28Фев

Натяжка ремня: Как правильно натянуть ремень привода ГРМ — CARHack.ru

Содержание

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ — CARHack.ru

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Чем опасна деформация и разрыв привода ГРМ

Ремень обеспечивает правильную работу клапанов. Ремень натянут на колесо распредвала и коленчатого вала. Поэтому он регулирует процесс закрытия и открытия клапанов в определенное время. Если пропустить замену ремня, то может произойти серьезная поломка двигателя автомобиля. Чаще всего разрыв ременного привода в движении приводит к провороту коленвала и загибу клапанов. Такая поломка обойдется гораздо дороже в ремонте, чем замена ремня.

К тому же из-за растяжения или ослабления этого привода, могут возникать другие серьезные нарушения. В этом случае наблюдается неправильный процесс газораспределения. При этом другие элементы конструкции двигателя тоже начинают изнашиваться быстрее.

Своевременная замена ремня ГРМ продлит работу двигателя и автомобиля в целом.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

  • когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
  • в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

  • Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
  • Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

  1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
  2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
  3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
  4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
  5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
  6. Надеваем новый ремень на шестерни.
  7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
  8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
  9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
  10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
  11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ – несложная процедура. Главное – не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.

Оставьте свой голос

Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, сложный и дорогостоящий ремонт, который за ним обязательно последует. Для своевременного обнаружения неисправностей в системе газораспределительного механизма, нужна систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и проверять состояние ремня ГРМ регулярно, что сохранит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверку ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты выполняем следующим образом. Снимаем защитную крышку, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что нужно искать? Признаками неисправности считаются трещины, появление торчащих ниток, износ зубчатой поверхности, сильная потертость, углубления или различного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении выше перечисленных неисправностей, его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на станцию ТО и там произвести замену, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.

Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов производим следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4 или 5 передачу, и вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для это метка на шкиве распредвала должна совместиться с метко на корпусе двигателя.

3. Проверяем совпадение меток маховика.

Если на маховике метки не совпали, то делаем еще оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также, повернув ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ.

5. Снимаем ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяной помпы.

6. Затем снимаем шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и при помощи монтировки и крупной отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкручиваем болт, вынимаем его вместе с шайбой и снимаем шкив привода генератора.

8. Снимаем ремень ГРМ с зубчатого шкива полностью.

9. Перед установкой нового, очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем и сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 попало на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно осуществить его натяжку (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы протекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Чтобы поменять ролик, необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу а после и ролик.

14. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110,2112

Если натяжка слишком слабая возможно перескакивание по зубьям на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная натяжка чревата быстрым износом подшипников водяной помпы и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
• Поворачиваем на два зуба шкива распределительного вала, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

• Проверяем натяжение. Если все правильно то он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

• Если натяжение не соответствует, ослабляем гайку крепления и поворачиваем ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления-против часовой.


• Поворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии, вставляем два сверла в отверстия и, с помощью отвертки, поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затягиваем гайку крепления.

• Поворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем натяжение, как на рисунке выше. При необходимости, повторяем натяжку.

Поворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещено.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе осуществляется в той же последовательности, что и на 8 клапанном

Замена ремней приводов ЗМЗ-409

Проверку натяжения ремней нужно производить при каждом техническом обслуживании

Ремень нужно заменить, если при осмотре ремня обнаруживаются:

— следы износа зубчатой поверхности, трещины, порезы, складки или отслоения ткани от резины;

— следы масла на поверхности ремня.

Если обнаруживаются следы масла на ремне, нужно выяснить причину (обычно это нарушение герметичности сальников) и устранить причину замасливания ремня.

Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса

Нужны ключи на 10 и на 13

 

Ослабляем болт крепления натяжного ролика

Регулировочным болтом регулируем натяжение ремня

 

Добиваемся прогиба ремня привода генератора и водяного насоса, равного 13-15 мм при нагрузке 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.

Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

После регулировки, затягиваем болт крепления натяжного ролика.

Проверка и регулировка ремня привода вентилятора и насоса ГУР

Правильная регулировка ремня влияет на срок службы его.

Нормально отрегулированный ремень прогибается на 10-15 мм при нагрузке 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между шкивом вентилятора и насосом ГУР

Регулировка натяжения ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления выполняется перемещением насоса гидроусилителя.

 

Ослабляем два болта крепления насоса к кронштейну

Вращая регулировочный болт, регулируем натяжение ремня, перемещая насос по направляющим кронштейна.

После этого затягиваем болты крепления

На некоторых автомобилях гидроусилитель руля не устанавливается

 

И вместо насоса ГУР на двигателе закреплен ролик, который обеспечивает правильные охваты шкивов и натяжение ремня

Чтобы снять ремень или отрегулировать натяжение, ослабляем гайку оси ролика

 

Вращаем, натяжной болт и регулируем натяжение ремня

Натяжение ремня привода водяного насоса и генератора двигателя ЗМЗ-409 (экологический класс 3) производится с помощью автоматического натяжителя.

В процессе эксплуатации регулировка натяжения ремня не требуется. Проверяется только автоматический натяжитель при снятом ремне.

В случае заедания, заменяется механизм натяжения ремня.

Номера деталей по каталогу запасных частей

Натяжка ремня генератора ВАЗ 2110

Вмешательство в работу клиноременного соединения генератора в основном требуется в том случае, если слышится свист. В таком случае требуется или замена ремня генератора ВАЗ 2110, или его натяжка. Поэтому для начала выясним, почему он свистит.

Установленный ремень генератора

Причины свиста

Рассмотрим главные причины, из-за которых свистит клиноременное соединение. Они сводятся к тому, что:

  • Ремень имеет слабое натяжение. При этом он проскальзывает, что особенно заметно ночью, когда он свистит с особым «рвением». Это вызвано тем, что ночью генератор вынужден работать в усиленном режиме, обеспечивая автомобиль светом;
  • Началось разрушение. Он пересыхает и буквально начинает разваливаться. Сначала появляются трещины, потом отваливаются кусочки. При этом он также свистит из-за того, что задиры цепляют шкив, способствуя пробуксовке. Его необходимо срочно поменять;
  • Попадание влаги происходит довольно редко, и во время работы она испаряется. Но если при этом клиноременное соединение свистит, это свидетельствует о том, что необходимо произвести натяжение;
  • Клин самого генератора.

Правильный размер

Еще одной причиной того, почему соединение свистит, может быть неправильно подобранный размер ремня. Но это, как правило, выясняется сразу после установки. Поэтому размер нужно знать еще до того, как отправляться на авторынок или в магазин. На самом деле размеров довольно-таки много, словно длина конструкторами подбиралась индивидуально для каждой модели.

Ремень ГРМ Contitech ВАЗ 2110 (16кл.)

Вот основные размеры, которые должны подойти для «десяток»:

  • Если нет гидроусилителя и кондиционера, берите размер 742 мм;
  • Ремень генератора ВАЗ 2110 с гидроусилителем руля, по длине составляет 1115 мм;
  • С кондиционером и того больше – 1125 мм.

Также не исключено, что вам подойдет размер Калины или Приоры.

Ремень Contitech ВАЗ — 1119 Lada Kalina

Регулировка натяжения

При выявлении того, что клиноременной привод еще не изношен, но свистит, нужно первым делом проверить его натяжение. Если по-книжному, то его прогиб при усилии в 10 кг/см2 (100 Н) должен составлять 10 – 15 мм. А если по-простому, то просто следует нажать на него примерно посредине с некоторым усилием.

Если натяжение правильное, то прогиб будет миллиметров на 6 – 8. Если больше – его нужно подтянуть, меньше – ослабить. И дело тут не только в том, что он свистит. Если натяжение слабое, тогда хуже заряжается АКБ, да и привод быстрее изнашивается. При сильной натяжке есть угроза выхода из строя генераторных подшипников, а ремень растягивается.

Необходимую регулировку проводим так:

  1. Ослабляем гайки крепления генератора снизу и сверху;
  2. Поворачивая регулировочный болт, проводим регулировку:
    — Чтобы усилить натяжение, болт поворачиваем вправо – это отдаляет генератор от блока цилиндров;
    — Чтобы ослабить, болт поворачиваем влево – приближая генератор;
  3. Зацепив ключ за болт крепления, поворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем натяжение;
  4. Если все нормально, затягиваем гайки крепления.

Замена

Чтобы поменять ремень, лучше произвести съем переднего правого колеса, переднюю часть «вывесить», снять защиту картера (штатную или установленную самостоятельно), далее:

  • Ослабляем гайки, крепящие генератор;
  • Как можно больше выкручиваем регулировочный болт;
  • Придвигаем генератор как можно поближе к блоку цилиндров;
  • Снимаем старый ремень, одеваем новый.

Далее проводим регулировку натяжки, все затягиваем. На этом ремонт можно считать завершенным.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как проверить натяжение ремня грм с помощью ключа и специального прибора

Натяжение ремня грм

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

  • Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
  • Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
  • Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
  • 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

  • Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

  • Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
  • Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
  • Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

  • Прибор «Контитег» подносится к ремню.
  • Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
  • Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

  1. Терморолик проверяется только на холодную.
  2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

  • Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
  • После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
  • Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

  1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
  2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Киа

На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.

Еще важные рекомендации:

  • Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ.
  • В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом.

Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.

алгоритм действий. Натяжение при помощи регулировочного болта

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
  • ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
  • в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.


В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.


От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленвала и ролик натяжения. Если ремень будет ослаблен, то он не будет вырабатывать определённое количество силы тока для подзарядки аккумулятора. А если ремень будет затянут сильнее, то генерирующее устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, или когда на ремне есть трещины, расслоение резины и разрывы. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках делать всё также.
  • Также читайте про .

  1. Важно, чтобы при проверке ремня, автомобиль был не заведён.
  2. Работать с ремнём привода генератора удобнее под автомобилем. Поэтому перёд машины нужно поднять с помощью домкрата и произвести снятие защиты картера двигателя.
  3. После следует поджать рукой ремень вверх по центру между валом коленчатым и шкивами генератора, причём усилие должно быть примерно 10 кгс. С помощью линейки измеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.


Если ремень не подлежит восстановлению, тогда его следует заменить. Для этого нужно проделать следующие действия:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и болт, который регулировочный, открутить как можно больше.
  2. Генератор подвинуть как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Ослабленный ремень снять со шкива генератора и вала коленчатого.
  4. Новый ремень необходимо одеть сначала на шкив в коленчатом вале, а потом и на шкив в генераторе. Если ремень одевается с натяжкой, тогда следует поворачивать медленно коленчатый вал до той поры, пока не наденется ремень.
  5. Закрутить болты снизу и сверху на креплении генератора.
  6. Произвести проверку натяжения ремня.

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:
  1. Ослабить гайку.
  2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
  3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
  4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затягиваем болты крепления генератора.
  4. Опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Натяжка ремня ГРМ в ВАЗ 21099: как правильно натянуть

Ремень является одной из главных составляющих газораспределительного механизма. От его состояния зависит синхронная работа валов. Если он износился, то натяжение снижается, то вся головка блока цилиндров может выйти из строя. Непоправимый вред ГРМ может привести его разрыв.

При встрече клапана с поршнями может произойти их деформация и повреждение поверхности стенок цилиндров. На восстановление газораспределительного механизма придется хорошо потратиться. Поэтому своевременная замена или натяжка ремня ГРМ ВАЗ 21099 1 – это необходимая превентивная процедура в техобслуживании после каждых 50 тысяч км пробега.

Контроль состояния натяжения ремня ГРМ

Процедура осмотра степени износа и контроля натяжки ремня ГРМ ВАЗ 21099 для автомобиля с инжектором более проста. Как правило, автовладельцы выполняют данную процедуру после 15-20 тыс. км пробега и зачастую своими руками.

На этапе подготовки необходимо снять крышку привода газораспределительного механизма и приготовить ключ для ролика натяжения ремня. Далее контролируют степень износа ремня привода. Для этого требуется тщательно осмотреть его по всей длине, поворачивая коленвал по ходу часов.

При наличии дефектов, таких как трещины, расслоение, разрушение зубьев, а также наличие высокой степени масленого загрязнения, то пришло время его заменить. Но, если он в удовлетворительном состоянии, то стоит проверить только степень натяжения ремня.

Для газораспределительного механизма важно, чтобы ремень имел оптимальное натяжение. Перетяжка и расслабление крайне нежелательны. Проверку проводят вручную. Делая небольшое усилие, подхватив двумя пальцами ремень и разворачивают его под прямым углом. Если требуется приложить усилие для разворота, то это значит, что он перетянут. Но если его легко развернуть на больший угол, то требуется его дополнительная подтяжка.

Регулировать натяжение необходимо ключом №17. Чтобы сделать натяжку оптимальной, вращают натяжной ролик при этом либо необходимо ослабить, либо подтянуть его. После этого проверяют натяжение ремня и затягивают гайку крепления, не прилагая больших усилий. На завершающем этапе в обязательном порядке необходимо проконтролировать совпадение меток установки ГРМ двигателя.

Замена ремня ГРМ

Многих волнует вопрос, как правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 21099. Эта процедура более трудоемкая требует соблюдения определенных технических приемов. Начинают с демонтирования изношенного ремня. Необходимо снять защитную крышку. Далее, начиная с шестерни распредвала, снимают с генератора, отпуская стопорный болт сверху, необходимо передвинуть генератор к двигателю. Если ремень ослаб, его снимают.

После выставления вала по меткам, которые должны совпасть по корпусу сцепления и на маховике, отпускают ролик натяжения. Далее удаляют ремень с шестерни распредвала. Затем снимается правое колесо, подняв автомобиль домкратом. Поворачивая рулевое колесо до упора вправо, необходимо снять защитный щиток под правой колесной аркой, открутив 3 болта. После того, как откручивают крепление шкива, ремень можно снять.

Как натянуть ремень ГРМ ВАЗ 21099 с карбюратором

Начиная эту процедуру, надо помнить, что автомобиль должен быть холодным и соблюдать все правила техники безопасности. Для ее проведения понадобится помощник. Начинают с заведения ремня по шестерню коленвала. Далее он накидывается на колесо распредвала. Затем его натягивают на зубчатый шкив водяного насоса.

Заводить его надо справой стороны. После закрепления коленвала, его надевают на генератор. Регулирование натяжения проводят как указано выше. Опять контролируют метки и ставят на место защитный щит и крышку. Теперь нажимаем пуск и автомобиль готов к движению.

Как натянуть клиновой ремень (и как не натянуть)

Клиновой ремень предназначен для передачи энергии между двумя компонентами. Что отличает шкив клинового ремня от других типов шкивов, таких как круглый ремень или плоский шкив, так это V-образные канавки шкива; эти канавки направляют ремень и позволяют ему набирать силу.

Причина номер один выхода из строя ремня силовой передачи — неправильное натяжение . Чтобы обеспечить долгую и эффективную работу ремня, вы должны правильно научиться регулярно натягивать клиновой ремень.

Если они слишком ослаблены, возникает проскальзывание, быстрый износ ремня или шкива и, в конечном итоге, потеря энергии и производительности. И наоборот, при слишком большом натяжении чрезмерная нагрузка на ремни, подшипники и валы вызывает преждевременный износ этих компонентов. Правильное натяжение — это наименьшее натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать или скрипеть при пиковой нагрузке. Однако между этими двумя крайностями все еще существует широкий диапазон напряжений, в которых привод будет работать в достаточной степени. Основная цель обучения натяжению клинового ремня — найти это удобное средство натяжения.

Важное примечание: Никогда не применяйте перевязку ремня, так как это повредит ремень и вызовет его преждевременный выход из строя. Всегда следите за тем, чтобы в приводе не было посторонних материалов, которые могут вызвать проскальзывание или повреждение ремня и поверхностей шкивов.


# 1 ─ НАПРЯЖЕНИЕ КЛИНОВОГО РЕМНЯ МЕТОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ / ПРОГНОСА

Рисунок 2

Этот метод предпочитают наши клиенты.

Этот метод натяжения основан на измерительном инструменте Pencil Gauge Tool и математических стандартах, изложенных в этой таблице натяжения клинового ремня.

  1. Измерьте длину пролета «K» вашего привода (см. Рисунок 1).
  2. Сдвиньте большое уплотнительное кольцо на рекомендованное расстояние отклонения на шкале
    и сдвиньте маленькое уплотнительное кольцо вверх по цилиндру манометра, как показано на Рисунке 2.
  3. Поместите большой конец инструмента на ремень в центре пролета. Приложите достаточное усилие, чтобы отклонить ремень, пока большое уплотнительное кольцо не совместится с другими ремнями. Если это привод с одним ремнем, используйте прямолинейную или обученную струну в качестве «отправной точки».
  4. Затем сбросьте давление и измерьте силу отклонения по положению небольшого уплотнительного кольца на шкале плунжера, как показано на Рисунке 2.
  5. Сравните это усилие со значением, указанным в таблице натяжения клинового ремня. Если усилие ниже рекомендуемого значения, увеличьте межосевое расстояние привода, чтобы обеспечить большее натяжение ремня. Уменьшите межосевое расстояние, если прилагается слишком большая сила.
  6. Например, для пролета 100 дюймов прогиб будет 100/64 дюйма или приблизительно 1½ дюйма.

Рисунок 1

КАРАНДАШНЫЙ ДАТЧИК ЗА: Недорого ─ Precise

МИНУСЫ КАРАНДАШНОГО ДАТЧИКА: Трудоемкий ─ утомительный


# 2 ─ КАК НАПРЯЖЕНИЕ КЛИНОВОГО РЕМНЯ С ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТОМЕТРА

Этот метод рекомендуется IBT для прецизионного натяжения и экономии времени. Безупречная точность поможет вам добиться долговечности ремня и, в конечном итоге, сэкономить ваши деньги.

Измеритель натяжения ремня — это портативное устройство, которое состоит из двух элементов: оптического датчика и измерителя. Он предназначен для обнаружения вибрации ремня с помощью невидимого инфракрасного луча и света, который позволяет вам прицелиться.

  1. Первым шагом является загрузка данных о ширине и массе ремня в измеритель. Данные о массе можно получить у любого производителя ремня, и они варьируются между ними.
  2. Направьте датчик как можно ближе к центру выбранного участка ремня, чтобы получить наиболее точные показания натяжения.Лучше всего ориентировать датчик длинным краем параллельно центральной линии ремня с зазором примерно ½˝. Использование слишком короткого пролета может привести к ошибочным показаниям натяжения, которые могут быть намного выше, чем фактическое натяжение ремня, из-за влияния жесткости ремня.
    1. Если верхняя поверхность ремня труднодоступна, направьте датчик на край ремня также.
  3. Постучите по ремню ручкой небольшого инструмента или чем-то подобным, чтобы заставить его вибрировать при чтении.Измеритель покажет натяжение ремня в единицах силы.
Вот некоторые процедуры и «лучшие» практики, которые могут упростить использование или помочь повысить надежность ваших усилий по натяжению ремня:
  • На новых установках вручную проверните систему как минимум на один полный оборот ремня, чтобы установить и нормализовать компоненты.
  • При натяжении группы клиновых ремней используйте один ремень по направлению к центру. Ленточные ремни следует рассматривать как единое целое с постоянной массой ремня, рассчитываемой как кратное значению одного ремня.
  • Для единообразия выполните три последовательных измерения. Если показания различаются более чем на 10%, пересмотрите свою технику измерения.
  • Измеритель не выдаст показания для ремня с очень низким натяжением. Если счетчик не отвечает, просто увеличивайте натяжение привода до тех пор, пока счетчик не сработает.

МЕТР ПРОФИ: Быстро ─ Легко ─ Точно ─ окупает себя

Недостатки

МЕТРА: Дорогая начальная стоимость

# 3 ─ КАК НАПРЯЖИТЬ КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ С ПОМОЩЬЮ «БОЛЬШЕГО ИСПЫТАНИЯ»

Как лучше сделать этот метод? Не надо.

Мы упоминаем метод «большого пальца» (использование руки или большого пальца, чтобы надавить на ремень, чтобы определить, имеет ли он правильное натяжение), потому что многие традиционные предприятия все еще практикуют этот стиль натяжения клинового ремня. .

Когда дело доходит до максимального срока службы ваших ремней и максимальной эффективности вашего бизнеса , , мы не рекомендуем никому полагаться на что-либо меньшее, чем инструменты для точного натяжения, упомянутые выше в методах №2 и № 3 .

В то время как «плюсы» этого метода включают первоначальную экономию денег и времени, полученную от этой простой процедуры, в отличие от инвестиций в инструмент для натяжения, увеличение затрат, связанных с необходимостью частой замены ремней, в конечном итоге затмевает это, следовательно, увеличивает простой из-за выхода из строя ремня.

ПРОФИЛЬНЫЙ ТЕСТ: Недорогая начальная стоимость ─ Быстро ─ Легко

Минусы: Ненадежно ─ Неточно

Датчик натяжения клинового ремня карандашного типа

Частотомер клинового ремня
ContiTech предлагает высококачественный инструмент для испытания на растяжение.Этот карманный инструмент, разработанный для испытания на растяжение привода с двумя или более ремнями, измеряет клиновые ремни от 10 до 170 дюймов и натяжение до 35 фунтов. Измерьте пролет ремня и измерьте силу, необходимую для отклонения любого из ремней на 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета. Измеритель TensionRite® от надежного бренда Continental ContiTech обеспечивает простой, повторяемый и надежный метод натяжения ремней с использованием оптических технологий. Он способен измерять все типы ремней от всех производителей с частотами вибрации от 10 Гц до 400 Гц.



О компании IBT’S Industrial Rubber Products Group

Команда IRPG в IBT Industrial Solutions ежедневно производит и обслуживает конвейерные ленты, предлагая как тяжелые, так и легкие варианты, для всех типов промышленности. Они также разрезают и обжимают широкий спектр промышленных гидравлических и пневматических шлангов на нашем предприятии KC Hose Shop, которое является предприятием ContiTech STAR, что превышает критерии чистоты и безопасности шлангов, установленные NAHAD и сертифицированные лабораторией Underwriters.У нас есть инвентарь и опыт, чтобы удовлетворить все ваши потребности в ремнях и шлангах.

У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как натянуть клиновой ремень?
Свяжитесь с нами сегодня!

Методы и инструкции по натяжению клинового ремня

: легкое выравнивание шкивов

Неправильное натяжение ремня (а также смещение шкива) отрицательно сказываются на надежности и эффективности ременного привода.

После того, как шкивы выровнены, очень важно натянуть ремни в соответствии с рекомендациями производителя.Pulley Pro® позволяет одновременно контролировать все три условия центровки. Точность совмещения значительно повышается, и процесс может быть завершен быстро и легко.

Усилие — прогиб Метод натяжения ремня:

  1. Измерьте длину пролета ремня и вычислите желаемое расстояние отклонения (1/64 дюйма на дюйм длины пролета).
  2. Используя пружинную шкалу, надавите на ремень примерно в центре пролета и отклоните ремень до желаемого уровня.Когда будет достигнуто желаемое расстояние отклонения, обратите внимание на силу, зарегистрированную на шкале пружины.
  3. Отрегулируйте натяжение ремня до тех пор, пока сила, необходимая для достижения желаемой дистанции отклонения, не будет в пределах значений усилия, рекомендованных производителем ремня для используемого типа ремня. Новые ремни обычно требуют более высокого уровня натяжения, чем бывшие в употреблении ремни, потому что они не обкатывались.

Регулировка натяжения ремня позволяет изменять выравнивание шкива, а регулировку выравнивания шкива — изменять уровни натяжения ремня.

Инструмент для выравнивания Pulley Pro® поможет контролировать состояние выравнивания шкива, поскольку ремни отрегулированы для правильного уровня натяжения.

Измерение натяжения ремня с помощью звукового измерителя натяжения Gates:

Звуковой измеритель натяжения Gates легко и точно измеряет натяжение ремня.

  1. Натяжение ремня измеряется путем выдергивания участка ремня, удерживая датчик рядом.
  2. Натяжение ремня регулируется до тех пор, пока частота пролета ремня или измеренный уровень натяжения не будут соответствовать рекомендациям производителя.
  3. Последний шаг — задействовать систему ременного привода в течение нескольких часов, позволяя ремням растянуться и правильно зафиксироваться в канавках шкива.

Затем необходимо проверить уровень натяжения ремня, чтобы убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя для новых ремней. Теперь проработайте ременную передачу не менее 72 часов.

Уровень натяжения ремня следует проверить еще раз, чтобы убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя для использованных ремней.

Перед эксплуатацией машины убедитесь, что все инструменты и оборудование надежно размещены, а все ограждения надежно заменены.

Техническое обслуживание индикатора отклонения

Система центровки Pulley Pro® разработана с прочным алюминиевым корпусом, предназначенным для работы в суровых условиях.

Однако, как и с любым прецизионным инструментом, следует проявлять осторожность, чтобы избежать ненужных злоупотреблений.

  • Линзы окон передатчика и отражателя покрыты высококачественной пленкой. Для очистки используйте безворсовую ткань или тампон, смоченный в растворе для чистки стекол премиум-класса.
  • Внешний алюминиевый корпус можно протирать чистой влажной тканью.

Как измерить натяжение синхронного (зубчатого) ремня

Обновлено июнь 2019 г. || Одним из преимуществ зубчатых ремней является их способность работать с меньшим натяжением, чем их аналоги с клиновыми ремнями. И как только правильное натяжение определено и применено, зубчатые ремни редко нуждаются в повторном натяжении. Но неправильное натяжение в системе синхронного ременного привода — слишком низкое или слишком высокое — может привести к плохому сцеплению между ремнем и шкивами, трещотке ремня или даже к снижению нагрузки и способности к ускорению.

Правильное значение натяжения для системы синхронного ременного привода зависит от области применения — с учетом таких факторов, как крутящий момент привода, необходимый для перемещения груза, ускорение / замедление ремня и ориентация движения (горизонтальная, вертикальная или наклонный). Производители предлагают руководящие принципы или предлагаемые «начальные значения» для натяжения ремня, но часто советуют провести испытания в реальных условиях, чтобы определить требования к натяжению для конкретных приложений. С этой целью ремни можно классифицировать как:

Передача движения: В этих приложениях крутящая нагрузка на ремень и шкив относительно небольшая, и, соответственно, низкое натяжение.Основная цель натяжения ремня в приложениях для передачи движения — обеспечить соответствие ремня шкивам и их правильное зацепление.

Трансмиссия: Для обычной трансмиссии нагрузки имеют тенденцию быть переменными, при этом ремни испытывают как постоянные, так и пиковые нагрузки. Следовательно, приложения для передачи мощности, как правило, требуют более высокого натяжения ремня, чтобы обеспечить правильное зацепление ремня со шкивами и предотвратить храповое движение ремня при пиковых нагрузках.

Регистрация: Когда ремни используются в основном для позиционирования (регистрации), целью является обеспечение максимальной точности ременного и шкивного привода за счет уменьшения люфта.Независимо от того, являются ли нагрузки легкими или тяжелыми, часто требуется более высокое натяжение для увеличения модуля упругости ремня и увеличения зацепления со шкивами.


Здесь показаны слайды ESU от PHD Inc. и основные значения натяжения. В прецизионном узле линейного перемещения используется зубчатый ремень HTD8, обеспечивающий превосходные характеристики, скорость до 5 500 мм / сек и повторяемость до ± 0,05 мм. Нажмите на изображение, чтобы узнать больше о серии линейных слайдов ESU от PHD.

После определения правильного значения натяжения существует несколько способов измерения фактического натяжения.Один из распространенных методов заключается в измерении возмущений в воздухе, окружающем ремень, из-за вибрации.

Подобно гитарной струне, синхронный ремень будет вибрировать на своей резонансной частоте, когда его «выщипывают», а частота вибрации напрямую связана с натяжением ремня. Звуковые (также называемые акустическими) измерители натяжения определяют и записывают вибрацию ремня, когда его щипают или постукивают. Сила натяжения затем рассчитывается на основе этой частоты вибрации, длины участка колеблющегося ремня и массы ремня.

Акустический измеритель определяет частоту вибрации ремня, которая может использоваться для расчета величины натяжения ремня.
Изображение предоставлено: Gates Corporation

T st = статическое натяжение (Н)

f = частота вибрации (Гц)

L = длина колебательного пролета (м)

м = масса ленты на единицу длины и ширины (кг / м 2 )

b = ширина ленты (м)

Натяжение ремня также можно измерить или оценить, заставив ремень отклоняться на заданную величину (обычно 1/64 дюйма на дюйм ширины ремня, или 0.4 мм на 25 мм пролета ремня) с заданным усилием. Часто называемый методом силы-отклонения, минимальные и максимальные усилия, необходимые для создания заданного отклонения при заданном натяжении, рассчитываются по формулам. Обратите внимание, что этот метод лучше всего использовать для ремней с большей длиной пролета.

В методе «сила-отклонение» определенная сила используется для создания заданного отклонения ремня.

F = Сила для достижения заданного отклонения (Н)

T st = статическое натяжение (Н)

t = длина пролета ремня (м)

L = длина шага ремня (м)

Y = постоянная натяжения для ремня (предоставляется производителем)

Когда в ременной системе используется простая конфигурация с двумя шкивами, расстояние между валами шкивов напрямую связано с натяжением ремня, поэтому это расстояние можно использовать для определения натяжения ремня.Этот метод часто называют методом разделения вала. Но имейте в виду, что если шкивы имеют разные диаметры, промежутки ремня необходимо добавить как векторы, чтобы определить результирующую силу натяжения.

Расстояние между валами шкивов можно использовать для оценки натяжения ремня.
Изображение предоставлено: Gates Mectrol

Подобно методу разделения вала, натяжение ремня может быть вызвано положением натяжного шкива. В этом методе к натяжному шкиву прилагается сила, заставляющая его двигаться.Пружина или устройство измерения силы показывают, когда положение шкива обеспечивает желаемое натяжение ремня. Как только положение шкива определено, он фиксируется на месте, чтобы обеспечить сохранение натяжения. Как и метод разделения валов, метод натяжения промежуточного шкива может потребовать векторного суммирования пролетов ремня, если в системе используется более двух шкивов.


Во многих случаях метод «сила-отклонение» является наименее точным, поскольку трудно измерить небольшие отклонения, и даже для более длинных пролетов (и больших значений отклонения) процесс измерения отклонения может быть громоздким.Методы разделения валов и натяжного шкива обычно более точны, но требуют векторных расчетов для систем с несколькими шкивами и пролетами ремня.

Устройства для измерения натяжения

Sonic просты в использовании, но окружающий шум может влиять на их точность. Чтобы решить эту проблему, большинство устройств включают в себя регулировку усиления или программное обеспечение, которое позволяет устройству «отключать» окружающий шум и обеспечивать измерения натяжения с точностью до ± 10 процентов.

Изображение предоставлено: Brecoflex Co., ООО

Натяжение ремня — обзор

Шум ремня может принимать форму визга, писков или щебетания, которые обычно больше раздражают, чем повреждают. Шум обычно возникает при использовании ремней всех типов и производителей. Из-за этого специалисты по обслуживанию часто воспринимают их как производственный шум и не проявляют особого беспокойства.

Важно: Визг и скрипы не устраняются путем нанесения смазки или масла на поверхность ремня. Это может вызвать серьезное повреждение ремня!

Загрязнение

Обычными источниками загрязнения ремня являются грязь, масло и смазка, которые следует удалить с ремней и шкивов.Грязь ускоряет износ ремня, и сцепление с ремнем ухудшается, когда грязь может скапливаться.

Ни при каких обстоятельствах не подвергайте ременные передачи воздействию масла или смазки! Возможные источники масла и смазки включают протекающие подшипники, которые следует немедленно отремонтировать. Важно избегать чрезмерного нанесения смазки на подшипники, но учтите, что недостаточное нанесение может способствовать раннему выходу из строя и, как следствие, повреждению ремней из-за нарастания трения и сопротивления. Если невозможно избежать масляных условий, следует использовать специальные маслостойкие ремни.

Повреждение ремня

Типы повреждений ремня, на которые следует обратить внимание: растрескивание, которое может быть вызвано чрезмерным нагревом и пылью; растяжка; добавлено повреждение груза; и повреждение в результате хлестания ремня.

Трещины Трещины могут быть вызваны воздействием высокой температуры и / или пыли. Трещины на нижних участках ремня не приводят к потере прочности или эффективности работы, но могут привести к возможному выходу из строя. Тем не менее, нет необходимости заменять ленты просто потому, что было обнаружено растрескивание днища.

Экстремальный нагрев В процессе производства ленты отверждаются научно контролируемым теплом в течение заданных периодов времени. Если стандартные ремни эксплуатируются при температуре ниже 140 ° F, это не повлияет на материалы их конструкции. Однако при температурах выше 140 ° F произойдет чрезмерное отверждение, и срок службы ленты сократится. Поэтому следует избегать использования стандартных клиновых ремней при температуре выше этой. Часто между источником тепла и ремнями может быть обеспечена надлежащая защита.

Пыль Пыль может быть очень вредной для ремней и часто вызывает трещины на дне.Воздействие пыли можно значительно снизить и, возможно, устранить, установив шкивы большего размера и шкивы реверсивного холостого хода большего размера.

Добавлены повреждения груза Добавленные нагрузки сокращают эффективный срок службы ремня. Всегда проверяйте, не добавлялась ли какая-либо другая нагрузка на ременной привод с момента первоначальной установки. На рисунке 58.9 показано возможное влияние дополнительной нагрузки на срок службы ремня двигателя.

Рисунок 58.9. Добавленная нагрузка

Растяжка Все ремни растягиваются, создавая впечатление плюхающихся вверх и вниз во время бега.В этом случае проверьте подшипники, чтобы убедиться, что они свободно вращаются и что нет перегрузки из-за препятствий. Также проверьте износ шкива; изношенные шкивы создают впечатление, что ремни слишком длинные.

Рисунок 58.10. Избыточное изгибание ремня

Избыточное изгибание ремня Избыточное изгибание ремня обычно более характерно для приложений с длинным центром (приложения, где расстояние между двумя валами шкивов велико). Пульсирующая нагрузка в приводной системе может вызвать это явление.Повреждение системы часто бывает в виде обрыва ремня и / или выхода из строя подшипников. Хлыст ремня можно исправить, установив натяжной шкив для гашения вибрации.

Завод Инжиниринг | Приводы натяжные ременные

Карл Дж. Хьюммер 1 марта 1999 г.

Ударьте по ремню ударом для карате, и, если он ощущается твердым, привод правильно натянут ».

«Надавите на ремень большим пальцем, пока он не прогнется примерно на 1/2 дюйма».

«Натягивайте привод до тех пор, пока он не будет работать.”

Эти старые практические правила натяжения приводов изжили себя: пора от них отказаться. Возможно, они работали удовлетворительно 20 или 30 лет назад, но их недостаточно для сегодняшних накопителей большой емкости.

Клиновые ремни

и зубчатые ремни были значительно улучшены по сравнению с ремнями, которые использовались несколько лет назад. Они обеспечивают гораздо большую мощность в меньшем корпусе. Чтобы добиться этого улучшения, важно, чтобы они были правильно выровнены и натянуты. Все, что требуется, — это несколько простых инструментов и приемов, чтобы легко и точно натянуть привод и добиться его высоких характеристик.

Последствия неправильного натяжения ремня дорого обходятся. Если натяжение слишком низкое, клиновые ремни соскальзывают, тускнеют или горят. Это действие разрушает ремни, и оборудование необходимо отключить, чтобы заменить их.

Влияние низкого натяжения на зубчатый ремень одинаково плохо. Низкое натяжение позволяет зубцам ремня наезжать на зубья звездочки. Это движение создает серьезную нагрузку на зубы, в конечном итоге отрывая их от ремня. При больших нагрузках в приводе могут выскочить зубья (трещотка), что приводит к быстрому выходу ремня из строя.

Слишком высокое напряжение привода может иметь другие далеко идущие последствия. Чрезмерное напряжение испытывает не только ремень, но и подшипники, и валы. Ранний выход ремня из строя является нормой, поскольку чрезмерное натяжение приводит к чрезмерной нагрузке на шнуры ремня. Перегрузка подшипников также приводит к преждевременному выходу из строя и может привести к разрушению двигателя и редуктора.

Выравнивание

Обязательным условием правильного натяжения является хорошее выравнивание. Плохое выравнивание делает невозможным точное натяжение и вызывает дисбаланс нагрузки по длине ремня.Клиноременные передачи по своей природе более терпимы к перекосам, чем синхронные ременные передачи (рис. 1).

Центровка привода

может быть проверена с помощью мерки, линейки машиниста или отрезка прочного шнура. Использование прямой кромки понятно. Что не так очевидно, так это то, что хороший кусок шнура может сделать то же самое. Просто осторожно протяните его через лицевую поверхность шкива или звездочки и протяните его до другого шкива, чтобы определить степень несоосности. Повторите это измерение на каждом шкиве или звездочке, чтобы обнаружить возможные проблемы соосности на любом валу.

Привод натяжной

Натяжение привода может создавать нагрузку на конструкцию, которая поддерживает двигатель, редуктор и другое приводимое в действие оборудование. Например, статическое натяжение приводного ремня между двигателем мощностью 100 л.с., 1760 об / мин и ведомым валом может легко превысить 2500 фунтов. Привод мощностью 20 л.с., работающий при 50 об / мин на выходном валу редуктора, может иметь натяжение ремня выше 16 000 фунтов. Монтажная конструкция должна выдерживать эту нагрузку без прогиба в условиях статической и динамической нагрузки.В противном случае все усилия, направленные на установление хорошего начального выравнивания, будут бесплодны.

Наиболее распространенным методом натяжения привода является «отклонение усилия». К открытому пролету ременной передачи прилагается заданная сила (рис. 2). Если отклонение превышает 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета, привод усиливается. Если отклонение слишком мало, натяжение привода чрезмерно и его необходимо уменьшить.

Используются два значения силы: большее число для нового ремня (или ремней) и меньшее число для привода, который некоторое время работал.Более высокое значение используется для нового набора ремней, поскольку привод имеет тенденцию «оседать» в течение первых нескольких дней работы. Нижнее значение усилия используется для проверки привода во время планового обслуживания после того, как он проработал не менее нескольких дней.

Значения силы в фунтах можно найти в инструкциях по установке ремня или программных программах выбора привода. Такое программное обеспечение вычисляет значения силы и отклонения для конкретных приводов и является более точным, чем использование общих таблиц.

Измеритель натяжения — это ручная пружинная шкала, которую можно использовать для приложения силы отклонения к центральному участку ремня. Диапазон типичного тестера — до 35 фунтов, который проверяет клиноременные и синхронные ременные приводы в более низких диапазонах мощности, до 100 л.с. Сложные датчики силы доступны с диапазоном полной шкалы до 100 фунтов.

Частотные измерители натяжения особенно подходят для натяжения синхронных ременных передач. Они оснащены микрофоном, который измеряет собственную частоту натянутого ремня, почти так же, как настройка гитарной струны.

Ремень «бренчит», в то время как микрофон расположен так, чтобы улавливать тон вибрации и отображать его на цифровом ЖК-дисплее. Затем натяжение привода регулируется для вибрации с рассчитанной правильной частотой.

Очень важно использовать длину пролета ремня (а не межосевое расстояние привода) при вычислении частоты. Если не использовать эту цифру, будет значительная погрешность в натяжении привода.

Другой способ натяжения, подходящий для высокомощных клиноременных приводов, — это «метод удлинения».«В нем используется обычная эластичность стандартного клинового ремня с полиэфирными кордами. Обычно он используется для натяжения приводов с использованием полосовых ремней, требующих отклоняющей силы, превышающей диапазон обычного оборудования. Метод удлинения не подходит для натяжения зубчатых ремней, изготовленных из стекловолокна или арамидных кордов, которые почти не обладают эластичностью.

Способы натяжения привода

Самый распространенный метод натяжения привода — это регулируемое основание двигателя или направляющие рельсы двигателя.Эти методы доступны в различных конфигурациях, включая подпружиненные модели, которые автоматически регулируют удлинение ремня.

Для установок, которые не могут обеспечить регулируемое межосевое расстояние, рекомендуется использование натяжного ролика. Предпочтительное место для натяжного ролика всегда на провисающей стороне привода (рис. 3).

Внутренний натяжной ролик создает меньшую нагрузку на ремень и должен располагаться рядом с большим шкивом, чтобы минимизировать уменьшение дуги контакта с меньшим шкивом или звездочкой.Если внешний натяжной ролик — единственный вариант, расположите его рядом с небольшим шкивом. Это положение увеличивает дугу контакта с малым шкивом. Важно, чтобы диаметр натяжного ролика был не меньше самого маленького шкива в приводе. — Отредактировал Джозеф Л. Фощ, старший редактор, 630-320-7135, [email protected]

Меры предосторожности при центровке

— Центровка привода, который использует относительно небольшой диаметр шкива или звездочки и большую ширину торца, затруднена.Этот тип привода также создает более высокую радиальную нагрузку и снижает срок службы ремня.

— Высокая радиальная нагрузка может привести к повреждению подшипников и уплотнений, а также к деформации или поломке вала. Чтобы свести к минимуму эту проблему, установите шкивы или звездочки как можно ближе к двигателям и сторонам редуктора или используйте шкивы большего размера с более узкими поверхностями.

— Убедитесь, что имеется достаточный зазор для нормального «дрожания» ремня, вызванного колебаниями нагрузки или небольшим эксцентриситетом в диаметре шага. На провисающей стороне привода обычно требуется больший зазор.

Максимально допустимое смещение

Тип Клиновой ремень Ремень синхронный

Угловой, град 0,5 0,25

Параллельно, дюйм / фут от CD 0,1 0,05

Пример:

С межосевым расстоянием 4 фута (CD)

Параллельное смещение клинового ремня = 4 x 0,1 = 0,4 дюйма макс

Параллельное смещение зубчатого ремня = 4 x 0,05 = 0,2 дюйма макс

Методика метода удлинения

— Полосовой ремень устанавливается на шкивы, и чрезмерное провисание компенсируется, но привод не натянут.

— Лента оборачивается вокруг ремня, чтобы измерить его внешнюю окружность.

— Окружность умножается на «множитель длины ремня», который может варьироваться от менее 1% до более 3%.

— Привод натягивается до тех пор, пока измеренная окружность ремня не станет равной расчетной удлиненной длине.

Для…

требуются высокие значения усилия натяжения.

1. Приводы большой мощности, работающие с частотой вращения двигателя

2. Поликлиновые ременные приводы, в которых сила отдельных ремней суммируется для всей ленты

3.Приложения с высоким крутящим моментом

Подробнее

Автор готов ответить на вопросы по натяжению и регулировке ремня. С ним можно связаться по телефону 864-281-2133.

Ключевые концепции

Неправильное натяжение может повредить ремни и оборудование.

Регулировка влияет на натяжение ремня.

Натяжение можно измерить с помощью простой пружинной шкалы или акустического инструмента.

Некоторые мысли о натяжении ремня — школа HVAC

У нас был действительно отличный разговор в группе Facebook школы HVAC о некоторых передовых методах натяжения ремня.Оказывается, даже многие действительно умные и опытные специалисты не знают всех факторов, связанных с натяжением ремня.

Миф № 1 заключается в том, что сила тока используется для регулировки натяжения ремня. Не поймите меня неправильно; Проверка силы тока до и после изменения натяжения ремня — отличный способ убедиться, что подшипники не заедают из-за чрезмерного натяжения. Однако он не сообщает вам, находится ли ремень в оптимальном натяжении.

Я думаю, что Browning лучше всего резюмирует это в своем приложении для технических специалистов Browning toolbox:

Идеальное натяжение — это наименьшее натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в условиях пиковой нагрузки.

Слишком натянутое натяжение ремня сокращает срок службы ремня и подшипников и может вызвать большой ток. Если ремень будет слишком ослаблен, срок его службы сократится, что приведет к шуму и потере воздушного потока.

Многие техники путают регулировку шкива, предназначенную для изменения передаточного числа шкива и воздушного потока, с регулировкой натяжения ремня. Это не одно и то же, и они служат разным целям.

Регулируемый шкив позволяет поверхностям шкива регулироваться ближе или дальше друг от друга, в результате чего ремень движется ближе к ступице, когда он ослаблен (половинки дальше друг от друга), или ближе к краю, когда плотнее (половинки далее разделяются). ДАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА, А НЕ НАПРЯЖЕНИЯ!

Правильно натянутый ремень не должен заметно проскальзывать при запуске; он не должен быть шумным и не должен подпрыгивать. Если натягиваете ремень, проверьте ампер до и после. Двигатель не должен перегружаться.

Правильный метод натяжения — это приблизить ремень к правильному натяжению на ощупь с прогибом 1/64 дюйма на каждые 1 дюйм расстояния между двумя центрами шкивов. Затем вы можете использовать приложение или диаграмму, подобную ЭТОЙ, чтобы найти правильную силу для создания этого отклонения.

Затем вы можете использовать инструмент для отклонения ремня, подобный показанному выше, чтобы проверить требуемую силу отклонения и соответствующим образом отрегулировать. Видео ниже демонстрирует это.

Мне нравится то, что Джереми Смит заявил в группе:

«Натяжение ремня меньше влияет на силу тока двигателя, чем делительный диаметр шкива и как это влияет на общий воздушный поток. Используйте инструмент Emerson и приложение (или бумажную диаграмму, если вы все в каменном веке). Запишите натяжение и другие данные (диаметр шкива, межцентровую длину, число оборотов в минуту и ​​надлежащее натяжение) на корпусе воздуходувки.”

Проверяйте эти ремни во время ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта и при необходимости заменяйте их.

—Bryan

Сопутствующие товары

Регулировка натяжения ремня с помощью эксцентрикового нижнего кронштейна

Allston — первый складной велосипед Montague, в котором вместо традиционной цепи используется карбоновый ременной привод. Ремень Gates в сочетании с 11-скоростной внутренней зубчатой ​​втулкой Shimano Alfine обеспечивает тихую, чистую и практически не требующую обслуживания трансмиссию.

Правильное натяжение ремня очень важно, так как оно обеспечивает максимальную эффективность системы и долговечность, которой славятся ремни. Новый Montague Allston прибудет с предварительно натянутым ремнем, и, поскольку на велосипеде используются вертикальные дропауты, заднее колесо можно снимать и заменять для замены шин без ослабления натяжения ремня. Однако было бы хорошо знать, как внести эти корректировки в случае необходимости.

Натяжение ремня достигается за счет использования эксцентрикового каркаса.Чашки подшипников вставлены в большую цилиндрическую заглушку, которая может вращаться в кожухе каретки каркаса. Чашки подшипников смещены по центру, поэтому вращение всех узлов перемещает кривошипно вперед и назад относительно заднего колеса.

Для регулировки вам понадобится шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить эксцентрик BB.

Вставьте шестигранный ключ с неприводной стороны велосипеда в центральное отверстие на стороне эксцентрика BB. Убедитесь, что он полностью вставлен и вошел в углубленный болт.При попытке повернуть его вы должны почувствовать сопротивление.

Ослабьте болт крепления BB, повернув его против часовой стрелки.

Теперь, когда болт ослаблен, можно повернуть весь блок. Вы можете получить рычаг, вставив два отверстия по обе стороны от этого болта. Это легко сделать с помощью гаечного ключа с обгонной муфтой, в данном случае Park Tool SPA-1.

Конец каждого штыря может войти в два крайних отверстия и позволить вам вращать BB.Когда он находится в этом положении, вращение против часовой стрелки перемещает кривошип к задней части велосипеда и ослабляет натяжение ремня, а вращение по часовой стрелке перемещает кривошип к передней части велосипеда и натягивает ремень.