Замена троса спидометра на Ниве

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Как-то пару раз обращался к знакомым автомастерам с просьбой заменить на моей Ниве трос спидометра, но энтузиазма и понимания не встретил, видимо дёшево да канительно, и после плугода жизни без спидометра пришёл к неутешительному умозаключению — придётся менять самому.

Оказалось — ничего страшно, и сейчас покажу как это делается.

Трос спидометра на Ниве одним концом крепится в приборной панели, а другим к раздатке, поэтому для его замены потребуется яма, эстакада, или подъёмник.

Можно поддомкратить машину на чурбаки, что я и сделал.

Начинаем снизу, иначе невозможно будет вытащить приборную панель (я по незнанию начал сверху, но вам это уже не грозит).

Колпачок троса спидометра откручивается и снимается вручную, но если будет заедать, можно пассатижами, но без сильного нажатия.

Остаётся порезать стяжки, которыми к тросу притянута эл. подводка датчика скорости, и можно переходить на верх, так как трос освобождён, и вообще-то его уже, при желании, можно вытащить в салон, но пока погодим.

В салоне заглядываем под рулевую колонку и выворачиваем два самореза которыми крепится облицовка приборной панели

Сверху облицовка крепится металлическими клипсами, так что без саморезов она просто с усилием вынимается, после чего выворачиваются длинные пластмассовые гайки болтов крепления самой панели, и вся она вытягивается наружу.

Если панель не захочет выниматься, то надо поддёрнуть трос снизу, так как только он может её удерживать.

Делается это прямо в салоне. Трос в салоне проходит слева от печки, вот там и нужно подтянуть его вверх.

После этого панель спокойно вынется и трос можно будет легко отсоединить от спидометра.

Теперь можно выдернуть трос, но тут ждёт небольшая засада. Уплотнительную резинку, сквозь которую он проходит, снять практически невозможно, поэтому остаётся один вариант: сломать верхний колпачок и выдернуть трос снизу. Затем и резинка легко выдавится.

Старый трос снят. теперь в обратном порядке устанавливаем новый. Для простой Нивы он имеет вот такой вид и размер и на авторынке его называют длинным.

Сначала снизу просовываем его в салон, крепим к спидометру, собираем панель, крепим к раздатке, снизу подправляем уплотнительную резинку и крепим к тросу стяжками эл. подводку датчика скорости.

Всё, трос спидометра заменён, можно выезжать на тестирование

Раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>

Как поменять тросик сцепления — замена и регулировка троса

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Когда речь идёт о ремонте или обслуживании автомобиля своими руками, каждый из нас, водителей, должен реально суметь оценить ситуацию: хватит ли у него практических навыков и умения справиться с тем или иным видом ремонта.

Если вы на «ты» с инструментом, умеете отличить круглогубцы от плоскогубцев, если не боитесь испачкать руки маслом и ремонт авто своими руками вам доставляет определенное удовольствие, то можно начинать. Если же всё это не о вас, то проще, да и дешевле, обратиться в автосервис.

Всё это относиться к любому виду ремонта, в том числе и к обслуживанию сцепления вашего авто. В частности к регулировке или замене тросика сцепления. Не будем откладывать в «долгий ящик», и займемся тросиком сцепления. Да, если быть научно-точным, то правильное название – трос привода выключения сцепления.

Регулировка троса сцепления

Видео — замена тросика сцепления на ВАЗ 2110

Естественно, прежде, чем думать о замене троса сцепления, можно обойтись «малой кровью» и провести самостоятельную регулировку троса сцепления. У разных марок и моделей автомобилей, регулировка и замена троса сцепления может отличаться нюансами конструкции авто. Но, технологический принцип регулировки троса сцепления, одинаков.

Важно! Если у вас установлен трос сцепления саморегулирующийся, храпового типа, когда происходит компенсация длины троса при естественном износе накладок ведомого диска, то, естественно, регулировка троса сцепления не требуется. Хотя, производитель рекомендует при ТО,  контролировать ход педали сцепления.

На классических отечественных авто регулировка троса сцепления производится при помощи двух гаечных ключей на «17». В механизме натяжения есть две гайки: гайка натяжения и контргайка.

Необходимо ослабить контргайку и гайкой натяжения произвести регулировку тросика сцепления (подтяжку). При подтяжке, трос сцепления должен подтягиваться в сторону передней части авто. После регулировки проверьте ход педали, если изменений не произошло, вновь подтяните гайку до получения необходимого результата. Важно не перетянуть тросик сцепления, иначе он лопнет.

Как поменять тросик сцепления?

Замена троса сцепления производится при помощи круглогубцев.

• Прежде, чем демонтировать старый трос сцепления, замерьте длину свободной его части нижнего наконечника возле коробки передач.
• Переместите трос вперед и из прорези вилки выключения сцепления выведите наконечник тросика.
• На картере коробки передач, из кронштейна крепления нужно извлечь демпфер оболочки троса сцепления.
• В салоне необходимо отсоединить наконечник тросика сцепления от педали сцепления.
• Извлекаем трос в сторону моторного отсека.
• В порядке, обратном снятию, устанавливаем новый тросик привода выключения сцепления.

После установки тросика, необходимо произвести начальную регулировка тросика. Это проводится следующим образом:

• Измеряем расстояние между вилкой выключения сцепления и демпфером тросика (торцом демпфера). Размер должен быть 86⁺5мм
• Измеряем расстояние между торцом демпфера и наконечником тросика сцепления. Размер должен быть 60⁺5 мм
• В случае, если размеры не соответствуют, производим регулировку тросика сцепления при помощи регулировочной гайки.
• Проверяем регулировку: нажимаем на педаль сцепления 2-3 раза, и вновь проводим измерения. Если они не соответствуют указанным цифрам, вновь проводим регулировку тросика. В заключении затягиваем контргайку.

Перед регулировкой или заменой тросика сцепления изучите рекомендации производителя по ремонту сцепления и уточните указанные в мануале параметры для регулировки.

Удачи вам при регулировке троса сцепления.

Как заменить тросик переключения скоростей на велосипеде? | Ремонт и уход

Особой науки в переключении передач на велосипеде нет, на первый взгляд всё просто. Два рычажка слева, два справа, а то и просто грип-шифт — что может быть проще. Но тем не менее, наблюдая за начинающими велосипедистами, можно заметить не совсем верные и согласованные действия. А ведь согласованность действий при езде на велосипеде — это самое главное! Только так вы сможете максимально эффективно передвигаться на велосипеде, совершать манёвры, преодолевать препятствия.

В качестве примера будем рассматривать самый обыкновенный горный велосипед (МТБ) с тремя звёздами спереди и 8-9 сзади.

Сразу выделим наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы:

• Слишком тяжёлая передача — распространённая ошибка.
  Многие новички даже говорят, что 44 (а то и 48) звезды спереди им не хватает. Это заблуждение. Постоянно раскручивая тяжёлую передачу вы просто убиваете колени. Старайтесь следить за частотой педалирования (каденсом) пока это не дойдёт до автоматизма. Можно даже ради интереса посчитать сколько оборотов вы делаете в минуту. Если около 90-100, то это очень хорошо. А так, передачи 44-11 хватает чтобы разогнаться по равнине до ~ 60 км/ч. Так что постарайтесь переубедить тех, кто говорит что для города 44 звезды им мало. Этим вы возможно поможете сохранить людям здоровье…
• Кривая передача — не редко можно наблюдать как люди не глядя на цепь включают передачи вроде 3-1,2. При этом цепь идёт на изгиб, увеличивается её износ, в неподходящий момент она может просто слететь. Оптимальное положении цепи — когда она переходит с передней звезды на заднюю с минимальным перекосом. Так что следите не только за тем чтобы было легко крутить, но и за положением цепи.
• Переключение под нагрузкой — так удаётся рвать цепи даже хрупким девушкам, что говорить про здоровых мужиков. А хруст-то какой при этом. Во время переключения снижайте нагрузку на педали до минимума, просто с лёгкостью прокручивайте их, пока цепь не перескочит на нужную звёздочку. Поэтому всегда имеет смысл оценивать ситуацию, возможные препятствия и переключать передачу заранее.
• Закусывание цепи — это когда при переключении цепь затягивается передними звёздами наверх. Неприятная ситуация, в которой может быть сильно поцарапано перо возле кареточного узла. Причиной могут быть зацепки на звезде, грязь, неверная сборка и настройка. Это ещё один плюс к тому, почему нужно следить за переключением, а не просто бездумно щёлкать манетками. Все движения должны быть плавными, даже можно сказать воздушными 🙂
• Проскакивание цепи — например вы поставили новую цепь на уже походившую кассету (к слову, ресурс цепи ~ 1500 км). В следствии этого, при увеличении нагрузки на  педали, цепь проскакивает и педали неприятно проваливаются. Это нужно учитывать и поездить более аккуратно, пока всё не притрётся.
  Даже для довольно сильно ходившей кассеты срок притирания — примерно около 200 километров пробега.

Если вы в седле недавно, уделяйте большое внимание педалированию, переключению передач, старайтесь работать как передним, так и задним переключателем. Старайтесь выбирать передачу в зависимости от совершаемого манёвра. Например: вы тормозите, но за этим нужно будет ускориться. Включите передачу полегче ещё при торможении, тогда и ускориться получится быстрее.

Чёткость переключения передач сильно зависит от технического состояния узлов велосипеда. Следите и при необходимости вовремя заменяйте тросики и рубашки, ролики заднего переключателя, сами переключатели, элементы привода — цепь, кассету, передние звёзды.

Продолжение следует…

Настройка переднего переключателя

Передний переключатель отрегулировать будет еще проще чем задний. Но важно чтобы он был правильно закреплен на раме велосипеда. Когда цепь стоит на самой большой звезде, от звезды до рамки переключателя должно быть от 1 до 3 мм. И рамка должна быть параллельна звездам. Если все так, то можно начинать настраивать.

Выставьте минимальную скорость – сзади самая большая, а спереди маленькая звезда. Ослабьте натяжение тросика и крутите винт с маркировкой L (Low (где он находится видно на картинке) пока между цепью и рамкой переключателя не останется миллиметровый зазор. После этого закрепляем тросик винтом (на картинке обозначен цифрой 4) с хорошим натяжением. Нужно следить, чтобы он лег в специальную канавку возле винта.

Теперь выставляем максимальную скорость, когда спереди цепь на самой большой звезде, и на меньшей кассеты, и крутим винт с маркировкой H (High), чтобы зазор между цепью и внутренней плоскостью рамки составил миллиметр. Если после этого цепь все равно неохотно залезает на большую звезду отверните немного винт H.

Теперь садимся на байк и пробуем насколько успешно прошла настройка переключателей скоростей. Если цепь плохо переключается на пониженную скорость (меньшие звезды) покрутите регулятор натяжения тросика, расположенный на монетке переднего переключателя на руле, чтобы ослабить натяжение тросика. Когда цепь вяло залезает на большие звезды, натяните тросик этим же регулятором.

Проблемы

Если при кручении педалей с усилием цепь проскакивает, это означает, что она растянулась и ее пора менять. Если вы ее давно не меняли, возможно придется поменять еще и звезды с кассетой, т.к. изношенная цепь быстро приводит в негодность звезды.

Если плохо включаются какие-то определенные скорости, проверьте свободно ли ходит тросик в рубашках и нет ли надломов, а также мест с расплетенной обмоткой тросика. Рубашки с надломами и те, в которых трос проходит с трудом подлежат замене, как и поврежденный тросик. Эта же проблема может быть вызвана погнутым петухом.

Если переключатель внезапно вообще перестал работать, то проблема однозначно в тросике: либо он плохо закручен фиксирующим болтом, либо порвался.

И еще важный момент. При переключении скоростей следите за тем чтобы не было перекоса цепи, из-за расположения ее одновременно на противоположных звездах шатуна и кассеты, а так же на средней звезде и крайних звездах кассеты. Неправильное расположение цепи показано схематически на картинке. Из-за этого происходит быстрый износ как цепи так и звезд.

В целом настройка переключателей скоростей велосипеда выполняется быстро (30-40 минут) и без особых усилий.

Смотрите также:

Как заменить трос коробки передач — пошаговые инструкции

Одна из проблем при использовании металлических тросов для управления трансмиссией велосипеда заключается в том, что погода делает все возможное, чтобы их испортить, а вода вызывает ржавчину и грязь, которые все склеивают. При правильном уходе кабели для зубчатых передач могут прослужить годы, но если вы оставите их на волю погоды, вы можете часто заменять их, что недешево. Если коррозия взяла верх над одним из тросов вашей коробки передач, вот как его заменить.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом установки троса переключения передач в гидравлический шоссейный тормоз / рычаг переключения передач SRAM Rival. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Инструменты и материалы

Новый кабель

Ножницы для кабеля

Шестигранный ключ

Установка нового троса переключения передач должна быть довольно простой, но современные велосипеды с внутренней прокладкой и запутанным кабелем, проходящим через компоненты и раму, могут сделать то, что раньше занимало пятиминутную работу, немного дольше.Например, рамы с проложенными внутри кабелями могут потребовать снятия шатунов и каретки, как в случае с велосипедом в нашем примере ниже.

Будьте методичны и не бойтесь идти длинным маршрутом. Некоторая нечеткая логика, используемая производителями компонентов, означает, что некоторые из простых шагов, такие как продевание нового внутреннего троса через механизм переключения, являются болью, если вы не снимете переключатель с руля. Итак, глубоко вздохните, и давайте подключим этот новый трос задней передачи.

1 Отсоедините старый трос. Полностью опустите задние передачи.Отверните анкерный болт троса заднего переключателя. Вытяните внутренний трос из канавок и направляющих на задней и нижней сторонах заднего переключателя.

2 Вытяните трос. Вытяните трос через регулятор цилиндра переключателя. Если на конце кабеля есть защитный колпачок, хороший рывок в этом месте снимет его.

3 Снимите рычаг Снимите ленту с правой стороны штанги.Сдвиньте резиновые кожухи рычага вперед, как показано здесь, и используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить стопорный болт, который удерживает рычаг тормоза на стержне.

4 Сдвиньте рычаг с руля Мы делаем это, потому что очень сложно пропустить новый внутренний трос через переключатель, когда он находится на руле, что является недостатком конструкции блока тормоза / переключателя SRAM Hydro R. Я еще не полностью удалил старый внутренний трос, вы можете сделать это до или после снятия рычага, неважно какой.

5 Выберите ниппель Большинство внутренних тросов нового редуктора имеют ниппели на обоих концах. Один конец представляет собой цилиндр с прямоугольными концами (верхний на этом снимке), другой конец — более короткий цилиндр с куполообразными концами. Для манеток Shimano и SRAM нам нужен квадратный выходной конец; другой подходит для манеток Campagnolo, потому что иметь такой же фитинг для такой общей запаски было бы слишком просто. Обрежьте другой конец.

6 Отрежьте «неправильный» ниппель Используйте самые острые ножницы для кабеля, какие только сможете найти.Это фрезы Park Tool CN10C Pro, которые являются эталоном. Они идеально подходят для обрезки внутреннего и внешнего кабеля и имеют участки формы (видимые под шарнирным болтом в нижней части снимка), которые отлично подходят для реформирования внешней поверхности кабеля для аккуратной отделки.

7 Вставьте новый кабель После того, как новый кабель отрезан, вы можете вставить конец в отверстие в нижней внутренней кромке пластмассового корпуса рычага (см. Нижнюю часть снимка). Он входит в красную пластиковую деталь и поднимается вверх вокруг храпового механизма, выходя из корпуса рычага через отверстие в его верхней внешней кромке.Есть прорезь (видна справа от верхнего отрезка троса), которая ведет к каналу, в котором внешний корпус рулевых тяг встречается с переключателем.

8 Протяните новый трос через . Убедитесь, что, когда вы дойдете до последнего отрезка внутреннего троса, ниппель аккуратно входит в отверстие в корпусе переключателя и полностью входит в свое гнездо. Не перекручивая трос, потяните конец рычага из верхней части переключателя на всякий случай.

9 Смажьте трос. Смажьте участок внутреннего троса, который будет находиться под лентой шины.Есть несколько резких поворотов от переключателя и вокруг первого изгиба руля, поэтому смазка поможет уменьшить трение.

10 Установите рычаг Установите рычаг тормоза на стержень, убедившись, что он находится на нужной высоте и под нужным углом. Прикрутите его с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Когда часть корпуса готова, пропустите смазанный внутренний трос через внешний. Полностью вставьте внешнее кольцо в отверстие в корпусе переключателя. Приклейте к штанге ленту для передачи и тормозных шлангов.

11 Проденьте трос В зависимости от вашей рамы у вас могут быть внешние тросы, и в этом случае просто проденьте свежий внутренний трос обратно через упоры, и корпус продвинется к заднему переключателю. Методика внутренней маршрутизации зависит от марки и модели. В этой оправе от Turner Cyclosis используются съемные панели (черный овал). В этом случае нам просто нужно продеть конец внутреннего троса в ограничитель троса и через крошечное отверстие в его основании. Это позволит внутреннему кабелю войти в нижнюю трубу.

12 Пропустите кабель через раму Снимите болт, удерживающий пластиковую направляющую кабеля. опять же, очень важно, как осуществляется доступ к направляющей. Многие, как этот Тернер, используют простое отверстие в корпусе каретки, чтобы обеспечить доступ для длинного 4-мм шестигранного ключа.

13 Полностью вставьте внутренний трос в нижнюю трубу Вам нужно будет воткнуть пальцы в кожух нижнего кронштейна и в нижнюю часть нижней трубы. Скорее всего, будет край ступеньки, не позволяющий внутреннему кабелю просто проткнуть оболочку ВВ.Нащупайте конец кабеля и протяните его.

14 Проденьте новый внутренний трос через соответствующий паз в направляющей, обычно это тот, который находится с правой стороны (слева на этом рисунке), центральный паз предназначен для троса переднего переключателя, но поскольку этот велосипед имеет размер 1x настроил, кабеля нет. Теперь сложная задача: протяните кабель и по мере того, как вы это сделаете, сдвиньте направляющую вверх по кабелю и верните его внутрь корпуса каретки в нормальное положение. При этом вам также необходимо вставить конец внутреннего троса внутрь правого нижнего перья. Закрепите направляющую шестигранным ключом на 4 мм. Требуется терпение святого и пальцы ребенка, чтобы справиться с этим чисто. Не волнуйтесь, даже лучшие механики находят это сложным.

15 Пропустите трос через перья Конец внутреннего троса находится внутри нижнего перья. На этом велосипеде черная панель откручивается, и вы можете вытащить конец. Наденьте черный корпус на кабель и снова вверните корпус в нижнее перо.В этот момент мы часто туго натягиваем трос левой рукой и управляем переключателем правой, просто чтобы убедиться, что внутренний трос работает плавно.

16 Установите последнюю часть внешнего Навинтите последнюю часть внешнего корпуса на внутренний трос и убедитесь, что манжета вошла в стопор нижнего перья.

17 Вставьте трос в переключатель. Проденьте конец внутреннего троса через регулятор цилиндра заднего переключателя. На самом деле это настоящий навык. Будьте осторожны, чтобы не повредить конец кабеля и не вызвать уродливую поломку. Если это так, у вас должно быть достаточно запасного кабеля, чтобы сделать обрезку и снова пойти.

18 Затяните зажим троса Пропустите трос через пазы и направляющие заднего переключателя в зажим. Протяните трос так, чтобы он был туго, но не так, чтобы он тянул за параллелограмм переключателя, затем затяните зажимной болт. Теперь вам нужно проверить индексацию заднего переключателя.

>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию road.cc

Как заменить кабельный модем и сэкономить деньги

Любой, у кого есть кабельный Интернет, знает, что интернет-провайдеры берут арендную плату за кабельные модемы, которые платят большинство, так как они часто думают, что заменить их своими собственными слишком сложно.

Замена кабельного модема — простая задача, которую может выполнить любой человек и сэкономить на ежемесячной арендной плате.

Сборы могут варьироваться от 5 до 10 долларов в месяц, которые при суммировании в течение года и более могут быстро возрасти.

Недавно я заменил свой кабельный модем на своего интернет-провайдера, и шаги были очень простыми. Мой новый модем был установлен и запущен менее чем за 10 минут.




Шаги по замене кабельного модема

1. Первый шаг — покупка нового кабельного модема.

DOCSIS (Спецификация интерфейса службы передачи данных по кабелю) — это стандарт, используемый кабельными компаниями для связи с модемом.

Новейший стандарт — DOCSIS 4.0 с большинством интернет-провайдеров, использующих DOCSIS 3.0 и 3.1.

DOCSIS 3.1 и 4.0 обратно совместимы с более ранними версиями.

Таким образом, даже если ваша кабельная компания все еще использует старый стандарт DOCSIS 2.0, новый кабельный модем DOCSIS 3.1 или 4.0 будет работать.

Поскольку более старые версии стоят меньше, деньги часто можно сэкономить, купив более старую версию DOCSIS, такую ​​как 3. 0 или 3.1.

Кабельный модем DOCSIS 3.0 имеет скорость загрузки 1,2 Гбит, а DOCSIS 3.1 может загружать со скоростью 5 Гбит.

Большинство скоростей интернета никогда не достигают 1.2 Гбит даже с новейшим кабельным модемом.

Я купил кабельный модем ARRIS SURFboard SB6141 DOCSIS 3.0, так как он лучше всего подходил для моей установки.

Модем DOCSIS 3.1, вероятно, подойдет большинству, так как это широко совместимая версия и имеет очень хорошие скорости.

ARRIS SURFboard SB8200 DOCSIS 3.1 на Amazon.
ARRIS SURFboard SB8200 DOCSIS 3.1 Gigabit Cable Modem, утвержден для Cox, Xfinity и других, (белый)

Есть более дешевые устройства, если у вас ограниченный бюджет, и более дорогие устройства высшего класса, которые имеют больше функций, например, встроенный -в роутере.

Недавно я купил новый маршрутизатор 802.11ac, поэтому остановился на плате ARRIS SURFboard, так как это хорошее устройство среднего класса.

2. Найдите номер линии технической поддержки вашей кабельной компании, чтобы позвонить и активировать новое устройство.

Вашему интернет-провайдеру потребуется MAC-адрес, указанный на маршрутизаторе, чтобы активировать его после подключения.

MAC-адрес обычно указан на маршрутизаторе или в руководстве.

У некоторых компаний есть страница активации для ввода MAC-адреса маршрутизатора, но позвонить в службу технической поддержки может быть проще.Тем более, что во время настройки у вас может не быть подключения к Интернету.

3. Все должно быть подключено перед вызовом нового Mac-адреса для активации.


Коаксиальный кабель просто прикручивается к порту.

Кабель Ethernet идет к вашему маршрутизатору, который передает данные на все ваши устройства.

4. Позвоните по номеру вашего нового Mac-адреса, чтобы активировать новый модем.

Как только они получат новый Mac-адрес, новый модем будет подключен к сети.

Обычно для получения нового IP-адреса маршрутизатор необходимо перезагрузить.

Сводка
Настройка нового кабельного модема — простая задача и хороший способ сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Решение о том, какой модем купить, будет самым сложным, поскольку их много.

В зависимости от скорости вашего интернет-провайдера, модем верхнего уровня может не помочь в более быстрой передаче.

Например, если ваша скорость составляет 100 Мбит / с, новый модем, который может передавать со скоростью 500 Мбит / с, никогда не будет исчерпан, и будет куплен более дешевый модем.

Если у вас старый маршрутизатор, покупка комбинированного модема / маршрутизатора также может помочь в более быстром соединении.

У всех будут разные настройки, соответствующие их интернет-среде.

Просто не забудьте прочитать обзоры на Amazon, форумах или в других местах, чтобы узнать, какой модем вам подходит.

Замена кабельного модема на собственный и избавление от арендной платы вашего провайдера — хороший способ снизить затраты.

Практическое руководство. Замена мини-порта USB (на мобильном телефоне)

В какой-то момент почти каждому удается испортить свою драгоценную электронику.В этом случае кому-то (не мне) каким-то образом удалось полностью снести порт mini-USB в их новом сотовом телефоне Motorola. Ремонт при поверхностном монтаже может оказаться сложной задачей без серьезных инструментов, но можно заменить детали и без дополнительной станции. (Угадайте, что я получу на Рождество в этом году.) Сегодня я покажу вам, что можно отремонтировать деталь для поверхностного монтажа с помощью довольно недорогих инструментов.

Для этого ремонта вам понадобится всего несколько инструментов:

• Паяльник с тонкими жалами (Weller 15 Вт)
• Инструмент Dremel с отрезным кругом
• Оплетка для удаления припайки
• Отвертка Torx T5
• маленькая отвертка с плоским лезвием (опция)
• Диагональные фрезы
• малый кровоостанавливающий зажим или тонкий пинцет
• Panavise, руки помощи или аналогичное устройство для удержания столешницы.

У меня уже было все паяльное оборудование, но мне пришлось искать новый драйвер T5, так как мой исчез. Я купил в Sears качественный драйвер T5 с покрытием из оксида железа за чуть более 3 долларов. На самом деле Sears имеет их индивидуально, поэтому вам не нужно покупать набор.

Для начала снимаем заднюю крышку и снимаем аккумулятор.

Затем вытащите Torx T5 и открутите винты, скрепляющие телефон. На этом нужно было удалить всего четыре.

Вывернув винты, осторожно разведите телефон в стороны. Нижняя половина этой Motorola скрепляется вместе, поэтому я осторожно обработал края небольшой плоской отверткой, пока она не разошлась.

Плата SIM-карты легко отделяется от телефона через плоский SMD-разъем. Просто слегка надавите на разъем, и он сразу же отсоединится.

Затем плоский ленточный кабель необходимо отсоединить таким же образом, а основную печатную плату снять с телефона.Он должен вытащить сразу после отсоединения кабеля.

Разбирая телефон, складывайте каждую деталь в корзину для деталей. Подойдет любой контейнер, но я бы избегал пластиковых контейнеров Tupperware, генерирующих статическое электричество.

Осторожно поместите плату в зажим / Panavise / что-то еще — мне пришлось выровнять кнопки с пазами в тисках, иначе я, вероятно, повредил бы их, зажимая плату.

Прежде чем что-либо исправить, вам понадобится новый разъем.Я заказал этот новый порт SMD mini USB в компании Mouser electronics (номер по каталогу 538-67503-1020). Это почти такая же часть, вплоть до желтой ленты сверху.

Чтобы проверить состояние штифтов, закрепите два выступа, которые удерживают задний экран на разъеме, парой диагональных ножей (при желании вы можете использовать инструмент Dremel / ротор).

Сняв задний щиток, мы можем получить доступ к задним штифтам — в отличие от переднего, все выглядит довольно хорошо. Преимущество деталей для поверхностного монтажа состоит в том, что для их удержания не требуется много припоя. К сожалению, когда вы заменяете деталь для поверхностного монтажа, небольшое количество припоя может помешать вам снять деталь, не повредив плату.

Чтобы этот поролоновый уплотнитель не пригорел, снимите его и приклейте в сторону.

Введите вращающийся инструмент. Отрежьте верхнюю часть соединителя, отрезав стороны по длине.

Повреждения штифтов были довольно значительными после снятия верха. Ой! Я пошел дальше и снял пенопласт, когда начал резать.Обратите внимание, что четвертый штифт на самом деле немного сдвинут внутрь и немного вверх.

Затем разрежьте центр разъема. Изогнутые штифты следует аккуратно освободить, и верхняя половина пластикового разъема, вероятно, развалится. Экраны по бокам должны быть обрезаны, чтобы можно было снимать каждую ножку по отдельности. (Будьте осторожны, чтобы не порезать печатную плату внизу!)

Двигаясь от одной стороны к другой, нагрейте контактную площадку на каждом контакте. Затем возьмитесь пинцетом за каждый штырь разъема. (Я использовал небольшую пару щипцов из крокодиловой кожи). Если припой достаточно горячий, штифт для поверхностного монтажа должен открепиться практически без усилия. Жизненно важно относиться к каждому как можно нежнее. Контактные площадки для пайки на печатной плате очень тонкие, и их легко вытащить, если вы не будете осторожны. К сожалению, перегрев колодок также может привести к их подтягиванию. Так что поспешите!

Убрав тонкие булавки, я осторожно разрезал оставшийся пластик и удалил его.

Наконец, оставшиеся ножки экрана были нагреты и сняты с платы.

После этого я использовал распайку оплетки, чтобы удалить излишки припоя с контактных площадок. Не все получилось идеально. Предпоследняя прокладка не прошла процесс удаления. В данном случае я почти уверен, что этот штифт получил какой-то удар, когда разъем был разбит. Я был осторожен, чтобы не затянуть штифты, когда снимал их, но я не удивлен, что одна колодка не выдержала, учитывая огромное количество повреждений порта.

Рассматриваемый контакт имеет номер X на распиновке зарядного устройства Motorola. Он закорочен резистором на контакт 2, чтобы указать, что подключено зарядное устройство. К сожалению, телефон никогда больше не будет заряжаться от настенного зарядного устройства (если только плата не будет заменена). Возможно, что след можно будет восстановить с помощью токопроводящей ручки, но я сомневаюсь, что это будет так успешно.

Теперь мы готовы к новому порту. Есть одно различие между оригиналом и заменой: два контакта, которые предназначены для совмещения порта на плате.Они пластиковые, так что это легко исправить.

Отшлифуйте их тарным инструментом ro
, чтобы нижняя часть соединителя была гладкой. После этого защелкните язычки на новом порте и снимите задний экран, как прежде.

После того, как новый порт будет выровнен (дважды проверьте контакты на задней панели!), Припаяйте одну из экранирующих ножек к плате. Еще раз проверьте выравнивание контактов и припаяйте другие ножки. Теперь порт должен быть надежно закреплен.

Далее необходимо припаять контакты нового порта.Сверхтонкий наконечник моего 15-ваттного карандаша Weller сделал это легко. В качестве альтернативы вы можете использовать более широкий наконечник, чтобы припаять предметы, и снова надеть контакты с помощью распаянной оплетки, чтобы удалить все паяные перемычки. Если вы забыли снять задний щиток, у вас будет чертовски много времени на пайки контактов. В этом конкретном телефоне металлический экран за портом не позволял получить доступ к контактам без снятия заднего экрана.

Несмотря на отсутствие контакта, телефон запустился нормально, когда мы его подключили.Еще один сотовый телефон, спасенный из корзины.

Как использовать возможности мобильного устройства, чтобы заменить кабельное телевидение

Совсем недавно мы опубликовали статью, в которой подробно описаны несколько мобильных приложений, которые можно использовать, если вы планируете отказаться от оплаты кабеля дома. Как мы ясно дали понять в этом посте, некоторым людям будет очень трудно разорвать связи с услугами кабельного телевидения — тем более, если они привыкли к его надежному программированию, мгновенному доступу и четкому качеству изображения.Что ж, для тех из вас, кто хочет обрезать шнур и каким-то образом заменить опыт, у нас есть все необходимые шаги, чтобы вы могли сделать решительный шаг.

Поначалу подписка на услугу кабельного телевидения — неплохой вариант, поскольку компании склонны предлагать новым клиентам выгодные предложения, из-за которых трудно отказаться от этой услуги. Еще больше усугубляя ситуацию, многие компании прибегают к тактике добавления дополнительных услуг, таких как высокоскоростной Интернет и услуги звонков на дом, чтобы значительно снизить стоимость регистрации.В связи с этим потребители забывают, что по окончании акции они иногда внезапно оказываются застигнутыми врасплох ростом стоимости услуги.

Наши смартфоны — это личные гаджеты, за которые можно получить безграничные награды. За последние несколько лет мы увидели приложения, которые открыли двери для потоковой передачи контента — не только локально через устройства, но и его можно затем транслировать на телевизор. Может быть, когда-нибудь наши мобильные устройства станут мозгом всех остальных развлекательных устройств в наших домах?

Между тем, тем не менее, некоторые люди все еще принимают некоторые меры предосторожности по поводу разрыва связей с их услугами кабельного телевидения дома.Смартфоны удобны по-разному, но ощущение мгновенного доступа и простоты уменьшается при использовании мобильного приложения, в отличие от простого включения телевизора и поиска контента.

Мы сделали решительный шаг и придумали решение, как заменить домашнее кабельное телевидение, без которого многим из нас трудно жить. Опираясь на несколько изящных гаджетов, мы расскажем и покажем вам, как лучше всего заменить услуги кабельного телевидения, используя возможности вашего мобильного устройства.Конечно, полное отключение кабеля означает, что с вашей тарелки на одну ежемесячную нагрузку меньше, что может уйти на другие вещи.