Как проверить и натянуть ремень генератора на ВАЗ 1114 Лада Калина
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин Просмотров 1.1к. Обновлено
Содержание
- Почему нельзя перетягивать ремень?
- Проверка натяжения без натяжного ролика
- Регулировка ремня с натяжным роликом
- Заключение
Генератор — один из главных элементов в электрооборудовании любого автомобиля и Лада Калина не исключение. От него питается все устройства, потребляющих электроэнергию на автомобиле после запуска двигателя, чем обеспечивается его бесперебойная работа. От генератора заряжается аккумулятор, который отвечает за питание электрооборудования при выключенном моторе и запуск самого мотора.
Главный признак проблем с ремнем генератора — это свист ремня, который отчетливо слышится в салоне. Это означает, что привод не вращает вал с нужной скоростью, проскальзывая по нему.
Это случается при возникновении таких проблемных ситуаций:
- Износ ремня генератора.
- Попадание влаги на привод.
- Ослабление ременной передачи.
При износе ремня на Лада Калина, а главный его признак — растрескивание внутренней части, произведите его замену. А при ослаблении ременной передачи требуется проверить натяжение ремня генератора, что можно сделать самостоятельно.
Почему нельзя перетягивать ремень?
Многие автовладельцы скажут – зачем нужно соблюдать какие-то правила при натяжке ремня, чем сильнее он натянут, тем дольше и надежнее работа генератора. Это мнение в корне неверно.
Надетый на вал генератора ремень навесных агрегатов, вращается на подшипниках. При этом основное усилие прикладывается перпендикулярно продольной оси вала, воздействуя на подшипники. Если ремень перетянут, это боковое усилие настолько увеличивается, что система подшипников перегружается и выходит из строя. Бывает достаточно недели езды с перетянутым ремнем, чтобы подшипник загудел.
При этом замена не приводит к должному эффекту, вскоре подшипник снова начинает гудеть и разрушаться.
Многие автовладельцы в этой ситуации обвиняют производителей запчастей, но главная причина – слишком большое усилие на ремне.
Проверка натяжения без натяжного ролика
Важно знать, что в инструкции к ВАЗ 1114 указывается только один параметр натяжки ремня генератора – это усилие затяжки регулировочного винта, которое должно быть равно 10 кгс. Но не каждый автолюбитель имеет динамометрический ключ, кроме того, опыт показывает, что ремни разных производителей, причем вполне качественные, могут проскальзывать даже при эталонных показателях.
Но проверить натяжку ремня можно самостоятельно, при этом не потребуется никакого измерительного оборудования, достаточно запастись ключами, которые регулируют положение генератора. Если в конструкции нет натяжного ролика, доступ к верхней части ременной передачи будет свободным.
Для проверки степени натяжения нужно посередине между шкивами двигателя и генератора взять ремень и повернуть его в вертикальное положение, перекрутив.
При оптимальной натяжке он должен стать вертикально, но дальше не пойти. Если он будет крутиться дальше, требуется подтянуть ремень, в случае, когда повернуть ремень в вертикальное положение усилием руки не получается, его нужно ослабить. Для подтягивания и ослабления требуется провернуть регулировочный винт, предварительно ослабив фиксацию генератора.
Регулировка ремня с натяжным роликом
В Лада Калина чаще всего применяется система с натяжным роликом. В этом случае проверка натяжения ремня его проворачиванием будет затруднена. Проверить подтяжку ремня можно при помощи динамометрического ключа, установив на нем усилие 10 кгс, проворачивая натяжной винт. Но даже при правильных показателях изношенный или неоригинальный ремень может свистеть. Еще один простой метод – нажать на ремень снизу, он должен прогибаться не более, чем на 1 см. Но данный тест слишком субъективен – люди по-разному нажимают, кроме того, бывает разная эластичность материала ремней различных производителей.
Правильно натянуть ремень генератора на Лада Калина можно, сделав серию достаточно простых и понятных манипуляций. Чтоб не случилось перетяжки, регулировочным винтом устанавливается минимальная натяжка ремня, он не должен провисать на шкивах, а натяжку здесь можно проверить рукой.
После этого нужно отправиться на водительское место и завести двигатель, при этом включив максимум электрооборудования – фары, печку и т.д. Далее необходимо несколько раз нажать на газ, повышая обороты двигателя. Если при этом послышится характерный свист из подкапотного пространства – ремень генератора недотянут.
Двигатель заглушается, подтягивается регулировочный винт. Делать это нужно не более, чем на 1,5 мм, а лучше на 1 мм. Далее снова садимся за руль, запускаем двигатель, включаем максимум электрооборудования и газуем. В случае появления свиста операцию по подтяжке ремня повторяем. Так нужно делать до тех пор, пока свист не прекратится.
Это довольно хлопотно и может занять некоторое время.
Но данная методика дает гарантию того, что ремень на генератор будет иметь оптимальную натяжку и не будет перетянут, что важно для длительной эксплуатации этого устройства. При появлении легкого свиста, а это возможно, например, при смене сезона, нужно снова провести данную манипуляцию. В результате генератор и ремень прослужат в разы дольше, чем при натяжении ремня «на глазок» и даже с применением динамометрического ключа. Этот способ можно применять и в конструкциях привода без натяжного ролика.
Заключение
Чтобы не было проблем с электрооборудованием, нужно следить за состоянием генератора и его привода. Проверить подтяжку ремня генератора можно разными способами самостоятельно, как только появятся посвистывания при проскальзывании.
В случае если автовладелец проигнорирует появление первого тревожного признака, обязательно появятся проблемы с работой двигателя – он будет хуже работать на любых оборотах, упадет мощность, а сам генератор будет перегреваться, быстро выйдет из строя или оборвется ремень, что приведет к остановке автомобиля.
Печать
Как правильно натянуть ремень генератора: подробная инструкция
Автор omsaananda На чтение 5 мин. Просмотров 4.8k. Опубликовано Обновлено
Есть определённые моменты, которые автовладельцу стоит знать и уметь выполнить самостоятельно. Конечно, сегодня без затруднений можно обратиться в любой автосервис и опытные механики сделают всё, что необходимо. Но поломки, как правило, происходят внезапно и случится могут в самом неудобном месте. И в случае если причина в разрыве или послаблении ремня генератора, то в этом случае достаточно иметь необходимые знания, чтобы поправить ситуацию и поехать дальше. В сегодняшней публикации мы поговорим о том, как натянуть ремень генератора или заменить его самостоятельно.
Содержание
- Диагностируем проблему
- Как натянуть ремень генератора
- С помощью регулировочной планки
- Использование регулировочного болта
- Регулировочный ролик
- Советы и рекомендации
Диагностируем проблему
Для начала разберёмся, какие наблюдения могут подтвердить необходимость подтяжки ремня генератора.
Как правило, качественные комплектующие, рекомендованные производителем, служат положенный срок. Обычно он составляет пробег в 60 тысяч километров и только после этого нужно производить замену, в течение этого промежутке проблем возникать не должно. Тем не менее опытные автовладельцы рекомендуют регулярно оценивать состояние ремня генератора.
Если на объекте замечены микротрещины, то это уже повод для замены, позволяющий предотвратить внезапный обрыв. Если же водитель слышит из-под капота свист или замечает проскальзывание ленты на шкивах, то достаточно немного натянуть ремень и проблема будет решена. Проскальзывание возникает, когда запчасть немного растягивается или ослабляется его крепление.
Большое значение имеет степень натяжки, поэтому важно знать, как натянуть ремень генератора правильно. Недостаточно сильная спровоцирует прокручивание шкива ведущего вала, а, следовательно, снижение эффективности выработки электричества. В таких условиях сам ремень перегревается и теряет свои первоначальные свойства.
Чтобы избавиться от подобных явлений важно контролировать и поддерживать оптимальную степень натяжки.
Но здесь важно и не перестараться. Излишне натянутый ремень повлечёт скорую поломку генератора, а это уже совсем другие масштабы ремонта. Из строя выходят подшипники, после чего необходимо полностью менять генератор.
Как определить, что ремень имеет достаточное натяжение? Это зависит от многих факторов и универсального значения нет. Автовладелец должен изучить инструкцию к автомобилю или генератору. Если использовать усреднённое значение, то необходимо надавить на ремень в самой длинной части между шкивами. При давлении с силой около 10 кг, ремень должен отклониться примерно на 1 см. Большее отклонение свидетельствует о необходимости подтянуть ленту.
Как натянуть ремень генератора
Мы рассмотрим несколько методов натяжки. Выбор конкретного из них будет зависеть от того, какой именно автомобиль нуждается в корректировке.
С помощью регулировочной планки
Такое решение подходит для более старых отечественных автомобилей.
В его основе лежит использование дугообразной планки, с помощью которой генератор крепится к двигателю. Если ослабить болт, то можно перемещать планку с генератором на необходимое расстояние, что и позволяет отрегулировать степень натяжения.
В результате процесс сводится к следующему алгоритму.
- Ослабляем крепёжную гайку на планке.
- Берём монтировку и отодвигаем генератор от двигателя.
- Закрепляем новое положение устройства.
Затем необходимо проверить степень натяжения. Если с первого раза добиться нужных результатов не удалось следует повторить процесс. Метод прост и не требует особых навыков.
Использование регулировочного болта
Метод с использованием регулировочного болта подходит большинству современных автомобилей. При этом он не менее прост, чем предыдущий. Прокручивая специальное регулировочное устройство, можно менять положение генератора и тем самым изменять степень натяжения ремня.
Итак, что нужно сделать?
- Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора, чтобы обеспечить возможность движения.
- Прокручивайте регулировочный болт, до тех пор, пока удалённость генератора не обеспечит нужное натяжение ремня.
- Зафиксируйте новое положение механизма, тщательно затяните гайки.
В отличие от предыдущего метода натяжку можно проверять в процессе регулировки. Это значительно упрощает процесс. Нет необходимости несколько раз работать с креплениями.
Регулировочный ролик
Регулировочный ролик установлен в некоторых современных автомобилях и является частью конструкции. Встретит его можно нечасто, те мне менее мы хотим рассмотреть процесс натяжки и с его использованием. Это самый простой и быстрый способ добиться необходимых результатов.
Ролик откручивается и фиксируется обычным гаечным ключом. Кроме того, понадобится устройство для поворота регулировочного ролика. Если в комплекте такого ключа нет, его без затруднений можно приобрести в любом магазине автотоваров.
Как натянуть ремень генератора? Здесь всё просто. Ослабьте болт, крепящий ролик.
Последний поверните в нужную сторону, в зависимости от того, что именно требуется (натянуть или ослабить). Зафиксируйте положение, затянув крепёжный болт.
Чтобы проверить натяжку можно завести автомобиль и включить приборы, максимально потребляющие электроэнергию (дальний свет, кондиционер). Если свиста нет и все функции работают исправно, значит, натяжка выполнена правильно.
Советы и рекомендации
В завершении статьи хотим дать начинающим автовладельцам несколько полезных рекомендаций.
- Менять ремень генератора рекомендуется через каждые 60 тысяч километров. Даже если он не подаёт признаков неисправности.
- Профилактическую проверку состояния натяжения следует проводить каждые 15 тысяч километров. Это предотвратит внезапные поломки и позволит поддерживать оптимальное функционирование систем.
- После регулировки ремня пару раз проверните коленчатый вал с помощью ключа, после чего проконтролируйте, не изменилась ли степень натяжки.
Если у вас остались вопросы о том, как натянуть ремень генератора, можете задать их в обсуждениях.
Но более разумным будет обращение в ближайшее СТО, где квалифицированные специалисты выполнят процедуру и покажут наглядный пример. Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами.
Понимание трения и натяжения ремня
До того, как змеевидный ремень пришел к власти, клиновой ремень был главным. Клиновой ремень предупреждал водителей о необходимости обслуживания — возможно, резким скрипом при включении муфты кондиционера или криком при резком маневре на парковке. Если они слишком долго игнорировали симптомы, ремень соскальзывал со шкивов или образовывалась глазурь, из-за которой ремень проскальзывал еще больше.
Когда автопроизводители перешли на поликлиновые ремни и автоматические натяжители, это увеличило срок службы ремней более чем в три раза и уменьшило потребность в периодической регулировке ремней. Но это не устранило влияние змеевидного ремня теми же силами, что и клинового ремня: трением.
Оба ремня используют трение между ремнем и шкивом для передачи движения шкива коленчатого вала компонентам системы приводного ремня.
Преимущество поликлинового ремня в том, что он имеет большую площадь поверхности, чем клиновой ремень. Другая часть уравнения — натяжение ремня. Натяжение может увеличить коэффициент трения, но слишком сильное может привести к потере мощности и даже к повышенному износу ремня.
Инженер может разработать систему ремней, которая никогда не проскальзывает и не изнашивается. Но мощность, необходимая для вращения компонентов, потребует много дополнительного топлива, что нанесет ущерб экономии топлива. Если инженер проектирует систему, требующую минимальной мощности, ремень может проскальзывать и преждевременно изнашиваться.
Инженеры управляют проскальзыванием, контролируя, какая часть ремня соприкасается со шкивом. То, какое усилие требуется для поворота компонента, определяет величину контакта ремня. Например, шкив компрессора кондиционера может иметь больший контакт с ремнем, а шкив гидроусилителя рулевого управления — меньше.
Натяжение ремня — еще одно инженерное уравнение, которое должно быть сбалансировано с величиной контакта ремня со шкивом.
Если натяжение слишком велико, это вызовет повышенную нагрузку на двигатель и повреждение из-за боковых нагрузок на компоненты. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать.
По мере старения системы ременного привода многое может измениться. Натяжитель, ремень и даже соосность шкивов могут меняться. Эти изменения могут уменьшить степень сцепления ремня со шкивами. По мере увеличения величины проскальзывания скорость износа ремня увеличивается в геометрической прогрессии.
Следите за ремнем при работающем двигателе. Если вы видите, что ремень сильно двигается или трепещет, натяжитель, вероятно, слаб или заедает, и его следует заменить. Многие натяжители также имеют индикаторную метку, показывающую диапазон хода. Если метка не находится в пределах нормы, натяжитель слабый или заедает, или длина ремня не подходит для применения.
Автоматический натяжитель имеет внутри цилиндрическую пружину, которая прикладывает к ремню необходимое усилие, чтобы удерживать его натянутым.
Натяжитель также обеспечивает небольшую «уступку», поэтому он может поглощать и смягчать ударные нагрузки на ремень, возникающие при включении и выключении муфты компрессора кондиционера. Более того, натяжитель автоматически компенсирует износ и поддерживает постоянное натяжение ремня. Но ничто не вечно — ни ремни, ни автоматические натяжители.
Слишком часто старый поликлиновой ремень (или порванный ремень) заменяют новым, но автоматический натяжитель не проверяется, чтобы убедиться, что он все еще работает должным образом и находится в хорошем состоянии. Эта ошибка может привести к быстрому износу ремня и повторным отказам ремня, если натяжитель ослаблен или изношен.
Критическое натяжение ремня. Слишком слабое натяжение может привести к проскальзыванию и визгу ремня. Проскальзывание также приводит к тому, что ремень перегревается и преждевременно изнашивается. И если ремень ослаблен, он может соскочить со своих шкивов. Слишком сильное натяжение ремня может вызвать его перегрузку, а также подшипники вала водяного насоса, генератора переменного тока, насоса гидроусилителя руля и компрессора кондиционера, что может привести к преждевременному выходу из строя этих компонентов.
Ржавчина или коррозия могут заклинить корпус натяжителя и помешать его свободному вращению. Замерзший натяжитель не может поддерживать надлежащее натяжение ремня. Эта коррозия обычно является результатом брызг на дороге, особенно в районах, где зимой дороги сильно засолены.
Проверить движение рычага натяжителя при выключенном двигателе. Используйте гнездо с храповым механизмом с длинной рукояткой или ломаную планку на центральном болте шкива натяжителя, чтобы повернуть натяжитель. Спецификации для измерения величины сопротивления пружины натяжителя отсутствуют, но если натяжитель оказывает небольшое сопротивление, это может указывать на слабую или сломанную пружину. Если он вообще не двигается, натяжитель заклинило и его необходимо заменить.
Следите за ослаблением рычага при вращении натяжителя. Рука не должна шататься или скручиваться. Если это так, подшипники натяжителя изношены, и узел необходимо заменить.
Также обратите внимание на положение рычага автоматического натяжителя.
Многие устройства имеют маркировку на корпусе, которая показывает нормальный диапазон, в котором может поворачиваться рычаг. Если положение рычага находится за пределами этих меток, это указывает на проблему (возможно, ремень слишком длинный или слишком короткий, или заедает натяжитель).
Обратите внимание на характер износа натяжного и промежуточного шкивов. Несоосность и износ подшипников могут привести к смещению ремня от центра. Это приведет к быстрому износу ремня. Подшипники натяжного и промежуточного шкивов можно проверить, сняв ремень и прокрутив шкивы вручную. Все шкивы должны вращаться свободно, без заеданий, шероховатостей или биений. Любое заедание, шероховатость или биение означают, что эти детали неисправны и нуждаются в замене.
Ремень генератора | Моя летняя машина вики
Ремень генератора
Дата выпуска
Предварительный выпуск
Болты
Нет
Поврежденный?
Да
Можно купить?
Да
Цена
295 мк
Источник
Магазин Теймо
Наличие на складе
3
Сумка для покупок?
Да
Ремень генератора (: Laturihihna ) — автомобильная деталь, которую можно купить в магазине Теймо за 295 тк.
Ремень генератора передает мощность от коленчатого вала к генератору и водяному насосу, которые подают электроэнергию и обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости через двигатель и радиатор соответственно. Он прикреплен ко всей сборке генератора, шкива коленчатого вала и шкива водяного насоса.Натяжение ремня регулируется изменением положения генератора. Ремень генератора должен быть установлен так, чтобы он был на расстоянии одного витка от визга из-за того, что он слишком ослаблен, так как он может порваться, если он слишком натянут. Если ремень генератора порвется, он исчезнет.
Общая информация[]
Текстура ремня генератора. Видимые волокна.
- Ремень 5PK950, то есть он имеет 5 ребер и общую длину 950 мм.
- Упаковка ремня генератора была первым предметом, подтверждающим, что Satsuma Motors является автомобильным брендом во вселенной My Summer Car.
Примечания к патчу[]
| Обновить | Изменения |
|---|---|
| Неизвестно | |
| Неизвестно | • Добавлен ремень вентилятора |
| 2015 | |
| 22 декабря 2015 | • Добавлена регулировка натяжения ремня • Добавлена анимация ремня |
| 2016 | |
| 21 марта 2016 | • Износ теперь рассчитывается при неправильной установке ремня • Ремень необходимо покупать в магазине • Монтаж и демонтаж ремня теперь зависит от регулировки угла наклона генератора |
| 2017 | |
| 5 февраля 2017 | • Ремень теперь можно купить повторно, если он утерян |
| 2018 | |
| 24 октября 2018 | • Теперь ремни можно хранить на складе. • Название изменено с «ремень вентилятора» на «ремень генератора». |
| Стандартные детали | Воздушный фильтр • Генератор • Ремень генератора • Аккумулятор • Блок • Тормозная накладка • Главный тормозной цилиндр • Распредвал • Шестерня распредвала • Карбюратор • Накладка сцепления • Диск сцепления • Накладка сцепления • Главный цилиндр сцепления • Нажимной диск сцепления • Коленчатый вал • Шкив коленчатого вала • Головка блока цилиндров • Распределитель • Привод • Электрика • Поддон двигателя • Маховик • Топливный насос • Топливный фильтр • Коробка передач • Прокладка ГБЦ • Коллекторы • Ревизионная крышка • Коренные подшипники • Масляный фильтр • Масляный поддон • Поршни • Радиатор • Шланги радиатора • Крышка коромысел • Вал коромысел • Свечи зажигания • Стартер • Цепь ГРМ • Крышка ГРМ • Водяной насос • Шкив водяного насоса Цилиндрические пружины • Дисковые тормоза • Барабанные тормоза • Глушитель выхлопа • Труба выхлопная • Топливный бак • Трубка топливного бака • Рычажный механизм • Полуоси • Колпаки • Длинные винтовые пружины • Амортизаторы • Шпиндели • Рулевая колонка • Рулевая рейка • Рулевые тяги • Стойки • Подрамник • Продольные рычаги • Колеса • Поперечные рычаги Крышка багажника • Бамперы • Двери • Крылья • Решетка радиатора • Фары • Капот • Брызговики • Задние фонари Задняя панель • Индикатор часов • Приборная панель • Приборная панель приборов • Передние сиденья • Рычаг переключения передач • Ручной тормоз • Радио • Заднее сиденье • Штатный руль |
| Детали GT | Решетка радиатора GT • Крышка порога GT • Рулевое колесо GT • Центральная консоль GT • Колеса GT • Датчик числа оборотов (Другие детали GT доступны в каталоге запчастей, см.  |