29Сен

Наждачка для затирки шпаклевки: Какой наждачкой затирать шпаклевку? | Эксперты отделки

Содержание

Какой наждачкой затирать шпаклевку? | Эксперты отделки

Рыбников Алексей

Шлифование строительного основания после нанесения шпаклевки – обязательный этап ремонта. От качества выполнения этого этапа зависит конечный результат работы – длительность срока годности финишного покрытия. Важно знать, какой наждачкой затирать шпаклевку и как правильно использовать.

Наждачка для шпаклевки

Содержание статьи

Функции материала

Наждачная бумага – инструмент, который рекомендован к применению для шлифования строительного основания перед финишной отделкой. После нанесения шпаклевки на строительном основании остаются неровности, а также разводы от шпателя. Чтобы от них избавиться, рекомендуется использовать наждачку.

Наждачка выравнивает поверхность

Маркировка шлифовального инструмента

Какой наждачкой затирать шпаклевку – вопрос, задаваемый непрофессиональными мастерами, которые выполняют ремонт своими руками. Материал классифицируют на несколько видов, в зависимости от габаритов каменной крошки. Наждачку маркируют двумя способами:

  • Зарубежный метод. В начале такой маркировки стоит буква «Р», а после нее идет число. Чем меньше номер, тем больше габариты каменной крошки. Согласно этому, наждачка для шпаклевки бывает разных видов. Профессионалы рекомендуют использовать материал под номерами Р 60, Р 80, Р 100 и Р 120. Возьмите небольшой кусок каждой наждачки. Используйте такие отрезки по очереди, чтобы понять, какой номер отшлифует поверхность эффективнее. Как правило, лучше выравнивает поверхность наждачная бумага Р 60. Для финишной шпаклевки рекомендуется использовать наждачку с номером Р 120.
  • Отечественный метод. В отличие от зарубежной маркировки, здесь идет сначала число, а затем буква «Н». Чем больше цифра, тем больше габариты каменной крошки. Для обработки поверхности из шпаклевки рекомендуется выбирать материал под номерами 20-Н, 16-Н, 12-Н – для стартовой шпаклевки и 10-Н – для финишного состава.

Виды наждачной бумаги

Выбор инструмента

Важно знать не только, чем затирать шпаклевку, но и как это делать. Есть несколько способов шлифования поверхности:

  • Механический метод. Достоинство – доступная цена. Для такого способа потребуется только наждачка и брусок с ровной поверхностью (как на фото ниже). Бумагу зафиксируйте на бруске и придерживайте пальцами. После этого инструмент используйте для шлифования поверхности.
  • Электрический метод. В этом случае могут использоваться два инструмента. Первый – электрическая терка с наждачкой, которая валами приводится в движение. Такой инструмент ускоряет работу, а длина полосы уменьшает износ материала. Второй – электрическая терка с вращающейся плоскостью с наждачкой.

Брусок для наждачной бумаги

Как пользоваться наждачкой?

После выбора наждачной бумаги изучите правила выполнения работы. Инструкция по использованию материала приведена ниже.

Необходимые инструменты

Для шлифования поверхности возьмите:

  • наждачную бумагу за номером Р 60 и Р 120;
  • мощный фонарь для определения неровностей;
  • средства защиты (респиратор, перчатки и очки).

Фонарь для подсветки шпаклевки

Шлифование стен

Затирка шпаклевки начинается после застывания стартового состава. Поверхность загрунтуйте, дождитесь, пока праймер высохнет, и переходите к зачистке стены или потолка.

Затирка стен после шпаклевки выполняется следующим образом:

  • возле стены установите фонарь и на стену или потолок направьте свет;
  • поверхность изучите на предмет неровностей, которые обозначьте мелом на строительном основании;
  • работу начните сверху вниз по спирали, наждачная бумага для шпаклевки стен нужна под номером Р 60, когда шлифуется стартовый состав;
  • обработайте участок, размером в один метр и только после этого переходите к следующей части поверхности;
  • нельзя сильно надавливать на наждачку, в противном случае появятся дефекты;
  • когда стартовая шпаклевка обработана, поверхность загрунтуйте и нанесите финишный состав;
  • после застывания слоя выполните шлифование поверхности наждачкой Р 120;
  • когда обработана стена, строительное основание покройте грунтовкой, после чего выполните отделку.

Шлифование стен наждачкой

Шлифование потолка

Если говорить о том, как затирать шпаклевку на потолке, то алгоритм работ будет идентичен шлифованию стен. Сначала строительное основание подсветите фонарем с целью обнаружения дефектов, которые отметьте мелом прямо на поверхности. Далее поверхность зашкурьте. Затирка шпаклевки осуществляется наждачкой Р 60, если обрабатывается стартовый слой. Для финишного покрытия используйте бумагу Р 120. При шлифовании потолка двигайтесь из одного угла в другой угол.

Шлифование потолка наждачкой

Обработка строительного основания после шлифования

После затирки поверхности нельзя сразу приступать к отделке. Сначала строительное основание освободите от пыли. Для этого используйте строительный пылесос. При отсутствии такового, поверхность обметите щеткой или веником. Это поможет избавиться от основного слоя пыли, но для более тщательной подготовки поверхности, строительное основание вымойте тряпкой и водой. После завершения работы сделайте перерыв, чтобы стены или потолок высохли. Только после этого выполните грунтование строительного основания и отделку.

Видео в этой статье демонстрирует, какой наждачкой шлифовать поверхность.

Зная, какой наждачной бумагой затирать шпаклевку, можно выровнять поверхность, облегчив нанесение финишной отделки, будь то покраска или поклейка обоев.

 

чем и как зачищать, какой наждачной бумагой затирать, видео-инструкция по затирке стен своими руками, фото и цена

Затирка стен после шпаклевки – это важный этап отделки поверхности, особенно, когда стены готовят к окраске. Однако на практике порой трудно разобраться, какой наждачкой зачищать шпаклевку, ведь разновидностей этого материала существует достаточно много. Мы расскажем о правилах подбора абразива и особенностях работы с ним.

Важно знать, какой наждачной бумагой затирать шпаклевку.

Шлифовка шпаклевочного слоя

Назначение

На фото показан процесс затирки стены своими руками.

Наждачная бумага для шпаклевки стен нужна для окончательного выравнивания и шлифовки зашпаклеванной поверхности перед окраской или наклейкой обоев. Причем в случае использования в качестве финишной отделки краски, шлифовка требуется наиболее тщательная и тонкая. Под обои стену можно и не шлифовать, исключение составляют глянцевые разновидности и шелкография.

В процессе выравнивания стен удается устранить крупные перепады уровня с помощью штукатурки, затем стартовый слой шпаклевки выполняет более тщательное выравнивание, наконец, финишный слой шпатлевки позволяет выполнить наиболее тонкую работу и добиться ровных стен.

Шпатлевка позволяет добиться неплохих результатов, однако до идеала еще далеко.

Однако на поверхности все равно остаются малозаметные перепады уровня, бугорки, впадинки, следы от концов лезвия шпателя, царапины и прочие недостатки и изъяны. Чтобы их устранить, необходимо произвести окончательную обработку последнего слоя – отшлифовать его с помощью абразивного материала.

Только шлифовка позволяет добиться приемлемых результатов.

Для этих целей используют различные способы: наждачные бумаги и ткани, алмазные сетки и другие абразивные поверхности. Работу можно производить как вручную, так и с использованием машин.

Материалы

От того, какой наждачкой затирать шпаклевку, зависит результат работы.

Итак, мы разобрались с назначением процедуры шлифования, теперь необходимо выяснить, чем затирать шпаклевку.

Здесь могут быть варианты:

  • Наждачной бумагой вручную. Это наиболее дешевый способ, который дает отличный результат при правильном подходе. Бумагу фиксируют на деревянном бруске с гладкой и ровной подошвой с помощью зажимов или пальцами, а также иным способом, позволяющем быстро менять абразив, а затем круговыми движениями шлифуют поверхность;
  • Абразивной сеткой вручную. Здесь отличие заключается в том, что в качестве абразива используют не бумагу, а сетку, которая не забивается пылью и дольше служит. Цена такой сетки выше, однако, это компенсируется меньшим расходом и удобством, что повышает общую производительность труда;
  • Электрической теркой, в которой бумага движется на валах как ремень. За счет длины наждачной полосы ее износ происходит медленнее, а механика позволяет работать быстрее;
  • Электрической теркой, в которой установлена сетка, а трение происходит за счет вибрации и смещения трущей поверхности из стороны в сторону относительно рукояти;
  • Электрической теркой, где трение происходит посредством вращающейся плоскости с абразивным покрытием. Здесь может быть использована и сетка, и бумага.

Простейший способ фиксации бумаги на бруске.

Важно! Как видим, для работы может быть использована как бумага, так и сетка, причем сетка представляется более удобной и эффективной, хотя и более дорогой. Как бы там ни было, оба материала имеют право на жизнь.

Удобнее использовать брусок с зажимами.

Кроме бумаги и сетки можно встретить различные камни типа пемзы, алмазные покрытия, поверхности с насечками и нанесенной каменной крошкой. Однако чаще всего используют первые два материала, поэтому на них мы и остановимся.

Маркировка и подбор абразива

Поверхность наждачной бумаги в многократном увеличении.

Идем далее. Наждачная бумага и сетка бывает разная: в зависимости от размеров частиц каменной крошки или ячеек сетки эти материалы по-разному маркируются и по-разному используются.

Маркировка бумаги (бумагой мы называем любой рулонный материал с истирающим слоем на поверхности) маркируется двумя способами: отечественным и зарубежным.

  1. Отечественная маркировка по ГОСТ 3647-80 СССР начинается с числа (от 4 до 80), после которого следует литера «Н» через дефис. Чем выше число – тем крупнее зерно. Для шлифовки шпатлевки используют марки 20-Н, 16-Н, 12-Н, а также 10-Н для тонкой обработки;
  2. Зарубежная маркировка (кроме США, Канады, Японии и Китая) согласно стандарту FEPA или ISO 6344 (соответствует современному российскому ГОСТ 52381-2005) использует в начале маркировки литеру «Р», после которой идет число от 24 до 600. Здесь все наоборот: чем ниже число – тем крупнее зерно. Для наших целей используются марки Р60, Р80, Р100 и Р120 для тонкой обработки.

Марку бумаги можно увидеть на обороте.

Абразивная сетка маркируется также как и зарубежная бумага. Маркировка обычно наносится на обратную сторону материала краской печатным шрифтом. Код может включать различные дополнительные символы, указывающие на происхождение абразива, метод его нанесения, влагостойкость, износостойкость и назначение материала.

Так выглядит алмазная сетка Р100.

Важно! Для шлифовки шпатлевочного слоя используют четыре основных марки наждачной бумаги или сетки: 20-Н, 16-Н, 12-Н, 10-Н и Р60, Р80, Р100 и Р120 соответственно.

Выполнение работ

Затирка шпаклевки – это просто.

Мы выяснили, для чего и чем следует шлифовать стены, теперь давайте разберемся, как затирать шпаклевку.

Инструкция проста и очевидна:

  1. Если стена неровная и на поверхности много дефектов, начинаем с самой крупной марки (Р60 или 20-Н). Зажимаем отрезок бумаги или сетку на терке и приступаем к обработке, слишком сильно не давим, терку перемещаем по плоскости круговыми движениями;

Работаем круговыми движениями.

  1. Работаем до тех пор, пока поверхность не станет однородной и видимых изъянов на ней не останется. Затем меняем марку на более мелкую и проходим стену еще раз. Для идеально гладкой поверхности, необходимой под покраску, процесс завершаем самой мелкой бумагой 10-Н или Р120;

Для тонкой доработки используем мелкую сетку или бумагу.

  1. В процессе работы используем защитные очки и респиратор, так как пыли будет много, и она не даст вам нормально дышать и видеть;

Защищаем глаза и дыхательные пути.

  1. В углах и труднодоступных местах лучше работать руками без использования бруска или терки. Также можно применять специальные бруски с острыми углами;

Будьте аккуратны в углах – прямоугольная терка оставляет царапины.

  1. Электрические терки целесообразно использовать при больших объемах работ и сжатых сроках. Для обработки одной квартиры покупать такое приспособление не имеет смысла;

Использовать электроинструмент имеет смысл только при больших объемах.

  1. В конце работы стены вытираем тряпкой или сметаем пыль щеткой. Можно пройтись по ним пылесосом.

В завершение чистим стены и потолок от пыли.

Вывод

Как видим, шлифовка стен после нанесения шпаклевки не представляет никакой трудности. Главное – правильно подобрать абразивный материал, что легко сделать, следуя нашему руководству. Для полноты картины предлагаем вам видео в этой статье, где все показано наглядно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Какой наждачкой затирать шпаклевку, как затирать?

Не требуется быть специалистом в строительстве, чтобы понимать, что перед окраской поверхности стены требуется зачистить шпаклевку. Данный процесс является одним из самых основных этапов отделочных работ, так как от его качества зависит воплощение в реальность дизайнерских задумок. Но как подсказывает практика довольно трудно понять, какой наждачной бумагой необходимо шкурить шпаклеванные стены, чтобы после нанесения краски они выглядели без изъянов.

Функция абразивной бумаги в шлифовке стеновых поверхностей

Бумажный абразив в процессе выравнивания поверхностей стен и потолков шпаклевочным материалом, используется как основной инструмент для окончательной зачистки перед нанесением краски или наклеиванием обоев. Чтобы выполнить такую работу, необходимо владеть определенными знаниями и навыками.

Направление движений при зачистке поверхности

Технология выравнивания стены осуществляется в несколько этапов. Сначала на поверхность наносят стартовый слой шпаклевки для устранения больших изъянов на штукатурном пласте. Затем после его высыхания кладут финишный шар шпаклевочного материала. Это делается с целью получения идеально ровных плоскостей.

Но, какими бы навыками не владел мастер, в итоге такой окончательной зачистки все равно остаются на поверхности незначительные неровности, а также разводы от шпателя. Чтобы избавится от этих изъянов, потребуется полностью шкурить последний шар до достижения максимально ровной плоскости. Обычно такая работа выполняется бумажным абразивом или специальной затирочной сеткой. Здесь стоит отметить, что такой процесс делается руками или с помощью специальных электрических шлифовальных машинок.

Правильный подход к выбору материала для шлифования

Когда требуется зашлифовать стеновую поверхность или потолок, в первую очередь, нужно уметь правильно подобрать материал. Именно от этого будет в основном зависеть результат.

Важно помнить! Каким материалом выполняется зачистка шпаклевки, такое качество будет иметь плоскость перед покраской.

Для того чтобы понять, как осуществляется выбор, необходимо полностью уметь разбираться в существующих технологиях затирки. К ним относятся:

  • Шлифование наждачной бумагой ручным методом. Это самый дешевый и один из эффективных вариантов. Абразивную бумагу закрепляют на бруске с идеально ровной подошвой при помощи фиксирующих элементов. Затем круговыми действиями шлифуется потолок или стеновые плоскости. Важным моментом здесь является, чтобы держатели могли легко открываться для быстрой замены абразивных листов.

    Дешево и сердито – наждачка для шлифовки

  • Выравнивание зачищающей сеткой ручным способом. Данная технология отличается от предыдущего метода тем, что вместо бумажного абразива используется сеточка. Она не наполняется мусором и пылью, а также дольше эксплуатируется. Эта особенность значительно повышает качество выполняемой работы.

    Зачищающая сетка

  • Зашкурить поверхности с помощью терки с электрическим приводом. На этом приборе бумага или сетка перемещается как ремешок, натянутый на валы. Такая технология отличается высокой быстротой и позволяет шкурить с большей эффективностью. Это достигается за счет длины затирки, фиксируемой на механизме.

    Шлифовальная терка

  • Шлифование после финишного покрытия стены с помощью вибрационной электрической терки. Принцип работы машинки прост. Ошкуривание наждачкой или сеткой производится за счет быстрого передвижения механизма со стороны в сторону, по отношению к неподвижной части устройства.
  • Поверхности после шпаклевки шлифуются теркой электрического типа, у которой механизм с наждачкой вращается вокруг своей оси. В данной технологии применяется как сеточная терка, так и бумажный абразивный материал. Стены таким способом становятся идеально гладкими и ровными.

    Прибор для зачистки стен

Важно знать! Затирочный сеточный материал обладает большей эффективностью, чем простая наждачная бумага. Но и стоимость такого материала значительно выше. Для небольших объемов работы целесообразно покупать бумажный абразив.

Маркировка материалов для шлифования

Все материалы, используемые для затирки плоскостей после нанесения финишной шпаклевки, отличаются собственными характеристиками, заложенными производителями. Основными из них являются размеры крошки, напиленной на поверхность бумаги, ячеек. Поэтому они имеют собственную цифровую и буквенную маркировку.

Маркировка бумаги для зачистки поверхностей

Бумага с абразивным покрытием бывает двух типов – это отечественного и импортного изготовления. Исходя из этого, она отличается по маркировке и выглядит следующим образом:

  1. Шифровка отечественных производителей – ГОСТ 3647- 80. Маркировка начинается с цифры 4 и заканчивается значением 80. После них обычно через дефис ставится буква «Н». Чем больше цифровое значение, тем крупней зерно абразива. Чтобы довести стены или потолок до идеального состояния, необходимо применять наждачный абразив марки: 20 – Н; 16 – Н; 12 – Н. На последнем этапе – марку 10 – Н.
  2. Материал для зачистки плоскостей после нанесения финишного типа шпаклевки от зарубежных производителей маркируется согласно стандарту FEPA или ISO 6344. Под них не попадает материал, изготовленный в Японии, Канаде, Китае и США.

Важно знать! Импортный шрифт начинается с буквы «Р», за которым идет числовое обозначение от 24 до 100.Чем больше число, тем зерно абразива имеет меньший размер.

Сеточный материал, применяемый для зачистки изъянов финишной шпаклевки, маркируется так же, как и наждачная бумага зарубежного изготовления. На ее поверхности имеется обозначение красного цвета.

Маркировка сеточек для зачистки поверхностей

Шифр может содержать и другие данные, указывающие на характеристики сеточки – это влагостойкость, предназначение и стойкость к изнашиванию. Все эти данные помогают сделать правильный выбор. То есть, один материал стоит брать для удаления изъянов отделки, а другой нет. Главное знать все эти маркировки.

Шлифовка поверхности

Процесс выравнивания

Зачищать стены и потолок требуется по особенной технологии, строго соблюдая определенные правила. К ним относятся:

  • Зачищать неровную поверхность надо начинать материалом, имеющим крупный размер. Стоит напомнить, что к таким относятся марки – 20 – Н и Р60. Для этого следует применить ручную или электрического типа терку.
  • Зачистку поверхностей требуется выполнять до полного исчезновения явных неровностей и разводов от шпателя. Потом шлифовальный материал следует поменять на меньший размер. Для этого идеально помогает маркировка марки 12 – Н или Р120.
  • При выполнении работ требуется соблюдать меры защиты органов дыхания и глаз. Для этого нужно одеть респиратор и защитные очки.

    Соблюдения правил безопасности во время шлифовки стен

  • В трудных для обработки местах стены нужно работать только руками, без применения каких-либо механических средств. Сюда можно использовать приспособления с острыми и удлиненными углами.
  • Электрического типа механизмы выгодно задействовать, когда имеется большой объем работ.
  • По окончанию технологического процесса необходимо удалить пыль с поверхности с помощью сухой тряпки, веника и пылесоса.

Завершение работы

Из изложенного материала становится понятным, что шлифование поверхностей не обладает особенными сложностями. Здесь важно соблюдать правила при выборе специального материала и в точности придерживаться технологического процесса.

Ручная зачистка поверхности

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

Публикация На Похожую Тему:

Чем шкурить стены после шпаклевки – выбираем абразив + Видео

Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся,  чем шкурить стены после шпаклевки.

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

  • Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
  • Шлифовальный брус.
  • Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
  • Стремянка.
  • Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
  • Строительный шпатель небольшого размера.
  • Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

  • Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
  • Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку.Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале шлифовальные машины.

На машинку надевается сетка для шлифовки шпаклевки № 60–80, если производится грубая зачистка; сетка № 100, если выполняется финишная шлифовка. Чтобы достать до поверхности, нужно использовать стремянку. Если используется машинка со специальной штангой, обработка поверхности выполняется непосредственно с пола. Шлифование поверхности производится круговыми движениями до придания ей идеально ровного состояния.

Первичная шлифовка шпаклевки позволяет удалить крупные дефекты. После ее окончания нужно убрать строительные остатки, мусор, пыль и проверить поверхности на наличие трещин и мелких изъянов, а затем можно наносить слой финишной шпаклевки. Когда высохнет поверхность, можно приступать к заключительному шлифованию с помощью мелкозернистого абразива. Технология остается та же, что и описана выше, но в этом случае все движения должны быть менее размашистыми и более аккуратными.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах: советы

Следующий этап после нанесения шпаклевки на строительное основание – шлифование. Если выполнить его качественно, то финишное покрытие на стенах продержится очень долго. Специалисты дают советы, какой наждачкой затирать шпаклевку, и как это делать правильно.

Выбор материала

Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

  • шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
  • наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
  • наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

Для справки! Наждачка с мелким диаметром зерна применяется для финишной обработки и доводки. Специалисты рекомендуют использовать наждачку с маркировкой Р180. Она хорошо шлифует и не царапает поверхность.

Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

  1. Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке. Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
  2. Проверить стены при помощи уровня. Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
  3. Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
  4. В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
  5. В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

  1. При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
  2. При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли. Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным. Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

Другие материалы для шлифовки

Помимо наждачки, которую используют для шлифовки, затирать финишную шпаклевку на стенах можно и другими материалами или приспособлениями. К ним относится:

  1. Абразивная сетка – используется для ручной обработки так же, как и наждачная бумага. Отличается от шкурки тем, что не забивается пылью и дольше работает. Цена сетки выше по сравнению со шкуркой, но благодаря меньшему расходу и удобному использованию стоимость оправдывается.
  2. Электрическая терка с бумагой – приспособление с ручкой, на которое крепится наждачная бумага и двигается на валах, как ремень. Шкурка изнашивается медленнее, процесс обработки проходит быстрее.
  3. Электрическая терка с сеткой – аналогичное предыдущему приспособление, только крепится к нему абразивная сеточка. Работает за счет вибрации и смещения трущей поверхности в разные стороны относительно ручки.
  4. Электрическая терка, работающая с помощью вертящейся плоскости с абразивным покрытием. Используется наждачная бумага или абразивная сетка.

Разобраться в том, какую шкурку использоваться в затирке стен, несложно. В этом поможет маркировка материала. Сложнее всего достичь достойных результатов. Мастерство приходит со временем и с опытом.

Начинающему мастеру лучше выбрать ручное шлифовальное приспособление. Наждачная бумага значительно дешевле других материалов для затирки стены. А если еще и правильно ее подобрать, то хороший результат не заставит себя долго ждать.

Выбирая, какой наждачкой затирать шпаклевку своими руками, стоит остановить свой выбор на крупнозернистой с маркировкой от 120 до 180. Для финишной шлифовки отлично подойдет мелкозернистая шкурка с номерами от 220 до 280.

Post Views: Статистика просмотров 2 830

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я ♥ RtiIvaz.ru

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Шлифовка стен после шпаклевки: инструменты и техника шлифования

Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Необходимые инструменты

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

  • Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

  • Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

  • Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

  • Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

  1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
  2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
  3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
  4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
  5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

  1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
  2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
  3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

Рекомендации по зачистке стен (2 видео)

Что может понадобиться для работы (25 фото)

Можно ли затирку песком? | EveryThingWhat.com

После установки раствор требует минимального обслуживания. Однако, поскольку он пористый, , если раствор не был запечатан, он может впитывать пятна. С помощью нескольких основных методов шлифования , вы можете разгладить шов затирки или удалить пятно, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать соседние плитки во время процесса.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Точно так же вы можете спросить, можно ли зашкурить раствор?

Аккуратное соскабливание сложенным мелкозернистым куском наждачной бумаги сотрет грязь и пятна с затирки для плитки , затирки .Но если у вас есть тонкая плитка , затирочная , как и большинство кухонных фартуков, эти области могут быть труднодоступными и труднодоступными. После этого просто отрежьте и приклейте полоску наждачной бумаги к концу отшлифованного дюбеля вниз .

как разгладить затирку? Медленно добавляйте воду, останавливаясь перед тем, как наберете рекомендованное количество воды для раствора , которое вы смешиваете. Хорошо перемешайте затирку , соскребая по сторонам шпателем по краям.Добавьте последнюю часть воды, постоянно помешивая, пока раствор не достигнет консистенции гладкого арахисового масла .

Впоследствии еще можно спросить, можно ли зачистить затирку наждачной бумагой?

Очистка плитки и раствора - Наждачная бумага Грубый, небольшой кусочек наждачной бумаги можно легко использовать в таких небольших местах. Нанесите на участки раствор , чтобы убедиться, что слой грязи достаточно удален, и вытрите остатки сухой тряпкой.Наждачная бумага лучше всего работает, когда раствор грубый и текстурированный.

Как наносить шлифованный раствор?

Смешивание

  1. Налейте половину мешка сухого отшлифованного раствора в чистое ведро.
  2. Добавьте в сухую затирку чистую воду, но не слишком много.
  3. Очистите дно и стенки ведра, чтобы убедиться, что весь сухой раствор смешался с водой.
  4. Вычерпайте шпателем несколько капель раствора и нанесите их на швы для затирки плитки.

Удаление излишков раствора

СОВЕТЫ ПО удалению раствора

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я затирал керамическую плитку, когда мне пришлось покинуть дом в экстренной ситуации. Когда на следующий день я наконец смог вернуться к работе, раствор был твердым, как камень. У меня есть лишняя плитка, мне просто удалить беспорядок, который у меня сейчас есть, и начать все сначала? Есть ли способ удалить затвердевшую затирку, не повредив плитку? Дэн А., Орландо, Флорида

УВАЖАЕМЫЙ ДЭН: Во-первых, я надеюсь, что все, кто связан с чрезвычайной ситуацией, в порядке и чувствуют себя хорошо.Что касается вашей керамической плитки, я бы еще не назвал ее DOA (мертвой по прибытии).

В зависимости от определенных факторов, включая, помимо прочего, количество излишка раствора, время, в течение которого раствор затвердеет, текстура поверхности плитки и количество терпения, которое у вас есть, вы можете спасти плиточную работу. Это определенно стоит попробовать.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту плитки.

Эти инструменты собирают большую часть оставшейся затирочной пасты.Деревянная палочка с острыми краями предотвратит появление царапин, когда вы пытаетесь отколоть большие куски раствора. Собирайте пыль во время работы пылесосом, чтобы абразивная крошка не поцарапала глазурованную плитку.

Используйте правильные инструменты

Лучше всего использовать дубовую деревянную палку с острыми краями, которая предотвратит появление царапин при попытке оторвать большие куски раствора.

Проще всего достать дуб на решетке для поддона. Посетите предприятие, которое использует поддоны для входящих и исходящих грузов, и у них будет полный поддон для дерьма.

Вам просто нужно оторвать одну из верхних досок и распилить ее, чтобы она имела форму палочки для перемешивания краски.

Палочки для краски тоже работают

Если достать дуб - слишком много работы, а это может быть, просто используйте палочку для размешивания краски.

Медленно соскребите излишки раствора острием. Уголком палки врезать раствор.

НЕ атакуйте раствор, как бульдозер врезается в холм из грязи. Палка будет скользить по раствору.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Во время работы счищайте или убирайте пылесосом абразивный раствор и пыль.Если вы этого не сделаете, абразивная крошка поцарапает глазурованную плитку.

Затирка для пола содержит мелкие кусочки кварцевого песка и чрезвычайно абразивна. Песок быстро поцарапает плитку, и крошечные царапины практически невозможно исправить.

48 часов

Основным ингредиентом многих растворов для керамической плитки является портландцемент. Для достижения полной прочности затирки для керамической плитки требуются дни, а часто и недели.

В данный момент вы работаете на время. С каждым часом после укладки затирки снимать ее становится все труднее.

Я обнаружил, что если вы начнете удалять излишки раствора в течение 48 часов после его установки, это не слишком сложно.

Чем дольше вы не решаетесь удалить раствор, тем труднее его удалить. Если случайно затирка оказалась эпоксидной, значит, вы тост. Удалить излишки эпоксидной затирки с поверхностей плитки, не повредив ее, практически невозможно.

Пошаговые инструкции

Для удаления раствора требуется всего несколько простых инструментов. Вам понадобятся небольшие кусочки дерева с очень квадратными краями и несколько новых нейлоновых мочалок.

Это ЛУЧШИЙ инструмент для удаления раствора, который я когда-либо использовал вместе с деревянной палкой. Эти нейлоновые прокладки отлично справляются со своей задачей. НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫШЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ИХ.

Первое, что нужно сделать, это поработать на небольшой площади, чтобы увидеть, насколько успешными будут методы удаления раствора. Если вы добились быстрого успеха и можете очистить несколько плиток за несколько минут, это очень хороший знак.

Нет металлических инструментов

Используйте деревянные палочки для удаления больших комков и слоев раствора.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструменты для соскабливания металла, шпатели и т. Д. Металл навсегда повредит глазурованную поверхность плитки.

Не разрешать подрядчикам использовать металлические инструменты.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту плитки.

Дуб лучше всего - мягкая древесина тусклый

Я предпочитаю использовать куски дуба толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма, шириной в один дюйм и, возможно, длиной в шесть дюймов. Твердая древесина дуба держит свой квадратный край дольше, чем древесина хвойных пород, как и большинство палочек для перемешивания краски.

Используйте бензопилу, чтобы убедиться, что все края обрезаны под прямым углом, а не слегка закруглены. Четкий квадратный край агрессивно прорезает раствор до поверхности керамической плитки.

Добавьте воды

Перед тем, как приступить к нанесению палки на плитку, покрытую раствором, налейте на нее немного воды. Вода действует как смазка и помогает предотвратить появление микроцарапин на поверхности глазурованной плитки. Для получения немедленных результатов не требуется чрезмерного давления.

Уловка для удаления больших отложений раствора заключается в том, чтобы просто прорезать раствор уголком клея для раствора.Не пытайтесь вдавить всю квадратную поверхность дубовой палки в большой комок раствора.

После удаления сильных отложений затирки с помощью дубовой палочки смойте все частицы затирки и песок с поверхности плитки.

Новая губка из микроволокна

Новые инструменты и продукты постоянно появляются на рынке. Ниже вы увидите традиционные губки для затирки швов, которые действительно подходят для этой работы.

А вот и новая губка, которая сочетает в себе поверхность из микрофибры с одной стороны, что действительно помогает избавиться от СУХОЙ затирки на керамической плитке.НАЖМИТЕ СЕЙЧАС, чтобы заказать одну из этих губок.

Вот фантастическая новая губка, которая отлично справится с удалением засохшей дымки от затирки. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ОДИН.

Scrub Away

Добавьте свежей воды на поверхность плитки. Также намочите нейлоновую губку. Начните очищать поверхность плитки подушечкой, добавляя много пресной воды. Вы должны увидеть впечатляющие результаты в считанные секунды.

Убедитесь в отсутствии царапин!

Вы можете проверить, была ли удалена вся затирочная паста, выполнив последнее ополаскивание плитки (плит), с которой вы только что работали.Просушите плитку мягкой хлопчатобумажной тканью. Вы также можете быстро высушить его обычным вентилятором или феном.

Remove Haze

Мокрая плитка может вас обмануть. Часто он выглядит идеально, но часто после того, как он высохнет, вы увидите на нем легкую дымку от раствора. Держите кусок запасной плитки рядом с чистой и сухой плиткой, чтобы убедиться, что она восстановлена ​​в исходное состояние.

Добавить новую затирку

Самой большой проблемой в работе будет восстановление линий затирки между плитками.Когда затирка для плитки влажная, очень легко сделать ровные линии затирки с помощью специальной губки для затирки с закругленными краями.

Замечательные губки для затирки с закругленными краями. Я использовал их на протяжении десятилетий с потрясающими результатами. НАЖМИТЕ ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЭТИ ГУБКИ.

Carving Hard Grout

Губка выравнивает линию затирки. Но теперь раствор между плитками совсем не однородный. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы слегка закруглить угол одной из дубовых палочек, чтобы он напоминал стамеску.

По мере того, как вы толкаете и тянете палку взад и вперед вдоль линий затирки, закругленный угол срежет профиль, аналогичный тому, который создала бы губка. Еще раз добавьте в раствор немного воды, чтобы она действовала как смазка.

Не сдавайтесь, если вы не видите немедленных результатов. Постарайтесь набраться терпения с деревянной палкой, так как нанести раствор таким образом будет намного проще, чем удалить раствор и начать все сначала. Если вы все же решите затереть раствор заново, постарайтесь сделать это, когда вас не отзовут из дома!

Secret Sugar Trick

Я знаю, что это будет звучать безумно, но попробуйте.Возьмите один галлон теплой воды и растворите в ней чашку сахара. Возьмите этот сладкий раствор и вылейте его на излишки раствора на полу. Если у вас настенная плитка со слишком большим количеством затирки, смочите в растворе бумажные полотенца и положите их на плитку.

Смочите плитку сахарной водой не менее двух часов. По истечении этого времени используйте новую нейлоновую губку для чистки Dobie и потрите небольшой участок. Вы должны увидеть мгновенные результаты. Чтобы полностью удалить пленку раствора, может потребоваться более одного применения сахарной воды.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту плитки.

Колонна 433

Как удалить раствор для плитки / плиточный клей с деревянного пола

Раствор, тонкодисперсный клей и мастичный клей незаменимы во многих проектах по напольному покрытию. Тем не менее, их сильная адгезия может вызвать шум при ремонте, так как вы столкнетесь с остаточной тонкостью фанерного чернового пола.

Вы можете использовать несколько методов для удаления затирки и клея с основания во время ремонта.Кроме того, инструменты, такие как скребки, идеально подходят для удаления стойких пятен клея, в то время как электрические машины удаляют более прочный плиточный раствор с вашего деревянного основания.

Итак, продолжайте читать, пока я объясню практические методы удаления клея, которые вы можете выполнить с помощью подходящих инструментов, и то, как вы можете удалить затирку и липкий клей с пола из твердой древесины или фанеры без царапин.

Как удалить плиточный раствор / клей с деревянного пола

Шпатель, наждачная бумага, стальная мочалка и щетки - это инструменты, которые можно использовать для удаления раствора и затвердевших пятен клея с деревянных полов.Однако ручной инструмент с прочным лезвием и удобной рукояткой может значительно облегчить рабочую нагрузку.

Я рекомендую инструмент для удаления затирки. В отличие от наждачной бумаги, которая является крупнозернистой, плоский край инструмента эффективно очищает раствор и пятна клея, не царапая поверхность пола.

Шаг 1: Налейте немного смазки, например дистиллированной воды или раствора гидратированного уксуса, чтобы легко стереть стойкие следы клея. Помимо облегчения очистки деревянной поверхности инструментом, он также препятствует высыханию мокрого раствора.

Шаг 2: Смочите раствор или клей.

Шаг 3: Дайте ему просочиться перед тем, как начать долбление, затем используйте чистящее средство для твердых пород дерева и губку для румян, чтобы удалить остатки.

Шаг 4: Распылите немного очистителя на оставшиеся участки и аккуратно потрите, чтобы предотвратить появление царапин и облегчить повторную полировку при необходимости.

Инструмент для удаления раствора идеально подходит для удаления небольших пятен раствора или клея на деревянных полах. Для больших поверхностей лучше всего подойдет скребок.

Удаление раствора / клея для плитки с помощью скребка для пола

Если покрытие затиркой обширное, инструмента для удаления не хватит. Для этой цели большой скребок обеспечит достаточный рычаг, чтобы легко поднимать куски раствора. Для этой конкретной задачи я рекомендую скребок для цементного раствора CO-Z. Его долото шириной 6 дюймов эффективно покрывает большую площадь, так что вам не придется тратить весь день на очистку.

Кроме того, ручка из стали 40Cr обеспечивает большую поддержку, что позволяет использовать меньше энергии, что полезно при работе с более прочными эпоксидными растворами, для удаления которых требуется большее усилие.

Совет 1: При очистке придерживайтесь одного направления, прежде чем переходить к следующему участку. Учтите, что случайные движения могут поцарапать только деревянный пол.

Совет 2: Следите за шурупами для пола, так как они будут мешать скребку.

Совет 3: Проанализируйте остроту лезвия и при необходимости заточите заново после длительного использования. Это повысит производительность скребка и позволит быстрее удалить раствор.

Совет 4: Всегда начинайте из положения стоя и долбите раствор под углом менее 45 градусов.

Совет 5: Используйте ручной скребок с плоским лезвием, чтобы надавить и удалить остатки клея.

Совет 6: Будьте осторожны при отслаивании кусков, так как это может привести к срезанию древесного покрытия. Вы можете многократно взламывать раствор, водя скребком вперед и назад, пока плиточный клей не уступит место.

Если вы имеете дело с длинными линиями затирки, высокоскоростная угловая шлифовальная машина может эффективно удалить более жесткие участки затирки, особенно в больших комнатах или помещениях.

Удаление раствора / клея для плитки с помощью угловой шлифовальной машины

Вращающиеся инструменты - это примерный вариант удаления цементного раствора.Помимо того, что они быстрее, чем скребки или ручные инструменты, их мощные двигатели могут легко снимать канавки с неотшлифованного, отшлифованного или эпоксидного раствора.

Если у вас нет угловой шлифовальной машины, вы можете арендовать или приобрести ее на Amazon. Я рекомендую угловую шлифовальную машину DEWALT, так как ее антивибрационная ручка ограничивает вибрации, позволяя лучше контролировать и предотвращая скалывание пола.

Кроме того, он оснащен системой выброса пыли, предотвращающей повреждение двигателя частицами бетона. Мне нравится сочетать шлифовальный станок с прочным кругом, таким как алмазный стакан Concord Blades, который подходит для каменных и каменных поверхностей.Отлично подходит для шлифования плиточного клея из швов фанеры без потертостей.

Вы можете выбрать 10-дюймовое колесо, если позволяет место, но я считаю, что 7-дюймовый вариант оптимален для большинства площадей. Обязательно наденьте защитные очки и маску, так как она становится довольно пыльной. Вы можете прикрепить к кофемолке систему пылеулавливания, но она работает и без нее. Это если вы все равно планируете убирать.

Шаг 1: Выровняйте шлифовальную машину на поверхности пола так, чтобы колесо было параллельно земле.

Шаг 2: Включите кофемолку и поместите лезвие примерно на 1/4 - 1/2 дюйма в раствор.

Шаг 3: Теперь аккуратно проведите по полу круговыми движениями, чтобы удалить раствор быстрее, чем при движении по прямым линиям.

Шаг 4: Для более длинных резов нажмите спусковой механизм фиксирующего механизма, чтобы установить лезвие на место.

Шаг 5: Убедитесь, что вы двигаетесь медленно, чтобы лезвие не проскальзывало.

Шаг 6: Остаточные куски можно удалить с помощью губки для мытья посуды и разбавленного уксуса.

Шаг 7: Если пятна не исчезнут, дайте раствору впитать раствор и повторите попытку. Это сделает его более мягким, и вы сможете легко удалить его.

Как удалить клей для керамической плитки с деревянного пола

Клей для керамической плитки может отслоиться водой, если он приклеен мастичным клеем. Однако, если это твердый раствор или водостойкий клей, вам придется полагаться на такие инструменты, как отбойный молоток, чтобы выполнить эту работу.

Удаление клея для керамической плитки водой

Мастика - водостойкий органический керамический клей.Вода может растворить клей, но вы должны ограничить количество, чтобы предотвратить повреждение гнили.

Шаг 1: Намочите участок полотенцем и оставьте на несколько часов на мастичном клее. Влага просочится внутрь клея, заставив его размягчиться.

Шаг 2: Тряпкой или пальцем снимите размягченный клей с деревянного пола.

Шаг 3: Для кусков ненасыщенного клея нанесите больше воды или сколите их с помощью молотка и зубила.

Шаг 4: Убедитесь, что долото установлено под углом от 25 ° до 30 ° перед тем, как приступить к работе молотком, чтобы не копать по дереву.

Удаление клея для керамической плитки химическими продуктами

Растворители на основе нефтепродуктов растворяют мастичный клей быстрее, чем дистиллированная вода. При использовании химического средства для удаления защищайте чувствительные участки, такие как стены, трещины и стоки, пластиковым листом или тканевым ковриком. Затем полейте продукт клеем и потрите.

Скребки, подушечки для снятия изоляции, губки и щетки со щетиной, как и старая зубная щетка, могут легко испортить клей, оставив чистый и неповрежденный деревянный пол.Обязательно проветрите и уберите комнату после. Такое решение возможно только для тонкого керамического клея, например мастики. Если вы имеете дело с водостойкими клеями, такими как тонкослойные, вам понадобится электрическое зубило.

Удаление клея для керамической плитки электрическим зубилом / отбойным молотком

Обычное долото и молотки плохо справляются с тонкоотверждающимся клеем. После высыхания керамический клей прочно сцепляется с землей. Вибрации зубила или отбойного молотка ослабляют затвердевшие молекулы, что упрощает взлом высохших кусков раствора.

По этой причине я рекомендую перфоратор Xtremepower DemolitionJack с мощным двигателем 2200 Вт и скребковыми зубилами из углеродистой стали для разрушения прочных тонкосиленных кусков.

Как и в случае с большинством электроинструментов, используйте необходимое защитное оборудование, такое как:

  • Очки
  • Перчатки
  • Пылезащитные маски
  • Ботинки

Для удаления керамической плитки с помощью электроинструмента:

Шаг 1: Поместите электроинструмент под углом 45 градусов на тонкую поверхность и переместите лезвие вперед.

Шаг 2: Двигайтесь медленно небольшими участками не менее 1–2 футов, пока деревянный пол не очистится от раствора.

Шаг 3: Наклоните отбойный молоток под немного меньшим углом для более жестких деталей, но не опускайтесь слишком низко, так как вы можете поцарапать пол.

Шаг 4: После успешного извлечения поместите все детали в корзину, чтобы не поцарапать пол.

Как удалить клей для пола с дерева

Уретановые и водоэмульсионные клеи для пола можно удалить с помощью химикатов, шлифовки или шпателя.По сравнению со строительным раствором, клей для пола не представляет особой проблемы. Основная проблема возникает при работе с паркетом из необработанного дерева, поэтому вам нужно быть особенно осторожным с выбранным вами способом.

Удаление клея для пола с помощью ацетона

Пропанон, также известный как ацетон, представляет собой простой, но эффективный раствор для самостоятельного изготовления клея для пола. Это эффективный вариант при работе с небольшими пятнами клея для пола. Все, что вам понадобится, это следующее:

  • Ватный тампон или коврик
  • Кисть
  • Флакон жидкости для снятия лака

Смочите вату ацетоном и потрите ею клеевой пластырь.Вы должны дать ему отдохнуть около 15 минут и сбрызнуть водой. Это предотвратит слишком быстрое испарение ацетона. С помощью кисти или тряпки потрите пораженный участок, пока клей не отслоится. Повторите эти действия, приложив больше усилий для удаления стойкого клея для пола.

Удаление клея для пола с помощью минерального спирта

Соскоблить годы высохшего клея для пола может быть непросто. Минеральный спирт или уайт-спирит - превосходный вариант для окрашенных паркетных полов. Он также отлично действует против уретанового клея для пола из твердых пород дерева и сохраняет качество вашего пола.

Для начала вам понадобится источник тепла, например, тепловая пушка или фен, так как клей портится при высоких температурах.

Шаг 1: Наденьте маску, так как пары могут быть вредными для вдыхания.

Шаг 2: Затем начните нагревать клей для пола примерно 5 минут, пока он не станет мягким.

Шаг 3: Снимите размягченный клей тканью.

Шаг 4: Налейте немного минерального масла и протрите остатки.

Шаг 5: Повторяйте, пока весь клей не будет удален с деревянного пола.

В качестве альтернативы, если у вас остались утомительные куски, следующим вариантом может быть их шлифовка.

Удаление клея для пола шлифованием

Шлифовка должна быть альтернативным вариантом, если ацетон или уайт-спирит не работают. Для этого процесса вы должны использовать подходящую зернистость в зависимости от породы дерева и клея. Мелкая наждачная бумага идеально подходит для строганой древесины, а наждачная бумага с зернистостью 36 лучше всего подходит для полов из грубого клена.

Шаг 1: Выберите зернистость наждачной бумаги и сложите ее пополам.

Шаг 2: Осторожно потрите клей круговыми движениями.

Шаг 3: Удалите удаленный клей с участка.

Шаг 4: Если пятно не исчезнет, ​​надавите или замените наждачную бумагу.

Шаг 5: Периодически проверяйте участок и продолжайте, пока клей не отслоится.

Удаление клея для пола с помощью промышленных очистителей для клея

Химические реагенты - еще один метод удаления клея для пола. Они специально разработаны для разрушения клея, чтобы его было легче отслаивать с деревянных поверхностей.Я рекомендую такие продукты, как средство для удаления клея Goo Gone, поскольку оно эффективно удаляет клей с деревянных полов и мебели.

Шаг 1: Спрей Goo Goo Gone на клее для пола.

Шаг 2: Дайте смеси впитаться в течение пяти минут.

Шаг 3: Используйте кисть или шпатель, чтобы выкопать куски клея с поверхности пола.

Шаг 4: Повторяйте, пока весь клей не снимется.

Шаг 5: Протрите область водой с мылом.

Предупреждение: При выборе средства для удаления клея помните о его жесткости и совместимости с вашим полом. Будьте осторожны, так как некоторые химические вещества могут привести к обесцвечиванию при удалении клея. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом, чтобы понять, какие варианты подходят.

Что растворяет плиточный клей?

Такие вещества, как уайт-спирит, промышленные средства для удаления клея, разбавители для красок, ацетон и уксус, являются отличными растворителями. Однако разница в эффективности зависит от каждого химического вещества.Такие средства, как промышленные химические удалители и ацетон, быстрее работают с водостойкими клеями для плитки, чем альтернативы, сделанные своими руками, такие как уксус.

Натуральные клеи, такие как мастика, легко разрушаются при использовании простого уксуса или дистиллированной воды. Однако для более прочных материалов, таких как эпоксидная смола и тонкослойная смола, для полного разрушения требуются концентрированные промышленные средства для удаления клея.

Эти синтетические средства для удаления адгезива содержат соли серы и хлорида, протонированные в сильные кислоты из своего диоксидного состояния.Именно эти кислотные элементы позволяют растворять плиточный клей, расщепляя его молекулы.

Как удалить сухой плиточный клей

Сухой клей для плитки можно удалить грубой силой, используя молоток, зубило или электроинструмент. После затвердевания клей затвердевает, как бетон, поэтому его сложно удалить обычной наждачной бумагой. Так что скол по частям - лучший метод удаления.

В зависимости от площади поверхности долота может оказаться достаточно для выполнения работы.Просто поработайте над небольшими участками, прежде чем переходить к большим. В идеале вам нужно забивать долото прямо по сухому клею. После забивания трясите зубилом, пока клей не отклеится.

Если вы работаете на большом пространстве, арендованный электрический молоток может сократить расходы и эффективно удалить сухой клей для плитки, чем тратить время на долото. К другим эффективным электроинструментам относятся пневмомолоты, шлифовальные машины для пола и угловые шлифовальные машины.

Как удалить клей для плитки с деревянного пола

Клей для плитки с отличным захватом, например, клей для виниловой плитки (VCT), может вызывать сильное раздражение при удалении с помощью обычных лезвий и щеток.Лучший способ избавиться от остатков налипания на плиточном клее - использовать средства для удаления контактного клея.

Они действуют, смягчая липкое вещество, чтобы его было легче стереть. Я рекомендую универсальное чистящее средство 3M, которое удаляет липкие клеящие вещества. Его сильнодействующие химические вещества легко удаляют старый клей для плитки и могут использоваться на окрашенных поверхностях и деревянных черновых полах, не оставляя пятен. Такие продукты, как растворитель Varsol и разбавитель для краски, дают те же результаты, если вы ищете более дешевый способ защиты алкидного и лакового покрытия пола.

Шаг 1: Смочите полотенце горячей водой и дайте ему увлажнить клей в течение двадцати минут. Тепло размягчит клей, что облегчит работу химических средств для удаления.

Шаг 2: Нанесите немного средства для удаления клея или растворителя непосредственно на клей для плитки.

Шаг 3: Дайте ему постоять не менее двух минут, затем соскребите шпателем или бритвой. Выбрасываемые пары являются канцерогенными, поэтому наденьте маску и проветрите комнату.

Шаг 4: Добавьте еще средства для удаления, если клей все еще прилипает, и дайте ему постоять еще две минуты или около того.

Шаг 5: Если проблема не исчезнет, ​​вы можете отшлифовать ее с подходящей степенью зернистости.

Шаг 6: Очистите оставшуюся область и дайте ей проветриться в течение нескольких дней.

Разрушат ли паркетные полы отслаивающаяся и приклеивающаяся плитка?

Да, особенно когда вы решите убрать плитку в будущем. Хотя повреждения могут быть незначительными, вы можете поцарапать паркетный пол во время процесса. Для большей надежности всегда накрывайте деревянный пол слоем фанерной подложки толщиной в четверть дюйма.Помимо создания надежной поверхности, слой подложки упрощает укладку плитки, не повреждая пол клеем.

Как удалить клей для напольной плитки с фанеры

Простого скребка и воды более чем достаточно, чтобы удалить плиточный клей с фанеры. Это связано с тем, что текстура фанеры бесшовная и гладкая, что позволяет ножу или скребку скользить по поверхности без царапин. Вода или смазка помогают уменьшить трение, сводя к минимуму появление царапин.

Я рекомендую использовать многофункциональное средство для удаления краски 5 в 1, которое действует как шпатель, скребок и средство для удаления краски.Всегда выбирайте смазку, вытесняющую воду, поскольку она помогает предотвратить выпуклость и истирание фанеры, особенно когда вы собираетесь укладывать новый пол.

Статьи по теме

Как удалить старый плиточный клей с бетона

Можно ли положить плитку на окрашенный бетонный пол?

Как очистить раствор для кафельного пола, как домашний пол Pros

Вы можете выиграть битву с грязными линиями затирки, если знаете, как очистить затирку экологически безопасным, дешевым и натуральным очистителем, которому доверяли на протяжении веков.

После обсуждения того, как очистить затирку для плитки, используя нашу главную рекомендацию, есть список решений для особых случаев - глубоких пятен, сильного мыльного налета и других проблем, требующих индивидуального подхода.

В этой информации вы найдете рекомендуемые продукты, которые сделают очистку раствора более эффективной.

Лучшее решение для очистки швов

Вот раскрытие.

Наш любимый продукт - это дистиллированный белый уксус, смешанный с водой в соотношении 1: 1.Это решение идеально подходит для удаления сильных загрязнений, чем чистящие средства с нейтральным pH, но при этом достаточно мягкое для регулярного использования. Кроме того, вы не будете вдыхать химические пары, а затирка вернется к яркости.

Рекомендуемый инструмент для очистки раствором белого уксуса - щетка с умеренно жесткой щетиной.

Раствор для очистки: принадлежности

Первый шаг - собрать припасы.

Дистиллированный белый уксус, он же уксус уксусной кислоты: Мы рекомендуем использовать белый уксус пищевого качества, чтобы избежать ошибок при приготовлении пищи.Дистиллированный белый уксус Heinz - отличный выбор.

Кисть с жесткой щетиной: Мы предпочитаем щетку с большой головкой, потому что она универсальна. Щетка для чистки Oxo Good Grips прочная и прочная. Если вам нравится иметь подходящий инструмент для каждой работы, возьмите щетку с одним узким рядом щетинок для более целенаправленной очистки раствора. Щетка для очистки раствора Fugenial Tussinator - хороший выбор.

Эти ручные щетки требуют, чтобы вы были близко к плитке, а если это настил, то это означает, что вы стоите на четвереньках.Если для вас это сложно, то такой инструмент, как Harris Pro Spray, тоже подойдет. У него есть 26-дюймовая ручка, которая расширяется до 42-дюймовой, чтобы мыть пол стоя или дотрагиваться до плитки на стенах душа, не заходя в душ или ванну.

Флакон с распылителем: Дешевые флаконы с распылителем стоят пару долларов, но им часто не хватает прочности и / или утечки. Имеет смысл купить качественный аэрозольный баллончик, такой как самый популярный баллончик Harris Pro Spray.

Вот ваш список средств для очистки затирки и цены:

  • Пищевой дистиллированный белый уксус: 3-5 долларов за галлон
  • Щетка из щетины: 6-14 долларов
  • Скруббер с выдвижной ручкой: 13-18 долларов
  • Бутыль с распылителем: 4-6 долларов США

Как очистить затирку для плитки: пошаговые инструкции по базовой очистке

Вот как очистить затирку уксусом.Хотя это не ракетостроение, систематический подход даст превосходные результаты.

  1. Подготовьте плитку к чистке. Подметите пол, чтобы удалить песчинки, которые могут поцарапать плитку или повредить раствор. Сухой душ или напольная плитка для предотвращения растворения чистящего раствора.
  2. Смешайте ваш раствор. Многие аэрозольные баллончики имеют емкость 32 унции. Это четыре чашки, поэтому добавьте две чашки белого уксуса и две чашки теплой воды, чтобы получить соотношение 1: 1, закройте бутылку крышкой и осторожно встряхните.На бутылях Harris Pro Spray также нанесены размеры для облегчения наполнения.
  3. Установите опрыскиватель в режим «Распыление», а не «Поток», если вы не очень хорошо стреляете. Важно убедиться, что раствор хорошо покрыт.
  4. Дайте раствору подействовать на стены в течение 5-10 минут или до тех пор, пока он останется влажным, и до 20 минут на полу.
  5. Снова распылите на плитку и тщательно потрите щеткой или подушечкой. Круговые движения хорошо подходят для затирки швов вокруг плиток небольшого размера; возвратно-поступательное движение вдоль раствора позволяет сэкономить усилия при очистке раствора вокруг плитки площадью 6 дюймов или больше.
  6. Промойте очищенную область способом, подходящим для этого места. В душе вы можете использовать насадку для душа. Для полов хорошо подойдет влажная швабра или тряпка и теплая вода.

Как очистить раствор: советы для сложных работ

Метод, описанный выше, подходит для большинства грязных растворов, но возникают особые обстоятельства, требующие более конкретных методов очистки.

Как очистить раствор с пятнами - немасляный: Пищевая сода - еще один натуральный продукт с давней историей в качестве чистящего средства.В нем есть зерно, что делает его отличным моющим средством. Смешайте теплую воду и достаточно пищевой соды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите пасту на раствор пластиковым шпателем. Затем распылите на пасту раствор теплой воды и белого уксуса в соотношении 1: 1. Нанесите достаточно, чтобы паста слегка вспенилась. Когда это произойдет, потрите его щеткой из щетины. Сотрите пасту и промойте плитку.

Arm & Hammer производит качественную пищевую соду. Если вы предпочитаете пищевую соду без алюминия, попробуйте Bob’s Red Mill.

  • Разрыхлитель: 9-15 долларов за большую коробку

Как удалить пятна от затирки - масляные пятна: Это одни из самых сложных пятен от затирки. Если стандартная очистка не работает, попробуйте припарку. Это что-то вроде последнего метода очистки затирки с пятнами, но, вероятно, это лучший способ удалить глубоко застывшее масло с затирки или натурального камня. TeNax делает порошок для припарок для приготовления ваших собственных припарок и готовых пакетов, которые просто нужно замочить в воде и нанести на пятно.Внимательно следуйте инструкциям. Важно, чтобы припарка или порошок оставались влажными, чтобы они оставались эффективными.

  • Порошки и упаковки для припарок: 18-30 долларов

Как очистить заплесневелый раствор: Когда более бережный подход не работает, хлорный отбеливатель часто эффективен для удаления плесени и пятен плесени. Повторное использование приведет к повреждению затирки, поэтому, как только она станет чистой, выбирайте более мягкий метод для еженедельного ухода. Гель Soft Scrub поставляется во флаконе с насадкой, благодаря чему его легко наносить непосредственно на раствор.

Следуйте инструкциям на этикетке по нанесению, работе и удалению очищающего средства.

  • Скраб с хлором: 4-10 долларов за бутылку емкостью 24-30 унций

Как удалить мыльную пену с затирки: Удалите толстый слой мыльной пены на плитке и затирке с помощью пластикового шпателя, такого как 3-дюймовый нож Red Devil. Мы подчеркиваем, что он должен быть пластиковым - металл может повредить плитку или раствор или оставить металлические отметины, которые только усложнят задачу очистки.

Когда стандартная очистка плитки не работает

Если проверенные методы очистки затирки с пятнами не работают, можно воспользоваться еще несколькими приемами.

Ручки для затирки: Эти удобные средства работают с затиркой, которая имеет темный, но не темный цвет. Это краткосрочное решение, когда вы выставляете дом на продажу или собираетесь пригласить гостей на праздники. Марка Grout Pen является наиболее распространенной и доступна в шести цветах. Ручки покрывают раствор краской, чтобы создать резкую разницу, поэтому их нужно использовать на всем полу, стене или душевой кабине.Это делает приложение медленным и утомительным на больших площадях и дорогостоящим, потому что вам понадобится несколько ручек, но это стоит учитывать при ограниченном пространстве.

Наждачная бумага: Вы, вероятно, не ожидали этого, но мелкозернистая наждачная бумага, такая как наждачная бумага 3M Aluminium Obyide, может быть «последним средством» при удалении корок из минеральных отложений и стойких пятен.

После использования наждачной бумаги вам придется заделать раствор, так как вы удалите имеющийся герметик и верхний слой раствора.Лучше всего взять карандаш с ластиком и разрезать наждачную бумагу на полоски примерно по ширине ластика. Оберните бумагу поверх ластика и используйте ее как инструмент для шлифования раствора. Наждачная бумага лучше всего подходит для удаления пятен. Было бы очень сложно отшлифовать всю затирку даже в небольшой душевой или ванной комнате.

  • Очень мелкая наждачная бумага 3M: 5-8 долларов за упаковку

Наборы принадлежностей для сверл: Для общей очистки, требующей щеточной щетки, дрель или отвертка, оснащенные набором принадлежностей для очистки плитки, могут сэкономить работу и ускорить выполнение работы.Наилучший выбор сверл для чистки ванной комнаты RotoScrub включает универсальный стальной стержень для любой дрели двух типов с подушечками диаметром 4 дюйма, один из которых грубее другого. Нам также нравится набор Revolver Drill Brush - это насадка с нейлоновой щетиной, предназначенная для многоцелевой очистки, включая раствор.

  • Наборы принадлежностей для сверл для домашней уборки: 15-40 долларов в зависимости от количества и типа принадлежностей.

Герметизирующий и поддерживающий раствор

После того, как вы приложите все усилия, с помощью этих основных советов будет легче поддерживать раствор в чистоте.

Наносите проникающий герметик для очистки раствора один или два раза в год. StoneTech Heavy Duty Grout Sealer - лучший выбор профессионалов. Стоит он от 16 до 20 долларов за кварту.

Немедленно вытрите пролитое вещество.

Ополаскивайте душевую кабину и протирайте стены скребком после каждого душа, чтобы предотвратить накопление мыльной пены и минеральных отложений. Ракель из нержавеющей стали OXO Good Grips с держателем на присоске имеет удобную ручку и прост в использовании.

Подметайте и вытирайте напольную плитку еженедельно качественной шваброй.Всегда ополаскивайте полы, вымытые шваброй, чистой водой, чтобы предотвратить повторное осаждение грязи на плитке и затирке.

  • Grout Sealer: 15-20 долларов за кварту, достаточно для примерно 200 квадратных футов плитки, в зависимости от размера плитки
  • Сгон для душа: 15-25 долларов

В чем разница между шлифованной и нешлифованной затиркой и какую выбрать?

Вы хотите, чтобы заново выложить изношенный фартук на кухне? Доводилось ли вам недавно сталкиваться с некоторыми из самых красивых плиток, которые, по вашему мнению, будут фантастически смотреться на вашем дверном проеме? Вы стоите на островах магазинов товаров для дома и думаете, какой раствор лучше всего подойдет к ним? Вы все еще в замешательстве? В чем разница между затиркой с шлифовкой и без нее? Если вы энтузиаст DIY, вы, скорее всего, будете делать домашний проект с плиткой, но не можете решить, какой раствор вам нужно подобрать.Позвольте нам протянуть вам руку через это.

Что такое затирка?

Затирка - это шпатлевка, которая наносится между плитками и заполняет пустые пространства между ними. Затирка необходима для удержания плитки на месте. Когда вы решаете, какой выбрать, есть два типа затирки и смешанных культур.

Почему важна затирка?

  • Затирка скрепляет плитки. Он действует как ступка между ними.
  • Он также не пропускает влагу, тем самым помогая поддерживать расстояние между плитками.

При укладке плитки используются два очень важных связующих материала.

Под основанием или слоем связующего материала, используемого перед укладкой плитки, находится раствор. После завершения укладки плитки раствор почти не виден. Более 90% структурной устойчивости плитки обеспечивает раствор.

Когда раствор хорошо высохнет и затвердеет, раствор заполняет промежутки между плитками. Затирка красиво заполняется краями резиновой терки.Поплавок, скребенный по плитке по диагонали, помогает заполнить им пространство. Все излишки раствора можно легко удалить чистым краем терки.

Хотя раствор не улучшает структурную устойчивость установки, он заполняет все пространства, буквально изолируя их от пыли и другого мусора. В отличие от раствора, затирка полностью видна. Использование затирки разных цветов может придать облицовке плитку экзотический и привлекательный вид. В некотором смысле, затирка необходима, но, тем не менее, функциональна.

Есть причина, по которой мастера по ремонту дома сильно сбиваются с толку, стоя перед полками магазинов. Разнообразия настолько много, что запутаться может даже опытный подрядчик!

Затирка бывает двух видов

  • Шлифованный раствор и
  • Затирка без шлифовки

Правильная затирка для вашего проекта будет иметь решающее значение в ее окончательном виде и сроке службы. Поэтому крайне важно дважды подумать и сделать правильный выбор, когда вы покупаете раствор для дома.Как только вы поймете разницу между затиркой с песком и без нее, подобрать ее для решения текущего проекта станет для вас легкой прогулкой!

Шлифованный раствор

Шлифованный раствор имеет более мелкие частицы песка и отсюда и название. Это один из наиболее распространенных типов затирки, потому что он удобен в кармане и представлен в широкой цветовой палитре.

Затирка без шлифовки

Нешлифованный раствор, как следует из названия, не содержит песка или других более мелких частиц.Вместо этого в качестве связующего используются полимеры. Шпатлевка очень гладкая по текстуре и стоит дорого.

Шлифованный раствор против неотшлифованного раствора

Поскольку мы хотим, чтобы вы выбрали идеальную затирку для своего дома, мы решили провести сравнительный анализ. Это поможет вам понять, какой из двух типов растворов подходит для использования.

Шлифованный раствор хорошо связывается с очень мелкими частицами песка. По мере затвердевания раствора эти частицы песка оседают, делая его более стабильным, более стойким и менее усадочным.Это также снижает склонность к растрескиванию.

Шлифованный раствор легко доступен в большинстве магазинов товаров для дома. Вы также найдете его в наличии круглый год в интернет-магазинах и на различных сайтах электронной коммерции. Он очень популярен среди людей, которые работают с плиткой по двум основным причинам:

  1. Легко носить в кармане.
  2. Он бывает разных оттенков.

Затирка без шлифовки , напротив, не содержит абсолютно никакого песка. На его месте портландцемент, различные пигменты и вода.Если вы ищете что-то более прочное, вы можете выбрать эпоксидный раствор со смолами и отвердителем.

Нешлифованный раствор на цементной основе обычно предпочтительнее в жилых домах, где работа заключается в использовании раствора между напольной плиткой и плиткой на стенах. Эпоксидные растворы в основном предпочтительны в коммерческих проектах, где они, вероятно, будут иметь большее количество ступеней и могут выдерживать воздействие более жестких материалов, например, жира, краски, пигментов и кислот.

Что использовать: Шлифованный или нешлифованный раствор?

Важно использовать правильный раствор для области применения, с которой вы работаете.Многим из нас некому было сказать, какая затирка работает лучше всего, в конечном итоге они усвоили этот трудный путь. К счастью, эта статья поможет вам разобраться в применении полов и выбрать лучший раствор, который вы должны использовать.

  • Шлифованная затирка является наиболее предпочтительным и стандартным вариантом для внутренних полов. Он более прочный и выдерживает умеренное давление и удары.
  • Когда вам нужно покрыть толстые швы, всегда выбирайте шлифованные растворы, потому что они не только лучше сцепляются, но и имеют очень низкий уровень усадки.Чтобы упростить запоминание, всегда используйте шлифованный раствор, когда ваш плиточный шов имеет толщину от одной восьмой до половины дюйма.
  • Затирка без шлифовки, с другой стороны, лучше всего использовать, когда вы работаете с более узкими швами менее одной восьмой дюйма. Затирка тонкая и без рыхлых частиц. Следовательно, в идеале с ними очень легко работать в узких местах.

Нанесите неотшлифованный раствор в следующих местах

  • Поверхности, которые можно легко поцарапать: нешлифованный раствор можно использовать, когда вы работаете с плиткой с гладкой и полированной поверхностью, например, когда вы используете известняк, мрамор или любые другие мягкие поверхности.Шлифованный раствор, скорее всего, поцарапает поверхности, поэтому никогда не используйте их при работе с этими материалами.
  • Если вам нужно заполнить пространство размером более одной восьмой дюйма для получения более гладкой плитки, предпочтите эпоксидную затирку без шлифовки. Однако эпоксидные растворы могут затруднить их заливку, потому что они менее податливы, чем цементированный полимерный нешлифованный раствор. Кроме того, имейте в виду, что они немного дороже.
  • При укладке плитки на стены: При вертикальной укладке лучше всего подходит нешлифованный раствор, так как он останется там.Если вы задаетесь вопросом, следует ли использовать затирку для стен душевой с шлифовкой или без шлифовки, тогда ответ - естественный раствор без шлифовки. Настенная плитка, такая как стены для душа и кухонный фартук, не должна выдерживать ударов и других ударов. В таких местах обычно без проблем используется нешлифованный раствор.

Затирка с шлифовкой и без шлифовки в зависимости от места использования

Можно использовать шлифованный раствор на

.
  • Полы в ванных комнатах
  • Полы кухни
  • Пол под душем
  • Фойе и вход

В

можно использовать неотшлифованный раствор.
  • Ванные комнаты
  • Пол и фартук кухни
  • Отремонтированные стены
  • Душевая стенка и пол
  • Полировка / шлифовка / более мягкая средняя

Вы - домашний мастер, который работает с деревом, пластиком и металлом, сглаживая и полируя их? Тогда вы, возможно, захотите узнать больше об орбитальных шлифовальных машинах!

Есть много типов шлифовальных машин, но орбитальные нам больше всего понравились.Основная причина в том, что благодаря квадратным краям он облегчает работу, дотрагиваясь до всех углов. Это проще и дешевле, чем у других шлифовальных машин. Вам понадобится лист наждачной бумаги размером в идеале 9 × 11. Вы можете купить готовые листы в местном хозяйственном магазине или повторно использовать старые шлифовальные листы из своей орбитальной шлифовальной машинки, если она у вас есть.

Если вы спросите, почему мы все за орбитальные шлифовальные машины, то это потому, что нам нравится его универсальность . С ними также легко начать работу с наждачной бумагой обычного размера.Они агрессивны и не оставляют следов при шлифовании. В них нет ничего, что можно было бы не любить. Они лучше всего подходят для легкого шлифования поверхностей.

Вы готовите поверхность к покраске или герметизации? Возьмите орбитальную шлифовальную машинку, и все готово!

Без денег! Нет проблем, есть много орбитальных шлифовальных машин стоимостью менее 100 долларов, а некоторые значительно ниже этой ценовой категории. Не ждите слишком долго, чтобы получить электроинструмент своей мечты. Иногда вдохновение для создания отличных поделок приходит из правильного типа инструментов.

Часто задаваемые вопросы

  1. Почему декораторы интерьера выбирают шлифованный раствор для швов между плитками толщиной от ⅛ "до ½"?

Подрядчики и декораторы интерьеров по всему миру используют шлифованный раствор для швов между плитками размером от одной восьмой до половины дюйма, потому что установка более объемного раствора во что-то более тонкое, чем это означает, либо проект окажется грязным и некрасивым. Он довольно склонен к растрескиванию, даже если вы будете делать это с особой осторожностью.

Пробитие штифтов - еще одна проблема, когда рабочие добавляют больше воды в отшлифованный раствор, чтобы заполнить крошечные пространства. Поначалу идея может показаться работающей, но по прошествии времени и испарении лишней воды она дестабилизирует работу плитки и выглядит неаккуратно и непривлекательно.

  1. У меня размер стыка больше трех восьмых дюйма. Какую затирку использовать?

Если у вас есть плиточные швы толщиной более 3/8 дюйма, вам нужно использовать специально созданный раствор, называемый смесью для широких швов.Смесь для широких швов сильно пропитана песком, чтобы придать конструкции дополнительную устойчивость или хорошо удерживать плитку.

  1. Я хочу установить плитку в душевой в своей ванной. Какую затирку можно использовать?

Если вы переделываете плитку для душа в ванной, то правильный тип затирки защитит стену от повреждений из-за брызг воды. Он также будет сохранять его новый вид на долгие годы после установки. Какой бы раствор вы ни выбрали, он будет зависеть от размера плиточного шва и материала, из которого вы собираетесь укладывать плитку.В большинстве случаев в таких случаях лучше использовать нешлифованный раствор. На вертикальных поверхностях держится хорошо и без проседания.

  1. Что такое плиточный шов? Как долго затирка застывает?

Шов плиток - это пространство между двумя плитками рядом друг с другом. Пространство, образованное таким образом при укладке, - это именно то место, где хорошо заполняется затирка. Все затирки должны высохнуть в течение как минимум 48 часов, прежде чем вы сможете использовать эту область.

  1. Нужен ли мне герметик после затирки?

Когда вы используете шлифованный раствор, очень важно после укладки герметизировать его с помощью герметика на водной основе с нейтральным pH.Уплотнение предотвращает просачивание воды к обратной стороне плитки, намокание и стекание раствора. Некоторые шлифованные растворы на рынке в настоящее время могут похвастаться модифицированной формулой и не нуждаются в герметизации. Незашлифованный раствор не требует герметизации из-за высокого содержания полимера и низкой пористости.

  1. Почему нешлифованный раствор дороже, чем шлифованный?

Затирка без шлифовки в два раза дороже затирки с шлифовкой. Песок дешевый, и он составляет большую часть шлифованного раствора.Незашлифованный раствор требует более дорогих веществ, таких как полимеры, для формирования содержимого, что делает его дорогостоящим предложением для домашних мастеров по всей стране.

Заключение

Если вы путаете шлифованный раствор с нешлифованным раствором, помните, что хитрость, позволяющая определить лучший выбор между ними, заключается всего в двух вещах. Первый - это выбор плитки, с которой вы работаете, а второй - размер стыка, доступного для заполнения между двумя плитками. Надеюсь, с этим вы сможете сделать осознанный выбор в отношении того, какую затирку выбрать, когда будете в магазине товаров для дома.Если вы думаете, что кому-то нужно очистить голову от нешлифованного или шлифованного раствора, не забудьте поделиться этим с ними.


Теги: разница между отшлифованной и нешлифованной затиркой, затирка без шлифовки, затирка с шлифовкой и без затирки, затирка с шлифовкой или без шлифовки, затирка для стен душевых, отшлифованная или нешлифованная затирка, затирка без шлифовки, затирка без шлифовки и затирка, в чем разница между затиркой с шлифовкой и нешлифованный раствор

Категория: DIY Guides, Home Improvement

Как заливать раствор для заполнения отверстий в бетонной столешнице

В поисках бетонной поверхности столешницы без отверстий

Проколы вызывают обострение.Эти крошечные отверстия в бетонной поверхности образованы пузырьками воздуха, застрявшими в бетоне. Пузырьки становятся точечными отверстиями, когда они образуются на поверхности бетона во время заливки, а также при шлифовании или хонинге. При создании чего-то вроде кухонной столешницы проколы особенно нежелательны, потому что они могут позволить остаткам пищи скапливаться внутри и развивать бактерии.

В традиционной бетонной смеси для мокрого литья, вибрация смеси может помочь избавиться от них. В аэрозольном покрытии из GFRC энергия распыления может удалить весь воздух и предотвратить образование проколов.В текучей смеси GFRC может быть достаточно плотным, чтобы на нем не было точечных отверстий.

Ключевое слово во всех этих предложениях - может . Иногда вы остаетесь с той единственной дырочкой, смотрящей вам в лицо. Переделка - это крайняя мера. Что, если бы существовал простой способ заполнить эту крошечную дыру?

Есть. Это называется затиркой. (Я называю это затиркой, многие называют это жидкой жидкостью, а Бадди Роудс называет это пастой и мастерски превращает ее в произведения искусства. Но об этом позже.)

Рецепт затирки

Затирка по своей сути - это бетон, доведенный до крайности - просто цемент и вода, пожалуйста, удерживайте песок и заполнитель. На самом деле вам нужно использовать еще один важный ингредиент, чтобы сделать затирку практичной - связующий агент. Вот проверенный рецепт затирки:

  • Смешайте вместе:
    • То же соотношение цемента и пуццолана, которое вы использовали в своем бетоне
    • То же процентное содержание пигмента в цементных материалах, которое вы использовали в своем бетоне
  • Добавить связующий агент, разбавленный водой, до консистенции смеси арахисового масла
  • Нанесите руками (в перчатках) или пластиковым шпателем
  • Отрегулируйте консистенцию, добавив больше связующего или больше сухой смеси, если необходимо

Связующее вещество - это, по сути, клей.Без него очень тонкий слой раствора, который вы наносите на бетон, склонен к высыханию и, следовательно, не будет должным образом затвердевать, и, что еще хуже, может отслоиться от бетона. Связующий агент заставит этот тонкий слой раствора прилипать к бетону и оставаться там.

Подойдут различные типы связующего. Акриловые добавки, такие как Acryl 60 или , являются отличными связующими. Также можно использовать полимер GFRC . В основном это отвердитель, но он также действует как связующий агент.

Количество, которое следует разбавить водой, зависит от связующего вещества. Некоторые имеющиеся в наличии акриловые добавки уже достаточно разбавлены, чтобы их можно было использовать в чистом виде, другим потребуется еще большее разбавление.

Конечная консистенция разбавленного связующего должна быть такой же, как у цельного молока. Например, прежде чем я начал использовать GFRC, я использовал Acryl 60 в своей затирке и обнаружил, что разбавление его водой в соотношении 1: 1 дает отличные результаты. После того, как я начал делать GFRC, я использовал отверждающий полимер GFRC в своей затирке.Поскольку в нем более высокое содержание твердых частиц (в моем случае 51%), мне нужно было разбавить его больше. Отверждающий полимер, состоящий из 2 частей воды и 1 части GFRC, работал очень хорошо. Точность не имеет решающего значения, но использование слишком большого количества воды может привести к отслаиванию раствора.

Вы можете подумать, что я обычно выступаю за исключительную точность смесей, поддержание низкого водоцементного отношения и никогда не добавляю воду, чтобы сделать смесь более жидкой, а вместо этого использую суперпластификатор. Я делаю. Фактически, вы можете использовать суперпластификатор, чтобы сделать раствор более жидким, вместо того, чтобы добавлять больше связующего вещества, разбавленного водой.Вы также можете использовать ускоритель, чтобы ускорить отверждение. В конце концов, затирка - это разновидность бетона.

Затирка заполняет только небольшие отверстия, которые не влияют на структурные характеристики бетона. Пока он прилипает, и вы можете отточить его в разумные сроки, все в порядке.

Процедура заполнения швов

Процедура затирки различается в зависимости от того, имеет ли бетон цементно-кремовую отделку, или он был отшлифован или отшлифован, чтобы обнажить песчинки или более крупный заполнитель.

  • Используйте кухонный комбайн, чтобы предварительно перемешать всю сухую затирку, которая понадобится для всего проекта, используя формулу затирки выше. Храните сухой раствор в герметичном и влагонепроницаемом контейнере с этикетками.
  • Разбавьте связующий агент водой до консистенции цельного молока.
  • Влажно перемешивайте небольшое количество (около 1 стакана) раствора за раз. Добавьте ровно столько разбавленного связующего, чтобы получилась паста по консистенции арахисового масла.Чем жестче, тем лучше, так как в маленькие отверстия легче нанести плотный раствор.
  • Распылите или обрызгайте бетон водой из пульверизатора. Помните, что влажный или очень влажный бетон превратит раствор в жидкость, что может привести к его разбавлению и усадке. Не позволяйте воде скапливаться в воздушных пустотах.
  • Нанесите раствор для затирки на всю поверхность слегка влажного бетона. Не наносите раствор на отдельные отверстия.Важно не заливать жидкий раствор, а затирать всю поверхность плиты. Если производится точечная затирка, после заделки будут видны темные «тени» или пятна от затирки.
  • Нанесите раствор пальцами (наденьте резиновые перчатки), пластиковым шпателем или резиновой теркой. Вдавите раствор в отверстия, но не забудьте соскрести излишки с бетона; таким образом вы можете убедиться, что все отверстия заполнены.
  • Глубокие или большие отверстия могут потребовать нанесения на них излишка раствора, чтобы предотвратить усадку.Вы можете добавить песок в раствор при заполнении пустот большого размера. Это помогает сделать заполненную пустоту более похожей на окружающий бетон. Подробнее об этом позже.

Для шлифованных или отшлифованных поверхностей: Вы можете оставить толстый слой раствора на поверхности, потому что позже вы будете использовать алмазный полировщик, чтобы отточить его.

Для кремовой отделки: Не оставляйте на поверхности налетов или остатков. Должна остаться только легкая дымка.Физические наросты или затвердевшие остатки будет трудно отшлифовать, а агрессивная шлифовка, скорее всего, прорежет хрупкий слой цементного крема и испортит отделку.

  • Дайте раствору высохнуть на воздухе 4-6 часов или в течение ночи (при использовании портландцемента). Затвердевший раствор должен хорошо сцепляться с бетоном, не быть мягким или рассыпчатым.
  • Отшлифовать затвердевший раствор.

Для шлифованных или отшлифованных поверхностей: С помощью связующего диска из смолы с зернистостью от 200 до 400 отшлифуйте излишки раствора с бетона.Цель состоит в том, чтобы удалить весь лишний раствор и выровнять поверхность, не удаляя больше бетона. Удаление большего количества бетона приведет к появлению новых отверстий и пустот.

Для кремовой отделки: Используйте влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 400 и слегка отшлифуйте вручную, чтобы удалить дымку от раствора, стараясь не порезать слой крема. Не используйте алмазы, подушечки для рук или алмазную полировальную машинку.

  • Если остались какие-либо отверстия, повторите процесс затирки швов.

Рекомендации по заливке швов
Сроки

Одна проблема, с которой я столкнулся с затирками на основе портландцемента, заключается в том, что им требуется слишком много времени для достижения достаточной прочности и твердости, чтобы я мог быстро их заточить без разрывов и эрозии. Слишком мягкий раствор не измельчится до плоского состояния. В зависимости от температуры вам, возможно, придется оставить портландскую затирку на 4-6 часов или даже на ночь.

Решение заключается в использовании цемента быстрого схватывания CSA в затирке.Это позволяет отточить затирку в течение 1-2 часов. (Помните, что при использовании цемента CSA не требуется пуццолан.)

Цвет

Имейте в виду, что если вы использовали портландцемент в своем бетоне, цвет вашего раствора может отличаться, потому что цвет цемента CSA отличается. Независимо от вашего цемента, цвет затирки будет хотя бы немного отличаться от цвета вашего бетона, потому что в нем нет песка. Визуальная разница будет еще больше, если на бетонной поверхности обнажены песчинки или крошка.

Не допускайте точечной затирки!

Важное правило затирки швов: лучше затирать всю поверхность, а не пятнышки затирки . Если вы намажете большой круг затиркой вокруг точечного отверстия, дайте ему застыть, а затем отшлифуйте его, внешний вид всего круга, а не только точечного отверстия, может измениться. В случае единственного точечного отверстия постарайтесь нанести раствор на как можно меньший участок.

Изменение внешнего вида происходит по той же причине, что если оставить на ночь банку с содой или какой-либо предмет на плите, это вызывает темную отметку: вы изменили уровень влажности в этой области, из-за чего бетон в этой области затвердевает по-разному. .Эта отметка постоянна.

Герметик

Существует неправильное представление о том, что герметики для бетонных столешниц могут заполнить точечные отверстия в бетоне. Этого почти никогда не бывает, даже с герметиками для покрытий, такими как эпоксидные смолы, или высокопроизводительными профессиональными уретанами, такими как Omega Concrete Countertop Sealer. Перед герметизацией отверстия необходимо заделать раствором. Герметизация часто делает отверстия более заметными, и после того, как поверхность заделана, вы не сможете вернуться и затереть отверстия.

Заполнение больших отверстий

Иногда может потребоваться заполнение затиркой больших отверстий, и если на вашей бетонной поверхности есть открытые песчинки, внешний вид раствора будет слишком отличаться от внешнего вида бетона.Решение простое: добавьте в затирку песок. Вы не стали бы использовать песок для небольших отверстий, потому что это затруднило бы заливку раствора в маленькие отверстия, но для больших отверстий песок облегчит их заполнение и сделает их ближе к внешнему виду окружающего бетона.

Однако, если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы с большими отверстиями в бетоне, когда вы пытались добиться однородного вида, вам необходимо оценить вашу смесь и методы заливки, чтобы определить основную причину проблемы.

В некоторых случаях большие пустоты - не проблема, а сознательный выбор конструкции. В этой технике вы не пытаетесь соответствовать внешнему виду поверхности бетона, чтобы скрыть пустоты, вы намеренно подчеркиваете их.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о различных других проблемах, которые могут возникнуть с бетонной смесью для столешниц, см. В этой статье.

Как затирка плитки

Фото: istockphoto.com

Может быть, я единственный человек (по крайней мере, старше трех лет), которому нравится делать беспорядок, но я все равно буду утверждать, что затирка - лучший вариант. часть работы по укладке плитки - и не только потому, что вы можете все размазать грязью.

Плитка для затирки швов - это когда все начинает сходиться. Ваш проект перестает выглядеть как собрание отдельных плиток и начинает выглядеть как готовый пол (или стена, или прилавок). Беспорядок - не признак того, что работа сделана плохо, а скорее нормальное явление!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

+

Эту часть проекта плитки можно легко сделать своими руками, если вы хорошо разбираетесь в том, как затирать плитку, и если вы начнете с правильных материалов для вашей поверхности плитки.Мы здесь, чтобы помочь вам в обоих случаях.

Традиционно существует два разных типа затирки: «шлифованная» и «нешлифованная». Первый из них долговечен и часто используется в напольных покрытиях, в то время как последний лучше всего подходит для настенной плитки с швами шириной менее дюйма. В этом руководстве по затирке плитки мы говорим о затирке, отшлифованной самостоятельно.

Инструменты и материалы

Фото: istockphoto.com

Перед началом работы

Перед тем, как начать, подготовьте проект полностью.С плиткой вы начнете в одном из двух мест:

  • Если у вас есть существующая поверхность плитки, которая требует повторного затирки, вам сначала нужно удалить старую затирочную смесь, прежде чем выполнять эти простые шаги по чем затирка плитки. Пила для затирки (например, этот ручной инструмент на Amazon) или насадка для удаления цементного раствора для вращающегося инструмента (например, эта высококлассная насадка, доступная на Amazon) - оба хороших варианта.
  • Если вы укладываете новую поверхность, убедитесь, что все плитки полностью уложены и расположены так, как вы хотите, перед заливкой швов.

Как затирать плитку

Фото: Kit Stansley

ШАГ 1. Смешайте упаковку раствора с водой в ведре.

При замешивании раствора вы, конечно же, должны следовать инструкциям производителя. Но вот что я делаю, чтобы добиться нужной консистенции: налейте только три четверти рекомендуемого количества воды в ведро, а затем добавьте раствор. После смешивания , затем добавьте оставшуюся воду, пока она не станет похожей на тесто для вафель - примерно так.

Я считаю, что лучше всего работать небольшими партиями и вручную перемешивать шпателем или мешалкой, но вы также можете использовать насадку для миксера для раствора, чтобы ускорить процесс.

Фото: Kit Stansley

ШАГ 2: Используйте терку, чтобы вдавить раствор в пространство между плитками.

Сначала переместите раствор для затирки - специально разработанный инструмент для разглаживания с плоской и в основном твердой резиновой подушечкой - через промежутки по диагонали, чтобы убедиться, что линия затирки заполнена.

Фото: Kit Stansley

Затем сделайте второй жест сверху, чтобы счистить комочки.

Фото: Kit Stansley

ШАГ 3: Удалите губкой излишки раствора, размазанные по поверхности плитки.

Теперь у вас есть пол, полный грязи, но вы знаете, что веселье не может длиться вечно! Дайте раствору затвердеть от 15 до 30 минут и вытрите излишки раствора плотной губкой, смоченной водой. (Если вы думаете, что затирка всех плиток займет у вас больше 30 минут, и вы будете готовы перейти к очистке, возможно, вам придется работать на меньших участках.)

Подождите три часа и сделайте это снова, на этот раз убедившись, что на плитке или за пределами линии затирки нет излишков раствора. Держите ведро с водой поближе, чтобы ополоснуть губку, и меняйте ее по мере необходимости.

Фото: Kit Stansley

ШАГ 4. Начисто протрите пол.

Независимо от того, насколько хорошо вы обращаетесь с губкой, после того, как все высохнет (обычно за ночь), на полу все равно будет оставаться дымка от раствора. У вас возникнет соблазн протереть его влажной тканью, но это приведет к порочному циклу вытирания раствора.