Свободный ход педали сцепления – диагностика и ремонт + видео » АвтоНоватор
В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза. Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления. Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.
В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота.
Свободный конец опустите в банку с жидкостью. Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке. Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.
Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.
Каким должен быть свободный ход педалей?
Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.
youtube.com/embed/oB8mGKP98Ng?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.
Замер и регулировка свободного хода педали тормоза
Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:
- Выставить автомобиль на ровную площадку.
- Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
- Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол.
Отметить расстояние педали от пола. - Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
- Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.
Отметить расстояние педали от пола.После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.
- Автор: Егор
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля
Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль.
Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.
За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.
Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.
Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения.
Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.
Конструкция и принцип работы сцепления
Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.
Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.
Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.
Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.
При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.
То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска.
Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.
Назначение свободного хода педали сцепления
Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.
Регулировка привода сцепления
Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя.
Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.
Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.
Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.
Основные неисправности сцепления
Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ
Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:
- При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
- Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
- Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.
Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.
Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112
Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление.
Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.
Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.
Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.
После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления.
Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.
Регулировка педали сцепления — TEAM RIP
Осмотр узла педали сцепления
89-94 DSM: У DSM 89-94 есть узел педали, который со временем изнашивается и вызывает всевозможные проблемы при переключении передач. Коробка передач будет дергаться и будет блокировать переключения, она не захочет плавно переключаться между передачами и будет хрипеть при попытке быстрого переключения, особенно на высоких оборотах.
ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАША ТРАНСМИССИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЛАСЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, ТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ, НЕОБХОДИМА ЛИ ЗАМЕНА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ.
ПРОСТО СЛЕДУЙ ЭТОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ.
- Ослабьте контргайку штока регулятора сцепления.
- Полностью вверните регулировочную тягу так, чтобы педаль сцепления находилась ближе к полу. Причина, по которой вы должны сделать это, заключается в том, чтобы у вас было достаточно места для проведения этого теста без удара педали сцепления о верхнем стопоре педали или выключателе круиз-контроля.
- Возьмитесь за педаль сцепления обеими руками и попытайтесь вытянуть ее вверх. Если педаль сцепления можно поднять вверх, то концевая тяга выбита, и вам потребуется заменить педаль сцепления в сборе. ЗАМЕНИТЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ.
- Чтобы повторить эту процедуру проверки, нажмите на педаль до пола и отпустите. Обратите внимание на высоту педали сцепления, а затем поднимите педаль сцепления вверх, если педаль сцепления окажется выше после того, как вы ее поднимете, то ее необходимо заменить. ЗАМЕНИТЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ.
Если вы попытались отрегулировать сцепление и обнаружили, что находитесь рядом с несколькими витками регулировочной тяги, то узел педали сцепления изношен. Концевая тяга и вал педали сцепления окончательно изношены, и в месте их соединения есть прорези, из-за чего вы не можете правильно отрегулировать свободный ход. Основная причина того, что рычажный механизм сцепления выходит из строя, — это использование муфт с тяжелым нажимным диском.
Следует также отметить, что чрезмерно тяжелая педаль сцепления часто является признаком того, что высота ступени маховика не соответствует правильному смещению для используемого сцепления. Это также сильно повлияет на работу сцепления. Для дополнительной информации щелкните здесь.
Изношенный педальный узел очень часто встречается на DSM 1-го поколения, поэтому не думайте, что у вас все в порядке, ПРОВЕРЬТЕ ЕГО И ЗАМЕНИТЕ УЗЕЛ В СБОРЕ, ЕСЛИ ИЗНОШЕН. Детали для ремонта рычажного механизма сцепления достаточно дешевы, чтобы просто заменить их, а не пытаться приварить звено к валу. Часто, когда педаль приварена, пластиковые втулки расплавляются или звено не приваривается под правильным углом, и это отрицательно влияет на работу сцепления, что может привести к плохому переключению передач из-за того, что сцепление не работает.
95-99 DSM: К счастью для владельцев 95-99 DSM, узел педали сцепления был переработан, что позволило исключить концевую тягу, которая часто становилась прорезью. Продолжайте.
EVO: владельцы Evolution 4-9 не должны иметь проблем с узлом педали сцепления. Продолжайте.
Регулировка длины штока сцепления
- После того, как вы проверили, не изношена ли ваша педаль сцепления, и заменили ее новым узлом, пришло время проверить и отрегулировать длину штока сцепления, чтобы убедиться, что он отрегулирован правильно. Большинство из вас знает, где и как это сделать, но вот несколько важных приемов.
- Поднимите переключатель ограничения скорости или верхнего концевого выключателя. Это немного поднимет педаль сцепления, что позволит главному цилиндру лучше манипулировать сцеплением, чтобы оно лучше переключалось. Серьезно, попробуйте, если вы еще этого не сделали.
- Ослабьте накидную гайку и выдвиньте переключатель круиз-контроля как можно дальше, но при этом позволяя педали закрыть переключатель.
- Теперь отрегулируйте шток привода, удалив все, кроме небольшого люфта, между штоком и главным цилиндром, чтобы главный цилиндр мог полностью вернуться, открывая балансировочные порты, чтобы гидравлическая система могла сбалансировать жидкость между главным и подчиненным цилиндром… . так что у вас не будет проблем с накачкой педали сцепления.
- Если вы попытались отрегулировать сцепление и обнаружили, что находитесь рядом с несколькими витками регулировочной штанги, то узел педали сцепления изношен. ЗАМЕНИТЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ!
- Проверьте и при необходимости снова отрегулируйте выключатель круиз-контроля.
Серьезно, попробуйте, если вы еще этого не сделали. Опять же, если вы находитесь на последней резьбе регулировочного штока, вам нужно будет заменить педаль сцепления в сборе, если вы когда-нибудь хотите, чтобы ваше сцепление функционировало должным образом.
Сколько раз я должен повторить это, прежде чем ты это сделаешь? Я не знаю… но если вы действительно хотите, чтобы ваша коробка передач переключалась как можно лучше, вам следует прочитать полный раздел часто задаваемых вопросов на этом сайте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Advanced Clutch Technology (ACT) изменила некоторые из своих сцеплений для DSM. Они оснащены более крупными демпферными пружинами в подрессоренной ступице и измененной нажимной пластиной/пружинной пластиной. Большие пружины — отличное улучшение, но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать. Пальцы пружинной пластины могут соприкасаться с пружинами демпфера, если сцепление чрезмерно вытянуто. Решение состоит в том, чтобы уделить особое внимание регулировке сцепления, чтобы получить достаточное выключение сцепления, но не настолько, чтобы пластина пружины соприкасалась с пружинами демпфера.
ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОСТИ
Самый простой способ проверить сцепление в реальности — это поднять все четыре колеса в воздух, поставив автомобиль на подъемник.
1. Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.
2. Медленно отпустите сцепление, пока колеса не начнут вращаться.
3. Теперь медленно выжимайте сцепление, пока колесо не перестанет вращаться. Удерживайте сцепление в этом положении.
4. В этот момент педаль сцепления должна находиться на расстоянии не менее 2-3 дюймов от ковра. Если нет, то сцепление нуждается в регулировке и/или необходимо проверить сцепление на наличие проблем, из-за которых оно не отключается полностью.
Причина, по которой сцепление должно находиться так далеко от пола в точке зацепления, состоит в том, чтобы оставить достаточно места для движения диска сцепления, чтобы он занял удобное центральное положение между маховиком и нажимным диском. Хотя это может быть утомительным методом, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно, но это предпочтительный метод и реальная проверка того, где происходит размыкание сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ. Advanced Clutch Technology (ACT) изменила некоторые из своих сцеплений для DSM.
Они оснащены более крупными демпферными пружинами в подрессоренной ступице и измененной нажимной пластиной/пружинной пластиной. Большие пружины — отличное улучшение, но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать. Пальцы пружинной пластины могут соприкасаться с пружинами демпфера, если сцепление чрезмерно вытянуто. Решение состоит в том, чтобы уделить особое внимание регулировке сцепления, чтобы получить достаточное выключение сцепления, но не настолько, чтобы пластина пружины соприкасалась с пружинами демпфера.
Устранение неполадок сцепления на трансмиссии с механической коробкой передач
BY: Deanna Sclar и
Обновлен: 12-01-2021
Из книги: Auto Repair For Dummies, 2nd Edition
Auto Auto Auto Auto Report For For For For For For For For For For FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR DUMMIEIS, 2ND EDITIO Манекены, 2-е издание
Исследуйте книгу Купить на Amazon
Большинство водителей могут рассчитывать на то, что их сцепление прослужит от 40 000 до 60 000 миль, но если вы правильно ухаживаете за сцеплением, это может быть полезно для жизни вашего автомобиля, в зависимости от типа транспортное средство, которым вы управляете, и то, как вы его ведете.
Ваша педаль сцепления должна двигаться вниз от трех четвертей дюйма до 1 дюйма без усилий, а затем требуется гораздо больше усилий, чтобы пройти оставшуюся часть пути до пола. Этот свободный ход педали обеспечивает полное зацепление диска сцепления при отпускании педали.
Слишком большой свободный ход педали — это нехорошо, потому что слишком большой ход педали израсходован, ничего не делая: в нижней части ее хода не остается достаточного движения, чтобы сжать пружины сцепления и позволить маховику двигателя и диску сцепления отдельный. Из-за этого чрезмерного люфта педали передачи сталкиваются всякий раз, когда вы переключаетесь на первую или заднюю передачу из положения остановки.
Если на вашей педали сцепления нет свободного хода, может возникнуть другая проблема, даже если люфт достаточен для включения диска сцепления.
В этом случае выжимной подшипник, реагирующий на нажатие педали сцепления и приводящий к расцеплению диска, может продолжать вращаться. Если выжимной подшипник будет постоянно вращаться таким образом, он изнашивается, что затрудняет включение или выключение передачи.Не езди на сцеплении. Езда на нем также может изнашивать выжимной подшипник. Вы можете сказать, что что-то не так, потому что подшипник издает жужжащие, скулящие звуки. Если звуки исчезают, когда вы отпускаете педаль сцепления, и возобновляются, когда вы нажимаете на нее, у вас вышел из строя выжимной подшипник. Если вы считаете, что он у вас есть, или если ваше сцепление ведет себя неправильно, обратитесь к надежному механику и проверьте сцепление.
Если вы заменили диск сцепления, проверьте все сцепление, чтобы быть уверенным, что другие детали не потребуют ремонта в ближайшее время. Вот что, вероятно, следует делать в каждом случае:Если маховик изношен, обратитесь к специалисту для его восстановления.
Эта процедура включает в себя шлифовку до новой плоской поверхности и последующую полировку до зеркального блеска. Если вы не выполните эту работу, изношенный маховик может очень быстро изнашивать накладку нового диска сцепления. И если вы уже заменили диск, есть вероятность, что он успел забить маховик к тому времени, когда вы распознали признаки неисправности и обратились к диску.Если прижимная пластина чрезмерно изношена, имеет царапины или засахарена; или если пружины на прижимной пластине ослабли, их также следует заменить.
Эта процедура включает в себя шлифовку до новой плоской поверхности и последующую полировку до зеркального блеска. Если вы не выполните эту работу, изношенный маховик может очень быстро изнашивать накладку нового диска сцепления. И если вы уже заменили диск, есть вероятность, что он успел забить маховик к тому времени, когда вы распознали признаки неисправности и обратились к диску. Вы также можете проверить направляющий подшипник (расположенный там, где коленчатый вал встречается с маховиком), что сэкономит вам деньги на оплате труда, поскольку избавит вас от необходимости влезать в сцепление и собирать его во второй раз.