Натяжка проклеивание и грунтовка холста в Передвижнике

НАТЯГИВАНИЕ ЧИСТОГО ХОЛСТА

Начинающим рекомендуется холст средней толщины ткани. На грубом холсте будет трудно прорабатывать форму в небольших этюдах. А гладкие ткани, особенно миткалевые, совершенно не годятся, так как на них и красочный слой приобретает гладкую клеенчатую поверхность. Кроме того, эти ткани очень непрочны, их быстро разъедает льняное масло, содержащееся в красках.

Натягивают холст так, чтобы он был упругим, не проваливался под кистью и нигде не морщинился. Вначале прибивают временными гвоздями по углам подрамника. Затем натягивают и закрепляют холст по середине коротких сторон, а потом длинных. После чего попеременно натягивают и закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Пока полностью не натянут холст, гвозди до конца не забивают. Постоянно следят, чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника. При окончательном укреплении холста из углов подрамника вынимают временные гвозди.

При прибивании холста расстояние между гвоздями должно быть 3-4 см для малых и средних подрамников. Во избежание трещин на подрамнике от гвоздей их забивают в шахматном порядке. Прибивают холст коническими гвоздями «ТЭКС», применяемыми при обивке мягкой мебели.

Хорошо натянутый холст проклеивают, цель проклейки — закрыть поры между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом, некоторые виды которого содержат масло.

НАТЯГИВАНИЕ ЗАГРУНТОВАННОГО ХОЛСТА.

При натягивании холста с готовым грунтом ни в коем случае нельзя его смачивать, так как смоченный грунт, высохнув, покроется микротрещинами, и будет поглощать связующее красок, что вызовет не только жухлость красок, но и сделает их менее прочными.

ПРОКЛЕИВАНИЕ ХОЛСТА

После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить. Цель проклейки:

изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях.

На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.

если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.

Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально.

Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора — проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея).

Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

ГРУНТОВКА ХОЛСТА

Высохший после проклеек холст нужно загрунтовать. Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками.

Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно — годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской.

Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один-два толстым, густым.

Грунтовый холст не должен растрескиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

ГАШЕНИЕ ГРУНТА

Если грунт еще сильно впитывает (особенно, меловой и полумеловой грунты), холст «гасится» смесью из 1 части скипидара и 1 части льняного масло или 1 части смолистого масла (даммарнова смола в соотношении 1 : 3 разводиться в терпентине). Грунт после этого уже не будет сильно поглощать краску, так что на нем легко будет писать и краска лучше «сядет» на грунт. Если к этой смеси добавить чуть больше льняного масла или смолистого масла и примешать пигмент или краску из тубы, пока не получиться светлая, прозрачная масляная цветная смесь, то этот слой называют имприматурой.

Гашение обладает свойством стабилизировать загрунтованный холст, при этом он, тем не менее, остается эластичным.

Как грунтовать холст под масло?

Каждый художник мечтает о похвале своей работы. В наше время очень легко продать картину через интернет, не выходя из своей мастерской, и получить не только словесное восхищение, но и признание в денежном эквиваленте. А какое же моральное удовлетворение можно обрести, создав картину полностью своими руками (начиная с этапа подготовки полотна до завещающего мазка)!

Помимо умения рисовать, в профессии художника важно иметь понимание, как подбирать рабочие инструменты и подготавливать материалы. Ведь общее впечатление от картины во многом зависит от качества живописи, в том числе и от выбранного холста.

Рабочая поверхность для картин маслом должна быть подготовлена должным образом. Чтобы краски не впитывалась и не поглощались в ткань, для этого в изобразительном искусстве используется связующее звено – грунт. Именно он помогает добиться максимального связывания холста и будущей краски.

Помимо малой степени абсорбции красок, правильная грунтовка предусматривает возможность самостоятельного исправления мелких неровностей в процессе высыхания.

Никогда не пытайтесь писать масляными красками на неподготовленной поверхности. В противном случае краски начнут жухнуть, проникать на заднюю область картины, а со временем трескаться и вовсе осыпаться.

В специализированных художественных магазинах представлены как негрунтованные, так и готовые грунтованные холсты. Если у вас есть время и возможность произвести самостоятельно грунтовку, я бы рекомендовала отдавать предпочтение первому варианту.

Основные причины не покупать готовый холст

1. Цена. Самодельный льняной холст обходится почти 2 раза дешевле готового.
2. Качество. Готовые холсты часто бывают с дефектами.
3. Размер. Делая холст самостоятельно, есть возможность подбирать нестандартные форматы, которых не бывает в продаже.

Зная, как грунтовать холст под масло в домашних условиях, можно регулировать консистенцию и состав покрывающей смеси. Это, в свою очередь, позволит подстроить рабочую поверхность под свои собственные уникальные художественные задачи.

Тем не менее, часто начинающие художники не имеют представления, как правильно грунтовать холст для живописи маслом и делают ошибки. Я считаю, что первый важный момент в данном процессе – определиться с з необходимыми материалами.

Необходимые материалы для грунтовки

В большинстве случаев холсты, которые представлены на прилавках магазинов, покрыты акриловым или эмульсионным грунтом. Также бывают клеевые, синтетические, масляные или полу масляные разновидности покрытия.

Для грунтовки я обычно использую акриловый грунт. На мой взгляд, это оптимальный вариант для живописи масляными красками. Его можно приобрести или сделать самостоятельно.

Для первых попыток грунтовки лучшим выходом будет использование фабричных материалов. Приготовление состава в домашних условиях требует определенного опыта и мастерства.

Наносить грунт удобней всего с помощью флейца или широкой кисти. Для идеально ровной грунтовки можно воспользоваться мини-валиком или шпателем.

Сам холст лучше выбирать из натуральных материалов (чистый лен или с примесью хлопка). При покупке обратите внимание, нет ли на нем узелков или прочего брака.

Также понадобиться подрамник. Его можно приобрести в багетной мастерской или художественном магазине.

Грунтовка холста поэтапно

Перед тем, как грунтовать холст в домашних условиях, его желательно немного отшлифовать, например, пемзой. Это позволит убрать узелки и другие неровности (при их наличии). Но усердствовать в этом не нужно – достаточно пройтись всего один раз.

Перед непосредственным нанесением грунта, тканевую основу, как правило, проклеивают. Это придает полотне стабильность, позволяет избежать прохождение на тыльную сторону связующего вещества из красок и грунта, а также предотвращает просачивание масла во внутрь. Кроме того, в процессе проклейки на холсте создается прочная эластичная пленка и грунт наносится значительно лучше.

У разных производителей один и тот же вид грунта может иметь разную консистенцию. Иногда он бывает густым, в таком случае я разбавляю его водой примерно до состояния жидкой сметаны (или немного гуще).

Если вы разбавили грунт, и он начал плохо закрашивать холст – значит воды получилось слишком много. Просто добавьте еще грунта и хорошо размешайте.

Грунтовать лучше в прохладном помещении. Изначально я крашу торцы. Как правило, первый слой ложится немного туговато. Всего я делаю 2-3 слоя. Промежуток между ними должен быть минимум 1 час, а лучше – 3-4 часа.

Мазки грунта нужно наносить активно, так как акрил быстро подсыхает. По одному и тому же участку проводить по несколько раз не стоит, чтобы не образовались «наплывы» и другие неровности. В конце нанесения грунтовки можно сделать горизонтальные выравнивающие движения.

Обычно время высыхания второго слоя акрилового грунта варьируется в пределах 12-15 часов (в зависимости от влажности помещения). Если после осмотра вас не устраивает фактура или фон холста, можно добавить еще слой.

Не допускайте образования сквозняков в помещении, в котором просушиваете холст, или попадания прямых солнечных лучей. Под их влиянием грунт может начать покрываться трещинами и осыпаться.

Перед тем, как грунтовать холст для живописи, учтите также состав ткани, из которой он сделан. Лен и мешковина хорошо грунтуются, а вот с синтетикой иногда возникают проблемы. Желатиновая проклейка может плохо впитаться в материю и частично при грунтовке начать облазить. Если это ваша первая попытка загрунтовать полотно, я рекомендую выбирать плотную ткань без узелков и прочих дефектов.

Как загрунтовать холст

Грунтовка для масляных красок

Грунтование холста путем нанесения на поверхность слоя гипса поможет цветам в вашей работе действительно выделиться. Если холст плохо загрунтован при использовании масляной краски, масло может впитаться в холст, оставив тусклые пятна на поверхности вашей картины. Грунтование также придает холсту более гладкую поверхность, позволяя вашей кисти лучше растекаться.

Грунтовка для акриловой краски

При использовании акриловой краски также рекомендуется грунтовать холст, так как это создаст прочную основу для вашей работы.

Пять моментов, которые следует учитывать при грунтовании:

1. Зуб : Зуб — это то, как поверхность ощущается. Чем больше зубьев на поверхности, тем грубее она на ощупь. Загрунтованная поверхность должна обеспечивать сцепление цвета.
2. Впитывающая способность : Грунтовка ограничивает впитывающую способность холста и способствует адгезии пленки краски к загрунтованной поверхности.
3. Цвет : важно учитывать взаимосвязь между цветом вашей загрунтованной поверхности и цветами, которые вы используете в своей работе. Масла со временем становятся все более прозрачными, а непрозрачная белая загрунтованная поверхность будет отражать максимальное количество света. Взгляните на закаты Дж. М. У. Тернера, чтобы увидеть, как со временем картина может стать ярче.
4. Жесткость : Праймеры добавляют жесткости. Это дополняет характер пленки краски и обеспечивает долгосрочную стабильность.
5. Покрытие : Грунтовка должна соответствовать цели. Как правило, одного или двух слоев грунтовки хорошего качества должно быть достаточно.

Масляные или акриловые грунтовки

Winsor & Newton предлагает как акриловые, так и масляные грунтовки, обе из которых можно использовать под масляной краской. Масляная грунтовка или грунтовка на основе растворителя — более традиционный вариант, и сегодня она быстрее сохнет, чем очень старые грунтовки для масляных красок.

Рекомендуется сначала «проклеить» холсты клеем для кожи кролика, и перед нанесением грунтовки он должен высохнуть на ощупь. Проклейка — это процесс, при котором поры на поверхности заполняются клейким материалом (клеем из кроличьей шкуры или ПВА), что помогает остановить просачивание жидкости. Это также помогает сделать ткань более жесткой. Для достижения наилучших результатов рекомендуется нанести несколько слоев. Наш путеводитель по различиям между хлопковым и льняным полотном дает больше информации.

Благодаря своим характеристикам акриловые грунтовки стали предпочтительным вариантом для масляной живописи, часто предпочтительнее масляных и алкидных грунтовок для холста. Пигментация акриловых грунтовок тщательно контролируется и обеспечивает достаточную гибкость, чтобы избежать растрескивания, но достаточную жесткость, чтобы поддерживать натяжение холста, а также правильную степень зуба и впитывающую способность, чтобы обеспечить хорошую адгезию при перекрашивании маслом или акрилом.

Грунтование ПВА

Хотя некоторые художники могут выбрать этот метод, использование поливинилацетата (ПВС) в качестве грунтовки не рекомендуется. Он может преждевременно распасться, оставив оставшуюся картину без основы.

Загрунтованное полотно

Вам не нужно самостоятельно подбирать размер и грунтовать полотно. Winsor & Newton предлагает ассортимент хлопчатобумажных и льняных предварительно натянутых холстов с акриловой грунтовкой как на обычных, так и на глубоких подрамниках. См. ассортимент здесь

Брезентовые доски

Холстовые доски Winsor & Newton Artists’ отлично подходят для студентов и всех, кто рисует вне студии, благодаря своей портативности. Они поставляются готовыми по размеру и загрунтованы в различных размерах и могут использоваться с масляными, смешиваемыми с водой масляными, алкидными и акриловыми красками.

Как заправить фторидный фильтр Berkey

Перейти к содержимому

Чтобы использовать фторидный фильтр Berkey в первый раз, вы должны сначала заполнить его. Фильтрующий материал, содержащийся в элементе, очень плотный и содержит пыль от производственного процесса. Эту пыль необходимо смыть с фильтрующего материала, чтобы вода протекла прозрачно и разрушила поверхностное натяжение фильтрующего материала. После грунтовки фторидные фильтры ни в коем случае нельзя полностью высушивать. Если через них не проходит вода в течение нескольких дней, фильтры нужно будет заменить. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями о поездках со своим Berkey или за его пределами. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы получить наилучшие результаты от вашей системы фильтрации воды Berkey.

 

 

Как заправить фильтры Berkey с помощью Prime Rite

Эксклюзивно для BerkeyFilters.com, Prime Rite — это новый комплект для заливки смесителя, разработанный для более быстрой и легкой заливки фтористого фильтра Berkey! Prime Rite входит в комплект для обслуживания Berkey.

1. Прикрепите синий силикон Prime Rite к крану. Заливка должна быть как можно ближе к носику.
2. Найдите резьбовой конец фторидного фильтра. Прикрепите белый адаптер фильтра к резьбе.
3. Аккуратно вставьте белый адаптер фильтра в синий Prime Rite.
4.   Медленно откройте кран, постепенно увеличивая напор воды. Используйте холодную воду и не оставляйте фильтр без поддержки. Уменьшите давление воды, если Prime Rite разовьет луковицу.
5. Накройте нижний конец фильтра пальцем, чтобы вода не вытекала через выпускное отверстие. Дайте воде заполнить фильтр в течение приблизительно 30 секунд. Затем выключите кран.
6. Снимите фторидный фильтр с Prime Rite. Закройте оба конца пальцами, чтобы вода не попала внутрь. Энергично встряхивайте фильтр в течение одной минуты.
7. Снова прикрепите фильтр к Prime Rite и медленно откройте кран. Увеличивайте давление до тех пор, пока из нижней части фильтра не будет вытекать устойчивый поток.
8. Повторяйте, пока вода не станет прозрачной.

Как заправить фторидные фильтры Berkey с помощью кнопки заливки

Заполнение с помощью толстой желтовато-коричневой шайбы, известной как кнопка заполнения, представляет собой оригинальный метод заполнения фторидных фильтров. Кнопка заливки входит в комплект поставки каждого фторидного фильтра.

1. Установив синие колпачки, промойте снаружи каждый фторидный фильтрующий элемент водой с мягким средством для мытья посуды, затем ополосните.

2. Чистыми руками снимите оба синих колпачка с каждого конца обоих фильтрующих элементов.
3. Поместите резиновую заправочную кнопку (желто-коричневого цвета) на один конец фторсодержащего фильтра и совместите отверстие фильтра с отверстием резиновой шайбы.
4. Прижмите кнопку заливки к крану раковины, чтобы кнопка заливки создала уплотнение между краном и фторидным фильтром. Поместите большой палец на верхнюю часть крана, чтобы приложить давление, чтобы создать лучшее уплотнение (как показано на картинке).
5.  Удерживая кнопку заливки на кране, медленно включите холодную воду, позволяя воде заполнить полость фильтра и вытекать с противоположного конца. 6. Дайте воде течь не менее 30 секунд или пока вода не станет чистой.
7. Переверните фторидный фильтр и заполните противоположный конец (изменив направление потока воды), повторяя шаги 3–5, пока вода не станет чистой с обоих направлений.
8. Чтобы определить, полностью ли заполнен фильтр, наберите отфильтрованную воду в прозрачный стакан и подержите его на свету, чтобы увидеть, исчезла ли вся мутность из воды. Если нет, продолжайте заливку, пока вода не станет чистой.
9.