Дефекты покраски: полосы и «яблочность»

Продолжаем рубрику дефектов покраски и сегодня на очереди один из самых распространенных дефектов — полосы и «яблоки» (или «облака») на «металликах».

Данный дефект представляет собой полосы и пятна (напоминающие по виду облака) с чередованием темного и светлого оттенков на свеженанесенном покрытии типа «металлик». Особенно выраженным он бывает при покраске больших плоскостей светлыми серебристыми цветами.

Как возникают «облака»…

Как известно, цветовые характеристики металликов напрямую зависят от ориентации алюминиевых частиц и глубины их залегания в лакокрасочном слое. Чем глубже в слое краски «утонуло» зерно, тем более темным будет выглядеть этот слой. И наоборот: чем выше осталось зерно — тем светлее оттенок покрытия. Нетрудно понять, что «ноги» у сегодняшнего дефекта растут именно отсюда.

В силу тех или иных причин, зерна в лакокрасочном слое распределились неравномерно — где-то выше, где-то ниже, и, как следствие, окрашенная поверхность обладает неравномерным визуальным эффектом — мы видим полосы и «облака».

Чаще всего этот дефект обязан своим появлением ошибкам распыления. Например, неравномерный (неправильно отрегулированный) окрасочный факел или недостаточная степень перекрытия факела при нанесении.

Вот и получается, что где-то эмаль ложится более мокро (толще), а где-то более сухо (тоньше). А мы знаем, что чем толще нанесен слой металлика, тем больше в нем содержится растворителя. Значит испаряться он будет дольше, алюминиевые зерна успеют утонуть глубже и покрытие в этой части слоя будет выглядеть темнее. Рядом, где слой получился более сухим — обратная ситуация. Растворителя здесь меньше, испаряется он быстрее и зерна остаются в слое выше, отражая больше света, и оттенок в этом месте выглядит светлее.

То же самое происходит, если маляр в процессе нанесения наклоняет пистолет или описывает им дугу. Опять же, в одной части окрасочного факела расстояние до поверхности получается больше (эмаль ложится тоньше), в другом — меньше (эмаль ложится толще). Как результат — зерна ориентируются неравномерно и возникает дисбаланс отражения света.

Неправильная техника нанесения приводит к неравномерной ориентации алюминиевых частиц в слое краски и возникновению полос и «облаков»

Поэтому техника распыления при работе с металликами критически важна. Если она страдает — полос и «яблок» не миновать.

Вместе с тем, ошибки в технике нанесения — далеко не единственная причина появления «облаков». Не менее важным фактором является выбор разбавителя для базы и температурный режим при ее нанесении.

Понятно, что если красить серебристым металликом при +30 °С, да еще и с использованием стандартного или быстрого (боже упаси) разбавителя, то, как бы мы ни старались, вряд ли удастся избежать «облаков». Растворитель будет испарятся слишком быстро, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», будут распределяться в слое неравномерно.

При использовании слишком медленного разбавителя также возможны зоны неравномерной укладки зерна. Как и при замене фирменных разбавителей жидкостями других фирм. Нужно понимать, что оригинальные разбавители для металликов специально подобраны так, чтобы за время их испарения зерна утонули на положенную глубину. Поэтому экономия и эксперименты здесь неуместны.

Поводом для «яблочности» также может послужить недостаточная выдержка между слоями базовой эмали или перед нанесением прозрачного лака. Чаще это наблюдается при низких температурах окраски, когда при нанесении лака на еще сырую базу зерна металлика собираются вместе и неравномерно отражают свет.

Эти и другие причины, а также методы предотвращения данного дефекта представлены ниже в виде таблицы.

Причины и методы предотвращения полос и яблочности

Причины	Как не допустить
Замена оригинального разбавителя жидкостями других фирм или применение слишком «быстрого» или слишком «медленного» разбавителя.	Для разбавления базы применяйте только «родные» разбавители. Разбавитель должен быть подобран в зависимости от температуры воздуха, при которой ведутся покрасочные работы, а также от размера окрашиваемого участка.
Слишком большой диаметр сопла окрасочного пистолета.	Для базовых эмалей используйте дюзы диаметром 1,3-1,4 мм.
Неправильная регулировка краскопульта. Неравномерный окрасочный факел.	Отрегулируйте краскопульт и проверьте равномерность отпечатка окрасочного факела.
Неверные пропорции приготовления базовой эмали. Слишком жидкая или слишком густая краска. Плохо перемешанная краска.	Разбавляйте базовую эмаль в соответствии с рекомендациями производителя. Вязкость базы должна находиться в пределах 16-17 секунд.
Слишком высокое давление распыления. Использование конвенционального распылителя.	Не устанавливайте входное давление больше, чем положено по инструкции к пистолету, иначе из материала будет «выбиваться» большое количество растворителя и эмаль будет ложиться на поверхность слишком сухой. Используйте вместо распылителей высокого давления (конвенциональных), пульверизаторы систем низкого давления — HVLP и LVLP.
Неправильная техника распыления.	При распылении держите краскопульт под углом 90°. Не наклоняйте его и не описывайте дугу. Каждый проход должен перекрывать предыдущий не менее, чем на 2/3. Если окрашивается большая площадь, убедитесь, что у вас есть одинаково удобный доступ ко всем частям детали.
Недостаточная межслойная выдержка.	Не наносите следующий слой базы, если предыдущий недостаточно просох. При 20 °С выдержка между слоями обычно составляет 5-10 минут. Следите, чтобы каждый слой высыхал до матового состояния. Только после этого можно наносить следующий слой.
Недостаточная просушка базы перед нанесением лака.	Выдержка базы перед нанесением лака должна составлять не менее 15-20 минут. Базовый слой перед нанесением лака должен стать полностью матовым.
Последний слой базы нанесен слишком мокро или слишком сухо.	Для равномерного разложения зерна последний слой базы должен быть «полумокрым» — не сухим, но и не жирным.

Как видите, при внимательном отношении вполне несложно свести вероятность появления «яблочности» к минимуму.

Для этого, прежде всего, следует соблюдать рекомендации производителя по применению материалов (пропорции приготовления, выбор разбавителя, условия нанесения).

Не забудьте убедиться в правильной регулировке краскопульта и равномерности окрасочного факела. Подбирайте сопло рекомендуемого диаметра и не превышайте рабочее давление в окрасочном пистолете.

При нанесении соблюдайте правильное положение и траекторию движения краскопульта, обращайте внимание на степень перекрытия факела, а также на выдержку между слоями базы и перед нанесением лака. Особое внимание обратите при напылении последнего «эффектного» слоя базы.

Устранение

Если яблочность возникает в процессе нанесения базы, проанализируйте причины и попробуйте устранить ее нанесением «эффектного» слоя. Для этого рекомендуется немного снизить давление на входе в пистолет (до 1-1,5 атм) и с немного увеличенного расстояния плавно распылить полумокрый слой базы. Такая техника способствует равномерному разложению зерна.

Если «яблочность» проявилась уже после нанесения лака, единственный вариант устранения дефекта — перекрашивание. Высушите лак, отшлифуйте его (абразивом P400-P500 для сухого метода шлифования и P800-P1000 для мокрого) и нанесите базу и лак заново, используя правильную технологию, описанную в одной из статей на этом сайте.

Как осуществляется зеркальная покраска автомобиля?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье я расскажу, что такое зеркальная покраска автомобиля и как добиться эффекта зеркала на уже покрашенном автомобиле.

В заголовке статьи фото автомобиля покрашенного «в зеркало», но одной покраской такого эффекта добиться невозможно, в любом случае потребуется полировка!

 

Написав такой подзаголовок, я слукавил, в любом случае при покраске, на поверхности краски, останутся микронеровности от распыления краски, т.н. шагрень:

То, что я напишу ниже — технология минимизации шагрени, в любом случае после покраски нужна полировка, просто правильная покраска значительно уменьшит объем шкурения перед полировкой, после покраски по такой технологии получиться почти зеркало….

 

 

Технология окраски с минимальной шагренью примерно следующая:

 

На заматованный, до 800 номера наждачной бумаги, грунт (или на базу, в случае если речь про металлик) ложиться первый «сухой»  слой краски (или лака) разведенный  в пропорциях строго  по инструкции.

Интервал межслойной сушки, после первого слоя, увеличивают в 1.5 раза от рекомендованного производителем краски.

После ложиться еще один сухой слой и выдерживается обычный интервал сушки.

После этого в краску/лак добавляется растворитель, и вязкость делается несколько меньше чем при обычной покраске (это придет с опытом)….

Выдерживается стандартный межслойный интервал и снова ложиться мокрый слой.

Крася акрилом идеально положить всего 2 «сухих» слоя и 3-4 «мокрых» (чтобы был слой краски для полировки). В случае с лаком, при окраске металликом или при лакировании, я обычно ложу 1 сухой слой лака и 2 мокрых.

 

Когда ложите «мокрый слой» обязательно следите за давлением и расстоянием от краскопульта. Если рука дрогнет или упадет давление, вы получите или шагрень или подтек и то и другое при полировке убирать проблемно, а подтек полностью убрать невозможно!

Если вы все сделаете правильно на выходе получиться окраска почти без шагрени вот пример лакирования сделанного по описанной технологии:

Подчеркиваю — эта поверхность не полировалась!

 

Про слои….

Сухой слой — краска наноситься очень мелкими каплями при высоком давлении, краскопульт ведется очень быстро так чтобы капли не сливались и не образовывали общую сырую поверхность. по сути сухой слой это напыл. нужен он в нашем примере для того чтобы снизить вероятность подтека

 

Мокрый слой — краскопульт ведется на нормальном (для него расстоянии) и краска наноситься так чтобы все капли сливались в одну сырую поверхность. Именно сырой слой и определяет внешний вид автомобиля после покраски, если при его нанесении допущены ошибки будет или некрасивая шагрень или подтеки.

 

Если вы все сделаете правильно, на выходе, у вас получиться почти зеркальный автомобиль и возможно это вас устроит, и вы откажитесь от полировки!

После окраски, как бы идеально она не легла, надо дождаться пока краска встанет!

Обычно краска становиться пригодной для полировки через 2-4 недели.

 

 

 

Второй этап – полировка в зеркало.

Заполировать в зеркало можно почти любой автомобиль при наличии на нем достаточного слоя краски.

Технология полировки следующая – весь кузов автомобиля вышкуриватся с водой на брусках наждачной бумагой с градацией 800-1000-1200-1500-2000

На выходе получиться поверхность примерно с таким внешним видом (белый полированный, голубой только заматован до 1500 номера наждачной бумаги):

 

После этого, при помощи полировальной машинки, на малых оборотах, полируем весь кузов полировочной пастой 3м. Полировка выполняется последовательно 1, 2 и 3 номерами пасты. Не забывайте менять полировочный круг после каждой пасты, нет можно и одним кругом но результаты будут хуже.

Дело в том что у каждого номера пасты свой размер абразива, чем выше номер пассаты тем меньше величина абразива. А в круге неизбежно остаются частички старой пасты. Промывать круг с водой после полировки каждым номером вариант, но вам придется полностью просушивать его перед полировкой следующим номером пасты.

 

по итогу голубой цвет заполировали вот до такого состояния:

 

Если у вас нет полировочной машинки её вполне можно заменить шуруповертом! Можно выполнить и всю полировку в ручную, губками, но это адовый труд!

 

на выходе, после полировки последовательно тремя номерами пасты, в машине окружающий мир будет отражаться как в кривом зеркале и все это будет смотреться очень красиво:

 

Предупреждение:

Недопустимо допускать высыхание полировочной пасты и недопустимо оставлять её разводы. Если у вас остаются разводы пасты вам необходимо затереть их до того как они высохнут, например ветошью!

 

 

Внимание!

При полировке в зеркало есть риск вскрыть лак или краску (в случае если автомобиль покрашен акрилом). Если при полировке вскроется краска, вероятно, придется перекрашивать деталь полностью! А при полной перекраске деталей довольно велик риск не попасть в цвет.

 

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, вы поняли, как осуществляется зеркальная покраска автомобиля и как уже покрашенный автомобиль полируется в зеркало.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Как предотвратить появление пятен или удалить их — Кэрри Л. Льюис, художник

У вас когда-нибудь рисование было испорчено пятном на бумаге или на рисунке? Ты не одинок! Сегодняшний вопрос исходит от читателя, который хочет знать, как предотвратить или удалить пятна!

Здравствуйте, мисс Кэрри!

Ваши информационные бюллетени были потрясающим источником вдохновения! После восьмилетнего перерыва я заметил, что инструменты, технологии и методы действительно изменили игру.

Для меня не [изменилось] одно. Размазывание. Я пробовал много разных предложений, но ничего не работает. Что ты порекомендуешь?

Спасибо за отличный вопрос. Это еще одна тема, важная для художников, рисующих цветными карандашами, но о которой я мало говорил. Так что спасибо за возможность исправить эту оплошность сегодня.

Давайте решим эту задачу в два этапа. Сначала я поделюсь несколькими очень простыми способами предотвращения смазывания, а затем несколькими способами удаления пятен.

Начнем.

Как предотвратить или удалить пятна

Предотвратить появление пятен

Помимо того, что вы должны быть очень осторожны при рисовании, есть несколько способов предотвратить появление пятен на вашей работе.

Возможно, вы уже делаете первое действие, а именно начинаете с части рисунка, противоположной вашей ведущей руке.

Я правша, поэтому часто начинаю с верхнего левого угла рисунка и работаю вниз и вправо. Моя рисующая рука (правая рука) лежит на чистой бумаге, поэтому я не размазываю цвет по чистой бумаге случайно.

Если вы закончите рисунок раздел за разделом, это может быть все, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить смазывание.

Но я не заканчиваю рисунок раздел за разделом, а также склонен переворачивать бумагу во время работы. Так что этот метод действительно работает для меня только в первом раунде цвета.

А иногда и не при всем при этом, если вдруг бумажку переверну!

Это не проблема с маленькими рисунками, потому что я вообще не кладу руку на рисунок.

А как насчет больших кусков?

Титульный лист

Для больших чертежей используйте титульный лист. Лучше всего подходит пергамин, потому что он не впитывает цвет и поэтому не может оставить его где-то еще. Пергамин — это гладкая глянцевая бумага, устойчивая к воздействию воздуха, воды и других веществ. Ничего не впитывает.

Включая цвет.

Так что это идеальный титульный лист. Его можно приобрести в рулонах и листах на сайтах художественных товаров, таких как Dick Blick, или у поставщиков, таких как Uline.

А если вы покупаете прокладки Clairefontaine Pastelmat, то между каждым листом вы получаете кусочек пергамина. Вы можете использовать его как обложку во время рисования.

Конечно, вы можете использовать обычную бумагу для принтера или запасной лист бумаги для рисования в качестве обложки, но будьте осторожны, чтобы не запачкать цвет обложки.

Удаление пятен

Удаление пятен сложнее, так как вообще трудно удалить или осветлить цветной карандаш.

Но есть несколько способов поднять или осветлить пятна. Или хотя бы скрыть их!

Монтажная замазка

Монтажная замазка представляет собой мягкий податливый материал, которому можно придавать различные формы, разламывать на мелкие кусочки и очищать после использования. Распространенными торговыми марками являются Poster-Tak, Handi-tak и Blu-Tack.

Вот довольно темное пятно на рисунке.

Я использовал монтажную замазку, потому что это бумага Pastelmat, а монтажная замазка лучше всего подходит для сильно текстурированных поверхностей.

Первым делом я разогрел монтажную замазку, прокатав ее между руками. Затем я придал ей форму, как вы видите здесь. Я не хотел поднимать линию рисунка, поэтому понадобился небольшой край на монтажной шпаклевке.

Затем я слегка прижал монтажную замазку к испачканной бумаге. Сильно надавливать не стал, монтажную шпаклевку не крутил и не перекручивал. Просто нажмите вниз и поднимите.

Я повторял этот процесс, пока не удалил столько пятен, сколько смог.

Затем я прижал монтажную замазку к бумаге с небольшим усилием и закрутил ее против бумаги.

Пятно не исчезло полностью, но достаточно слабое, чтобы его можно было скрыть. Более того, выпавший пигмент впитался в монтажную шпаклевку, так что мне не нужно беспокоиться о размазывании.

Когда вы закончите окрашивание, замесите монтажную замазку, и она впитает подобранный цвет! Никакого случайного растекания этого цвета при следующем использовании монтажной шпаклевки!

Скотч

Скотч — еще один хороший способ убрать цвет, в том числе пятна, с бумаги. Лучше всего он работает на традиционной бумаге для рисования, такой как Стоунхендж. И это легко использовать!

Отрежьте небольшой кусок скотча. Я предпочитаю прозрачную ленту, потому что я могу видеть сквозь нее и накладывать ее прямо на пятно.

Слегка нажмите на него, затем осторожно поднимите. В зависимости от густоты пятна вам, возможно, придется повторить этот процесс пару раз.

Если пятно очень темное, вам может понадобиться даже несколько кусочков скотча.

У подъема цвета скотчем есть несколько недостатков. Это может сделать бумагу для рисования гладкой, и это может затруднить добавление дополнительного цвета. Если вы слишком сильно прижмете ленту к бумаге и/или потянете ее слишком быстро, вы также можете порвать бумагу.

Ластики

Я перечисляю ластики последними, потому что многие ластики неэффективны для удаления пятен цветных карандашей. Они просто толкают переплет, размазывая цвет и усугубляя пятно!

Но есть ластики, которые могут вам помочь.

Мне нравятся удобные ластики. Они очень хорошо поднимают цвет на небольших участках или в деталях. Вы также можете поднять значительное количество цвета, если будете работать осторожно и медленно. Они не могут удалить весь цвет, особенно если цвет был нанесен с сильным нажимом, но они могут осветлить его настолько, чтобы вы могли скрыть пятно.

Многие художники также рекомендуют ластики Tombow. Ни разу не пользовалась, так что лично порекомендовать не могу, но слышала много хороших отзывов. Они недорогие и многоразовые.

Tombow также производит однотонный ластик для карандашей. Это еще один ластик, о котором я слышала много хорошего, но никогда не пробовала.

Наконец, я также слышал рекомендации по использованию обычных чернильных ластиков, таких как Faber-Castell Perfection Eraser. Эти ластики можно затачивать, как карандаши, и они совсем недорогие, в зависимости от марки, которую вы покупаете. Они не созданы специально для цветных карандашей, но могут пригодиться. Одна версия ластика Faber-Castell Perfection Eraser даже поставляется со щеточкой на противоположном конце, чтобы вы могли смахнуть крошки.

Как предотвратить или удалить пятна

Монтажная замазка, клейкая лента и ластики — наиболее часто используемые мною способы удаления нежелательного цвета. Но, как вы можете видеть из моих рекомендаций, это не единственный способ.

Конечно, лучшим решением является устранение пятен до того, как они появятся, и для этого действительно нет лучшего варианта, чем использовать титульный лист.

Еще раз спасибо за вопрос! Надеюсь, я помогла всем, кто борется с пятнами.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как удалить царапины со стен и полов

К

Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт — один из самых уважаемых специалистов в области домашнего хозяйства и ухода за тканями. Она делится своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства, стирке и сохранении текстиля. Она также является мастером-садовником с более чем 40-летним опытом; пишет более 20 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 07.11.22

Ель / Кэндис Мадонна

В этой статье

• Удаление потертостей со стен

• Удаление потертостей с полов

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Потертости появляются как по волшебству. Стены натыкаются; обувь и мебель волочат. Когда они появляются, они могут привести к тому, что краска, обои и пол будут выглядеть менее чем первоначальными. К счастью, потертости легко удалить, когда они свежие, с помощью простых средств, таких как пищевая сода и средство для мытья посуды. Удаление проще и оставляет стены и полы в лучшем виде.

Сотрите потертости со стен раз и навсегда

Оборудование/инструменты

Стены

• Мягкая белая ткань
• Меламиновая губка (Magic Eraser)
• Маленькие миски
• Ластик для художественной резинки
• Подкрашивающая краска

Полы

• Ткань из микрофибры
• Теннисный мячик
• Художественная резинка или школьный ластик

Материалы

Стены

• Вода
• Средство для мытья посуды
• Пищевая сода

Полы

• Пищевая сода
• Средство для снятия лака с ацетоном
• ВД-40

Ель / Кэндис Мадонна

Удаление потертостей со стен

Стены можно покрасить, оклеить обоями или плиткой. Эти методы лучше всего работают на окрашенных поверхностях (с вставленным кончиком обоев). Для неокрашенных деревянных и кафельных стен следуйте советам по устранению царапин на полу.

1. Аккуратно протрите влажной тканью

   Многие свежие потертости можно удалить, просто протирая их слегка влажной мягкой белой тканью. Всегда лучше попробовать, чтобы не повредить краску. Окунув ткань в воду, слегка надавите и, если след исчез, отполируйте участок сухой белой тканью.

   Ель / Кэндис Мадонна

2. Обработка жидкостью для мытья посуды

   Если метка не сдвинулась с места, переходите к следующему шагу. Смешайте раствор из половины чайной ложки жидкости для мытья посуды и двух чашек теплой воды. Используйте ту же мягкую ткань и снова потрите пятно. Если он почти исчез, но все еще виден, посыпьте ткань пищевой содой и снова потрите. Когда след исчезнет, ​​протрите пятно влажной тканью, смоченной в простой воде, и насухо отполируйте.

   Ель / Кэндис Мадонна

3. Используйте меламиновую губку

   Последнее, что нужно попробовать, — это меламиновая чистящая губка (например, Mr. Clean Magic Eraser). Смочите его и выжмите воду. Потрите пятно мягким, постоянным давлением. Не переусердствуйте, иначе вы потеряете немного краски. В завершение протрите участок влажной тканью.

   Ель / Кэндис Мадонна

   Наконечник

   Иногда ничего не помогает или чрезмерное трение приводит к потере краски. Когда произойдет одно из этих событий, вы сможете подправить краску.

   • Если у вас осталась краска, тщательно перемешайте ее перед началом работы. Налейте небольшое количество в одноразовую пластиковую посуду или стакан. Если краска латексная, разбавьте ее обычной водой, две части краски на одну часть воды. Используйте коммерческий разбавитель для красок на масляной основе.
   • Окуните кончики кисточек в краску и вытрите излишки бумажным полотенцем. Нанесите краску точками (мелкими точками) на поврежденный участок тонким равномерным слоем. Дайте краске полностью высохнуть.

4. Будьте особенно осторожны с обоями

   Большинство обоев не выдерживают мытья водой, а тяжелая рука с меламиновой губкой оставит на вас дыры или обесцветит. Вместо этого используйте ластик для художественной резинки, чтобы удалить потертости. Для действительно стойких следов попробуйте использовать смесь жидкого моющего средства и воды для стен, но сначала проверьте ее в незаметном месте, чтобы убедиться, что она не повредит бумагу и не оставит водяных пятен.

   Ель / Кэндис Мадонна

Удаление потертостей с полов

Полы заменить не просто, а потертости действительно видны на светлой отделке. Как и в случае со стенами, всегда начинайте с самого щадящего метода, чтобы предотвратить дополнительное повреждение пола. Хороший способ предотвратить появление потертостей — попросить людей снять обувь у двери и получить постоянную помощь при перемещении крупных предметов мебели.

1. Бафф с теннисным мячом

   Когда на деревянном полу появится черная царапина, возьмите теннисный мяч (бывший в употреблении). Используйте острое лезвие, чтобы вырезать X в шаре, а затем наденьте шар на конец ручки метлы или швабры.

   Поместите мяч над следом от потертости и слегка надавите, чтобы стереть след.

   Ель / Сара Ли

2. Используйте ластик

   Художественная резинка или школьный ластик для карандашей удалит следы с дерева. Просто убедитесь, что поверхность ластика чистая. Потрите царапину, а затем пропылесосьте всю стружку с пола.

   Ель / Сара Ли

3. Попробуйте салфетку из микрофибры

   Салфетки из микрофибры состоят из тысяч пластиковых волокон, которые аккуратно удаляют царапины. Если потертость легкая и новая, немного протрите ее сухой тряпкой из микрофибры на деревянных полах. Для более старых, тяжелых следов смочите ткань простой водой и сотрите.

   Ель / Сара Ли

4. Глубокая очистка с пищевой содой

   Теннисный мяч, ластик и ткань из микрофибры также можно использовать на керамических, каменных и ламинатных полах. Но так как они немного более долговечны, чем некоторые деревянные покрытия, вы также можете добавить мягкое истирание с помощью пищевой соды для сильных потертостей.