Карта сайта
| NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | ПОИСК ПО САЙТУ |
|
Карта сайта Ведущий FAQ ALER |
- Форум «Нива 4х4»
- Техника
- Общий раздел
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2006
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2008
- Revue Technique Automobile LADA Niva essence et Diesel 2002
- Руководство по эксплуатации автомобиля 2121 и 21211. 1980 год
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2010
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2011
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2013
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2014
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2015
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA NIVA и его модификаций-2016
- Дополнение к руководству по эксплуатации автомобиля LADA 4×4 Urban
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA 4х4 и его модификаций-2018
- Руководство по эксплуатации автомобиля LADA 4х4 и его модификаций-2018
- Руководство по ремонту Шевроле Нивы_Егаз_ 17_09_2015.
pdf - Информация ВАЗа
- Бензины, масла, смазки и специальные жидкости для автомобилей ВАЗ
- Предписание № 2-2002
- Информационное письмо №49-2001
- Информационное письмо ВАЗа № 22-2002-И
- Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И
- Информационное письмо ВАЗа № 26-2004-И
- Технический бюллетень GM-АвтоВАЗ №GM-AV033-03
- Подборка бюллетеней GM-АвтоВАЗ
- Подборка информационных писем ВАЗа
- Пресс-релиз LADA 4х4M от 22.07.09
- ТИ_3100.25100.13060. Автомобили ВАЗ — проверка и регулировка углов установки передних колес
- ТИ_3100.25100.20519. Задний мост автомобиля Lada 4×4 21214 M — снятие и установка
- ТИ_3100.25100.20520. Сиденье заднее автомобиля Lada 4×4 M — снятие и установка
- ТИ_3100.25100.20521. Коробка передач и сцепление автомобиля Lada 4×4 21214 M — снятие и установка
- ТИ_3100.25100.20522. Ступица переднего колеса автомобиля Lada 4×4 21214 M — снятие/установка, замена смазки в подшипниках, проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках ступицы
- Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ2121
- ТИ 3100.
- ТИ 3100.25100.27002. Установка антенны и радиоприемника А-275-21
- ТП 3100.01100.09002. Петли дверей автомобиля
- ТИ 3100.25100.60001. Трещины рамки лобового стекла — ремонт
- ТИ 3100.25100.66006. Расшатывание пальца и обрыв кронштейна крепления заднего амортизатора — ремонт
- ТИ 3100.25100.66013. Панель крыши — замена
- ТИ 3100.25100.66014. Крыло переднее — замена
- ТИ 3100.25100.66015. Панель рамы ветрового окна — замена
- ТИ 3100.25100.66016. Брызговики с лонжеронами в сборе
- ТИ 3100.25100.66017. Панель боковины — частичная замена (порог)
- ТИ 3100.25100.66018. Панели задка и пола багажника — замена
- ТИ 3100.25100.66019. Панель боковины — замена
- ТИ 3100.25100.66020. Панель боковины — частичная замена (крыло)
- ТП 3100.01100.10502. Антикоррозийная обработка закрытых полостей кузова
- ТИ 3100.25100.20011. Генератор в сборе — снятие и установка
- ТИ 3100. 25100.66025. Контрольные размеры проемов и зазоров кузова
- ТИ 3100.25100.13012. Проверка и регулировка углов установки передних колес
- ТИ 3100.25100.13015. Проверка и регулировка осевого зазора переднего колеса
- ТИ 3100.25100.06002. Замена смазки в подшипниках ступицы переднего колеса
- ТИ 3100.25100.20051. Замена колодок передних тормозов
- ТИ 3100.25100.20032. Снятие и установка заднего моста
- ТИ 3100.25100.21004. Снятие и установка двигателя с предварительно слитой ОЖ и снятым радиатором
- ТИ 3100.25100.20037. Снятие и установка раздаточной коробки
- ТИ 3100.25100.20002. Снятие и установка (замена) карданной передачи
- ТИ 3100.25100.20052. Снятие и установка полуоси заднего моста
- ТИ 3100.25100.20038. Снятие и установка (замена) привода переднего колеса
- ТИ 3100.25100.20036. Снятие и установка редуктора переднего моста (с предварительно снятыми валами привода передних колес)
- ТИ 3100.25100.20050. Снятие и установка глушителей
- ТИ 3100.25100.21007. Замена сальника ведущей шестерни редуктора переднего моста при снятом приводе передних колес, отсоединенном карданном вале и слитом масле
- ТИ 3100.25100.20045. Замена защитных чехлов вала привода передних колес
- ТИ 3100.25100.40025. Ремонт привода передних колес
- ТИ 3100.25100.20039. Снятие и установка ступицы переднего колеса в сборе с тормозным диском
- ТИ 3100.25100.20029. Снятие и установка (замена) рычагов передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей
- ТИ 3100.25100.20046. Снятие и установка поперечины передней подвески
- ТИ 3100.25100.20041. Замена верхнего рычага передней подвески
- ТИ 3100.25100.20042. Замена шарового пальца верхнего рычага передней подвески
- ТИ 3100.25100.24003. Замена шарниров верхнего рычага передней подвески
- ТИ 3100.25100.20043. Замена нижнего рычага без шарового пальца передней подвески
- ТИ 3100.25100.20044. Замена шарового пальца нижнего рычага передней подвески
- ТИ 3100. 25100.24004. Замена шарниров нижнего рычага передней подвески
- ТИ 3100.25100.40026. Суппорт переднего тормоза — ремонт
- Информационное письмо BOSCH о поддельных ДМРВ
- ВАЗ21214M — информация ВАЗа
- Базовые комплектации автомобилей ЛАДА 4х4
- Кузова автомобилей ВАЗ
- Информационное письмо № 59-10
- Информационное письмо № 7-11
- Автомобили ВАЗ. Технология ремонта узлов и агрегатов. ИТЦ «АвтоВАЗтехобслуживание», 2003 г.
- Противоугонная система АПС-4 — принцип работы, диагностика, поиск и устранение неисправностей
- Монтаж ЭУР на ВАЗ-21214
- ЭСУД автомобилей с контроллером М7.9.7
- Автомобили ВАЗ. Ремонт кузовов. Часть 1
- Автомобили ВАЗ. Ремонт кузовов. Часть 2
- Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ. Устройство и диагностика
- Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы. Технология технического обслуживания и ремонта
- Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта
- ТИ 3100.25100.13070 Автомобили LADA — проверка и регулировка углов установки колес
- ВАЗ-2120. Инструкция по эксплуатации
- Технические данные
- 21213, 21214, 21217, 2129, 2130, 2131
- 2121
- Техническое обслуживание
- Схема ТО 21213, 2129, 2130, 2131
- ГСМ и жидкости (21213…21312)
- ГСМ и жидкости (2121)
- Моменты затяжки резьбовых соединений
- Основные данные для регулировок и контроля
- Подшипники SKF для Нивы
- Расходные материалы
- Топливо
- Объясните чайнику про бензин!
- Моторные и трансмиссионные масла
- Новые классификации моторных масел
- Чудодейственный ER
- Еще о чудодейственном ER
- Смазки
- Пластичные смазки
- Импортные аналоги смазок
- Характеристики некоторых смазок и их применение
- Применение смазок в узлах автомобиля
- Применение смазок по стандарту
- Характеристики импортных смазок
- Пластичные смазки
- Силиконовые смазки СИ-180 и СИ-350
- Фильтры
- Правильные и «дешевые» масляные фильтры
- Фильтры для ШевиНивы
- Тосолы, антифризы
- Ржавый закипает первым
- Заправочные объемы
- Хомуты
- Хомуты ВАЗ-21213
- Хомуты ВАЗ-21214-20
- Сальники
- Каталожные номера импортных сальников
- О замене сальников
- Прочие расходные материалы
- Устройство Нивы
- Физика Нивы
- Физика и Нива
- Момент сопротивления качению
- Аэродинамическое сопротивление автомобиля
- Полный привод
- Привод Нивы
- Введение в системы полного привода
- Какой привод у Нивы?
- Когда задний привод дороже полного
- Вам хочется экстрима!? Его есть у меня! (много)
- Эх, и накинутся же на меня сейчас :0))) Слушай сюда+
- Иллюстрированный альбом
- Устройство автомобилей
- Амортизаторы
- Двигатель
- Воздушный фильтр, глушители
- Генератор
- Система впрыска топлива автомобилей ВАЗ-21214
- Карбюратор и схема его работы
- Коробка передач и схема ее работы
- Кузов
- Передний мост
- Задний мост
- Система охлаждения двигателя
- Отопление и вентиляция салона, омыватели стекол
- Система питания
- Подвеска передняя
- Подвеска задняя
- Карданы, ШРУСы
- Раздаточная коробка, ее привод и схема работы
- Рулевое управление
- Сцепление и его привод
- Оборудование кузова
- Система смазки двигателя
- Стартер
- Очиститель лобового стекла
- Тормоза и схема их работы
- Система зажигания
- Альбом плакатов ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
- llustration album VAZ-21213, VAZ-21214
- Каталог запчастей
- ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива»
- ВАЗ 2121, 21211, 21212 «Нива»
- Мини-вэн «Надежда» (2120-21, 2120-41)
- Двигатель
- Дефекты по мануалу
- Диагностика двигателя
- Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения
- Правильная эксплуатация
- Rebuilding the Lada 1600 engine (I)
- Rebuilding the Lada 1600 engine (II)
- Разные двигатели Нивы
- Двигатели Нивы
- Какими двигателями комплектуется НИВА
- Двигатель ВАЗ-21203
- Adaptacion del motor Fiat 2. 0 DOHC
- ВСХ двигателей Нивы
- Из опыта своего двигателестроения
- Ремонт или замена
- Ремонт или замена
- Ремонт и тюнинг двигателя 2106
- Запчасти для ремонта
- Блок цилиндров
- Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара
- Замена прокладки поддона картера
- Замена переднего сальника коленвала
- Фиксация коленвала
- Облегченный маховик
- Головка блока цилиндров
- Регулировка клапанов
- Замена маслосъемных колпачков
- Гидрокомпенсаторы
- 21214-20, опыт переборки гидрокомпенсатора
- Почему стучал гидрокомпенсатор
- Различия между ГБЦ ВАЗ-2106 и ВАЗ-21213
- Тюнинговые распредвалы
- Отчет о тестировании тюнингового распредвала
- Проверка ГК на 21214-20
- 37-й распредвал от Мастер-Мотор
- Ремонтируем головку блока цилиндров в домашних условиях
- Установка гидрокомпенсаторов
- Установка двух коллекторов, доводка и полировка каналов в ГБЦ
- Поддельные маслосъемные колпачки РЕЗЕРВ
- Маслосъемные колпачки
- Направляющие клапанов, теория и практика
- Болты ГБЦ — частное мнение
- Клапана двигателей 21213, 21214. Теория и практика
- Точность изготовления 44-го вала «ОКБ Двигатель»
- Цепь ГРМ
- Цепь ГРМ
- Шестеренчатый башмак натяжителя
- Установка шестеренчатого башмака натяжителя в двигатель 2130
- Проверка и установка фаз газораспределения
- ВАЗ-21214 — установка автоматического натяжителя цепи «Пилот»
- Некачественный башмак натяжителя
- Система охлаждения
- Антифриз и тосол
- Сетка на решетке радиатора
- Автономный предпусковой подогреватель «Теплостар»
- Установка автономного подогревателя Бинар 5 на Ниву 21213
- Прочее (заготовки на будущее)
- Механические детали системы охлаждения (кожух вентилятора, ремень, хомуты)
- Помпа
- Предпусковой подогрев
- Прогревать или не прогревать?
- Установка радиатора 21213 на 2121
- Рабочая температура двигателя
- Термостат
- Устройство системы охлаждения
- Утепление радиатора
- Закипел движок. Могло что-нибудь сломаться?
- Электропомпа от Газели
- Самодельный предпусковой подогреватель
- Помпа для Нивы — отличия
- Имплантация термостата от ШНивы в Ниву 21213
- Термостат от ШН и электропомпа от Газели в 2121
- Суп из термостата
- Радиатор 21213 vs радиатор 21214-20
- Жалюзи радиатора на 2121
- Крепление расширительного бачка в ВАЗ-2121
- Комплексная доработка системы охлаждения
- Термостат от ШН и электропомпа от Газели в инжекторную 21218
- Радиатор от 2105 в 2121
- Аварийная езда без радиатора
- Подогреватель «Северс-М1»
- Самодельный предпусковой подогреватель двигателя ВАЗ21213
- Третий радиатор в ВАЗ2121
- Модернизация термостата Шевроле-Нива
- Блок управления вентиляторами системы охлаждения двигателя или вторая жизнь коммутатора зажигания (ШИМ-регулятор)
- Установка механического вентилятора на авто с ГУР
- Система смазки
- Неисправности системы смазки
- Масло в «кастрюле»
- Дополнительный маслоотделитель
- Измеритель давления масла
- Вариант переделки системы отсоса картерных газов
- Доработка штатного маслоотделителя
- Замена масляного насоса
- Система питания
- Дренаж бензобака
- Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20
- Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20
- Дренаж бензобака для ленивых
- Доработка дренажа бензобака по ALER’у
- Объем бензобака ВАЗ-21214-20
- Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20
- Запах бензина в салоне
- Особенности компоновки системы питания ВАЗ-2131-41
- Система вентиляции бензобака
- Защита бензобака от «пионеров»
- Воздушный фильтр от 2141
- Москвичёвский воздушный фильтр
- Воздушный фильтр от 3110
- «Фильтр нулевого сопротивления»
- Воздухозабор из-за АКБ
- Воздухозаборник 2110 в Шеви-Ниве
- Ремонт электробензонасоса «Утес»
- Машина глохнет в правом повороте
- Магнит на пробке бензобака и замок на лючке
- Турбонаддув в 21213 от штатного вентилятора охлаждения
- Доработка дренажа 21214 по Масону
- Делаю новый сепаратор в Ниву 21213
- Установка бака 21213 в 2121
- Удаление перегородки из горловины 21214
- Доработка дренажа бензобака ВАЗ2131
- Радикальное решение проблемы выхода воздуха при заправке
- Неисправности бензонасоса
- ДУТ214 — стрелка в ноль, горит лампа
- Рецепт от заклинивания стрелки уровня топлива на ВАЗ-21214-20
- Дренаж б/б 21214 2007 г. в. и его доработка
- Альтернативный сепаратор для ВАЗ-2131
- Проблемы нового бензонасоса в карбюраторной Ниве
- Самодельный стенд для промывки форсунок
- Дополнительный бензобак и переделка глушителя
- Карбюратор и его привод
- Карбюратор 21073-1107010 «Солекс»
- Вводные замечания
- Общие сведения о карбюраторах 2108
- Конструкция
- Техническое обслуживание и регулировка
- Поиск и устранение причин неисправностей
- Индивидуальная настройка и доработка карбюратора
- Двигатель не развивает полной мощности
- Проблемы с оборотами двигателя
- «Неэкологичный» выхлоп у двигателя
- Поплавковый механизм
- Топливодозирующие системы первичной и вторичной камер
- Пусковое устройство
- Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)
- Система принудительной вентиляции картера
- Механизм управления дроссельными заслонками
- Система рециркуляции отработавших газов
- Необходимые инструменты и принадлежности
- Разборка и сборка
- Работы по обслуживанию и регулировке карбюратора
- Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
- Провалы, рывки, раскачивания
- Затрудненный пуск прогретого двигателя
- Затрудненный пуск холодного двигателя
- Повышенный расход топлива
- Карбюраторы «Weber» и «Озон»
- Переделка привода газа
- Терморегулятор от 2108
- Установка восьмерочного распылителя ускорительного насоса
- Замена педали акселератора в сборе
- Тросиковый привод газа в карбовой Ниве
- Доработка Солекса-083 под Ниву
- Подгонка привалочных плоскостей карба
- Увеличение диаметра диффузоров
- Подсос для сигнализации с автозапуском
- Карбюраторы ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/2121
- Самодельная педаль газа 21214
- Разборка карбюратора WEBER 32-36 DGAV
- Система выпуска
- Короткий глушитель
- Система выпуска от MOHCTPOXOD’а
- Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы
- Замена прокладки коллекторов 21214
- Выход из строя катализатора
- Замена выпускного коллектора на 21214-20
- Доработка экрана коллектора (21214-1008042-00)
- Выхлопная на Ниве под газ
- СИТГ — система изменяемой тональности глушителя
- Доработка выхлопной в кроке под ГБО (с удалением нейтрализатора)
- Турбонаддув
- Установка турбокомпрессора
- Трансмиссия
- Сцепление
- О сцеплении
- На что лучше заменить Нивское сцепление
- Как отличить палево (сцепление ВИС)
- Проблемы со сцеплением. Руководство фирмы LuK
- Предостережения от фирмы Sachs
- Сцепление не выключается
- Замена вилки выключения сцепления без снятия КПП
- Нестандартный способ замены сцепления
- Установка гидропривода сцепления в Тарзан
- Сцепление Шеви-Нивы в 21213-214
- Чтобы штуцер бачка сцепления не ломался
- Сцепление от ШН — педаль уперлась в пол
- Центрирование диска сцепления при установке
- Смазка выжимного подшипника
- Регулировка датчика положения педали сцепления (Е-газ)
- КПП
- Немного о дефектах КПП
- Un poco sobre los defectos de la caja
- Переборка КПП
- Демонтаж КПП
- El demontaje de la caja de cambios
- Gearbox removal
- Разборка КПП
- El desarmado de la caja de cambios
- Gearbox disassembly
- Дефектовка деталей и узлов
- Inspeccion de los diferentes componentes
- Inspection of the gearbox components
- Выбор и покупка запчастей
- Eleccion y compra de las partes de recambio
- Choice and purchase of spare parts
- Сборка КПП
- Ensamblaje de la caja de cambios
- Gearbox assembly
- Установка КПП
- tehnika/Instalacion de la caja de cambios
- Gearbox installation
- Таблица дефектов
- La tabla de defectos
- The table of defects
- Затяжка гайки хвостовика КПП
- Как купить КПП
- Дефекты КПП по мануалу
- Подшипники 5-ступ. КПП по классификации ВАЗ/ГОСТ/SKF
- Не покупайте КПП в «Ось-К»!
- КПП нового образца
- Новая КПП — взгляд изнутри
- Переделка КПП в «разорванный пакет»
- КПП нового образца — разборка и сборка в фотографиях
- Разборка КПП нового образца в фотографиях
- Cборка КПП нового образца в фотографиях
- Узел переключения передач от Шнивы в Ниве
- Рычаг КПП от 2109 в Ниве
- Дефектный вторичный вал из комплекта «разорванный пакет»
- КПП с передаточным отношением 4.02
- Замена сломанного болта блока шестерен V передачи и ЗХ без снятия КПП
- Шпонка вторичного вала
- Раздатка
- Дефекты по мануалу
- Центрирование раздатки ВАЗ-21213
- Мелкомодульная раздатка
- Продольное позиционирование раздатки
- Опыт ремонта раздатки
- Кронштейны раздатки
- Подшипники SKF и опыт переборки раздатки
- Отзывы о мелкомодульной раздатке
- Мелкомодульная раздатка -AV
- «Умерла раздатка»
- Ремонт раздаточной коробки
- «Тихая раздатка» за 150 р.
- Включение и выключение блокировки
- Замена заднего подшипника раздатки
- Замена подшипника переднего вала раздатки
- Мелкий ремонт раздатки
- Лазерная юстировка раздатки
- Чертежи раздатки
- Комфортные рычаги раздатки
- Защита от влаги разъема датчика включения блокировки
- Раздатка с пониженной 2,95
- Задняя крышка раздатки нового образца
- Синхронизированная раздаточная коробка
- Установка шнивского рычага на Ниву
- Мелкомодульная раздатка и ее обкатка
- Карданные передачи, промвал
- Дефекты по мануалу
- Переходник для шприцевания нивских крестовин
- Карданные валы с ШРУСами
- О балансировке карданов
- Замена крестовины карданного вала
- Замена пыльника на ШРУСовом кардане Серп и Молот
- Задний мост
- Дефекты по мануалу
- Замена полуоси
- Полуось 21213
- Замена подшипника полуоси
- Двухрядный подшипник на полуоси
- Опыт сборки и регулировки РЗМ
- Чертежи заднего моста 2121
- Запорное кольцо подшипника полуоси
- Передний мост
- Дефекты по мануалу
- Замена шпилек РПМ и кронштейна двигателя
- Замена РПМ
- Переделка крепления переднего редуктора
- Колесные редукторы на НИВЕ
- Блокировки на Ниву
- Как, где и какой купить редуктор
- Отделение РПМ от двигателя
- Альтернативное крепление РПМ
- Крепление РПМ, как в ШевиНиве
- Чертежи корпуса РПМ
- Привод передних колес (ШРУСы) и ступица
- Дефекты по мануалу
- Устройство
- Признаки умирания ШРУСа
- Регулировка подшипников передних ступиц
- Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа
- Пыльники (чехлы) ШРУСов
- Смазка для ШРУСов. Виды и объемы
- Заклейка пыльника
- Ремонт (восстановление) ШРУСа
- ШРУСы разных производителей
- Легенды и заблуждения
- Снимаем привод и едем дальше
- Хомуты пыльников ШРУСов. Стандартные и нестандартные решения
- Затяжка ступичной гайки
- Изменение конструкции приводов и мостов
- Ступичные подшипники разных фирм
- Двухрядные подшипники в ступице
- Пыльники ШРУСов Нуtrel
- Снимаем крышки приводов
- Замена пыльников ШРУСов в картинках
- Переделка передних ступиц «под 2016 год»
- Неочевидные причины возникновения вибрации
- Подрамник раздатки
- Юрфак — трансмиссия
- «Тихая» Нива
- Подрамник раздатки от BVV
- Подрамник раздатки от G8.
- Подрамники на НИВУ
- Установка сальников хвостовиков
- Размышления о причинах вибрации и как с ними бороться
- Тюнинг-калькулятор
- Боремся с вибромобилем
- Еще раз о вибрации трансмиссии на Ниве
- Подвеска колес
- Передняя подвеска
- Замена нижней шаровой опоры
- Ремонт передней подвески
- Замечания по ремонту передней подвески
- Доработка чехлов шаровых и тяг
- Замена шаровых без стяжек пружин
- Установка стабилизатора поперечной устойчивости
- Отчет о переборке подвески
- Советы по ремонту передней подвески
- Нижний кронштейн переднего амортизатора
- Аварийная запрессовка сайлент-блока
- Устранение дребезга в передней подвеске
- Замена верхних сайлентблоков
- Взаимозаменяемость шаровых опор Нивы
- Задняя подвеска
- Дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости
- Замена втулок реактивных тяг
- Усиление домика крепления тяги Панара
- Пружины
- Замена задних пружин
- Проставки под задние пружины
- Пружины от ШН в Ниве
- Обработка торцов пружин
- Основные параметры пружин подвесок российских легковых автомобилей (данные производителей)
- Амортизаторы
- Амортизаторы для Нивы
- Ключ для верхнего штока амортизатора
- Таблица ПРИМЕРНЫХ(!!!!!) цен по производителям амортизаторов
- Ленточные, рычажные, масляные. ..
- Газовые амортизаторы (однотрубные)
- Технология гидравлических амортизаторов
- Мнения участников конференции auto.ru и не только их
- Последствия использования изношенных амортизаторов
- Монро
- Неисправности амортизаторов и их устранение
- Отзывы покупателей амортизаторов KYB
- Рейтинг некоторых амортизаторов
- Некоторые термины и их смысл
- Выдержка из Юрыч-FAQ по амортизаторам
- Газовые амортизаторы (двухтрубные)
- Опрос
- Диагностика амортизаторов
- Отчет о Bilstein от Мэйверик’а
- Амортизаторы от ШН в 21213
- Втулки амортизаторов
- Прокачка амортизаторов
- Параметры амортизаторов СААЗ
- Сход-развал
- Сход-развал
- Сход-развал своими руками
- Углы установки колес ВАЗ21214М
- Дефекты по мануалу
- Рулевое управление
- Рулевое управление
- Электроусилитель руля
- Электроусилитель руля в карбюраторной Ниве
- Установка ЭУРа в СИБРО
- Инструкция по замене рулевых тяг и наконечников ВАЗ-2101-07, 2121
- Рулевые тяги «Трек»
- Символика на бачке ГУРа
- Инструкция по монтажу ЭУРУ на 21214
- «Легкий руль»? Развод!
- Слив масла из рулевого редуктора
- Электроусилитель руля — информация от разработчика
- Ставим ГУР ZF на Ниву-21213
- Рулевая колонка от Mitsubishi Lancer 2,0
- Замена втулок сошки рулевого редуктора
- Коды ошибок ЭМУР производства ДААЗ
- Регулируемая рулевая колонка от ВАЗ-2115 в Ниве
- Инструкция по установке ГУРа в Ниву и сертификат
- Установка ГУР нового образца на Ниву 21213
- Инструкция ВАЗа по установке ГУРа в ВАЗ-21213
- Тормозная система
- Тормозные жидкости
- Провалилась педаль тормоза
- Главный тормозной и рабочие цилиндры
- Регулятор давления задних тормозов («колдун»)
- Возможные неисправности и способы их устранения
- Передние тормоза
- Общие рекомендации и «правильные» запчасти
- Ручной тормоз
- Удаление воздуха из тормозной системы
- SOS! Отказали тормоза
- Устройство и экспресс-диагностика тормозов
- Вакуумный усилитель
- Задние тормоза
- Замена тормозной жидкости
- О тормозных жидкостях — все что вы хотели знать, но не знали как спросить
- Замена вакуумного усилителя тормозов
- Тормоза Шевроле-Нивы
- Снятие тормозных барабанов
- Вакуумник 08 в 2121
- К вопросу о ручном тормозе
- Тихий суппорт
- Замена задних тормозных колодок в 21213
- Установка задних дисковых тормозов на Ниву
- Забитые шланги тормозной системы
- Замена ГТЦ
- Пищалка ручника и не только
- Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2131
- Электрооборудование
- Самая частая причина глюков электрики
- 8-контактный разъем под торпедой
- Болт-диверсант
- Удобная контролька
- Внимание! Опасность короткого замыкания!
- Шпилька массы на кузове и «проблемный» разъем
- Как присоединить дополнительный провод
- Доработка схемы
- Схема электрическая
- Электрическая схема ВАЗ-21213
- Электрические схемы ВАЗ-2120
- Электрическая схема ВАЗ-21214 (EFI-4)
- Электрическая схема ВАЗ-21214 (GM, «Январь»)
- Электрическая схема ВАЗ-21214 с распр. впрыском
- Электрическая схема ВАЗ-21214 с распределенным впрыском
- Электрическая схема ВАЗ-2123
- Электрическая схема ВАЗ-2121
- Интерактивная электрическая схема ВАЗ-2121
- Электрическая схема переходной модели ВАЗ-2121-21213
- Электрические схемы ЭСУД с контроллером М7.9.7
- Альбом схем электрических соединений 21214-2131 (2009 г.)
- Электрическая схема ВАЗ-21214М 2011 года
- Предохранители
- Предохранители 21213/214
- Блок флажковых предохранителей
- Еще про флажковые предохранители
- Простейшее устройство для помощи в поисках к. з.
- Предохранители 2121
- Дополнительные предохранители
- Дополнительный блок предохранителей под капотом
- Блок дополнительных предохранителей и реле
- Блок флажковых предохранителей с крышкой
- Разводим плюс через блок предохранителей БПР-5-4 (ПАЗ-Аврора)
- Аккумуляторная батарея
- Дефекты по мануалу
- Аккумулятор автомобиля
- Выключатель массы
- Крепление размыкателя массы
- Второй аккумулятор под капотом
- Предохранители в магистрали питания
- Устранение перезаряда АКБ в 2121
- Генератор
- О генераторе
- Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214
- Ремонтное крепление шпильки генератора
- Горит лампа АКБ. Заряда нет, потом есть
- Горит или тлеет лампа заряда АКБ
- Установка генератора 21214 в 21213
- Генератор 21213 в 2121
- Трехуровневый регулятор напряжения
- Мигает лампа зарядки в 2121
- Замена подшипников генератора 21213
- Ремонт генератора — проблемный задний подшипник
- Выносной регулятор напряжения
- Ремень генератора
- Перенос генератора на место насоса ГУРа
- Варианты доработки реле-регулятора напряжения
- Полезные ссылки о генераторе
- Перенос генератора КЗАТЭ 80А наверх (без ГУР)
- Установка регулятора напряжения 2123 в генератор 21214
- Защита генератора 21214 от протечек охлаждающей жидкости
- Стартер
- Дефекты по мануалу
- Неисправности стартера
- Снятие-установка стартера
- Доработка схемы включения тягового реле стартера в 2121
- Ремонт втягивающего
- Защита контактов втягивающего реле от обгорания
- Отключение лишних нагрузок при запуске двигателя
- Система зажигания
- Дефекты по мануалу
- Система зажигания ВАЗ-21213
- Система зажигания ВАЗ-21214. Общее описание
- Высоковольтные провода
- Замена датчика Холла в трамблере
- Гидроизоляция зажигания
- Высоковольтные провода Tesla
- Два коммутатора
- Электронное зажигание в ВАЗ-2121
- Катушка зажигания
- Модуль зажигания
- Бесконтактное (электронное) зажигание на ВАЗ-2121
- Оторвался экран трамблера
- 2121- контакты + коммутатор ВАЗ-2108
- Доработка вакуумного и центробежного регуляторов
- О совместимости металлов ВВ-проводов
- МП-корректор УОЗ с автоматической адаптацией под газ
- Защита от обгорания контактной группы ВАЗ-2121
- МПСЗ-2
- Установка Микропроцессорной системы управления двигателем «MAYA»
- О свечах
- Пробит бегунок
- Кнопка «Start-Stop Engine»
- Освещение и световая сигнализация
- Дефекты по мануалу
- gost.zip
- gost.tar.gz
- Светодиоды в Ниве
- Схемы подключения внешнего освещения
- Управление светом по-немецки
- Фары, ДХО (DRL) и задний свет
- Ближний свет
- Ремонт гидрокорректора фар
- Электромеханический корректор фар
- Подсветка фары в ВАЗ-21213
- Фонарь заднего хода для Нивы
- Замена регулировочного винта фары
- Устройство автоматического включения фар
- Автоматическое включение света фар
- Оптика от Гелендвагена в Ниве
- Оптика на Ниву
- Лампы фар для Нивы
- Дополнительный задний свет
- Устройство напоминания о включенных фарах
- Установка дневных ходовых огней Philips Led Daytime Lights
- ДХО из габаритов в фарах
- ДХО, повтор заводского варианта
- Бюджетно поднимаем фары вверх по лучу
- Габариты и прочее
- Разъемы для задних габаритов
- Поворотники и габариты
- Доработка схемы указателей поворота и аварийной сигнализации
- Переделка габаритов и поворотников
- Перенос реле указателей поворота
- Стандартный доп. стоп-сигнал
- Габаритные огни будут ярче!
- Переделка габаритов
- Тем, кто забывает выключить габариты (2121)
- Трёхпозиционный переключатель плафона
- Модернизация плат задних фонарей 21213
- Альтернативная задняя оптика
- Светодиодные поворотники, габариты и стоп-сигнал
- Предупреждение о проводке подсветки
- Боковые габариты, дополнительные поворотники. Установка и подключение
- Сигнализация негорящего стоп-сигнала
- Противотуманные фары и люстра
- Противотуманные фары
- Установка противотуманных фар
- Реле задних ПТФ
- Кнопка включения противотуманных фар и фонарей
- Доработка ПТФ ОСВАР
- Установка противотуманных фар и звуковых сигналов
- ПТФ в бампере
- Фара-искатель
- Подключение люстры
- Установка блока управления освещением от Калины 2
- Дополнительный свет в салоне, багажнике и под капотом
- Освещение багажника
- Освещение багажника от Alvi
- Дополнительный свет от VIB
- Внутреннее освещение в Ниве
- Дополнительный свет от Волжанина
- Дополнительный свет от fishing’а
- Лампа под капотом
- Лампа под капотом
- Освещение багажного отделения «Нивы»
- Подсветка пепельницы
- Штурманский свет на светодиодах
- Салонный фонарь от Santa Fe в Форе
- Повышение яркости салонного освещения
- Доп. свет в салоне
- Дополнительное освещение от kpp
- Светодиодная подсветка клавиш и комбинации приборов
- Дополнительное освещение в салоне и багажнике
- Лампы дневного света на НИВУ и вообще о них
- Подсветка бардачка
- Дополнительное освещение багажника — бюджетный вариант
- Освещение для водителя и пассажира
- Освещение багажника
- Освещение в 21214
- Освещение бардачка и салона
- Звуковой сигнал
- Звуковой сигнал через реле
- Звуковой сигнал от «Волги»
- Если бибика бибикает не по делу
- Звуковой сигнал через реле — вариант Волжанина
- Установка дополнительных звуковых сигналов
- Очистители и омыватели
- Очиститель ветрового стекла
- Дефекты по мануалу
- Доработка привода стеклоочистителей
- Очистители фар
- Предотвращение вытекания незамерзающей жидкости
- Электромагнитный клапан в омывателе фар
- Мотор стеклоочистителя
- О моторах стеклоомывателя
- Ремонт мотор-редуктора очистителя фар
- Ремонт «классического» насоса стеклоомывателя
- Усовершенствование конструкции омывателя заднего стекла
- Переделка щетки дворника задней двери
- Установка датчика уровня стеклоомывающей жидкости
- Датчики уровня жидкостей
- Старые и новые щетки очистителей фар
- Форсунки омывателя с подогревом Ауди-80
- Писалки на дворниках
- Привод щетки задней двери
- Форсунки на бампере
- Омыватель заднего стекла
- Переделка управления стеклоочистителем
- Отказали дворники
- Задняя писалка от «Билтемы»
- Брызгалки на капоте
- Прерывистый режим заднего дворника
- «Сикалки» на «ноздре»
- Доработка выключателя заднего дворника
- Модернизация привода стеклоочистителей
- Интеллектуальная система управления дворниками
- Крепление бачка омывателя
- Реле дворника с тремя фиксированными значениями паузы
- Перенос писалки задка вверх
- Эксклюзивные щетки фар
- Доработка омывателей на 2121
- Переделка моторредукторов очистителей фар от 2105
- Доработка схемы стеклоочистителя
- Регулировка паузы стеклоочистителя
- Подогрев бачка омывателя
- Моторедуктор очистителя лобового стекла от ВАЗ 2110 в Ниву
- Квинтэссенция темы о дворниках
- Устранение течи незамерзайки через горловину бачка в багажник
- Супер жиклер омывателя заднего стекла
- Обогрев заднего стекла, зеркал
- Обогрев заднего стекла в 2121
- Подключение обогрева зеркал
- Подрулевой трехрычажный переключатель
- Замена подрулевого переключателя
- Подрулевой переключатель от ШевиНивы в Ниве
- Замена лепестка контакта звукового сигнала
- Прикуриватель
- Горит предохранитель прикуривателя
- Разъемы на полке
- Гнездо прикуривателя под капотом
- Прикуриватель от 2110
- Вентилятор отопителя
- Дефекты по мануалу
- Самый простой способ повышения эффективности отопителя
- Замена мотора отопителя
- Замена мотора отопителя в 2120
- Советы по печке от Волжанина
- Ремонт «визжащего» моторчика печки
- Зубильный вентилятор в печку Нивы
- Еще вариант установки зубильного вентилятора
- Установка вентилятора отопителя от ВАЗ 2108 на Ниву
- Борьба за тепло
- Защита радиатора отопителя от листьев и растительного мусор
- «Коробка передач» для вентилятора
- Регулятор оборотов вентилятора отопителя
- Модернизация вентилятора печки
- Замена вентилятора отопителя
- Плавная регулировка скорости вентилятора печки
- Зубильный мотор в отопителе
- Зубильный вентилятор по-другому
- Вентилятор печки М-2141 в Ниве
- Еще раз про зубильный вентилятор
- Переключатель вентилятора от Калины в Ниве
- ШИМ-регулятор оборотов вентилятора отопителя
- Тангенциальный вентилятор в отопителе
- Комбинация приборов, приборы, кнопки
- Дефекты по мануалу
- Комбинация приборов
- Схемы комбинации приборов
- Доработка комбинации приборов
- Тахометр 21213/21214
- Погасла подсветка комбинации приборов
- Подключение панели 2110 в 21213
- Приборная панель от MOHCTPOXOD’а
- Латвийская комбинация приборов
- Часы от Евросамары
- Часы в панели приборов
- Манометр и вольтметр
- Explorer Ex-70
- Маршрутный компьютер МК-05
- О точности индикатора температуры (ответ завода)
- Лампочка заряда аккумулятора
- Индикация работы клапана ЭПХХ и доп. вентилятора
- Комбинация приборов от ГАЗ-3110 в Ниве
- Термометр в комбинации приборов
- «Показометры» венгерской КП
- Торпеда и комбинация приборов 21213 в 2121
- Парктроник
- Кнопки от 2110
- Дополнительные тумблеры
- Светодиодная подсветка комбинации приборов
- Глюки индикатора температуры?
- Установка БК в комбинацию приборов и переделка шкалы
- Переделка панели приборов 21-й Нивы
- Регулировка спидометра
- Подключение датчиков к владимирской комбинации приборов
- Тахометр 2121 и его неисправность
- Индикация включения ручника
- Цифровой одометр
- Изменение алгоритма отображения температуры на двухокошечной КП 2115
- Измеритель температуры — наружной и в салоне
- Доработка креномера
- Звуковая индикация поворотников в 21214
- Комбинация приборов от Шнивы
- О греющемся резисторе комбинации приборов
- Чертеж приборной доски 2115 с распиновкой для Нивы и документация
- Датчик внешней температуры
- Комбинация приборов от Калины в Ниву
- Распиновка контактов клавиши обогрева стекла «Жигули»
- Переделка кнопок и выключателей
- Кнопки от УАЗ HANTER
- Система ЭПХХ
- ЭПХХ карбюратора ВАЗ-21213
- Блок управления ЭПХХ карбюратора ВАЗ-21213
- Дополнительный вентилятор радиатора охлаждения
- Вариант установки от Володюшки
- Вариант установки от ALER’а
- Управление электровентилятором охлаждения
- К вопросу о электровентиляторе
- Сдвоенный электровентилятор в 21213
- Управление электровентилятором
- Замена механического вентилятора на электрический
- Сдвоенный электровентилятор с ШИМ-контроллером
- Вариант установки от RAN
- Установка дополнительного сдвоенного электровентилятора в ВАЗ-21213
- Установка вентилятора от классики в 2121
- Маршрутный компьютер
- Маршрутный компьютер в Ниве
- Размещение МК «Штат»
- Установка БК-214
- Маршрутный компьютер «Штат»
- Советы по установке МК на 21214
- Подключение БК-214
- Отчет об установке БК-214 в ВАЗ-21214
- Велокомпьютер
- Установка БК-12 в Шеви-Ниву
- Маршрутный компьютер «Гамма» в ШН
- Маршрутный компьютер «Навигатор»
- «Гамма-Интеллект» в ВАЗ-21214
- Инжектор? МК обязателен!
- Установка БК-20
- Установка бортового компьютера Comfort X15
- Установка БК-12V23
- Установка БК в комбинацию приборов
- Установка компьютера Штат 115х5 Матрикс
- Установка датчика скорости на комбинацию приборов
- Доработка отопителя для установки БК
- Установка бортового компьютера Multitronics Comfort X11
- О маршрутном компе для карбовой машины
- Установка БК Multitronics VG1031U
- Установка маршрутного компьютера Мультитроникс VG1031GPL
- Выбор маршрутника
- Датчики и исполнительные механизмы
- Датчики и исполнительные механизмы Нивы
- Датчики и исполнительные механизмы, которые можно применить в Ниве
- Кузов
- Каркас и оперение, геометрия
- Основные размерения кузова автомобиля ВАЗ-2121 «НИВА»
- Дополнительные крылья-брызговики на передних арках
- Расширители арок
- Рисунок ВАЗ-21213 в профиль
- Широкие брызговики
- Зазоры кузова ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131
- Чертежи кузовов 2121, 21213/14 и 2131
- Коротко о том, как усилить–обварить лонжерон на Ниве
- Брызговики
- Лакокрасочное покрытие кузова
- Полировка кузова
- Коды и наименования цветов
- Война с ржавчиной
- Окраска крыла
- Антикоррозийная обработка
- Антикор для обработки днища
- Антигравийная обработка
- Бюджетный антикор
- Двери
- Замена уплотнителя стекла передней двери
- Снятие и установка обшивки передней двери
- Дополнительный уплотнитель дверей
- Замена верхнего ролика стеклоподъемника
- Газовые упоры
- Электрозамок на дверь задка
- Пластиковая дверь задка 2121
- Альтернативные уплотнители дверей
- Несколько «маленьких хитростей»
- Замена двери задка
- Замки от 2108 в Ниве
- Обшивка дверей
- Пропилен ролик стеклоподъемника. ..
- Кнопки электростеклоподъемников
- «Батоны» на дверях
- Перенос ручки привода замка двери задка
- Установка электроприводов замков дверей
- Переделка форточной двери в бесфорточную
- Установка японских электростеклоподъемников
- Установка ЭСП на форточные двери
- Установка реечных электростеклоподъемников
- Восстановление двери задка
- Установка евроручек от Приоры в Ниву
- Замок двери задка 2121
- Концевики дверей на герконах
- Установка мощного активатора в дверь задка
- Замена замка двери задка на замок от Гранты
- Замена концевиков дверей на импортные
- Борьба со скрипом двери задка
- Капот и решетка радиатора
- Замки Sparco на капот
- Укрощение строптивого капота
- Капот, открывающийся назад
- Бортик у уплотнителя капота
- Борьба с протечками в подкапотное пространство
- Доработка замка капота
- Надежный замок капота
- Тросик открывания капота
- Восстановление эмблемы на решетке радиатора
- Упор капота
- Салон
- Потолок из ДВП
- Ремонт пластиковых панелей салона
- Замена подвесного потолка
- Отделка салона акустической тканью
- Усиление обшивки под левой ногой водителя
- НОУ-ХАУ установки полки в ВАЗ-2121
- Салон без пластика
- Тяги у задней полки
- Вытяжка воздуха на ВАЗ 2120 Надежда
- Поднять потолок!
- Кожаный руль
- Доработка полки багажника и установка освещения багажника
- Ремонт механизма передних ремней безопасности
- Усиление задней полки багажника ВАЗ21213
- Установка боковин в багажник 2131
- Акустическая полка в багажник
- Замена лобового стекла на Ниве
- Сидения
- Про сидения от БМВ 3 купе
- Сидения Rider
- Как разложить заднее сиденье
- Спинка сиденья
- Кресла от VW Golf в Ниве
- Лифт. .. сидений
- Подключение подогрева передних сидений
- Подголовники от «Оки» и вешалка
- Смещение водительского сидения вправо
- Сиденья от японки в 2121
- Сиденья от Паджеры
- Установка сидений от Ford Escort Coupe
- Установка в 2121 сидений от 21213-14
- Переделка сидений в 2121
- Сиденья от Mitsubishi Lancer 2,0
- Сиденья от FIAT Punto
- Ремонт спинки заднего сиденья
- Переделка заднего сиденья в 2131
- Сиденье от Форд Мондео 3
- Установка сидений от Тойоты Королла в Ниву
- Установка подогрева сидений Емеля-УК2 в 2131М
- Задние раздельные сиденья от Ниссан Тино
- Торпеда
- Расположение реле
- Панель выключателей
- Кнопки с подсветкой
- Установка «бороды» от 21213 на 2121
- Установка торпеды от 21213 на 2121
- Улучшение верхней полки торпеды
- Бамперы, пороги, подкрылки, защита картера
- Швеллер вместо бампера
- Толщина бампера
- Бампер под лебедку
- Усиление штатного бампера
- Защита картера
- Самодельная защита картера
- Замена порогов
- Расчет труб бампера
- Расчет бампера на изгиб
- Калитка на ВАЗ-2120
- Установка подкрылков
- Отопитель и кондиционер
- Шаровой кран
- Печка от «Запорожца»
- Борьба с запотеванием стекол
- Замена крана отопителя
- Отопитель с СУОС-1
- Климат-контроль из комплекта СУОС-1
- Победа над коробкой воздухопритока
- Кулеры в задних стойках
- Изготовление воздухозаборника под зубильный вентилятор
- Воздухораздатка (доработка каналов отопителя)
- Установка кондиционера
- Доработка управления отопителем
- Доработка отопителя (СУОС-1)
- Кран отопителя от Волги в Ниве
- Воздуходувы
- Воздуховоды задние
- Установка электрокрана от ГАЗели в Ниву
- Усовершенствование печки Нивы 2121
- Усиленный регулятор для управления краником печки
- Печка с климат-контролем на базе САУО от Приоры (Калины) и режимом рециркуляции
- Конкретная переделка отопителя Нивы
- Не пускаем тепло в «бороду»
- Быстрый и простой климат-контроль
- Инструкция по установке кондиционера
- Второй параллельный радиатор отопителя
- Установка радиатора отопителя Шнивы в Ниву
- Переделка печки
- ЛуАЗовский автономный бензиновый отопитель – на Ниву
- Инструкция по монтажу кондиционера Фрост
- Зеркала
- IMHO о зеркалах и их регулировка
- Зеркала от Хонды
- Боковые зеркала от ГАЗ 31
- Обогрев зеркал
- Установка зеркал от 21214М в 21214
- Установка электроуправляемых зеркал в ВАЗ21214М
- Переборка зеркала 21214М
- Бюджетное решение зеркального вопроса
- Вскрытие без ключа
- Аэродинамика передка
- Ремонт кузова
- Ржавчина, антигравий, антикор и алюминий
- Резина и диски
- Резина
- И-511
- Что выбрать- И-511 или КФ?
- Тормозя — тормози
- «Правильная» Кама-Флейм
- -AV — будет ли задевать 2xx/7xR15
- Перебортировка камерной резины
- Юрфак — резина
- Continental WV-1
- Устанавливаем Я-569
- Каталог отечественной резины
- Каталог импортной резины
- Ссылки по выбору резины
- Маркировка шин
- Ссылки на производителей шин
- Параметры резины нивских размеров
- Диски
- Юрфак — диски
- Диски для Нивы
- Плечо обката ВАЗовских машин
- Поиск дисков для Нивы
- Справочник по дискам для Нивы
- Проставки под диски задних колес
- Крепеж дисков Мегалюм Форсаж УАЗ
- Допустимые параметры дисков для Нивы
- ИМХО о резине и дисках
- Менять колесо – дело не женское, но. ..
- Программы для расчета параметров колес
- Инжектор
- Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД 21214-10 с распределенным впрыском под нормы токсичности Евро-2
- Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД ВАЗ-2123-40
- Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД с контроллером М7.9.7
- Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД Шевроле-Нивы с контроллером М7.9.7 (Евро-3)
- Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД Шевроле-Нивы с контроллером М7.9.7 (Евро-2)
- Комплектация системы управления двигателем автомобилей НИВА
- Коды неисправностей для контроллера MP7 (нормы EURO-2)
- Коды неисправностей для контроллера MP7 (нормы EURO-3)
- Коды ошибок BOSCH М7.9.7 Euro2 и Euro3
- Разъемы диагностические
- Диагностический сканер-тестер СТМ-3.2
- Иммобилайзер АПС-4 — ремонт перегоревшей дорожки
- Устранение течи масла из-под шпилек крепления впускного коллектора
- Опыт эксплуатации автомобилей «НИВА» ВАЗ 21214-20
- DNT214 (январь 2002 г. )
- alutv (январь 2002 г.)
- Bien (февраль 2002 г.)
- ALK214 (февраль 2002 г.)
- Dimon2001 (январь 2002 г.)
- EVG_PITON (февраль 2002 г.)
- Kostik74
- Mattini (январь 2002 г.)
- MIG
- Nadia_Yacik (январь 2002 г.)
- Shrike
- sputcom (январь 2002 г.)
- swb (январь 2002 г.)
- Timofej_8x8i (январь 2002 г.)
- Ulysses (январь 2002 г.)
- Андрей Иваныч(Andrey2105) (03 августа 2001 г.)
- Иван Дивак (январь 2002 г.)
- ИНА (январь 2002 г.)
- Ры-ы (февраль 2002 г.)
- ТВС (февраль 2002 г.)
- Штирлиц-Нивовод (январь 2002 г.)
- Краткие отзывы
- Ошибка 1128 — что это такое и как с ней бороться…
- Коды неисправностей для контроллера MP7 (нормы EURO-2)
- Модификации автомобилей ВАЗ-21214
- Течь масла из-под шпилек крепления впускного коллектора
- Официальный ответ АВТОВАЗа
- Руководство по эксплуатации автомобильной противоугонной системы АПС-4
- Ошибка 0327
- Штуцер манометра для проверки давления топлива
- Измерение давления топлива
- Неисправный датчик фаз
- Коды ошибок EFI-4 и ITMS-6F (моновпрыск GM)
- Восстановление ХХ инжекторного двигателя
- Карлсоны не работают
- Последовательное включение электровентиляторов охлаждения
- Правильный дроссельный узел для инжекторных Нив
- Как я боролся с РХХ на моновпрысковой Ниве
- Борьба с вибрацией двигателя 21214 на хх
- Датчик скорости: устройство привода, замена
- ТИ 3100. 25100.12040 — ЭСУД автомобилей семейств LADA PRIORA, LADA KALINA, LADA 4X4 с контроллером МE17.9.7/M75 (Евро-4) — устройство и диагностика
- Коды ошибок МЕ17.9.7 и М74
- РХХ — вид изнутри
- Промывка форсунок инжекторного двигателя
- Ошибка 0342 — датчик фаз
- ЭСУД 2123 Шевроле Нива с ЭБУ ME17.9.71 евро5 c электронно-управляемой ДЗ
- ТИ 3100.25100.12073 ЭСУД автомобилей LADA 4×4 М6.2 с контроллером ME17.9.7 CAN — устройство и диагностика
- ЭБН «Утес»
- Прошивки ЭБУ Bosch M(E)17.9.7
- Компьютерная диагностика
- От Ведущего раздела
- Тонкости диагностики систем с Bosch MP7.0H
- Типовые параметры диагностики систем впрыска Bosch MP7.0H
- Типовые значения основных параметров
- Диагностика Bosсh M7.9.7 c помощью ПК
- Перепрошивка контроллера ЭСУД на примере Bosch M7.9.7
- Чип-тюнинг Нивы
- Поиск неисправностей
- Help! Не заводится!
- Таблица неисправностей
- Руководство заглохшего чайника
- Заглох двигатель? Ваши действия
- Плохо заводится горячий двигатель
- Двигатель не заводится
- Диагностика неисправностей по шумам и стукам
- Шумит-стучит
- Монотонный скрип — как пытка в гестапо
- Глюки электрики
- Устройство Шеви-Нивы
- Комплектации Шевроле-Нивы
- Сигнализация для Шеви-Нивы
- Установка БК-07 и Alan-100 в Шеви-Ниву
- Нива на газе
- Газификация Нивы
- Инструкция по эксплуатации ГБО Lovato
- Установка ГБО
- Установка газового баллона на ВАЗ-21213
- Газификация ВАЗ-2121
- Шумоизоляция
- Шумоизоляция на скорую руку
- Шумоизоляция от KUKа (NOISEBUSTER)
- Шумоизоляция от fishing’а
- Эксклюзивная шумоизоляция
- Шумоизоляция от Klaus213
- Шумоизоляция в Иваново
- Шумоизоляция от KUKа
- Опыт и исследование по шумоизоляции
- Мой опыт шумоизоляции 2131
- Шумоизоляция от ALK
- Шумоизоляция салона и установка колонок
- Музыка
- Задние колонки в 2131 от Волжанина
- Музификация 2131
- Динамики и сабвуфер в Ниве (фото)
- Музыка в крокодиле
- Телевизор в Ниве
- Карманы-подиумы на дверях
- Как я решил музыкальный вопрос в Ниве
- Установка колонок в Ниву
- Подиумы для мидбаса и пищалок
- Запасные усы для антенны
- Задние динамики в Ниве
- Передняя акустика
- Колонки в Ниву
- Передние динамики
- Улучшение качества звука магнитолы
- О подключении магнитолы
- Подиумы на основе штатных задних боковин
- Установка магнитолы первый раз
- Колонки в двери задка
- CB-связь
- СВ в Ниве для Чайников
- Немножко о CB-радиостанциях
- Часто задаваемые вопросы по Си-Би радио (CB-RadioFAQ)
- Регистрация СиБи, реквизиты и сумма
- Размещение CB-станции
- Установка антенны у зеркала
- Установка CВ-рации
- Регистрация CВ-рации (весна 2011)
- Обвеска
- «Железные понты»
- Как поставить спойлер
- Cпойлер-как-у-Макса31
- Обвеска от «Союз-96»
- Нужен ли кенгурин?
- Крепкие железки — спереди, сзади, по бокам
- Дополнительные гнезда под домкрат
- Установка защиты «Шериф» на 21214
- Правильный спойлер
- Доработка союзовской калитки
- О спойлере с точки зрения аэродинамики
- Мягкое покрытие кенгурина
- Пластиковая обвеска
- Пластик на Ниву
- Пластиковая накладка на порог
- «Ноздря» с сеткой
- Короткие дефлекторы
- «Ноздря»
- Противоугонные средства
- От Ведущего раздела
- Электронная сигнализация
- Электронная сигнализация
- Установка сигнализации своими силами
- Монтаж сигнализации Pantera SLK 25 (версия 3) на ВАЗ-21213
- Монтаж сигнализации Pantera SLK 20 (версия 3) на ВАЗ-21213
- Прицеп на сигнализацию
- Секретные блокировки
- Расположение датчика удара
- Бюджетный иммобилайзер
- Замок DefenTime
- Механические противоугонные средства
- Бюджетный блокиратор руля
- Изделие 502
- Полезные мелочи
- Доработка салона 2121
- Держатель телефона
- Дополнительная ручка
- Карманы, компас, сигаретница
- Ящичек-аптечка от задней полки Волги
- Карманы на дверях 21214
- Карман из «ноздри» на капот
- Кренометр, GPS-КПК и держатель для телефона
- Барабан для троса
- Фонарик Mini Maglite в бардачке
- Полезные мелочи от gjhz27
- Инструмент
- «Пьяный» ключ
- Приспособление для прокачивания тормозов и сцепления
- Ловильный инструмент
- Обрыв шпильки и опыт извлечения
- Всякие приспособы
- Обратный молоток для снятия полуоси
- Бюджетный хай-джек из домкрата ГАЗ21
- Выколотка для передней ступицы
- Упор из хай-джека
- Ключ для снятия-установки стартера
- Скоба для снятия-установки пружин тормозов
- Стягивающая шпилька для сборки передней подвески
- Советы от Leo2131
- ТаД-17и
- Не лейте масла 0W и 5W в инжекторный ВАЗ
- Крепеж
- Маркировка и прочность болтов
- Классы прочности
- Класс точности болтов
- Защитные покрытия крепежа
25100.66025. Контрольные размеры проемов и зазоров кузова
Снятие и установка глушителей
25100.24004. Замена шарниров нижнего рычага передней подвески
Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта
0 DOHC
Теория и практика
Могло что-нибудь сломаться?
в. и его доработка
Руководство фирмы LuK
КПП по классификации ВАЗ/ГОСТ/SKF
..
впрыском
Заряда нет, потом есть
Общее описание
стоп-сигнал
свет в салоне
вентилятора
..
.. сидений- Покупка, обкатка
- Обзор и сопоставление моделей
- Каталог моделей
- Зачем покупать НИВУ?
- ВАЗ-2120 «Надежда»
- Нива 2131
- Объем багажника
- 21214vs21312
- ВАЗ 1922 «Марш»
- ВАЗ 21083-34 «Тарзан»
- ВАЗ 2111х «Тарзан-2»
- ВАЗ 2120 «Надежда»
- ВАЗ 2121 «Нива»
- ВАЗ 21218(0) «Фора»
- ВАЗ 212182 «Форс»
- ВАЗ 212183 «Ландоле»
- ВАЗ 2122
- Шевроле-Нива
- ВАЗ 2129
- ВАЗ 2131
- ВАЗ 2131-05/25
- ВАЗ 2302 «Бизон»
- ВАЗ 2323
- ВАЗ 2329
- ВИС 2346
- ВИС 23464
- 23464
- ВАЗ-2120 «Надежда» — первый год
- ВАЗ-2120 «Надежда» — второй год
- ВАЗ 212182 «VIP»
- ВАЗ 2120-90
- Шеви-Нива
- Статьи и посты связанные с Шеви-Нивой
- Покупка Шевроле-Нивы в кредит
- Покупка Шеви-Нивы
- Осторожно — Шеви-Нива Люкс-Тюнинг!
- Где и как купить
- Перегон автомобиля из Тольятти
- Покупка новой Нивки в автосалоне
- Что смотреть при покупке Нивы
- Руководство для покупателя подержанного автомобиля
- Что делать в первую очередь
- Сразу после покупки. ..
- Работы на новой Нивке
- Как я издевался над Нивой
- Работы на новой 21214М
- Обкатка нового автомобиля
- Гарантийное обслуживание
- ИМХО о гарантии или ну ее в …
- Эксплуатация
- История моей Нивы
- Опыт эксплуатации ВАЗ-21213
- От Нив к Шеви-Ниве
- Нива Spaun’а
- История Нивы SFK4x4
- Как все начиналось…
- Почему я все же ее купил или 4×4 – это диагноз
- Эволюция Нивы (ВАЗ-21213)
- Нива на шоссе
- Приемы вождения
- Борьба с полным приводом
- Как проехать на Гребной канал
- PIPE — схемы прохождения поворотов
- ВВова — входы в повороты
- ВВова — преодоление ям и косогоров
- ВВова — упражнение на газ-тормоз одновременно
- Снова в школу — в школу Цыганкова
- Устойчивость на зимней дороге
- Боковой снос и как с ним бороться
- Стандартные ситуации
- Правила движения колонной по дорогам и без них
- Антирадары
- Предупрежден, значит вооружен
- Детские сиденья
- Recaro Junior
- Часто задаваемые вопросы
- Как правильно отрегулировать
- Классификация детских сидений
- Впечатления от эксплуатации
- «Auto Motor und Sport», №15/98 (Группа I)
- «Auto Motor und Sport», №15/99 (Группа II)
- Типы детских сидений
- Где купить в Москве
- Бюджетное крепление детского сиденья
- ГИБДД и иже с ними
- Семь кругов ада. Снимаем машину с учета в ГИБДД
- Как ставят машину на учет
- О регистрации в военкомате
- «Уважаемый инспектор…»
- Дальние поездки
- К дальней поездке
- Нива в дальних поездках — подборка впечатлений
- Отчеты о путешествиях на Ниве
- На Ниве в Голландию
- Архангельск — Ярославль — Иваново — Суздаль — Владимир — Ярославль — Рыбинск — Череповец — Каргополь — Плесецк — Архангельск
- Москва — Питер — Ленобласть — Москва
- Москва — Рязань — Энгельс — Рязань — Москва
- На Шексну, Белое озеро и обратно
- Тула — Москва — Псковская область
- Москва — Геленджик
- Москва — Санкт-Петербург — Москва
- Москва-Питер
- Москва-Киев-Николаев
- На НИВЕ в Грецию
- На Ниве на Формулу-1 в Будапешт
- От границы Казахстана до Атырау (300 км)
- Москва-Алтай-Монголия
- Москва — Переяславль-Залесский (музей паровозов)
- Вокруг Онеги
- Москва — Ныроб
- Тульская обл. — Астрахань
- Москва — Минск — Москва
- Из Тулы к морю
- От Москвы до Апатит
- Навигация
- GPS — опыт с нуля до профи. Шаг 1.
- Как залить карты в GPS?
- Нива вне асфальта
- Нива в грязи
- Нива в воде
- Защита от воды
- Герметизируем контроллер BOSCH M7.9.7+
- Установка шнорхеля
- Нива в снегу
- Снежный отвал
- Нива и спорт
- Приемы внедорожного вождения
- Внедорожное вождение
- Технические средства
- Цепи противоскольжения
- Цепи противоскольжения
- «Обуваем» Ниву
- Советы Пчеловодителя по цепям
- ХайДжек
- Нива, Hi-Lift Jack и…
- Что делать, если хайджек заклинил
- Hi-Lift — простая лебедка
- Колесные лебедки
- Ручные лебедки (обзор)
- Ручная лебедка ЛР Кировского завода
- Рычажно-блочная лебедка РБС
- Ручная лебедка «Спутник»
- Ручные лебедки «Лика» и «Лика-1»
- Ручная лебедка ЛМ1-00, г. Пермь
- Ручная лебедка, г. Калуга
- Ручная лебедка ЛР-1,6
- Механизм тяговый монтажный (МТМ)
- Импортные ручные храповые лебедки
- Съемная лебедка на Ниву
- Делаем якорь для лебедки (грузинский якорь)
- Подготовка машины
- Резка арок
- Увеличение колёсных арок
- Установка 4-ст. КПП от 2101 в Ниву
- Бюджетный лифт
- Защита картера
- Куда и как вывести сапуны
- Печка от «Запорожца»
- Веткоотбойники
- Como elevar la suspension del Niva
- Extendiendo los respiraderos del tren motriz
- Modifying the Niva’s drivetrain breathing system
- Гражданский лифт передней подвески
- Шнорхель для Нивы
- Экспедиционный багажник, капот аллигаторного типа, люстра и шнорхель
- Экспедиционный багажник и веткоотбойники
- Что можно сделать с Нивой
- Лифт Нивы
- Усиление заднего моста и установка П-образного рычага
- Экспедиционный багажник на Ниву
- Изменение вылета, ширины и бэдлоки на основе стальных дисков
- Бюджетный вариант шноркеля
- Задний силовой бампер
- Инвентарь и его размещение
- Размещение инвентаря
- Лопата «Fiskars»
- Ящик под капотом
- Пусковые провода («прикуриватель»)
- УАЗковский домкрат
- Рамка для багажника
- Установка компрессора Volcano-626
- Компрессор PRIDE-626 под капотом
- Размещение огнетушителя
- Инвентарь на спинке сиденья
- Лопата под капотом 21214
- «Полевая кухня»
- Pride под капотом и лоток под запаской
- Размещение аптечки
- Домкрат-«ромб»
- Чемодан вместо запаски
- Столики в салон и багажник
- Мелочи в багажнике
- Чехол на крыло
- Верхний багажник
- О скрытых резервах места
- Инвентарь на задней двери
- Канистра в багажнике
- Автомобильный фонарь на мощных светодиодах
- Компрессор Berkut R17 стационарно
- Прицепы, фаркопы, багажники
- Дискуссия о прицепах
- Опора для перевозки длинномеров
- Венгерский фаркоп
- Багажник для перевозки лодки
- Взгляд Sandman’а
- Несколько соображений про езду с прицепом
- Установка фаркопа на Шеви-Ниву
- Дуги vs люстры
- Самое простое сцепное устройство
- Цоколевка разъема фаркопа
- Укрепляем «Муравья»
- Багажник на крыше
- Доработка старого багажника-корзины
- Гараж
- Парковка для Нивы
- Нива и здоровье
- Комфорт=здоровье
- Оказание первой помощи при несчастных случаях
- Литература о Ниве
- Что может «Нива»
- От автора
- Глава 1. Полный привод
- Глава 2. «Три кита» постоянного полного привода Нивы
- Глава 3. Тяговое усилие и возможности его увеличения
- Глава 4. Геометрические параметры проходимости
- Глава 5. «Нива» в городе и на шоссе
- Глава 6. Перед тем, как съехать с асфальта
- Глава 7. Колеи, канавы, «гребни»
- Глава 8. Подъемы и спуски
- Глава 9. Поперек склона
- Глава 10. Грязь
- Глава 11. Броды и глубокие лужи
- Глава 12. Абсолютно без дорог
- Глава 13. Песок
- Глава 14. Снег и лед
- Глава 15. «Нива» в качестве тягача
- Глава 16. Самовытаскивание
- Глава 17. Вытаскивание с посторонней помощью
- Глава 18. Вытаскивание буксировкой
- Глава 19. Немного о шинах
- Высокой мысли пламень, книга первая
- Высокой мысли пламень, книга вторая
- Высокой мысли пламень, книга третья
- Вижу цель (записки командора)
- Запчасти, ремонт
- Список ALER’а — магазины и фирмы автозапчастей
- Список сервисов
- «Автолюкс»
- Автогарантодиссея
- Альфа-Ш
- Письмо о Техкоме (ТЦ Варшавский)
- НИИ КМ в Черном списке!
- «Качественный сервис»=»разводилово»!
- Переписка Sandman’а с ООО «Дождь»
- Письмо о Техкоме (ТЦ Варшавский)
- Картюнинг
- Автосервисы и магазины запчастей в Раменском районе МО
- Разное
- Полезная информация
- Ашипки и очепятки
- Наиболее употребительные аббревиатуры и смайлики
- Литература по Ниве
- Книги по Ниве
- ВАЗ-2120 и его модификации
- Интернет-ресурсы по Ниве
- Клубы 4×4
- Персональные странички нивоводов
- Письмо французского нивовода
- Работа над FAQ
- О FAQ
- Ведущий раздела
- В помощь Ведущим разделов
- Как готовить статьи для FAQ
- Организация FAQ
- Приколы и ужасники
- Банка у карбюратора
- Фига под капотом
- Пакет на вакуумнике
- Шумоизоляция реле поворотов
- Ужасы в КПП
- Это был ступичный подшипник. ..
- Это был привод спидометра…
- Был один коленвал, а стало два…
- Припарковался
- Сушите сухари…
- Натягивали-натягивали…
- Сорвало шкив помпы
- Хваленый Бош
- КАМАЗ крепче…
- «Уникальные» свечи
- Керосиновы поршни
- Шкив помпы
- Втягивающее реле стартера
- Как сломать полуось
- Амы рвутся тут и там…
- Пятая передача
- И еще поршни…
- Полушарикоподшипник полуоси
- Суперэластичная муфта
- Нет STOPов
- О пользе выключателя массы
- Порванные лонжероны
- Только чугуний!!!!!!
- Нива в роли тягача… «сортира»
- Голова и колено
- Маятник от ПБОЮЛ
- Замок капота
- Покрышка в луже…
- Ужасники из ветки Dr.Rust’а
- Промвал…
- Железный конь идет на смену крестьянской лошадке
- Типа ксенон…
- Упокоившийся успокоитель…
- Загнуло клапана
- Valeo. ..
- Если НИВА не хочет ехать…
- Это был диск сцепления…
- Датчик скорости…
- «Вертолет» улетел…
- История про дважды загнутые клапана…
- Два года назад стала вылетать 5-я…
- Диагоналка на кроке…
- Тянем, потянем (ШНива–динамометр-куст)
- Аккумулятор+болгарка=УЖАС!
- Древние колодки
- Сепаратор ШРУСа промвала
- Оглохнуть можно!
- Бедные Нивы 2121…
- World Wide Niva
- Manual_de_usuario.pdf
- Complete_manual_1600.pdf
- Niva_1600_maintenancemanual.pdf
- Drivers_manual_1600.pdf
- Manual_1700_i_diesel.pdf
- 21214mono.pdf
- Manuel_de_reparation_21214_36.pdf
- Карта сайта
- Новинки FAQ
Делаем раму на ниву
Рама, для остатков кузова Нивы, сделали по размерам родных лонжеронов только перед опустили заведомо на 6см, чтоб не лифтовать, кузов можно приподнять если вдруг ошиблись с расчетами.
На днях будем спаривать кузов с рамой, а потом с каркасом и усиливать стыки
Смотрите также
Комментарии 22
Привет! Каким весом рама получилась и что за металл?
Не взвешивал, не знаю, надо будет всю ниву взвесить сколько она получилась самому интересно.
Профиль 60х80х3мм
Очень недурно, работы проделано много . Для себя буду изготавливать на двутавровом профиле, на кручение и изгиб -выше, вес меньше. Спасибо за проделанную работу!
Сваривать как будешь, и перед как собирать на двутавре?
А чертежи и размеры у вас есть?Просто машинка сгнила, хочется восстановить, но именно на раму.
А я ее вчера живьем виде, уже в более менее собранном виде. Нормальный аппарат получается.
ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk. com/ >
ХЗ, может и так, пока все замороженно, до испытаний далеко.
А если рассудить логически, чем и мотивированно рама из профиля. Родные лонжероны из 2мм стали
мы сделали из 3мм плюс пол и все железо 1.2мм все как в стоковом авто, только с дополнительным запасом, так как стокового запаса хватает, (ведь сидели инженеры расчитывали) ломает передние лонжероны только из за усталости металла или из за срока эксплуатации (сгнивают) плюс еще будем делать каркас безопастности из труб это тоже придаст дополнительную жесткость, думаю остальное увеличение (утолщение элементов кузова бедет только утежелять конструкцию, больше ничего не даст, плюс не забываем о безопастности на дорогах общего пользования если ДТП а у тебя лонжерон из 6мм уголка то выжить вам ну удастся, эфект удара молота об наковальню.Удачи.
если не ошибаюсь лонжи на ниве из двух листов стали 1.5 мм для стокового авто, а если 33 колёса + лебедка тут надо чтото мошное, а на счёт дтп то если в стену то да не гуд, а если в лобовую то шансов больше когда рама не зря делают каркас безопасности или в ф1 капсулу жизни. а насчёт веса я вообще непарюсь у ленда вобще 4.5 тонны и ездит.
Ошибаешься.В передних там усилитель на крепление балки идет + доп толщина.А насчет ДТП лонжероны делаются с таким расчетом чтоб при ДТП складыватся гася нагрузку.Почитай конструкцию авто и все поймешь
каркас вокруг зоны безопасности пассажиров не сминаемый, вне пассажирских мест-сминаемые элементы гасящие удар как пружины
ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk.com/ >
подскажи ее повести может
ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk.com/ >
Зачетно а конечный результат есть?)
Ребят даите пожалуиста размеры вашеи рамы если не сложно очень заинтересовало хочу свою переделать и инфу если можно про рамную ниву от 469
Размеров нету, надо промерять лазить, уже пол приварили частично. Делали так:промеряли старые лонжероны и точно по ним изготавливали раму.Профиль 80х60х3 два куска по 3м.
делали пропилы и сгибали сваривали, потом по торцам еще усиливали место сварки главное на раме не должно поперечных швов.На фотках рама без усиления, это после делали.Попозже выложу как рулевое сделали.
слушаите а вы машину собрали ? может быть размеры всетаки как то можно снять ? а старые лонжероны срезали ?
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
В реале делают не раму на Ниву, а просто ставят Нивовский кузов на раму, при этом ходовая вообще не поймешь от чего, и, самое главное, это уже не Нива. Обычно усиливают днище, вваривают конструкцию из квадратных труб в лонжи, в пороги.
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Фора пролетает? Гараж можно переделать Он не может быть препятствием для достижения мечты Ку-ку-ру-зер, ку-ку-ру-зер, 70-ка! По оффроаду РУЛИТ!
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
220 тыс. столько проживет. ( Правда я и на Ниве хотел лет пять проездить )
Крузеров не лифтованных в продаже не видел что наводит на мысль об условиях эксплуатации.
По Крузеру любая запчасть проблема, про разборки у нас не слышал. Поэтому или в Москву или на заказ.
Пример во что может вылится ремонт ино у меня перед глазами – сосед свой Ровер второй год пошел как капиталит, а проездил тоже только год. Говорит за 4 штуки если кто возьмет готов отдать. А брал помнится за 7 с половиной.
И наконец не настолько я маньяк что бы всерьез думать о монстростроении. Пять – восемь выездов на природу в год, чаще не получается. В классификации Нивоводов я ярко выраженный «ботаник». Заехать на природу что бы там не было никого эт по мне, но колбасится весь день как то не то.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Плюс Нивы – малый вес. Поставишь на раму и этот плюс превратиться в жирный минус ИМХО тогда даже и не задумывайся. Хайджек, лопата, лебедка и ты на Ниве пролезешь точно до туда же, докуда и на 70-ке.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
У тебя именно рама? Т.е. всю нагрузку воспринимает она, а не кузов?
Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2951
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 35
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909
Когда я продумывал, во что же переделывать свою Нивку, так чтобы трансмиссия была понадёжнее и не ломалась даже с 33-ми колёсами, и желательно запчасти были отечетвенные, пришёл к военным мостам от УАЗа, ИМХО других вариантов нет. Далее кузов: штатный хлипкий, военные мосты тяжелые, подвеску прямо к кузову крепить нельзя, вырвет. Рама от УАЗа – хороший вариант, но тяжелая, полная масса считай будет 2 тонны, штатный двигатель даже с парами в мостах 5,38 и 33-ми колёсами не потянет. Замена двигателя не рассматривается – от Нивы всё же должно что-то остаться. Установка гибридных мостов как на Марше делает машину чисто спортивной, максималка – 50км/ч на 33-ей резине и 60км/ч на 36-й. Если ставить резину ещё больше, придётся значительно увеличить габаритную ширину, соответственно один из плюсов Нивы теряем. Плюс рамного варинта: не надо мудрить с подвеской – прикрутил мосты на рессоры и вперёд.
Итак, для более-менее гражданской эксплуатации рама не подходит (это моё ИМХО). Остаётся по максимуму усилить кузов и присобачить к нему военные мосты, лифт сделать в пределах 15см, подвеску оставить пружинную с использованием продольных рычагов передней повески от пружинного УАЗа, арки по максимуму вырезать. Ожидаемая проблема – РПМ на военном мосту справа по ходу дижения, у Нивы-слева – решается перечулковыванием военного моста. Проблемы с рулевым, поперечной тягой переднего моста и креплением продольных рычагов к кузову также вполне решаемы «малой кровью», то же самое с карданами.
Вот собственно и всё.
Чем я буду заниматься летом, думаю, всем ясно.
Кстати, подсчитал бюджет данного мероприятия: на запчасти выходит порядка 1000$ плюс-минус несколько сотен, из них 400-500$ можно вернуть продав ненужные Нивские агрегаты. Остаётся копить деньги и ждать лета.
Самодельная рама для кастомного проекта на базе Нивы 2121. Читайте ниже:
Кузов
— Переделка в пикап
— Съёмная крышка для открытой части пикапа
— Полноценная съемная рама на подушках
— Полный пескоструй и перекраска
— Экстерьер в брутальном стиле
— Бушвакеры
— Кастомные бампера
— Ноздри, воздухозаборники
— Встроенный дистиллятор с интеркуллером )))
Двигатель
— Свап родного 2106 двигателя на турбодизель 300 л.с. с BMW X5-Х6
Ходовая и трансмиссия
— АКПП Getrag BMW
— Независимая задняя подвеска
— Дисковые вентилируемые тормоза 15″ по кругу
— Гидроручник
— Редуктора BMW x5
— Блокировки в оба редуктора
— Ступичные узлы и привода X5
Салон
— Кастомное торпедо и приборы, алькантара и латунь
— Сидения с BMW м- купе
— Потолок алькантара
— Переделка обивок дверей и накладок в салоне
Прочее
— Современная оптика + дополнительный свет
— Музыка
— Кованные диски с бэдлоками и приличная резина
— Всякие интересные плюшки от американских друзей
Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?
Проблема с тряской
Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.
Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:
После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.
Материалы, инструменты и чертежи
Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.
Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.
Из инструментов стоит подготовить:
- болгарку;
- дрель;
- измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
- крен;
- молоток.
Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.
Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.
Варианты сборки
Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.
Вот три варианта сборки:
- Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них.
Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения.
Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами.
Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам. - В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением.
Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.
Установка деталей и защита нижней части
Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.
На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.
Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.
Заключение по теме
Защитный комплект на Ниву лучше всего собирать вручную.
Все необходимые чертежи находятся в свободном доступе, понадобится лишь подобрать качественные материалы и инструмент.
На подрамнике не стоит останавливаться, лучше сразу дополнительно установить защиту на другие проблемные участки каркаса, чтобы не приходилось по несколько раз поднимать машину.
Покупные защитные обвесы хорошо подойдут, если вы ездите в основном по городским дорогам без камней. Если же вы хотите улучшить свою Ниву для поездок за городом или для ралли, придется собирать армирование вручную.
Хочу рассказать вам историю постройки Нивы 21214.Все работы, кроме покраски и антикоррозионной обработки выполнял сам, долгими зимними вечерами в холодном гараже.
Была у меня замечательная машина, Kia Sorento New, новая, отъездил я на ней всего один год, и вдруг решил продать, дабы вложить определенную сумму в свой небольшой бизнес. Долго думал на какую машину потратить оставшиеся 100000 р., и решил все же, как казалось всего на одну зиму (наивный, ха-ха-ха) купить Ниву, благо машину знаю, везде проедет, а сломается, таки починим, руки на месте вроде))).
И вот она куплена, старенькая, ржавенькая, с пробегом 150 тысяч километров, нежно ржаво-голубого цвета.
2000 год. Новая резина, передние сидения от иномарки, сигнализация, какое-то радиво. лимитед эдишн в общем)
Приехал домой, проехал первые 100 км, и от души вкусив грохот, вой, стуки, вибрацию и запах бензина, загнал в гараж на безжалостную диагностику, и тут началось:
1. Замена тормозных дисков
2. Замена цепи и башмаков
3. Регулировка клапанов
4. Замена прокладки кл.крышки
5. Замена реактивных тяг
6. Замена прокладки выпускного коллектора
7. Ремонт дренажной системы топливного бака.
8. Регулировка передних ступичных подшипников.
Из широких штанин была извлечена небольшая сумма денег (и правда небольшая), и благополучно была потрачена на запасные части.
Спустя 3 вечера Нива выехала из гаража практически не гремя, не стуча, не вибрируя и без лишних посторонних запахов и звуков. Поставил на учет, и, вроде бы поехал. Но как (это после многих лет владения новыми и чуть-чуть б/у), руль на маленькой скорости не крутится, салон гремит, снаружи полно рыжиков, и много других ахтунгов))))). Загнал Ниву обратно в гараж, купил бутылку водки, закуску, пригласил друга, взял с собой интернеты чтобы почитать, и к утру 2-го дня и к концу 4 бутылки водки было принято из Нивы сделать автомобиль как для достаточно комфортной езды по городу, так и для «говен» без страха и упрека, но чтоб не зае*?:*?:ся, а преодолеть.
И тут понеслась в голову информация, много, с профильных «нивовских» форумов, с интернет-магазинов, теория, практика (ловил на улице Нивоводов на больших колесах с целью расспросить что и как. В итоге борьбы с жабой, хотелками, и обитателями форумов было решено с Нивом сделать следующее:
1. Полная разборка
2. Установка ГУР
3. Покупка и перенос на место запаски генератора на 115А
4. Замена главных пар обоих редукторов на 4.3 включая новые валы со ступицами на 24 шлица
5. Установка ШРУСовых карданов
6. Легкий лифт
7. Новые пружины (родные)
8. Новые амортизаторы (каяба газ энд джаст)
9. Усиленные бампера с лебедкой T-Max 8500 на переднем бампере
10. Фаркоп
11. Колеса 235/75 R15 BF Goodrich A/T на дисках с 40-м вылетом
12. Резка арок, установка расширителей
13. Силовые пороги
14. Кузов очищаем от ржавчины, дыры латаем, зачищаем, грунтуем, готовим к покраске
15. Красим в черный цвет, сверху пятна камуфляжа, белые и серые, сверху 3 слоя лака
16. Кузов обрабатываем мастикой
17. Изнутри клеим 100% поверхностей шумовиброизоляцией
18. Сидения (передние стояли иномарочные) обтягиваем искусственной кожей
19. Ставим жесткий потолок с козырьком
20. На пол ковровое покрытие
21. Снаружи ставим родные фары производства Hella
22. Ставим шноркель
23. Дабы разгрузить родную проводку тащим в салон кабель 16 квадратов, от него запитываем музыку, сигналку, рацию, все прикуриватели, стеклоподъемники
24. Ставим простенькую (Пионер) магнитолу, в передние двери 16-ую акустику, под сидение маленький активный сабик
25. Ставим простенькую сигналку с автозапуском.
Уфф, большой список получился.
Индивидуальная доводка «НИВЫ» — AUTO
Отключен JavaScript
У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.
Сообщений в теме: 37
#1
Rus78RUS
Отправлено 14.02.2003, 21:52:47
Уважаемые земляки!
Собираю под карандаш все что касается доводки «НИВЫ» под трофи-рейды, модернизации , легких переделок, просто мысли в слух!
Меня интересует :ЧТО ДЕЛАЛИ, ЦЕЛЬ, «+» и «-» данного мероприятия.
Ваши материалы будут хорошим пособием для НИВАводов!!!)
Питер.
Руслан
- Наверх
#2
Lexx083
Отправлено 15. 02.2003, 02:01:07
Уважаемые земляки!
Собираю под карандаш все что касается доводки «НИВЫ» под трофи-рейды, модернизации , легких переделок, просто мысли в слух!
Меня интересует :ЧТО ДЕЛАЛИ, ЦЕЛЬ, «+» и «-» данного мероприятия.
Ваши материалы будут хорошим пособием для НИВАводов!!!)
Питер.
Руслан
Можно не нивоводу, так по логике?
— усиление кузова
— замена диффов
— замена аммо
— замена сцепленя
— двигатель
продолжить?
- Наверх
#3
psih
Отправлено 15.02.2003, 09:49:43
Знаю одну ниву, движок 2. 0 дизель тойота, внутри всё от бмв 3-ки.
- Наверх
#4
La Bombe
Отправлено 15.02.2003, 13:59:17
В 8-м 4×4 за прошлый год описывалась доработка Нивки от Олафа Фогеля, мне сильно понравилось.
- Наверх
#5
kostaHd
Отправлено 17.02.2003, 12:17:19
Уважаемые земляки!
Собираю под карандаш все что касается доводки «НИВЫ» под трофи-рейды, модернизации , легких переделок, просто мысли в слух!
Меня интересует :ЧТО ДЕЛАЛИ, ЦЕЛЬ, «+» и «-» данного мероприятия.
Ваши материалы будут хорошим пособием для НИВАводов!!!)
Питер.
Руслан
Пары в мосты 4.3 (я лично себе ниже не хочу. Большие перегонные расстояния не дают ездить на маленькой скорости)
Хотя для трофи в дешевом варианте логичнее 4.44 или 5.7 плюс коробку четырехступку с первым рядом. В деле видел. Впечатляет. Никаких проблем.
Менять карданы на базе УАЗки. Родные летят как картонные. Да и шприцуются с трудностями.
Себе поставил пока задний. Как порушу передний — заменю. Заметных вибраций не ощущаю. Замена 1 в 1.
Блокировку в задний мост. Стоит Торсен-Квайф. Замечательно. Гребет двумя как трактор. Трудней сорвать машину в занос. Намного резче проход поворотов. Машина как будто вцепляется в дорогу. Встает вместо дифа.
Усилить задницу для вытягиваний(иначе при очередном рывке тягачь уедет с задней частью нивы). Я лично взял для этих целей тольятинский фаркоп. Выкидываются родные рога для крепежа бампера. вставляются усиленные из комплекта фаркопа, потом все собирается на базе комплекта. Сборка отвратительная. Приходиться часть конструкции резать болгаркой, пересверлитвать крепежные отверстия, перегибать и т.п. У меня ушел ровно день, плюс покраска его от коррозии.
Усиление порогов(уж больно они в бродах загибаются.). Берется профилированный уголок 4-5мм и прикручивается по всему порогу. Снизу можно прихватить сваркой.
Если машина именно для трофи, то вырезать участки снизу передних крыльев. Под крайними краями переднего бампера. Они постоянно там загибаются.
Переделать выхлопушку. Глушак и труба под днищем и выход трубы загибаются постоянно. Лучший вариант гофр с бочкой из нержавейки в стык 1 колена выходной трубы
Про лифт говорить уже вроде как не прилично.
Единственно надо опровергнуть нелепые слухи, что проставка под шаровую должна быть 1,5-2 см. Трех сантиметровые уже хорошо опробованы. Шрусы не ломает.
Себе заказывал 5см. Но 5 вроде многовато. Развал уже не чем вытягивать. Пружины по классическому варианту(волга -1.5-2 витка, усиление)
Аммы однозначно Кони. Причем мне кажется что надо брать именно от паджеры и переделать крепежку. Все усиливать. Родной крепеж на одной из наших машин полопался весь уже к концу 3 недели(нивовские кони). После усиления все замечательно. Кони поднимает машину примерно на пару см. так что резина типа к139 встанет совсем без переделок. Кочки глотает идеально. Задницу не подкидывает. Заметное улучшение чувствительности руля и устойчивости машины(в поворотах вообще песня)
Если нивовские, то при сильном лифте может не хватить длины резьбы для второй контрящей гайки. Трудность с монтированием аммы на место. Сжимать только ломом. Работать лучше вдвоем.
Выкинуть весь пластиковый обвес и все войлочные сопли. Загравитексить кузов изнутри. После бродов все быстро высыхает. Да и высвобождается куча полезного места для размещения разных вещей.
Заднее сиденье выкинуть как класс и приварить уши для кронштейнов(чтобы вещи не ездили по всей машине)
Передние поменять на Аля рекаро с боковой поддержкой и трехточечным креплением. Попробовал такое на хорошем крене. Фантастика. Кронштейны провариваются в два счета. Потом уже регулируются в малом диапазоне. Так что для нескольких разногабаритных водителей такой вариант не подходит. И не раскладываются.
Ну понятно там каркас безопасности и все такое
Кулеры от 214(спаренные). только передок закрыть железной мелкой сеткой. Зимой обычно набивается много снега и при очередном включении кулеры клинят, приводя к выгоранию предохранителя.
Встают без переделок. В шланге следует сделать врезку для температурного датчика и сделать тумблер на ручное отключение кулера при преодолении бродов.
Можно сделать брызгалку охлаждения на радиатор. В бачок омывателя врезается второй эл двигатель. Выводится провод на релюху и кнопку в салон. В саму брызгалку (кусок трубки) врезается в торец штуцер для подсоединения шланга и врезаются разбрызгиватели по всей длине трубки. Разбрызгиватели можно взять от омывателя стекол. Монтируется вдоль верхнего края радиатора. В момент сильного нагревания двигателя(затяжные подъемы в горах летом) брызгает воду на радиатор.
Колодку для предохранителей лучше поставить от новой волги. Там и гнезд гораздо больше и конструктив правильнее.
Провода ваши любимые питерские Хорсты. Работают под водой и в сильном морозе не теряют эластичности.
Сапуны в агрегатах переделать на штуцеры с выводом шлангов наверх. Мне лично больше нравиться вариант с кислородным шлангом и выводом в волейбольную камеру. Но видел и с пластиковым как в капильнице.
О бродилках лучше спрашивать у Тритона(он самый маньяк по плаванию ) У нас плавать особенно негде. А в горах где глубина с потребностью шнорхеля машину просто унесет как щепку.
Подшипники где возможно меняю на NGK или SKF. Хотя вологодские настоящие попадаются тоже отличные.
Сцепление однозначно Борджи Бек. Испытанно многократно.
В заднем мосту выкинуть родные тяги и поставить с двутавровым профилем. Зачастую подходят терранкины.
Тягу панара??? Если есть возможность менять конструкцию, то панарку в отстой. Не знаю как у вас, а у нас в бродах на валунах она постоянно гнется при рывке назад.
Усиливать задний мост. Все время гнется.
Менять отстойный бензаносос на ваш питерский Пикар или еще лучше на электро низкого давления для не менее 2 литрового движка.
Вот концептуально вроде и все. Из того что реально опробовано и усвоено на своей шкуре и шкуре своих знакомых с учетом наших особенностей эксплуатации. По великим грязям и топям это к россиянам.
Есть небюджетные варианты. Но очень дорого. Скажем синхронизированная раздатка с коэф пониженной 1:3!!!. и возможность вкл/откл. на любой скорости. Стоит около 1 шт. Задний мост на котором можно прыгать со специальными усиленными тягами в пределах 800, тюнинговые двигателя, головы, валы, карбы и т.п.
Но это уже другая тема. Если есть реальный интерес, то перенаправлю на людей кто этим занимается. Доставка в Россию без проблем. Точнее говоря перенаправление по России.
- Наверх
#6
-=SN=-
Отправлено 17. 02.2003, 12:25:02
www.lancar.narod.ru Там что то видел.
- Наверх
#7
Rus78RUS
Отправлено 17.02.2003, 12:53:49
Уважаемые земляки!
Собираю под карандаш все что касается доводки «НИВЫ» под трофи-рейды, модернизации , легких переделок, просто мысли в слух!
Меня интересует :ЧТО ДЕЛАЛИ, ЦЕЛЬ, «+» и «-» данного мероприятия.
Ваши материалы будут хорошим пособием для НИВАводов!!!)
Питер.
Руслан
Можно не нивоводу, так по логике?
— усиление кузова
— замена диффов
— замена аммо
— замена сцепленя
— двигатель
продолжить?
Буду признателен!
На своем аппарате пролелал практически все! Но, требуется стороннее мнение и эксплуатационная оценка.
- Наверх
#8
Rus78RUS
Отправлено 17.02.2003, 12:55:26
Знаю одну ниву, движок 2.0 дизель тойота, внутри всё от бмв 3-ки.
А, от какой Тойоты?
- Наверх
#9
Rus78RUS
Отправлено 17.02.2003, 13:00:29
Пары в мосты 4.3 (я лично себе ниже не хочу. Большие перегонные расстояния не дают ездить на маленькой скорости)Уважаемые земляки!
Собираю под карандаш все что касается доводки «НИВЫ» под трофи-рейды, модернизации , легких переделок, просто мысли в слух!
Меня интересует :ЧТО ДЕЛАЛИ, ЦЕЛЬ, «+» и «-» данного мероприятия.
Ваши материалы будут хорошим пособием для НИВАводов!!!)
Питер.
Руслан
Хотя для трофи в дешевом варианте логичнее 4.44 или 5.7 плюс коробку четырехступку с первым рядом. В деле видел. Впечатляет. Никаких проблем.
Менять карданы на базе УАЗки. Родные летят как картонные. Да и шприцуются с трудностями.
Себе поставил пока задний. Как порушу передний — заменю. Заметных вибраций не ощущаю. Замена 1 в 1.
Блокировку в задний мост. Стоит Торсен-Квайф. Замечательно. Гребет двумя как трактор. Трудней сорвать машину в занос. Намного резче проход поворотов. Машина как будто вцепляется в дорогу. Встает вместо дифа.
Усилить задницу для вытягиваний(иначе при очередном рывке тягачь уедет с задней частью нивы). Я лично взял для этих целей тольятинский фаркоп. Выкидываются родные рога для крепежа бампера. вставляются усиленные из комплекта фаркопа, потом все собирается на базе комплекта.
Усиление порогов(уж больно они в бродах загибаются.). Берется профилированный уголок 4-5мм и прикручивается по всему порогу. Снизу можно прихватить сваркой.
Если машина именно для трофи, то вырезать участки снизу передних крыльев. Под крайними краями переднего бампера. Они постоянно там загибаются.
Переделать выхлопушку. Глушак и труба под днищем и выход трубы загибаются постоянно. Лучший вариант гофр с бочкой из нержавейки в стык 1 колена выходной трубы
Про лифт говорить уже вроде как не прилично.
Единственно надо опровергнуть нелепые слухи, что проставка под шаровую должна быть 1,5-2 см. Трех сантиметровые уже хорошо опробованы. Шрусы не ломает.
Себе заказывал 5см. Но 5 вроде многовато. Развал уже не чем вытягивать. Пружины по классическому варианту(волга -1.5-2 витка, усиление)
Аммы однозначно Кони.
Если нивовские, то при сильном лифте может не хватить длины резьбы для второй контрящей гайки. Трудность с монтированием аммы на место. Сжимать только ломом. Работать лучше вдвоем.
Выкинуть весь пластиковый обвес и все войлочные сопли. Загравитексить кузов изнутри. После бродов все быстро высыхает. Да и высвобождается куча полезного места для размещения разных вещей.
Заднее сиденье выкинуть как класс и приварить уши для кронштейнов(чтобы вещи не ездили по всей машине)
Передние поменять на Аля рекаро с боковой поддержкой и трехточечным креплением.
Ну понятно там каркас безопасности и все такое
Кулеры от 214(спаренные). только передок закрыть железной мелкой сеткой. Зимой обычно набивается много снега и при очередном включении кулеры клинят, приводя к выгоранию предохранителя.
Встают без переделок. В шланге следует сделать врезку для температурного датчика и сделать тумблер на ручное отключение кулера при преодолении бродов.
Можно сделать брызгалку охлаждения на радиатор. В бачок омывателя врезается второй эл двигатель. Выводится провод на релюху и кнопку в салон. В саму брызгалку (кусок трубки) врезается в торец штуцер для подсоединения шланга и врезаются разбрызгиватели по всей длине трубки. Разбрызгиватели можно взять от омывателя стекол. Монтируется вдоль верхнего края радиатора. В момент сильного нагревания двигателя(затяжные подъемы в горах летом) брызгает воду на радиатор.
Колодку для предохранителей лучше поставить от новой волги. Там и гнезд гораздо больше и конструктив правильнее.
Провода ваши любимые питерские Хорсты. Работают под водой и в сильном морозе не теряют эластичности.
Сапуны в агрегатах переделать на штуцеры с выводом шлангов наверх. Мне лично больше нравиться вариант с кислородным шлангом и выводом в волейбольную камеру. Но видел и с пластиковым как в капильнице.
О бродилках лучше спрашивать у Тритона(он самый маньяк по плаванию ) У нас плавать особенно негде. А в горах где глубина с потребностью шнорхеля машину просто унесет как щепку.
Подшипники где возможно меняю на NGK или SKF. Хотя вологодские настоящие попадаются тоже отличные.
Сцепление однозначно Борджи Бек. Испытанно многократно.
В заднем мосту выкинуть родные тяги и поставить с двутавровым профилем. Зачастую подходят терранкины.
Тягу панара??? Если есть возможность менять конструкцию, то панарку в отстой. Не знаю как у вас, а у нас в бродах на валунах она постоянно гнется при рывке назад.
Усиливать задний мост. Все время гнется.
Менять отстойный бензаносос на ваш питерский Пикар или еще лучше на электро низкого давления для не менее 2 литрового движка.
Вот концептуально вроде и все. Из того что реально опробовано и усвоено на своей шкуре и шкуре своих знакомых с учетом наших особенностей эксплуатации. По великим грязям и топям это к россиянам.
Есть небюджетные варианты. Но очень дорого. Скажем синхронизированная раздатка с коэф пониженной 1:3!!!. и возможность вкл/откл. на любой скорости. Стоит около 1 шт. Задний мост на котором можно прыгать со специальными усиленными тягами в пределах 800, тюнинговые двигателя, головы, валы, карбы и т.п.
Но это уже другая тема. Если есть реальный интерес, то перенаправлю на людей кто этим занимается. Доставка в Россию без проблем. Точнее говоря перенаправление по России.
Спасибо за помощь и подробное описание!
Понадобиться помощь в Питере, то телеграфируй.
[email protected]
- Наверх
#10
ЖуТь
Отправлено 18. 02.2003, 12:44:31
Кстати, тут по ходу такой вопрос. Делал ли кто у нас межколесную блокировку, к примеру только назад? Сколько это примерно стоит и какой реальный эффект? акромя того что закрутятся аж 3 колеса?
- Наверх
#11
kostaHd
Отправлено 18.02.2003, 15:26:23
Кстати, тут по ходу такой вопрос. Делал ли кто у нас межколесную блокировку, к примеру только назад? Сколько это примерно стоит и какой реальный эффект? акромя того что закрутятся аж 3 колеса?
Ну Ромка, ну ЖуК
Чуть выше же написал про блокировку Торсен-Квайф.
Винтовая межколесная блокировка. Ставится на шевролеК5, хаммер, швейцарскую Дуе 4Х4. И теперь на ниве.
У нас стоят(лично знаю): у меня на заднем. У Синдбада на заднем. Гоночная нива Стаса на переднем. Не знаю что за конструктив у Влада(хозяина козы), но летом мы с Синдбадом подобрали их на выходе с Киргизии в верховьях Кастека. Передний мост у Влада был сломан и отключен. Все равно по грязи на подъемах пер как трактор.
Стоит грубо 500. Вставляется вместо родного дифа. разборка, установка и сборка агрегата на Жарокова стоила 3 тыс KZT.
Включается при начале пробуксовки одного колеса.
Эффект: на тяжелом рельефе реально крутятся три колеса. Машине больше не страшны вывешивания. На льду практически нет заноса. Отлично вылазит задом из грязюки и снежных сугробов, где без блокировки уже сидишь.
На трассе: машина лучше управляется в поворотах. Радиус поворота на одной и тойже скорости меньше. Задница не переставляется на повороте с кочками. Устойчивей. Заставить машину сорваться в занос гораздо сложнее. (хотя труднее реализовать прохождение поворота в управляемом заносе. По крайне мере с задней блокировкой)
Ставить можно в оба моста. Однако боюсь, что в некоторые моменты управление будет непредсказуемым на больших скоростях(свыше сотни).
- Наверх
#12
ЖуТь
Отправлено 18.02.2003, 15:40:32
Ну а что… добавим еще 500 бакинских к стоимости нивы.
А если не секрет где брали/заказывали и проч?
И еще вопрос. Есть ли какие то совсем несчастливые года для нив? Я прицениваюсь к 97-99 годам моложе уже сильно задраны цены. И что есть цыганская сборка?
- Наверх
#13
ЖуТь
Отправлено 18. 02.2003, 15:47:27
Кстати, еще вопрос, что есть торсен-квайф в одном флаконе? Сколько читал везде пишут про них как про два разных (по конструкции, не по сути).
- Наверх
#14
alex_old
Отправлено 18.02.2003, 16:36:24
Ну Ромка, ну ЖуККстати, тут по ходу такой вопрос. Делал ли кто у нас межколесную блокировку, к примеру только назад? Сколько это примерно стоит и какой реальный эффект? акромя того что закрутятся аж 3 колеса?
Чуть выше же написал про блокировку Торсен-Квайф.
Винтовая межколесная блокировка. Ставится на шевролеК5, хаммер, швейцарскую Дуе 4Х4. И теперь на ниве.
У нас стоят(лично знаю): у меня на заднем. У Синдбада на заднем. Гоночная нива Стаса на переднем. Не знаю что за конструктив у Влада(хозяина козы), но летом мы с Синдбадом подобрали их на выходе с Киргизии в верховьях Кастека. Передний мост у Влада был сломан и отключен. Все равно по грязи на подъемах пер как трактор.
Стоит грубо 500. Вставляется вместо родного дифа. разборка, установка и сборка агрегата на Жарокова стоила 3 тыс KZT.
Включается при начале пробуксовки одного колеса.
Эффект: на тяжелом рельефе реально крутятся три колеса. Машине больше не страшны вывешивания. На льду практически нет заноса. Отлично вылазит задом из грязюки и снежных сугробов, где без блокировки уже сидишь.
На трассе: машина лучше управляется в поворотах. Радиус поворота на одной и тойже скорости меньше. Задница не переставляется на повороте с кочками. Устойчивей. Заставить машину сорваться в занос гораздо сложнее.
Ставить можно в оба моста. Однако боюсь, что в некоторые моменты управление будет непредсказуемым на больших скоростях(свыше сотни).
а я себе тоже такую хочю
в Л300 вставляют ?
- Наверх
#15
kostaHd
Отправлено 18.02.2003, 17:44:46
Ну а что… добавим еще 500 бакинских к стоимости нивы.
А если не секрет где брали/заказывали и проч?
Заказывается у Синдбада. Он у нас основной разводила по тюнинговым запчастям Он звонит в Россию и делает заказ. Потом один из знакомых торгашей едет, отдает деньги и привозит их сюда. Перевозчики берут стандартные 20 процентов от стоимости изделия.
И еще вопрос. Есть ли какие то совсем несчастливые года для нив? Я прицениваюсь к 97-99 годам моложе уже сильно задраны цены. И что есть цыганская сборка?
Года все одинаковые за исключением совсем старых, когда делали качественно. В любом модельном годе может быть как качественные машины, так и с браком. У меня сосед пересмотрел кучу новых восьмерок, а прикупил понравившуюся старушку. Говорит из новых нормального выбора не было. А он эти машины готовил к гонкам сотни раз.
Цыганская сборка по моему невежественному разумению это миф. Много раз по этому поводу разговаривал со знакомыми торгашами. Все говорили только о самопальных деталях и всегда отрицали изготовление самопальных машин. Это были реальные люди. Досужим слухам с улицы верю мало.
- Наверх
#16
kostaHd
Отправлено 18. 02.2003, 17:51:40
Кстати, еще вопрос, что есть торсен-квайф в одном флаконе? Сколько читал везде пишут про них как про два разных (по конструкции, не по сути).
Ничего сказать не могу.
История этой блокировки такова: после очередного этапа Дакара в российскую тюнинговую мастерскую попала французская нива. Ее разобрали до винтиков и смотрели конструктивные решения. Сняли копию с блокировки. Доработали и выпустили мелкосерийную партию для гонщиков. Позже выпустили в общий тираж для вазов, нив и москвичей.
Не сказать что конструкция 1 в 1 торсен или квайф. Таково мое понятие этого названия. Может и ошибочное. Меня обычно интересуют результаты. За более конкретной инфой обращайтесь на авто.кз в первую борду к Синдбаду.
- Наверх
#17
kostaHd
Отправлено 18. 02.2003, 18:16:41
в Л300 вставляют ?
Если заинтересованность явная, то можно специально позвонить в Россию. Узнать есть ли такая блокировка в серии. Если делать специально, то нужен выслать родной дифференциал и пару месяцев на отладку технологической линии. Стоить естественно будет уже дороже.
Вообщем надо вперед узнавать.
Однозначно на паджер, кроме родной опциональной и LSD есть у фирмы ARB. Но стоит очень дорого. На ниву в пределах 1500-2000 ЮСА.
- Наверх
#18
Riko
Отправлено 19.02.2003, 08:57:47
2 KostaHd
а можно посмотреть на твою красавицу Нивку? ))) свою не доделал и продал так хоть посмотреть на правильную если можно ))) если чесно иногда жалею что продал (( предел мечтаний во дворе восьмерочку для города и нивку для рыбалки )))
- Наверх
#19
alex_old
Отправлено 19. 02.2003, 09:25:46
Если заинтересованность явная, то можно специально позвонить в Россию. Узнать есть ли такая блокировка в серии. Если делать специально, то нужен выслать родной дифференциал и пару месяцев на отладку технологической линии. Стоить естественно будет уже дороже.
в Л300 вставляют ?
Вообщем надо вперед узнавать.
Однозначно на паджер, кроме родной опциональной и LSD есть у фирмы ARB. Но стоит очень дорого. На ниву в пределах 1500-2000 ЮСА.
а телефон там есть или маил,
позвонить могу сам
- Наверх
#20
kostaHd
Отправлено 19. 02.2003, 11:59:14
а телефон там есть или маил,
позвонить могу сам
Мыла нет.
К телефону тебя не пустят. Тут вопрос политический. Сейчас в некоторых спортивных кругах пытаются недопустить уазкеров к установке этих блокировок. Поэтому вся инфа за каменной стеной.
Я лично всего раз видел весь тюнингово-спортивный прайс для нив и зубил.
- Наверх
Установка фаркопа на ВАЗ-2115: правила монтажа своими руками?
Опубликовано: 20.03.2016
Рейтинг:
Метки:ВАЗ 2108/2109/21099ВАЗ 2113/2114/2115
Фаркоп представляет собой тягово-сцепное устройство (ТСУ), которое позволяет буксировать автомобилем легковые прицепы. Несмотря на несложную конструкцию, одна и та же комплектующая не подойдет на любой автомобиль (определенная деталь разрабатывается для отдельной марки или модели авто).
Состоит это устройство из 2 компонентов:
- поперечины. Ее нужно установить в специально предназначенные кузовные отверстия или раму автомобиля;
- шарового узла. Крепится к балке.
Фаркоп на Ваз 2109
Эта деталь пользуется популярностью среди водителей ВАЗов (в частности, моделей 2108 и 2109) для буксировки прицепов со спортивным снаряжением, товарами, стройматериалами и другими габаритными предметами, которые не помещаются в салон или багажник.
Для правильного функционирования фаркоп крепят на заднюю раму ВАЗа 2109, а прицеп присоединяется при помощи сцепки. Изготавливается ТСУ из прочного металла и выдерживает вес до нескольких сотен килограмм. Стандартная грузоподъемность фаркопа — около 350 кг. С учетом веса прицепа (около 150 кг) вы сможете использовать изделие для транспортировки груза на ближние и дальние расстояния массой до 200 кг, поставив его на авто своими руками.
Функции, которые выполняет устройство в модели 21099, таковы:
- перевозка дополнительного груза;
- смягчение удара при ДТП сзади. Считается, что наличие фаркопа сможет уменьшить повреждения вашего авто при столкновении.
Водителям моделей 2108 и 21099 стоит знать, что в случае превышения массы их автомобиля (вместе с прицепом) 3500 кг им требуется также получать категорию Е. Если масса авто меньше, то для управления машиной вам хватит и обыкновенной категории В.
Прицепное устройство на Ваз 2108
Вариант №1
Как Вы видите, с внешней стороны такой фаркоп крепится к балке бампера, причём отверстия просверлены прямо сквозь плас. Удалённые точки крепежа расположены на днище багажника.
Главный недостаток такой конструкции заключается в том, что при буксировке прицепа или другой машины силы, которые будут воздействовать на заднюю часть автомобиля в поперечном направлении, рано или поздно вызовут разрушение центральных кронштейнов бампера.
Эти кронштейны слабы на боковое воздействие и легко деформируются при угловом ударе в бампер, в результате чего он сдвигается. К тому же крепление изделия к полу багажника потребует усиления последнего – ввиду слабого внешнего крепления.
Если к Вам обратятся с помощью выдернуть из грязи другой застрявший автомобиль, то возможна также деформация самого бампера – его швеллер может не выдержать нагрузки и выгнуться.
Единственный «плюс» такого изделия – простота установки.
Виды
В зависимости от способа установки на кузов автомобиля ВАЗ различают следующие модели:
- съемные. Крепятся в отверстия, заранее предусмотренные в ВАЗе 2108 или 21099. Монтаж изделия предусматривает предварительную очистку отверстий и закрутку болтов, что займет у вас не более 15 минут. Такой тип изделий является наиболее популярным среди водителей модели 21099 ввиду простоты крепления;
Съемный фаркоп на авто
- фиксированные. Если вы крепите такое изделие, обращайте внимание на совпадение отверстий в лонжеронах;
Фиксированный фаркоп на Ваз 2109
- фланцевые (с болтовым креплением). Предусматривают обустройство дополнительных отверстий. Так вы сможете подобрать фаркоп на модель с другого авто и установить его на свою машину. Для придания большей надежности некоторые автомобилисты рекомендуют также усиливать пол багажника.
Фланцевый фаркоп на автомобиль
Вариант №2
Здесь крепление уже посерьёзнее – к задним лонжеронам и панели задка. Такой фаркоп, при условии сохранности кузовных элементов, не вызовет каких-либо деформаций деталей машины.
Единственный проблема связана с его монтажом – чтобы поставить такой фаркоп своими руками, потребуется помощник. Изделие увесистое, и в одиночку невозможно сделать точную разметку для сверления отверстий.
Рекомендации по эксплуатации
При эксплуатации автомобиля Лада с фаркопом, надо соблюдать некоторые правила эксплуатации данной детали:
- После каждой поездки тяговой элемент обрабатывается специальными антикоррозийными растворами, с него удаляют грязь и влагу.
- Сцепной шар, если он не используется, покрывается защитной смазкой и специальным колпачком.
- При транспортировке прицепного устройства с полной загрузкой, скорость автомобиля не должна превышать 90 километров в час.
- Перевозку сверхтяжелых, крупногабаритных прицепов, осуществляют с использованием фаркопа с повышенной грузоподъемностью.
- После установки ТСУ, деталь регистрируют в ГИБДД.
Фаркоп расширяет возможности автомобиля. Оснащенная ТСУ машина, способна буксировать прицепы или другие транспортные средства. Однако следует подбирать тяговые сцепные устройства, подходящие под конкретную модель транспортного средства.
Вариант №3
Как видите, точки внешнего крепежа позволяют обойтись без сверления лишних отверстий в кузове. Вдобавок к этому – опоры самого фаркопа (жёлтая стрелка) заменяют собой центральные кронштейны бампера и, в отличие от «родных», выполнены из металла большей толщины, а соединяющая их труба позволит сделать сам бампер более устойчивым к боковым ударам.
Недостаток такого варианта – больший объём работ, требуемый для установки – потребуется снимать бампер.
Чертежи и фаркоп на ВАЗ 2114 своими руками
В интернете можно найти чертежи по установке фаркопа, а также его изготовлению, однако для этого потребуются дополнительные инструменты. Лучше всего поручить изготовление опытному мастеру, потому рядовой автолюбитель вряд ли справится с этой задачей. Кроме того:
- Все электроработы рекомендуется проводить с применением тестера.
- Также можно воспользоваться методом прозвона электроцепи.
Всё это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность человека, который занимается ремонтом.
Дополнительная информация. Все провода жгута имеют какой-либо определённый цвет. Провода нужно подсоединить к фонарям. Подробности проведения этого процесса указываются в схеме для оборудования автомобиля.
Следует иметь в виду, что все электросоединения должны быть не только изолированы, но и запаяны (перед тем, как производить подключение розетки). Также в комплекте фаркопов имеются разъёмы, которые не позволяют проводам скручиваться в местах соединения.
Важная рекомендация. Процесс подключения можно производить только в том случае, если вся электрика автомобиля будет выключена. В противном случае можно получить серьёзные травмы. Также следует достать ключ зажигания.
Подключение проводки
В инструкции по установке, прилагаемой к фаркопу, указывается схема подключения проводов к розетке, но «врезаться» в штатную электропроводку Вам придётся самостоятельно.
Подключившись к проводам лампочек левого фонаря, распиновка проводов которого указана на фото ниже, Вам достаточно будет подсоединиться к лампе указателя поворотов правого – все остальные дублируются.
- Жёлтый с чёрной полосой – габариты.
- Коричневый или оранжевый с чёрной полосой – противотуманный свет.
- Синий с чёрной полосой – указатель поворота.
- Зелёный – лампа заднего хода.
- Чёрный – «масса».
- Красный – стоп-сигнал.
Провод к лампе указателя поворотов правого фонаря – синего цвета, без полосы.
При подсоединении лучше не разрезать провода, а снимать с них изоляцию на участке около 2 см длиной. Подсоединиться можно скруткой или пайкой, впоследствии заизолировав место подключения.
Особенности установки ТСУ на автомобили линейки Самара-2
Правила дорожного движения не запрещают дополнительно устанавливать на автомобили ТСУ, потому владельцы не отказывают себе в этом. Более того, что купить фаркоп можно за вполне приемлемую цену.
АвтоВАЗ с 2010 года немного пересмотрел свою политику, и делает автомобили с целью продаж за рубежом, потому монтаж ТСУ на автомобиль, выпущенный позже этого времени, обуславливает сопровождение официальными рекомендациями. Производители фаркопов акцентируют на этом внимание и предупреждают автовладельцев.
Ни для кого не секрет, что в автомобилях ВАЗ в ходу наследование особенностей предшественников. Так, например, модель 2115 является преемницей «девяносто девятой», а та, в свою очередь, получила форму ВАЗ-09. Благодаря этому установщики фаркопов смогли обрести специфический опыт, и теперь предоставляют заказчикам комплекты для монтажа ТСУ своими руками.
Потому перед тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля.
Даже соседние в ряду модели 2114 и 2115 различаются по способу крепления фаркопа:
- автомобили, выпущенные в 1997, 2004 и 2007 году, обладают изменениями в силовых элементах кузова;
- прицепное устройство легко подобрать по году выпуска автомобиля, основываясь на специфике конструкции именно того периода.
Если у вас возникают сложности с этим, можно съездить в техцентр и спросить у специалистов либо оговорить с продавцом комплекта ТСУ возможность обмена в случае несоответствия конкретной модели.
Как подключить розетку для фаркопа (со схемой подключения)
Прицеп всегда пригодится в хозяйстве, особенно при транспортировке крупногабаритных грузов. Как и на транспортном средстве, на прицепе должны работать габаритные огни, указатели поворота и т.д. Это невозможно сделать без розетки для фаркопа!
В наше время очень распространены 7-ми контактные розетки. 13-контактные найти сложно, но можно. Особой необходимости, я думаю, нету ставить 13-ти контактную розетку.
7-ми контактные розетки есть как для европейской, так и для российской разводки. Мы рассмотрим два варианта подключения.
Схема для европейской разводки:
1 контакт (обозначается L) — левый указатель поворота 2 контакт (обозначается 54G) — задний противотуманный фонарь 3 контакт (31) — «масса» 4 контакт (обозначается R) — правый указатель поворота 5 контакт (58R) — правый габаритный фонарь и освещение номера 6 контакт (54) — стопы 7 контакт — левый габаритный фонарь
Схема для российской разводки:
1 контакт (желтый провод) — левый указатель поворота 2 контакт (голубой провод) — противотуманный фонарь 3 контакт (белый провод) — «масса» 4 контакт (зеленый провод) — правый указатель поворота 5 контакт — резервный 6 контакт (коричневый провод) — стопы 7 контакт (черный провод) — габаритные фонари
Розетка для фаркопа подключается путем врезки фонарей в электрическую цепь через задние фонари. Если Ваш автомобиль оснащен светодиодными задними фонарями, то для подключения понадобится протянуть дополнительный силовой провод и блок с реле. Розетка крепится при помощи 3-х винтов к металлическому кронштейну на фаркопе.
Источник
Особенности соединения розетки
Для подключения фаркопа к электрической проводке автомобиля советуем применять многожильный провод из меди. Идеальный вариант – провод, в котором каждая жила имеет сечение минимум 1,5 кв. мм. Провод должен иметь двойной слой изоляции.
После подключения прицепа по нашей схеме и проверки работоспособности его светотехники желательно позаботиться о защите внутренних элементов розетки от влаги. Не лишним будет применение графитовой смазки, которая также предотвратит окисление контактов.
Источник
Основные работы
Чтобы установить агрегат первого типа, потребуется очистить отверстия, закрутив болты. Подобная процедура длится не более 15 минут. Необходимо отметить, что в этом случае рекомендуется купить фирменный фаркоп на ВАЗ 21099. Самодельные конструкции могут не совпасть с имеющимися отверстиями.
При креплении второго элемента следует обратить внимание на дырки в лонжеронах. Зачастую такой агрегат устанавливается на бампер ВАЗ. В некоторых случаях потребуется сделать дополнительные отверстия.
Последняя категория предусматривает самостоятельное обустройство дырок. Таким образом устанавливал фаркоп не один владелец ВАЗ 21099. Чтобы придать конструкции большую надежность, рекомендуется усилить пол багажника.
Первоначально делаются разметки будущих отверстий. Для этого потребуется помощник. Затем они высверливаются и очищаются. При необходимости используются накладки на бампер ВАЗ. Чтобы их поставить, придется демонтировать данный агрегат. Как снять задний бампер ВАЗ, знает каждый водитель. В редких случаях он режется болгаркой. Если нужно установить фаркоп фирменный, тогда рекомендуется воспользоваться соответствующей инструкцией.
Зачастую фаркопы монтируются без проведения дополнительной работы. Применяются они:
Еще одним важным моментом в этом вопросе является подключение проводки к соответствующей колодке фаркопа. Если масса ВАЗ 21099 вместе с прицепом не больше 3500 кг, тогда для управления машиной достаточно иметь права категории «В». В противном случае придется получить категорию «Е».
Как увеличить мощность буксировки?
Эван | Опубликовано
Распространенный вопрос, который задают многие владельцы жилых автофургонов: «Как увеличить мощность буксировки?» Многие из нас покупают тягач для уже имеющегося у нас дома на колесах, но что произойдет, если вы захотите позже перейти на более крупный или тяжелый прицеп?
Многим приходится искать другой тягач с большей силой буксировки.
Будьте уверены, вам не всегда нужно бежать и сбрасывать тысячи на новый грузовик. Есть несколько простых способов увеличить мощность буксировки. На самом деле я думаю, что вполне возможно безопасно превысить максимальный рейтинг буксировки, если вы обращаете внимание на другие факторы.
Переключитесь на сцепку «гусиная шея» для пятого колеса
Традиционное пятое колесо может быть очень тяжелым, иногда более 200 фунтов! Весь этот дополнительный вес от сцепки увеличивает полезную нагрузку, которую несет грузовик. Однако переход на более тяжелый прицеп может увеличить полезную нагрузку вашего грузовика в зависимости от веса пальца. Это, в свою очередь, может привести к превышению GVWR (номинальной полной массы транспортного средства) вашего грузовика и вызвать множество проблем. Не существует надежного способа увеличить полную массу транспортного средства без его полной переделки. Чтобы лучше понять GVWR, ознакомьтесь с этой статьей!
B&W Turnover Gooseneck Hitch Переход на гусиную стойку для седельно-сцепного устройства может помочь устранить часть дополнительной полезной нагрузки, которую может воспринимать традиционная сцепка для седельно-сцепного устройства, и увеличить вашу буксировочную способность. Если в кузове вашего грузовика еще нет гусиной шеи, вы всегда можете добавить его. Я только что сделал это с нашим Ram 3500 Dually 2012 года.
Адаптеры «гусиная шея»
На сегодняшнем рынке существует множество вариантов сцепных устройств «гусиная шея» для седельно-сцепного устройства. Один из вариантов — купить переходник на гусиную шею шкворня. Примером этого может быть коробка Reese Goose Box. Это требует удаления стандартной коробки для штифтов и замены ее коробкой для штифтов, предназначенной для соединения с шаром «гусиная шея». Есть несколько других производителей с аналогичными настройками. Хотя эта концепция кажется простой, будьте осторожны с гарантией производителя вашего прицепа. Установка нефабричной контактной коробки на седельно-сцепное устройство может вызвать дополнительную нагрузку на переднюю раму прицепа. Большинство, если не все, производители жилых автофургонов скажут вам, что такая модификация коробки для штифтов приведет к аннулированию гарантии на раму. Просто будь осторожен!
Соединение пятого колеса Andersen Ultimate
Еще один вариант звука, в котором используется гусиная шея, — это соединение пятого колеса Andersen Ultimate Ultimate. Сцепка Андерсена представляет собой легкую алюминиевую пирамиду, которая крепится к гусиной шейке платформы пикапа (сцепка весит ~35 фунтов!). Пирамида имеет свой собственный шар «гусиная шея», к которому прикрепляется заводской шкворень с муфтой Андерсена. Преимущество Andersen в том, что он может буксировать прицеп весом до 24 000 фунтов. Это поразительно для алюминиевой сцепки. Andersen стоит за своей продукцией, и она производится в США! Andersen также легко снимается и устанавливается менее чем за 5 минут. Технического обслуживания практически не требуется, кроме периодического повторного затягивания болтов, удерживающих его на месте.
Мы используем Andersen Ultimate 5th Wheel Connection с тех пор, как купили наше 5-е колесо. Дополнительная экономия веса стала верной ставкой для увеличения нашей буксировочной способности. Это сработало очень хорошо для нас! Мы будем переходить на седельно-сцепное устройство традиционного типа по другим причинам (ничего общего с самим Andersen). Но я расскажу об этом в следующем посте!
Замена зубчатой передачи на более низкое передаточное число
Замена сцепных устройств является относительно простой идеей и не требует особых механических знаний. Замена шестерни может быть немного сложнее. Если есть надежный способ увеличить тяговое усилие, то изменение передаточного числа главной передачи определенно является одним из них.
На нашем старом Ram 3500 2003 года мы пошли по этому пути. В сочетании с сцепкой Andersen мы добились большей буксировочной способности. Большинство дизельных пикапов в наши дни имеют передаточное число 3,73 на оси. Это означает, что на каждые 3,73 оборота карданного вала ось совершает один полный оборот. С нашим старым грузовиком я заменил передаточное число главной передачи на более низкое, 4,10. Соотношение 4,10 считается одним из лучших коэффициентов буксировки. Хотя вы обнаружите, что максимальная скорость может пострадать, это помогает поддерживать обороты двигателя в наилучшем диапазоне для получения максимального крутящего момента. Это, в свою очередь, значительно упрощает буксировку более длинных подъемов с более тяжелыми прицепами.
Сравнение тягового усилия между 3,73 и 4,10
Просто для справки взгляните на любую спецификацию данного пикапа. У него будут разные конечные передаточные числа, перечисленные вместе с максимальной буксировочной способностью для каждой установки. Грузовики могут быть на 100% идентичны, за исключением передаточного числа главной передачи, и 4.10 всегда будет иметь большую тяговую способность, чем версия 3.73. Это было верно для нашего Ram 3500 2003 года. Установка 3.73 имела буксировочную способность около 12 500 фунтов. В отличие от версии с двигателем 4.10, тяговое усилие составляло 14 500 фунтов. Даже с Ram 3500 2012 года, который у нас есть сейчас (у которого 3,73), разница составляет почти 3000 фунтов. Версия 3.73, которая у нас есть, может вытащить около 19000 фунтов, в то время как 4.10 может тянуть до 22 000 фунтов.
Замена передаточных чисел главной передачи не для начинающего механика. Если вы не делали это раньше или кто-то помог вам, лучше всего доверить это профессионалу. Кроме того, если у вас полноприводный грузовик, помните, что вы должны установить такое же передаточное число, что и сзади, и спереди!
Сообщите нам в комментариях ниже, если вы когда-либо пробовали какой-либо из этих методов для увеличения мощности буксировки. Мы будем рады услышать ваши мысли!
Подпишитесь на рассылку новостей Lower 48 In Tow, чтобы быть в курсе наших последних путешествий и статей!
Адрес электронной почты:
Оборудование Обслуживание оборудования Советы и рекомендации по безопасности3.73 4.10 Передаточное число главной передачи Андерсена Полная масса гусиной шеи Увеличение тягового усилия Максимальное тяговое усилие Максимальное тяговое усилие
Об авторе
Эван начал путешествовать на колесах в детстве со своей семьей, путешествуя по Среднему Западу и Восточное побережье в семейном трейлере. Родители Эвана сейчас на пенсии и работают полный рабочий день. Эван и его жена Эрика увлеклись автодомами в 2018 году, когда они купили 28-футовый туристический трейлер и отправились в путешествие по побережью Мексиканского залива в Техасе. Набравшись опыта в этой поездке, Эван и Эрика решили перейти на пятое колесо игрушечного самосвала, чтобы приспособиться к будущим пополнениям в их семье и помочь в достижении их цели — путешествовать по Нижней 48, Канаде и Аляске на RV. Так мяч для прицепа подходит в качестве точки восстановления? (Но я видел это в Интернете!) — Изучение Overland
Пару недель назад Gigglepin 4×4, британская компания, которая специализируется на высококачественном эвакуационном снаряжении 4×4, специально для соревнований, разместила на Facebook видео, в котором показано, как кто-то прикрепляет один из их быстрое развертывание Hook Link восстановления подключается к . . . прицепной мяч.
Реакция была быстрой. Несколько человек, в том числе и я, опубликовали ответы, в которых говорилось, что любое предложение использовать буксировочный шар для восстановления было невероятно безответственным. Один из первых незыблемых уроков любой школы обучения 4×4, с которой я знаком, — никогда, когда-либо используйте буксировочный шар в качестве точки восстановления.
На следующий день компания ответила. . . сообщив о моем сообщении (и, я полагаю, и о других) как о спаме и удалив его.
Потом произошло кое-что интересное. Оригинальное видео, насколько я могу судить, было снято. Вместо этого компания разместила на своем веб-сайте еще одно видео, объясняющее, «что мы на самом деле имели в виду» в первом. В нем представитель сначала демонстрирует крепление крюка и ремня к надлежащей точке восстановления на Discovery и отмечает, что это «гораздо безопаснее, чем надевать ремень или веревку на буксировочный шар». Затем он говорит, что с помощью Hook Link и ремешка на буксирном шаре «идеален для эвакуации в дороге и легких работ в мастерской» и добавляет, что он «не идеален» для экстремальных ситуаций эвакуации. Еще не запутались? Он , а затем говорит, что еще более сбивает с толку, что свод правил MSA (Motorsports South Africa) разрешает использовать для подъема некоторые буксирные шары британского типа, которые, в отличие от типичных версий для США, обычно имеют фланцы и крепятся двумя болтами M16. в гонках.
Противоречия в сторону, давайте посмотрим на это. Во-первых, насколько я помню (поскольку уже не могу найти), исходное видео не содержало таких объяснений или предостережений; это просто показало, что Hook-Link защелкивается на шаре сцепки, совершенно ясно, что это предполагаемое применение. Возможности для того, чтобы это интерпретировалось как общеприемлемая практика неопытными водителями 4×4 / пользователями Facebook, изобилуют.
Во-вторых, мой друг, который привлек мое внимание к первому видео, связался с известным поставщиком шаровых опор такого типа в Англии, чтобы узнать их позицию в отношении использования таких шаровых опор для эвакуации.
Ответ:
“ Буксирные крюки рассчитаны на безопасную номинальную нагрузку, при которой они были испытаны и сертифицированы, плавно и контролируемо. Они не предназначены для резких ударов или рывков, использование их для этой цели, скорее всего, приведет к перегрузке и повреждению, возможно, невидимому невооруженным глазом, которое может не проявляться сразу, но спустя недели или месяцы может привести к выходу из строя и представлять опасность для других участников дорожного движения. Использование фаркопа таким образом будет классифицироваться как использование не по назначению и приведет к аннулированию любых гарантий. »
В таком сценарии действует еще один потенциальный фактор. Я не смог найти никаких характеристик Hook-Link, в которых бы была указана ширина шейки крючка. Это кажется, что составляет около двух дюймов или больше. Если шейка больше буксировочного шара, за который ее цепляют, внезапный толчок и провисание могут сорвать крюк с верхней части шара. В США стандартные буксировочные шары начинаются от 1 7/8 дюйма в диаметре.
Я заметил еще один сбивающий с толку аспект Hook Link. Представитель отметил, что существует две версии продукта, идентичные по размеру, но использующие в конструкции разные алюминиевые сплавы. Модель 6082 рассчитана на 4,5 тонны, модель 7075 на 6,5 тонны. Я предположил, что он имел в виду метрическую тонну (2 204 фунта), и действительно, ссылка на крючок, показанная на веб-сайте, имеет штамп «Разрывная нагрузка 4500 кг», что составляет 9920 фунтов, а 4,5 умножить на 2204 равно 9918 фунтов. Но . . . «Сломать напряжение?» Это не похоже на наш знакомый предел рабочей нагрузки (WLL) с коэффициентом безопасности 2X или 3X (или больше); это звучит как точка, в которой все может круто развалиться. Возможно, дело в кросс-атлантической номенклатуре, но здесь нам нравится видеть и WLL, и отдельное минимальное сопротивление разрыву (MBS).
Повторю правило: не используйте буксировочный шар — любой буксировочный шар — в качестве точки восстановления. Период.
Как насчет альтернативных методов использования сцепки приемника в качестве точки восстановления? Во многих статьях и инструкторах предлагается вставить петлю спасательного ремня в трубку приемника и закрепить ее с помощью сцепного штифта. Преимущество этого заключается в надежном закреплении конца ремня или веревки.
Однако взгляните на приведенную ниже диаграмму, составленную Дугалом Хискоком, инженером-механиком компании Engen Consulting в Новой Зеландии, на которой показаны относительные напряжения, действующие на шаровую опору и палец сцепного устройства, подвергающиеся удару 5,09. Устойчивая тяга 6 кг (11 235 фунтов). Напряжение на штифте в три раза выше из-за его меньшего диаметра. Штифт также подвергается трехточечной изгибающей нагрузке от ремня в середине штифта и сквозных точек на стороне ствольной коробки. При буксировке прицепа с помощью вставки сцепного устройства штифт подвергается только поперечным нагрузкам, так как квадратная вставка приемника плотно прилегает к стенке трубы. Широкий ремешок или веревка, такие как показанные на рисунке, могут уменьшить фокус этого изгибающего напряжения, но оно все же будет намного выше, чем напряжение, создаваемое приемной трубкой при той же нагрузке.
Единственным приемлемым способом использования приемника для подъема является использование вставки скобы приемника и скобы для крепления кинетического ремня или веревки. Даже в этом случае я предпочитаю специальное крепление скобы на бампере, предназначенное для эвакуации, или спасательное кольцо, установленное на шасси.
Нужно ли смазывать шар сцепного устройства прицепа или нет? – РВБлоггер
Делиться заботой!
2087 акции
Спасибо за поддержку! Если вы совершите покупку по нашим ссылкам в этой статье, мы можем получить комиссию. И, как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие смотрите здесь.
Один из вопросов, который возникает у многих людей относительно технического обслуживания шаровой опоры прицепа: Нужно ли смазывать шаровую опору прицепа или нет? Короткий ответ заключается в том, что вы должны, если хотите поддерживать его должным образом. Смазка является одним из наиболее эффективных средств для предотвращения ржавчины, коррозии и накопления тепла на шаровой опоре прицепа.
Сцепное устройство для прицепа — интересная деталь каждого прицепа. Он может быть невероятно полезным, но многие люди не используют его должным образом и не знают, как его поддерживать. Большинство людей позволят ему заржаветь и в результате никогда им не воспользуются. Однако, если вы потратите время на его обслуживание, он может стать очень полезной частью вашего дома на колесах.
При этом нужно многое узнать о том, зачем нужно смазывать шаровую опору прицепа и как это делать. В результате вам захочется продолжать читать, чтобы узнать как можно больше информации.
Нужно ли смазывать шаровую опору прицепа?
Если вы хотите обеспечить надлежащее техническое обслуживание шара сцепки прицепа, вам обязательно следует использовать смазку для прицепа. Если вы не используете консистентную смазку или альтернативу консистентной смазке, это будет лишь вопросом времени, пока шаровая сцепка вашего прицепа не заржавеет.
Рекомендуется использовать сухую графитовую смазку, такую как CRC Dry Graphite Lube, чтобы предотвратить прилипание грязи к сцепке. Одна из самых больших опасений противников смазки для прицепных устройств заключается в том, что она может притягивать грязь. Однако, если вы используете сухую графитовую смазку, она будет удерживать грязь, сохраняя при этом шар сцепного устройства прицепа.
Кроме того, когда вы наносите смазку, вы должны обязательно стереть всю старую смазку, которая была там раньше. Накопление старой смазки также может привести к повреждению сцепного устройства.
В качестве альтернативы использованию смазки можно накрыть шар сцепного устройства прицепа крышкой, когда он не используется. Тем не менее, это имеет ограниченную эффективность, так как ваш сцепной шар будет долгое время подвергаться воздействию элементов, когда он будет использоваться.
Таким образом, лучше попытаться сохранить шар сцепного устройства прицепа, смазывая его, а не просто используя крышку. Вы все еще можете использовать крышку, если смазаете ее, поэтому вам не нужно смазывать ее так часто. Однако это не должно быть единственным профилактическим действием.
Нужно ли смазывать шаровую опору прицепа?
Шар сцепного устройства прицепа смазывать не нужно. Это полностью зависит от вас. Тем не менее, смазывание рекомендуется. Смазка поможет сохранить структурную целостность шара сцепки прицепа и предотвратит его скрип. Когда сцепка заржавеет, вы услышите много громких скрипов во время буксировки прицепа, что может быть невероятно раздражающим.
Однако решение об использовании смазки остается за вами. Ваш дом на колесах или прицеп не сломается, потому что вы не смазываете сцепное устройство, но это отличный инструмент, помогающий в обслуживании.
Можно ли смазать ржавый шар сцепного устройства прицепа?
Если у вас есть дом на колесах и вы никогда раньше не смазывали шаровую опору прицепа, велика вероятность того, что со временем она покроется ржавчиной. Если на шаре есть только небольшое количество ржавчины, вы все равно можете смазать его и увеличить срок службы сцепного шара.
Однако, если вы пытаетесь починить шар, полностью покрытый ржавчиной, уже слишком поздно. В этот момент может быть даже небезопасно использовать шар сцепки прицепа. Если вы оказались в такой ситуации, не стоит пытаться смазывать мяч. Вместо этого вам следует попытаться найти новый и заменить старый, ржавый шар сцепного устройства прицепа.
Если мне нужен новый шар сцепного устройства, какой из них лучше всего подходит для прицепа?
Если вы определили, что шар сцепного устройства прицепа слишком ржавый, чтобы его можно было починить, вам необходимо приобрести новый. К сожалению, выбрать новый сцепной шар не так просто, как выбрать тот, который лучше всего выглядит в магазине. Вам нужно многое обдумать.
Первое, что вам нужно сделать, это взглянуть на шаровую опору и получить информацию о ней. Шаровые крепления различаются по размеру шара сцепки, типу, грузоподъемности, цене, характеристикам и совместимости с транспортными средствами. В результате вам нужно будет найти шар сцепки для прицепа, совместимый с вашим шаровым креплением. Если вы выберете один из них наугад, вы, скорее всего, обнаружите, что он даже не помещается на вашем креплении.
В связи с этим мы не можем предоставить вам список лучших шаровых опор для прицепов. Вам нужно будет оценить, какие из них совместимы с вашим креплением. Однако это не должно быть слишком сложно. Вы должны быть в состоянии легко найти эту информацию в Интернете.
Как часто нужно смазывать шар сцепки прицепа?
Как минимум каждую весну и осень необходимо смазывать шаровую опору. Однако, если вы все же решите нанести смазку повторно, вы должны вытереть ее перед нанесением нового слоя смазки.
Это также неплохо смазать его перед поездкой. Твое прицепное устройство шарик, скорее всего, будет подвергаться воздействию условий, которые могут проверить смазку, когда ты далеко от дома. Поэтому нанесение нового слоя смазки перед уйти — хорошая идея.
Что такое белая смазка для шаровой сцепки?
White Grease Hitch Ball Lube — это смазка для тяжелых условий эксплуатации, которая используется для соединений «металл по металлу». Литий действует как загуститель, который обеспечивает структуру, удерживающую масло на месте, а также действует как губка, выделяя небольшое количество масла во время использования.
Это поможет продлить срок службы шаровой сцепки, что облегчит подсоединение и отсоединение шаровой сцепки. Смазка нетоксична и разработана таким образом, чтобы не разрушаться.
Кроме того, смазка является водостойкой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она смоется дождем. Это отличный вариант для тех, кто ищет смазку для шара сцепки, чтобы предотвратить его ржавчину.
Существуют ли лучшие альтернативы смазке для сцепки прицепа?
Если вы не хотите смазывать шаровую сцепку прицепа, вы можете изучить другие опции. Есть несколько, из которых вам нужно выбрать. Во-первых, вы можете использовать твердая свеча, чтобы покрыть шар сцепки. Этот метод создаст много беспорядка, но им легче управлять, чем смазкой. Вы также можете использовать моторное масло, чтобы получить работу Выполнено. Оба варианта выполнят работу в разной степени. Однако, есть причина, по которой большинство людей используют смазку, и это потому, что она наиболее прочный и самый эффективный.
Как смазать шар сцепки прицепа
Первое, что вам нужно сделать, это протереть сцепной шар, чтобы убедиться, что
нет остатков смазки. Затем следует проверить на наличие признаков ржавчины. Если это
покрылся ржавчиной, то его следует заменить. Однако, если есть только
немного, можно попробовать наждачной бумагой снять, если не хром. Один раз
это сделано можно приступать к нанесению смазки.
Когда вы наносите смазку, убедитесь, что она нанесена на всю поверхность сцепного шара. В противном случае части шара, которые не покрытые могут подвергаться риску заржаветь. В результате следует нанести смазку либерально. Вы можете наносить его прямо пальцами, потому что жир не токсичный.
После вы наносите смазку, все же рекомендуется сохранить шар сцепки прицепа покрыты по возможности. Смазка хорошо защитит его от элементы, но нет причин не предпринимать все возможные действия для расширения срок службы вашего мяча. Покрытие продлит срок службы и уменьшите частоту нанесения смазки.
Нужна ли смазка владельцам автофургонов?
Мы надеемся, что после прочтения нашей статьи у вас есть вся необходимая информация о нанесении смазки на шаровые опоры прицепа. Мы знаем, что нужно усвоить много информации, но мы хотели, чтобы вы были как можно более информированы.
Помните, что перед повторным нанесением смазки необходимо всегда протирать шаровую опору. Вы должны наносить смазку обильно и часто. Лучше наносить смазку чаще, чем нужно, чем слишком редко. Пока вы следите за сцепным устройством прицепа, у вас не должно возникнуть проблем с его защитой от ржавчины.
Вы знаете, как наносить смазку на шаровую опору прицепа? Вы когда-нибудь наносили смазку на шар сцепного устройства прицепа? Дайте нам знать об этом в комментариях!
– 10 самых популярных в Google туристических вопросов о кемпинге
– Самый распространенный размер шаровой сцепки для дорожного прицепа
– Нужны ли зеркала для буксировки туристического прицепа?
– Как остановить раскачивание прицепа
– Советы по радиусу поворота прицепа
Делиться заботой!
2087 акции
Где найти лучших специалистов по установке сцепки для прицепа
04 февраля 2022 г.
Чтение через 3 мин.
Кратко: Если вам нужно установить тягово-сцепное устройство (также известное как тягово-сцепное устройство) на ваш автомобиль или грузовик, U-Haul — наш лучший выбор, поскольку они предлагают услуги по всей стране.
Некоторые местные автомастерские и ремонтные мастерские предоставляют услуги по установке — нужно просто найти ближайшую к вам. (Мы используем Yelp для изучения этих местных предприятий.) Большинство автосалонов также предлагают пакеты для установки сцепного устройства, но по заоблачным ценам.
Установка прицепного устройства
-
Факторы, которые необходимо учитывать
-
Где установить прицепное устройство
-
Стоимость установки прицепного устройства
-
Позвонить Я сам устанавливаю прицепное устройство?
2 Что включает в себя профессиональная установка?
Если вы все еще ищете прицеп для перевозки, ознакомьтесь с нашим списком лучших компаний по аренде прицепов для перевозки. Вы также можете рассмотреть наши рекомендуемые транспортные компании, чтобы сэкономить время и силы.
Move.org может помочь вам найти сцепное устройство и прицеп для него
Переезд — это нечто большее, чем просто доставка вещей из пункта А в пункт Б. Если при планировании переезда вы настраиваете страховку, интернет, коммунальные услуги или службы безопасности дома заставляет вас гипервентиляции, у нас есть ответ для вас!
Move.org предлагает бесплатное комплексное решение, предоставляющее вам персонального консьержа, который поможет вам настроить все эти услуги (и многое другое!). От поиска лучшего грузчика в вашем районе до пересылки почты на новый адрес — наш консьерж избавит вас от хлопот, связанных с самостоятельной настройкой, и поможет вам сэкономить деньги.
Факторы, которые следует учитывать
Установка большинства прицепных устройств довольно проста, поэтому U-Haul, Pep Boys или Amazon подойдут для большинства работ. Сцепки делятся на пять классов (I – V) в зависимости от тяговой способности. Чем больше грузоподъемность, тем выше класс.
Например, сцепки класса I могут буксировать только небольшие прицепы (до 2000 фунтов), а сцепки класса V имеют грузоподъемность от 10 000 до 20 000 фунтов и могут буксировать такие вещи, как большие кемперы и тяжелую строительную технику.
Несколько факторов усложняют установку буксирного устройства: марка и модель вашего автомобиля, вес, который вы планируете буксировать, и совместимость вашего автомобиля со стандартными сцепками.
Мы не будем слишком вдаваться в подробности о каждом типе прицепного устройства, но знайте, что если ваша установка является сложной, может потребоваться больше усилий, чтобы найти автомеханика или установщика прицепного устройства, которые могут помочь (и кто знаком с с таким оборудованием, как, например, колесные петли и гусиные шеи).
Где установить прицепное устройство
Установка прицепного устройства U-Haul
Хорошая новость: офисы U-Haul есть повсюду. Буквально. Компания имеет более 20 000 офисов по всей стране, и большинство из них предлагают установку прицепного устройства.
Услуги U-Haul по установке прицепного устройства стоят от 100 до 150 долларов США, не включая стоимость самого прицепного устройства и другого оборудования. Онлайн-инструмент ценообразования U-Haul не распространяется на услуги по установке прицепного устройства, поэтому вам придется позвонить, чтобы узнать цену.
Ознакомьтесь с нашим обзором U-Haul, чтобы узнать об услугах U-Haul, опыте работы с клиентами и ценах.
Наконечник Pro
Пропустите пакет установки прицепного устройства вашего автосалона. Их расценки обычно выше, чем в местных автомастерских и таких компаниях, как U-Haul, на сотни долларов.
Сколько стоит профессиональная установка тягово-сцепного устройства?
Краткий ответ: это зависит от марки и модели вашего автомобиля, типа тягово-сцепного устройства и требуемой смазки для установки. Например, в некоторых автомобилях установка без сверления, в то время как в других требуется сверление, чтобы освободить место для тягово-сцепного устройства.
Можно ожидать, что установка сцепного устройства будет стоить от 100 до 800 долларов. Имейте в виду, что вам также придется покупать прицепное устройство и другие детали отдельно (что может стоить вам еще 150–200 долларов).
Вот автозапчасти, связанные с установкой прицепного устройства (плюс наш лучший выбор Amazon для каждого):
- Прицепное устройство класса 3
- Шаровое крепление сцепного устройства
- Штифт и зажим
- Жгут проводов
Не забудьте
Стоимость установки прицепного устройства не зависит от стоимости самого прицепного устройства и его аксессуаров. Если ваша установка стоит 100 долларов, необходимое оборудование может добавить к вашему счету еще 150 долларов.
Что включает в себя профессиональная установка фаркопа?
Профессиональный установщик прицепного устройства предлагает запасные части для прицепного устройства в одном месте, а также саму услугу по установке.
Вот услуги, которые может выполнить профессионал:
- Проверка и подтверждение совместимости сцепки с автомобилем
- Установите сцепку на автомобиль и затяните болты
- Просверлить отверстия при установке (при необходимости)
- Испытание и проверка безопасности прицепного устройства после установки
При профессиональной установке вы платите за то, чтобы знать, что ваше тягово-сцепное устройство было установлено правильно с первого раза (поэтому вам не придется рисковать своим прицепом, перевозящим вашу лодку или дорогие квадроциклы, отцепленным во время вашего путешествия).
Имейте в виду
Подключение автомобиля к стоп-сигналу прицепного устройства и креплению указателя поворота обычно требует дополнительных затрат (и, вероятно, не будет включено в вашу смету услуг).
Могу ли я самостоятельно установить прицепное устройство?
Да! На самом деле, те, кто хочет посмотреть обучающее видео на YouTube или прочитать автоблог, могут серьезно сэкономить. Тем не менее, стоит быть дотошным в своих исследованиях, поскольку процесс может усложниться в зависимости от вашего автомобиля и того, насколько вы знакомы с работой с автомобилями.
Думайте об установке сцепки, как об уплате налогов. Вы, конечно, можете вычислить их самостоятельно благодаря старому доброму TurboTax, но чем больше денег вы зарабатываете и чем сложнее становятся ваши налоги, тем больше смысла звонить бухгалтеру за помощью.
Еще одна вещь, о которой следует помнить перед тем, как заняться своими руками: проводка и подключение стоп-сигналов и сигналов поворота вашего прицепа к вашему автомобилю может быть сложнее, чем вы думаете. Не бойтесь вызвать профессионала, если вы начинаете чувствовать себя подавленным или сбитым с толку.
Рекомендуемые ресурсы
6 главных секретов денег, о которых вам не расскажут самые богатые люди
от The Penny Hoarder
Если на вашем расчетном счете больше 1000 долларов, сделайте эти 6 шагов
от The Penny Hoarder
Этот 7-дневный конкурс сбережений становится вирусным, делая людей богаче
от The Penny Hoarder
50 способов заработать дополнительные деньги в этом месяце
от The Penny Hoarder
Автор:
Джулия Кэмпбелл
Джулия Кэмпбелл — писатель, работающий полный рабочий день и знающий хитрости, когда дело доходит до планирования беспроблемного переезда. Переезжая семь раз за последние пять лет, она опирается на свой собственный опыт и отраслевые знания, чтобы помочь вам избежать ее самых больших ошибок (например, в тот раз, когда она думала, что сможет упаковать посуду, не заворачивая ее сначала).
Подробнее
Как определить правильную высоту сцепки для туристического прицепа
Туристические прицепы — это универсальные жилые помещения, которые может буксировать любой автомобиль или грузовик с достаточно высокой тяговой способностью. Их адаптируемый характер сделал их популярными среди клиентов, которые ездят на самых разных транспортных средствах. Вам не обязательно нужен тяжелый грузовик, чтобы тянуть один из них, поэтому это дешевле, когда вы можете использовать свой текущий автомобиль.
Однако эта адаптируемость может создать некоторые трудности и вопросы для людей, которые хотят буксировать туристические прицепы. В конце концов, поскольку они могут работать с таким количеством различных тягачей, не существует единого стандартного набора инструкций, как их правильно сцепить. Каждая установка будет включать разное количество веса и контрастную высоту сцепок и приемников.
Сцепку вашего туристического прицепа можно отрегулировать, но приемник вашего тягача, как правило, нельзя. Поэтому вам придется подогнать прицеп под высоту автомобиля. Чтобы определить правильную высоту сцепки для вашего туристического прицепа, выполните следующие действия:
Измерьте расстояние от земли до верхнего края приемника сцепки. Затем измерьте расстояние от земли до нижнего края сцепного устройства прицепа. Далее из высоты сцепки вычесть высоту приемника. Если измерение отрицательное, вам нужно уменьшить высоту сцепки, если оно положительное, вам нужно увеличить высоту сцепки.
Сопоставить высоту вашего сцепного устройства с высотой приемника тягача может быть сложно, но первый шаг — выяснить, нужно ли вам поднимать или опускать установку. Продолжайте читать, и мы рассмотрим способы регулировки высоты вашей установки, важность ровной установки буксировки и то, как правильно сцепить ваш туристический прицеп с тягачом.
Измерение и сравнение высоты сцепок и ресиверов
В приведенном выше небольшом обзоре описывается наилучший способ определения правильной высоты сцепки для туристического прицепа. Это было довольно быстрое объяснение, так что вот еще немного подробностей о том, как правильно измерить и сравнить высоту сцепки и приемника.
Начните с парковки тягача и прицепа на твердой ровной поверхности. Используйте самый ровный участок, который сможете найти, чтобы избежать наклона. Это определенно испортит ваши измерения!
Подойдите к задней части вашего тягача с рулеткой. Поместите один конец на землю и вытяните ленту вверх, к внутреннему краю сцепки приемника. Запишите измерение с точностью до четверти дюйма, затем сверните ленту и подойдите к трейлеру.
Сделайте то же самое еще раз, но на этот раз измерьте расстояние от земли до плоского края в нижней части дышла прицепа (или сцепки). Снова измерьте это с точностью до четверти дюйма и запишите.
Теперь пришло время немного посчитать! Возьмите высоту сцепки и вычтите высоту приемника. Это уравнение даст вам измерение, которое говорит вам, как далеко находится расстояние между сцепкой и приемником.
Если ответвитель ниже приемника, вы получите отрицательное число. Это говорит вам, на сколько дюймов вам нужно опустить сцепку приемника. Если ответвитель выше приемника, вы получите положительное число. Это скажет вам, на сколько дюймов вам нужно поднять сцепку приемника.
Если ваш приемник и ответвитель находятся примерно на одной высоте, то все готово! Никаких настроек не требуется, и вы можете сразу перейти к процессу подключения. Это довольно редко в первый раз, так что не рассчитывайте на это.
Найдя разницу между двумя высотами, округлите ее до ближайшего полудюйма или целого числа. Разница в высоте менее дюйма обычно не имеет большого значения в общей схеме вещей, и ее легче настроить, когда вы измеряете целыми числами.
После того, как вы узнаете, сколько места нужно учесть, вы можете перейти к процессу регулировки высоты вашего оборудования и подключения всего.
Учет подъема или опускания шаровых опор
Если вам нужно учитывать большое расстояние между соединителем и приемником, хорошая новость заключается в том, что вы не одиноки! Многие зацепки предназначены для того, чтобы иметь возможность приспосабливаться к разным уровням. Они поднимались или опускались, чтобы учесть разницу в высоте, и при этом сохраняли уровень прочности и устойчивости, которые вы ожидаете от сцепки для прицепа.
Чтобы помочь вам выбрать правильное сцепное устройство для вашего буксировочного устройства, вам нужно сначала провести исследование. Убедитесь, что у вас есть точные измерения высоты вашего приемника, и тщательно изучите все туристические прицепы, которыми вы владеете или думаете о покупке. Покупка неподходящего размера и типа сцепного устройства никак вам не поможет, если не сможет компенсировать разницу в высоте!
К счастью, многие приемники для тягачей универсальны. Сцепки, которые зацепляются за них, часто имеют наклонные части, которые наклоняются вверх. Если вам нужно прикрепиться к нижнему сцепному устройству прицепа, вы обычно можете снять сцепное устройство и шаровое крепление, повернуть их так, чтобы угол был направлен вниз, и зацепить шар и сцепное устройство с этой высоты.
Хорошим примером такой сцепки является шаровая опора CURT 45036 для прицепного устройства. Он поставляется с двухдюймовым подъемом или опусканием, что может объяснить множество несоответствий по высоте. Он также предназначен для большинства стандартных приемников, хотя вам необходимо убедиться, что он будет работать с вашим конкретным автомобилем, прежде чем покупать его.
Другой тип регулируемых приемников поставляется с рядом штифтов и отверстий, позволяющих увеличивать или уменьшать высоту сцепки. Вы просто измеряете высоту сцепки вашего прицепа и регулируете эти сцепки в соответствии с ней. Их немного реже можно увидеть на рынке, но это отличный вариант для изучения.
Хорошим примером такой сцепки является крепление MaxxHaul 70380 Adjust Dual Ball Mount. Он имеет 8 различных настроек высоты и поставляется с набором двойных стопорных штифтов, чтобы зафиксировать шаровое крепление на месте. Он также имеет шаровые опоры сверху и снизу, которые максимально увеличивают высоту и глубину, которые он может достичь.
Если у вас значительная разница в высоте между прицепом и ресивером, вы не хотите покупать сцепное устройство, которое не может регулироваться по высоте. Это приведет к тому, что ваша установка буксировки будет несбалансированной и сложной в обращении.
Чтобы получить более полное и наглядное руководство по определению подъема и опускания, посмотрите это видео ниже. Он был изготовлен производственной компанией Curt, известной в мире производителей жилых автофургонов и прицепов. Они отлично справляются с объяснением того, что такое рост и падение, и как вы можете внести правильные коррективы в свою ситуацию.
Это также помогает объяснить, как найти высоту сцепки и приемника, что помогает расширить ответы, данные выше. И не волнуйтесь, это объясняет все довольно быстро, поэтому просмотр не займет весь день. Проверьте это!
Опасность неправильной установки сцепки
Очевидно, правильно прикрепить туристический прицеп к тягачу может быть непросто. Есть много факторов и небольшие корректировки, которые вам нужно учитывать. Но это стоит того, чтобы не торопиться и быть тщательным!
Если ваше сцепное устройство установлено слишком высоко или слишком низко, вам будет трудно буксировать прицеп, и управлять им будет небезопасно.
Если ваше сцепное устройство расположено слишком низко, это создаст большую нагрузку на заднюю часть автомобиля. Задний бампер может быть согнут и поврежден под действием этого веса и давления, плюс вес не будет равномерно распределен по всему вашему тягачу. Передние колеса не будут иметь такого большого сцепления с этим методом, что затруднит управление и контроль вашего пути.
С другой стороны, слишком высокая сцепка тоже опасна. Если сцепка слишком высока для туристического прицепа, он опрокинется назад, создавая наклонный профиль и несбалансированное распределение веса.
Таким образом, вы будете менее аэродинамичны, а ваш трейлер с большей вероятностью подхватит ветер и начнет раскачиваться. Раскачивание прицепа — не повод для смеха, и оно стало причиной многих разрушительных аварий.
Кроме того, если ваш трейлер опрокидывается вперед и назад, все, что вы упаковали в него, может в конечном итоге перевернуться. Возможно, это не самая страшная проблема плохой установки сцепки, но это определенно может раздражать, когда вы обнаружите, что вся ваша мебель и вещи скопились в одном конце трейлера.
Ровная установка для буксировки облегчит вам управление тягачом и прицепом, предотвратит ненужное сопротивление, поможет избежать раскачивания прицепа и сохранит весь ваш багаж неподвижным и устойчивым!
Присоединение туристического прицепа к сцепке
После того, как вы выровняете сцепку и приемник на нужной высоте, вы можете перейти к фактическому процессу подсоединения туристического прицепа к тягачу.
Для начала вам нужно выровнять свой автомобиль с прицепом. Убедитесь, что все выровнено, когда придет время резервного копирования. Постарайтесь, чтобы земля была как можно более чистой, на пути не было высоких растений, камней или другого мусора. Поместите противооткатные упоры за колеса туристического прицепа, чтобы предотвратить его смещение или скольжение.
Затем используйте домкрат для прицепа, чтобы поднять дышло прицепа. Имейте при себе размеры шара и муфты и поднимите язычок, чтобы он соответствовал высоте сцепки шара. Сделайте его достаточно высоким, чтобы шар сцепки мог скользить под язычком, не касаясь и не царапая друг друга.
Затем медленно дайте задний ход своей машине. Используйте другого человека в качестве наблюдателя, если это возможно. Вы же не хотите поцарапать краску или создать вмятину из-за небрежной работы по резервному копированию! Припаркуйте машину, как только мяч окажется под язычком, и вернитесь к сцепке.
Затем вам нужно открыть защелку сцепки на прицепе и с помощью рукоятки опустить язычок на шаровую сцепку. Опускайте его, пока они не совместятся надежно.
Закройте защелку сцепного устройства и вставьте сцепной штифт, чтобы предотвратить его ослабление. Попробуйте немного покататься взад-вперед, чтобы убедиться, что все закреплено и ничего не ломается и не ломается.
Если у вас есть простое шаровое крепление, вы можете перейти к последним шагам, таким как крепление цепей безопасности и подключение стоп-сигналов. Но если у вас есть сцепка для распределения веса (которая обычно предназначена для более тяжелых прицепов и включает в себя дополнительные металлические стержни), переходите к следующим шагам.
Ступени для сцепок распределения веса
Следующее, что вам нужно присоединить, это пружинные стержни, которые помогают распределять вес прицепа. Чтобы начать этот процесс, используйте сцепное устройство для прицепа, чтобы поднять дышло прицепа на пару дюймов. Возьмите один из пружинных стержней и прикрепите один конец к соответствующему отверстию на сцепке автомобиля. Поворачивайте штангу до тех пор, пока она не совпадет с кронштейнами по краю туристического прицепа.
Опустите каждый из кронштейнов и закрепите одно звено пружинной цепи на крюке. Сделайте это с обоими наборами пружинных стержней, по одному с каждой стороны прицепа. После того, как все подключено, вы можете сложить петли и зафиксировать их на месте с помощью предохранительных зажимов.
После того, как пружинные стержни и шаровая сцепка прикреплены, вы можете убрать домкрат с дышлом, чтобы поместить вес на тягач. Вы также захотите убрать язычковый домкрат, чтобы предотвратить царапание дороги во время вождения.
Заключительные шаги по сцепке
Далее вам нужно прикрепить страховочные цепи. Они обеспечивают дополнительные точки соединения и укрепляют связь между транспортными средствами. Прикрепите их к стационарным частям тягача, чтобы они не оторвались и не оторвали что-нибудь хрупкое.
Цепи безопасности можно прикрепить либо в виде крестообразной буквы Х, либо прикрепить параллельно друг другу. Убедитесь, что вы оставляете цепи достаточно свободными, чтобы допускать резкие повороты, но также держите их достаточно натянутыми, чтобы избежать перетаскивания или царапания.
Последним элементом безопасности, который необходимо прикрепить, является отсоединяемый трос. Опять же, прикрепите его к прочной части тягача, чтобы он не оторвался преждевременно. Кабель также должен быть подключен к аккумулятору в прицепе, чтобы убедиться, что у него есть мощность для выполнения своей работы по срабатыванию аварийных тормозов.
Наконец, вам просто нужно подключить кабель, чтобы включить стоп-сигналы и сигналы поворота на вашем прицепе. Убедитесь, что все освещение работает, еще раз проверьте, нет ли каких-либо незакрепленных деталей и оборудования, уберите противооткатные упоры, и все готово!
Теперь я знаю, что нужно было отслеживать множество шагов. Это не должно отговаривать вас от того, чтобы попробовать туристический трейлер!
Если вы хотите, чтобы видеоруководство помогло вам в этом процессе, оно прекрасно объясняет, как выполнять каждый шаг, а также иллюстрирует, как выглядит каждый элемент оборудования.
Torklift Central | Сцепка для прицепа|Кемперы для грузовиков|Ремонт прицепов|дом на колесах|5th Wheels
Бесплатная доставка заказов
В нижние 48 штатов
Гарантия низкой цены
Доступно для всех категорий!
100% безопасный платеж
Мы гарантируем безопасный платеж!
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
Установка сцепных устройств и запасные части для ЛЮБОГО автомобиля
Мы являемся вашими местными экспертами по установке сцепных устройств и запасных частей для прицепов и обслуживаем Большой Сиэтл уже более 45 лет. Мы предлагаем наши всемирно известные сцепные устройства для прицепов Torklift, сцепные устройства для крепления велосипедов EcoHitch, а также сцепные устройства для прицепов Curt, Reese и Draw-Tite. Как лицензированный производитель сцепных устройств для прицепов, мы с радостью спроектируем и изготовим ваше сцепное устройство с нуля, даже для автомобиля нового модельного года. Вы хотите буксировать автомобиль за домом на колесах? Если это так, мы предлагаем широкий ассортимент фаркопов Roadmaster, которые помогут вам безопасно буксировать лодку. Если существующее сцепное устройство для автодома недостаточно прочное, не волнуйтесь, мы можем усилить раму и усилить сцепное устройство. Планируете установку рядом с вами пятого колеса? Приходите к специалистам! У нас есть все, чтобы удовлетворить ваши потребности в сцепке с пятым колесом: шаровые сцепки B&W, сцепки PullRite, сцепки на гибкой стойке B&W и многое другое. Узнайте больше, нажав здесь!
Другие предлагаемые услуги
Torklift Central лидирует в области знаний о продуктах, технических ноу-хау и установках в Сиэтле, Рентоне, Такоме, Оберне и прилегающих районах. Наши опытные специалисты специализируются на: изготовлении металлоконструкций на заказ, проводке прицепа, ремонте сцепки прицепа, ремонте и обслуживании прицепа, обслуживании тормозов прицепа, подвеске прицепа, модернизации подвески, замене ступичного подшипника, ремонте настила прицепа, гидравлическом насосе для самосвального прицепа, бесплатных осмотрах, прицепе. развал-схождение и многое другое! Любая работа, которую вы нам доверяете, всегда выполняется с первого раза. Каждый продукт, который мы продаем или производим, соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности. Узнайте больше здесь!
Не верьте нам на слово
Верьте своим
«Torklift — замечательная компания. Там у меня был лучший опыт обслуживания клиентов, который у меня был за весь год в любом бизнесе. У меня была сложная и тонкая установка, которую я хотел сделать. Они не только прислушивались к моим потребностям, но и расширили их с настоящей изобретательностью. Они превзошли все мои ожидания».