описание работы, материалы и способы

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам.

Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором.

Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Как запрессовать сайлентблок своими руками?

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Интересно знать! Многие педантичные автомобилисты впадают в депрессию оттого, что их любимые авто очень редко надолго остаются чистыми. Но вот британцы, напротив, негодуют оттого, что их машины уж слишком «вылизанные». И это огорчение проявляется до такой степени, что они приобретают баллончики с грязью, чтобы придавать своим автомобилям естественный, как они считают, вид.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

Как запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? В первую очередь, нужно изъять старый неисправный элемент, и только после этого монтировать новый. Иначе сделать невозможно, так как вытолкнуть одну деталь другой у вас не выйдет. Для запрессовки сайлентблоков вам потребуются новые элементы, подходящие по диаметру. Обратите на это внимание перед покупкой. Для установки новых и демонтажа неисправных сайлентблоков вам потребуется следующий инструментарий:

• домкрат.

• набор гаечных ключей.

• отвёртки.

• запрессовщик.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• молоток.

• кувалда.

• тиски.

• острый нож.

• наждачная бумага.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Интересно! Самый длинный прыжок грузового автомобиля составил 25,5 метров. Во время трюка под грузовиком проехал гоночный болид F1 Racer. Трюк выполнялся командой F1 Lotus.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Чем запрессовать сайлентблок в рычаг

По теории автомобилист не должен изучать методику, как запрессовать сайлентблок в рычаг: эта деталь рассчитана на 100 тыс. км пробега, а многие больше и не наезжают на своей машине и продают ее еще до достижения этой отметки. Однако реальная практика куда печальней: подавляющее большинство сайлентблоков не продержатся и половины отведенного им срока.

Виноваты в этом, как и во многих других автомобильных проблемах, наши дороги: регулярные наезды на выбоины и постоянная тряска сильно сокращают ресурс ходовой, частью которой являются сайленты. Подрывает их здоровье и агрессивная зимняя химия, разъедающая не только резину, но и более стойкий полиуретан. Так что деталь выходит из строя в лучшем случае через 50 тыс. км, а зачастую – и гораздо раньше.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг, могут не разбираться те, кто предоставляет заботу о своей машине автосервисам. Однако многие машиновладельцы предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно. Для них – эта подробная инструкция.

Содержание

Признаки изношенности

Даже технически неграмотный водитель-новичок с высокой степенью достоверности может определить, что пришла пора заняться ходовой. Износ сайлентблоков выдает себя:

• плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
• скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
• неравномерным истиранием скатов;
• развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
• Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.

Наиболее правильный гаражный метод

В условиях СТО извлечение и запрессовка сайлентблоков производится специальным съемником. И если мастер пытается произвести манипуляции кувалдой, самым грамотным поступком хозяина машины будет немедленное бегство из такого автосервиса. Однако самостоятельные ремонтеры редко обзаводятся таким инструментарием: все же возиться с сайлентами приходится не так уж часто, а стоит он несколько тысяч. Поэтому запрессовка проводится подручными средствами.

• Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
• Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
• Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
• Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
• Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
• Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
• Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
• Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Альтернативные способы

Старинный, дедовский метод кувалды вполне может быть применен и потомками. Суть его состоит в том, чтобы отцентрировать втулку и вогнать ее, куда положено тяжелым молотком. Однако у решившегося на это человека должны быть хорошие навыки молотобойца и верный глаз: промах или чрезмерной силы удар могут не только сломать сайлент, но и повредить рычаг.

Есть и другой остроумный способ, как сменить шарниры, используя для запрессовки сам автомобиль. Машина поднимается домкратом, под нее кладется доска, на которой размещается рычаг с наживленным и отцентрированным сайлентом. Домкрат плавно отпускается, и выступ на подвеске запрессовывает шарнир на место. Возражения, как и при методе кувалды: неточно рассчитаете точку приложения силы или резко опустите авто – можете покалечить рычаг.

Наиболее аккуратным и не травмо опасным способом, как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях, был и остается тисковый. Немного лишних телодвижений при установке и закреплении составляющих – зато вы гарантированы от дополнительных поломок.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» – тишина и «block» – деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
• Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски – видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.

В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.

Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.

Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).

Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.

Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.

Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.

Новый и старый сайлентблок.

Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.

Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.

Проделываем все тоже самое на другой стороне.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 55

Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…

Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.

Хм…
обычное дело вообще то…

красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))

Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.

На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.

50н/м +90градусов
70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.

Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))

Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.

Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» — сайлентблоки. Вы узнаете, что такое сайлентблоки, для чего предназначены, и самое главное — о том, как в домашних условиях выпрессовать и запрессовать сайлентблоки различными способами.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
• Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

&nbsp

Как выполнить запрессовку сайлентблоков своими руками

Эта статья ознакомит вас с процессом замены сайлентблоков – конструкционных элементов, которые состоят из прорезиненных внутренних и внешних втулок, соединённых между собой с помощью завулканизированного слоя эластомера. Эта деталь относится к классу виброизоляторов. Для автолюбителей запрессовка сайлентблоков – не редкость. К тому же эта процедура является не дешёвой. Прочитав статью до конца вы узнаете, как правильно запрессовать сайлентблоки. 

Содержание статьи

Необходимый инструмент

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы. 

Как проверить сайлентблоки

Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность. Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима. Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.

Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:

• плохая управляемость;
• во время движения по неровностям появляются стуки в подвеске;
• износ шин происходит неравномерно;
• проблемы с регулировкой развал схождения.

 Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса. Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Видео “Запрессовка сайлентблоков”

На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.

Как запрессовать сайлентблок — самые эффективные способы — Рамблер/авто

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески — самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,

потеря управляемости при входе в повороты,

раскачка автомобиля во время движения,

неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиляРекомендуем ознакомиться

Видеорегистратор Blackview — оптимальное устройство для наших дорог

Тюнинг УАЗ Патриот — конструктивные решения для улучшения внедорожника

Автомагнитолы с выдвижным экраном — когда нужны большие возможности!

Сайлентблоки ВАЗ 2109 — замена важных элементов подвески

Температура кипения Тосола — как не допустить перегрева «сердца» авто

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

набор ключей и отверток,

молоток,

кувалда,

тиски,

нож,

наждачная бумага,

смазка типа WD40,

мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоковСнятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалдыРаспил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкойТеперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Видео дня. Вступили в силу новые правила тюнинга

Как запрессовать сайлентблок в рычаг + видео процесса

Сайлентблок, или разнометаллический шарнир, – это деталь маленькая и незаметная. Сайлентблоки находятся в составе передней или задней подвески и выполняют роль подушки между рычагами реактивной тяги, стойками стабилизатора поперечной устойчивости, и кронштейнами, к которым все эти элементы крепятся. Основная функция сайлентблока – принимать на себя все вибрации и нагрузки, которые испытывает подвеска во время движения. Достигается это за счет слоя резины или полиуретана между втулками сайлентблока.

Со временем сайлентблоки выходят из строя, резина лопается и больше не может выполнять свою функцию. Об этом свидетельствует характерный стук подвески. Если не принять меры и не заменить сайлентблок, то металлические элементы могут повредиться, а их ремонт обойдется в большие суммы средств.

Замена сайлентблока включает в себя две основных операции:

• извлечение старого, отработавшего свое, шарнира;
• запрессовка нового сайлентблока.

Чтобы проделать и ту и другую операцию, придется приложить определенные усилия. Старый шарнир можно извлечь и голыми руками, если его действительно не пощадило время. Также в продаже имеются наборы инструментов для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Такой съемник подбирается под конкретные размеры и не все автомобилисты могут похвастаться его наличием. На автосервисе пользуются именно такими инструментами.

 

Если же вы видите, что мастера собираются проводить замену с помощью кувалды, то лучше попытаться найти другой автосервис.

Стоит также заметить, что для замены сайлентблока нужно будет полностью выкрутить рычаг или стойку, поскольку проделать всю эту работу на весу очень сложно, хотя на смотровой яме можно и не разбирать подвеску. Кстати, когда будете уже затягивать подвеску, то делать это можно только тогда, когда авто стоит на земле, а не поднято на подъемнике или на домкрате. В поднятом положении рычаги находятся не под тем углом, что в рабочем состоянии. Соответственно, когда машина опустится на землю, резина сайлентблока может перекрутиться и быстро прийти в негодность.

После того, как посадочное место освободилось, его нужно тщательно очистить от ржавчины, резины. Нужно хорошенько отшлифовать внутреннюю поверхность, чтобы не осталось царапин или металлической стружки, потому что новый сайлентблок запрессовать будет сложно. Затем обильно смажьте внутреннюю поверхность проушины литолом, солидолом, силиконовой смазкой. Можно также использовать машинное масло или мыльный раствор.

Запрессовывать сайлентблок легче всего с помощью тисков.

При этом нужно следить за тем, чтобы он стоял строго перпендикулярно и входил без перекосов в проушину. Если нет под рукой тисков, то можно воспользоваться и обыкновенным молотком, например подобрать такую обойму, чтобы по диаметру она совпадала с обоймой сайлентблока, и точными сильными ударами запрессовать шарнир. Но если не рассчитать силу удара, то можно повредить и сам сайлентблок и рычаг реактивной тяги и все остальное.

Любопытный способ предлагают автомобилисты со стажем, когда прессом выступает сам автомобиль. То есть вы проводите замену сайлентблоков в продольных рулевых тягах. Снимаете саму тягу, выбрасываете старый сайлентблок, намазываете новый и внутреннюю полость тяги нигролом или солидолом. Кладете под автомобиль доску, на которую ставите рычаг и сайлентблок, затем плавно опускаете автомобиль на домкрате, и выступающий элемент подвески запрессует сайлентблок.

Как видим, способов запрессовать сайлентблоки есть много, но в некоторых случаях можно пользоваться только специальным инструментом, например если шарнир не имеет внешней обоймы. В таком случае установить его можно только с помощью специальной конусоподобной насадки. Есть также сайлентблоки со специальными технологическими выемками, устанавливать их нужно только в определенном положении, справиться с чем можно только при наличии инструментов.

Видео самостоятельной запрессовки сайлентблока на автомобилях ВАЗ.

Видео о том как на иномарке (в данном случае Volkswagen Passat) своими руками.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• ВД-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно разъединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Сначала нужно вставить растяжные втулки. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет вдавливание сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить нити, а демонтировать рычаг вместе с натяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали — это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Еще нужно проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уводят и выкидывают.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100000 км пробега, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 000 км. Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески.Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной.При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

Что приводит к несвоевременной замене? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, потому что они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может и 40 и 60 тысяч. Например, больше 150 000 км идет по задней балке, 60-80 тысяч по передней подвеске. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше.Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательную деформацию подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства автомобиля и все этапы монтажа — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В большой степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принимать на себя удар», полученный подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвеске ТС.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

• Плохая управляемость.
• «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
• Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
• Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
• Чрезмерный люфт в элементе.
• Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина вдруг «проедет» на скорости. Даже летом он может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения креплений сидений потребуются сами петли , замена передней части / рычага подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен вернуться в исходное положение (если он исправен).
4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет детонации внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, при помощи которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
3. Отрываем болты крепления перед / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
4. Далее следует откручивание следующих гаек — на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам окажут помощь, где профессионалы с многолетним опытом работы, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок — это часть автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И конструкцией жесткого кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит комфортность автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок — это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и к кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет настроить подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая часть часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных между собой перегородки. Иногда с целью снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Достаточно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

• Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
• Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется без отклонения даже трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с ее внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока. .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием. При выбивании, или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Лада (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега авто. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики.Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их спасти, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков под силу

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

• Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
• Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
• Проверить поведение рычага при повороте
• Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Определение неисправности сайлентблоков. Сайлентблоки и их замена. Вибрация шасси при движении

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто.Симптомы этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• ВД-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет вдавливание сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждения могут не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Еще нужно проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину увозят и выбрасывают.

Сайлентблоки

Lada (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков под силу

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

• Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
• Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
• Проверить поведение рычага при повороте
• Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный выход автомобиля из строя и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Любое современное транспортное средство состоит из множества узлов и деталей, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных агрегатов, как правило, периодически контролируется владельцем автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения прослужат достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ сайлентблоков задней балки часто указывают неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем эта деталь нужна, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. Хотя металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан :

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала востребованы одинаково. Дело в том, что автопроизводители оснащают машины как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель сам выбирает: комфорт езды с резиновыми вставками или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, но имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Перед тем, как начать работу по изготовлению съемника сайлентблока своими руками, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант.На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы — выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно к сиденью, берем подготовленный болт и затягиваем до центра. Поначалу затяжка может быть немного жесткой, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт поместится так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок.Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже, а что менее всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может применяться как для задней, так и для перед. Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размеру. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой детали, необходимо снять заднее колесо.

3. С помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте гайку монтажного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно с помощью специального съемника демонтировать сайлентблок, нуждающийся в замене.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все описанные выше действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он довольно хорошо устраняет вибрации, которые идут от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Что такое сайлентблок? Это соединение между резиной и металлом, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже при парковке в гараже) на машину воздействуют силы. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругая — это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в свое предыдущее состояние, которое ей предшествовало.Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ полностью или не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки и попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающий конец, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется погнутой или даже оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации. Но тем не менее.

Каучук является эластичным материалом (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, в состав которых входит резина, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше.По металлам, не говоря уже о керамике, стекле, он намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий такой высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости — это отдельная тема, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако при эксплуатации под действием внешних силовых сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от солнца), внутренняя структура резины (а также как и любой полимер) начинает «портиться». .. Точнее, в нем начинают появляться невидимые микротрещины и поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, как говорится, «с рождения». Просто со временем их количество и размер увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и именно тогда бесшумно блоки отклоняются, делая вывод, что они неисправны… Последние начинают трескаться, рассыпаться, вздыматься. Наличие такого проявления — сигнал к замене сайлентблоков.

До этого они могут иметь промежуточное состояние, просто характеризующееся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону по отношению к своей внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенного значения. Поясним сказанное выше схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке изображен рабочий сайлентблок. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновой вставкой и втулками. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой прокладке сайлентблока начинают появляться трещины.Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не используется как общепринятое выражение; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их характеристик) резины, ее способность противостоять внешним силам снижается, она становится более склонной к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силы сняты. То есть возникает необратимая деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки забраковываются. Понятно, что чем производство сайлентблока было менее качественным, чем более агрессивный стиль вождения, чем больше углы передних колес отличаются от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в зависимости от поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или упало в колею и т. Д.Или водитель делает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, так что силы, действующей на колесо со стороны препятствия, недостаточно, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока переместиться на другую сторону, машина продолжит движение дальше, как ни в чем не бывало, разве что прыжками.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это изменит углы установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения транспортного средства. Те. последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения и то и дело «крадется» по курсу.

Обычно такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если вы попытаетесь это сделать (т.е. установить углы наклона передних колес), результаты будут не очень удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Итак?

Наконец, если вы продолжите эксплуатировать его без ремонта передней подвески, количество и размер трещин в резиновом покрытии станет еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, его склонность к неупругому деформированию возрастает. В результате появляется разрыв.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблок его нужно немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновое покрытие быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при движении по неровностям дороги.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой.Элемент также прикреплен к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. Км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску.Это единственный способ понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
• очистить опоры подвески от грязи;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при движении;
• скрип или стук в области подвески;
• подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается.Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, которые неизбежно возникают из-за неровностей дороги.

Вибрации во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучшие — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт езды, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
3. Кронштейны имеют специальные кронштейны, удерживающие тормозные шланги. Скобы удалены.
4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража требуют использования молотка или кувалды. Работы следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком.За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. Иначе новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

сайлентблоки причины неисправности. Сайлентблоки

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они есть как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске … Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100000 км пробега, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 000 км.Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

Что приводит к несвоевременной замене? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.С заменой не сомневайтесь, ведь они могут разрушить сиденья, крепящие петли, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может и 40 и 60 тысяч. К примеру, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то, по задумке, то, что они служат в 5 раз дольше, — маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но на замене можно сэкономить.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации. Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая, чаще всего, изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «сайлентблок из полиуретана».Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления, амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может стать разрушение гнезд шарниров, и в этом случае нужно будет заменить все, а не отдельные детали… Понять, что вышла из строя сайлентблокировка переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин … Вполне возможно, что автомобиль на скорости тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность все участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы особых проблем с механикой не было, то провести операцию самостоятельно и не ехать на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то за новыми запчастями прямая дорога в специализированный магазин.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.В первую очередь нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, фиксирующий передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь натягиваем стойку вместе с рычагом; вытаскивая его, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует выдавить заднюю втулку переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, также можно использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, имея при этом в виду, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятой с домкрата машине.И в конце не забываем восстанавливать углы установки колес.

Как часто меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили с полиуретановыми петлями более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление — автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет раскачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, любые механизмы автомобиля лучше диагностировать на автовокзале.Если стажа вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточно, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого нужно загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

• Нарушение развала-схождения;
• Неравномерный износ шин;
• Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее заменяют. Замену можно произвести в домашних условиях — для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

• Закрепить машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• Используя домкрат, убедитесь, что у вас есть доступ к необходимой детали.
• Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

• Выкрутите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
• Снимите стопорную гайку задней втулки.
• Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру. Снимите рычаг.
• С помощью специального инструмента выдавите резиновую вставку. Можно обойтись и без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
• Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
• Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. Как в качестве смазочного материала можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
• Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проехала 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутить гайки крепления рычага.
2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
   останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала колес, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

• Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
• Домкрат;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Долото острое;
• Молоток;
• Лом.

Не забывайте о технике безопасности. Уже говорилось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе с молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и запрессовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это соединение между резиной и металлом, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже при парковке в гараже) на машину воздействуют силы. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругость — это вид деформации, когда при прекращении действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее им состояние.Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ полностью или не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки и попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающий конец, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации).Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется погнутой или даже оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинящие свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до остаточной деформации. Но тем не менее.

Каучук является эластичным материалом (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, в состав которых входит резина, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше.По металлам, не говоря уже о керамике, по стеклу — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий такой высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости — это отдельная тема, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации под действием внешних силовых воздействий, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца), внутренняя структура резины (а также любой полимер) начинает «портиться»… Точнее, в нем начинают появляться невидимые микротрещины и поры. Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, как говорится, «с рождения». Просто со временем их количество и размер увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и именно тогда бесшумно блоки отклоняются, делая вывод, что они неисправны… Последние начинают трескаться, рассыпаться, вздыматься. Наличие такого проявления — сигнал к замене сайлентблоков.

До этого они могут иметь промежуточное состояние, просто характеризующееся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону по отношению к своей внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенного значения.Поясним сказанное выше схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке изображен рабочий сайлентблок. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновой вставкой и втулками. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой прокладке сайлентблока начинают появляться трещины.Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не используется как общепринятое выражение; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их характеристик) резина, ее способность противостоять внешним силам снижается, она становится более склонной к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силы сняты.То есть возникает необратимая деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный производителем для конкретной марки автомобиля, сайлентблоки забраковываются. Понятно, что чем производство сайлентблока было менее качественным, чем более агрессивный стиль вождения, чем больше углы передних колес отличаются от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в зависимости от поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или упало в колею и т. Д.Или водитель делает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что силы, действующей на колесо со стороны препятствия, недостаточно, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока двигаться в другом направлении, автомобиль продолжит движение дальше, как будто ничего не произошло, разве что прыжком.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса… Это, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения и то и дело «крадется» по курсу.

Обычно такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если вы попытаетесь это сделать (т.е. установить углы наклона передних колес), результаты будут не очень удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Итак?

Наконец, если вы продолжите эксплуатировать его без ремонта передней подвески, количество и размер трещин в резиновом покрытии станет еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, его склонность к неупругому деформированию возрастает. В результате появляется разрыв.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблок его нужно немедленно заменить. Ведь в дальнейшем резиновая подкладка быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при движении по неровностям дороги.

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней оси и служат для соединения других элементов. Помимо этого, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные вибрации и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку эти петли постоянно подвергаются довольно значительной нагрузке, необходимо уделять особое внимание качеству этих петель и их техническому состоянию.

Где используется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки используются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных штанг. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси они в основном используются в креплениях реактивной штанги. Стандартный срок службы резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние детали. Как уже было сказано выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного посещения СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков станет стук, который появляется в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида эластичной вставки или любые ее механические повреждения, петли необходимо срочно заменить, так как в противном случае потребуется замена и других элементов подвески.

Методы определения состояния подвески вашего автомобиля доступны на этом сайте.

Как и практически любой ремонт, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но в то же время и самый дорогой вариант — обратиться в автомастерскую. Более экономичным способом было бы самостоятельно выполнить эту операцию, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это пресс рычажный для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и разные виды молотков. Есть, конечно, мастера, умеющие одной кувалдой, но здесь нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если автолюбителю не хватает технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может оказаться слишком дорогим.Также следует в обязательном порядке обратиться за помощью к профессионалам при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и соответствующих знаний не обойтись.

что с ними происходит? Петля резинометаллическая

Любое современное транспортное средство состоит из множества узлов и деталей, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных агрегатов, как правило, периодически контролирует владелец автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения прослужат достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ сайлентблоков задней балки часто указывают неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем эта деталь нужна, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты также должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. Хотя металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан :

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала востребованы одинаково. Дело в том, что автопроизводители оснащают машины как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель сам выбирает: комфорт езды с резиновыми вставками или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин.Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Перед тем, как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Прежде чем приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант.На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы — выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно к сиденью, берем подготовленный болт и затягиваем до центра. Поначалу затяжка может быть немного жесткой, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт поместится так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок.Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже, а что менее всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для устройств разных типов и может использоваться как для задней, так и для передней .Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размеру. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Заменить сайлентблоки необходимо после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму … Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами … Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой части заднего колеса нужно разобрать.

3. Гаечным ключом на 19 мм ослабьте гайку болта крепления задней балки к кронштейну.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего с помощью специального съемника можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все вышеперечисленные действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может достаточно хорошо устранять вибрации, которые исходят от одной части тренажера к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси … Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резино-металлические петли — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

• Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
• потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
• Неравномерный боковой износ протекторов шин
• скрипы и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шариковых подшипников.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые.Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Неприятный скрип, перекатывание машины и люфт в рулевом колесе также являются характерными признаками поломки.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок с резиновой вставкой.Хотя современные разновидности сайлентблоков внешне могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться строением резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, точнее в рычагах.В основном предназначены для поддержки подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотно-передвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Где есть нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров.Разобраться, изношен ли сайлентблок, довольно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля — довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать в смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок.При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина проверить целостность сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружится одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок. Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поочередно менять руль. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще.Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.

Для запрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

• очистки и подготовки проушины, удаления образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе прессования;
• Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага… Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
• второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени ударяйте по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить за тем, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс практически такой же.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерять и установить сайлентблоки. Нацеливаясь в пазы, опускаем машину и затягиваем болты, тем самым под тяжестью машины сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда. Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, если новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

1. повреждена проушина рычага или другая деталь, на которую устанавливается сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется упругость детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Втулку рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, так как это один из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Следовательно, замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа — резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, может быть и от года выпуска.Как пример, втулка подушки двигателя мазда 626 будет стоить от 1200 руб. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ее эксплуатируете, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги) то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном… Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.

Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации.Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления, амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение седел петель, в которых случае нужно будет заменить все, а не отдельные детали. Понятно, что из-за неравномерного износа шин вышла из строя втулка переднего нижнего рычага … Вполне возможно, что на скорости машину тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы особых проблем с механикой не было, то провести операцию самостоятельно и не обращаться на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то за новыми запчастями прямая дорога в специализированный магазин.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.В первую очередь нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт крепления переднего сайлентблока и открутить его. Также откручиваем гайку крепления амортизатора. задний сайлентблок.Теперь вместе с рычагом натягиваем стойку, вытаскивая ее, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем. Далее можно приступать непосредственно к замене, для этого следует выдавить заднюю втулку переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, также можно использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, имея при этом в виду, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятой с домкрата машине.Напоследок не забудьте восстановить регулировку углов установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо нажать на педаль тормоза. Но иногда случается так, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его постепенно начинает уводить в сторону.

Первая и самая частая причина — выход из строя резинометаллических петель или сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключение — заводской брак.Сайлентблок представляет собой монолитную петлю, внутри и снаружи которой находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неаккуратного вождения, частого преодоления препятствий в виде переездов или выбоин на дорогах. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе появляется колес.

Косметический ремонт и доработка, как правило, к ощутимым результатам не приводят, так как подвеска требует капитального ремонта.Сначала машина начинает нормально работать, но при первом сразу же нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса раздвигаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля kia The Sorento нужно периодически проверять, и при ее показе в первую очередь следует обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпускать педаль тормоза.Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

Рычаг заднего фокуса Форд Фокус 2. Как заменить верхний, нижний и продольный рычаги задней подвески Форд Фокус

3. Выверните болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески балки, снимите болт (см. «Замена амортизатора задней подвески», стр. 180) и отодвиньте амортизатор в сторону. чтобы он не мешал работе.

Не отводите амортизатор в сторону на большее, чем необходимо для работы, расстояние, чтобы не погнуть шток.

4. Установите приспособление для сжатия пружины …

5. … и сожмите пружину.

6. Разгрузите подвеску автомобиля, сняв опоры из-под нижнего рычага (если вы работаете на подъемнике), или поднимите автомобиль (если вы работаете с домкратом) и снимите пружину, нажав на нижнюю подвеску. рычаг вниз.

_ Предупреждение

Снятие и установку пружины проводите предельно осторожно в

травмы от выстрела пружины подвески.

7. Снимите верх …

8. … и нижние (показаны на снятом нижнем рычаге) прокладки пружины.

_ Предупреждение

Заменить поврежденные прокладки пружины новыми.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Таким же образом замените вторую пружину.

Замена верхнего рычага задней подвески _

Вам понадобятся: головка под торцевой ключ на «15», распорка (см. Параграф 2).

1. Снимите пружину задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески», стр. 182).

2. Установите проставку высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней пластиной рессоры, зажмите ее, нагружая подвеску (например, домкратом рычаг).

_ Примечание

Для автомобилей с кузовом универсал требуется проставка высотой 184 мм и шириной 20 мм.

3. Выверните болты крепления топ.наги к кронштейну продольного рычага …

4. … и к кронштейну задней поперечины подвески …

5. … и снимите верхний рычаг задней подвески.

6. Внимательно осмотрите рычаг; заменить деформированный рычаг.Признаками износа сайлентблоков являются надрывы, одностороннее коробление и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков потребуются съёмники подходящего размера.

См. Также:

Задняя подвеска установлена ​​на Форд Фокус второго поколения, имеет многорычажную конструкцию, за счет чего достигается плавность хода автомобиля, уверенное поведение автомобиля на дороге.

Но у многорычажной системы есть не только достоинства, но и недостатки — при механических повреждениях приходится больше менять детали, да и ремонт шасси стоит недешево.В этой статье мы рассмотрим, что такое задняя подвеска Форд Фокус 2: схема, ремонт, каковы характерные «болезни» ходовой части, как заменить задний амортизатор и стойку стабилизатора.

Форд Фокус-2 задняя подвеска — независимого типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами на каждое заднее колесо (суммарное плечо — 8). Шасси состоит из следующих элементов:

• поперечины;
• рычаги — задний нижний, верхний, передний нижний, продольный;
• пружины;
Амортизаторы
• ;
• буферы сжатия.

Все элементы, кроме поперечины, спарены, также на задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Ford Focus-2 выпускался в двух вариантах кузова — в предстайлинговой версии (2005-2008 гг.) И в рестайлинговой версии (2008-2011 гг.). После обновления в машине произошли некоторые изменения, но заднюю подвеску рестайлинг не коснулся — она ​​осталась прежней.

На внутреннем рынке подавляющее большинство составляют Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобили испанской и германской сборки, говорить сложно.Но автомобили сборки во Всеволожске под Санкт-Петербургом достаточно надежны, а задняя подвеска для нормальной работы служит долго.

Если вы не едете на большой скорости по плохим дорогам, то для более-менее серьезного ремонта шасси потребуется около 100 тыс. Км пробега, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашиваются сайлентблоки. Рычаг полностью поменять нельзя, без сайлентблоков, но чтобы произвести такой ремонт, необходимо разобрать практически всю подвеску.

Задние амортизаторы на «Втором фокусе» отличаются завидной «живучестью», в среднем детали уходят от 90 до 130 тысяч км. Цена на оригинальные запчасти немаленькая, каждый амортизатор стоит около 3,5 тысяч рублей. Но, к счастью, на «Фокус-2» есть детали неоригинального производства, причем очень приличного качества. Например, амортизаторы Monroe или Kayaba можно купить по цене 2-2,5 тысячи рублей. за 1 шт., а запчасти TRW еще дешевле. Также многие другие компании производят эти детали:

• Bilstein;
• SACHS;
• Koni et al.

Стойки стабилизатора обычно первыми выходят из строя на многих моделях автомобилей, но на Форд Фокус 2 эти детали на удивление живучие, порой выхаживают более 100 тыс. Км.

Автовладельцам «Второй хитрости» необходимо знать, что многие детали для автомобиля подходят от Mazda 3, в частности, многие детали задней подвески практически идентичны.Правда, есть одно отличие — родные запчасти Ford надежнее Mazda, хотя и дороже.

Если в районе штока заднего амортизатора появляются масляные пятна, и автомобиль начинает проезжать по неровностям с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя и требует замены. Выполняем работы по следующей схеме:

Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Если есть стук в районе задней подвески, скорее всего, изношены стойки стабилизатора.Детали меняются довольно просто, если при снятии не возникнет осложнений, можно заменить стойку стабилизатора за полчаса или даже быстрее.

Удобно заменить на яме или подъемнике; Для выполнения операции снимать колесо не нужно. Работы выполняем в следующем порядке:

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Накрутите шарик на палец, забитый грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ поворачивается в корпусе пальца.Перед тем как начать раскручивать соединение, необходимо:

• очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
• спрей WD40 на него;
• подождите 15-20 минут, пока грязь не «съест».

Только после этого можно начинать откручивать гайки. Если все же шариковый палец прокручивается в корпусе, а гайка вращается вместе с ним, придется использовать небольшую болгарку — срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассматривается замена Г-образных стоек стабилизатора, но стойки стабилизатора так называемого «прямого» типа также могут быть установлены на Ford Focus-2.

Эти детали меняются еще проще, сложностей практически нет.

Форд Фокус 2 Замена задней подвески: видео

Подвеска автомобиля во многом определяет его поведение на дороге. Вся система, включая шариковые подшипники, рычаги, втулки стабилизатора, пружины и т. Д., Должна работать безупречно, чтобы работа машины была безопасной.

У Форд Фокус 2, как в принципе, и на любом другом автомобиле в силу многих факторов очень часто раньше срока изнашиваются сайлентблоки задней подвески.Поэтому как минимум их необходимо систематически проверять и исправлять. Что ж, если пора их заменить, то представленный ниже материал вам пригодится.

Сайлентблоки: назначение и диагностика износа

Сайлентблок — виброизолятор, применяемый в узлах подвески абсолютно всех автомобилей. Он состоит из двух компонентов: соединенных между собой металлических пластин и резиновой прокладки между ними. Вулканизированная обработка позволяет достаточно плотно соединять материалы различной структуры, не вызывая трения между металлом и резиной, в результате чего сайлентблоки обладают еще и виброизоляционными свойствами.

Такие виброизоляторы обеспечивают гашение радиальных, торсионных и осевых колебаний при движении Ford Focus 2. В связи с этим они используются именно в узлах деталей подвески. Резино-металлические изделия одинаково используются как спереди, так и сзади автомобиля. А вот сайлентблоки задней подвески более подвержены износу и последующей замене, так как испытывают повышенные нагрузки при движении.

В среднем эти детали рассчитаны на срок эксплуатации равный 100000 км, но с учетом состояния дорог в России и СНГ этот срок сокращается на 1.5-2 раза. Не исключают заводской брак индивидуального сайлентблока, что не так уж и редко.

Внимание! Обращая внимание на такие особенности эксплуатации Ford Focus II, можно констатировать, что эти детали желательно проверять каждые 20-25 тысяч километров, а для проведения замены — 50-75 тысяч километров.

Помимо вышеперечисленных факторов стоит учесть особенности в поведении автомобиля при движении, которые могут сигнализировать о неисправных сайлентблоках.Точнее это:

• летаргия при вождении;
• Самопроизвольный уход автомобиля в сторону при движении на высоких скоростях;
• Появление «глухого» стука из-под днища автомобиля.

Все это нельзя игнорировать, ведь подобные явления могут быть провокаторами. крайняя необходимость. Окончательно убедиться в том, что сайлентблоки заканчиваются, можно только при их детальном осмотре. Это осуществляется на СТО в автомобильной яме или на подъемнике.Внимательно осмотрев каждую деталь, необходимо определить, есть ли в них дефекты (зазубрины, трещины). В таком случае замена сайлентблоков Форда Фокус 2 неизбежна.

Ремонт передней подвески

Сайлентблоки часто изнашиваются примерно в одинаковых пропорциях как в задней, так и в передней части подвески. Конечно, зад прочнее, но не так существенно. Поэтому не стоит пренебрегать комплексной заменой как на рычагах передней подвески, так и на задней.Даже если спереди они в идеальном состоянии — не поленитесь и замените их на задние.

Замена сайлентблока переднего рычага Форд Фокус 2 — процесс несложный и требует лишь базовых навыков ремонта авто. Алгоритм действий представлен ниже.

1. Прежде всего, вам нужно домкратом ваш Ford Focus 2 и снять колесо. Затем снимите защиту картера двигателя и демонтируйте шаровой шарнир накидным ключом на 21. При снятии можно постучать по болтам, если они «застряли», но осторожно.
2. После таких процедур можно переходить непосредственно к демонтажу самого рычага передней подвески, открутив гайки его крепления ключом на 18.
3. Теперь необходимо демонтировать сайлентблок или специальный съемник из специального паза, либо вырезать его. Перед разборкой запомните, а точнее сфотографируйте угол его приземления и глубину.
4. Перед тем, как вставить новую деталь в паз, очистите седло от грязи и тонким слоем смазки, а затем и сам сайлентблок.
5. После замены необходимо собрать все в обратной последовательности. После замены нелишним будет провести «юстировку».

Ремонт задних сайлентблоков

Если предварительно заменить сайлентблоки на Форд Фокус 2 спереди, то его задняя часть вызовет несколько вопросов, несмотря на несколько сложный процесс. Принцип действия свой: демонтировал один рычаг — заменил сайлентблок — собрал в обратном порядке — и так несколько раз.

Замена задних сайлентблоков Форда Фокус 2 выглядит следующим образом:

1. Колесо демонтируется домкратом. В зазоре между одним из задних рычагов и тарелкой пружины помещается стойка (113 мм — высота, 20 мм — ширина).
2. После этого можно открутить болты крепления заднего рычага и отсоединить саму деталь.
3. Затем снова вынимается сайлентблок из специальной канавки. Сиденье очищено и смазано.
4. Заменить на новую и собрать в обратном порядке.

По большому счету, операция по замене сайлентблоков подвески на Форд Фокус 2 просто осуществима, требуя лишь базовых навыков ремонта автомобилей. В любом случае перед тем, как приступить к собственному ремонту, важно взвесить свои силы и определить, под силу ли эта операция.

Видео о том, как заменить сайлентблоки подвески на Форд Фокус 2:

В отличие от более дешевых моделей, задняя подвеска Ford Focus второго поколения имеет современный продуманный дизайн.Это многорычажная система, обеспечивающая независимую подвеску задних колес. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше деталей в системе, тем сложнее ее отремонтировать. Как устроена задняя подвеска Форда Фокус и по какому алгоритму производится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как правильно выбрать вместо оригинала, разберемся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Амортизация видна сразу.

То, что сайлентблоком называется резино-металлическая втулка для гашения колебаний и снижения нагрузки на элементы подвески, объяснять не нужно.

Понятно и то, что у них есть собственная предельная сила. Замена сайлентблоков задней подвески иногда необходима после 80–100 тысяч пробега, и признаками неисправности считаются:

• стук и скрип вокруг задней оси;
• неустойчивость автомобиля при резком ремонте и поворотах;
• отводит машину в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колес;
• нарушены углы соосности задних колес.

Если вовремя не заметить сильного износа сайлентблоков, то помимо ремонта можно много денег потратить и на замену деталей подвески, и на новую резину. И безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычага. Во-первых, проще, а во-вторых, будет гарантия сохранения геометрии подвески.

Установлены новые сайлентблоки.

Но есть опасность нарваться на подделку, на рынке появляется все больше поддельных рычагов из стали отвратительного качества. Однако, если рычаги в хорошем состоянии, а вышли из строя только сайлентблоки, мы их заменим. Работа по замене стоит в среднем около 4-4,5 тысячи рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество типов сайлентблоков, но элементы Lemforder долгое время остаются одними из самых популярных.Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для их замены нужно четыре, внутренний диаметр гильзы 12,2 мм, внешний диаметр гильзы 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249 , продается комплектом с двух сторон с крепежными болтами, установлен перед задним продольным рычагом;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой M12x1.75, головка диаметром 24 мм под ключ 15;
• два регулировочных болта для Mazda развала BP4K-28-66ZB ;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, наружный сайлентблок, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, наружная втулка 36,3 мм;
• hanse внутренний нижний поперечный рычаг, Hanse HR 402 182 диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все детали выглядят примерно так

Инструменты для приготовления пищи и принадлежности для замены

Перед заменой сайлентблоков задних рычагов на Фокусе нужно убедиться, что весь необходимый инструмент и приспособления были под рукой. В первую очередь потребуются либо съемники с захватами для запрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбивать втулки кувалдой даже с проставками нужного диаметра получается далеко не всегда.Но проставки все же необходимы. Вот их рисунки и размеры. Это проставка для выдавливания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Обжим.

И этой проставкой выдавливаются гнутые втулки поперечного рычага:

А вот размеры проставки для снятия сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Вдобавок нам пригодятся. стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также стандартный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры и ломаем гайки задних колес. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо.

1. Тщательно очистить все элементы подвески от грязи, резьбовые соединения обработать проникающей смазкой, подождать несколько минут, чтобы смазка впиталась.

   
   

   Смажьте все, что видим.

2. Снимите пружину, сжав ее стяжками.

   
   

   Пружина снята!

3. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости.

   
   

   Стабилизатор снят.

4. Гидравлический домкрат упираем или стоим в нижний задний рычаг в месте сочленения с подпружиненным рычагом, нагружая тем самым элементы подвески.
5. Размечаем положение шайбы, регулирующей углы развала. Для этого можно использовать перфоратор, однако установка правильной центровки все равно будет необходима, мы установим примерные углы.
6. Откручиваем болт шарнира шарнира продольного и нижнего заднего рычагов гаечным ключом на 15, затем вынимаем болт из отверстия.

   
   

   Схема демонтажа.

7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть адсорбер с его места. Сжимаем защелку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно снимать болт.
8. Отверните отмеченную гайку регулировки колес гаечным ключом на 18, удерживая головку болта гаечным ключом на 19.
9. Вытаскиваем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен оставаться в наших руках.

   
   

   Готовимся к повторной печати.

10. С помощью проставок и пресса или специального съемника с захватами выдавливаем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой смазки и вдавливаем новые сайлентблоки.

Остальные сайлентблоки меняют таким же методом, полностью снимая рычаги. Сборка производится в обратной последовательности.Мягкая и бесшумная подвеска и яркие впечатления от путешествия!

Видео как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус второго поколения — современный и очень надежный, как по подвеске, так и по двигателю, трансмиссии и т. Д. Подвеска, кстати, способна справиться даже с нашими дорогами и служить достаточно долго. Следует отметить, что одним из его недостатков является сложность ремонта, который самостоятельно провести довольно сложно.Однако если вы обладаете необходимыми навыками, знаниями и инструментами, то процесс вполне осуществимый. Замена рычагов передней и задней подвески требует нескольких часов времени, и мы поговорим о том, как это сделать прямо на Форд Фокус второго поколения.

Имеет простую конструкцию, позволяющую добиться высочайшей надежности. Но, несмотря на это, постоянная нагрузка, езда по плохим дорогам и влияние других факторов приводит к выходу из строя различных ее элементов.

Повреждение рычагов задней подвески приводит к появлению странных и необычных стуков в нижней части машины, а углы размещения задних колес нарушаются и покрышки изнашиваются намного быстрее.Для замены рычагов Форд Фокус 2 потребуются следующие инструменты: Выглаживающие плиты

1. .
2. Набор головок, отверток и гаечных ключей.
3. Джек.
4. Опора для тела.
5. Плоскогубцы.
6. Колесные опоры.

Замена нижнего рычага задней подвески требуется, если он деформирован или сайлентблок получил какие-либо механические повреждения, например, разрывы, нарушение целостности резины и так далее. Прежде чем приступить к работе, необходимо проехать на Ford Focus 2 по эстакаде или смотровой яме.Также желательно иметь помощника, так как самостоятельно заменить рычаги будет сложнее и дольше. Следует отметить, что если вы не уверены в своих силах, то замену лучше доверить профессионалам, ведь безопасность FordFocus 2 зависит от состояния и правильной установки и настроек подвески.

Особенности замены верхнего рычага

Для начала нужно очистить различные шарниры в устройстве подвески и обработать их специальной жидкостью. Для этого может подойти VD40 или другое подобное вещество.Для того чтобы заменить верхний рычаг на FordFocus второго поколения, необходимо выполнить следующие действия:

• Демонтировать пружину задней подвески.
• Между рычагом и тарелкой пружины ставим специальную подставку размером 112 на 20. Это сожмёт его и даст подвеске определенную нагрузку. Помните, что для этого нужны большие подставки.
• Откручиваем болты крепления к кронштейну продольного рычага и к поперечине.
• Демонтировать рычаг задней подвески.
• Проверяем и осматриваем рычаг, замена которого будет произведена. Если сайлентблок сломан или есть какие-либо повреждения, то это может указывать на его плохое состояние. Для его замены может потребоваться специальный размер.

Вот и все, теперь на Ford Focus второго поколения можно установить новый рычаг. Однако необходимо обратить внимание на выбор конкретного варианта и использовать только ту деталь, которая имеет необходимую маркировку. Рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти, что позволит добиться максимального комфорта и продолжительности использования.Также крайне важно, что при замене верхнего рычага задней подвески требуется дополнительная регулировка угла установки дисков. Для этого вам потребуется обратиться на СТО за помощью специалистов, которые сделают все необходимое для вашего Ford Focus.

Причины детонации и диагностика передней подвески. Методы диагностики ходовой части автомобиля Как узнать диагностику подвески в автомобиле

Это важный момент не только при покупке автомобиля, но и при проведении текущего ремонта.Рассмотрим, как проверить ходовую часть автомобиля, определить источник посторонних звуков и рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любая проверка ходовой части начинается на ходу. Откройте окно, чтобы лучше определить, откуда доносятся посторонние звуки. Понаблюдайте за поведением машины на дороге. Не должно быть рысканья, чрезмерного раскачивания на холмистой дороге и крена на поворотах. Обязательно обратите внимание на рабочую тормозную систему.

На скорости 20-30 км / ч повернуть руль в разные стороны. Появление щелчки или потрескивание укажет на неисправность в CV сустава или опорного подшипника. При статическом осмотре эту неисправность обнаружить невозможно.

Для проведения полного осмотра вам понадобится лифт и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Недостаток в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуются: лом, монтировка или обыкновенный кусок прочной трубы, фонарик.Не забывайте перчатки.

Проверка на земле

Попросите ассистента резкими движениями с небольшой амплитудой подергивать руль. В этот момент прислушайтесь к любым ударам рулевой рейки. По возможности потяните за рычаги рулевой рейки автомобиля. В вертикальном направлении люфта быть не должно. Обратное будет указывать на сломанные втулки в рейке или изношенную направляющую рулевой тяги.

Неисправности рулевой рейки на начальном этапе могут проявляться только при определенных условиях, поэтому при езде на новой для вас подержанной машине вы можете не заметить симптомы.Учтите, что проблема со временем будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс-диагностики необходимо:

• Попросите помощника повернуть руль в обе стороны до упора, когда машина заглушена. Сами в этом случае положите руку на стекло в месте расположения опоры. Если почувствуете, услышите хруст в момент поворота руля — поворотный подшипник автомобиля «выбежал». Вы также можете обнаружить это, положив руку на пружину.В момент поворота колеса оно не должно «подпрыгивать» или вибрировать, но само поворотное движение должно проходить плавно;
• поверните рулевое колесо до упора в любую сторону. Осмотрите пыльник ШРУСа. На нем не должно быть следов жира и слез. Подгибая, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровых, рулевые наконечники;
• осмотреть видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть глубоких коррозионных пятен, тормозные шланги не должны иметь разрывов;
• качнуть с каждой стороны машины.Работающий амортизатор вернется, чтобы гасить вибрацию за 1 движение. В противном случае машина еще несколько раз раскачивается по инерции. Осмотрите шток амортизатора на предмет утечек и масляного тумана. Такой дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка на подъемнике

Некоторые неисправности шасси невозможно определить без подвешивания колес. Подняв автомобиль, выполните следующие действия:

• покачивайте колеса вперед-назад по вертикали.Если вы обнаружили люфт, это вина ступичного подшипника. При движении неисправность часто сопровождается гудением на скорости. Подобный симптом может появиться или исчезнуть на поворотах. Крути колесо. Он должен вращаться без задержек, шорохов и скрипов. Проделайте то же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника или стойки;
• поместите рычаг (монтировку, трубку и т. Д.) Между поворотным кулаком и рычагом подвески. Применяя силу в вертикальном и горизонтальном направлениях, можно определить наличие рабочего в шаровом шарнире и рулевых концах шасси;
Штанги стабилизатора
• не должны люфтить в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Потяните их руками или используйте рычаг, чтобы заставить их. Приложите усилие к самой стойке стабилизатора. Если вы обнаружили значительный люфт, то необходимо заменить уплотнительные втулки;
• Одним из основных элементов шасси автомобиля являются сайлентблоки. Их проверке следует уделить самое пристальное внимание. Начните осмотр резиновых изделий с поиска разрывов или явных следов отслоения резины от металлических втулок и зажимов. Используя рычаг, приложите силу в разных плоскостях. Элементы, закрепленные целыми сайлентблоками, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем возвращаться в исходное положение.При раскачивании может наблюдаться расслоение или расширение слезы. Такое поведение является четким сигналом для ремонта шасси автомобиля.

12.09.2016

Доброго времени суток, уважаемые читатели сайта AutoAvenu , сегодня я расскажу, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля, и разобраться, какие запчасти нужно отремонтировать или заменить.

Для начала диагностики понадобится гараж с ямой, подъемником или эстакадой. Цель состоит в том, чтобы осмотреть машину снизу.Также не лишним будет обзавестись перчатками, ломом или ломом. Если вы впервые видите свою машину с этой точки зрения, нечего бояться, при кажущейся сложности устройства подвески она состоит из типовых элементов.

Разберем самые ненадежные:

• Шаровые опоры — используются в точках подвижных тройников.
• Сайлентблоки и втулки представляют собой резиновые ленты, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шума.
• Пыльники — это резиновые накладки, защищающие агрегаты от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора — состоят из поворотных кулаков и служат соединением концов стабилизатора с основным элементом подвески.
• Сальники — это резиновые кольца, которые входят в узлы и удерживают масло в месте вращения валов или движущихся частей.
• Подшипники, пружины и амортизаторы.

Рекомендации, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля.

Процедура диагностики стандартная и достаточно простая, но обо всем по порядку:

1. Сначала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собраны симметрично, поэтому при сравнении обращайте внимание на все ли детали и крепеж на своих местах. Если чего-то не хватает, то ездить на такой машине очень опасно.
2. Подвешенные колеса встряхнуть в вертикальной и горизонтальной плоскостях, стуков и люфтов быть не должно, при их наличии проверить, хорошо ли затянута гайка ступицы.Затем крепко возьмитесь за колесо обеими руками и начните медленно его вращать, слегка покачивая. Так осуществляется проверка ступичного подшипника на износ, если есть даже самые мелкие люфты, или происходит вращение с заклиниванием, подшипник нужно заменить.
3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы видите трещины или надрывы, то такой пыльник требует оперативной замены (если этого не сделать в ближайшее время, необходимо будет заменить довольно дорогие компоненты, например, внутренний или внешний ШРУС и т. д.).
4. Обязательно проверьте тормозные шланги, не допускаются трещины и течи, если эти дефекты выявлены, требовала срочной замены вышедших из строя элементов. Тормоза за разгильдяйство не прощают.
5. Подберите заранее подготовленный лом или сборку и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немного теории — рабочая часть шара состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, именно пластиковый вкладыш изнашивается в процессе эксплуатации.Ваша задача разнонаправленными усилиями понять, есть ли износ или нет. Для проверки не нужно прилагать много усилий, и во время раскачивания не должно быть люфтов или ударов, при наличии люфтов шар необходимо заменить.
6. Следующие объекты нашего пристального внимания — сайлентблоки и сайлентблоки, если они не в порядке, то при движении по неровностям, резкому ускорению или торможению двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их довольно просто, сначала осмотрите их визуально на предмет трещин и порывов, их не должно быть.Затем вставляем сборку в соединение и осторожно пытаемся протолкнуть сайлентблок. Новый сайлентблок выжать довольно сложно.
7. Сейчас оценим состояние сальников, они установлены в основных узлах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, коробке передач или рулевой рейке и отвечают за удержание смазки в точках выхода вращающихся или движущихся частей. Если вы видите следы подтекания масла из агрегата или запотевания в местах установки сальника, его необходимо заменить.
8. Наконец, осмотрите распорки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству оборотов слева и справа, а стойки должны иметь цельные пыльники и не иметь следов протечек масла. Если их состояние вызывает подозрение, то вам стоит проверить в автосервисе на специализированном стенде или показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезных аварий при маневрировании или резком торможении на неровной дороге.

Суммируем:

Старайтесь проводить диагностику подвески каждые шесть месяцев при подготовке вашего автомобиля к зимнему и летнему сезонам.Это позволит не только выявлять и устранять поломки на ранних стадиях, но и сделает управление автомобилем более безопасным и комфортным для вас и ваших пассажиров.

Ходовая часть автомобиля — частая тема для разговоров автомобилистов. Это особенно актуально в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то кочка на кочке. Одним словом, «развлечение». В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и его начинает тянуть в сторону.Если хоть что-то не так, стоит сразу же проверить шасси, ведь от его исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и проведите качественную диагностику ходовой части.

Зачем нужна диагностика шасси

Неважно, какая у вас машина: новая или с приличным пробегом. Текущая диагностика нужна в любом случае для собственной уверенности.

Если вы заметили какие-то странности, немедленно обратитесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул или стук — это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На большой скорости автомобиль стал неустойчивым, а люфт рулевого колеса увеличился — это, скорее всего, свидетельствует о неисправности рулевой рейки или износе опор рулевой тяги.

3. При повороте машина кренится — подозревайте неисправность системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину оттягивает в сторону, либо увеличился тормозной путь — возможно, скоро вылетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностика считается методом профилактики. Это то, что нужно для того, чтобы вы могли вовремя предотвратить нежелательные моменты на дороге и спасти жизни ваших пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам шасси автомобиля

В состав ходовой части входят: рама, передняя и колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, а потому они подвержены частому износу.

Знаете ли вы? Амортизатор на водительском сленге называется «март».

Если вы решили осмотреть шасси самостоятельно, загоните его в смотровую яму. При осмотре обратите внимание на:

— опорные чашки под пружины и сами пружины для упругости.

Не протекают ли амортизаторы?

Цилиндры, если автомобиль на пневмоподвеске.

Сайлентблоки.

Люфт на концах шатунов, ШРУСах, шаровых опорах.

Тормозная система: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозного шланга.

Если во время осмотра вы обнаружите дефект в какой-либо детали, немедленно замените ее.

Как часто диагностировать шасси

Не нужно делать это каждый день. Но два раза в год (например, при смене резины «зима — лето») обязательно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то однозначно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Диагностику рекомендуется проводить регулярно. 10 000 км отсчитывать не надо, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр надо делать чаще.Часто после «посещения» ямы, спрятанной под лужей, возникает необходимость в экстренной диагностике. В результате такого механического воздействия на шасси может появиться гул, стук, люфт рулевого управления, автомобиль может начать крениться или тянуть в сторону.

Помните! Ни в коем случае не откладывайте визит к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвески

Детали принимают на себя все удары на неровной дороге. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии.Неисправность подвески сразу даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвески — комплекс мероприятий:

1. Амортизаторы проверяются специальным прибором, определяющим степень износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (как при движении, так и на стоянке), поэтому со временем они теряют эластичность.

3. Чашечки опоры пружины не должны иметь дефектов и повреждений.

4. Люфт в шаровых опорах, шарнирах равных угловых скоростей и концах рулевых тяг также является элементом диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники ШРУСов должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие части шасси) в плохом состоянии провоцируют нестабильность и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Проверка ступичных подшипников является частью диагностики подвески.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфта рулевого управления

Люфт (или люфт рулевого колеса) рулевого управления необходим для управления движением автомобиля. Допустим, люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия усилительных механизмов на руле.

Не должно быть никаких помех, заеданий или рывков — все это затрудняет поворот руля и может стать причиной аварии.Концы рулевых тяг подвержены наибольшему износу. Это шарниры шаровой формы. Если они изнашиваются, вы можете полностью потерять контроль над рулевым управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра насадок автомобиль поднимается домкратом, колесо снимается. На рулевой тяге находим наконечник, сверху нажимаем на петлю (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, значит, пора менять шарнир.Иногда руль нужно повернуть в разные стороны, чтобы определить люфт.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевая колонка, вы можете заменить ее самостоятельно. В этом нет ничего страшного.

1. Поднимите машину.

2. Снимите колесо.

3. Налейте винт WD на наконечник (это облегчит процесс отвинчивания).

4. Поверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снимать петлю) и открутите рулевой механизм целиком.

5. С помощью плоскогубцев снимите шплинт с гайки петли и отверните фиксирующую гайку.

6. Нажмите монтировку (съемник) на поворотной гайке так, чтобы наконечник болта вышел из гнезда.

7. Открутите петлю от рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с центровкой колес).

8. Наденьте новый наконечник на шток против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние переднего и заднего привода

Привод напрямую зависит от состояния ШРУСов (их хватает до 100 тыс. Км). Петли привода бывают внутренние и внешние. О неисправности внешнего шарнира предупреждают щелчки ступицы переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении по прямому участку.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, столкновения с самой конструкцией подвески, повреждения защитных резиновых накладок. Если крышка негерметична от старости или порвалась в результате механического воздействия, то внутрь петли легко попадает вода, пыль, снег, грязь, песок, глина. Таким образом, смывается защитная смазка, и за несколько километров соединение приходит в негодность.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить.В этом случае петлю разбирают, промывают, заливают новой смазкой и ставят на место новую крышку. Если петля уже сильно повреждена, то заменяем ее на новую.

Внимание! Исправная петля не издает посторонних звуков и не создает люфта между деталями.

Тормоза всегда должны быть «в хорошем состоянии». Самостоятельно диагностируйте тормозную систему каждый день, чтобы вовремя обнаружить проблемы. Ни в коем случае не отправляйтесь в дальнее путешествие с неисправными тормозами.

Что мы умеем сами:

1. Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза. Он должен прекратиться почти сразу, и вы не сможете его сжать. Если есть ощущение «заклинивания» — это тревожный сигнал.

2. Педаль «застряла» при легком нажатии — слишком короткий ход. Придется отрегулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход — в системе есть воздух.Найдите утечку и прокачайте тормоза.

4. Несколько раз нажмите на педаль, оставьте ногу на педали тормоза и заведите автомобиль. Если педаль тормоза выходит из строя, значит, вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появляется шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг стояночного тормоза на 3–4 щелчка вверх. Контрольная лампа на панели приборов должна загореться. Переведите автомобиль в нейтральное положение (рычаг стояночного тормоза должен быть поднят) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль движется, необходимо отрегулировать тросы стояночного тормоза. Если после регулировки автомобиль продолжает движение, тормозные колодки необходимо заменить.

6. Проверить уровень тормозной жидкости масломерным щупом (должен быть до верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и вакуумный усилитель кузова … Они должны быть сухими. Если протекает — меняйте.

8. При наличии масляных подтеков на внутренней стороне колес ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины , защитные колпачки должны быть на штуцерах для прокачки тормозов, шланг должен быть прикреплен к монтажному кронштейну тормозного шланга.

9. Тормозные колодки лучше проверять на СТО или при смене колес в шиномонтаже.

10. Во время тест-драйва при торможении машину нельзя тянуть в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественная диагностика тормозной системы может проводиться только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза — ваша безопасность!

Любой автомобилист, услышав какой-то непонятный звук, издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в области передней подвески, испытывает неприятные ассоциации.Когда он слышен, это явный признак неисправности в шасси автомобиля. Если стучит подвеска автомобиля, то детали автомобиля нужно производить немедленно.

Основная причина выхода из строя подвески автомобиля — это, конечно же, разбитая дорога, подвеска ломается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» вроде ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как машина влетит в яму или на неровность, подвеска также рвется по неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу нажимают педаль тормоза в пол и не отпускают педаль при попадании колеса в выбоину — при торможении нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска также страдает в несколько раз больше.Существенное влияние на работу подвески оказывает угол поворота колеса при ударе о выбоину, и причина та же — повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что делать, если она появилась, а также рассказать о причинах ее появления. В первую очередь нужно кое-что уточнить … Если гремит подвеска, то это результат неисправности или неправильной работы какой-либо детали или механизма шасси, например, может выйти из строя:

Диагностика подвески

1. Амортизатор;
2. Пружина;
3. Подшипник сферический;
4. Рычаг нижний с сайлентблоком;
5. Опора подвески верхняя с подшипниками;
6. Тяга стабилизатора;
7. Опора стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевая тяга;
10. Наконечники рулевые;
11. Подшипник ступичный;
12. Кардан рулевой;
13. Шрус (наружный шарнир).

Определить неисправность на слух не удастся, а найти источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Перед тем, как приступить к проверке деталей подвески, необходимо предварительно осмотреть все пыльники и резиновые накладки всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости. поперечная устойчивость, закругленный кулак, крепежные болты, а также наконечники рулевых тяг.Как правило, деталь с поврежденной крышкой требует замены.

Также необходимо обратить внимание на резиновые сальники , на сальниках не должно быть механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к телу.

Когда на амортизаторе видны протечки масла, это самые первые признаки неисправности, так как они появляются намного раньше других симптомов, таких как царапины и посторонние звуки при раскачивании, он также должен мгновенно гасить вибрации, а не раскачиваться , как это бывает при постепенном выходе из строя.Некоторое время амортизатор может работать нормально, но все равно будет лучше, если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Провисание (изношенность пружин) на работу подвески в целом имеет большое влияние, а когда пружины устают, это довольно легко определить без сложной диагностики, этого достаточно внимательно осмотреть автомобиль со всех сторон и обратить внимание на посадку автомобиля, если она ниже, чем обычно, то есть пружины уже выполнили свое предназначение и требуют замены.При просевании пружин невозможно правильно отрегулировать развал.

Чтобы проверить шаровые опоры, вы можете проверить движение нижних рычагов вверх и вниз. Такую поверку следует проводить на смотровой яме. с помощью монтировки. Ощутимого люфта быть не должно.

При нажатии монтировки на сайлентблоках нижние рычаги также не должны иметь люфта, а треснувшие или выдавленные куски резины вообще недопустимы. Также стоит обратить внимание на то, как резина отслаивается от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки шаровых и сайлентблоков нужно будет приподнять машину на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем повернув корпус шаровой опоры Руками определите, насколько плавно и с каким усилием он поворачивается, недопустим любой люфт. Нижний рычаг из-за эффекта эластичности резины сайлентблоков должен стараться принять горизонтальное положение.

Неисправные подшипники часто можно определить, раскачивая машину вверх и вниз, в противном случае они будут иметь люфт.Не всегда можно определить порванную резиновую деталь в подвеске без снятия крепления.

Следовательно, при визуальном осмотре штанг и опор стабилизатора нужно с усилием размахивать руками.

Люфт не допускается на всех соединениях.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко, выход из строя в основном происходит из-за износа направляющей втулки, на стороне, противоположной водителю. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть руль в сторону и руками раскачать рейку через крышку.

Проверка рулевые наконечники и рулевые тяги вы можете проверить, повернув руль влево-вправо руками или рулевым управлением, но при этом вам нужно одновременно захватить проверяемую деталь. Отсутствие чего-либо на наконечниках или стержнях наблюдаться не должно.

При неисправности кардана рулевого управления он может либо люфтит, либо вращаться с некоторым усилием. Необходимо следить за тем, чтобы рулевой кардан был прикрыт крышкой, желательно подобрать и надеть любую крышку-крышку, если ее нет. Неисправный ступичный подшипник сопровождается гудением при движении.

Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскрутить его или повернуть за верхнюю точку, как от себя, так и назад.

Неисправен внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук, сопровождающийся треском, когда автомобиль движется в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только самые типичные.

Подробная диагностика подвески автомобиля своими силами, это позволит выявить неисправность и приступить к устранению неисправности и ремонту подвески без лишних затрат денег и времени. Процесс проверки можно провести как в вашем гараже на смотровой яме, так и на улице. Проведя собственную диагностику, вы сможете сделать вывод, нуждается ли подвеска автомобиля в капитале и замене некоторых частей узлов или небольшой подтяжке соединительных болтов.

И в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправность шасси , не стоит затягивать с его ремонтом, так как от состояния подвески автомобиля напрямую зависит его собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге. .

4,75 / 5 (95,00%) 4 голос (ов)

Различные неровности, ямы на дорогах, выбоины — все это негативно сказывается на состоянии подвески автомобиля … Езда по плохим дорогам приводит к тому, что ходовая часть и подвеска автомобиля испытывают огромные нагрузки.В результате где-то начинается стук, машина скрипит, теряет управление, тянет в сторону. При обнаружении неисправности нужно немедленно обращаться в автосервис для диагностики шасси автомобиля … Ведь от этого зависит безопасность на дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

Погрузка автосервисов …

Диагностика ходовой части Мероприятие по выявлению и устранению неисправностей в раме, мостовой опоре, подвеске передних и задних колес, шинах.Только ходовая часть отвечает за плавность движения автомобиля, а хорошая и правильная работа ходовой части обеспечивает комфортную езду.

Сама ходовая часть представляет собой сложную сборку. При движении по некачественным дорогам он очень подвержен износу. Потому что он принимает на себя все ударные нагрузки, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Неважно, старый это автомобиль или новый, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще используется автомобиль, тем больше внимания следует уделять состоянию шасси.Поэтому каждые 10-20 тысяч км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части автомобиля.

«Пустая диагностика» используется, когда клиент приходит на СТО и говорит, что что-то стучит или пищит. Когда клиент идет в зал ожидания, машину никто не диагностирует, а потом заявляют, что почти половину подвески нужно менять.

Постарайтесь присутствовать при диагностике шасси и не платите за это заранее, так вы избежите обмана.Хотите узнать больше способов обмануть и как этого избежать, нажмите на любой из нижеприведенных мессенджеров 👇

Систематический осмотр шасси и подвески позволит избежать значительных финансовых вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее проводить регулярно, выявит надвигающуюся поломку.

Кроме того, неправильная эксплуатация шасси сильно влияет на комфорт и безопасность передвижения, а также влияет на износ других узлов машины.Для того, чтобы ваш железный конь всегда был в исправном состоянии, необходимо систематически проводить диагностику ходовой части автомобиля.

Необходимость в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает при эксплуатации автомобиля на ровных и качественных дорогах. Но езда по российским дорогам отключается через год эксплуатации, причем не важно, какой марки и производителя. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного технического обслуживания — это дает возможность обнаружить неисправность до того, как она даст о себе знать. Диагностика ходовой части на вибростоле поможет своевременно выявить проблему.

Обязательно пойти на диагностику шасси автомобиля, если вы нашли:

1. Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
2. Люфт рулевого управления стал больше, машина неустойчива на большой скорости — признак износа рулевой рейки или.
3. Появление крена при поворотах.
4. При торможении автомобиль уводит в сторону. Увеличился тормозной путь.
5. Писк на поворотах.
6. При движении по ровной прямой дороге автомобиль постоянно тянет в сторону.
7. Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.

По этой причине следить за состоянием шасси автомобиля необходимо постоянно, а осмотр проводится внимательно. После обнаружения детонации, изменения управляемости и в дальнейшем необходимо обратиться на СТО , где произвести визуальную и компьютерную диагностику шасси автомобиля.

Пройти диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах Москвы:

Погрузка автосервисов …

Как провести диагностику ходовой части авто своими руками, мы разберем немного ниже.

Диагностика ходовой части включает:

1. Проверяются опорные чаши под пружины, пружины также проверяются на упругость и выявление дефектов. Поскольку пружины со временем теряют эластичность.
2. Амортизаторы проверены на утечки масла, нестабильную работу … При установке проверяются цилиндры.
3. Пыльники ШРУСа проверяются на целостность. На наличие следов трещин, надрывов и потертостей.
4. Проверка на люфт в шаре, ШРУСах, на концах тяг. Свободный ход должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта это необходимо. чревато полной потерей управления автомобилем, в случае поломки.
5. Рассмотрены сайлентблоки передней и задней подвески.Их плохое состояние влияет на устойчивость машины в пути. При необходимости произведено

23 игрушки, которые понравятся любителям непосед — Урбо

Если вы не можете побороть желание ерзать, не делайте этого. Лучше побалуйте себя забавными игрушками, которые помогут вам сосредоточиться.

Если вы не фиджер, вы наверняка знаете одного из них. Может быть, это ваш сосед по комнате, который постоянно топчет ногой, когда слушает музыку или просматривает Интернет. Для других это может быть тот коллега, который без устали щелкает ручкой изо дня в день во время работы.Будь то вы или кто-то другой, этот список гаджетов, собранных Buzzfeed , поможет вам избавиться от бесконечной потребности занять ваши руки.

Эта велосипедная цепь

Заявление об ограничении ответственности: это не функциональная велосипедная цепь, но она может помочь вам получить преимущество.

Его размер составляет около двух четвертей, а конструкция с блокировкой позволяет плавно скользить, катиться и поворачиваться в зависимости от вашего беспокойного сердца. Несмотря на то, что он сделан из металла, он на удивление бесшумен и незаметен благодаря силиконовым кольцам.

Купи один здесь за 11 долларов.

Настоящий брелок

Если вы любитель еды, позвольте нам познакомить вас с вашим идеальным продуктом.

Он не только восхитителен, но и благодаря своей конструкции позволяет вам снова и снова выдавливать бобы из стручка.

Купи один здесь за 12 долларов.

Эти бусины

Не существует «правильного» способа использовать бусины Беглери — вы просто бросаете их между пальцами, как считаете нужным.

Бусины изготовлены из прочной латуни и закреплены на веревке, длина которой может быть любой.Когда все сложено, вы можете играть с самими бусинками, ниткой или просто крутить все между пальцами.

Получите вышеперечисленные в J.L. Lawson & Co за 55 долларов или на Amazon за 24 доллара.

Эта ручка

В качестве ручки эта ручка не похожа ни на одну из тех, что вы когда-либо видели, потому что она превращается в вашу личную статую на столе.

Кусочки пера сделаны из сильных магнитов, которые достаточно стабильны, чтобы оставаться на месте во время письма, но достаточно легко разбираются, когда вам нужно на секунду забыть о работе и создать свой собственный маленький шедевр.

Купи один здесь за 18 долларов.

Этот спиннер

Этот портативный механизм содержит три вращающихся колеса, которые можно поворачивать пальцем.

Если это не ваша скорость, вы также можете катать устройство по столу или крутить его между ладонями.

Купи один здесь за 22 доллара.

Этот гироскоп

Это устройство очень простое, но в то же время красочное и забавное — им могут пользоваться даже дети в возрасте от 3 лет.

Вы можете играть с игрушкой, когда она плоская, вращая ее как диск в руке, или вы можете переворачивать и вращать каждое кольцо в ней.

Купи один здесь за 15 долларов.

Эта маленькая цепочка

Эта цепочка — очень простая игрушка, но у нее есть несколько разных возможностей.

Он открывается в центре звеньев, образуя круг, и вы можете поиграть с ним, открывая и закрывая отверстие для создания новых форм. Вы также можете попробовать просто вращать звенья между пальцами, как будто это шестеренка.

Купите один здесь за 13 долларов.

Ручка Бенди

Если вам нравится, когда вы думаете, что руки заняты, то эта ручка для вас.

Он полностью функциональный, но к нему прилагается ряд различных гаджетов, которые помогут вам сосредоточиться. Сама ручка может гнуться, и к ней прикреплена еще одна деталь, которая тоже может гнуться. Есть также магнитные шарики, которые можно вращать вокруг ручки или переворачивать вперед и назад.

Получите один на их Kickstarter за 44 доллара.

Этот сверхмягкий песок

Кинетический песок — это сухой песок, имитирующий ощущение и свойства влажного песка.

Хотя это может показаться не таким уж захватывающим, это чувство довольно невероятное.Песок мягкий и пластичный, так что вы можете размять его сколько душе угодно

Купи здесь за 17 долларов.

Эти строительные палки

Джелику — это тонкие палочки, которые можно использовать для создания любой формы. Из них также можно сделать различные конструкции, что даст вам немного больше возможностей для творчества, чем стандартный игрушечный строительный блок.

Это не совсем то, с чем можно поиграть на работе или в школе, но это будет отличным развлечением для детей, пока вы ждете встречи.

Купите его здесь чуть больше 6 долларов.

Эта игрушка с петлями

Хотя это и должна была быть головоломка, эту игрушку также можно использовать в качестве развлечения для любителей играть.

Игрушка поставляется с карточками испытаний, которые дают вам определенный узор — ваша задача затем перемещать игрушку, пока вы не сможете заставить ее соответствовать узору на карточке. Если это не нравится, вы можете просто перевернуть кусочки, чтобы занять руки.

Купи это здесь за 13 долларов.

Эти звенья цепи

Эта маленькая игрушка — мечта тискателя, которую можно носить прямо в кармане.

Это маленький мяч, сделанный из соединенных друг с другом алюминиевых обручей, который можно разделить кончиками пальцев или просто покрутить между пальцами или ладонями.

Купите здесь одного любого цвета за 5 долларов.

Эти карандаши

Если у вас есть ребенок с проблемами внимания, этот карандаш для вас.

К каждому из них прикреплен винтовой предмет, который можно крутить вверх и вниз по карандашу сколько угодно раз и сколь угодно долго.В перерывах между написанием вы можете использовать его, чтобы переориентировать и очистить свой разум.

Купите здесь комплект из четырех штук за 6 долларов.

Эти запутанные игрушки

Эти резиновые игрушки не только милые и красочные, но и побудят вашего ребенка к творчеству.

Каждая игрушка состоит из нескольких частей, которые можно соединять и отсоединять по своему усмотрению, создавая всевозможные формы и цветовые узоры на ходу.

Купите набор из трех штук за 9 долларов.

Блокнот для рисования

Этот блокнот для рисования, по сути, является взрослой версией вашего детского Etch A Sketch.

Она называется «Доска Будды», и в ней используется только вода, чтобы помочь вам создать любую картинку, которую вы хотите. Самое приятное то, что вы можете легко стереть все, что рисуете, и начать заново в любое время.

Купи один здесь за 28 долларов.

Этот песчаный сад

Если вы никогда раньше не играли в одну из этих крошечных песочниц, вы многое упустили.

В комплекте крошечные грабли, которые позволяют создавать узоры на песке, что не только успокаивает, но и бесконечно увлекает.Однако будьте готовы — держите это на своем столе, и посетители обязательно будут им пользоваться.

Купи один здесь за 20 долларов.

Эта кукла

«Проклятая кукла» — игрушка, предназначенная для взрослых в качестве подарка для взрослых, но она действительно хорошо служит своему предназначению.

Это прочная кукла, которую нужно прижимать, швырять к стене, стучать по столу или топать, чтобы избавиться от всех своих разочарований. Хотя мы сомневаемся, что это самое полезное для здоровья, эта энергия должна куда-то уходить, верно?

Купите один здесь за 13 долларов.

Ручной спиннер

Эта игрушка предназначена не только для того, чтобы занять руки, но и укрепить запястье.

По мере того, как вы закручиваете мяч внутри, внутри спиннера нарастает напряжение, требующее все большей и большей силы, чтобы закрутить его дальше. Делайте это достаточно долго, и это станет испытанием, чтобы увидеть, как далеко вы можете зайти.

Купи один здесь за 22 доллара.

Этот переключатель

Даже люди, не считающие себя фиджитами, захотят этот брелок для себя.

Он спроектирован как рычаг переключения передач в автомобиле и действительно функционален. Вы можете перемещать рычаг в разные слоты внутри игрушки, как настоящий рычаг переключения передач — вы даже можете просто получить его для любителя автомобилей в своей жизни.

Купите один на Amazon за 8 долларов.

Брелок This Bubble Wrap

Если вы ерзаете или любите лопать пузырчатую пленку — серьезно, а кто нет? — вам нужен этот брелок.

Самое приятное то, что вам не нужно заказывать что-то, чтобы получить больше обертки, чтобы лопнуть, поскольку пузыри наполняются сами собой для бесконечного лопания.

Купите один здесь за 13 долларов.

Настоящий мрамор

Кто знал, что один-единственный шарик может быть такой забавной игрушкой?

Он заключен в небольшой кусок сетки, который позволяет вам бесконечно толкать его вперед и назад, не соскальзывая. Корпус также бывает нескольких цветов, поэтому вы можете выбрать тот, который подходит вашему настроению в этот день.

Купите 10 штук за 13 долларов.

Кубик Рубика

Некоторые из нас уже приняли тот факт, что мы, вероятно, никогда не сможем решить ни одну из этих головоломок, но они приносят больше пользы, чем просто головоломка.

Если вам нужно сосредоточиться на чем-то, но не нужно использовать руки, кубик Рубика можно крутить и поворачивать, чтобы не терять концентрацию.

Купите здесь классическую игрушку за 8 долларов.

Это кольцо

Это может выглядеть как обычное кольцо, но на самом деле оно более особенное, чем кажется.

Внутри серебряных полос на внешней стороне кольца есть отдельная цветная полоса, которую вы можете вращать. Бонус — это не только дает нам настроение, но вы также можете получить его менее чем за доллар.

Купи один здесь за 99 центов.

.