MGA Restoration Tech — замена порогов кузова

Реставрация MGA — повторная сборка порогов кузова

Сборка Это очень сложная задача для повторной сборки порогов кузова на MGA. все, чтобы выстроиться в линию в процессе.

Вопрос от класса: «Меня интересовало, есть ли у вас« реальная »информация о расстоянии между стойками передней и задней двери. Мой MGA состоит из двух секций, и я в настоящее время подключаю их заново, и. … «

Навскидку, ответ — нет. В противном случае остальное, вероятно, будет больше, чем вы просили.

Иногда я вижу габаритный чертеж шасси, который, вероятно, предназначался в качестве руководства для ремонта при столкновении, но я не припомню, чтобы когда-либо видел габаритный чертеж кузова (вероятно, просто еще не прожил достаточно долго).Даже если бы у меня был чертеж с размерами тела, я не уверен, что использовал бы его. Для реставрационных работ на отдельном автомобиле лучше вручную выровнять части кузова, чтобы они хорошо подогнались. Если бы вы начали с приспособления порогов и стоек без учета других частей кузова (как это делалось при производстве), то вы, вероятно, столкнулись бы с теми же проблемами выравнивания дверей и крыльев, которые существовали при первоначальном производстве. Но даже тогда все пошло не так, потому что различные штамповки не отличались особой точностью.Выравнивая части тела вручную, вы сможете лучше подогнать их по сравнению с заводскими (что на самом деле было довольно плохо). И у меня есть хорошее представление о том, как подобрать его как следует. Вот что бы я сделал. (И если у кого-то есть предложения получше, обязательно сообщите об этом.)

Первым шагом будет тщательный осмотр рамы, чтобы как можно лучше убедиться, что рама не погнута, поэтому у тела будет больше шансов сидеть прямо, чтобы добиться хорошего выравнивания порогов, дверей и крыльев.Затем поместите переднюю и заднюю части корпуса на раму, разместив пробковые прокладки в соответствующих местах, как это будет при окончательной установке. Неплотно закрепите примерно 4 болтами в каждой половине для подготовки к незначительной регулировке. Затем сначала установите двери. Святой Грааль кузова MGA хорошо подходит для дверей. По сути, вы будете строить кузов так, чтобы он подходил к дверям (в отличие от предварительной сварки корпуса). И дайте себе достаточно времени для этого, поскольку конечный результат всех этих усилий напрямую отражается на окончательном внешнем виде (и функции) после завершения полной реставрации.

Далее предполагается, что стойки кузова уже прикреплены к кузову. В противном случае вам нужно прикрепить их очень близко к месту их окончательного расположения с помощью шурупов или небольших зажимов. Пока я предполагаю, что стойки прикреплены, а подоконники не прикреплены. Если вы приобрели комплектные пороги и стойки в сборе, то вам нужно будет позже определить, подходят ли они достаточно хорошо или вам нужно отсоединить стойки от порогов для лучшего совмещения.

Внимательно осмотрите петли, чтобы определить, не погнуты ли какие-либо из них.Все они должны быть одинаковой формы, а внешняя поверхность фланцев должна быть плоской на всем протяжении до точки поворота. Я видел, как они намеренно деформировались, чтобы дверь открывалась, когда корпус смещен, так что ничего не принимайте как должное. Шарнирные пальцы также должны плотно прилегать с минимальным люфтом или без него. Изношенные штифты можно заменить. Изношенные кронштейны можно протереть, но достаточно дешево, чтобы покупать новые, так что не беспокойтесь. Если вы сомневаетесь в каком-либо из них, купите новые петли.

Прикрепите петли и защелку к двери.Петли должны располагаться как можно ближе к центру регулировки (здесь небольшой люфт) вверх / вниз и влево / вправо. Защелка должна быть плотно прижата к задней панели двери и отцентрирована вверх / вниз (здесь тоже небольшой люфт). Прижмите все петли и защелки к двери, и их больше не нужно будет перемещать.

Установить дверцу (и) на кузов, начиная без регулировочных шайб для петель. Ответные планки вставляются в прорези изнутри салона. Расположите пластины для петель в корпусе примерно посередине диапазона регулировки вверх / вниз и влево / вправо (здесь много места для регулировки).Затяните петли к корпусу, плотно, но еще не окончательно. Тем не менее, если предположить, что в настоящее время на месте нет порогов (по крайней мере, нет внешних качающихся панелей).

Прикрепите запорную пластину к корпусу. Ответные планки вставляются в прорези изнутри салона. Используйте ровно одну прокладку (стандартной толщины) позади бойка. Это сделано для того, чтобы в будущем можно было перенастроить ударник, если все запасные части не будут иметь точно такие же размеры. Обратите внимание, что при этом закрывающаяся лицевая панель должна быть на месте, поскольку эта деталь фактически является необходимой прокладкой для бойка.Используйте здесь более одной дополнительной прокладки, только если дверь касается задней стойки кузова (чего нельзя делать даже без прокладок). Начните с фиксатора, установленного свободно около середины диапазона регулировки вверх / вниз и влево / вправо. Осторожно закройте дверцу (и), следя за выравниванием защелки с фиксатором. Сдвиньте переднюю и заднюю части корпуса вместе или врозь, если необходимо, для совмещения фиксатора фиксатора вперед / назад в фиксаторе. Переместите фиксатор вверх / вниз по мере необходимости для выравнивания фиксатора фиксатора по вертикали в защелке.Нападающий должен по-прежнему находиться в центре диапазона слева / справа, а дверь в это время должна закрываться и фиксироваться без заедания. Самое главное, верхний угол двери не должен тянуться за лицевую панель. Если да (да здравствует мысль), то вам нужно добавить прокладку в нижнюю петлю, чтобы поднять заднюю часть двери.

Если вы начали с полных узлов порога и стойки, вам не придется добавлять или удалять более одной регулировочной шайбы в любой момент. Если детали требуют большего количества прокладок, чем это, то, возможно, пришло время серьезно подумать об отделении хотя бы одной из стоек от подоконника для регулировки, чтобы получить лучшее выравнивание.

Затем установите заднее крыло, заправив передний край крыла за фланец на лицевой панели. Для начала подвесьте крыло с помощью пары болтов и сначала совместите передний край крыла с задним краем двери. Переместите передний край заднего крыла вперед / назад, чтобы получить зазор 1/8 дюйма от заднего края двери полностью сверху вниз. Переместите переднее крыло вверх / вниз, чтобы верхний передний угол находился заподлицо с верхней частью двери. Конечное положение крыла здесь должно быть близко, но не совсем сидеть на теле сверху.В это время необходимо ослабить фиксатор, чтобы сдвинуть лицевую панель. закрывающая лицевая панель должна быть расположена так, чтобы фланец плотно прилегал к фланцу на заднем крыле, начиная сверху и продолжая вниз по бокам. Неплотно вкрутите винты во фланец на лицевой панели. Закрепите край кромки крыла здесь, сохраняя расстояние 1/8 дюйма до задней кромки двери, затем затяните винты на фланце заслонки (и снова закрепите фиксатор в надлежащем положении). Прикрепите нижний фланец изогнутой стойки к порогу (который должен быть там сейчас, даже если только временно).Оттуда заднее крыло выравнивается с кузовом по мере установки трубопроводов и остальных болтов (можно сделать позже), но только после того, как передний край будет выровнен и плотно закреплен.

Передний край заднего крыла будет плотно прилегать к дверной стойке без зазоров и прокладок (за исключением, возможно, крошечного пространства наверху). Теперь вы можете отрегулировать фиксатор двери влево / вправо, чтобы дверь была заподлицо с задним крылом ближе к верху. По умолчанию нижний угол двери также должен быть заподлицо с крылом (да, конечно).В противном случае вы можете немного сместить верхнюю петлю влево / вправо, чтобы выровнять нижний угол двери заподлицо с задним крылом. Не перемещайте для этого нижнюю петлю, так как это приведет к смещению нижнего переднего угла двери.

В это время вы можете установить резиновые дверные амортизаторы. Вставьте небольшую пластину для ответвлений в резиновый амортизатор, вставьте этот узел в прорезь в дверной стойке, плотно прижмите и закрепите каждый винт на передней поверхности затвора. Иногда мне приходилось немного приоткрывать прорезь в заглушке, чтобы буфер вошел внутрь.Кроме того, резиновые дверные буферы, которые я купил за последние 15 лет, были слишком толстыми на открытой части, и мне пришлось немного отшлифовать резину, чтобы дверь прилегала заподлицо с внешней стороной заднего крыла. Когда закончите, дверь должна быть заподлицо с задним крылом (все еще 1/8 дюйма сзади), плотно прилегать к буферам, а защелка должна надежно удерживаться без заедания. Обратите внимание, что я предполагаю, что пороги еще не установлены окончательно. , поэтому для установки порогов, скорее всего, потребуется снова снять заднее крыло.

Если пороги и внешние пороги уже установлены, отрегулируйте вертикальную высоту петель так, чтобы оставалось 1/8 дюйма между нижней частью дверной обшивки и поверхностью порога непосредственно под ней. Если нижняя часть двери не параллельна порогу, добавьте одну регулировочную прокладку. за один раз только на одну петлю между петлей и корпусом до тех пор, пока дверь не станет параллельна подоконнику с вертикальным зазором 1/8 дюйма. У вас может получиться одна или две прокладки в одном шарнире, но на другом шарнире они все равно не должны быть. Еще раз посмотрите на выравнивание нижней части двери с порогом снаружи.При необходимости регулируйте только одну петлю за раз. Переместите нижнюю петлю влево / вправо, чтобы приблизиться к выравниванию двери внизу спереди, и переместите верхнюю петлю влево вправо, чтобы приблизиться к выравниванию двери снизу сзади. Дверь должна по-прежнему открываться / закрываться без заедания, а защелка должна работать должным образом. Если вам придется выполнить эту регулировку, это, скорее всего, приведет к некоторому компромиссу между задним смывом и нижним смывом, и в этом случае вы должны отдать предпочтение выравниванию смывом сзади и позволить нижнему смыву упасть там, где может (но не так закройте, чтобы дверь касалась панели рокера и вызывала сколы краски в будущем).

Здесь одно предупреждение. В прошлые годы я получал новые внешние панели коромысла, которые были слишком высокими на внешней изогнутой поверхности, так что коромысло ударялось о нижний край двери. Если вы устанавливали комплектные сменные пороги в сборе, вы могли бы решить эту проблему (высокая панель коромысла), опустив пороги в сборе, чтобы получить надлежащий зазор под дверью, прежде чем прикреплять (приваривать) порог к кузову. В моем случае оригинальные пороги все еще были прикреплены в правильном положении, и я заменял только внешнюю панель коромысла.Сдвинуть двери как можно дальше до верха регулировки петель и фиксаторов было недостаточно, чтобы очистить панели коромысел.

Кроме того, поскольку эти (неправильная замена) панели коромысла были изначально, изгиб заднего крыла не доходил до всех фланцев от верхнего до нижнего фланца. При первом использовании этих деталей я сделал серповидный надрез на изгибе чуть ниже верхнего фланца, приподнял верхний фланец, чтобы он соответствовал нечетной высоте панели коромысла, а затем приварил зазор в изогнутом выступе.У этой машины теперь нестандартные задние крылья, чтобы соответствовать нестандартным заменяемым рокерам. Двери также подняты до верхнего предела регулировки, и нижняя часть двери по-прежнему касается панели коромысла и отслаивает там краску. Я больше никогда этого не сделаю. Если какая-либо из замененных панелей не соответствует требованиям, отремонтируйте заменяемую деталь. Если вы модифицируете в остальном хорошие части автомобиля, чтобы приспособить плохие запасные части, вы скоро будете называться DPM (даже в вашем собственном сознании).

Эта проблема с высотой внешней панели коромысла существует по крайней мере с 1977 года, когда я купил свой, и до сих пор остается с нами в том же виде в начале 2005 года.Желательно «отрегулировать» качающиеся панели до нужного размера, а не пытаться поднимать двери на сколько-нибудь значительную величину. Я подумал, что разумным решением может быть выпрямление, обрезка и изменение фланца в нижней части панели коромысла, чтобы опустить верхний край до нужной высоты, но это сложно и может привести к удалению слишком большой высоты. Лучший способ уменьшить высоту качающейся панели — вырезать узкую полосу (шириной около 1/2 дюйма) на всю длину чуть ниже верхней ступеньки и снова сварить ее на нужной высоте.Eclectic Motor Works в Голландии, штат Мичиган, недавно поставила должным образом модифицированные панели рокеров по цене около 100 долларов за штуку. При выравнивании двери качающуюся панель следует временно зафиксировать на месте. Постарайтесь оставить зазор около 1/8 дюйма вдоль нижней части двери. Когда все устроится так, как вам нравится, вы можете навсегда прикрепить рокер-панель.

Во время реставрационных работ я просверлил точечные сварные швы, чтобы удалить оригинальные панели коромысла. Все тело было химически окунуто и электрически протравлено RediStrip до голого металла без ржавчины.Я покрасил все нижние части кузова грунтовкой для травления и двумя слоями нанесенной кистью эпоксидной краски, включая внутреннюю поверхность качающейся панели, пока она еще была отделена. Затем рокерную панель прикрепили заклепками, чтобы минимизировать повреждение краски. Коробчатые секции порога и стойки в сборе были покрыты антикоррозийным покрытием. Это, кажется, хорошо держится после 18 лет и почти 200 000 дополнительных миль по всем видам дорог при любой погоде.

Возвращаясь к сборке, ослабьте переднее крыло с помощью нескольких болтов.Начните выравнивать эту деталь около переднего края двери. Крыло имеет монтажный фланец с внутренней стороны прямо перед дверной стойкой. Этот фланец, как правило, не может быть изменен (и вы бы этого не хотели), поэтому расстояние между внешней поверхностью крыла и внутренним корпусом фиксировано (при условии, что крыло не деформировано). Закрепите этот задний монтажный фланец болтами изнутри салона. Выровняйте верхнюю часть крыла так, чтобы она совпадала с верхней частью двери, и отрегулируйте зазор 1/8 дюйма между крылом и передним краем двери (при необходимости немного приподняв переднюю часть крыла) .Если дверь не находится заподлицо с крылом снаружи, вы регулируете дверные петли влево / вправо (обе синхронно), чтобы дверь была заподлицо с крылом. Прикрепите нижний фланец переднего крыла к подоконнику (который уже должен быть там, даже если он временно прикреплен). Оттуда переднее крыло выравнивается с кузовом по мере установки трубопроводов и остальных болтов (можно сделать позже), но только после того, как задний край будет выровнен и плотно закреплен.

Теперь, предполагая, что узлы порогов все еще не закреплены, самое время выровнять и прикрепить эти детали.Временно прикрепите внешнюю панель коромысла к внутреннему порогу, затем удерживайте весь узел на месте внутри крыльев и под дверью. Плотно прижмите его к внутренней стороне обоих крыльев, при этом нижние фланцы крыльев прикреплены к порогу. Временно прикрепите порог к передней и задней частям кузова, пока вы обдумываете окончательное выравнивание двери. И, наконец, когда вы все выровняете по своему вкусу, последнее, что нужно, — это навсегда прикрепить подоконник к основному корпусу.

Забегая немного вперед, отметим еще одну неприятную вещь, которая иногда случается.После того, как пороги и панели коромысла будут окончательно установлены (или если они никогда не снимались), передние крылья могут иметь проблемы с прикреплением к нижнему фланцу. Если переднее крыло прикреплено к кузову слишком высоко, нижний фланец не достигнет точки крепления в нижней части порога. Правильным решением этой проблемы должно быть опускание крепления крыла настолько, чтобы нижний фланец можно было прикрутить болтами. С другой стороны, если переднее крыло установлено слишком низко, то при прикреплении нижнего фланца останется значительное пространство между крылом и панелью коромысла, и крыло может немного выступать за пределы заподлицо с нижним углом. двери.Правильным решением для этого должно быть поднятие крепления крыла настолько, чтобы подтянуть поверхность ближе к низу, чтобы она плотно прилегала к панели коромысла. Если вы поднимаете или опускаете крыло, чтобы устранить проблему с выступом внизу, то вы можете подумать о том, чтобы изменить высоту двери, чтобы она соответствовала уровню заподлицо в верхней части переднего крыла. Это, конечно, создает еще один компромисс с выравниванием деталей (например, размер зазора под дверью), поэтому вы затем решаете, какие места более важны и которым следует отдавать предпочтение, при этом повторяя все прошлые корректировки в повторяющейся манере.

Шиш! Это как раз то время, когда все это может немного расстроить. Ключевым моментом здесь является то, что общая высота двери и внешней панели коромысла (включая нижний дверной зазор) должна соответствовать общей высоте переднего крыла, так же, как это необходимо для соответствия общей высоте заднего крыла. С оригинальными частями оборудования эта проблема с высотой была единственной проблемой, которая обычно не вызывала проблем (они просто оставляли большой зазор под дверью). Как только вы дойдете до этого места, вы можете прикрепить переднее крыло к нижнему фланцу, а затем поднять заднюю часть крыла как можно выше, чтобы выпуклость в нижней задней части тянулась заподлицо с панелью коромысла.То же самое с задним крылом: сначала прикрепите его снизу, а затем поднимите остальную часть, чтобы устранить чрезмерную выпуклость на изгибе. И после того, как вы проделали это как с передними, так и с задними крыльями, вы можете поднять или опустить дверь, чтобы она была заподлицо наверху.

Как я уже упоминал ранее, на этом этапе окончательной сборки меня однажды полностью прикрутил слишком высокий запасной элемент внешней панели коромысла. По возможности сравнивайте запасные части с оригинальными на ранней стадии, чтобы увидеть, можете ли вы заметить какие-либо различия в форме или размерах.Раннее лечение обычно намного проще и дешевле, чем исправление вещей на заключительных этапах сборки.

Для получения дополнительной информации о восстановлении вы можете перейти здесь:
www.mgaguru.com/mgtech/restore.htm и проверить ссылки в нижней части страницы, чтобы найти заметки и фотографии реставрационных работ на Sebring MGA # 43 и Twin Cam под названием Крысиный. Это оба купе MGA, но пороги кузова практически идентичны родстеру.

Теперь вы, ребята, должны понять, что даже после всего этого обучения вы не получите диплом, пока не завершите лабораторную сессию и не докажете, что вы можете это делать.Класс уволен, и доволен возиться.

Панель кузова — обзор

3.15.4.2 Внешние панели кузова

Композитные материалы используются для внешних панелей кузова многих наземных транспортных средств, включая грузовики, автофургоны, автобусы, туристические автомобили и тракторы. Эти детали могут включать в себя боковины, задние крышки, передние маски, капоты и крыши. Окончательная композитная конструкция и выбранные материалы зависят от размера автомобиля и желаемых рабочих характеристик детали.

Один из самых простых способов — приклеить композитные панели к стальному каркасу. В этой конструкции стальная конструкция выдерживает основные изгибающие и скручивающие нагрузки транспортного средства. Композитные панели часто не служат конструктивным целям, но в некоторых случаях могут действовать как сдвигающиеся пластины. Обычно эти детали изготавливаются с использованием матов из стекловолокна и полиэфирных или винилэфирных смол. Их часто производят либо вручную, либо методом инфузии.

В зависимости от области применения панели могут иметь сердцевину для обеспечения дополнительной жесткости на изгиб.Бальза и пенополиуритан являются распространенными материалами сердцевины, которые обеспечивают необходимую жесткость и прочность, оставаясь при этом относительно недорогими. Панели с сердечником также поглощают больше энергии при ударной нагрузке и, следовательно, могут повысить ударопрочность автомобиля. В зависимости от типа сердечника сэндвич-панели также могут обладать хорошими вибро- и звукоизоляционными свойствами. Это делает их идеальными для использования в кузовах кабины транспортных средств для повышения комфорта пассажиров.

Одной из конструктивных характеристик, которую необходимо учитывать, особенно для больших транспортных средств, таких как автобусы, являются тепловые характеристики панелей.Цельные боковые стенки или конструкции крыши могут привести к большим тепловым отклонениям в жарких или холодных условиях. Если тепловые характеристики деталей не учитываются при проектировании и производстве, это может привести к деформации деталей, зазорам или растрескиванию вокруг клеевых соединений. Выбор смолы и структуры ткани может иметь большое влияние на тепловые характеристики. В процессе проектирования следует учитывать коэффициент теплового расширения (КТР) системы смол. Кроме того, однонаправленные ткани имеют более низкий коэффициент теплового расширения в продольном направлении, чем двунаправленные маты. ¹⁴ Следовательно, использование однонаправленной ткани, ориентированной в направлении расширения, может уменьшить тепловое смещение и напряжения этих частей. Клеи, используемые для крепления этих панелей к раме автомобиля, также необходимо тщательно выбирать, чтобы они могли компенсировать тепловые отклонения между различными конструкциями.

Внешний вид кузовных панелей очень важен. Обычно наблюдаемый дефект — сквозная печать, где видны переплетение ткани или очертания сердцевины.Этот эффект вызван усадкой смолы в областях, богатых смолой (по краю сердцевины), или между переплетениями волокон. Включение тканей, таких как хаотически ориентированный CSM или богатая смолой вуаль, в качестве внешних слоев ламината может помочь уменьшить этот эффект. Другой вариант — использовать тонкий слой полиэфирной основы или пробки, чтобы блокировать печать.

У некоторых автомобилей металлическая рама отсутствует. В этих случаях композитные панели должны выдерживать все нагрузки транспортного средства.Это более характерно для небольших транспортных средств, таких как автофургоны или грузовые автофургоны. Одним из методов создания этих структурных боковых стенок является приклеивание лицевых панелей из стекловолокна к материалу сердцевины с помощью вакуумного стола. Это аналогичный способ производства, описанный ранее в разделе 3.15.4.1 для конструкции пола с алюминиево-полиуретановым сердечником. Этот метод относительно недорог и прост в производстве. Необходимо позаботиться о том, чтобы ламинат и сердечник были достаточно прочными, чтобы выдерживать изгибающие и скручивающие нагрузки транспортного средства.

Были проведены исследования по замене не только кузовных панелей, но и металлического каркаса автобуса термопластическими материалами. Нинг и др. . предложили использовать ленту E-glass / полипропилен для создания внутренних и внешних облицовочных листов. ⁸ Затем лицевые листы были приклеены к полипропиленовой сотовой сердцевине. Панель была спроектирована так, чтобы иметь сердцевину только в области под окном из-за возможности бокового удара в этом месте. Область над окном представляла собой сплошной ламинат, состоящий из двух лицевых панелей.Это позволило максимально увеличить пространство внутри автобуса. Вес базовой конструкции из алюминиевой обшивки и стальной рамы составлял 29,3 кг. Масса предложенной конструкции из термопласта составила 13,1 кг, что на 55% меньше.

Интегрированный корпус и шасси, полностью изготовленные из композитных материалов, были продемонстрированы на некоторых автобусных платформах. Подобно структурным боковинам для небольших транспортных средств, эти конструкции должны выдерживать нагрузки транспортного средства, на которые обычно реагирует рама транспортного средства.В отличие от автомобилей меньшего размера, размер этих деталей обычно очень велик. Автобус EcoRide, разработанный Proterra, является хорошим примером такой конструкции. ¹⁵ Корпус автобуса был изготовлен из двух частей с использованием вакуумного RTM. Детали были построены из сшитого стекловолокна в нескольких архитектурах (однонаправленная, двунаправленная и трехосная). Углеродное волокно было добавлено в критические области для дополнительной жесткости и прочности. Верхняя и нижняя половины были соединены вместе в процессе сборки, чтобы создать полную оболочку.

Основным преимуществом полностью композитного корпуса является меньший вес по сравнению со стальной рамой. Полностью композитная конструкция также устраняет проблему коррозии, продлевая срок службы кузова автомобиля и снижая затраты на техническое обслуживание. Однако стоимость производства полностью композитного корпуса часто выше, чем у альтернативных конструкций. Во время производственного процесса также необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать брака каких-либо деталей из-за их большого размера и связанных с этим затрат на воспроизведение. Также обычно требуются новые процедуры ремонта, потому что одна панель больше не может быть заменена в случае повреждения.

Официально лицензированные сменные панели кузова для грузовиков Chevy

Сменные панели кузова для грузовиков Chevy

Ремонт и реставрация кузова — один из наиболее частых проектов для грузовиков. Даже автомобили, которые не были на дорогах в течение 70 лет, могут получить травму из-за резкого движения по бездорожью или изгиба крыльев. Сохраняйте внешний вид своего грузовика и управляйте автомобилем как новый с подлинными кузовными панелями GM от Eckler’s Classic Chevy. Мы производим сотни кузовных панелей для грузовиков GMC и Chevy, которые соответствуют официальным спецификациям General Motors.Если мы не сделаем это сами, у нас будет версия от других авторизованных производителей кузовных панелей, таких как Sherman Parts, Auto Metal Direct и Dynacorn.

Высококачественные запчасти для грузовиков

Если на вашем грузовике есть шильдик Chevy или GMC, у Eckler есть запчасти для него. Просмотрите нашу подборку запчастей для грузовиков Chevy, чтобы найти внешние и внутренние крылья, двери, боковые панели, капоты и все остальное, что вам нужно. Многие из этих кузовных панелей также требуют распорок, опор и крепежных пластин.Их может быть трудно найти на месте и сложнее сделать, но в Eckler’s Classic Chevy они всегда доступны.

Под корпусом также требуется много листового металла. Посетите наши панели днища грузовика Chevy, чтобы узнать обо всем, от секций пола кабины до крышек трансмиссии. Вы даже можете пойти прямо в винтажном стиле с деревянным комплектом кузова для грузовиков Chevy-GMC, который добавляет утилитарности и прост в ремонте.

Панели, которые точно подходят

Вам не нужно быть опытным производителем металла или наркоманом на свалке, чтобы найти нужные сменные панели кузова грузовика Chevy.Мы работаем с ветеранами самостоятельной реставрации, энтузиастами модифицированных грузовиков и профессиональными механиками, чтобы помочь им найти решения. Просто позвоните или используйте чат в рабочее время, чтобы поговорить с опытным техническим представителем, который любит грузовики Chevy так же сильно, как и вы. Большинство продуктов есть на складе и готовы к отправке в течение 24 часов, так что грузовик вашего проекта наконец-то может выйти из гаража.

Панели кузова для Ferrari 355

Austin Healey Sprite & Frogeye Внутренние панели корпуса

Чтение: дамбы и пороги | Геология

Дайки

Рисунок 1.Магматическая дамба, пересекающая горизонтальные слои осадочной породы, в Махтеш-Рамоне, Израиль

Дайка — это пласт горной породы, образовавшийся в трещине в ранее существовавшем массиве горной породы. Дайки могут быть как магматическими, так и осадочными. Магматические дайки образуются, когда магма проникает в трещину, а затем кристаллизуется в виде пласта, пронизывающего слои горной породы или неслоистую массу породы. Обломочные дайки образуются, когда осадок заполняет ранее существовавшую трещину.

Магматические дайки

Интрузивная дайка — это магматическое тело с очень высоким соотношением сторон, что означает, что его толщина обычно намного меньше, чем два других измерения.Толщина может варьироваться от субсантиметров до многих метров, а поперечные размеры могут достигать многих километров. Дамба — это вторжение в открывающуюся сквозную трещину, выступающую в сторону других ранее существовавших слоев или массивов горных пород; это означает, что дайка всегда моложе содержащих ее пород. Дайки обычно имеют ориентацию под большим углом или почти вертикальную, но последующая тектоническая деформация может повернуть последовательность слоев, через которые распространяется дайка, так что дайка станет горизонтальной.Почти горизонтальные или согласующиеся интрузии вдоль плоскостей напластования между пластами называются интрузивными силлами.

Иногда дайки появляются группами, состоящими из нескольких или сотен дайков, установленных более или менее одновременно во время одного вторжения. Самый большой в мире рой дамб — рой дамб Маккензи в Северо-Западных территориях, Канада.

Дайки часто образуются в виде радиальных или концентрических скоплений вокруг плутонических интрузивов, вулканических горловин или притоков в вулканических конусах.Последние известны как кольцевые дайки.

Дайки могут различаться по текстуре, и их состав может варьироваться от диабазового или базальтового до гранитного или риолитового, но с глобальной точки зрения преобладает базальтовый состав, демонстрируя подъем огромных объемов мантийных магм через трещиноватую литосферу на протяжении всей истории Земли. Дайки пегматитов состоят из чрезвычайно крупнокристаллических гранитных пород, часто связанных с гранитными интрузиями поздней стадии или метаморфическими обособлениями. Дайки аплитов представляют собой мелкозернистые или сахаристые интрузивы гранитного состава.

Рис. 2. Небольшая дамба на тропе Бараноф Кросс-Айленд, Аляска

Дайки осадочных пород

Рис. 3. Обломочная дайка (слева от записной книжки) в формации Чинл в национальном парке Каньонлендс, Юта

Осадочные дайки или обломочные дайки — это вертикальные тела осадочных пород, которые отсекают другие слои горных пород. Они могут образовываться двумя способами:

• Когда неглубокие рыхлые отложения состоят из чередующихся крупнозернистых и непроницаемых слоев глины, давление жидкости внутри более крупных слоев может достигать критического значения из-за литостатической покрывающей породы.Под действием давления флюида осадок прорывается через вышележащие слои и образует дамбу.
• Когда почва находится в условиях вечной мерзлоты, поровая вода полностью замерзает. Когда в таких породах образуются трещины, они могут заполняться отложениями, которые падают сверху. В результате образуется вертикальное тело наносов, прорезающее горизонтальные слои: дамба.

Пороги

В геологии порог представляет собой пластинчатую интрузию, которая прорвалась между более старыми слоями осадочной породы, слоями вулканической лавы или туфа или даже вдоль направления слоистости в метаморфической породе.Термин подоконник является синонимом согласного навязчивого листа. Это означает, что силл не прорезает ранее существовавшие породы, в отличие от даек, несогласованных интрузивных пластов, которые прорезают более старые породы. Силлы питаются дайками, за исключением необычных мест, где они образуются почти вертикальными пластами, прикрепленными непосредственно к источнику магмы. Породы должны быть хрупкими и разрушаться, чтобы образовались плоскости, вдоль которых магма вторгается в тела материнских пород, независимо от того, происходит ли это вдоль уже существующих плоскостей между осадочными или вулканическими пластами или ослабленных плоскостей, связанных с слоистостью в метаморфической породе.Эти плоскости или ослабленные области позволяют проникнуть тонкому пластинчатому телу магмы, параллельному существующим плоскостям напластования, зоне согласованных трещин или слоистым слоям.

Рис. 4. Иллюстрация, показывающая разницу между дамбой и порогом.

Силлы параллельны пластам (слоям) и слоистым слоям в окружающих вмещающих породах. Первоначально они могут быть размещены в горизонтальной ориентации, хотя тектонические процессы могут вызвать последующее вращение горизонтальных силлов в почти вертикальную ориентацию.Подоконники можно спутать с застывшими потоками лавы; однако между ними есть несколько различий. Врезанные пороги покажут частичное плавление и включение окружающих вмещающих пород. На обеих контактных поверхностях вмещающей породы, в которую внедрился порог, будут наблюдаться признаки нагрева (контактный метаморфизм). Потоки лавы покажут это свидетельство только на нижней стороне потока. Кроме того, потоки лавы обычно показывают признаки пузырьков (пузырьков), из которых газы выходят в атмосферу.Поскольку пороги обычно образуются на небольшой глубине (до многих километров) ниже поверхности, давление вышележащих пород препятствует тому, чтобы это происходило, если вообще происходит. Лавовые потоки также обычно демонстрируют признаки выветривания на своей верхней поверхности, тогда как пороги, если они все еще покрыты вмещающими породами, обычно не проявляются.

Попутные рудные месторождения

Рис. 5. Долеритовые пороги среднего карбона, разделяющие сланцы и песчаники нижнего карбона, Хортон Блафф, Южный берег бассейна Минас, Новая Шотландия

Некоторые слоистые интрузии представляют собой разновидность силлов, которые часто содержат важные рудные месторождения.Примеры докембрия включают комплексы Бушвельд, Инсизва и Грейт-Дайк на юге Африки, интрузивный комплекс Дулут в Верхнем округе и магматический комплекс Стиллуотер в Соединенных Штатах. Примеры фанерозоя обычно меньше по размеру и включают перидотитовый комплекс Рима в Шотландии и магматический комплекс Скаергаард в восточной Гренландии. Эти интрузии часто содержат концентрации золота, платины, хрома и других редких элементов.

Трансгрессивные пороги

Несмотря на свой конкордантный характер, многие крупные силлы меняют стратиграфический уровень в пределах интрудированной толщи, при этом каждая конкордантная часть интрузии связана относительно короткими дайкообразными сегментами.Такие пороги известны как трансгрессивные, например, пороги Whin и пороги в бассейне Кару. Геометрия крупных силловых комплексов в осадочных бассейнах стала более ясной с появлением данных трехмерных сейсмических отражений. Такие данные показали, что многие подоконники имеют общую форму блюдца, а многие другие, по крайней мере, частично трансгрессивны.

Прочие значения

«Порог» может также относиться к увеличению глубины около устья фьорда, вызванному конечной мореной предыдущего ледника.

Внесите свой вклад!

У вас была идея улучшить этот контент? Нам очень понравится ваш вклад.

Улучшить эту страницуПодробнее