Матование авто перед покраской: виды абразива, инструмент, шлифовка

Матование новой или поврежденной детали авто перед покраской проводится для того, чтобы улучшить адгезию следующих слоев, которые будут наноситься на данную поверхность: шпатлевки, грунта, краски, лака.

Содержание

1. Матование авто перед покраской
2. На что следует обратить внимание, прежде чем заматовать машину?
3. Матирование авто при помощи шлифмашинки
4. Матирование автомобиля вручную или при помощи рубанка
5. Шлифование «по-мокрому», или шлифование с водой
6. Советы по уходу за шлифмашинкой
7. Подготовка новой детали к покраске

Матование авто перед покраской

Матование (матирование) – это нанесение на кузов автомобиля большого количества мелких царапинок при помощи абразивных материалов. Эти бороздки, глубина которых не должна превышать десятых долей миллиметра, увеличивают площадь реакции, а значит, и улучшают сцепление металла со шпатлевкой, шпатлевки с грунтом или грунта с краской.

Любой ремонт автомобиля, как правило, начинается с матования. Оно проводится вручную при помощи наждачной бумаги или скотч-брайта, а для обработки больших деталей авто очень удобно использовать шлифовальную машинку. Если требуется лишь свести глянец перед покраской, берут абразив Р120 – Р180, а если планируется зачистка до металла – Р80.

На что следует обратить внимание, прежде чем заматовать машину?

1. Убедитесь в исправности респиратора или малярной маски, так как будет много пыли;
2. Обезжиривайте сварные швы непосредственно перед началом матирования авто;
3. Запаситесь проявочным порошком: это хорошее средство для оценки качества матирования;
4. Выбирайте абразив, исходя из инструкции на упаковке материала, который вы будете далее наносить на деталь;
5. Ели планируется локальный ремонт, переходную зону обработайте абразивом с более мелкой зернистостью;
6. В процессе матирования используйте с каждым проходом более мелкую шкурку.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Как при помощи шлифмашинки заматовать машину перед покраской? Прежде всего, определитесь, какая именно машинка нужна для проводимых вами ремонтных работ. Орбитальная (эксцентриковая) машинка является универсальным вариантом для самых разных видов шлифовки:

• Если требуется полностью очистить машину от старого лакокрасочного покрытия;
• Если требуется обработать переходные зоны перед покраской отдельных участков кузова авто;
• Если требуется выровнять участки, на которые был нанесен наполнитель (шпатлевка).

В тех случаях, когда обработке подлежат большие плоские поверхности с достаточной жесткостью, можно использовать плоскошлифовальную машинку. Однако помните: такой шлифмашинкой нельзя матировать искривленные, изогнутые или изготовленные из тонкого металла детали. Под давлением они могут прогнуться и деформироваться. Такие поверхности лучше шлифовать вручную или при помощи рубанка.

Чтобы улучшить качество матирования, возьмите на заметку следующие рекомендации:

• Регулярно проверяйте исправность вакуумного насоса и шланга для удаления пыли;
• Время от времени простукивайте подошву машинки, чтобы абразив не так быстро забивался;
• Не давите на машинку: шлифовка должна проводиться только под давлением ее собственного веса;
• Держите под четким контролем нагрев поверхности во время матования.

Матирование автомобиля вручную или при помощи рубанка

Чтобы заматировать машину вручную или шкуркой, закрепленной на рубанке, потребуется абразив более мелкой зернистости, чем рекомендуется для машинной шлифовки. Перед началом работы убедитесь, что наждачная бумага хорошо закреплена. В процессе матирования регулярно изменяйте направление движения рубанка, чтобы обеспечить более равномерную шлифовку.

При работе с рубанком, регулярно меняйте направление движения.

Если вы обрабатываете поверхность вручную, используйте гибкую наждачку или скотч-брайт. Эти материалы помогут качественно заматировать участки со сложным рельефом. Однако и в этом случае не стоит забывать про изменение траектории движения, чтобы обработка была равномерной.

Шлифование «по-мокрому», или шлифование с водой

Следует отметить, что полиэфирные шпатлевки можно шлифовать только «по-сухому», так как наполнитель хорошо впитывает воду, а значит, увеличивает риск развития коррозии металла.

Удалить легкую шагрень или подтеки с лакировки будет намного легче, если в воду добавить немного жидкого мыла.

Советы по уходу за шлифмашинкой

1. В перерывах между работой устанавливайте шлифмашинку на подошву;
2. Регулярно очищайте подошву машинок с системой крепления STIKIT растворителем, а машинки HOOKIT – пылесосом;
3. Для эффективного смазывания незаменим лубрикатор в линии сжатого воздуха.

Подготовка новой детали к покраске

Большинство деталей поставляются с завода-производителя с черным покрытием. Что это за покрытие и необходимо ли его счищать перед покраской детали? Если это грунт, то можно красить прямо по нему. Однако чаще это покрытие представляет собой защитный слой для предохранения металла от повреждения во время транспортировки и хранения деталей. В этом случае зачистку проводить обязательно.

Как узнать, с каким покрытием вы имеете дело? Обработайте поверхность растворителем: транспортировочное покрытие очень быстро сойдет, а грунт – нет.

Итак, если зачистка все же требуется, используйте на больших плоских поверхностях шлифмашинку, а участки со сложным рельефом дорабатывайте вручную или при помощи скотч-брайта. Последний вариант особенно удобен, потому что его можно изгибать под разными углами, и при этом он не ломается. При использовании шлифмашинки не забудьте про мягкую подложку, чтобы случайно не поцарапать поверхность и не запилить кантики.

По завершении любого вида матирования деталь промывают чистой водой, вытирают насухо, обезжиривают и оценивают проделанную работу. Делать это лучше при боковом освещении. Выявленные дефекты отмечают маркером и еще раз шпатлюют, а затем шлифуют.

Матование авто перед покраской

Содержание:

1. Матование обычной поверхности
2. Матование транспортировочного грунта
3. Материалы для матирования

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т. е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

[hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Как шлифовать водоразбавляемую аэрозольную краску

Если судить по количеству мнений на форумах, то как шлифовать — один из самых спорных вопросов. Если судить по книгам экспертов по финишной отделке, все они, похоже, вполне согласны. Так что я думаю, что это вопрос, который часто касается принципов, а не фактов. Однако путем проб и ошибок я понял, что если вы хотите использовать глянцевую краску, вам нужно быть гораздо более осторожным, чем если бы вы этого не делали. Итак, давайте сначала установим ряд вопросов, чтобы помнить:

• Вы должны отшлифовать чем-то настолько грубым, чтобы покрытие (мы здесь говорим о водоразбавляемой краске) ​​оставалось липким после нанесения .
• Вы должны отшлифовать чем-то настолько мелким, чтобы покрытие выглядело ровным и имело шанс достичь желаемого уровня блеска
• Вы должны шлифовать таким образом, чтобы без необходимости не пройти через слой краски вплоть до грунтовки или дерева
• Вы должны отшлифовать таким образом, чтобы удалить неровности поверхности, которые могут помешать желаемому конечному результату

Вышеизложенное на самом деле приводит к двум наборам правил, в которых говорится, что существует максимальная и минимальная шероховатость вашего шлифования, а также максимальное и минимальное количество удаляемого материала.

Включает две ловушки:

• Ловушка различных международных стандартов для определения степени грубости наждачной бумаги . Это сбивает с толку дискуссию о грубости, ссылаясь на разную грубость при использовании одних и тех же чисел
.
• Ловушка баланс между тратой слишком много времени на достижение результата и слишком большим риском уничтожить результат .

Нам нужно найти способ обсудить второй вопрос, не тратя слишком много времени на различные системы грубости. Это мы можем сделать, предположив, что у нас есть довольно грубый кусок дерева для начала. Это становится легче обсуждать, поскольку американская и европейская системы очень похожи для более грубых наждачных бумаг, но начинают различаться для средних зерен, пока не становятся совершенно разными для более мелких зерен.

• Первый принцип заключается в том, чтобы
  использовать самую грубую наждачную бумагу, которая удалит материал, который вы хотите удалить, не рискуя пройти сквозь слой .

Основной принцип заключается в том, что какой бы зернистостью наждачной бумаги вы ни пользовались, самый простой способ удалить царапины с наждачной бумаги — это использовать следующую зернистость. Таким образом, если вы начнете со слишком крупной наждачной бумаги, вам придется удалить слишком много материала, чтобы избавиться от наждачной бумаги, с которой вы начали. Если говорить о том, что до того, как вы нанесли грунтовку, вам, вероятно, не следует начинать с чего-то более тонкого, чем P120 (европейский стандарт, примерно соответствует американскому стандарту 120, это довольно легко для этих более грубых бумаг). Затем используйте P150 (американский 150), P180 (американский 180) и закончите P220 (американский 220). Теперь мы достигли двух вещей:

• Мы достигли гладкости, необходимой для покрытия на водной основе. С другой отделкой мы, вероятно, остались бы на P180
.
• Мы достигли конца шкалы, где американские и европейские цифры для наждачной бумаги примерно совпадают.

Мы также сделали это максимально эффективным способом. Увеличивая зернистость на один размер за раз, мы стремились сначала получить ровную поверхность, а затем успешно удалить следы зернистости, оставленные ранее использованной наждачной бумагой. Этот метод тратит наждачную бумагу. Но скачок со 120 до 220 сделает работу по удалению царапин от наждачной бумаги 120 намного сложнее. Если вы можете использовать машину на поверхности, пропустите некоторые бумаги. Если древесина мягкая, пропустите некоторые бумаги. Но если вы работаете с твердой древесиной и вручную, вам, вероятно, следует следовать указанным шагам.

Все, что находится за наждачной бумагой, влияет на конечный результат. Если у вас есть очень твердый кусок дерева, удерживающий наждачную бумагу, у вас, вероятно, возникнут ненужные проблемы. Такой жесткий кусок вообще не поддастся. Даже если вы начнете шлифовать на очень плоской поверхности, к наждачной бумаге, скорее всего, что-то прилипнет. Если это произойдет, когда наждачная бумага прижата к чему-то, что не поддается деформации, вы поцарапаете поверхность или отшлифуете ее неравномерно. Таким образом, используйте что-то подходящее:

• Пробка очень хороша. Пробка поверх твердой древесины тоже хороша. Он сохранит форму, но немного поддастся. Таким образом, это очень хороший универсальный держатель для наждачной бумаги
.
• В зависимости от того, что наждачной бумагой, держать ее в руке или пальцах тоже хорошо. Особенно, когда есть неровная поверхность, или небольшая вершина, или близко к углу или краю, держать его в руке — хороший выбор.
• Наконец, твердый кусок дерева, который, как правило, немного опасен в использовании, идеально подходит в качестве держателя, когда вам нужно удалить только небольшие выступы на поверхности. Добиться ровной поверхности лучше всего с помощью скребка или чего-то подобного. Но удалить отдельные выступы, такие как пыль в краске, можно с помощью наждачной бумаги. В этом случае хорошим выбором будет твердая древесина за наждачной бумагой.

Для механической шлифовальной машины, как и для орбитальной шлифовальной машины, применяются те же правила. Если вы используете слишком твердую губку под наждачной бумагой, она может начать образовывать выступ, который испортит ваш результат. Если вы используете слишком мягкую накладку, вы рискуете слишком сильно врезаться в край шлифовальной машины.

Хороший совет — начинать работать с краев и углов. Риск пройти там самый большой, поэтому, начав там, вы либо отшлифуете их до желаемого результата, либо достигнете уровня, на котором вы знаете, что больше ничего не сможете сделать, не пройдя. Когда corenrs и края сделаны, вы можете перейти к остальной части поверхности. Если вы используете орбитальную шлифовальную машину, рекомендуется слегка наклонить ее таким образом, чтобы сторона, где круглая пластина больше всего врезается в поверхность, была стороной, наиболее удаленной от угла или края.

После нанесения первого слоя краски следующая шлифовка зависит от результата. Если вы все-таки получили наплывы, вам следует резать, а не наждачную бумагу, чтобы сначала получить ровную поверхность. Если вы получили апельсиновую корку, возможно, вам придется удалить много материала. Тем не менее, вы не хотите шлифовать краску наждачной бумагой, и, поскольку вам нужно будет после первого шлифования удалить царапины с помощью более мелкой наждачной бумаги, я бы очень редко рассматривал возможность использования чего-либо более грубого, чем P240 (240 по американской шкале) для первого. шлифовка после покраски. Если бы это был последний слой, я бы продолжил с P400 (американская шкала 320) и P1000 (американская шкала 500). В настоящее время я бы использовал воду вместе с наждачной бумагой. Это имеет огромное значение, хотя на МДФ будет неудобно. Если бы это был последний слой краски, я бы тоже начал с P1000. Или, если это выглядело действительно хорошо, начните с полировочной пасты, а затем нанесите полировку для окончательной отделки. Вот основные вещи, о которых стоит подумать:

• Какая стратегия используется для наждачной бумаги (или резки) после первой покраски зависит от того, как легла первая покраска, и если это последний слой
• Для этих наждачных бумаг мы видим, что американская и европейская системы сильно различаются. Вместо более или менее совпадающих чисел мы теперь начинаем получать двойные числа (500 американцев равняются 1000 песо, 400 американцев равняются 800 песо). Разница очевидна от P320 и выше. Например Р400 и 320 американец по крупности похожи, но цифры далеко друг от друга
• Для последнего слоя наждачная бумага не подходит, если в этом нет необходимости. Для последнего слоя цель состоит в том, чтобы отполировать краску.
• Краска на водной основе не требует использования наждачной бумаги между слоями, чтобы гарантировать, что краска не попадет в отдельные различимые слои. Таким образом, в отличие от некоторых других красок, вам не нужно использовать грубую наждачную бумагу, чтобы обеспечить прилипание краски к предыдущему слою.

Для шлифовки краски используйте влажную наждачную бумагу и воду. Вода действует как смазка и значительно облегчает успешное шлифование.

Есть несколько заядлых фанатов электроинструментов. Я считаю, что большинство людей, которые сегодня начинают работать с деревом, начинают с веры в электроинструменты и хотят получить достаточно хорошие электроинструменты, чтобы получить фантастические результаты. Есть также ряд энтузиастов ручного инструмента. Кто-то предпочитает ручной инструмент, кто-то считает ручной инструмент хорошим дополнением к электроинструменту. Я сам начинал с категории электроинструментов и был вынужден перейти в категорию комплектующих для ручных инструментов. Теперь я считаю, что необходимо и проще сделать некоторые последние корректировки, чтобы деревянный проект выглядел правильно. Эти корректировки часто лучше всего выполнять ручными инструментами. Таким образом, хотя у меня есть хороший набор механических шлифовальных машин (ленточные шлифовальные машины, орбитальные шлифовальные машины, дельташлифовальные машины, пальцевые шлифовальные машины) хорошего качества (в основном Festool). Я ловлю себя на том, что все чаще использую ручной рубанок.

С краской немного проще, не надо вручную строгать краску. Но если у вас есть потеки, не пытайтесь выровнять их наждачной бумагой, вместо этого начните с какого-нибудь режущего инструмента. После того, как поверхность станет достаточно ровной, используйте наждачную бумагу.

Чем тоньше краска, тем выше риск протереть краску. Таким образом, электроинструмент является очень хорошим решением, когда требуется только окончательная полировка (густая краска и незначительное шлифовальное действие). Если краска хорошо легла, и вы используете достаточно тонкую бумагу, электроинструмент также может быть хорошим выбором с самого начала. Тем не менее, когда вы имеете дело со следами или апельсиновой коркой, вы можете сэкономить время, шлифуя вручную, а не с помощью электроинструмента.

Отшлифовать стены перед покраской: нужно ли?

Подготовка имеет решающее значение для получения гладкого, ровного и долговечного лакокрасочного покрытия. Но нужно ли шлифовать стены перед покраской? И если да, то каков процесс?

Как профессиональные маляры с многолетним опытом работы, мы разработали надежный метод подготовки, который каждый раз обеспечивает идеальную отделку. Вот что мы думаем о шлифовке стен перед покраской.

Нужно ли шлифовать стены перед покраской?

Ответ на этот вопрос зависит. Шлифование не обязательно для каждого проекта покраски. Но если на ваших стенах есть шероховатости — независимо от того, были они окрашены или нет — вам нужно будет их отшлифовать. Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить любые неровности поверхности. Затем протрите пыль и мусор влажной тканью и дайте ей высохнуть.

Перед покраской также следует отшлифовать стены, если ваша поверхность ранее была покрыта глянцевой или высокоглянцевой краской. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу для краски на водной основе и наждачную бумагу средней зернистости (от 100 до 150) для масляной краски. Опять же, вам нужно удалить пыль и дать поверхности полностью высохнуть.

Растрескивание, вздутие и отслаивание краски также могут быть проблемой. Закрашивание поврежденного лакокрасочного покрытия никогда не является хорошей идеей — перед началом работы необходимо удалить чешуйки скребком или наждачной бумагой.

Три основных этапа подготовки поверхности

Хотя шлифование может быть не обязательным для каждого проекта покраски, следующие три этапа подготовки поверхности необходимы.

1. Очистите стены

Чистые стены — ключ к достижению идеальных результатов, и вот почему:

• Если ваши стены покрыты грязью или пылью, краска не сможет нормально держаться. Это может привести к неровной, бугристой поверхности, а также к отслаиванию и образованию пузырей на дорожке.
• Если ваши стены потерты и покрыты пятнами, эти пятна могут быть видны сквозь свежую краску, особенно если вы используете белый или светлый нейтральный оттенок.

Обычно для удаления пыли, грязи и мелких следов достаточно теплой воды, моющего средства и губки. Сахарное мыло — еще один популярный выбор. Просто не забудьте дать стенам достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем приступать к покраске.

2. Устранение повреждений от воды

Никогда не закрашивайте плесень, плесень или повреждения от воды, так как эти проблемы быстро проявятся через вашу новую краску. Перед покраской найдите и устраните источник любого повреждения водой. Затем удалите плесень, используя раствор из четырех частей воды и одной части отбеливателя, нанесенный с помощью губки или щетки.