить лампочку, смотрим в Замена габаритных огней
Предохранители. Попросту перегорел предохранитель f16. Посмотрите и проверьте, в случае чего, замените его. На всякий случай проверьте остальные предохранители и возможно в них кроется проблема. Как проверить предохранители смотрим в Предохранители.
Окислились контакты. Снимаем блок задней фары, чистим контакты. Чистим контакты на датчике заднего хода.
Нет массы на плате. Ставим массу или просто подкручиваем его. Масса находится под фонарём.
Обрыв провода датчика заднего хода. Проверяем, прозваниваем.
Сломался датчик заднего хода. Для начала нужно проверить датчик заднего хода. Для этого ставим машину на эстакаду, отсоединяем оба провода от датчика заднего хода (лягушки) и соединяем их вместе. После включаем заднюю передачу и зажигание. Если не горит задний ход на вашей 2109, то нужно менять датчик заднего хода. Читайте статью Как поменять датчик заднего хода?
Перегорел контакт на плёнке фары. Это болезнь всех samar, и лечится она заменой стоковой платы на доработанную, или сделать самому контактную группу без использования фар. Вот некоторые примеры доработок.

В общем-то, как бы ни ругали задние фонари «самар», я за год владения сменил всего одну лампочку. Поскольку год уже прошёл, пришло время лопнуть уже второй по счёту. В первый раз это был левый стоп, теперь это задний ход с левой стороны. Реле контроля ламп мне с завода зажали, так что я всегда диагностирую работоспособность всех ламп в отражении других машин, когда сдаю назад.

Заезжаем на дачу, где есть запасные лампёхи и меняем. Если, конечно есть и то, и другое. Когда я вытащил лопнувшую, увидел, собственно, такую картину.

Заменил, всё работает. На следующий день эта лампа снова погасла. Что делать? Конечно, перестать жрать колёса и купить другие фонари, аналогов полно. Но мы же люди с характером и всегда стоим на своём! Так что диагностируем неисправность безо всяких приборов и даже знаний в области электрики, руководствуясь только логикой. Фотоотчёта, к сожалению, нет, ибо я был злой и весь в говне.

Так вот, с самого начала втыкаем заднюю и включаем зажигание. Чтобы скучно не было, можно включить ещё и любимый музончик. Чтобы была мотивация закончить по-быстрее, можно врубить Пугачёву, но это совсем уже хардкор.

Видим, что левый «бэк» не работает. Вытаскиваем плату из своего законного места, меняем две лампы местами. Видим, что и другая не работает, значит дело в другом. Я ставил б/у лампу 5-тилетней давности, поэтому и её проверил, вставив в поворотник. Она не работала. Такое тоже бывает. К счастью, у меня была ещё одна лампёшка, которую я и втсавил.

Какие могут быть причины поломки? Либо проблема в самой плате, либо на фишке нет движения заряженных частиц. Вытаскиваем фишку из платы и вставляем её к верху жо обратной стороной, проще говоря тупо перевернув её вокруг своей оси на 180 градусов в евклидовом пространстве. Загорелись две другие лампы. Ага! Значит на фишку всё приходит. Все вопросы к самой плате.

Снова вытаскиваем фишку, берём салфетку, а в идеале нечто вроде очистителя тормозов. Оттираем саму фишку от грязи, а потом и плату, чистим контакты. Отпедорив всё до блеска, втыкаем фишку и наблюдаем результат. Всё работает. Проверяем работоспособность других ламп, а то бывает, что они смещаются, когда вставляешь плату обратно. Ну как бы вот и всё… Профит!

Если не помогло, дело либо в предохранителе, либо плата приказала долго жить. К слову, последние и без того мрут довольно быстро. Может есть и другие проблемы, которые я не затронул, но я написал пост исходя из того, к чему пришёл сам. Новичкам может быть полезно.

При передвижении в темное время суток или в тумане габаритные огни незаменимы, особенно если они находятся сзади. При перемещении или во время стоянки они показывают другим автолюбителям, где находится ваш транспорт. Если не горят задние габариты на автомобиле ВАЗ-2114, то несложно будет сделать ремонт своими руками. Для этого достаточно выяснить причину и придерживаться инструкции, приведенной ниже, или просмотреть видео.

Характеристики габаритных огней ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 относится к модификации «Самара» второго поколения. Габаритные фонари в них расположены, в соответствии с техническим регламентом, у края передней и задней части кузова, рядом с поворотниками. Входят эти светильники в блоки фар.

В отличие от передних габаритных огней, задние окрашены в красный цвет.
Кнопка включения этих фар находится в блоке управления наружным освещением. Он располагается по центру приборной панели над бортовым компьютером. Если габариты включены, на выключателе загорается подсветка зеленого цвета.

В моторном отсеке под капотом автомобиля располагается монтажный блок с предохранителями. Если у вас не работают огни только по левому или правому борту, то, скорее всего, вышел из строя один из предохранителей. Наиболее легко заметить неисправность элемента F10, так как он отвечает не только за работу правой стороны габаритных огней, но и за выполнение своих обязанностей контрольной лампой.

Если фонари отказались работать по левой стороне, то замене подлежит предохранитель F11.

Почему может не гореть задний габарит

От неисправных габаритных огней не застрахован ни один из автолюбителей. Важно быстро понять, в чем причина, и провести ремонт. Наиболее часто выходит из строя одна из ламп, тогда можно предположить причину выход из строя:

она перегорела;
плохой контакт;
пробой в проводке, ведущей к этой лампе.

Первое встречается наиболее часто, в этом случае достаточно заменить вышедший из строя светильник. Если лампа работает, только если стукнуть по ней, то проблемы с контактами (хотя не всегда физическое воздействие помогает). Если при тестировании вы обнаружили, что лампочка целая, а окисления или нагара в патроне не наблюдается, то необходимо проверить проводники.

Замена испорченной лампы в заднем блоке фар проводится по инструкции:

отключите освещение и откройте багажник;
удалите декоративную обивку;
сожмите фиксаторы и вытащите контактную панель фонаря;
нажмите на сгоревшую лампу и поверните ее против часовой стрелки;
проверьте лампочку на тестере и при необходимости установите новую.

Сборка фонарей проводится в обратном порядке. Заменить фонарь можно и в сборе. Для этого важно лишь приобрести качественный вариант, не отличающийся от оригинала. Автолюбители часто рекомендуют приобретать стоковые комплектующие или обратить внимание на фирму «Освар». Замену в сборе мы рекомендуем в том случае, если есть значительные повреждения конструкции.

Часто лампы задних габаритов не сразу перегорают или отказываются работать, а возвещают о неполадках слабым свечением. Для начала прочистите группу контактов, расположенную в монтажном блоке, а затем, если неисправность не удалось исправить, поверьте группы, ведущие к каждой лампе.

Что особенно важно контролировать у задних габаритов

Если на клавише не горит контрольная лампочка, но при этом габариты работают, то в первую очередь просмотрите проводку панели. Достаньте блок клавиш из гнезда, после чего протрите контакты спиртом. Если одновременно с контрольной лампой не работают габариты по правой стороне, то проверьте предохранитель.

Стоит отметить, что выходят они из строя крайне редко, так как в ВАЗ-2114 стали устанавливать широкие варианты, имеющие надежную контактную площадку.

Если F10 или F11 все-таки часто ломается, то необходимо провести проверку монтажного блока, возможно, он неисправен. Если этот узел находится в рабочем состоянии, то проведите проверку всей электрической цепи. Иногда постоянные поломки предохранителей свидетельствуют о замыкании в проводке, которое может привести к возгоранию авто без видимых на то причин.

Наиболее часто к отказу в работе габаритов приводит окисление, поэтому регулярно проверяйте блоки задних фонарей. В первую очередь при выполнении ремонта своего авто протестируйте лампы на целостность, а только потом ищите неисправность в других местах. Многие считают, что вероятность отказа ламп минимальная, но это не так – по статистике причины часто скрываются именно в них.

Почему не Горят Лампы Заднего Хода.

Как проверить лягушку

На примере датчика (выключателя) света заднего хода автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) разберемся какие неисправности приводят к его отказу, какие негативные последствия могут наступить в следствии этого и как самостоятельно диагностировать и устранить проблему.

При включении задней передачи перестали загораться лампы света заднего хода в задних фонарях автомобиля (белые рассеиватели). Видимы причин неисправности нет (паленой проводкой не пахнет, ремонтных работ на автомобиле не проводилось).

В некоторых случаях может перегорать предохранитель F16 (15A) в монтажном блоке. В результате не только отказывает свет заднего хода, но и не работает комбинация приборов (ее лампы и датчики «висят» на этом предохранителе).

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Выясняем почему не горят фонари заднего хода на ВАЗ 2114: Проводка, лягушка или лампочка » НаДомкрат Чтоб подтвердить или опровергнуть это предположение, нужно снять ручку переключения передач, а также и торпеду между сиденьями, затем тщательно осмотреть все. Спрашивайте, я на связи!

Почему не горит задний ход Приора: Причины, Фонари, Предохранитель

Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность?

В первую очередь необходимо проверить контакты в электрической цепи датчика света заднего хода. Для этого несколько раз надеваем-снимаем с него фишку. Если свет заднего хода не загорелся проверяем дальше.

Соединяем отрезком провода контакты в фишке. Включаем зажигание. Если свет заднего хода загорелся, датчик однозначно неисправен и подлежит замене. Если нет, то в электрической цепи датчика имеется «обрыв». Для того чтобы определить место «обрыва», по схеме проверяем наличие напряжения на различных участках цепи.

Следует отметить, что разрыв цепи так же может быть по причине плохого контакта «массы» в задних фонарях. Поэтому проверяем черный провод от фишки каждого из задних фонарей крепящийся на кузов автомобиля.

Если одновременно со светом заднего хода отказал щиток приборов, проверяем предохранитель F15 в монтажном блоке. Его можно заменить новым, а если он перегорает, необходимо искать место короткого замыкания в цепи.

Более подробно о причинах отказа датчика и нежелании работать света заднего хода в статье «Не горит свет заднего хода на ВАЗ 2108, 2109, 21099» на нашем сайте twokarburators.

Какое освещение Вы предпочитаете

ВстроенноеЛюстра

Свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 21093 (21093, 21099) выполнен в виде двух рассеивателей света белого цвета в задних фонарях.

Напряжение на датчик света заднего хода подается с вывода «В+» генератора («30» — на старых генераторах), через замок зажигания. Один из выводов датчика постоянно находится под напряжением (после поворота ключа в замке зажигания). Это следует учитывать при проведении ремонтных работ на автомобиле. Электрическую цепь датчика защищает предохранитель №5 в монтажном блоке.

Провод к лампам света заднего хода тянутся через весь салон автомобиля (со стороны водительского сиденья) от фишки Х9 монтажного блока до колодок на задних фонарях (зеленый провод).

Обрыв цепи

Проверка цепи на обрыв производится с помощью мультиметра. Необходимо включить зажигания на автомобиле и установить КПП на заднюю передачу. На приборе установить переключатель на измерения постоянного напряжения, как на картинке ниже.

Проверяем, приходит ли плюс на лампу для этого вынимаем лампу и между двух контактов подключаем прибор, если прибор показывает показания от 11В до 13В значит все в норме и цепь исправна.

Если нет показаний, то один из щупов мультиметра соединяем с кузовом автомобиля и производим замер. Появившиеся показания на мультиметре будут означать что на фонарь не приходит масса «-«. Необходимо искать обрыв.

Если показаний нет, то обрыв цепи питания «+» и «-«. Лучше всего обратиться к автоэлектрику для устранения проблемы.

Лада калина не горит задний ход причина

Если предохранитель перегорел его нужно заменить на новый, той же номинальной величины тока, для защиты задних ходовых огней применяется плавкий предохранитель номиналом 15А.

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Почему не горят фонари заднего хода и что делать? Цепь питания огней заднего хода, тому не исключение, она так же защищена плавким предохранителем, который находится в монтажном блоке и имеет номер F16. Спрашивайте, я на связи!

Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113

Запомните одну немаловажную вещь, прежде чем начинать разбирать печку, дворник, фару или еще что нибудь — убедитесь в том, что предохранитель, отвечающий за эту цепь не перегорел

Не горит задний ход.. — Электрооборудование и электроника

Главная
Форум
Что нового?

23.10.2010, 20:33 #1

Не горит задний ход.
.
Возникла такая проблема несовсем приятная… Сейчас ле в машину.. на улице темно, включил заднюю передачу начал ехать… Смотрю чегото нехватает, потом дошло что сигнал заднего хода не загорается просто….. Что это может быть? все горело….Думаю может из за того что на улице 2 дня шел дождь, такое может быть?
23.10.2010, 21:11 #2

Не горит задний ход..
Датчик включения заднего хода находится на коробке.
25.10.2010, 13:17 #3

Не горит задний ход.
.
а именно где он там? я просто еще не сувался туда ниразу в нексии…
25.10.2010, 13:31 #4

Не горит задний ход..

Сообщение от grawer
Датчик включения заднего хода находится на коробке.
а может с лампочки начать?!
25.10.2010, 21:09 #5

Не горит задний ход..
не не… лампочи впорядке….это 100%)) 2 не перегорят же одновременно в один момент!!!
26. 10.2010, 20:10 #6

Не горит задний ход..

Сообщение от Vlad823
не не… лампочи впорядке….это 100%)) 2 не перегорят же одновременно в один момент!!!
у меня было, только со стопаками и на ваз 2109 сгорели 2 сразу.
26.10.2010, 23:55 #7

Не горит задний ход..
лампочки проверил.. все нормально…обнаружил что еще перестали гореть туманки задние, но лампочки в порядке))
26.10.2010, 23:58 #8

Не горит задний ход.
.
предохранители смотрел?? :-[
29.10.2010, 02:12 #9

Не горит задний ход..
да все уже просмотрел(((даже не знаю…
29.10.2010, 10:47 #10

Не горит задний ход..
Попробуй выкрутить датчик заднего хода из коробки. У него с обратной стороны ходит маленький круглый шток, пошевели его, может подзакис, мне помогло.

« реле или мозги??? | нужна схема подключения птф »

Ваши права

Почему не включается задняя передача Лада Калина

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать спонтанной, так как она знакома многим автовладельцам. Российское производство. Теперь вы можете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить эту неисправность.

[Скрыть]

Причины

По каким причинам не включается задняя передача на автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и, в частности, в самой коробке передач.

Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает только заднюю передачу.
Повреждены рычаги или тяги привода коробки передач. Крепление также может быть ослаблено. Для устранения такой неисправности необходимо провести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При необходимости рекомендуется заменить поврежденные компоненты системы.
Закончилась смазка в редукторе. В этом случае проблема с включением скоростей коснется всех передач без исключения. Поэтому вероятность такой проблемы, если только не включена задняя передача, очень мала. Как вы понимаете, следует проверить уровень расходников в системе и при необходимости долить масло в коробку передач.
Плохое трансмиссионное масло . Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может полноценно смазывать все узлы коробки передач. В этом случае проблема коснется также всех передач без исключения, хотя на практике бывали случаи, когда проблемы были с включением задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
Плохо отрегулирована коромысло: необходимо отрегулировать кардан коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задней передачи иногда не только не включаются, но и вылетают. Данная проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут решить проблему с включением задней передачи.

Регулировка кулисы

Перед тем, как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может понадобиться:

новый редуктор карданного вала;
уплотнение вала для выбора скорости;
два накидных ключа на 13;
ключ на 10;
молоток;
отвертка.

Для полной замены кардана потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг КПП, пока вы его регулируете.

Приступаем к замене кардана и регулировке кулисы:

Нужно подлезть под днище 2109и найти свою коробку передач. Возьмите два ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на штоке привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод с вала редуктора.
Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием подтяните чехол ближе к блоку. Если вы случайно повредите ботинок, то его можно просто демонтировать, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите ключ на 10 и открутите фиксирующий винт на подвесе.
Далее берем молоток и очень аккуратно сбиваем кардан коробки передач с вала. Делайте это осторожно, чтобы не повредить вал. Снимите чехол стабилизатора, если вы не сняли его изначально. При необходимости замените сальник вала переключения передач.
На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь нужно установить подвес кулисы коробки. Монтируем элемент в обратном порядке. Сначала установите на место новый пыльник, а затем насадите кардан на вал. не забудьте совместить стопорный винт с канавкой на валу.
Когда карданный вал установлен, затяните фиксирующий винт и установите чехол на задний карданный вал. Также нужно надеть тягу переключения передач на карданный вал, но затягивать хомут не нужно.
Далее вам понадобится помощь другого человека, так как вам нужно отрегулировать рычаг переключения передач. Попросите вашего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг КПП в «нейтральное» положение и сдвинуть его немного вправо. В этом положении помощник должен удерживать рычаг, пока вы затягиваете хомут карданного шарнира.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются шестерни на рычаге. Если проблема по которой не включалась задняя передача на вашем ВАЗ 2109был в кардане, что скорее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Замена масла в коробке передач

Также одной из частых причин, почему не включается задняя передача на автомобиле ВАЗ 2109, является некачественное трансмиссионное масло. Как было сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и дальнейшая ее эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой срок службы? К этому вопросу стоит отнестись серьезно, ведь процедура замены жидкости не такая уж и дешевая. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.

Вытащите щуп из отверстия указателя уровня в коробке передач и капните каплю жидкости на белую ткань. При возникновении хотя бы одного из перечисленных ниже условий немедленно замените масло.
Смазочная жидкость изменила цвет и может иметь слегка черный оттенок. Также даже в небольшой капле масла можно увидеть частички металла или другую пыль.
Трансмиссионная жидкость непрозрачная, очень вязкая на вид. Если попробовать на ощупь, вещество прилипнет к рукам. Кроме того, если капнуть это масло на кусок ткани или салфетку, оно будет впитываться очень медленно по сравнению с новым маслом.
Очень мутная или пенистая жидкость. Это может означать, что трансмиссионное масло попало в двигатель. Если да, то проблема с включением задней передачи – это первое, что вы почувствуете. Если автомобиль продолжает функционировать на плохой трансмиссионной жидкости, то может потребоваться полная реконструкция коробки передач и всей трансмиссионной системы.

Если вы понимаете, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой срок службы, то, скорее всего, пришло время ее замены. Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Подготовить:

Масло трансмиссионное новое (далее — ТМ). Учтите, если ваш ВАЗ 2109 оснащен четырехступенчатой коробкой передач, то трех литров ТМ вам будет достаточно. Если на вашем автомобиле установлена «пятиступенчатая», то вам потребуется 3,3 литра расходного материала. Для автомобилей ВАЗ рекомендуется использовать трансмиссионную жидкость с классом вязкости 80W-85. На практике многие автовладельцы ВАЗ заливают в КПП свои машины Лукойл.
Контейнер для сбора отходов расходных материалов. Подойдет старое ведро или миска. Если нет ни того, ни другого, то можно взять обычную пластиковую бутылку из-под воды и срезать у нее верхушку.
Набор ключей.

Для завершения работы нужно заехать в гараж со смотровой ямой.

Заберитесь под днище автомобиля и найдите крышку слива трансмиссионной жидкости. Он расположен в нижней части коробки передач.
Найдите на самом блоке резиновый колпачок: его надо почистить. Также очистите сапун коробки передач и установите на место резиновый колпачок.
После этого можно приступать к сливу отработанной жидкости. Берем гаечный ключ и откручиваем крышку сливного отверстия редуктора. Не забудьте поставить под сливное отверстие подготовленную заранее емкость для сбора отработанного расходного материала.
Теперь нужно подождать минут 20-30 пока вся «отработка» сольется. Учтите тот факт, что автомобиль должен быть прогрет. Если температура редуктора не высокая, то ТМ будет толще и не сможет полностью вытечь из коробки.
Когда весь расходный материал слит из коробки передач, можно прикрутить сливную крышку. Затяните его потуже, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать нити. После этого открываем капот и находим щуп для проверки уровня расходников из коробки передач. Вытяните его и вставьте в отверстие шланг, на другом конце которого установлена обычная лейка. Влейте свежий ТМ.
При заливке расходных материалов в систему трансмиссии периодически проверяйте уровень вещества в коробке передач с помощью щупа. В идеале уровень ТМ должен останавливаться на полпути между отметками MIN и MAX.
При заливке нового масла на всякий случай проверьте уровень в коробке передач. Также желательно проверить уровень ТМ через несколько дней. Это делается для того, чтобы выяснить, нет ли утечек в системе.

Причин, по которым не включается задняя передача, много, поэтому иногда совсем не просто понять, что стало причиной данной неисправности. Более того, в автомобилях, «напичканных» электроникой и всевозможными датчиками, именно проблема с электроникой или контактами становится причиной того, почему перестает включаться задняя скорость.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Не включается задний ход — причины

Прежде чем приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной этой поломки. Также могли износиться шлицы или ослабнуть хомут. В этом случае вам понадобится смотровая яма.
Неисправен выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
Задняя передача может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки заднего хода, для подтверждения или опровержения этого снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема была именно в неисправной проводке соленоидов блокировки трансмиссии (обрыв или перелом), как я решил этот вопрос, читайте далее.

Как проверить и отремонтировать механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

Теория:

Питание соленоида поступает через кольцо переключателя, расположенное на ручке переключения передач. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включаете соленоид, шток втягивается в соленоид, что приводит к разблокировке задней передачи. Затем вы можете включить заднюю передачу во время движения. Далее включается «концевой выключатель», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Для решения этой проблемы вам необходимо:

Ключ на «36»;
Изолента или термоусадка;
Кусок медной проволоки;
Тестер;
Паяльник.

Цепь управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, с помощью переключателя S1 на рукоятке цепь замыкается на массу, после чего катушка соленоида срабатывает.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Снимай и проверяй тестером. При замене на новый того же номинала.

2. Теперь пришло время протестировать выключатель, для этого поднимите крышку на ручке, после чего вы увидите разъем, подключенный к выключателю. Осторожно отключите его.

3. С помощью скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода уходят под пол Калины. Теперь попробуйте включить заднюю передачу, если включилась — неисправен переключатель. Если нет, продолжайте устранение неполадок.

4. Снять разъем с соленоида, установить в него два контакта, затем тестером измерить напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам нужно зарядить его лампочкой. Для этого подойдет 5-ваттный 12 В, если лампочка не горит, значит у вас обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, которое образовалось из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и разрывов приходится на жгут, в месте установки хомута на поддоне.

5. Снимите хомут, сжав фиксаторы снизу.

6. Отсоедините разъем от выключателя остановки и полностью снимите жгут проводов. Снимите изоленту с гофры и выньте провода. Если провод оборвется или порвется, вы заметите характерные признаки.

7. С помощью плоскогубцев отщипните провода и подсоедините другие провода того же сечения и диаметра. Саму скрутку лучше запаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно поставить другую гофру, главное, чтобы влага не проникала, иначе проблема очень скоро повторится. Зажим, лично я выбросил, если нужен, то можно оставить. Закрепите жгут пластиковым хомутом.

8. Подсоединяем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явление довольно редкое, для его проверки подключите тестер, сопротивление должно быть 2,2 Ом. Если все же проблема в нем. Есть выход. в котором модно и не сливать, а тут нужна определенная сноровка, главное резко чем-то заткнуть дырку, а потом вкрутить новое. Немного масла конечно выльется, но его можно долить. При установке нового соленоида не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели, есть несколько вариантов, а именно:

Вышел из строя механизм крепления механизма выбора передач;
Крепежный болт срезан;
В КПП лопнула пружина.

Самое страшное, что каждый из этих трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезных ремонтов», что не всегда под силу рядовому «водителю», а это будет потребуется гораздо больше времени, чем в случае с коромыслом или блокировкой передачи.

Вот и все! Надеюсь помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас все равно не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

М.Г. Горбачев: САМОУЧИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ. Современный стиль

«Автомат — это аппарат (машина, устройство, устройство), который после включения самостоятельно выполняет ряд заданных операций», — поясняет толковый словарь русского языка. Автоматическая коробка передач, или коробка передач, делает управление автомобилем проще и легче. «Проще простого, — скажут многие, — ставь селектор в положение «D», и вперед за руль».0004

На самом деле, чтобы грамотно управлять автомобилем с «автоматом», нужно кое-что знать и уметь. Для начала разберемся, как переключает передачи «автомат». Это происходит в зависимости от положения рычага управления. передач АКПП, программный переключатель или селектор, а также скорость движения и положение педали акселератора: мало газа — раньше переход на высшую ступень, много газа — позже. Резкое нажатие на педаль активирует «кикдаун», и происходит переход на пониженную передачу; Достигнув нужной скорости, отпуская педаль акселератора, вы переключаетесь на более высокую передачу.

Теперь разберемся положения рычага селектора на примере автомобиля Mercedes-Benz:

«P» (стоянка) — указывает на стояночный тормоз. Фиксирует положение автомобиля на парковке. Его можно включить только при полной остановке автомобиля. В этом состоянии двигатель должен быть запущен. В положении «Р» автомобиль не будет двигаться, а двигатель будет работать на холостом ходу.

«R» — реверс. Включать только после полной остановки автомобиля.

«N» — нейтральная скорость. На задние колеса обороты двигателя не передаются, но при отпускании тормозов автомобиль может катиться свободно. В инструкции сказано: «Никогда не включайте при движении автомобиля — длительная езда на «нейтралке» может привести к выходу из строя коробки передач». Я возражу против этого словами Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда» — иногда необходимо включить режим «N».

«D» — есть возможность выбора всех уровней передач для движения вперед. Этот режим предусмотрен для всех стандартных дорожных ситуаций. Цифры 4, 3 и 2 на автоматических 5-ступенчатых коробках передач означают, что переключение возможно только до 4-й, 3-й и 2-й передач соответственно. Предназначен для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения на экстремальных спусках. На некоторых модификациях «Мерседеса» есть режим «В» — торможение на экстремальных и затяжных спусках, в частности, с прицепом, при скорости ниже 40 км/ч, затем коробка передач переключается на пониженную ступень. Переключение селектора из положения «D» в положение «4», «3», «2» и «В» возможно при движении автомобиля, но не превышая допустимую максимальную скорость при различных положениях рычага. Для этого необходимо контролировать положение стрелки спидометра: первая скорость — одно деление, вторая скорость — два деления, четвертая скорость — четыре деления, или по тахометру, не превышая максимально допустимых оборотов двигателя.

На коротких остановках, например, на светофоре, нужно оставить рычаг в том же положении, чаще всего это будет «D» — и удерживать автомобиль педалью тормоза. При длительной остановке при работающем двигателе рычаг необходимо установить в положение «N». Если вы останавливаете машину на подъеме, удерживать ее нужно не нажатием на педаль газа, а рабочим тормозом – это позволит избежать лишнего перегрева трансмиссии. При маневрировании при парковке на ограниченном пространстве, например, при заезде в гараж, нужно немного отрегулировать скорость, отпустив педаль тормоза. Когда педаль тормоза нажата, никогда не ускоряйтесь слишком сильно.

Слева от обозначения селектора режимов находится переключатель программ. В переднем положении виден символ «S». Кто-то думает, что это спортивный режим… Бог с вами, что такое обычный спортивный режим дорожного автомобиля? Режим «S» — «стандартный» и предназначен для всех стандартных дорожных ситуаций. При активной работе педалью газа (положение «много газа») двигатель будет проворачиваться на каждой передаче максимального числа в поворотах, обеспечивая интенсивное ускорение; на старте резкое нажатие на педаль газа вызовет включение первой передачи; при плавном нажатии движение начнется со второй передачи.

Буква «E» (переключатель программ переведен в заднее положение) означает, что включен режим ECO. Переключение на повышенную или пониженную передачу производится при сильном нажатии педали акселератора на более низкой скорости, при меньших оборотах двигателя, чем в положении «S». Это означает, что двигатель не будет раскручиваться до максимальных оборотов, обеспечивая тихий, подчеркнуто комфортный и экономичный режим вождения (что необходимо, например, на скользкой дороге). При первом нажатии педали акселератора до упора программа «Е» автоматически сбрасывается в положение «S». Объяснение простое: могут возникать ситуации, при которых необходимо интенсивно разгоняться (например, при обгоне). Понятно, что искусственное ограничение динамики экономичным режимом мешает этому, а значит, в экстремальной ситуации должно автоматически сниматься.

Допустим, вы едете на автомобиле с 4-ступенчатым «автоматом» по загородной трассе и намерены совершить обгон. Резко нажимаешь на педаль газа — срабатывает «кикдаун», машина переходит на 3-ю передачу, обеспечивая быстрый разгон, и начинается обгон. Но впереди встречная машина, и вы снова на своей полосе. При сбросе газа «автомат» сразу включит 4-ю, а это как раз то, что в данной ситуации не нужно. Автоматические коробки передач (и особенно мерседесовские) отличаются некоторой «задумчивостью». Если вы попытаетесь снова обогнать, вы потратите драгоценные секунды, нажимая педаль до упора и снова включая кикдаун. Этого можно избежать, достаточно заранее перевести селектор в режим 3-й передачи, а резкий, кратковременный сброс газа не приведет к переключению на прямую передачу, тогда при резком нажатии на педаль газа автомобиль моментально рванет вперед, как будто на него установлена обычная МКПП. При обгонах и движении по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой коробкой передач может в зависимости от ситуации выбирать между положением селектора «4» и «3». Автомобиль с «автоматом» станет более динамичным, а вы сэкономите время, исключив бесполезное и ненужное в данном случае переключение на прямую передачу и включение «кикдауна».

В некоторых инструкциях сказано, что в положениях «3» и «2» можно использовать торможение двигателем. Это касается только длительных спусков, чтобы не перегружать тормоза. При переключении на пониженную ступень есть опасность не столько закрутить двигатель, сколько заблокировать ведущие колеса, что моментально приведет к заносу автомобиля. Особенно это актуально при движении по скользкой дороге. В таких условиях никогда не переключайтесь на самую низкую передачу для торможения — этот эксперимент может закончиться катастрофой.

Кратковременное включение «нейтрали» на скользкой дороге является эффективным оружием против заноса автомобиля и, вопреки распространенному мнению, не может вывести из строя АКПП. Немедленное, но четкое и точное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается. То же самое рекомендуется делать при прохождении поворотов на малой скорости, нахождении на спуске или медленном маневрировании на склоне. В таких условиях автомобиль может не слушаться тормозов и продолжать скользить в нежелательном направлении (рис. 58).

Рис. 58. Немедленное, но четкое и точное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается.

Во всем остальном вождение автомобиля с «автоматом» и механической коробкой передач одинаково. Разница лишь в том, что менее опытному водителю удается более плавно управлять автомобилем с «автоматом». Чему отдать предпочтение – решать вам: обе системы имеют свои плюсы и минусы. В больших городах, особенно в пробках, где движение происходит по формуле «стоп-энд-гоу», «автомат» просто незаменим. Но нельзя не согласиться с водителями, считающими, что езда с механической коробкой передач позволяет более тонко чувствовать поведение автомобиля и быть более активным за рулем.

Чтобы понять, как ведет себя автомобиль в разных ситуациях, и отработать нюансы его поведения, необходима «механика». А новичкам и женщинам я все-таки рекомендую выбирать автомобили с «автоматом» для большей уверенности. Также рекомендую выбирать автомобиль с АКПП для эксплуатации в условиях большого города даже водителям с большим стажем и стажем.

Гонщик Кесельман, ездит по делам на «Cadillac cts» с «автоматом» и имеет такое же мнение: «Моя предыдущая машина БМВ с ручкой», мощный мотор и спортивные тормоза не легко вписывались в городскую обстановку. 3a пришлось по-настоящему поработать за рулем. Сейчас выбрал машину с АКПП, так как часто езжу по городу и приходится продираться через пробки. В моей машине нет принудительного переключения передач, есть только спортивный режим трансмиссии. Благодаря «автомату» в сочетании с мощным двигателем по городу можно только наслаждаться ездой.

Автоматическая коробка передач очень сложная и требует внимательного и аккуратного обращения. «Автоматы» последнего поколения оснащены электроникой, которая при определенных неисправностях включает «аварийный режим», позволяющий добраться до автосервиса. На некоторых автомобилях не рекомендуется буксировка в случае поломок (чаще всего среди них американцы). Немецкие автомобили допускают буксировку, если селектор «автомат» находится в положении «N» по формуле 50х50. Имеется в виду расстояние не более 50 км и скорость не более 50 км/ч. При игнорировании этих рекомендаций АКПП еще больше сломается при буксировке.

Буксировка на дальние расстояния допускается только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать. Если это невозможно, автомобиль придется буксировать с подвешенной осью ведущих колес или с грузом на платформу эвакуатора.

Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, а иногда и опытные водители, этот процесс называют не переключением передач, а переключением передач, что нельзя назвать правильным. Да, в этом есть какой-то смысл, машина будет ехать быстрее, если ступень передачи выше, и наоборот. Но сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.

Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую вы хотите включить, всегда придерживаются одного и того же принципа обращения с педалью сцепления. Он заключается в следующем: резко и до упора надавить, опустить — плавно. Вместе с выжатым сцеплением необходимо выжать газ.

Управление автоматической коробкой передач (АКПП)

В пробках и при длительных стоянках (более полминуты) старайтесь давать двигателю передышку и не сжигать бензин попусту. В противном случае двигатель находится в «Движение» будет слишком долго толкать заторможенную машину без надобности, а это, конечно, израсходует часть топлива.

При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач задействована только правая нога, которая управляет двумя педалями – «тормоз» и «газ». Левая нога вообще не участвует в управлении.
Если селектор не находится в положении «R» , возьмите за привычку удерживать педаль тормоза нажатой, особенно если автомобиль стоит на склоне (даже если 0022 «Драйв» ваша машина не откатывается).
Не включать режим «N» при движении!
Хочу предостеречь от включения «Нейтралей» при движении автомобиля, особенно если вы катитесь с горки и при этом тормозите педалью тормоза. Вы не сможете сэкономить много топлива, но дополнительный нагрев тормозных колодок обеспечен. Не забываем, что при снижении скорости автомобиля в «Движение» АКПП дополнительно включает торможение двигателем.

Автоматическая коробка передач – как пользоваться? Режимы переключения и управления АКПП

Раньше такие коробки передач предлагались только с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. По словам производителей, более высокое число передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения передач и экономии топлива.

В режиме D3 водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях тормозить гораздо эффективнее, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуется использовать, когда ехать без торможения просто невозможно. Также эта трансмиссия эффективна при частых спусках или подъемах.

Как ездить на механике: десять простых шагов

Будьте осторожны при переключении автомобиля на задний ход. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пытайтесь включить заднюю скорость до полной остановки автомобиля. На некоторых моделях для включения задней скорости необходимо сначала нажать на ручку переключения передач сверху.

Что такое ручка переключения передач? Это ваша дверь в мир разгонного драйва и особого восприятия автомобиля. Но чтобы в полной мере ощутить истинное удовольствие от вождения автомобиля с механикой, необходимы слаженные и слаженные действия. В качестве примера для 1-й и 2-й скорости мы приведем все ваши действия, которые со временем вы должны довести до автоматизма.

Сцепление и переключение передач

Как уже упоминалось, наиболее оптимальный момент для переключения передач на МКПП – это когда стрелка тахометра достигает 2500-3000 об/мин. Водители с небольшим опытом часто ошибочно полагают, что, включив следующую передачу на более низкие обороты, они тем самым сэкономят топливо и снизят его расход. Это мнение в корне неверно — чтобы стартовать с малых оборотов, нужно как раз наоборот, намного больше. Плюс при переключении на низких оборотах теряется часть тяги, и управляемость может стать небезопасной, особенно если она осуществляется на неровной, скользкой или заснеженной дороге.

В большинстве автомобилей с МКПП после третьей передачи переключения происходят более незаметно, и сцепление уже можно отпустить немного быстрее. Однако это не значит, что с него можно просто резко убрать ногу – это все равно приведет к неисправностям в будущем.

Что будет, если… при движении вперед включить заднюю передачу

Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом валу разная. Поэтому, чтобы снизить нагрузку на элементы трансмиссии при движении (а также сделать вождение более комфортным), придумали синхронизаторы, уравнивающие скорость вращения сцепления и шестерни еще до их зацепления со шлицами.

Двигатель раскручивает колеса через ряд промежуточных звеньев: сцепления, трансмиссии, дифференциала и др. С помощью трансмиссии двигатель работает в оптимальном режиме при разных скоростях движения, а сцепление позволяет отключать двигатель от трансмиссии во время переключения передач.

Как переключать передачи на автомобиле

Начинающие автомобилисты должны знать, что в момент переключения на другую скорость автомобиль движется по инерции, поэтому важно научиться переключать скорости быстро и в то же время плавно. Это нужно для того, чтобы не тормозить машину.

Первая передача используется для трогания с места и движения со скоростью до 20 км/ч.
Вторая передача включается при скорости от 20 до 40 км/ч.
Третья передача подходит для скоростей от 40 до 60 км/ч.
Четвертая передача должна включаться при скорости движения от 60 до 80 км/ч.
При скорости движения , превышающей 80 км/ч, необходимо включать пятую передачу.

Как включить передачу заднего хода

1. На АКПП, как правило, режим заднего хода обозначается буквой R. Для включения передачи заднего хода достаточно перевести рычаг в соответствующее положение и начать движение.
2. На АКПП стоит учитывать тот факт, что из-за конструктивных особенностей можно ненароком включить задний ход при движении вперед. Новые модели заблокированы, но старые возможны. Будьте осторожны – если это произойдет, автоматическая коробка передач выйдет из строя.
3. Для АКПП действуют те же правила, что и для МКПП — переключение происходит только на холостых оборотах двигателя.

1. Никогда не пытайтесь изменить скорость на высоких оборотах двигателя. Конструктивно коробка передач устроена таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки передач значительно хуже, чем при включенной передаче для движения вперед.
2. Момент включения. На разных МКПП режим заднего хода можно активировать по-разному. Возможно, рычаг нужно нажать вниз — без этого скорость не включится. Как включить заднюю скорость на своем автомобиле — читайте инструкцию к автомобилю. Общие рекомендации: не пытайтесь прилагать значительных усилий — это неминуемо приведет к поломке МКПП.
3. Число оборотов двигателя на холостом ходу является законом. Установите автомобиль на стояночный тормоз, нажмите педаль сцепления, включите заднюю передачу. Далее — внимательно осмотритесь с помощью зеркал, новичкам не лишним будет перевернуть корпус и осмотреться без помощи зеркал. Дальше все просто — вы начинаете двигаться.

Как правильно переключать передачи

Жестких условий на счет последовательности переключения передач нет: можно включать вне очереди — с первой перейти сразу на третью, со второй перескочить на пятый и так далее. Однако на разгон тратится больше времени, и обороты упадут в разы.

Среди наиболее типичных ошибок, которые допускают водители-новички, следует отметить бессвязную работу с рычагом КПП, из-за чего автомобиль теряет скорость. При этом переключение, как правило, рассеянное и резкое, что приводит к повреждению некоторых частей коробки.

Переключение передач на МКПП

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг окажется в нужном положении, плавно отпустите педаль сцепления и нажмите педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость автомобиля должна увеличиваться. Затем они продолжают движение на той же передаче или ускоряются, чтобы переключиться на следующую.

Наличие в автомобиле механической коробки переключения передач обеспечивает ручное переключение передач водителем. Большинство автомобилей с «механикой» оснащены блоком с 5-6 передачами переднего хода и одной для заднего хода. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного типа трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями принципов управления «механикой» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения автомобиля. этот тип авто.

05 авг 2018 210

Дело здесь в особом алгоритме коробки передач, которая передает крутящий момент на колеса в обратном направлении. Соответственно, скорость заднего хода, точнее процесс ее включения, отличается от всех остальных. Разберем, как правильно включить заднюю скорость на «автомате» и «механике».

Автоматическая коробка передач

Большинство производителей автомобилей оснащают рычаги переключения передач схематичным расположением скоростей, точнее, положений хода. Привычные нам режимы — это «движение», «нейтраль», «парковка» и «задний ход» — или задний ход. Нет ничего проще, чем перевести ручку КПП в режим «задний ход» и машина поедет назад. Но не все так просто.

Движение назад отличается от обычного движения вперед. Крутящий момент должен передаваться в другом направлении на оси колес. Начало работы — это действительно простой процесс. Выбрал нужный режим и поехали. Когда следует переключаться с прямого на задний ход? Тогда лучше придерживаться нескольких правил.

Дождитесь полной остановки автомобиля, прежде чем начать движение задним ходом. Колеса должны быть неподвижны. Нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода. Делайте все плавно. Данная манипуляция является большой нагрузкой на коробку передач. Дождитесь звукового сигнала или другого указания на передачу заднего хода. Он присутствует в новых автомобилях. Только поняв, что коробка сработала правильно и колеса начинают двигаться назад, начинайте двигаться плавно. Не добавляйте слишком много газа. Задняя передача не предназначена для высоких скоростей и длительного непрерывного использования.

Механическая коробка передач

В отличие от «автомата», «механика» предоставляет своему водителю уникальную возможность самостоятельно выбирать передачи. Их несколько для движения вперед (пять, шесть) и один для движения назад. Рисунок переключения передач производители также оставляют на рычаге КПП. Задняя скорость здесь изолирована.

В отличие от марок и моделей автомобилей процесс включения заднего хода сильно отличается. Где-то надо держать на ручке специальный флажок, где-то — утопить рычаг, где-то — передачу завести в «дальний угол». Все это сделано таким образом не только по техническим причинам, но и для того, чтобы обезопасить автомобиль от незапланированного включения задней скорости. Было бы нехорошо на скорости около ста километров в час вдруг начать движение задним ходом. Водитель не выдержал бы рывка, а машина пришла бы в негодность. Именно поэтому включить заднюю передачу на механике сложнее, чем на всех остальных.

Поймите алгоритм включения задней передачи на вашем автомобиле. Тренируйтесь с выключенным двигателем. Не забывайте выжимать педаль сцепления! Запустить двигатель. Включите передачу. В большинстве случаев вы услышите звуковую индикацию скорости заднего хода, но в старых автомобилях этого не происходит. Очень плавно отпустите педаль сцепления и включите заднюю передачу. Если этого не происходит и машина едет вперед, вы перепутали передачи. Потренируйтесь несколько раз. Если необходимо включить заднюю скорость после движения вперед, также дождитесь полной остановки автомобиля!

В остальном разницы нет. Как на «автомате», так и на «механике» движение назад происходит по схожим принципам. Главное не сильно газовать и помните, что при движении назад объекты приближаются к вам сзади!

Снятие и установка трансмиссии.

Какой инструмент нужен для снятия

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, либо в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задние колеса= безопасность превыше всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль находится в ровном и устойчивом положении, убедитесь, что на задние колеса установлены противооткатные упоры… поднять как можно выше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

Первым делом открываем капот и выключаем питание с АКБ.
Далее отсоединяем от вилки трос сцепления, выведя его из места фиксации на самой коробке передач.
Снятие троса сцепления
Вынимаем трос из кронштейна
Отсоединить колодку от датчика скорости.
Датчик скорости сиденья.
Следующим этапом является слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Запомните какой.
Старое масло сливается из коробки передач.
Требуется емкость не менее 5 литров
Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
Откручиваем два болта крепления реактивной тяги.
Оторванные болты убираем в сторону.
Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, после чего его необходимо отвести назад относительно вала шарнира выбора передач.
Снимаем ослабленный рычаг по схеме.
Дальше надо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что вместо левого ШРУСа должна быть вставлена заглушка во избежание проворачивания привода, а правая петля может быть не снята полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревка.
Почти готов. ШРУС уже на приводе.
Для того, чтобы дальнейшая работа по демонтажу КПП была проще, необходимо.
Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака
Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку крепится специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
При необходимости гайку (указана красной стрелкой — прим.) можно ослабить.
Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру коробки передач.
Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — картер коробки передач.
Затем демонтируем болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое опорное устройство.
Немного приподнимите двигатель, очень удобно, в этом случае при работах на смотровой яме используйте второй домкрат.
Далее откручиваем гайку крепления двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если требуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а затем переходим к задней ее опоре.
Снятие задней подушки
Как легко снять все подушки двигателя,.
При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует фиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
Когда все болты сняты, а коробка передач прочно закреплена на стопорном устройстве или домкрате, вставьте тяжелую отвертку непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
Переместите коробку до отрыва от направляющих втулок, при этом обязательно придерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте процесс демонтажа до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.
Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего шага, в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Установка и сборка коробки передач должны производиться аналогично снятию.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Замена коробки — довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку. Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как именно снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неосторожный демонтаж приведет к дополнительным поломкам элементов внутри редуктора и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде. Если нет возможности воспользоваться ямой, то понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Вам также потребуются:

набор ключей;
крепление;
;
Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать накидные ключи. Поворотная головка сделает снятие коробки передач проще и легче. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы была доступна нижняя часть защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации детали. Снятие коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы имеют довольно маленькие размеры, а грязь, налипшая на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными. Приступаем к демонтажу КПП.

Первый шаг — отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Масло лучше не доливать позже, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь… Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать ее не стоит старое масло.

После этого приступаем к следующим действиям:

Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
Снятие приводных и колесных гаек. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то можно оставить 2 колеса. Также необходимо поднять двигатель и надежно зафиксировать его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали. Стартер можно прикрепить к близлежащим проводам, благодаря чему деталь не потеряется и будет надежно закреплена.
Снятие провода заземления.
Откручиваются болты, которыми шар крепится к кулаку.
Необходимо снять продольный раскос с автомобиля с левой стороны.

Для того, чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо. Этот метод экономит время при извлечении дисков. Так как после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, лучше вместо демонтированной детали вставить старую гранату или чопик.

Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
Следующим шагом является снятие разъема датчика заднего хода.
Защита маховика откручивается от КПП.
Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Затем, придерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это делается для того, чтобы первичный вал был отсоединен, а его лепестки не деформировались. После того, как коробка от всего отсоединена, ее нужно вынуть из-под капота. На этом разборка детали завершена.

В среднем ящик разбирается за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были нужные ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния редуктора и не переживать о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит капитальному ремонту и переустановке, рекомендуется подстелить чистую тряпку под МКПП.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда целесообразно производить ремонт без снятия коробки. Замену диска или корзины можно проводить и на неснятой коробке, но нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси. С помощью штифтов можно отодвинуть коробку передач от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Демонтаж входного вала.

(Данный момент используется в случае замены первого вала без снятия коробки передач)

1. Отсоедините болты в картере сцепления, снимите картер сцепления в сборе.

2. Отверните болты на крышках входного вала, слегка постучите, чтобы снять крышку.

3. Включите синхронизатор коробки передач с двумя группами шестерен.

4. Отсоедините гайку первичного вала с помощью специального инструмента.

5. Вбейте внутрь первый вал.

6. Постучите слева и справа от первого вала, извлеките подшипник из отверстия в картере.

7. Снимите распорную втулку шестерни первого вала.

8. Снимите стопорное кольцо шестерни первого вала и первый вал.

9. Используйте прижимную пластину и болт (M10x1) для зажима первого вала. Во избежание повреждения синхронизатора 5/6 передач при сборке и разборке закрепите шестерню первого вала на втором валу в сборе прижимной пластиной и болтами при сборке и разборке узла шпинделя.

Прижимную пластину можно изготовить самостоятельно в соответствии с реальной ситуацией.

Демонтаж узла шестерни

1. Отрежьте стальную проволоку, удерживающую узел шестерни, снимите 6 болтов с отверстиями.

2. Снимите стопорное кольцо во внутреннем отверстии ведущей шестерни, снимите ведущую шестерню и стопорный диск.

3. Ударьте по опоре подшипника, чтобы снять ведущую шестерню и подшипник.

Снятие промежуточной шестерни заднего хода в сборе

1. Снимите стопорное кольцо в задней шестерне второго вала.

2. Снимите шайбу шпинделя шестерни заднего хода второго вала.

3. Снимите подшипник на заднем конце промежуточного вала заднего хода, используя специальные инструменты.

4.Открутить заглушку с вала промежуточной шестерни заднего хода с помощью отвертки

5. Ослабьте самоконтрящуюся гайку на промежуточном валу заднего хода.

6. С помощью съемника снимите промежуточный вал заднего хода.

7. Детали промежуточной шестерни заднего хода в сборе

Разборка коробки передач в сборе

1. Снимите стопорное кольцо промежуточного вала на заднем валу.

2. Установите подшипник шестерни, чтобы установить заднюю часть второго вала.

3. Снимите задние подшипники с двух промежуточных валов.

4. Снимите прижимную пластину подшипника с задней стороны двух промежуточных валов. Постучите медным стержнем по промежуточному валу, отодвиньте его назад примерно на 10 мм, отсоедините 2 передних подшипника с помощью специальных инструментов.

5. Снова демонтируйте подшипник ведущей шестерни.

6. Снимите узел выходного вала с коробки передач.

7. Снимите два промежуточных вала в сборе, снимите промежуточную шестерню заднего хода в сборе.

Сборка и разборка выходного вала в сборе

(Нет необходимости регулировать зазор шестерни, чтобы избежать регулировки, относительно 12-ступенчатых коробок передач)

1. Отсоедините переднюю часть вторичного вала, снимите переднюю часть вторичного вала. шестерня и одна сторона синхронизатора 5/6 передачи.

2. Снимите стопорное кольцо, снимите синхронизатор 5/6 передачи.

3. Снимите пружинный штифт вторичного вала, выньте длинную шпонку, поочередно отсоедините шестерни и проставки вторичного вала.

4. Сборка. Установите выходной вал на стол коротким концом вверх, установите прокладку шестерни заднего хода, поверните ее на шаг зубьев, затем установите длинную шпонку.

5. Соберите скользящую втулку вала-шестерни, выемка должна находиться в канавке вала-шестерни с отверстием, направленным вверх стороной с короткими зубьями.

6. Соберите распорку вала-шестерни, поверните ее на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

7. Установите соединительные зубья первой шестерни на выходной вал, установите шлицевую шайбу фланцем вверх, поверните ее на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

8. Установите детали одной стороны синхронизатора 1/2 скорости, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена в канавку выходного вала с отверстием в нем.

9. Установите ступицу шестерни синхронизатора 1/2 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

10. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 1/2 скорости, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

11. Установите соединительные зубья 2-й шестерни на выходной вал, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

12. Установите соединительные зубья шестерни 3-й передачи на вторичный вал, установите шлиц (фланец вверх), поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

13. Установите детали одной стороны синхронизатора 3/4 скорости, установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

14. Установите ступицу синхронизатора 3/4 передачи, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

15. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 3/4 передачи, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните его на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

16. Установите соединительные зубья 4-й шестерни на вторичный вал, установите прокладку, поверните шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

17. Установите соединительные зубья 5-й передачи на выходной вал, установите шлицевое соединение (фланец вверх), поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

18. Установите детали одной стороны синхронизатора 5/6 передачи, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена над канавкой вала-шестерни с отверстием в нем.

19. Установите пружинный штифт вала-шестерни, установите длинную шпонку в правильное положение.

20. Установите ступицу синхронизатора 5/6 передачи, затем установите хомут, отверстие должно быть разведено с канавкой выходного вала с отверстием в нем.

21. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 5/6 передачи, установите шестерню первичного вала.

22. Используйте прижимную пластину, чтобы прикрепить шестерню входного вала к выходному валу.

Сборка коробки передач

1. Соберите механизм обратного IDLER с помощью поля.

2. Соберите вал промежуточной шестерни заднего хода, затяните контргайку.

3. Отметьте зубья напротив шлица промежуточного вала.

4. Установите 2 промежуточных вала в картер коробки передач.

5. Отметьте зубья, расположенные на 180 градусов противоположно на шестерне первичного вала, установите узел вторичного вала в картер коробки передач, установите подшипник ведущей шестерни, чтобы закрепить заднюю часть вторичного вала.

6. Вставьте отмеченные зубья вторичного вала в отмеченный паз на шестерне первичного вала, установите задний подшипник промежуточного вала.

7. Установите передний подшипник промежуточного вала.

8. Таким же образом установите передний и задний подшипники другого промежуточного вала.

9. Отсоедините прижимную пластину на передней части шестерни, смажьте отверстие входного вала, вставьте входной вал в шлицы шестерни.

20. Установите ведущую шестерню диапазона, установите стопорное кольцо.

21. Установите 2 передних подшипника для удлиненных промежуточных валов, затем установите стопорное кольцо на задней части промежуточного вала в картер коробки передач.

22. Установите картер сцепления в сборе.

12-ступенчатые коробки передач с двумя промежуточными валами с синхронизаторами можно собирать и разбирать в соответствии с инструкциями, описанными выше. Для некоторых 8- и 9-ступенчатых коробок передач, таких как 8 Js 130 Т — B и 9 Js 150 Т — B некоторые шестерни были удалены, конструкция немного отличается, обратите на это внимание при разборке. Сборку и разборку всех других редукторов можно проводить в соответствии с настоящей инструкцией.

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту. Посмотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует отметить, что если одна из деталей в коробке передач при ее ремонте была заменена: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипника дифференциала. А затем приступайте к разборке самой коробки.

Разобрали и отремонтировали коробку передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1.из автомобиля очистить от различных загрязнений и помыть снаружи.

2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

3. Установите коробку передач вертикально на картер сцепления и отверните болт № 1 с плоской шайбой и две гайки № 3 с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Снимите этот кронштейн с коробки передач, открутив все болты.

4. На задней крышке откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре).

5. Снимите эту крышку. Для этого с помощью отвертки нужно приподнять отлив, расположенный на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи, необходимо вывернуть.

7. Затем необходимо предотвратить проворачивание валов редуктора. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку нужно переместить вниз при включенной пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, затем включить третью или четвертую передачу, перемещая тягу выбора передач .

8. Необходимо ослабить гайку крепления первичного вала и открутить его. Это нужно пробовать, потому что гайка затянута очень туго.

9. Затем проделайте то же самое с выходным валом, как и с первичным.

10. На пятой передаче поднимите отвертками ведомую шестерню (при этом ступица синхронизатора спрессуется с вала). Вместе с шестерней необходимо снять синхронизатор и заглушку вторичного вала. Но обязательно нужно следить, чтобы втулка синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут раскрошиться.

11. Снимите упорную пластину сверху в синхронизаторе, а затем в самом синхронизаторе в канавке муфты достаньте вилку.

12. Пятая передача и стопорное кольцо (1) также должны быть сняты с синхронизатора. Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить кольцо в то же положение, что и было, потому что в процессе работы зубья муфты и кольца уже притерлись друг к другу. Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно чем-то соединить, чтобы он не развалился.

13. На выходном валу снимите втулку.

14. На первичном валу расположена ведущая шестерня пятой передачи. Сначала нужно его снять и вспомнить, как он стоял.

15. Снимите пластину подшипника (1). Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами на креплении опорной плиты. Снимите упорную шайбу (2) на вторичном валу.

16. Поднимите вручную два вала и снимите с них стопорные кольца подшипников.

17. Отвинтить фиксаторы и вынуть шарики вместе с пружинами.

18. Затем отвинтите блокировку реверса, снимите уплотнительное кольцо и снимите стопорную пружину.

19. Снимите стопорный шарик, наклонив коробку.

20. Отвернуть двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами на креплении картеров коробки передач. Запомните место для держателя (1) и проушины (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.

21. Вдоль картеров имеются три специальные канавки. Вставьте туда отвертку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

22. Подняв картер коробки передач, повернуть его влево до выхода картера из-под шестерни. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отвернуть болты крепления вилок первой, второй, третьей и четвертой передач.

24. Подняв тягу переключения первой и второй передач, смотреть, когда она выйдет из опоры (3), а затем повернуть ее влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за стопорную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если нет необходимости снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.

25. Головку тяги переключения третьей и четвертой передач необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув тягу. Затем поднимите шток так, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вытащив их из паза муфты синхронизатора.

26. Снимите тягу включения пятой передачи с опоры, повернув ее и вынув головку, соединенную со стопорной скобой.

27. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно переместить промежуточную шестерню заднего хода к механизму выбора передач, повернуть ее на 30-40 градусов и вынуть из-под шестерен вала.

29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка покачивая их.

30. Снимите дифференциал в картере сцепления.

31. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами и снимите этот механизм.

32. Снимите магнит в картере сцепления.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней отверните гайку и снимите сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса не обладает эластичностью или порвано, его необходимо заменить.

34. Под выключателем фонарей заднего хода есть металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выкручиваем выключатель. Он расположен в картере коробки передач.

35. Затем специальным съемником или отверткой выпрессуйте подшипник выходного вала.

36. Снимите масляный картер, расположенный под подшипником.

37. Выпрессуйте подшипник первичного вала специальным съемником. Если такового нет, то необходимо согнуть проволоку в виде крюка, вставить его в канавку картера и поместить крючок под подшипник. С помощью отвертки выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвертку деревянный брусок и постучать по отвертке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картер сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до упора новые передние подшипники.

39. Сдвиньте край в защитной крышке вала переключения с помощью отвертки. Сдвиньте кромку вместе с опорной втулкой штока.

40. Переместите шток, отвернув болт крепления рычага переключения передач, и снимите этот рычаг. Затем снимите шток переключателя передач в картере сцепления.

41. При необходимости заменить шток шарнира, на нем необходимо защитный чехол, отодвинуть и отвернуть болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой зачистите болт и нанесите этот клей. Если защитный кожух в шарнире штока изношен или неэластичен, то его необходимо заменить.

42. Замените картер сцепления. Для этого снимите с лодки вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессуйте сальники.

43. В картере сцепления и коробке передач необходимо проверить все поверхности задней крышки. При наличии незначительных повреждений их можно зачистить наждачной бумагой, а при значительных повреждениях заменить любую деталь, например, трещины, сколы, вмятины.

44. Затем проверьте целостность картера сцепления и коробки передач. При обнаружении каких-либо дефектов картер подлежит замене.

45. Проверьте подшипники качения. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал с учетом того, что при измерении радиального зазора его величина должна быть не более 0,07 мм. Если в подшипнике есть люфт, то его тоже необходимо заменить.

46. При проверке тяг переключения передач замените их, если они погнуты, имеются заусенцы или потертости, сработали отверстия под фиксаторы или имеются неровности. Также замените вилки, если они неисправны (например, ножки изношены или вилки погнуты).

47. Проверить уплотнения полуосей. Если есть надрывы, плохо смотрятся, край неровный или с рваными деталями, с бусами резины, пружина растянута или сломана, то сальники надо менять.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить сальник вала переключения передач и сальник первичного вала.

49. При проверке магнита, если он цел, то его легко очистить от грязи, а если есть небольшие трещины или он уже плохо намагничивается, то его следует заменить.

50. Поверхности картера коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.

51. Зубья шестерен должны войти в зацепление и установиться в картер сцепления, после чего установить валы.

52. При установке вилок на тяги переключения передач необходимо знать: 1 — шток вместе с вилкой переключения первой и второй передач, и 2 — шток вместе с вилкой переключения третьей и четвертой передач .

53. Все вращающиеся детали должны быть хорошо смазаны трансмиссионным маслом.

54. Установите магнит на место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом обязательно смазать все соприкасающиеся поверхности герметиками для лучшего соединения друг с другом. Также смажьте герметиками сопрягаемые поверхности при соединении задней крышки с картером коробки передач.

Видео по разборке коробки передач ВАЗ 2109:

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слить масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и вывернуть болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Коробку передач удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-тяга привода переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Отвернуть болты крепления и снять защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от шарнирного конца.

11. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.

14. Отверните гайки крепления раскосов к кронштейнам или отверните три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите в стороны левый и правый раскосы.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Отверните основание болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних приводных шарниров. переднее колесо из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Замените приводной шкворень технологической заглушкой (например, старый внутренний шкворень). Затем отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте одновременно оба привода без установки технологической заглушки, иначе внутри коробки дифференциала сместятся полуоси и установить приводы без разборки коробки передач не получится.

21. Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

23. Подвесить двигатель за рым-болты (для удобства фотосъемки капот снят).

24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой опоры силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. Не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления при снятии коробки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем смазки. Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратной последовательности с учетом следующего.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При соединении приводов передних колес с коробкой передач заменить стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводы от коробки передач во время движения.

30. Наконец, затяните гайку крепления раскоса к рычагу, когда подвеска нагружена, а автомобиль стоит на земле.

Как заменить лампочку в машине. Самостоятельная замена лампочек в автомобиле. Как заменить автомобильные лампочки. Разновидности автомобильных лампочек.

Замена автомобильных лампочек – несложная процедура, доступная любому автовладельцу. Безусловно, это событие сопровождается рядом определенных тонкостей, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Автомобильные лампы, виды и характеристики

Автомобильные лампы бывают нескольких типов:

Обычные торцевые лампы .
Первыми на автомобили были установлены лампы обогрева, которые в наше время называют классическими.

Эта лампа является изобретением Эдисона и представляет собой сферическую прозрачную колбу, внутри которой помещена спираль из вольфрамовой проволоки, а из колбы выпаян воздух. Когда на спираль подается электричество, оно нагревает провод, что сопровождается световым излучением. Но у этих ламп очень низкий КПД — всего 6-8 процентов. Нить температурой 2 тысячи градусов по Кельвину с желтым оттенком тоже считается слабой в наше время. Такие лампы мало подходят для восприятия человеческим глазом, так как цветовая температура далека от естественного солнечного цвета.

Следует отметить, что нагревательные лампы чувствительны к высокой температуре, а вольфрам способен оседать на внутренней поверхности колбы, что ограничивает ее прозрачность. Таким образом, эти лампы тупят. В силу особенностей своей конструкции плафоны не могут фокусировать отражатели светового потока. Такие приборы с маркировкой R2 выпускаются, но в магазине их не встретишь.

Галогенные лампы .

Появление на рынке галогенных ламп позволило решить многие проблемы, связанные с использованием обычных ламп отопления. Усовершенствования начались с изменения формы колбы, которая стала цилиндрической и позволила уменьшить длину резьбы. Внутри колбы уже инертный газ (а не вакуум), в состав которого входят пары галогенов (бром, йод и другие). Такая конструктивная особенность галогенных лампочек привела к возникновению процесса самоочищения, так как вольфрам не оседает на колбе, а в процессе эксплуатации снова оседает на спираль. Так как стекло не повредит, то пропускная способность светового потока у данных светильников выше. Кроме того, цветовая температура у этих лампочек также выше — 2700-3000 Кельвинов, из-за чего свет лучше воспринимается человеческим глазом.
Лампы газоразрядные (ксеноновые).

Ксеноновые лампы — это новейшая технология в автомобильной промышленности. Внешне они похожи на галогенные лампы, но работают иначе: колба, накачиваемая ксеноном, получает разряд, провоцирующий электронную дугу для создания светового пучка. Температура этой оптики самая высокая и излучает голубой оттенок при значении 8000 К, а при норме 5000-7000 спектр света близок к солнечному, поэтому такие автоласпы наиболее приятны для зрения. Они максимально эффективны, а их надежность и длительный срок работы обеспечиваются конструкцией: отсутствуют насосные нити, которые могут сломаться при встряхивании. Они дают чистый и далекий свет и гораздо быстрее выгорают, чем классические.

Но есть у этих ламп и недостатки. Первый – необходимость применения дополнительного оборудования (блок розжига). Кроме того, это до 20 тысяч вольт на зажигание. Спорным является и уровень освещенности: с одной стороны, такое освещение увеличивает обзор автовладельцу, а с другой — способно слепить встречных водителей. Из-за сложной конструкции ксеноновые лампы производятся только на заводе, что повышает их качество, исключая риск покупки кустарных образцов.
Светодиодные элементы освещения.

Первоначально автомобильные светодиодные лампы применялись в задних фонарях и верхних стоп-сигналах. Впервые в освещении белые светодиоды применила компания Audi в 2004 году в модели A8 W12. Прошло чуть более 10 лет, однако светодиодная технология полностью готова заменить технологию, применяемую на сегодняшний день.

Отметим, мощность светодиодов ежегодно удваивается, что позволяет за несколько лет создать киловаттное устройство.
Преимущества светодиодной технологии: Экологическая чистота, высокий показатель яркости, низкие энергозатраты, долгий срок службы, ударо- и виброустойчивость. Для замены обычных ламп на светодиодные не нужно покупать стороннее оборудование или менять цоколь – достаточно знать тип цоколя на машине и свериться со специальной таблицей идентификации осветителей.

Срок службы автомобильных ламп?

Срок службы различных типов автомобильных ламп:

Галогенные лампы служат около 500 часов.
способны работать до 2500 часов.
: 25-50 тысяч часов работы.

Галогенные автолампы, советы профессионалов, использующих галогенные лампы

Не желательно прикасаться стеклянной поверхностью галогеновых ламп к поверхности стекла, так как отпечатки пальцев не позволяют энергии равномерно распределяться по колбе, что приводит к необратимым пробоям и трещинам. С галогенными лампами следует работать в тканевых перчатках без ворса. Если вы все же прикоснулись к лампе, пятна с ее поверхности можно отмыть спиртом или любым спиртосодержащим раствором.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены лампы в фаре автомобиля вам понадобится только шлицевая отвертка и тряпка.

Как заменить лампочку в фаре не снимая фару

Рассмотрим замену лампочки в фаре без демонтажа фар:

Прежде всего обесточить автомобиль.
Далее открываем капот и находим корпус фары.
С обратной стороны блока фары находится патрон, то есть пучок проводов, который подходит для съемной крышки. Как правило, этот патрон имеет три выходящих на него провода, а вилка клапана проводов имеет форму трапеции.
Этот пучок проводов необходимо снять, отключив штекер в основании корпуса фары.
Далее необходимо снять крышку-блок, есть три вида установки крышек с лампочкой:

1. Винтовая крышка самый популярный вид крепления блока с лампочкой — нужно открутить его, упираясь пальцами в ребро крышки, поворачивая ее против часовой стрелки.
2. Металлический зажим — В этом случае необходимо сначала потянуть крышку вверх, а затем в сторону, после чего она будет снята.
3. Пластиковая клипса — в верхней части крышки будет болтаться вокруг рычага, на него надо нажать большим пальцем и одновременно потянуть за крышку.
Сняв блок-крышку изнутри, вы увидите выступающую лампочку. Часто его нужно просто вытащить из паза, удерживая основание и прикладывая небольшое усилие. Возможно, в некоторых случаях придется немного повернуть лампу, чтобы освободить ее.
Теперь установите новую лампочку.
Вставьте крышку блока на место, убедившись, что крышка плотно села на место.
Подключаем проводку обратно, вставив штекер с проводами в гнездо.
На последнем этапе проверьте работу фары.

К сожалению, не всегда производители автомобилей делают замену лампы в фаре настолько доступной, как описано выше — иногда фару приходится снимать целиком.

Как поменять Автолампу, сняв фары?

На некоторых моделях автомобилей добраться до лампы без демонтажа фары не получится, в этом случае нужно снимать фару.

Иногда приходится демонтировать бампер, чтобы получить доступ к нижним креплениям фар. Далее нужно просто открутить болты крепления фары и снять ее с автомобиля.

Как заменить лампу освещения номерного знака?

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

Отвертка.
Тряпка.
Силиконовая смазка.

Заказ работ:

Лампы подсветки номера, как правило, крепятся в нише над номерным знаком. На разных автомобилях они могут крепиться по-разному. Пилоксы номеров подсветки могут быть вкручены в винты или вставлены на защелки, что практикуется на большинстве иномарок.
Винты откручиваются отверткой, а слой на защелках надо просто отверткой отодвинуть, но осторожно, чтобы не сломать.
После демонтажа плафонов вытащить лампы из посадочных мест и заменить новыми. Но не спешите чинить плафоны, предварительно желательно проверить работоспособность системы освещения помещения.
Перед закручиванием шурупов не поленитесь смазать их силиконовой смазкой, которая замедлит процесс коррозии.

Как поменять лампы на приборной панели?

Для этого вам понадобятся такие инструменты:

Новые лампы.
Тестер.
Отвертки.

Заказ работ:

Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Снимите декоративную накладку.
Отвинтить крепежные винты комбинации приборов.
Отсоедините колодку жгута проводов.
На обратной стороне приборной панели есть лампочки. Проверьте их тестером.
Для замены неисправной лампы поверните патрон против часовой стрелки и вытащите его вместе с лампой из углубления.
Новая лампа с патроном устанавливается в обратном порядке.
Когда все лампы заменены, собираем все в обратном порядке.

Как заменить лампу стоп сигнала?

Для замены ламп стоп-сигнала потребуется набор ключей и крестообразная отвертка. Порядок работы:

Открыть крышку багажника автомобиля.
Демонтируем декоративную панель стойки, она крепится на четыре клипсы. Так вы получите свободный доступ к барам.
Чтобы освободить доступ к барышевой гайке, которая находится внизу, снимите крышку с потайного ящика, расположенного там, где декоративная панель.
Далее откручиваем нижнюю и верхнюю баратичные гайки. С верхним проблем не возникнет, а низ придется подкрашивать, потому что он находится в неудобном месте. Чтобы гайка легко откручивалась, наденьте на нее головку на «22».
Когда гайки стержней выкопаны, приступайте к снятию задней фары. Очень важно, чтобы нижняя и верхняя выходили одновременно, иначе фара окажется в пространстве. Для этой операции потребуется помощник.
Далее выкручиваем три винта на фаре. Теперь у вас есть доступ к лампочке. Снимите старую лампу и установите на ее место новую.
Сборку выполнить в обратном порядке.
Нажмите на педаль тормоза, чтобы проверить работу стоп-сигнала.

Наконечники Prof.

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Сопутствующие материалы

Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
Как выбрать б/у шины, Полезные советы
Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине должно быть указано на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Трактор-погрузчик своими руками — что и из чего делал я | Своими руками

Со временем у многих опытных автомобилистов в гаражах скапливается множество ненужных деталей и узлов. Деньги за их продажу толком не выручишь, только мучаешься, а выкинуть жалко, потому и пылятся, ждут своего часа…

Вот и я, вдобавок к старому «Москвич-412», собрал целую кучу всяких узлов еще от нескольких автомобилей. Почему бы не попробовать построить из них трактор? Вещь на приусадебном участке очень нужная!

Для эффективной работы в хозяйстве нужен не просто трактор, а «мастер на все руки» — многофункциональный погрузчик с различным навесным оборудованием

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Сразу скажу, что никаких чертежей при строительстве я не делал. Возможно зря, но в процессе работы многое приходилось строить на месте, а потом «перекраивать», так как используемые детали были довольно разнородны и не все сразу вставали на свои места.

Изменилась даже концепция: планировалось построить простой трактор, но постепенно он превратился в мини-погрузчик с набором навесного оборудования.

Как сделать трактор в рамках ограниченного бюджета читайте ниже…

Для трактора «Крепыш» я выбрал двухрамную компоновку. Такие машины обладают хорошей проходимостью и проходимостью, к тому же в небольшом гараже проще собрать конструкцию, состоящую из двух отдельных блоков, чем из одного крупногабаритного.

Рамы сварены из профильных труб сечением 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Размеры передней рамы 450×900 мм, задняя рама 450×450 мм, высота 120 мм. Для оптимального распределения веса, удобства управления и обслуживания двигатель установлен на задней раме. Сиденье водителя находится на передней раме, но сдвинуто назад. Узел перелома сделан из передней ступицы от ВАЗ-2107.

Б/у мосты от «Москвич-412». Полуоси пришлось укоротить и заново нарезать шлицы. Коробка передач тоже «московская», но самостоятельно доработанная: с укороченным вторичным валом, на котором нарезаны шлицы под 21-зубую звездочку. Двигатель закуплен китайской компанией «Лифан» мощностью 7 л. с., предназначен для мототехники — он недорогой, неприхотливый и экономичный.

В конструкции этой самоделки использованы узлы и агрегаты от самых разных автомобилей.

Сцепление изначально было ременным, но оно оказалось ненадежным, и когда мне надоело менять ремни, я решил установить полноценное автомобильное сцепление. Маховик и сцепление в сборе я взял от ВАЗ-2106, их найти в продаже проще, чем «москвичи». и они близки по размеру. Для их размещения на раме был сделан подрамник. Верхний и нижний крепежи выполнены из цельного квадратного профиля сечением 20×20 мм. Для установки подшипника маховика использовалась пластина 200х200х10мм, стянутая болтами М10.

Пришлось помучиться с приводом сцепления. Как и большинство конструкторов-любителей, сначала я использовал трос от УАЗа, но он перетирался и порвался в самый неподходящий момент. Я решил поэкспериментировать и заменил тросовый привод на гидравлический обжимной комплект от старой Тойоты. Старт стал плавным, но с задержкой в три секунды, что неудобно. Поставил дополнительную пружину, перенес крепление рабочего цилиндра к гидробаку — сцепление стало работать как положено.

Рулевой механизм реечный от ВАЗ-2109, рулевая колонка от ВАЗ-2106. Дисковый тормоз, коробка передач. В тормозной системе используется суппорт от ВАЗ-2106 и цилиндр сцепления от УАЗа. Суппорт установлен на хвостовике картера главного привода переднего моста; для этого из профильной трубы приваривается крепеж. Педаль тормоза переделана с «ВАЗа», кронштейны тормозных цилиндров самодельные. В связи с тем, что детали тормозной системы от разных автомобилей, их пришлось дорабатывать. Рядом с приводным цилиндром отрезал кусок «уазиковской» трубки и просверлил под диаметр трубки от ваз, потом вставил одну трубку в другую и прижал — получилось герметично. Сначала я ездил без педали акселератора, но так как мотор расположен на задней раме, вручную регулировать скорость было крайне неудобно — сделал простую педаль с тросовым приводом.

Ссылка по теме: Трактор своими руками из металлолома

Теперь об электрооборудовании.

Здесь тоже все методом проб и ошибок. Установил электрическую схему от мопеда, переделал под это маховик, сделал кронштейны под катушки зажигания. Но для трактора такая электрика оказалась слабовата. Пришлось искать автомобильный генератор. Брал от старой Тойоты. Перебрал и заменил подшипники. Закрепил в задней части рамы — лучшего места для него не придумал, где ни примерял, везде что-то мешало. Ведущий шкив я взял от насоса ГУР, а от него и ремень. Автомобильный генератор работает очень эффективно, обеспечивая стабильное напряжение 14,5 вольт в бортовую сеть автомобиля.

Модифицированный задний мост от «Москвича» хорошо справляется с нагрузками
Для того чтобы коробка передач влезла в раму габариг, пришлось укоротить выходной вал
Для удобства обслуживания коробка передач крепится к раме на кронштейны

Стартер тоже пришел от Тойоты.

Бендикс немного подправил. При этом сохраняется возможность ручного запуска в случае выхода из строя аккумулятора. Замок зажигания Газель. Трактор оснащен штатными световыми приборами, «приборку» взяли от мотоцикла «Иж», установив отдельный указатель уровня топлива. В целях безопасности установил звуковую сигнализацию, которая срабатывает при включении задней передачи — теперь трактор не только видно, но и слышно.

Как уже было сказано, я не собирался делать многофункциональный трактор. Но. как говорится аппетит приходит во время еды! Обкатав машину в минимальной версии, решил оснастить ее комплектом навесного.

Реечный рулевой механизм от ВАЗ-2109, рулевая колонка от ВАЗ-2106

Колеса «Москвичевские», б/у зимняя резина

Установка автомобильного электрооборудования гарантирует уверенный запуск двигателя в любую погоду
Навесное оборудование с гидроприводом позволяет расширить область применения трактора

Вилы и ковш изготовил сам. Вилы изготовлены из профильной трубы сечением 40×40 мм, «рожки» — из трубы 30×30 мм. Ковш был сварен из стали толщиной 3 мм. снизу и по бокам укрепил его металлическими полосами толщиной 6 мм. Затем он собрал гидравлическое оборудование. Купил гидронасос НШ-10 и РВД, гидрораспределитель Р-80 подобрал со списанного экскаватора. Самодельный гидробак объемом 4 литра. Для слива масла из распределителя в бак установил обычный армированный шланг.

Высота подъема ковша около 1,5 м. Грузоподъемность специально не замерял, но как-то поднял 175 кг — погрузчик с такой нагрузкой справится, но у него задняя часть отрывается от земли, так что лучше не рисковать.

После испытаний «Крепыш» окрасился в ярко-красный цвет и теперь выглядит очень нарядно. В дальнейших планах расширение набора насадок.

Ну и последняя информация, обычно интересующая всех, кто увидит мой самодельный трактор. В общей сложности от идеи до реализации у меня ушло два месяца на сборку. А на материалы, узлы и агрегаты ушло около 60 рублей.

Смотрите также: Мини-трактор своими руками (на двух полурамах)

МИНИ-ПОГРУЗЧИК Сделай сам / 2 части / Минитрактор 4х4

Смотреть это видео на YouTube

# Самодельный минитрактор 4х4 погрузчик для Андрея Вологда / Проект завершен.

Посмотреть это видео на YouTube

ПОГРУЗЧИК-ТРАКТОР НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛОДКЕ! Своими руками! Полный привод 4х4, обзор минитрактора!

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

История ВАЗ 2108

Лада Самара — малолитражный автомобиль, выпускавшийся советско-российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1984 по 2004 год. Первоначально торговая марка Самара использовалась только для экспортных моделей, в России эта же модель называлась «Спутник». . Самара должна была развить успех традиционной линейки Riva, предоставив автомобиль, сочетающий в себе прочную конструкцию и простоту обслуживания с современным стилем. Он выпускался в различных трех-, четырех- и пятидверных исполнениях с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,1, 1,3 и 1,5 литра. Лада надеялась, что Самара позволит ей конкурировать за продажи на основном западном автомобильном рынке.

Назван в честь города Самара, Россия. Типичный для его продаж в Западной Европе, автомобиль продавался в Великобритании с 1987 года до тех пор, пока все Лады не были сняты с британского рынка в 1997 году. Несмотря на участие инженеров Porsche в настройке двигателя, Самара так и не достигла такого успеха, как Riva. в Западной Европе, хотя он оказался надежным автомобилем с современным стилем и конкурентоспособной ценой. Тем не менее, он страдал от непостоянства и часто сомнительного качества сборки, а также от некоторых уродливых характеристик управляемости, которые всегда ассоциировались с Lada. Пластиковая передняя решетка автомобиля также была предметом разногласий, поскольку ее часто считали уродливой и дешевой; многие из них были заменены решетками вторичного рынка даже самими дилерами Lada до того, как автомобили были проданы.

В Великобритании Самара достигла лишь небольшого проникновения на рынок. Сектор рынка, в котором Lada всегда обслуживала многих покупателей, предпочел остаться с Riva. Вся идея, стоящая за введением Самары, заключается в том, что она будет продаваться более широкой клиентуре (тем, кто хочет современные технологии), но этого ей не удалось.

Одной из печально известных особенностей раннего Samaras была проблема «диско-огней», вызванная плохой электрикой. Самарский водитель должен был знать, что при торможении вполне вероятно, что загорятся аварийная сигнализация и фонари заднего хода, а не стоп-сигналы. Некоторым ранним моделям до Cat также требовалось, чтобы их бедные карбюраторы Solex были модернизированы карбюратором Weber, что заметно улучшило его. Более поздние модели также могли страдать от плохих электронных модулей зажигания. Тем не менее, для автомобилиста, который мог с этим справиться, Самара обеспечивала очень экономичную мобильность. Автомобиль был дешевым, его было легко обслуживать своими руками, он был прочным, а некоторые его конструктивные особенности были явно элитными. Например, модели, предназначенные для продажи на рынке Великобритании, были оснащены отличной немецкой аудиосистемой и удобным люком в крыше. В последний год своего существования в Великобритании, к тому времени качество сборки действительно стало намного лучше, была продана версия Samara с впрыском топлива, которая показала лучшие характеристики.

После 1997 года Самара в основном продавалась только у себя на родине, хотя по-прежнему продавалась на некоторых зарубежных рынках с менее строгими нормами выбросов. Последняя «Самара» сошла с конвейера в 2004 году, завершив 20-летнее производство. [Править]

Престижная версия для европейского рынка Lada EuroSamara была собрана в Финляндии на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки.

Великобритания должна была ждать три года, пока Самара поступит в продажу после ее запуска в СССР, но продажи были достаточно высокими, когда первые версии автомобиля покинули привокзальные площади 19 ноября.87. Это был большой шаг вперед по сравнению с другими моделями Lada того времени, с современным кузовом хэтчбек и передним приводом, а также с новыми двигателями, установленными на автомобиле. Но дешевый пластиковый салон, некачественная отделка и отсутствие динамических качеств стали большим разочарованием для тех, кто надеялся на автомобиль, сравнимый с западными современниками. Многие покупатели остановились на старой Riva, хотя Samara все еще продавалась в Великобритании вплоть до мая 1997 года, когда было принято решение уйти из Великобритании и большинства других экспортных рынков.

По размеру он был похож на фаворитов британского рынка, таких как Ford Escort и Vauxhall Astra, но к моменту запуска Samara рынок небольших семейных автомобилей фактически был разделен на два сегмента. «Основной» рынок имел наибольшую долю рынка, и на нем доминировали производители массового рынка, такие как Ford, Vauxhall, Rover, Peugeot и Volkswagen. «Бюджетный» рынок состоял из восточноевропейских и дальневосточных брендов, таких как Škoda, FSO, Zastava, Hyundai и Proton. Lada Samara в значительной степени относилась к бюджетному сектору, и за годы продажи в Великобритании она конкурировала с такими моделями, как Škoda Favorit, Yugo Sana, Hyundai Pony и Proton «Aeroback». Первоначально он продавался очень хорошо, учитывая тот факт, что такие автомобили, как правило, продавались в гораздо меньших объемах, чем продукция лидеров рынка, но отсутствие развития по мере продвижения конкурирующих разработок означало, что к тому времени, когда конец был близок, продажи резко упали.

Доступные комплектации: многие из них были доступны на протяжении многих лет и на разных рынках. Большинство вариантов отделки салона на самом деле были импортными обновлениями.

Тип двигателя

Обозначение двигателя: ВАЗ 21081, ВАЗ 2108, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084; ВАЗ 415 (тип Ванкеля)
Клапанный: OHC
Рабочий объем (куб. см): 1100, 1288, 1500, 1568; 2×654 для двигателя Ванкеля
Отверстие (мм): 76,0, 76,0, 82,0, 82,0
Ход (мм): 60,6, 71,0, 71,0, 74,2
Степень сжатия: 9,0:1, 9,8:1, 9,8:1, 9,8:1
Полезная мощность (кВт/л.с. при об/мин): 39/ 53 при 5600, 49/ 67 при 5600, 52/ 71 при 4800, 66/ 90 при 4800; 103/140@6000 для двигателя Ванкеля
Топливная система: двухцилиндровый карбюратор или многоточечный электронный впрыск топлива
Рекомендуемое топливо: обычный неэтилированный бензин с октановым числом 87

Трансмиссия

Конфигурация:
Передний двигатель / передний привод
Трансмиссия:
4 или 5 синхронизаторов переднего хода, 1 заднего хода (на ранних автомобилях использовалась 4-ступенчатая коробка передач)

Шасси

Тип:
- 3-дверный хэтчбек(ВАЗ 2108)
- 5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2109)
- 4-дверный седан (ВАЗ 21099)

Позже был обновлен дизайн всех автомобилей «Самара», и они получили новые обозначения:

- 3-дверный хэтчбек (ВАЗ 2113)
- 5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2114)
- 4-дверный седан (ВАЗ 2115)

Существуют различные коммерческие и специальные модификации.

Подвеска (передняя): МакФерсон с винтовой пружиной
Подвеска (задняя): продольные рычаги и поперечная балка с винтовыми пружинами
Рулевое управление (тип): реечное
Тормоза (тип): с усилителем
Тормоза (передние): Диски
Тормоза (задние): Барабаны
Колеса (размер): 13-15 дюймов
Шины (тип): Всесезонные радиальные шины со стальным кордом
Шины (размер и рейтинг): 165/70×13

символ прошлого века. Легендарная «копейка» или как делались первые «Жигули» Выпуск первого автомобиля ВАЗ-2101

4-ступенчатая
Количество ступеней	4
1 шестерня	3,75
2-я передача	2,30
3-я передача	1,49
4-я передача	1,00
Задняя передача	3,87
Тип шестерни	передача переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением; Реверс — прямой ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан. Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе. На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, находившееся на конвейере до 17 сентября 2012 г. За выпуск этой модели в мае 1972 г. Волжский автомобильный завод удостоен международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 млн автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан. История создания Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. В ходе испытаний на советских дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делало проблематичным эксплуатацию машин на проселочной дороге. Недовольство советских инженеров вызывал и абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции низковальный двигатель. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами. Не менее серьезным изменениям подверглась ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие бездорожье), подвеской (передняя была усилена, задняя полностью заменена на более современную с пятью реактивные тяги вместо реактивной трубки), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач. Даже по уровню комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены в «ноль-первых» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R. «Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации. Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а в августе началась ритмичная работа главного конвейера. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это число увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров. На проектную мощность завод вышел в 1974 году. происхождение имени Обычный 1966 Следует отметить, что первенцы ВАЗа были первыми советскими автомобилями, на которые распространялся новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры обозначают класс транспортного средства (прицепа) и его назначение. Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9- резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и т.д. через тире, говорящую о том, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование. Цифровому индексу обычно предшествует буквенное обозначение завода, разработавшего или выпустившего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³. «Жигули» Есть мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года [ ]. Однако, по свидетельству вазовских ветеранов, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 г. Одновременно оно было предложено FIAT для разработка декоративной надписи для задней панели кузова. В народе в разное время к ВАЗ-2101 «прилипло» два прозвища: первое — «единица», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка». Модификации Массивная: Правый руль: Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Отличались усиленной рессорой подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правый борт распределение массы машины получалось неравномерным. Годы выпуска: 1974-1982 гг. Малый объем: ВАЗ-21015 «Карат» — модификация для спецслужб, оснащена двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, рессорами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецоборудования. ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный), 70 л.с.; ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), мощностью 120 л.с.; Пикап ВАЗ-2101 — вариант с кузовом пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг Специальный: Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигули». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: в марафоне-9 стартовали три советских экипажа.0022 «Тур Европы-71» … Маршрут этого ралли пролегал по территории 14 стран Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров . По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были награждены индивидуальными наградами. Закономерность этого факта была блестяще подтверждена позднее и «Тур Европы-73» , где команды-участницы ВАЗ-2101 получили сразу и золотой, и серебряный кубки. ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Англичане, например, в 80-е годы организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge … В последующем модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 иногда встречается и сегодня. Город Автоспорт Казалось, что гонка уже проиграна, главное было дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал отвоевывать позицию за позицией. Во-первых, они обошли лидера классификации автомобилей, выпущенных с 1966 по 1971 год (чемпионат Германии по историческим гонкам проходит в несколько этапов) — синяя Alfa Romeo, выступающая в классе до 1600 см³. Уже в те годы с заводского конвейера сошел этот автомобиль с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Вебер … Потом ВАЗ-2101 стали обгонять Ягуары и Порше. Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе. В 2010 году ВАЗ-2101 снова вышел на трассу. На этот раз в соревнованиях приняла участие команда Михаила Горбачева FHR Historischer Langstrecken Cup проводится на полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились по Северной петле с 1953 по 1983 годы. В них участвовали автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях. Подготовка автомобиля к старту осуществлялась при поддержке компании Россавто … Модификация кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единичка» выглядит еще более серийной, чем серебристая, принимавшая участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной – установлены только амортизаторы Koni Sport … Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единички» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. В состав экипажа входили Андрей Олейников, журналист и инструктор по вождению Дмитрий Соколов и хорошо знающий коварную трассу Алексей Мочанов. В сложных погодных условиях проявила себя как хорошо управляемая машина, так и спортсмены, не допустившие серьезных ошибок. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам НСУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость круга, но на финише отстали. Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и в итоге во главе с Андреем Олейниковым увидели финишный флажок… Из иностранцев команда имеет четвертый результат и 56-е место в общем зачете. Всего финишировало 70 машин, так что в общем зачете ВАЗ-2101 обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не был в гонке беспрерывно 7 часов. Литература Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. автомобилей ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974. — 368 с. Котляров В. А. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с. Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Надбавка водителя-любителя. — Киев: Изд-во «Техника», 1975. — 256 с. Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // ДеАгостини : журнал. — 2010. — № 15. Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.	8,5 (с 8,8 до 1973 г.)
Система снабжения:	двухкамерный вертикальный карбюратор с последовательным открытием воздушной заслонки
Охлаждение:	жидкостный закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
Заказ цилиндров:	1-3-4-2
Рекомендуемое топливо:	АИ-92

4-ступенчатая

Количество ступеней:	4-ступенчатая
Передаточные числа:
1-я передача:	3,75
2-я передача:	2,30
3-я передача:	1,49
4-я передача:	1,00
Задняя передача:	3,87
Тип шестерни:	Шестерня переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением; обратный — прямой
Синхронизаторы:	на всех передачах переднего хода
Переключение:	напольный рычаг

Технические характеристики

Массо-габаритный

Динамический

Разгон до 100 км/ч:

20 сек

Макс.

скорость:

142 км/ч

В продаже

Прочее

Модификации

ВАЗ-21011, ВАЗ-21013

ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе.

На базе ВАЗ-2101 создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое до сих пор находится на конвейере.

За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжский автомобильный завод был удостоен Международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод дал жизнь 4,85 млн автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

История создания

Летом 1966 года состоялось первое знакомство отечественных специалистов с итальянским автомобилем.

В ходе испытаний на наших дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делало проблематичным эксплуатацию машин на проселочной дороге. Недовольство советских инженеров вызывал и абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции низковальный двигатель. Все замечания наших специалистов были учтены итальянскими дизайнерами.

Не менее серьезным изменениям подверглись ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие бездорожье), подвеской (передняя была усилена, задняя полностью заменена на более современную с пятью реактивные тяги вместо реактивной трубки), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач. Даже по уровню комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые новшества применялись в «нулевых» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R. «Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а в августе началась ритмичная работа главного конвейера. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это число увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров. На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

происхождение имени

Обычный 1966

Следует отметить, что первенцы ВАЗ оказались первыми отечественными автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждая новая модель автомобилю или прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые обозначают класс автомобиля (прицепа) и его назначение. Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9- резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и т.д. через тире, говорящую о том, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование. Цифровому индексу обычно предшествуют буквенные обозначения завода, разработавшего или выпустившего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

«Жигули»

Есть мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года. Однако, по свидетельству ветеранов ВАЗа, название «Жигули», предложенное конструктором А. Черного, был утвержден директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 года. Тогда же он был предложен FIAT для разработки декоративной надписи на задней панели кузова.
В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеилось два прозвища: первое — «один», а уже в конце 19-го80-е, когда модель уже не считалась престижной, — «копейки».

Модификации

Массивный:

Правый руль:

Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011) . Отличались усиленной рессорой подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правый борт распределение массы машины получалось неравномерным.

Малый объем:

ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секция), 70 л.с.;
ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2-х секционный), 140 л.с.;
Пикап ВАЗ-2101 — как было принято в СССР, на ВАЗе практиковалась переделка бракованных жигулевских кузовов в пикапы, которые впоследствии использовались для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами. У машин просто срезали всю заднюю часть крыши, за передними сиденьями смонтировали новую заднюю стенку кабины, а для повышения жесткости заварили ставшие ненужными задние дверные проемы. Грузоподъемность таких пикапов составляла 250-300 кг.

Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Египта и Нигерии.

Производство автомобиля ВАЗ-21011 было прекращено в 1982 году, а ВАЗ-2101 — в 1983 году. Тогда стали выпускать только модификацию ВАЗ-21013, производство которой было завершено только в 1988.

«Лимузин» ВАЗ-2101

Автомобиль ВАЗ-2101 стал родоначальником целого семейства автомобилей под названием «классика». На Кубе практически на полупромышленной основе производятся «лимузины» ВАЗ-2101, которые широко используются в качестве маршрутных такси.

Оценка машин

У многих советских автовладельцев ВАЗ-2101 был впервые. Высокая степень проработки конструкции и качество изготовления автомобиля позволяли эксплуатировать его без соблюдения чрезмерных мер предосторожности в начальный период эксплуатации. Ограничения касались только вождения на максимальных скоростях во время обкатки автомобиля. Именно благодаря «Жигулям» автомобилисты узнали, что в малолитражке на большой скорости можно разговаривать, не повышая голоса; что суровой зимой в машине может быть тепло как дома; что можно без устали преодолевать почти в два раза большее расстояние, чем на других отечественных автомобилях. ВАЗ 2101 наглядно продемонстрировал нашим автолюбителям, насколько простым может быть запуск двигателя зимой. Когда владельцы легковых автомобилей других марок были вынуждены идти за ведрами с горячей водой и паяльными лампами, водитель «Жигулей» часто даже не пользовался заводной рукояткой. Большая заслуга в этом принадлежит двухкамерному карбюратору. ДААЗ-2101 ( Weber 32 DCR ), более совершенный, чем советские аналоги того времени. Недаром через несколько лет продукция АЗЛК и Ижмаша стала серийно комплектоваться отечественными вариациями Weber. Однако «жигулевские» карбюраторы стали появляться под капотами «Москвичей» и даже «Волг» гораздо раньше — стараниями самих владельцев, уставших бороться с капризами и прожорливостью стандартных агрегатов серии Дачная мебель-126 .

Говоря о двигателе ВАЗ-2101, не будет преувеличением сказать, что в свое время он имел самый высокий литровый объем среди всех советских легковых автомобилей. В сочетании с надежной четырехступенчатой коробкой передач можно было уверенно преодолевать горные серпантины с затяжными спусками и подъемами. Нельзя не отметить такое нововведение, как система охлаждения закрытого типа, рассчитанная на использование только антифриза. Раньше у советских автомобилей не было расширительного бачка, а их радиаторы чаще всего заполнялись обычной водой, которую зимой нужно было сливать перед каждой стоянкой — эта процедура считалась совершенно обыденной. Только на ВАЗ-2101 в отделке салона впервые появились качественные пластиковые материалы, которые не боялись воздействия прямых солнечных лучей. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что с первыми автомобилями ВАЗ в нашу страну пришли новые технологии и новые материалы, благодаря которым вся промышленность (и не только автомобильная) сделала огромный шаг вперед.

Спортивные достижения

Спортивная успешность «Жигулей» была заложена уже в самом двигателе с распредвалом в головке блока цилиндров. Выяснилось, что двигатель хорошо поддается форсированию — у советских гонщиков появилась отличная возможность строить спортивные машины.
Дебют ВАЗ-2101 на спортивной арене состоялся в начале 1971 года в Риге на командном первенстве СССР по зимнему ралли. Потом — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигулей». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: в марафоне-9 стартовали три советских экипажа.0022 «Тур Европы-71» … Маршрут этого ралли пролегал по территории 14 стран Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров . По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были награждены индивидуальными наградами. Закономерность этого факта была блестяще подтверждена позднее и «Тур Европы-73» , где команды-участницы ВАЗ-2101 получили сразу и золотой, и серебряный кубки.
ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-е организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge .
Впоследствии «нулевые первые» долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня.

Покорение Нюрбургринга

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» 1971 года выпуска команды CityMotorsport участвовал в исторической автомобильной гонке, состоявшейся на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «единички» были гоночные легенды прошлого: Jaguar E- тип, Lotus Elan, BMW 2002 TI, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и, конечно же, модели Porsche 356 и Porsche 911. Всего пятьдесят коллекционных автомобилей.
«Единица» стартовала в начале третьего десятка в соответствии с результатом квалификации, прошедшей под дождем. Первые круги были непростыми — на сухой трассе соперники на более мощных автомобилях один за другим обходили «Жигули». Команда CityMotorsport казалось, что гонка уже проиграна, главное было дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал отвоевывать позицию за позицией. Сначала они обошли лидера классификации автомобилей, выпускавшихся с 1966 по 1971 год (немецкий чемпионат исторических гонок проходит в несколько этапов) — синюю Alfa Romeo, выступающую в классе до 1600 см³. Следует отметить, что этот автомобиль уже в те годы сходил с заводского конвейера с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Вебер … И тут «единица» стала обгонять Ягуары и Порше один за другим! Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.
В 2010 году «единица» снова вышла на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проходивших по полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились по Северной петле с 1953 по 19 гг.83. В них приняли участие автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.
Подготовка автомобиля к старту производилась при поддержке компании Россавто … Доработка кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит еще более серийной, чем серебристая, что принял участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — установлены только амортизаторы 9.0130 Koni Sport . Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единички» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. В состав экипажа
входили Андрей Олейников, журналист и инструктор по вождению Дмитрий Соколов, и Алексей Мочанов, отлично знающий коварную трассу. Что ж.
В сложных погодных условиях показала себя хорошо управляемая машина и не допустившие серьезных ошибок спортсмены. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам НСУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость круга, но на финише отстали.
Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и как В итоге под руководством Андрея Олейникова увидели финишный флаг! Из иностранцев у команды четвертый результат и 56-е место в общем зачете. Всего финишировало 70 машин, так что в общем зачете «единица» обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не был в гонке беспрерывно 7 часов.

В кино

автомобиля ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Эту машину можно увидеть в фильмах «Спортлото-82», «Мимино», «Воскресный папа», «Авария — дочь мента», «Особо опасен», «Инспектор ГАИ», «Брат-2», «Игра всерьез», «Агент национальной безопасности» (сериал «Наследник»), «Улицы разбитых фонарей», «Новые приключения ментов», «Гитлер капут!», «Третий дубль», «Любовь в большом городе». «и многие другие.

В 2002 году под слоганом «Культовый автомобиль в вихре страстей» вышел фильм Ивана Дыховичного «Копейка», главную роль в котором сыграл автомобиль ВАЗ-2101.

В 1983 году «Копейка» появлялась и на западных экранах: в детективе «Парк Горького» ее водил герой Уильяма Хёрта, а в 2008 году — в боевике «Особо опасен», снятом в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

В фильме «Гостья из будущего» пираты предлагали Коле Герасимову за нужную им информацию: «Жигули хочешь?» Представьте: такой маленький, а уже — «Жигули»! «.

В игровой и сувенирной индустрии

Модель автомобиля ВАЗ-2101 (А9) в масштабе 1:43 выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год.

Автомобиль модели ВАЗ-2101 (А17) ПАТРУЛЬНАЯ выпускался на заводе «Радон» с 1978 по 1987 год, первоначально имел индекс А9, но затем ему был присвоен собственный номер. Ранние модели имели каплевидную мигалку, позже цилиндрическую. Также были варианты с крышными мегафонами.
19 января 2010 года в рамках серии «Автолегенды СССР» № 25 была выпущена белая модель ВАЗ-2101.

Ручная работа

Имеется журнальная серия «Культовые автомобили Польши» от издательства «DeAgostini» №31. В ней представлена экспортная версия ВАЗ-2101 белого цвета.
Компания INKOTEX Holding производит модели в масштабе 1:43. На модели «дворники» сделаны как на праворульных автомобилях (не слева направо, а наоборот). Штамп на дне «Сделано в СССР, Сделано в СССР», надпись на упаковке — «Автомобили России». Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтый), «Ралли» (синий), «Учебный» (белый), «Почта России», «Стандарт» (зеленый), «С багажником» (зеленый, синий), « Такси» (желтый).

Памятники и монументы

на постаменте возле здания ОВД УВД ЗКО

Литература

Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. автомобилей ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974. — 368 с.

Котляров В. А. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с.
Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // ДеАгостини : журнал. — 2010. — № 15.
Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.

Источники и примечания

Ссылки

Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: Коммунистическая партия СССР поддерживала партии других капиталистических развитых стран, особенно Италии и Франции. Лидеры зарубежных коммунистических партий нуждались в новых рабочих местах, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. построили завод, предоставили всю необходимую документацию, консультировались с инженерами ВАЗа и участвовали в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало интерес у коллекционеров.

Прототипом ВАЗ 2101 послужил FIAT 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 л и отделкой салона начального уровня. В 1965 году ему было присвоено звание «Автомобиль года».

3 января 1967 года Всесоюзной ударной комсомольской стройкой было объявлено о строительстве Волжского автомобильного завода. На строительство были отправлены тысячи людей, в основном молодежь. А 27 января того же года был вынут первый кубометр земли под строительство первого цеха.

С 1969 г. начали формироваться трудовые коллективы, продолжался монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 заводах Содружества, фирмами Италии, Германии, Англии, США, Франции и других стран.

1 марта 1970 года первые десять корпусов сошли со сварочного цеха, а 19 апреля сошли с главного конвейера. первый 6 автомобиль ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули», по названию гор под Тольятти.
Жигули были очень похожи на Фиат 124, но это было только внешне.
Автомобили были собраны из полностью локализованных деталей без поставок со стороны Fiat. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах. Например, в Польше в 1967 году уже выпускался Polski Fiat 125P, очень похожий на «Жигули», он мог нести латинские символы, что и послужило причиной появления легенды о фиатных копейках.
Позже на польские Фиаты стали поступать детали из СССР, например, утопленные дверные ручки.
Дизайн FIAT претерпел множество изменений, прежде чем стал Жигулем. Еще на первых этапах испытаний было понятно, что Fiat не для наших дорог. Его корпус был очень слабым, его пришлось усиливать, как и подвеску.
Дорожный просвет увеличен со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от воздействия песка и грязи. Как свидетельствовали испытатели, задних колодок хватало на 500-600 км по плохой дороге, они просто стерлись до металла. Ручки дверей сделали утопленными, что сделало их безобидными, снаружи появилось зеркало заднего вида.

Распредвал переместился снизу вверх, расстояние между цилиндрами увеличилось, при сохранении объема двигателя 1,2 литра диаметр цилиндров увеличился с 73 до 76 мм при мощности 64 л. с.
В трансмиссии увеличен диаметр диска сцепления со 182 до 200 мм. Трехрычажная подвеска заменена на пятибалочную. Вместо двух домкратов по бокам их четыре.
В переднем бампере появилась дыра под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличие от фиатовских, стали раскладываться. Всего было внесено более 800 изменений, которые значительно усилили конструкцию, и сделали ее 90 кг тяжелее, с 855 до 945 кг.

Основная масса доработок была произведена итальянскими специалистами, при участии советских, что позволило перенять опыт и использовать его в последующих разработках.

28 октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон с «Жигулями». При расчетном сроке строительства 6 лет завод был запущен на 3 года раньше.

24 марта 1971 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь, которая будет выпускать 220 000 автомобилей в год.

В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
Из-за разноязычия покупателей название «Жигули» изменено на «LADA»/«ЛАДА».

22 декабря 1973 года завод был официально принят Государственной комиссией с отличными оценками после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

В 70-е годы «Жигули» были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о благополучии и достатке в семье. Для большей части мужского населения это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекали покупателей ВАЗ 2101. Но поначалу немного побаивались «Жигулей», ввиду недостаточного опыта обслуживания.

Бывалые автомобилисты уверенно говорили, что Жигули не для наших дорог, но в последствии выяснилось, что они сделаны не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

Есть гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем работ по техническому обслуживанию, водители были удивлены тем, что зимой им не нужно было сливать воду на ночь, они впервые узнали вкус антифриза и получили колеса на весь год. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволяло навсегда обогнать «Москвич» и «Волгу». В салоне было комфортно, печка салона работала отлично. Еще порадовало, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки Жигулей не было необходимости его натягивать. Качество сборки в начале производства было отличным, но в последующие годы оно ухудшилось не только на ВАЗе, но и в отрасли в целом.

В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

За 13 лет производства было выпущено около 3 млн автомобилей ВАЗ 2101. Производство ВАЗ 21011 было прекращено в 1981 году, 2101 в 82, позже выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация Жигулей, она приняла участие в Европейском ралли «ТУР ЕВРОПА — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «ТУР ЕВРОПЫ-73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

В шоссейно-кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в чемпионате СССР. В те времена еще никто не умел форсировать вазовские моторы, и преимущество на трассах было у «москвичей». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» был разгадан, гонщики научились готовить свои ВАЗы, а бригады АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и отставали навсегда.

На гонках «Кубка дружбы социалистических стран» дела обстояли не очень. Трое чехословацких гонщиков выиграли любую гонку на своей заводской Skoda 130 RS, поменявшись местами лишь в тройке лидеров. Мощные и легкие Skoda были созданы специально для ринга. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, а их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших «Жигулях». Они выпили много крови у наших гонщиков, но победить их все-таки можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.

Интересно, что заводским гонщикам часто приходилось делить медали с «одиночками» из других городов. Они составили сильную конкуренцию в гонках. А все потому, что профессионального спорта в СССР не было, могли заниматься только отстояв смену у станка. Да и спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а просто клубами автолюбителей, и бесценный опыт доработок очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

Каким был тюнинг ВАЗ 2101 в начале 70-х?

Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями различных крупных фирм, имевших выход за границу. Специально для соревнований нам привезли усиленные и доработанные распредвалы. Их привозили из разных стран, естественно все было нелегально, и поэтому тюнинг Жигулей стоил очень дорого. Кто-то привёз распредвалы, поменяли на жёсткую подвеску, которая, в свою очередь, поменялась на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступна, поставлена в очередь на несколько месяцев вперед.

Какие-то «Кулибины» сделали распредвалы по своей технологии, поменяли, продали. Они также делали самодельные магниевые диски, которые в Европе стоили очень дорого.

Только в наше время тюнинговые детали стали общедоступными, и мы можем подобрать любую деталь под свои параметры. Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не побоялись добиться от своих «копеек» лучших показателей, это были советские спортсмены и энтузиасты!!!

Смотреть видео про копейки!

Ветеран Волжского автозавода — легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), послужившая прототипом итальянского FIAT-124. Модель была изменена российскими и итальянскими конструкторами, доработана и запущена в производство. Все изменения, которых было более 800, проводились с учетом российских условий эксплуатации и существующих условий производства на Волжском автомобильном заводе. Предложения по улучшению автомобиля поступали от итальянских конструкторов, вплоть до выпуска новой модели Жигули-ВАЗ-2103.

Какие изменения внесены в базовую модель FIAT — 124? Они коснулись снаряженной массы автомобиля, которая увеличилась с 855 кг до 945 кг. Для этого пришлось увеличить жесткость всей конструкции, от рамы и кузова до рессор и рычагов передней подвески. Теперь их изготавливали методом холодной штамповки, из металла увеличенного диаметра. Бампер также претерпел изменения. На него были установлены дополнительные клыки, а также предусмотрено отверстие для заводной рукоятки.

FIAT — 124 оснащался задними дисковыми тормозами. Конструкцией ВАЗ 2101 была предусмотрена их замена на барабанные тормоза. По мнению конструкторов, они были более надежными. Дополнительно машину оснастили зеркалами заднего вида, складывающимися передними сиденьями, утопленными дверными ручками, которые были гораздо удобнее и безопаснее предыдущих. Но самые важные изменения коснулись двигателя. После доработки и модернизации удалось увеличить его мощность до 64 л.с. и снизить расход топлива. При этом моментные характеристики ничуть не пострадали, а даже стали лучше. Двигатель оснащался двухкамерным карбюратором. Вторая камера была открыта, когда автомобиль достиг скорости 90 км/ч, за счет чего обеспечивалась значительная экономия топлива. Была усилена подвеска, что увеличило дорожный просвет на 3 см и обеспечило надежные условия эксплуатации автомобиля. Таким образом, ВАЗ стал идеальным для российских дорог.

ВАЗ-21013 и ВАЗ-21011

Прошло немного времени, и в 1994 году ВАЗ начал производство новой модели «Жигулей» — ВАЗ 21011 с увеличенным объемом двигателя, до 1,3 л. При этом его мощность увеличилась ненамного, и составила 69л.с. Клыки были сняты с бампера и заменены резиновой накладкой. Внешний вид автомобиля стал более презентабельным. Изменениям подвергся и интерьер, в котором были установлены более удобные передние сиденья, пепельницы перенесены с задних подлокотников на обивку дверей, немного изменено управление. Задние стойки оборудовали отверстиями для вытяжной вентиляции салона, прикрыв их пластиковыми решетками. Автомобиль был оборудован сигналом заднего хода и дополнительными отражателями поворотников и стоп-сигналов.

Работы по совершенствованию автомобиля продолжаются, и уже в 1977 году с конвейера завода сошла еще одна модель «Жигулей» — ВАЗ-21013, которая оснащена 1,2-литровым базовым двигателем ВАЗ-2101. Его выпуск продолжался до 1981 года. Через год была снята с производства и базовая модель ВАЗ-2101. За весь период было выпущено 2 702 657 таких автомобилей. Среди них есть и полицейская версия — ВАЗ-21016, оснащенная двигателем мощностью 77 л.с.

1972 год характеризуется созданием отечественного универсала ВАЗ-2102. Это пятидверная модель «Жигули» на базе автомобиля ВАЗ-2101. Начинка салона, торпеда, приборная панель, органы управления — остались без изменений. Автомобиль комплектовался тремя типами двигателей: 1,2, 1, 3, 1,5 л.с., которые ранее устанавливались на ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103.

В 1985 году на смену ВАЗ-2102 пришла модель ВАЗ-2104, на базе которой был создан первый отечественный электромобиль ВАЗ-2801, с никель-цинковым аккумулятором. Он установлен в задней части машины на специальной раме из облегченных алюминиевых профилей. Машина имела три двери и специальный люк для обслуживания аккумуляторов, располагавшийся на месте левой задней двери. За все время было выпущено 50 электромобилей, которые, к сожалению, не получили широкого распространения и были сняты с производства.

Спортивное развитие и экспорт.

В феврале 1971 года автомобили ВАЗ идут на экспорт. Первой страной, принявшей «Жигули», стала Югославия. Машины получают новую марку Lada, а универсал выходит с приставкой Kombi. Очень скоро они становятся популярными и востребованными в ряде зарубежных стран. Экспортная версия ВАЗ-2102 дополнительно оснащена омывателем и стеклоочистителями задних дверей, более удобными сиденьями ВАЗ-2106. Постепенно автомобили наводняют западноевропейский рынок. В 19Экспортировано 79 318 тыс. Жигулей.

В 1971 году в автогонках приняли участие автомобили ВАЗ-2101, оснащенные двигателями Fiat. Несмотря на отсутствие опыта, автогонщики Волжского автозавода оставляют далеко позади своих соперников на «Волге» и «Москвиче». Осенью 1971 года на соревнованиях в Германии сборная СССР на автомобилях ВАЗ завоевывает золотую и серебряную медали.

Если вам интересно, где купить гаражные секционные ворота, вам сюда.

Технические характеристики ВАЗ-2101/ВАЗ-2102:

		ВАЗ-21011, ВАЗ-21013	ВАЗ-2102, 21021, 21023
Годы выпуска	1970-1982 гг.	1972-1981, 1977-1984	1972–1984, 1971–1985 гг.
Размеры (Д х Ш х В), мм	4073 х 1611 х 1440	4073 х 1611 х 1440	4059 х 1611 х 1458
Колесная база	2424	2424	2424
Тип кузова	4-дверный седан	4-дверный седан	5-дверный седан
Объем двигателя, л	1,198	1.300, 1.200	1.198, 1.300, 1.198
Количество и местонахождение	Р4	Р4	Р4
Снаряженная масса, кг	1355	1355	1020
Полная масса, кг			1420
КПП		Мех. 4-ступенчатая с синхронизаторами	Мех. 4-ступенчатая
Мощность двигателя, л.с. при об/мин	64/5600	69-70/5600, 64/5600	64/5600, 70/5600, 64/5600
тип привода	4×2, задний	4×2, задний	4×2, задний
Рулевое управление	гипоидный червяк и ролик	гипоидный червяк и ролик	Червячная передача
Система снабжения	двухкамерный карбюратор	двухкамерный карбюратор	двухкамерный карбюратор
Снаряженная масса, кг	1355	1355	1020
Тормозная система	барабанные механизмы	барабанные механизмы	барабанные механизмы
Передняя подвеска		независимая на поперечных качающихся рычагах с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, телескопическая	Спиральная пружина
Задняя подвеска		с цилиндрическими пружинами и реактивными тягами, гидравлическими амортизаторами, телескопическими	двойной поперечный рычаг
Динамика разгона 0-100 км/ч, с	20 (22)	18	20, 23
Расход топлива на 100 км	9,2 – 9,4		8,2 -10,9 (АИ-92)

«Жигули» ВАЗ-2101 — советский малолитражный автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна Fiat на базе модели Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год всего было собрано 2 миллиона 700 тысяч штук, и таким образом автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля вполне соответствовала его статусу. Базовая «Копейка» ВАЗ-2101, как ее называли автолюбители, положила начало целому семейству моделей ВАЗ, это универсал 2102, улучшенный ВАЗ-2103, модернизированный ВАЗ-2106, модели 2105 и 2107. Все их собрали на шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенной «Копейки».

Договор с итальянским автомобильным концерном

В августе 1966 г. в Московском отделении Внешторга был подписан лицензионный договор с итальянской фирмой Fiat о сотрудничестве в производстве легковых автомобилей. По условиям контракта был утвержден проект строительства на территории СССР завода по производству трех прототипов моделей Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и представительского класса. автомобиль — ВАЗ-2103.

Fiat 124 и дороги России

Когда итальянский Fiat 124 вывели на российские дороги для испытаний по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Автомобиль категорически нельзя было эксплуатировать в условиях бездорожья СССР.

Основными проблемами были недостаточная прочность кузова-фургона из тонкого металла, малоэффективные задние дисковые тормоза и низкий дорожный просвет. Кузов просто расклеивался при проезде ухабов и ухабов, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы передних и задних стекол, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок. Задние тормоза просто не работали, а из-за малой осадки автомобиля масляный поддон и выступающие элементы передней подвески ударялись о землю.

В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в улучшении, получила задние тормоза барабанного типа, дорожный просвет был увеличен на 30 миллиметров, а кузов вместо точечных сварка, теперь была полностью проварена по всем стыкам. Кроме того, распределительный вал двигателя был перенесен снизу вверх, это было сделано для удобства советских автовладельцев, привыкших самостоятельно регулировать зазоры клапанов. Процесс был прост, воздушный фильтр был снят с карбюратора, и крышка распредвала стала полностью доступной. Нужно было открутить восемь гаек, крепящих его к блоку цилиндров. Сняв крышку, ее прокручивали по определенной схеме, в нужном порядке, чтобы клапаны освобождались один за другим. Каждый клапан был проверен на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. Зазор увеличивали или уменьшали по мере необходимости. После проверки зазоров на всех клапанах крышка была закрыта, воздушный фильтр установлен обратно, и машина была готова к дальнейшей эксплуатации.

Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которой представлено в статье, были собраны в апреле 1970 года, в августе прошли испытания конвейера, а сборочный цех вышел на заданную, но не на полную мощность , на следующий год, 1971. Тогда было выпущено 172 176 автомобилей. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 автомобилей, а в полную силу завод заработал в 1974 году. В ходе производства модели совершенствовались, отрабатывались технологии покраски, подбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и повышения в общем уровне комфорта.

Индексация

Для индексации автомобилей, выпускаемых на Тольяттинском автозаводе, принято решение о применении нормативов бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Минавтопрома — ОН 025270-66, который содержал положения по классификации транспортных средств.

По предписанию каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого — обозначение класса автомобиля и его назначения. Следующие две цифры — модель. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительный, пятый знак, серийный номер. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от индексных номеров, так как автомобили распределялись по климатическим зонам. Шестая цифра индекса указывает на климатическую принадлежность: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 — экспортный вариант для тропиков, 8 и 9.- резервные позиции для других экспортных модификаций. Отдельные машины обозначаются как переходные, числовыми сочетаниями — 01, 02, 03, 04 и так далее. Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, идентифицирующее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля.

Силовая установка

Модель ВАЗ-2101 оснащалась высокооборотным бензиновым двигателем мощностью 64 л. с., с объемом цилиндра 1300 куб. см. Конструкция повторяла основные параметры широко распространенных рядных четырехцилиндровых двигателей. Ремень ГРМ состоял из ведущей шестерни, натяжителя, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапаны. Смазка обеспечивалась насосом, который гоняет масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение осуществлялось незамерзающей жидкостью типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру и проходящей через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузором. Зажигание обеспечивалось контактным прерывателем поворотного типа, соединенным с приводом. В целом двигатель был надежным силовым агрегатом, экономичным и недорогим в обслуживании.

Трансмиссия

На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

3,75 — первая передача;
2,30 — вторая передача;
1,49 — третья передача;
1,00 — четвертая (прямая) передача;
3,87 — передача заднего хода;
Шестерни переднего хода — косозубые, постоянного зацепления;
шестерни заднего хода — прямые;
синхронизаторы — на всех передачах, кроме задней;
Управление переключением передач — напольный рычаг;

Передача вращения на задние колеса

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только в заднеприводном исполнении. Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенным подшипником. Крестовина являлась промежуточным звеном между карданным шарниром и фланцем планетарной передачи. Через дифференциал вращение передавалось на две полуоси заднего моста, соединенные с которыми колеса крепились четырьмя болтами.

Тормозная система

Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабанные на задних. Такова тормозная система ВАЗ-2101, эффективная и конструктивно надежная. Передние тормоза дисковые невентилируемые, чугунная конструкция, совмещенная со ступицей, обеспечили пробег без замены с ресурсом 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовозвратными поршнями, которые под действием гидравлики давили на тормозные колодки, прижимая их к диску с двух сторон.

Тормоза задние ВАЗ-2101, барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух колодок, тормозных цилиндров и барабана, непосредственно на котором крепились колеса. К тормозам задних колес подавался эксцентрик стояночного тормоза, который посредством гибкого троса соединялся с рычагом натяжителя, установленным в кабине между передними сиденьями.

Шасси

Передняя подвеска ВАЗ-2101 независимая, состоит из двух штампованных рычагов, закрепленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шаровыми шарнирами. Левую и правую пару тяг объединяет специальный профилированный стержень поперечной устойчивости, ввинчиваемый внутрь. Назначение этого устройства — гашение колебаний передней подвески.

Автомобиль ВАЗ-2101, маятник, состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по принципу шарнирного взаимодействия. Также задняя ось и кузов соединены балкой поперечной устойчивости, не позволяющей колесам двигаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

Как передняя, так и задняя подвеска усилены стальными катушками, соединенными с гидравлическими амортизаторами.

Стоимость ВАЗ-2101

Большинство автомобилей, сошедших с конвейера в Тольятти, уже неоднократно проходили капитальный ремонт. Слабое место ВАЗ-2101, фото тому подтверждение, передние крылья, подверженные сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также плохо защищенные от попадания внутрь воды и грязи пороги. И тем не менее, в целом надежный автомобиль все равно покупается и продается. ВАЗ-2101, цена на который колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне по продаже автомобилей с пробегом. Некоторые ухоженные экземпляры, с редкими признаками, могут стоить довольно дорого, их покупают в основном для коллекции, а не для путешествий. Старый автомобиль ВАЗ-2101, нуждающийся в ремонте, стоит около 20 тысяч рублей. Автомобили на ходу, в хорошем состоянии оцениваются дороже, в пределах 30-80 тысяч рублей, а редкие, с безупречным салоном, бесшумным двигателем и сверкающим экстерьером дорожают до 150 000 рублей, а иногда и вовсе выше.

Почему не Горит Задний Ход Ваз 21099 • Проверка ремонта

Почему не включается задний ход ваз 2115. Фонарь заднего хода не горит — что делать

Заключение

Ваз 2114 не горит задний ход. Не горит задний ход

Замена

Проверка ремонта

Датчик заднего хода на ваз 2109 — где находится, ремонт, как выбрать

Неисправность самих фонарей

Проверка состояния

Датчик заднего хода

Назначение и принцип работы

Возможные неполадки и способы устранения

Замена датчика

О признаках неисправности ДЗХ и её поиске

Признаки неисправности датчика

Дополнительные причины, по которым не горят фонари при включении заднего хода:

Где расположен датчик заднего хода?

Признаки неисправности датчика заднего хода

Как заменить датчик включения заднего хода ВАЗ 2110

Зависает лампочка заднего хода ВАЗ 2110: причины и устранение неисправности

Где находится датчик заднего хода ваз 2110

Устройство и принцип работы

Диагностика неполадок

Датчик заднего хода

Предохранитель

Перегорела лампочка

Контакты в колодках

Оборвались провода питания фонарей

Как заменить датчик заднего хода в ВАЗ – пошаговая инструкция

Замена ламп в задний ход ВАЗ 2109.

Не горит задняя фара ваз 2114

Почему не горит задний ход?

Характеристики габаритных огней ВАЗ-2114

Почему может не гореть задний габарит

Что особенно важно контролировать у задних габаритов

Почему не Горят Лампы Заднего Хода.

Почему не горит задний ход Приора: Причины, Фонари, Предохранитель

Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность?

Обрыв цепи

Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113

Не горит задний ход.. — Электрооборудование и электроника