27Авг

Как убрать подтек на базе: Статьи » Дефекты покраски или 23 способа испортить внешний вид автомобиля

Содержание

Технология покраски трехслойным «перламутром»

В 80-90-х годах среди маляров высшим пилотажем считалась покраска одноцветной эмалью без подтеков и перепыла. С середины 90-х годов — нанесение «металлика» без полос и «яблок». Затем начали осваивать «плавный переход», учились подгонять шагрень на детали под заводскую…

Перед современным маляром технический прогресс ставит новые задачи. В частности — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода». На этом виде ремонта, который считается самым сложным, получится хорошо продемонстрировать все тонкости работы с «трехслойкой».

Содержание

  1. Особенности трехслойных покрытий
  2. Предварительные тесты
  3. Упрощенный тест
  4. Точный тест
  5. Подготовка поверхности
  6. Нанесение бесцветной базы
  7. Нанесение подложки
  8. Нанесение «перламутра»
  9. Нанесение лака
  10. Полезные файлы
  11. Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

Особенности трехслойных покрытий

Трехслойное или трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В качестве первого слоя такого покрытия идет слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которой наносится слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Трехслойное покрытие чаще всего обладает эффектом перламутра, основные компоненты которого (микрочастички слюды) находятся во втором слое.

Ремонт такого покрытия имеет две особенности.

Первая заключается в том, что перламутровый слой (тот что посередине) обладает высокой прозрачностью — под ним мы как бы «немного видим» подложку. Это придает характерный визуальный эффект трехслойному покрытию: частицы перламутра получаются «подсвечены» со всех сторон, как сверху, через прозрачный лак, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные трудности при частичной покраске. Потому что если под перламутром мы можем видеть подложку, значит может быть заметна и ее граница при подкраске. Можно пытаться скрыть эту границу дополнительными слоями перламутра, но сильно поменяет оттенок покрытия, что недопустимо.

Вторая особенность. Поскольку цветовые свойства техслойки сильно зависят от толщины прозрачного перламутрового слоя, при ремонте мы никогда заранее не можем знать, сколько слоев перламутровой краски надо будет нанести.

Причем значение имеет не только количество слоев, но и манера нанесения краски. У каждого маляра толщина слоя немного отличается. Именно поэтому перламутровая краска для ремонта как правило готовится строго по формуле, а не колеруется.

Чтобы определить, сколько слоев перламутра нужно нанести, перед началом покраски рекомендуется провести специальный предварительный тест. После определенной тренировки для этого теста не понадобится много времени или материалов, при этом вы сможете гарантированно избежать несовпадения оттенков на новой и старой поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

  1. Сначала на все пластины наносим подложку, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают хорошей укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки окрашиваем первую тест-пластину одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра наносим на все пластины прозрачный лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может влиять на цвет перламутра, нужно использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (плотно, без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором краска повторяет цвет оригинального покрытия точнее всего.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске необходимо наносить 2 слоя перламутра при тех же условиях покраски и настройках пистолета, которые использовались для изготовления тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест — это двойной контроль: покрытые лаком зоны тест-пластин можно сравнивать с поверхностью детали, а участки без лака позволяют контролировать процесс нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на крыле довольно большое и расположено в центральной части детали. А поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае у нас выполнить не получится. Придется растягивать переход на соседнюю деталь (дверь).

При ремонте трехслойных покрытий общее количество слоев велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому в пределах одной детали выполнить этот ремонт зачастую невозможно.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не просто цветная подложка, а слой базы с металлическими включениями. Такое покрытие по замыслу разработчиков выглядит еще более красиво (дополнительный блеск и глубина), но при ремонте создает дополнительные трудности, так как переход в данном случае нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке. Для этого будем применять бесцветную базу.

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по-сухому или P800-P1000 по-мокрому. Остальная площадь детали, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при обработке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при шлифовке вручную по-мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению первых слоев покрытия.

Нанесение бесцветной базы

Перед нанесением подложки (особенно если подложка не просто цветная, а с металлическими включениями как у нас) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) нанести слой прозрачной базы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования. Так как нас впереди ждет еще очень много слоев, повышается вероятность, что большое количество растворителя из этих слоев окажут воздействие на грунт, подрастворив его. Это может привести к проявлению границ загрунтованного участка.

А поскольку задача бесцветной базы заключается в принятии частиц наносимого материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет надобности ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить из бачка остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой может обеспечить правильную ориентацию металлических частиц (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.

Нанесение «перламутра»

Вспоминаем, сколько слоев перламутровой краски нам нужно нанести (это количество определил тест) и через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавное распыление нужного количества слоев с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно таким образом, чтобы площадь покраски перекрывала нанесенную подложку, но не выходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Как видите, несмотря на более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», вполне поддаются тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая покраску «плавным переходом».

Описанная технология позволит вам сделать отремонтированное покрытие неотличимым от оригинального, даже несмотря на определенную технологическую сложность «перламутровых» красок.

Полезные файлы

Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

КАК ПОБЕДИТЬ ЗАТЕКИ?

Ирина Цимбáлова

Основатель школы Cosmo Nail Art

Можно долго обрабатывать кутикулу, выпиливать идеальную форму ногтей, создавать вручную дизайн, но в итоге всё испортят они – затёки. Маникюр с затёкшим на кутикулу или боковые валики покрытием красивым не назовёшь. Мы уверены, что растёкшийся за пределы ногтевой пластины гель-лак не должен омрачать жизнь вам и вашим клиентам.

Почему покрытие оказывается там, где оно совсем не нужно?

* Вы набираете на кисть слишком много материала. Излишки цветного гель-лака или топа расползаются за пределы ногтя. Попробуйте работать меньшим количеством гель-лака.

* Праймер вы нанесли на весь ноготь. Он попал под кутикулу и теперь по нему туда затекает всё: база, цвет, топ. Правильно работайте с праймером, следите, чтобы не попадал под кутикулу.

* С праймером разобрались, но база все равно затекла. Теперь по ней будут затекать цвет и топ.

* Еще одна причина затеков – плохо убранные птеригий и кутикула. По недоработанным зонам и расползается покрытие. Без чистого маникюра идеального покрытия не будет.

* Возможно, на руках клиента осталось слишком много опила. Пыль тоже серьезно мешает сделать покрытие аккуратным. Мойте руки или пользуйтесь влажными салфетками перед покрытием.

От теории к практике

Сократить время работы без потери качества – мечта любого мастера. Работать быстрее, уставать меньше и зарабатывать больше возможно!

Пройди курс повышение квалификации Nail Specialist

Посмотреть курс

* Как вы держите пальчик клиента при нанесении? Боковые валики нельзя прижимать к ногтю. Старайтесь наоборот немного оттягивать их, чтобы не было затеков. Сам пальчик при этом наклоняйте на себя. Если задирать его наверх, гель-лак будет стремительно стекать к кутикуле.

* Покрытие может затекать и в самый неподходящий момент, когда рука клиента уже в лампе. Напоминайте девушкам ставить пальчик ровно и не прижимать его к столу.

* Гель-лак будет затекать, если наносить его на все пальчики одной руки сразу. Покрывайте ногти конвейерным способом – по одному пальчику на каждой руке. Так слой просто не успеет затечь в нежелательные места.

* Появление затёков возможно, если наносить покрытие неправильной техникой. Стоит обратить внимание, как вы работаете кистью, сколько движений делаете. Аккуратный маникюр получается при плавной работе без лишней суеты.

Берите на заметку наши советы и применяйте их на практике.

Если вы следуете рекомендациям, но вас продолжают преследовать затеки, задумайтесь о смене материалов или повышении квалификации.

Error get alias

Давайте дружить в социальных сетях 😉
Мы всегда рады новым знакомствам, интересным проектам
и взаимовыгодным коллаборациям!
Подписывайтесь на нас в «ВКонтакте» и «Instagram».
Смотрите наши МК, участвуйте в Марафонах и оставляйте отзывы!
Давайте делать мир красивее!

Давайте дружить
в социальных сетях 😉

Подписывайтесь на нас в «ВКонтакте» и «Instagram».
Смотрите наши МК, участвуйте в Марафонах и оставляйте отзывы!
Давайте делать мир красивее!

Перейти к следующей статье >>

Читать дальше

Получайте рассылку раз в месяц!

Полезные статьи, мк и лайфхаки для нейл мастеров.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Методы удаления пятен: советы и рекомендации

Существует два основных подхода к удалению пятен и пятен. Вы можете использовать пятновыводитель, который химически взаимодействует с пятном, или вы можете физически ослабить или удалить пятно с поверхности. Многие стойкие пятна требуют как химической, так и физической обработки. В этой главе мы обсудим восемь физических методов удаления пятен: чистку щеткой, промывание, замораживание, предварительное замачивание, предварительную обработку, соскабливание, протирание губкой и трамбование.

Какой метод использовать для обработки конкретного пятна или пятна зависит как от природы пятна, так и от типа окрашенной поверхности. Например, пятно может быть влажным или сухим, полутвердым или затвердевшим. На очень деликатной поверхности вы, возможно, не сможете использовать такие приемы, как царапание и трамбование. Пятно легче смывается с ткани с рыхлым плетением, чем с ткани с плотным плетением; но плотная ткань более успешно выдерживает такую ​​обработку, как трамбовка.

Реклама

Внимательно следуйте этим указаниям, чтобы обеспечить успешное удаление пятен без вреда для испачканного предмета. Обратите внимание, что всякий раз, когда вы используете впитывающие прокладки (когда вы смываете пятно или протираете его губкой), вы должны часто проверять прокладку и менять ее, как только пятно откладывается. Это предотвратит повторное нанесение красителя на обработанное изделие. Помните также, что во избежание повреждения ткани никогда не следует применять сильное давление при использовании таких методов, как чистка щеткой, утрамбовка или скобление.

Чистка кистью

Чистка щеткой используется для удаления засохших пятен и пятен. Некоторые пятна, например, образовавшиеся от засохшей грязи, можно полностью удалить щеткой. При лечении других типов сухих пятен (например, от пудры для лица) чистка щеткой — это только первый шаг в лечении пятна. При лечении некоторых пятен чистка щеткой может быть одним из последних шагов, например, когда вы хотите удалить абсорбент или засохшую пятновыводящую пасту с поверхности.

Для этой техники используйте небольшую кисть с жесткой щетиной. Зубная щетка хорошо справляется с небольшими пятнами. При работе с тканью растягивайте изделие на твердой чистой рабочей поверхности. Держите чистый лист бумаги рядом с пятном (на стенах держите бумагу под пятном), чтобы можно было нанести пятно на бумагу. Мягкими движениями сотрите пятно с поверхности на бумагу. Это может помочь мягко подуть на пятно, когда вы чистите.

Промывка

Промывка используется для удаления разрыхленных красящих материалов и остатков пятновыводителя. Это важный этап процесса, поскольку, если в материале останутся какие-либо химические вещества, они могут вызвать дополнительное окрашивание или повредить обрабатываемое изделие.

При вымывании пятна, особенно на ткани, которую нельзя стирать, необходимо тщательно контролировать поток воды. Чтобы нанести отмеренное количество промывочной жидкости, используйте такое устройство, как пипетка или распылитель для растений, или пластиковый пульверизатор, который можно отрегулировать для распыления тонкой струей. Прежде чем приступить к обработке, подложите под пятно чистую впитывающую салфетку, затем медленно и осторожно нанесите на пятно рекомендованный пятновыводитель. Если вы решите использовать распылитель, приложите наконечник к загрязненному участку и медленно нажмите на поршень или нажмите на спусковой крючок. Таким способом можно вытеснить тонкую струю жидкости, не смачивая большую площадь. Вы должны работать медленно; не наносите жидкость быстрее, чем находящаяся под ней подушечка сможет ее впитать, и не распространяйте пятно. Часто меняйте впитывающую прокладку, чтобы отложившийся красящий материал не задерживал ткань.

Пятна на коврах можно смыть, следуя приведенным выше инструкциям. На самом деле любой ковер, под который вы можете положить впитывающую прокладку, можно обрабатывать смывом. Однако, если ваш ковер слишком большой, чтобы его можно было поднять, или если пятно осталось на прибитом ковре или ковровом покрытии, вам, возможно, придется вместо этого нанести пятновыводящее средство на пятно губкой. Затем протрите чистой водой губкой, чтобы удалить химические остатки. Помните, что прокладку или ткань, используемую для протирки губкой, необходимо часто менять.

Если вы обрабатываете ткань, которую можно стирать, и инструкции требуют промывки водой, вы можете прополоскать испачканный предмет. Чтобы смыть пятно, несколько раз окуните вещь вверх и вниз в емкость с теплой водой. Чаще меняйте воду для полоскания.

Предварительная обработка

Предварительная обработка используется для облегчения удаления небольших пятен, особенно маслянистых или жирных. Стойкую грязь, такую ​​как въевшуюся грязь на воротниках, манжетах и ​​носках, легче удалить после предварительной обработки. При предварительной обработке пятна пятновыводитель наносится непосредственно на пятно. Для предварительной обработки пятна можно использовать жидкое моющее средство, спрей для предварительной обработки, удаляющий загрязнения и пятна, кусковое мыло или пасту для предварительной обработки, состоящую из порошкообразного моющего средства (не используйте средство, содержащее отбеливатель) и воды.

Жидкое моющее средство и спреи для предварительной обработки следует наносить непосредственно на высохшее пятно. Если вы используете кусковое мыло или приготовили пасту из порошкообразного или гранулированного моющего средства и воды, слегка смочите ткань перед нанесением средства для предварительной обработки. После нанесения осторожно вотрите средство для предварительной обработки в пятно, затем постирайте вещь, как обычно.

Чтобы успешно использовать спреи для предварительной обработки, следует помнить о нескольких моментах. Предварительно протестируйте спрей, нанеся его на незаметную часть одежды, прежде чем использовать его на пятне. Большинство из этих спреев абсолютно безопасны для всех тканей, которые можно стирать, но некоторые из них содержат кислородный отбеливатель, который может повредить некоторые красители. Нанесите продукт в соответствии с указаниями на упаковке, подождите 5 минут, а затем тщательно промойте область предварительной проверки. Если изменения цвета не наблюдается, вы можете безопасно обработать пятно. После использования одного из этих спреев важно тщательно вымыть обработанное изделие, чтобы удалить как остатки пятна, так и остатки спрея для предварительной обработки. Позволив остатку застыть, вы можете получить новое пятно.

Узнайте больше о методах избавления от стойких и неприглядных пятен и пятен в следующем разделе.

Реклама

Изучите методы удаления пятен путем предварительного замачивания, соскабливания, замораживания, протирания губкой и утрамбовки.

Предварительное замачивание

Предварительное замачивание является полезной и эффективной обработкой подлежащих стирке изделий, которые посерели, пожелтели или сильно загрязнились. Вы можете предварительно замочить белье в стиральной машине, раковине или ванне. Используйте теплую воду. Отсортируйте загрязненные вещи перед предварительным замачиванием; нецветные вещи следует замачивать отдельно или с похожими цветами и только на короткое время.

Реклама

Продолжительность предварительного замачивания изделий с пятнами зависит от пятна и волокна. Для большинства пятен достаточно 30 минут. Нецветные вещи следует замачивать ненадолго. Вещи с сильными пятнами или пятна, которые засохли в течение длительного времени, могут потребовать замачивания на ночь.

В воду для замачивания можно добавить отбеливатель, стиральный порошок или ферментный продукт для предварительного замачивания. Тем не менее, избегайте использования энзимов на шелке или шерсти, а также не используйте хлорный отбеливатель и энзимы одновременно. Всякий раз, когда вы добавляете что-либо в воду, используемую для предварительного замачивания, убедитесь, что вещь тщательно прополоскана перед стиркой. При стирке в вещи не должно оставаться остатков средства для предварительного замачивания.

Соскабливание

Соскабливание можно использовать для снятия излишков полузасохшего красящего материала и разрыхления засохших пятен. Удаление как можно большего количества такого материала облегчает попадание пятновыводителя на поверхность, и хотя соскабливание может не удалить пятно полностью, это часто является необходимым шагом перед нанесением пятновыводителя.

Не используйте впитывающую прокладку под предметом, который собираетесь соскрести. В качестве инструмента для соскабливания используйте тупой нож, ложку или шпатель. Не нажимайте сильно, а двигайте краем скребка вперед-назад по пятну короткими движениями. Будьте осторожны, чтобы не повредить окрашенную поверхность. Чтобы удалить некоторые пятна, вы должны добавлять жидкость во время соскабливания, втирая жидкость в пятно, удаляя излишки материала.

Замораживание

Некоторые окрашивающие вещества, такие как свечной воск и камедь, можно затвердеть при помощи холода, чтобы их было легче удалить. Работайте быстро при обработке разлива, который все еще является полутвердым. Вы можете ограничить область окрашивания, быстро затвердев красящий материал. Чтобы заморозить пятно, приложите к нему один или несколько кубиков льда. Если испачканный предмет нельзя стирать, поместите лед в полиэтиленовый пакет. Если предмет с пятнами переносной и пятно большое, можно положить предмет в полиэтиленовый пакет и поместить в морозильную камеру. Выньте предмет, когда окрашивающий материал затвердеет.

После того, как пятно затвердеет, его обычно можно осторожно поднять или соскоблить с поверхности. Любые остатки могут потребовать дополнительной обработки для удаления пятен.

Протирание губкой

Протирание губкой является одним из наиболее часто используемых методов нанесения многих пятновыводящих средств, включая воду. Обтирание губкой — еще один метод, при котором используются чистые впитывающие прокладки. Окрашенный предмет следует положить на подушку, по возможности, окрашенной стороной вниз. Возможно, вам придется удалить пятна губкой с ковров без какой-либо впитывающей прокладки под ними, и в этом случае вы должны быть особенно осторожны, чтобы смачивать ковер как можно меньше.

Используйте другую чистую салфетку или чистую губку, чтобы нанести пятновыводящее средство. Смочите эту подушечку средством, указанным в инструкции по удалению пятен, и осторожно протрите пятно губкой. Используйте легкие штрихи и работайте наружу от центра пятна. Старайтесь наносить губку как можно ближе к пятну. Используйте ровно столько пятновыводителя, чтобы смочить губку и двигаться неравномерно. Следуя этим указаниям, вы с меньшей вероятностью вызовете образование колец.

Периодически проверяйте подушечку под пятном, а также губку. Меняйте подушечку, как только на ней появляется пятно. Таким образом, красящее средство не будет повторно наноситься на ткань.

Некоторые ткани, в том числе ацетат, триацетат и вискоза, более склонны к образованию колец при обработке этим методом. Так что, вытирая пятна на этих тканях, нужно быть еще более осторожным. Едва смочите губку пятновыводителем и слегка коснитесь ткани, чтобы пятновыводитель впитался как можно медленнее. Ограничьте свои штрихи непосредственно окрашенной областью, чтобы увлажненная область была как можно меньше и пятно не распространялось. После удаления пятна как можно быстрее высушите ткань. Аккуратно промокните обработанный участок между чистыми сухими впитывающими подушечками; затем дайте ему высохнуть. Если вы не использовали только воду в качестве пятновыводителя, не используйте тепло при сушке.

Трамбовка

Трамбовка — это метод удаления пятен, который эффективен на прочных, плотных тканях, но может повредить более деликатные материалы. Когда инструкции по удалению пятен требуют утрамбовки, единственный инструмент, который вам понадобится, — это небольшая щетка (обычно подойдет зубная щетка с мягкой щетиной). Положите испачканное изделие на рабочую поверхность; нет необходимости во впитывающей прокладке. Держите кисть на 2-3 дюйма выше пятна и несколько раз легкими движениями водите ею прямо по пятну. Вы применяете слишком большое давление, если щетинки сгибаются. Постарайтесь ударить кончиками щетинок прямо по окрашенному участку. У вас больше шансов повредить ткань, если вы ударите по ней боковой стороной щетки. Чтобы не повредить ткань, прекратите утрамбовку, как только пятно будет удалено. Плотнотканные ткани из пряжи с высокой круткой способны выдерживать большее набивание, чем неплотнотканные ткани из пряжи со слабой или средней круткой.

Каждый из этих различных методов имеет разную цель, но один и тот же желаемый результат. Используйте один из них или их комбинацию в соответствии с указаниями.

© Publications International, Ltd.

Реклама

Процитируйте это!

Пожалуйста, скопируйте/вставьте следующий текст, чтобы правильно цитировать эту статью HowStuffWorks.com:

Editors of Consumer Guide «Техника удаления пятен».

30 марта 2006 г.
HowStuffWorks.com. 1 июля 2023 г.

Citation

Как удалить царапины со стен и полов

К

Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт — один из самых уважаемых специалистов в области ведения домашнего хозяйства и ухода за тканями. Она делится своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства, стирке и сохранении текстиля. Она также является мастером-садовником с более чем 40-летним опытом и более чем 20-летним опытом написания книг. Мэри также является членом Наблюдательного совета по садоводству и уходу за елями.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 30.05.23

Рассмотрено

Кэти Берри

Рассмотрено Кэти Берри

Кэти Берри — эксперт по уборке с 30-летним опытом ведения домашнего хозяйства и 12-летним опытом написания статей о методах и процедурах уборки для «С практическими рекомендациями для домохозяек».

Она является автором нескольких книг о домашнем хозяйстве.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Кэндис Мадонна

Обзор проекта

Потертости появляются как по волшебству. Стены натыкаются; обувь и мебель волочат. Когда они появляются, они могут привести к тому, что краска, обои и пол будут выглядеть менее чем первоначальными. К счастью, потертости легко удалить, когда они свежие, с помощью простых средств, таких как пищевая сода и средство для мытья посуды. Удаление проще и оставляет стены и полы в лучшем виде.

Сотрите потертости со стен раз и навсегда

Оборудование/Инструменты

Стены
  • Мягкая белая ткань
  • Меламиновая губка (Magic Eraser)
  • Маленькие миски
  • Ластик для художественной резинки
  • Подкрашивающая краска
Полы
  • Ткань из микрофибры
  • Теннисный мяч
  • Художественная резинка или школьный ластик

Материалы

Стены
  • Вода
  • Посудомоечная жидкость
  • Пищевая сода
Этажи
  • Пищевая сода
  • Средство для снятия лака с ацетоном
  • ВД-40
Ель / Кэндис Мадонна

Удаление потертостей со стен

Стены можно покрасить, оклеить обоями или плиткой. Эти методы лучше всего работают на окрашенных поверхностях (с вставленным кончиком обоев). Для неокрашенных деревянных и кафельных стен следуйте советам по устранению царапин на полу.

  1. Аккуратно протрите влажной тканью

    Многие свежие потертости можно удалить, просто протирая их слегка влажной мягкой белой тканью. Всегда лучше попробовать, чтобы не повредить краску. Окунув ткань в воду, слегка надавите и, если след исчез, отполируйте участок сухой белой тканью.

    Ель / Кэндис Мадонна
  2. Средство для мытья посуды

    Если метка не сдвинулась с места, переходите к следующему шагу. Смешайте раствор из половины чайной ложки жидкости для мытья посуды и двух чашек теплой воды. Используйте ту же мягкую ткань и снова потрите пятно. Если он почти исчез, но все еще виден, посыпьте ткань пищевой содой и снова потрите. Когда след исчезнет, ​​протрите пятно влажной тканью, смоченной в простой воде, и насухо отполируйте.

    Ель / Кэндис Мадонна
  3. Используйте меламиновую губку

    Последнее, что нужно попробовать, — это меламиновая чистящая губка (например, Mr. Clean Magic Eraser). Смочите его и выжмите воду. Потрите пятно мягким, постоянным давлением. Не переусердствуйте, иначе вы потеряете немного краски. В завершение протрите участок влажной тканью.

    Ель / Кэндис Мадонна

    Наконечник

    Иногда ничего не помогает или чрезмерное трение приводит к потере краски. Когда произойдет одно из этих событий, вы сможете подправить краску.

    • Если у вас осталась краска, тщательно перемешайте ее перед началом работы. Налейте небольшое количество в одноразовую пластиковую посуду или стакан. Если краска латексная, разбавьте ее обычной водой, две части краски на одну часть воды. Используйте коммерческий разбавитель для красок на масляной основе.
    • Обмакните кончики кисточек в краску и вытрите излишки бумажным полотенцем. Нанесите краску точками (мелкими точками) на поврежденный участок тонким равномерным слоем. Дайте краске полностью высохнуть.
  4. Будьте особенно осторожны с обоями

    Большинство обоев не выдерживают мытья водой, а тяжелая рука с меламиновой губкой оставит на вас дырки или обесцветит.

    Вместо этого используйте ластик для художественной резинки, чтобы удалить потертости. Для действительно стойких следов попробуйте использовать смесь жидкого моющего средства и воды для стен, но сначала проверьте ее в незаметном месте, чтобы убедиться, что она не повредит бумагу и не оставит водяных пятен.

    Ель / Кэндис Мадонна

Удаление потертостей с полов

Полы заменить не просто, а потертости действительно видны на светлой отделке. Как и в случае со стенами, всегда начинайте с самого щадящего метода, чтобы предотвратить дополнительное повреждение пола. Хороший способ предотвратить появление потертостей — попросить людей снять обувь у двери и получить постоянную помощь при перемещении крупных предметов мебели.

  1. Бафф с теннисным мячом

    Когда на деревянном полу появится черная царапина, возьмите теннисный мяч (бывший в употреблении). Используйте острое лезвие, чтобы вырезать X в шаре, а затем наденьте шар на конец ручки метлы или швабры.

    Поместите мяч над следом от потертости и слегка надавите, чтобы стереть след.

    Ель / Сара Ли

  2. Используйте ластик

    Художественная резинка или школьный ластик для карандашей удалит следы с дерева. Просто убедитесь, что поверхность ластика чистая. Потрите царапину, а затем пропылесосьте всю стружку с пола.

    Ель / Сара Ли

  3. Попробуйте салфетку из микрофибры

    Салфетки из микрофибры состоят из тысяч пластиковых волокон, которые аккуратно удаляют царапины. Если потертость легкая и новая, немного протрите ее сухой тряпкой из микрофибры на деревянных полах. Для более старых, тяжелых следов смочите ткань простой водой и сотрите.

    Ель / Сара Ли

  4. Глубокая очистка с пищевой содой

    Теннисный мяч, ластик и ткань из микрофибры также можно использовать на керамических, каменных и ламинированных полах. Но так как они немного более долговечны, чем некоторые виды отделки деревом, вы также можете добавить мягкое истирание пищевой содой для сильных потертостей.