Самодельный компрессор для аэрографа | Сделай сам своими руками

В качестве рессивера был добыт огнетушитель ОХП-10 заявленным объемом 8,7 литра, на деле измеренным и составляющим 10,5 литров. Огнетушитель добыл проходя практику на предприятии. Просто подошел к начальнику отдела пожарной безопасности или хз как его называют, и спросил, есть ли списанный огнетушитель. Дали его. 

Сразу скажу, не вздумайте освобождать его содержимое в ванной. Я пока тащил его до дому, зашел за гаражи и выпустил там (доставит немало ребяческого удовольствия ;). так же было закуплено реле давления РМ5, предназначеное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой отчистки (его я сразу поставил на вход в компрессор. 

Купил всяких переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается (наивный).  

После того как разобрался что вентиль и редуктор всетаки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же прикуплены шланг тонкий хз какого диаметра, в зоомагазине, стоимостью аж целых 10 руб/метр :))). Он то ли силиконовый, то ли хз какой, но очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.

Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.

Первым делом прикручиваем балон к основанию (я думаю это сами придумаете как, тут никаких хитростей нет). Из крышки вынимаем все добро, и из нутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.

В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную))) ) и навинчиваем чугунную крышку.  

Ввинчиваем в отврстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма. 

Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.

Далее сбоку привинчиваем тройник.

К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.

С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.

К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и потходит прям к редуктору. Ньюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.

Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного набудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так. 

В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР. 

ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.

Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом. 

С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.

Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу. 

Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выыдерживает его без всяких усилий. На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для отчистки воздуха. Масло…

По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная- и есть для долива масла. Вот ее мы раздербаниваем ( я просто перекусил плоскогубцами), но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец. 

Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350грамм. ИМХО автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих от всякого гумна, во вторых в отличии от веретенного масла оно не «впитывает» влагу.

Автор: Ветров Роман 

Источники: SdelayKompressor.ru

Как сделать компрессор своими руками из автомобильного насоса, холодильника, бензопилы

Простой воздушный компрессор, с помощью которого можно выполнять покрасочные работы или подкачивать шины автомобиля, можно изготовить своими руками из подручных материалов. Самодельный компрессор будет работать не хуже своих заводских аналогов, а затраты на его изготовление будут минимальными.

Содержание

• 1 Модернизация автокомпрессора
  • 1.1 Адаптация аппарата под напряжение 220 В
  • 1.2 Подключение дополнительных элементов
• 2 Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона
• 3 Компрессор из холодильника
• 4 Компрессор высокого давления своими руками

Модернизация автокомпрессора

Сделать мини компрессор для подключения краскопульта или аэрографа можно из автомобильного насоса, немного его усовершенствовав. Модернизация компрессора позволит повысить его мощность (производительность) и будет заключаться в адаптации его под напряжение 220 В (вместо 12 В), подключении аппарата к ресиверу и установке автоматики.

Адаптация аппарата под напряжение 220 В

Для подключения автонасоса к сети 220 В потребуется найти какой-либо блок питания (БП), на выходе которого будет 12 В и подходящая для аппарата сила тока.

Совет!  Для этой цели хорошо подойдет БП от компьютера.

Узнать значение потребляемой аппаратом силы тока можно, если взглянуть на его шильдик. В данном случае блока питания от ПК (см. рис выше) по показателям силы тока и напряжения будет вполне достаточно.

Итак, если вы вставите штекер электрического шнура в блок питания ПК и включите его, то ничего не произойдет. Это объясняется тем, что БП не включится, пока на него не поступит сигнал от ПК. Чтобы имитировать включение ПК, на разъеме, выходящем из БП, нужно вставить перемычку. Потребуется найти среди множества проводников один провод зеленого цвета, а второй — черного, как показано на следующем фото.

Данные провода можно отрезать и скрутить, но лучше их закоротить перемычкой.

Далее, необходимо найти на выходе из БП еще 2 провода: один желтый, это будет “+”, и один черный с полярностью “-”. Можно брать любые провода данных цветов из любой связки проводников.

Поскольку автонасос имеет штекер для подключения к прикуривателю автомобиля, то его можно отрезать, и соединить аппарат с соответствующего цвета проводами от БП.

Но будет лучше, если приобрести автомобильный прикуриватель и подсоединить его к блоку питания, а уже сам аппарат подсоединить с помощью стандартного штекера.

Из прикуривателя выходит 3 провода: красный – “+”, черный – “-” и желтый – “+”, предназначенный для подключения светодиода. Подсоедините проводники к прикуривателю, соблюдая полярность (см. фото ниже).

Если вставить штекер от аппарата в прикуриватель, вы получите воздушный электрический 220 В компрессор, способный не только накачивать шины, но и работать с аэрографом.

Подключение дополнительных элементов

Для подключения аппарата к ресиверу необходимо собрать конструкцию, показанную на схеме, приведенной ниже.

В состав данной обвязки входят следующие элементы.

1. Крестовина, имеющая все выходы с ВР1/2. Маркировка означает: “ВР” – внутренняя резьба, “1/2” – диаметр резьбы в дюймах.
2. Тройник, имеет все выходы с НР1/2 (“НР” – наружная резьба).
3. Вентили в количестве 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Предназначены для перекрытия движения воздуха в обоих направлениях. Двойная маркировка означает, что с обеих сторон вентиля находится внутренняя резьба.
4. Обратный клапан. Предназначен для пропускания воздуха только в одном направлении. Можно установить простой пружинный клапан ВР1/2 – ВР1/2. Если планируется работать с давлением 6-7 бар, то необходимо подбирать обратный клапан, не имеющий пластиковых деталей.
   
5. Прямой ниппель, представляет собой переходник, имеющий 2 наружные резьбы (НР1/2).
6. Переходной ниппель НР1/2 – НР1/4. Позволяет перейти с одного диаметра наружной резьбы на другой.
7. Удлинитель (60 мм) НР1/2 – НР1/2. Это тот же ниппель, только прямой. То есть резьба с обоих его концов имеет одинаковый диаметр.
8. Муфта переходная. Является переходником с внутренней резьбы одного диаметра на внутреннюю резьбу с другим. В данном случае, с ВР1/2 на ВР1/8.
9. Тройник, имеющий все выходы уже с резьбой НР1/8.
10. Муфта прямая ВР1/8 – ВР1/8. Имеет 2 одинаковые внутренние резьбы.
11. Переходник для шланга НР1/8.
12. Регулятор давления (прессостат) с влагомаслоотделителем. Реле давления позволяет поддерживать давление воздуха в ресивере не ниже минимального и не выше максимально допустимого уровня. Влагоотделитель можно и не устанавливать, если агрегат будет использоваться в качестве насоса для накачки шин. При использовании агрегата для покраски установка влагомаслоотделителя является обязательным условием.
    
    

    Приведенная выше схема обвязки предполагает 2 выходных штуцера: первый для вывода воздуха на краскопульт (аэрограф), а второй — для подкачки шин.

13. Переходной ниппель НР1/4 – НР1/8.
14. Футорка (НР1/4 – ВР1/8), является переходником с большего диаметра наружной резьбы на меньший диаметр внутренней резьбы.
15. Манометры. Данные приборы позволяют визуально контролировать уровень давления воздуха в ресивере и на подаче в магистраль.

При сборке всех элементов необходимо использовать резьбовой герметик, например, фум-ленту. Манометры можно подсоединить через обрезки шланга высокого давления. Последние следует натянуть на переходники и зафиксировать хомутами.

Совет! Под хомуты рекомендуется проложить прокладки, изготовленные из шланга большего диаметра. Они предотвратят повреждение хомутами шланга высокого давления.

Манометры можно прикрутить сразу на резьбу, без использования шлангов, если не требуется выводить их на переднюю панель агрегата.

Как выглядит собранная согласно схеме обвязка компрессора, показано на следующем фото.

Ресивер для автокомпрессора можно изготовить из металлической трубы большого диаметра, заваренной с обеих сторон, огнетушителя или газового баллона. Если предполагается работа компрессора только с аэрографом, то ресивером может послужить обычное бескамерное колесо от легкового автомобиля.

Важно! При подборке емкости для ресивера следует учитывать тот факт, что автонасос может работать не больше 10 мин. непрерывно. Соответственно, и объем ресивера должен быть небольшим (около 20 л.), чтобы аппарат мог поднять в нем давление воздуха до требуемого уровня раньше, чем пройдет 10 мин.

Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона

Сделать компрессор своими руками с использованием в качестве накопительной емкости для воздуха огнетушителя или газового баллона достаточно просто. Например, сам компрессорный блок, если требуется сделать мощный агрегат, можно взять из зиловского компрессора. Но сначала его нужно немного доработать.

1. Просверлите одно отверстие в стенке компрессора, через которое будет заливаться масло в картер. С какой стороны вы это сделаете, не имеет значения. Главное, чтобы оно располагалось ниже оси коленвала приблизительно на 10 мм. В этом отверстии нарезается резьба М8 под пробку.
2. К крышке, закрывающей задний подшипник, подсоединяется штуцер. На него одевается маслостойкий шланг, который будет соединяться с системой смазки в виде расширительного бачка (можно взять бак для тормозной жидкости от авто), установленного на уровне цилиндров.
   

3. Чтобы во время работы агрегата излишки масла могли попадать в расширительный бачок, следует убрать клапан (7) масляной магистрали (см. рис. ниже), находящийся под крышкой подшипника.
   

4. Далее, следует просверлить отверстия в шатунах и вкладышах, как показано на следующем рисунке.
   

Следует просверлить по 2 отверстия в каждом шатуне (в собранном виде, вместе с вкладышами) и по 1 отверстию в каждой крышке шатунов.

При работе агрегата масло, находящееся в картере, будет поступать через данные отверстия к вкладышам и уменьшать трение между ними и коленвалом.

Далее, к компрессору подсоединяется ресивер и обвязка с автоматикой. Как ее сделать, было рассмотрено в предыдущем пункте.

Если взять

для ресивера огнетушитель, то сначала нужно извлечь из него все лишние детали, оставив лишь саму емкость и крышку.

В чугунной крышке следует нарезать резьбу ¼ дюйма. Также под чугунную крышку необходимо проложить резиновую прокладку, если ее там не было, и закрутить крышку, применив для герметизации резьбы фум-ленту.

Далее, следует ввинтить в крышку переходник с 1/4НР на 1/2НР и установить крестовину.

Действия по соединению всех элементов обвязки были описаны в начале статьи. Но, поскольку данный агрегат сделан из компрессора ЗИЛ 130, и является более мощным, чем ранее рассматриваемый, то потребуется установка предохранительного (аварийного) клапана. Он сбросит излишек давления, если по каким-либо причинам не сработает автоматика.

Также можно сделать компрессор из газового баллона. Но сначала из баллона нужно выпустить газ, после чего скрутить вентиль. Далее, нужно полностью заполнить баллон водой для удаления остатков газа. Баллон следует промыть водой несколько раз и, по возможности, высушить. Обычно под баллон устанавливают газовую горелку и выпаривают из емкости всю влагу.

В отверстие, где был размещен вентиль, вкручивается футорка, а в нее — крестовина, к которой крепится автоматика и вся обвязка. В нижней части баллона необходимо просверлить отверстие и приварить к нему штуцер для слива конденсата. На штуцер можно установить обычный водопроводный кран.

Для закрепления на ресивере двигателя и компрессорного блока изготавливается рама из металлического уголка. Предварительно к баллону привариваются крепежные болты. К ним и будет крепиться рама (см. фото. ниже).

Важно! Двигатель для данного агрегата должен иметь мощность порядка 1,3 -2,2 кВт.

Также самому сделать компрессор для накачки шин можно из бензопилы, которая не подлежит ремонту. Аппарат делается из двигателя, то есть из поршневого блока: выходной шланг подсоединяется через обратный клапан вместо свечи зажигания, а отверстие для выхлопных газов перекрывается. Для вращения коленвала можно использовать либо электродвигатель, либо обычную электродрель.

Компрессор из холодильника

Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом. Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема. Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.

Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.

На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.

Совет! Вместо фильтра на выходе, который иногда разрывается от высокого давления, лучше установить влагомаслоотделитель. Наличие его обязательно, если устройство будет использоваться для покраски.

На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.

Компрессор высокого давления своими руками

Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.

В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт. Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа. Он создает давление масла около 2 кгс/см².

Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.

Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.

Jason Jones Imagery — Самодельный бесшумный мини-компрессор

01

После сборки первого самодельного бесшумного компрессора у меня появилась навязчивая идея построить его уменьшенную версию, используя двигатель мини-холодильника и несколько переделанных резервуаров для воздушного резервуара. В отличие от предыдущей сборки, для начала не было донорского компрессора. Это будет полная сборка с нуля, которая потребует немного больше усилий, чем предыдущая, и ее будет довольно весело собирать.

Двигатель был взят от мини-холодильника GE объемом 1,7 куб. фута. Я планировал использовать двигатель для сборки компрессора, а корпус холодильника — для хранения краски, чтобы не тратить детали. Как мне сказали, холодильник был поврежден во время переезда, а хладагент R134a вытек из видимой трещины в одной из медных линий. Это избавило меня от необходимости восстанавливать газ, чтобы тянуть двигатель, бонус. Я перерезал линии небольшим труборезом для хобби (очень маленький, хорошо помещается в узких местах для медной линии такого размера) и вытащил двигатель компрессора из задней части холодильника. Я слил масло, оставшееся в компрессоре, быстро промыл свежим маслом и залил около 5,5 унций нового масла. Несколько быстрых тестов двигателя показали, что он работает хорошо и очень тихо.

Для этой сборки мне понадобился небольшой баллон с воздухом, и я подумал о паре баллонов с CO2 для пейнтбола (всего 40 унций), но остановился на более легкой и дешевой альтернативе — баллонах с пропаном. Пара баллонов с CO2 обошлась бы мне почти в 50 долларов за пару новых, тогда как баллоны с пропаном обошлись мне в 5,50 долларов за пару. Но теперь мне пришлось израсходовать пропан, чтобы опустошить баллоны. На ходу стейки, и хорошая самоочистка гриля и пропан пропал. Я удалил небольшой клапан Шредера из центра резервуара, готовясь к сверлению и нарезанию резьбы. Мне нужно было просверлить горловину до 7/16 дюйма для метчика 1/4 дюйма NPT. При сверлении и нарезании резьбы я использовал все более крупные сверла и много смазочно-охлаждающей жидкости.

Некоторые люди говорят, что вы не можете использовать баллоны с пропаном для воздуха, так как вы никогда не избавитесь от одоранта, который используется в пропане для обнаружения утечек. Это неверно. Пара смывов средством для мытья посуды Dawn и небольшим количеством Simple Green, и запах полностью исчезнет. После нескольких хороших промывок, чтобы избавиться от остатков масла, оставшихся после бурения, резервуары были высушены под летним солнцем здесь, в Аризоне. Разбавленную смесь краски для защиты от ржавчины наносили в каждый резервуар и прокатывали, чтобы покрыть всю внутреннюю часть резервуаров. Это было установлено, чтобы высушить снова на солнце в течение дня.

баллоны с пропаном2

Еще одна поездка в Ace Hardware предоставила мне все необходимое для сборки кронштейна, необходимого для крепления баллонов к компрессору и удержания регулятора и переключателей. Я построил простую раму, приварив несколько плоских штоков 1/8 x 1,5 дюйма вместе со стояком для крепления регулятора. Затем я приварил болты, необходимые для крепления компрессора к кронштейну. Все это крепится к бакам с помощью больших хомутов, чтобы при необходимости все можно было обслуживать. Между металлом и металлом я использовал поролон толщиной 1/4 дюйма, чтобы свести все вибрации и шум к минимуму. 0003

Всю воздушную арматуру и сантехнику я смонтировал максимально компактно и удобно. Я использовал те же детали модели, что и в предыдущей сборке, так как они оказались надежными. Condor MDR-11 4-портовое реле давления с разгрузочным устройством, односторонним обратным клапаном от Grainger, водосборником и регулятором, несколькими фитингами от Ace Hardware и рулоном тефлоновой ленты. Манометр в баллоне крепится к одному из портов переключателя с помощью фитинга от 1/4 дюйма до 1/8 дюйма. Регулятор и быстроразъемное соединение на другом порту, все соединено с фитингами 1/4 дюйма с наружной/наружной резьбой. Защитный клапан на 115 фунтов на квадратный дюйм монтируется с одной стороны Т-образного фитинга 1/4 дюйма в оставшемся порту переключателя. 9Фитинг 0 градусов идет к одностороннему обратному клапану с фитингом 1/4 дюйма с наружной резьбой. На обратном клапане имеется разгрузочное соединение 1/8 дюйма, соединенное с разгрузочным устройством на реле давления с нейлоновой трубкой 140 фунтов на квадратный дюйм, и компрессионный фитинг. Другая сторона обратного клапана соединяется с выходом двигателя компрессора с помощью пары компрессионных фитингов и шланга высокого давления. Резервуары оснащены трубками на 140 фунтов на квадратный дюйм и компрессионными фитингами. Скопление воды здесь, в Аризоне, не является серьезной проблемой, но я буду следить за этими баками, так как у меня нет установленного крана для слива бака. Возможно, мне придется отсоединить трубку и слить воду таким образом, если это необходимо.

Некоторые фотографии финального компрессора:

02

03

04

05

» порты и разгрузочный клапан производства Condor, модель MDR-11.

MDR11 спереди

MDR11 сзади

Разгрузочный клапан необходим с этими меньшими компрессорными двигателями при попытке запустить их под высоким давлением. С настройкой включения 50psi Я использую, я мог бы обойтись без использования разгрузочного устройства, так как компрессор будет нормально перезапускаться при этом давлении, но разгрузочное устройство удерживает нагрузку от этого начального пускового давления, не нанося никакого вреда компрессору. 0003

Все соединения воздушных фитингов были заклеены тефлоновой лентой, чтобы избежать любых утечек. Обязательно используйте нейлоновые компрессионные фитинги с нейлоновыми трубками. Я совершил ошибку, использовав латунные вставки в первой сборке компрессора, и везде были утечки, поскольку латунные фитинги врезались в нейлоновую трубку.

Мне также пришлось «настроить» односторонний обратный клапан по сравнению с его первоначальной конфигурацией. Во время первого макета сборки компрессора, когда я впервые запустил компрессор с встроенным обратным клапаном, обратный клапан издавал больше шума, чем сам двигатель компрессора! В клапане имеется нейлоновый блок на облегченной пружине, который открывается при положительном давлении на входе и закрывается, когда переднего давления больше нет. Проблема заключалась в том, что пружина была слишком тяжелой для этого маленького двигателя компрессора и издавала постоянный хлопающий звук, почти как пердеж, и был в 2-3 раза громче, чем двигатель компрессора. Я закончил тем, что обрезал 2 витка пружины, чтобы облегчить ее и сделать ее тихой, насколько это возможно, но все еще работает, чтобы сдерживать все давление из бака.

Я сделал простой и небольшой воздушный фильтр для входной линии, очень похожий на фильтр в предыдущей сборке. Я взял крышку «Йоркер» от пластиковой бутылки и обрезал сопло так, чтобы оно подходило к входной трубке на двигателе компрессора, и просверлил вентиляционное отверстие сбоку крышки. Я нашел крышку от чего-то в своем ящике для мусора, которая надевалась на эту крышку йоркера, чтобы сделать ее закрытой, а также просверлил в ней соответствующее вентиляционное отверстие. Я заполнил недавно сделанный «фильтр» сложенным фильтрующим материалом из фильтра кондиционера и предварительными фильтрами из старого респиратора 3M. Чередуя фильтр AC, фильтр 3M, фильтр AC, 3M и т. д., пока картридж не заполнится.

Характеристики нового компрессора:

• 1/6? — 1/8? Двигатель HP
• 115psi Макс.
• 2 бака на 16,5 унций (всего 33 унции)
• Вес 21 фунт
• Уровень шума 30 дБ
• Рабочее давление 50–85 фунтов на кв. дюйм
• Перепад 35 фунтов на кв. от пустого до 85 psi
• от 50 psi до 85 psi заполнение занимает 45 с

Новый мини-компрессор очень, очень тихий и отлично работает. Нанесите пару слоев Hammerite Slate Blue и Black, чтобы придать ему цвет, похожий на предыдущую сборку. Этот двигатель работает немного тяжелее, чем более крупный двигатель, чтобы не отставать от требований к воздуху, и я думаю, что добавлю к устройству 120-мм вентилятор мощностью 45 дБ, 120 футов в минуту, чтобы охлаждать его для длительного использования.

Вот фото для справки по размеру с раскрашенной кеглей для боулинга.

06

Общая стоимость сборки с нуля с использованием новых деталей составит около 110–120 долларов США. Вентилятор:  

Я использовал этот компрессор на нескольких работах, и он отлично работает. Единственная возможная проблема, которую я могу предвидеть, это нагрев этого маленького двигателя. Хотя я никогда не доводил его даже близко до отключения из-за перегрева, я не хочу вызывать ненужную нагрузку и повреждение компрессора, если этого можно избежать.

Я запускал его с направленным на него небольшим настольным вентилятором, и он оставался красивым и прохладным, без него он немного нагревался после 10 циклов или около того. Так что я отправился в местный магазин Fry’s Electronics и купил кое-что, чтобы сохранить прохладу.

У Фрая был 120-мм вентилятор 115 В (хотя его нет в наличии), который выдает около 65-70 кубических футов в минуту при 40 дБ. Этого было бы достаточно для охлаждения, но на 10 дБ громче самого проклятого компрессора этого не будет…

Итак, я продолжил поиски, переключившись на 12-вольтовые вентиляторы Case, и нашел идеальный вентилятор. Вентилятор SilenX 120мм 12В .2А. 6-14 дБ!! 24-72CFM с термистором. Термистор будет идеальным бонусом для этой установки, поскольку он будет разгонять вентилятор до полной мощности при повышении температуры и замедлять его, когда он остынет.

Ааа, но вы говорите… это 12В, а компрессор — это система на 115В… Это было решено с помощью небольшого настенного адаптера 115В на 12В для зарядки. Я нашел самый маленький из них, в котором было достаточно умпа-лумпов, чтобы справиться с потребляемым током вентилятора на полной мощности (200 мАч). План состоял в том, чтобы вытащить адаптер из корпуса и подключить его напрямую к компрессору, чтобы у меня было 12 В на борту. Никаких дополнительных заглушек и т. д. Я смог снять компоненты, перемонтировать их, чтобы они подходили для моей ситуации, добавить переключатель включения и выключения и поместить весь комплект в текущий переключатель давления! Я добавил микропереключатель в корпус реле давления, чтобы питание 12 В можно было отключить при выключении без необходимости отключать компрессор для отключения вентилятора.

Пара отверстий, просверленных в моем стояке, который держит регулятор и реле давления, и вентилятор, установленный сбоку от компрессора. Это проталкивает воздух по всей высоте двигателя компрессора, особенно вверху (где выделяется больше всего тепла от горячего масла, попадающего на корпус).

Я провел некоторые испытания, и была значительная разница в температуре со стороны, охлаждаемой вентилятором, и противоположной «темной стороны». .. После 30-минутной непрерывной работы без отключения компрессор все еще был достаточно холодным, чтобы можно было положить на него руку. .

Вот несколько фоток, как всегда, кликните для увеличения.

07

08

09

10

11

12

Проверка температуры:

3 90 Проверка температуры:

3 90 Я использовал цифровой термометр (бесконтактного типа), который измерял каждые 5 минут непрерывной работы. Температуры измерялись в верхней части корпуса двигателя, так как это было хорошее место, на которое не дул прямой вентилятор. Я настроил компрессор на постоянную утечку, которая поддерживала работу компрессора без выключения при достижении давления отключения. Утечка была настроена на поддержание постоянного давления 40 фунтов на квадратный дюйм в резервуарах и непрерывного слива на 25 фунтов на квадратный дюйм. Это гарантировало, что на двигатель была нагрузка (борьба 40 фунтов на квадратный дюйм).

Комнатная температура 78f. В комнате не было потока воздуха от других вентиляторов и т. д., чтобы обеспечить контролируемую тестовую среду. Начальная температура компрессора в месте измерения составляла 80f для каждого испытания. Компрессору дали 2 часа, чтобы остыть до 80f, прежде чем был проведен второй тест (вентилятор включен).

Первый набор результатов — это температура без работающего вентилятора.

ВРЕМЯ	ТЕМП	УВЕЛИЧЕНИЕ
5мин	90.8f	10.8f
10min	103.8f	13.0f
15min	115.4f	11.6f
20min	123.7f	8.3f
25min	132,3F	8.6F
30min	139,2F	6.9F

SO 30MINNUOUS.

Я охладил компрессор до базового уровня 80f и начал тот же тест с новым включенным вентилятором.

4113141131131. 0134

TIME	TEMP	INCREASE		TIME	TEMP	INCREASE
5min	89.3f	9.2f		35min	115.7f	1.5f
10min	99.1f	9.8f		40min	117.3f	1.6f
15min	105.3f	6.2f		45min	118.9f	1.6f
20min	108.5f	3.2f		50min	120.2f	1.3f
25min	112,0F	3,5F		55MIN	121,5F	1,3F
30MIN	131
30MIN	141131
30MIN	141.13F
30MIN
30MIN
30MIN
122.6f	1.1f

Через 60 минут я все еще был при более низкой температуре, чем 20-минутная отметка без вентилятора, и 5-минутное повышение температуры снижалось почти до 1f за каждые 5 минут!

Таким образом, это 3-кратный рабочий цикл для теплового испытания.

Другим впечатляющим числом, которое я заметил, было снижение температуры после запуска с включенным вентилятором почти на 15f за 5 минут. Без вентилятора снижение было намного медленнее на 3-4f за 5 минут. Таким образом, вентилятор помогает охлаждать двигатель во время работы и даже охлаждать его между циклами.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь со мной или оставьте комментарий ниже.

Я получаю много запросов на номера деталей, я могу дать вам только номера деталей, которые я использовал от Grainger, я не могу помочь вам с какой-либо другой компанией в вашей стране или альтернативами и т. д.

*Номера деталей Grainger

— Обратный клапан 5X780

— Реле давления 3EYP2

Самодельный бесшумный мини-компрессор аэрографа (WY200GAF)

Дом  Каталог продукции  Промышленное оборудование и компоненты  Компрессор  Поршневой компрессор

Описание продукта

Информация о компании

Адрес: Rm802, 51 Lantian Road, Нинбо, Чжэцзян, Китай

Тип бизнеса: Производитель/завод

Деловой диапазон: Промышленное оборудование и компоненты, инструменты и оборудование

Основные продукты: Воздушный компрессор, пневматические инструменты, бензиновый двигатель, генератор, водяной насос, садовая машина, легкая строительная техника, сварочное оборудование, электроинструменты

Как только вы получите свой вопрос, поставщик ответит вам как можно скорее.