Как убрать переход краски после покраски автомобиля

Красим детали на автомобиле переходом

Покраска переходом авто – обработка отдельных восстановленных деталей кузова с максимальным соответствием цветовых оттенков нового и старого покрытия. Плавный переход необходим для слияния двух цветов в один, что особенно актуально для автомобилей, окрашенных перламутровыми красками.

подбор цвета

Отремонтированный участок металлоконструкции можно покрыть обычным лакокрасочным изделием, но в таком случае со временем он начнет ярко выделяться на общем фоне. Краска, новая или старая, будет выцветать, что обязательно повлечет за собой ярко очерченные границы отремонтированного элемента.

Чтобы избежать дефекта и не потратить деньги впустую, нужно воспользоваться переходной окраской.

Особенности техники

Омбре на стенах означает плавный переход одного цвета к другому, без указания четких границ. Переходы при этом могут использоваться не только на стенах, но и в отделке мебели, цветовом оформлении штор и прочих элементах интерьера. При окраске переходом создается возможность визуально увеличить пространство, смело комбинируя всевозможные оттенки.

Чтобы четко знать и понимать, как покрасить переходом, стоит учитывать, что нанесение может выполняться горизонтально, вертикально, диагонально, также покраска бывает расходящегося или смешанного типа. Сами переходы можно сделать как плавными, так и довольно резкими.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины».

Покраска

Желаемого результата вполне можно добиться самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с технологией процесса и не нарушать этапы покраски авто.

Внимание! Для создания качественных переходов необходимо использовать не только краску, но и другие материалы, о которых будет сказано ниже.

Этапы покраски авто:

1. Подготовить поверхность для покраски, предварительно очистив ее.
2. Обезжирить поверхность, которую необходимо покрасить. Не желательно использовать для этого растворитель.
3. Поверхность, с которой предстоит работать, необходимо загрунтовать.
4. Воспользоваться клейкой салфеткой, чтобы удалить металлическую пыль.
5. Краска наносится в два слоя при помощи пистолета. Первый слой должен быть максимально тонким, а второй – толстым.Обратите внимание! После нанесения первого слоя необходимо подождать 10-15 минут и только потом приступать к повторной покраске.
6. Избавиться от защитного материала.
7. Разгладить поверхности границ.
8. Нанесение краски авто переходом. Необходимо нанести краску в 2,5 слоя. Первым делом красим исключительно места ремонта, а уже после этого их необходимо перекрыть. Третий слой наиболее насыщенный, что позволит сгладить переходы.
9. Наносим лак.

Если хоть один этап покраски автомобиля будет упущен, то это отрицательно скажется на итоговом результате.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Покраска бампера переходом лучшее решение

Тем не менее, окраска переходом на соседнюю деталь дает заметно лучший результат, чем локальная окраска. Для такой работы нужно проделать следующее:

Подготовить бампер (для удобства можно снять его с машины, а после поставить обратно). Если нужно, то запаять, зашпаклевать и прогрунтовать поврежденный участок; Заматировать соседнюю деталь (обычно это крыло или капот) и обезжирить

В случае с крылом важно, чтобы между деталями был небольшой зазор. Это позволит хорошо прокрасить торцы

Если необходимого зазора нет, то следует открутить боковое крепление бампера и опустить его на пару сантиметров; Краску следует наносить на обе детали равномерно, и каждый слой распылять немного дальше предыдущего; На последнем этапе нужно разогнать границу краски специальным разбавителем для перехода. На следующий день заполировать переход. В случае с металликом и другими подобными красками можно нанести лак немного дальше и разогнать переход разбавителем; или просто полностью покрыть лаком обе детали. Нужно смотреть по ситуации и выбирать более рациональный вариант. Если покрыть лаком всю деталь, то переход может остаться заметным (чем больше площадь перехода, тем больше на это шансов).

Чтобы не сталкиваться с красками, которые на пластике отличаются оттенком, нужно присматриваться к автомобилю перед его покупкой

Для некоторых незначительное отличие бампера от кузова на солнце — сущий пустяк, ведь они просто не обращают на это внимание. Но для тех, кто хочет идеального результата, просто необходимо выбирать другую краску

Особенности красок для перехода

Главной задачей покраски переходом является минимизирование границы двух покрытий. Качество и состав краски влияют на окончательный результат даже больше, чем сама покраска. К примеру, базовая слабоукрывистая краска не маскирует грунт, но в данном случае, это только на руку, поскольку требуется стереть границу двух слоев.

К таким краскам относятся светлые серебристые тона, краска металлик на авто. Такие растворы постепенно закрывают основу и придают заданный оттенок. Покраска переходом металлик придаст плавное равномерное покрытие поверхности.

Для повышения качества покраски используют бесцветную базу. Как красить переходом при помощи такого вещества? База уже доведена до нужной кондиции, поэтому не нуждается в дополнительном разведении.

В составе бесцветной базы присутствует алюминий, именно он равномерно распределяет жидкость по поверхности и образует хорошее сцепление. Перед тем как самому покрасить автомобиль в домашних условиях, нужно определиться с типом краски, а уже затем делать подготовительные работы

Источник

Этапы полировки

Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов. Работа состоит из двух этапов:

По своей сути первая стадия представляет собой очень точную шлифовку, при которой поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля обретает окончательную гладкость. Чем полировать машину зависит от цвета ее кузова. Черные и темные авто требуют более качественной обработки. Для того чтобы полировка лака получилась максимально эффектной, сначала используются крупно-абразивные пасты, затем мелко-абразивные и завершают этот этап работ безабразивными составами. Легче всего полировать лак автомобиля серебристого цвета. Их владельцам достаточно иметь в своем арсенале крупно- и мелко-абразивные пасты. Дальнейшая полировка авто такого цвета видимого эффекта не принесет.

Обычно лак, нанесенный на кузов машины, имеет толщину около 35–40 мкм. Стандартная абразивная полировка приводит к потере 3–5 мкм, поэтому транспортное средство может в среднем выдержать 6–8 таких обработок. Учитывая это, без особой необходимости использовать абразивные материалы не стоит. Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. В последнем случае для каждого вида полироли следует иметь свой круг. Дело в том, что отличающиеся по составу пасты для полировки покрытия автомобиля требуют разной плотности поролона, которым покрыта его рабочая поверхность.

Использование неподходящих дисков может привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия, которые потом будет очень сложно устранить. То же самое может произойти, если полировать на повышенных оборотах или неправильно прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности.

После использования абразивных паст поверхность автомобиля обретет шикарный блестящий вид, но сохранится он недолго, если не предпринять дополнительных защитных мер. Лак требуется покрыть специальным слоем, который будет длительное время предохранять авто от воздействия окружающей среды. Такой способ обработки называется «защитная полировка». На этом этапе производится устранение микроскопических царапин и формирование дополнительного покрытия, от стойкости которого будет зависеть, как часто потребуется такую работу повторять. Полировать лак автомобиля можно:

Все остальные марки материалов, имеющиеся в продаже, так или иначе являются разновидностью или комбинацией этих основных классов средств защиты лакокрасочного покрытия.

Преимуществом восковых и силиконовых полиролей является их ценовая доступность и простота использования. Полировать ими легко даже новичку, но следует иметь в виду, что после посещения 4–6 моек процедуру придется повторить вновь.

Восковые полироли являются наиболее старым и испытанным средством для придания блеска кузову автомобиля. Благодаря низкой цене и высокому качеству покрытия, которое создает такая полировка, у этого вида продукции существует множество сторонников.

Силиконовые полироли, часто продаваемые в виде аэрозолей, менее экономичны, но привлекают особой простотой использования. С их помощью можно в рекордно короткий срок отполировать свою машину, но как уже говорилось, продержится созданное покрытие недолго. Если транспортное средство используется нечасто и ездит по чистым улицам, то восковые или силиконовые полироли являются оптимальным решением проблемы ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля.

Тем, кто вынужден ежедневно находиться в дороге, и при этом желает, чтобы его машина все время выглядела идеально, отлично подойдут полимерные композиции. Они образуют защитный слой, способный длительное время противостоять ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, дорожным химическим реагентам, птичьему помету и многим другим факторам, способным повредить лак автомобиля. Стоимость их существенно выше, чем у полиролей на основе воска, но и эксплуатационный ресурс создаваемого при их помощи покрытия значительно дольше. Полимерные композиции – наиболее перспективное направление развития средств по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. Большинство таких материалов выдерживают 10–12 и более моек. Конкретный результат будет зависеть от химического состава полироли, который бывает весьма разнообразен, и условий эксплуатации.

Honda Civic › Бортжурнал › Малярка перекупа. Покраска баллончиком в переход

Добрались мои кривые руки и до кузовщины. Ну каааак кузовщины, громко сказано

, просто решил временно сделать что-то похожее на покраску. Когда то проворачивал такую схему с Десяткой. Но сейчас,
что-то пошло не так
, причём с самого начала. Либо я забыл как это сделать,
ну либо маляр гндн, погода не та, зерно не так легло и бла бла бла…
Задача была исправить уголок, исправил ска, поехали по порядку.

Процесс расписывать не хочется, тот же что и при покраске в камере. Стараемся изо всех сил, и так… с этого момента все пошло не так. Скажу что игра свеч не стоила, спичек даже не окупила. Вышло мне это удовольствие в круглую сумму, которая в итоге вышла в цену нового капота. Но хочется ведь своими руками, правда?

Но да ладно, раз начал, то не стоит кидать все в начале пути. Выровнял как смог, не скажу что там стало меньше шпаклёвки, но она хотя бы лежит по технологии, какой никакой, но технологии. Хотя бы не универсалка в пол см.

Накидал, вывел, накидал, вывел и так по кругу.

После пришлось подождать пока грунт так сказать «сядет «, ездил так 2 дня, попутно ждал переходной растворитель. Знал бы что он мне встанет боком, не стал бы тратиться на него. В общем купил краску «типо» на подбор

, закачали в баллон, купил лак и
переходной растворитель
. Купили, после работы едем красить. И тут нас снова ждал, старый знакомый, мистер анал… краска ни как не хотела укрываться, после четырёх слоёв базы грунт все ещё светился, а краска уже закончилась.

Это ещё пол беды, в общем покрыл все лаком и матом

,
больше крыл матом
. Ну и воспользовался переходными растворителем, дабы после не полировать
( как я заблуждался )
Оставил все это на ночь и пошёл домой. С утра по пути в гараж думал как там переход, цвет, да и вообще при дневном свете как это будет… А было это неожиданно…

Нормалтно да? Вот тебе подбор, вот тебе и деньги потраченные хз на что… как то так, ну оставлять эту порнуху желания не было, пришлось покупать пасту, наждак и машинку полировочную. Отполировал, переход ушёл, а вот цвет. завтра днём посмотрим что получилось.

Пасту брал MJ 1000

. До этого полировал только
3М
, но 3М так раскидывает пасту, что потом оттирать приходится все вокруг, тут же разброс минимальный.
На этом косячный ремонт окончен, будет ещё, надеюсь лучше)) А сейчас ищу капот на седан ахаха
Итог днём:

Теперь о затратах, для тех, кто захочет повторить на своем автомобиле
Насадки на дрель/шуруповерт(щётка) — 180р Цинкарь — 150р Наждачная бумага разной зернистости по 15-30р — у меня вышло около 500р (брал с запасом) Грунт — 250р Краска — 650р (в моем случае а-ля подбор) Лак — 300р Переходной растворитель — 220р Шпаклевка стекловолокно — 560р Шпаклевка универсальная — 510р Растворитель — 100р Обезжириватель — 100р Паста полировальная — 1000р Машинка полировальная — 1390р (какое то УГ на время взял, лучше сразу брать нормальную машинку, если делать много) Мелочь в виде фибры, тряпок и прочего еще около 500рИтог: 6’310 р.
Источник

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно…

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

• При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
• При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Особенности покраски с оттеночными переходами

Mitsubishi Lancer японский МиГ-25 Бортжурнал Покраска руля

Теперь благодаря открытию новой техники «омбре» у всех появилась возможность недорого, но при этом очень эффектно и необычно украсить стены в любом помещении. Почему, кроме доступной цены и красивого результата, стоит выбрать покраску с переходами для декорирования?

Данный метод, говоря по-простому, представляет собой комбинирование красок на одной плоскости. Используются как близкие оттенки, так и совершенно разные цвета (до 3), которые плавно и мягко переходят друг в друга.

За счет этого создается сложная градиентная поверхность, где цветовые и оттеночные переходы могут быть выполнены по-разному:

• вертикально;
• горизонтально;
• по диагонали.

Это, в свою очередь (в зависимости от расположения темных/светлых участков), помогает делить помещения на рабочие зоны. Кроме того, разная градуировка позволяет создавать всевозможные визуальные эффекты в комнатах.

Тип градуированной покраски	Получаемые эффекты
Осветление верхней части стены и затемнение ее низа.	Визуально увеличивает пространство. Потолки кажутся выше, а пол выглядит более массивным и устойчивым.
Затемнение верхней области стены.	Делает потолки ниже, но помещение при этом зрительно расширяется.
Осветление посередине стены и затемнение в углах.	Позволяют комнате немного визуально округляться. Пространство может сужаться, а детали интерьера начинают выделяться, становясь более рельефными и контрастными.
Переходы оттенков волнообразно или по диагонали.	Вносят в пространство больше динамики. Интерьер выглядит не сильно строгим и геометричным, благодаря тому, что все угловатые очертания деталей зрительно сглаживаются.
Пятна с расширяющимися во все стороны переходами.	Прибавляют стеновым плоскостям глубины и «ломают» их прямоугольную геометрию.
Затемнение на середине стены с одновременным осветлением приоконных и угловых областей.	Визуально делает помещение светлее и просторнее. Происходит уменьшение контрастности, за счет чего освещение выглядит более ярким, но, в то же время, мягким и приятным.

Все перечисленное делает этот способ покраски стен, в отличие от традиционного метода, предпочтительным, так как им можно эффективно корректировать и ширину, и высоту комнат, а также создавать в помещениях нужную атмосферу. И хоть он более трудоемкий, но получаемый эффект от него стоит изучения этой техники. Ведь ничего сверхсложного в ней нет, поэтому справиться с этим может своими руками любой взрослый человек, обладающий хоть какими-то навыками в малярных работах.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс. Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь. Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Окрашивание переходом и разные виды красок

Технология покраски пластика
Локальная покраска переходом, как показывает практика, лучше всего получается на красках типа металлик, перламутр, ксералик, а также на большинстве авто-эмалей аналогового типа. Вначале убирают глянец на поврежденном и соседних участках

В процессе нанесения красящего состава на дефектный участок важно захватывать и соседние участки. При этом можно заходить буквально до середины этих деталей, но слой краски не должен доходить до стыков двух деталей

Если дефект приходится на край какой-либо кузовной детали, однако существует достаточно места для закрашивания (например, металликом так, чтобы не дойти до границ), то можно обойтись и без перехода.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

CarPaintDesign Блог Покраска автомобиля с переходом вручную.

Выбор автомобильной краски и покраска автомобиля со всеми подробностями

Я езжу на Mazda MPV II

Поговорим немного о разного вида покраски автомобиля.

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;

Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;

На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;

Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель

Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Метки: переход по лаку, полировка перехода, лак body hs 699

Комментарии 47

все намного проще с жидкостью для перехода SRA

Нормальная технология, но я юзаю переходный спрей. Так проще и быстрее… Суть одна.=) Лачить заканчиваю на месте, где б/у суперфайном тёр, размываюсь на риске от 3000 тразика. Располировываюсь быстро на самых маленьких оборотах и без подшкуривания. Удачи, коллега!=)

На тризакт никак не накоплю. шутка. Спасибо.

Нормальная технология, но я юзаю переходный спрей. Так проще и быстрее… Суть одна.=) Лачить заканчиваю на месте, где б/у суперфайном тёр, размываюсь на риске от 3000 тразика. Располировываюсь быстро на самых маленьких оборотах и без подшкуривания. Удачи, коллега!=)

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Источник

Секреты правильной полировки лака на поверхности автомобиля

После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. В действительности это не так и транспортному средству, чтобы оно имело представительный вид, предстоит еще одна процедура, а точнее целых две – шлифовка и полировка. Проводятся они не сразу, а по истечении нескольких недель, которые отводятся на завершение процессов полимеризации лакокрасочного покрытия. Условия гаража, как бы ни старался владелец авто, существенно отличаются от идеальных, а потому неизбежны незначительные дефекты. Причиной их возникновения являются мелкие частицы пыли, попадающие на не успевший засохнуть лак, повышенная влажность воздуха при покраске и сушке, а также отдельные недочеты и ошибки в работе. Бояться этого не стоит, но чтобы транспортное средство выглядело, как только что сошедшее с конвейера, над ним требуется еще немного поработать.

Покраска авто как убрать переход краски

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Меры безопасности при работе

Все растворители содержат токсичные летучие вещества, которые могут причинить серьезный вред организму. Они проникают внутрь не только со вдыхаемым воздухом, но и через кожу при непосредственном контакте и способны вызвать отравление.

Важно! При слабой степени отравления у человека возникают тошнота, головные боли, при тяжелой – судороги, нарушение координации, желтуха и даже кома.

Чтобы такого не случилось, важно соблюдать меры безопасности:

• работать только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы в нем не скапливались вредные газы;
• избегать источников открытого огня;
• надевать средства индивидуальной защиты – респираторы типа 3М с угольным фильтром, перчатки из стойкой к растворителям материи;
• после завершения работ все флаконы сразу плотно закручивать и убирать в безопасное место.

Если отравление все-таки произошло, помощь должна быть экстренной. Человека выводят на свежий воздух, вызывают рвоту и промывают желудок, кожу моют водой с мылом. Дают выпить крепкий сладкий чай и далее выполняют все действия, предписанные доктором.

Когда делать переход по лаку?

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Выбор растворителя

Растворители для переходов продаются во всех автомобильных магазинах и часто встречаются в строительных супермаркетах. Они представлены в разной форме: бутылках, банках, аэрозольных баллончиках и даже на разлив (последний вариант отлично подходит, если нужно окрасить небольшую деталь).

Совет! Новичкам лучше пользоваться растворителями в аэрозолях, которые более удобны в нанесении, не требуют разведения и дополнительной покупки пульверизатора, краскопульта.

У аэрозольного растворителя есть и другие преимущества:

• его можно использовать строго в нужном количестве, а остаток не испортится, ведь он будет герметично закрыт;
• есть возможность сэкономить и избежать перерасхода состава;
• время работы по кузовному ремонту сократится;
• хранить аэрозоль можно довольно продолжительное время, в отличие от растворителей во флаконах и банках.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка к покраске

Перед покраской авто нужно провести подготовительные работы. Первым делом зачищается поврежденный элемент кузова. Рассмотрим порядок осуществления процедуры:

1. Обезжирить поверхность, которая подлежит покраске. Это очень важный этап, так как наличие жира ухудшит итоговый результат.
2. По поверхности области покраски нужно пройтись полутора тысячной наждачкой, при этом поливая место водой. Это желательно делать круговыми движениями. Шлифовать нужно до тока момента, пока поверхность не станет матовой и ровной.
3. Ждем, пока область покраски высохнет. Обратите внимание! Очень важно не делать никаких манипуляций, пока поверхность не будет полностью сухая. В противном случае всю работу придется переделывать.
4. Обезжирить область покраски и оклеить примыкающие части кузова. Машину накрываем пленкой и делаем вырезы по границам оклейки при помощи малярки.
5. После всех подготовительных процедур можем переходить к покраске.

Интересно! Для достижения лучшего результата можно использовать биндер на стадии подготовки к покраске. Состав нужно распылить при помощи пульверизатора или баллончика на поверхность соответствующей детали авто. Биндер наносится на предварительно обработанную шпатлевкой деталь авто ровным слоем.

Процесс перехода по лаку

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Виды переходных растворителей

В зависимости от свойств и предназначения, растворители для переходов бывают таких типов:

1. Для базовой краски. Их нанесение предшествует выполнению слоя базового ЛКМ, причем последний накладывается еще до испарения растворителя. В результате частицы базовой краски растворяются в жидкости, границы старого и нового материала становятся более размытыми.
2. Для лака или акриловой эмали. Составы данного типа наносятся непосредственно после окрашивания детали кузова прямо на зону перехода. После участок покрывается лаком или акриловой эмалью.
3. Биндеры. Представляют собой бесцветные жидкости, которые служат связующими и могут входить в состав нитрокрасок. Применяются для сглаживания переходов между слоями нитроэмалей и для удаления опыла на проблемном участке.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Источник

Основные ошибки

Чтобы результат порадовал, нужно не допускать ошибок, которые особенно распространены среди новичков. Основной проблемой является нанесение слишком большого количества растворителя, который вызывает образование потеков и уменьшение интенсивности цвета.

Важно! Начинающие автомаляры нередко обрабатывают растворителем всю деталь целиком. Так работать нельзя: состав предназначен только для области перехода.

При контакте с краской в ходе кипения могут появиться пузырьки, которые потом снимают полировкой. Если этого не сделать, граница все равно останется заметной.

При соблюдении рекомендованных мер переходный растворитель станет отличным средством для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова. Он даст возможность сократить затраты средств и времени на выполнение манипуляций, хоть и потребует аккуратности в применении.

В чем заключается эта технология?

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Причины трудностей с окрашиванием

Без применения специального растворителя попасть строго тон в тон между старой и новой краской довольно сложно. Ошибки случаются даже при выборе краски с помощью компьютерного моделирования.

Подбор краски для авто

На качество покраски кузова будут влиять и другие факторы:

• квалификация мастера и опыт его работы;
• температура, влажность в помещении;
• показатель воздушного давления в краскопульте;
• расстояние от сопла до окрашиваемой детали;
• число слоев;
• угол нанесения краски.

Особенности материалов

Далее поговорим о краске и грунтовке. Прежде чем их использовать, убедитесь в том, что они совместимы между собой по химическому составу. Краски бывают однокомпонентные и многокомпонентные. Отличие в том, что однокомпонентная эмаль часто не предусматривает дополнительного покрытия лаком, а многокомпонентная краска обязательно лакируется поверх основы.

У каждой из них есть плюсы и минусы: к примеру, с помощью лака с добавлением микрочастиц может получиться цвет «металлик», а однокомпонентная эмаль будет просто глянцевой. Да и выбор оттенков у многокомпонентных красок гораздо больший, так как с помощью смешивания ингредиентов в разных пропорциях можно добиться большей глубины цвета или другого оттенка, а однокомпонентная эмаль имеет только ту палитру, которую предлагает ее производитель.

Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.

Всем привет, дорогие друзья. Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ). Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку. Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы))) Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т. д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно. Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром. «Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно)) И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0. 4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна. Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Покраска

Желаемого результата вполне можно добиться самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с технологией процесса и не нарушать этапы покраски авто.

Внимание! Для создания качественных переходов необходимо использовать не только краску, но и другие материалы, о которых будет сказано ниже.

Этапы покраски авто:

1. Подготовить поверхность для покраски, предварительно очистив ее.
2. Обезжирить поверхность, которую необходимо покрасить. Не желательно использовать для этого растворитель.
3. Поверхность, с которой предстоит работать, необходимо загрунтовать.
4. Воспользоваться клейкой салфеткой, чтобы удалить металлическую пыль.
5. Краска наносится в два слоя при помощи пистолета. Первый слой должен быть максимально тонким, а второй – толстым.Обратите внимание! После нанесения первого слоя необходимо подождать 10-15 минут и только потом приступать к повторной покраске.
6. Избавиться от защитного материала.
7. Разгладить поверхности границ.
8. Нанесение краски авто переходом. Необходимо нанести краску в 2,5 слоя. Первым делом красим исключительно места ремонта, а уже после этого их необходимо перекрыть. Третий слой наиболее насыщенный, что позволит сгладить переходы.
9. Наносим лак.

Если хоть один этап покраски автомобиля будет упущен, то это отрицательно скажется на итоговом результате.

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

В настоящее время локальная покраска авто не является проблемой для большинства водителей. Для проведения данного процесса не требуется много времени, каких-либо специальных устройств или навыков. Самостоятельная покраска помогает сэкономить средства, так как не потребуется затрат на оплату рабочей силы.

При проведении данного процесса очень важно соблюдать определённую технологию. Без этого результат окажется неудовлетворительным.

В чём заключается эта технология

Данный метод покраски помогает справиться с локальными проблемами. Если необходима покраска определённой части авто, то данный метод является лучшим вариантом.

Суть переходного окрашивания состоит в создании плавного перехода между старым и новым покрытиями. Для получения нужного результата требуется распыление нескольких слоёв материала. После этого производятся шлифовка и покрытие лаком.

С помощью данного способа покраски появляется возможность избавиться от видимой разницы в тонах краски.

Если работу произвести в соответствии со всеми требованиями, то изменения не заметят даже профессионалы своего дела.

Покраска с использованием перехода требуется в том случае, если необходимо покрасить часть кузовной панели. Плавный переход идёт с участка, требующего покраски, на участок, где проведение данного процесса не требуется. Ещё одна причина, по которой выполнение перехода необходимо, – окраска новых деталей. Тогда переход идёт на соседние детали, которые имеют родной цвет автомобиля.

Основы системы покраски

Процесс полировки очень важен для скрытия перехода. Для проведения данного процесса потребуется взять тонкий абразив, имеющий мягкую основу с градацией 3000. Если есть возможность, то лучше использовать машинку.

Если рабочее пространство узкое, то потребуется маленький абразивный круг. Нужна эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая ход 3 мм. На неё стоит установить мягкую проставку. Производится шлифовка границ областей переходов. В обязательном порядке работа происходит на очень низких оборотах. На кантах, в области рельефа, работа происходит по мокрому материалу абразивом 1500-2000, причём вручную. Делать это стоит максимально аккуратно, чтобы случайно не перешлифовать новое покрытие.

Окончание перехода совершено в углублении, поэтому граница перехода практически незаметна. После абразива стоит использовать более тонкий шлифовальный материал. Для этого подойдёт абразив 3000, имеющий мягкую основу. В данном случае работа происходит на понижение. Особую актуальность данный метод имеет для тёмных красок. На них даже самый маленький дефект очень ярко виден.

Подготовительный этап

Данный этап является очень важным для процесса покраски с помощью перехода. Если не уделить ему должного внимания, то проблем в дальнейшей работе не избежать. Допуск ошибок грозит появлением сколов и грубых границ между старым и новым покрытием.

Среди таких ошибок стоит выделить подготовку слишком маленькой поверхности для нанесения новой краски. Причина кроется в слишком маленьком оставшемся участке, который потребуется для проведения непосредственно перехода. Результатом является отваливание новой краски с неподготовленного участка.

Важно! Чтобы сделать качественный переход, требуется достаточно крупная площадь. Если глазами определить территорию, которой нужен ремонт, слишком сложно, можно воспользоваться фломастером или маркером. Ими стоит на скотче наметить требуемые контуры.

Наличие на авто вмятин означает, что заделаны они с помощью шпаклёвки или 2К акрилового грунта. Следовательно, подготовительные работы следует начинать именно с них. Для этого потребуется шлифовальная бумага P400-500, если работать на сухом материале, и P800-1000, если на мокром.

Идеальным вариантом для работы с сухим материалом, является эксцентриковая шлифовальная машинка. У неё должен быть небольшой ход эксцентрика, примерно 3 мм, и мягкий шлифовальный диск либо специальный мягкий диск-переходник. Регулировка качества выведения плоскости контролируется при помощи сухого проявочного покрытия.

Следующим шагом является обработка зоны, которая находится в непосредственной близости к ремонтируемому участку. Если выполнение перехода не требуется, то обработке подлежит и остальной участок. В данном случае требуется матирование участка, находящегося между зонами грунтования и перехода лака.

Для матирования лучше использовать материал Scotch-Brite, произведённый компанией 3M. Конкретно на этом этапе подойдёт серый цвет. Упростить процесс и сделать его более интересным поможет применение пасты для матирования и небольшого количество воды. Так, для подготовки поверхности используются два способа: механический и химический.

Важно! Серый скотч-брайт можно заменить матирующим войлоком от других производителей или же бумагой градации P800-1000, если работа производится над сухим материалом, или градации P1200-1500 при работе с мокрым.

Особое внимание стоит уделять профилям и кромкам деталей. Если этого не сделать, то в будущем на них образуются сколы.

Если элемент должен полностью покрываться лаком, то на этом подготовительный этап можно считать законченным. Останется лишь избавиться от излишков материала, промыть водой участок, высушить его и провести обезжиривание.

Если же потребуется переход, то потребуется провести ещё матирование медным скотч-брайтом с матирующей пастой. Другой вариант — сделать то же самое, только губкой с матирующей пастой.

Последний шаг – избавиться от пыли с помощью сжатого воздуха и липкой салфетки. После этого поверхность считается полностью подготовленной для выполнения перехода.

Процесс нанесения краски

Наносить краску требуется в несколько слоёв. Не стоит надеяться, что один слой поможет избавиться от проблемы. Новый слой краски распыляется всё дальше, чем предыдущий. В обязательном порядке каждый слой нужно сушить. По завершению работ покрасочный пистолет стоит плавно опустить и одновременно повернуть в сторону границы перехода.

После завершения покраски переходом приходит очередь лакирования. Перед началом данного этапа стоит подождать 20-30 минут. Лакируется полностью вся деталь или же делается переход по лаку. Стоит отметить, что граница перехода лака должна быть несколько дальше границы перехода краски. Очень важно, чтобы лак полностью перекрывал только что нанесённую краску. Его наносят полным слоем там, где были произведены покрасочные работы. За пределами этой зоны курок краскопульта стоит плавно отпустить.

После завершения работы с лаком на участок с переходом стоит нанести специальный растворитель для переходов. Перед использованием требуется регулировка подачи его с бачка на пистолет. Это поможет избежать образования подтёков. Подача должна быть очень слабой, так как растворитель жидкий. Чтобы снизить рис образования подтёков, в растворитель можно добавить небольшое количество лака. Так жидкость немного загустеет.

При отсутствии опыта работ переход по лаку не стоит совершать. Лучше произвести лакирование всей детали.

Нанесение базы производится с помощью краскопульта DeVilbiss GTI Pro Lite, оснащённый головой HV25. Давление должно составлять 1.75 бар. Двигаться стоит к центральной части детали, на которой проводились грунтовочные работы.

Как краска немного подсохнет, по поверхности стоит пройтись липкой салфеткой.

После этого следует произвести покраску вторым слоем. Его производят, слегка наступая на первый слой и переходя в опыл. Чтобы добиться ровной поверхности, давление снижается до 1,5 бар. Благодаря этому для осуществления перехода не требуется применять контактную смесь.

Покраска плавным переходом

Для использования лака потребуется краскопульт, оснащённый головой TE 20 с дюзой 1.4. Первый слой должен не доходить до глянцевого слоя примерно на 1-2 см. Второй же должен задевать старый слой примерно на такое же расстояние. Как только процесс будет завершён, стоит произвести размытие границы перехода с помощью растворителя.

Производить размытие на крыше очень сложно. Даже при правильном порядке действий и соблюдении техники наличие мелких недочётов вполне нормально. Их можно убрать в процессе полировки. После этого авто стоит просушить при температуре в 60 градусов.

Как убрать переход

Чтобы скрыть наличие переход, краску стоит наносить диагонально. Также не стоит забывать, что новый слой должен немного перекрывать предыдущий.

Как только покрасочные работы будут окончены, важно дать время на просыхание. Только после этого стоит наносить лак. Во время нанесения лака важно, чтобы область распыления постепенно увеличивалась. То же касается и области полировки.

Если окраска производилась частично, то после лакирования стоит ещё поверхность покрыть переходным растворителем.

При работе с крупными деталями их лучше полностью покрывать лаком. Переходный растворитель используется только если работы происходят на сравнительно маленьких участках.

Как только процесс лакирования будет завершён, стоит заняться обезжириванием поверхности. Это требуется для создания блеска поверхности авто. Если полировка требуется нескольким деталям одной стороны, то лучше заполировать всю сторону. Так детали, которые обработке не подвергались, будут незаметны.

Частые ошибки в работе

В процессе покраски автомобиля с помощью перехода можно выделить следующие главные ошибки:

1. Производить размытие переходов чистым растворителем, не добавляя при этом в него краску. Результатом станет попадание растворителя в кратеры, из-за чего дальнейшая полировка станет невозможной.
2. Нанесение растворителя на окрашенную поверхность. Из-за этого на свежей краске образуются подтёки и помутнения.
3. Полировка ещё влажных деталей. Из-за этого границы переходы будут заметно выделяться.

Вам приходилось самостоятельно красить машину? Использовали ли вы метод покраски переходом? Опишите свой опыт в комментариях. Поделитесь статьёй с другими людьми.

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно.  Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну.

В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Непопадание в цвет при покраске автомобиля

Непопадание в цвет при покраске автомобиля автокраской типа «металлик»

От чего зависит?

Как избежать?

И как все-таки попасть в цвет при покраске автомобиля?

 

Непопадание в цвет при покраске автомобиля одна из самых распространенных проблем, от которой не застрахован ни автомаляр, работающий в гараже, ни автомаляр, работающий на официальной дилерской станции. Это самая большая опасность и неприятность, которая преследует при выполнении окрасочных работ  и беспокоит маляра, так как не всегда зависит лишь от его умений, способностей и стараний. Особенно обидно, когда негативный результат становится известен лишь после расклейки укрытого кузова, когда отличия свежеокрашенных деталей и прежнего лакокрасочного покрытия становятся видны в сравнении.

 

Неоднократно проводился окрасочный эксперимент, при котором брали одну и ту же подготовленную краску, наносили ее на 6 деталей «одной рукой» в одинаковое количество слоев, применяя разный цвет подложки: белую, серую и черную в 3-х вариантах по давлению: 2 бара, повышенное 2,5 бара и пониженное давление 1,5 бара. В результате, все 6 деталей были визуально различными по цвету. Это говорит о том, что цвет подложки и давление существенным образом влияют на итоговый цвет.

Многие обращали внимание на то, что если снять дверь и окрасить кузов отдельно, а дверь отдельно – то при сборке можно увидеть цветовое отличие, несмотря на то, что краску брали из одного подбора и одной банки, окрашивал один маляр своим оборудованием с идентичными настройками. Это говорит о том, что техника нанесения и расстояние до двери при окраске кузова были несколько различными, и они повлияли на результат.

Эксперименты в Учебном центре показали отличие 2-х слойного нанесения одной краски, выполненные одной рукой, одним краскопультом с одинаковым давлением от 2,5 -слойного. То есть деталь разделили пополам только при нанесении опыльного слоя, а итоговый результат выглядел так, как будто бы коды цвета разные.

Перечислим основные причины, которые влияют на цвет, а также обсудим, как избежать разнотона при покраске автомобиля.

Основные факторы, которые влияют на цвет:

1. Подложка 
2. Количество слоев, толщина покрытия
3. Техника нанесения ( в том числе скорость)
4. Давление
5. Оборудование / краскопульт
6. Расстояние до детали
7. Сопло
8. Тип разбавителя: быстрый, медленный
9. Количество разбавителя
10. Температура материала

 

Советы, которые  помогут избежать перекраса автомобиля:

1. Сравнивайте лючок с местом покраски, если есть отличия, то лючок не стоит брать за эталон цвета, а лучше взять за эталон – соседнюю деталь. Окрашенные пластиковые детали автомобиля – отличаются от окрашенных металлических деталей. Это специфика автопластика, никогда не подбирайте цвет по деталям из разных материалов.
2. Элемент перед подбором цвета очищается и полируется.
3. Тестовые выкраски необходимо осматривать при различных типах освещения и под различными углами наблюдения. Таким образом, одновременно оценивается явление метамерии. Метамерией называют явление, при котором два окрашенных образца воспринимаются одинаково окрашенными под одним источником освещения, но теряют сходство при других условиях освещения (с другими спектральными характеристиками излучаемого света).
4. При сложном цвете и необходимости красить встык, необходимо колористу и маляру делать совместные выкраски и доколеровать краску под маляра.
5. При необходимости окрашивания нескольких деталей, необходимо соблюдать одну технику, одну скорость и одинаковое расстояние до детали. То есть окраска двери и боковины в «цельном куске» будет с большей вероятностью иметь одинаковый цвет, чем снятая и отдельно открашенная.
6. При подборе 3-х слоек тестовая карточка готовится особым образом. На подложку ступенчато наносится эффектная база слоями различной толщины и бесцветный лак двумя слоями различной толщины. Таким путем определяется соответствующая комбинация толщины отдельных слоев покрытия. На основании сравнения тестовой карточки с таким слойным нанесением и подбирается наиболее подходящая комбинация или принимается решение об изменении рецепта.

 

Когда маляр забирает готовую краску, то получает рекомендации по подложке, давлению, количеству слоев. Однако параметров, которые влияют на цвет, гораздо больше. Таким образом, единственный способ, которым маляр может себя обезопасить от перекраса – это пробный выкрас на тест-пластину. А сложные цвета рекомендуется окрашивать в переход.

Для проведения заключений на соответствие/ несоответствие цвета ремонтного покрытия относительно оригинального заводского покрытия,  выполняются измерения спектрофотометром. Спектрофотометры предоставляют возможность проведения точечных и автоматизированных измерений на цветовое соответствие окрашенных автомобильных деталей. Учитывая цветовосприятие человеческого глаза, идеальными значениями VCI (величина оценки точности цветосовпадения) являются показатели от 0 до 2 единиц. Разница от 2 до 5 является допустимой, но в этом случае различие в цветовом тоне может быть заметным. Разница свыше 5 единиц является недопустимой. Таким образом, отличие ремонтного покрытия от заводского по цвету присутствует всегда. Просто существуют допуски, которые являются нормой, и показатели, при которых требуется перекрас.

Удачных вам подборов и идеальных значений VCI! 

Поделиться:

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей. Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Как оценивается локальная покраска

К сожалению, такая работа выручит только в случае, если повреждено не более тридцати процентов от поверхности авто. Если машина понесла более значительный урон, например, при столкновении с несколькими, встает вопрос уже о полной реставрации кузова. Всю поверхность зачищают, лакируют, окрашивают заново. При этом требуется, чтобы не было разницы по цветам. Многое зависит от того, где образовалась вмятина — часто приходится разбирать авто.

Широкие царапины устраняют просто закрашиванием. Если вокруг образовалась неровность, накладывают слой шпаклевки, а уже потом переходят непосредственно к окраске.

Важно: при окраске авто следует пользоваться только автомобильными составами, лаками и красками. Обычная строительная шпаклевка для этих целей совсем не подходит.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.
Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы выравнивания

Шпатлевание поможет удалить неровности, шероховатости перед частичной покраской двери, капота или других конструкций. Лучше покупать универсальную шпаклевку, простую в использовании, с классическими рекомендациями по нанесению. Работать удобно малярными шпателями. На шпатель набирается количество шпаклевки, необходимое для перекрывания дефекта. Сюда же следует добавить отвердитель красного цвета: достаточно 2-3 г на 100 г продукта. Он нужен для быстрого высыхания. Но не стоит превышать норму, иначе шпаклевка приобретет красный цвет, и снова придется думать над выбором оттенка, чтобы избавиться от этого эффекта. Отвердитель нежелательно проявляется на металлике, светлых оттенках. После шпатлевания нужно пройтись шкуркой по поверхности.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс. Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь. Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Подбор материалов

Благодаря многообразию окрашивающих средств сегодня можно подобрать средство практически на сто процентов соответствующее оригинальному. Поэтому можно сказать, что выбор материалов – одна из основных задач подготовительного этапа окрашивания.

Для облегчения ее решения применяют специальное программное обеспечение, получившее позитивные отзывы у мастеров-профессионалов и автолюбителей. Прибегать к нему стоит в первую очередь тем, кто решил выполнять покраску своими руками.

Подобрав цвет в тон кузова своего автомобиля, оставьте немного краски в специальной емкости, тогда в следующий раз, при необходимости, подберете оттенок без особого труда.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Тем не менее, отмечают и минусы:

• Отсутствие инструкции у большинства баллончиков (особенно у китайских).
• Риск, что попадется некачественный состав. Если в руках баллончик от непроверенного производителя, пользоваться им можно только после теста на какой-нибудь другой поверхности.
• Велика вероятность того, что полученный цвет будет отличаться от заявленного.

При любом сомнении стоит проконсультироваться с профессионалами.

В интернете и на телевидении часто можно встретить рекламу специальных карандашей, которыми достаточно закрасить царапину, протереть тряпкой — и неровности как не бывало. Однако такой способ годится только для самых мелких повреждений, к тому же качество у всех этих карандашей разное — они могут оставлять на поверхности некрасивые шероховатые, грубые участки. Поэтому стоит все-таки опробовать такой карандаш на ненужной поверхности прежде чем исправлять им дефекты на машине.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы. Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Пример Цены на услугу.

Цены студии Promiks на локальную покраску деталей автомобиля вас приятно удивят. Любую работу мы выполняем недорого, но качественно.

Деталь	Стоимость	Время (час.)
Крыло	3500-5500	4-5
Дверь	4500-6000	4-5
Капот	5000-6000	5-8
Крыша передняя часть	6000-8000	5-8

*Толщина краски при проверке — разницы нет. * В стоимость работ включены материалы.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Покраска

Часто ситуация осложнена тем, что скотчем нетронутые поверхности не защитить или до вмятины не добраться, например, пока дверь висит на месте. Тогда не обойтись без разбора авто. Например, машину стукнул некто бампером в дверцу, оставив вмятину на дверной ручке. Или отметина осталась рядом с молдингом, эмблемой или надписью.

После разбора деталь выравнивают. Перед каждым последующим слоем шпаклевки важно дождаться, пока предыдущий засохнет, а на это потребуется не менее часа. При особо заметных вмятинах лучше не жалеть времени и грунтовки для выравнивания.

Краску наносят посредством аэрозольного распылителя. Часто применяются баллончики с нитроэмалями.

Важно: при подборе нитроэмали важно свериться с номером оттенка. Код краски есть на кузове авто. Лак не требует такой строгости при выборе, важно, чтобы он был предназначен именно для кузова авто и не имел других оттенков.

Когда покраска закончена, поверхность полируют. Нужно дождаться, пока слой полностью высохнет. У нитрокраски на это обычно уходит час, акриловым краскам нужно от трех до четырех часов. Затем наносят слой полироли, чтобы нивелировать переход покрытия.

Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
• с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
• теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

• после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Палитра

Мастер, словно настоящий художник, пишущий картину, подбирает нужную гамму оттенков, благо есть из чего выбирать. Пигменты, составляющие базис средства, могут быть жаропрочными, влагоустойчивыми, иметь другие свойства. Растворители позволяют добиться нужной консистенции. Частицы с пигментом связываются смолой, помогая получить блеск, эластичность и способность выдерживать воздействие атмосферных явлений. Удачный результат при частичной покраске автомобиля получается при использовании эмалевой краски на базе акрила. Компоненты отвердителя в сочетании с красителем смешиваются в нужных пропорциях и вместе с растворителем дают ожидаемый результат. Затвердевая, акрил приобретает прочность полимера.

Нередко используются алкидные эмали. Эти покрытия улучшают эксплуатационные свойства кузова. Добавки ускоряют процесс высыхания.

В чем заключается профессионализм автомехаников?

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Ошибки дилетантов

В идеальном состоянии температура лака должна быть 20 градусов. В некоторых сервисах в зимнее время лак стоит на полу, что неправильно. Маляры рекомендуют следующее.

1. Верный выбор оборудования. Оптимально остановиться на пистолете с дюзой 1,3 или 1,4.
2. Грамотная настройка пистолета. Важно проследить за давлением воздуха на входе – оно должно быть установлено по регламенту производителя. Факел и подачу стоит открыть на полную.
3. Растворители, отвердители, добавки подбираются с учетом температурных условий помещения, габаритов объекта.
4. Точное соблюдение пропорций веществ в смеси.

При соблюдении технологий нанесения, квалифицированном подходе, оптимально подобранных условиях покрасочных камер результат будет радовать, и от аварии останутся лишь воспоминания.

Правильное смешивание красок — как сделать

Аааа, старые добрые времена.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Помните, когда вам делали кузовные работы, например, меняли капот? Вы заказываете капот и звоните в местный магазин красок, чтобы заказать краску, обычно акриловую эмаль или акриловый лак. После установки капота нужно замаскировать крылья и покрасить капот. Конечно, в 90% случаев это не совпадало.

Хорошо, что совпадений не ожидалось.

Если клиент пожаловался, вы всегда можете обвинить компанию, производящую краску. «Это единственная формула, которая у них есть», — скажете вы.

Если бы вам повезло, у вас были бы полосы на крыльях, так что вы могли бы по крайней мере закрасить верхнюю часть крыла, чтобы скрыть несоответствие. Да, это были дни.

Но те времена прошли.

Сегодня одним из самых больших преимуществ технологии авторемонта является возможность смешивания. Если все сделано правильно, смешивание может фактически позволить вам взять формулу краски, которая была бы неприемлема 15 лет назад, и создать соответствие глазу.

И это единственная причина для смешивания — обмануть человеческий глаз, заставив его поверить, что краска подходит.

Почти каждый ремонт, проходящий через вашу мастерскую, в конечном итоге каким-то образом смешивается. К счастью, смешивание — это не ракетостроение. Это просто способ облегчить вашу работу и сделать ваших клиентов счастливее.

Итак, приступим…

1. Спланируйте смесь.

Идеальное время для принятия решения о том, какие панели будут стыковаться, — до начала ремонта. Таким образом, технический специалист может иметь план действий относительно того, какие панели нужно подготовить. Правильная подготовка имеет жизненно важное значение для внешнего вида и долговечности ремонта.

При боковом ремонте смесь довольно четко определяет, где она будет находиться. Просто растушуйте по центру соседних панелей. На горизонтальной панели, например, на капоте или крышке багажника, базовое покрытие следует растушевать поверх выступа на соседней панели. Свет отражается под разными углами на короне, поэтому легче скрыть переход не идеального сочетания краски.

Смешивание не всегда означает повторную отделку более чем одной панели. Например, если у вас есть крыло с повреждением на его передней кромке. Вы можете смешать цвет с центром панели, а затем очистить панель до заднего края. Обновляется только одна панель, но вы все равно использовали технику смешивания.

2. Выполнить кузовной ремонт.

3. Затирка и подготовка.

После завершения кузовного ремонта сотрите любую панель, на которую будет нанесено базовое покрытие, и очистите ее в соответствии с рекомендациями компании-производителя краски. Это включает в себя любые области, с которыми вы будете смешивать прозрачность, например заднюю стойку. Многие продукты, доступные сегодня — абразивные подушечки и подготовительные жидкости — отлично справляются со своей задачей быстро. Вы также можете намочить шлифовальные панели мелкой наждачной бумагой с зернистостью 1500 или мельче. Помните, что если панель не сотрется должным образом, в будущем вы столкнетесь с проблемой расслоения. Потратив дополнительные 15 минут на панель сегодня, вы убережете себя от дорогостоящей переделки позже.

4. Маска и праймер.

Сегодня все крупные компании по производству красок предлагают грунтовочную систему с цветовой кодировкой, которая помогает скрывать базовые покрытия. Если вы решите не использовать грунтовку с цветовой кодировкой, вам следует нанести грунтовочный слой с цветовой кодировкой на все отремонтированные участки непосредственно перед нанесением базового слоя. (См. Шаг 7.)

5. Направляйтесь к будке.

После того, как автомобиль окажется в кабине, замаскируйте все панели, подлежащие смешиванию, которые не были замаскированы грунтовкой на шаге 4. Идея состоит в том, чтобы ограничить количество базового покрытия, наносимого на эти панели. Маскируя их, вы можете контролировать количество наносимой краски.

6. Выберите редуктор.

Теперь вам нужно решить, какой температурный диапазон разбавителя вы хотите использовать в базовом покрытии. Вы не хотите использовать разбавитель, который сохнет слишком быстро, потому что это приведет к тому, что край перехода будет казаться ровным. Разбавитель с более медленным высыханием позволит базовому покрытию ложиться ровно, повышая ваши шансы на получение невидимой смеси. Как вы решаете? С учетом температуры и влажности в камере. Более высокая влажность заставляет краску схватываться быстрее, как и более высокие температуры. Помните, что если вы используете кабину с нисходящей тягой, у вас будет большой объем воздуха, проходящего через поверхность автомобиля. При рисовании или смешивании с любой горизонтальной панелью я обычно добавляю 10 градусов к температуре воздуха, чтобы учесть движение воздуха по поверхности.

7. Нанесите базовое покрытие.

После того, как вы выбрали подходящий разбавитель, нанесите базовое покрытие в соответствии с инструкциями производителя. Если вы не использовали грунтовку с цветовой кодировкой, нанесите грунтовочное покрытие сейчас. Грунтовое покрытие — это просто базовое покрытие, поэтому вы должны наносить его так же, как и базовое покрытие.

Грунтовка предназначена для ограничения количества краски, необходимой для покрытия. Хорошая смесь использует наименьшее количество базового покрытия на смешиваемых панелях. Если у вас плохая укрывистость и вам нужно нанести пять или шесть слоев краски, чтобы покрыть ремонтные пятна, вы обнаружите, что панель, с которой вы растушевываете, будет иметь цвет по всей длине, сводя на нет эффект смешения. 9№ 0003

Сначала нанесите базовое покрытие на отремонтированные участки, всегда расширяя слой за пределы следующего. Продолжайте наносить базовое покрытие до тех пор, пока не будут покрыты все участки грунтовки/грунтовки. Снимите защитную бумагу с панелей, которые смешиваются. Перед тем, как наносить на них базовое покрытие, отклейте панели, которые необходимо смешать. Нанесите базовое покрытие на все панели, заходя на 2-3 дюйма в смешанные панели. Продолжайте наносить каждый слой на 2-3 дюйма выше предыдущего слоя, пока не получите однородную смесь.

Многие маляры совершают ошибку, нанося слой покрытия на всю панель, думая, что он закроет любые высохшие края или следы от шлифовки. Но если вы правильно подготовили панель и выбрали правильный переходник, сухого края быть не должно! Помните, если вы напылите краску на всю панель, вы не смешаете ее.

8. Выпейте кофе.

Дать базовому слою высохнуть в соответствии с указаниями производителя – обычно 30-45 минут. Имейте в виду, что чем больше слоев базового покрытия вы нанесли, тем больше времени выдержки потребуется. Растворители, как правило, задерживаются под несколькими слоями краски, поэтому дайте им время выйти, прежде чем наносить лак. Кабина с нисходящим потоком также вызывает быстрое высыхание краски на поверхности, фактически задерживая растворители. Крайне важно, чтобы базовое покрытие высохло должным образом.

9. Возьмите тряпку. №

После того, как базовое покрытие высохнет, закрепите участки ремонтной отделки с помощью тряпки, предназначенной для закрепления базовых покрытий. Будьте осторожны, чтобы липкая тряпка не врезалась в базовый слой и не нарушила металлический эффект.

Зачем использовать тряпку для закрепления базового покрытия? Потому что тряпки для базового покрытия не такие липкие, как обычные тряпки. Если вы используете обычную салфетку на этом этапе, вы рискуете отслоить средство для повышения клейкости из-за растворителей в базовом покрытии. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

10. Нанесите прозрачный лак.

Нанесите лак в соответствии с указаниями производителя. Если требуется смешивание прозрачного покрытия, используйте ту же технику сужения, что и при смешивании базового покрытия. Наносите каждый слой прозрачного лака немного дальше предыдущего слоя, чтобы получить заостренный край.

Следите за тем, чтобы лак не попал в область, которая не была должным образом затерта. Если это произойдет, то после нескольких месяцев пребывания на солнце у автомобиля возникнет проблема с отслаиванием. Поверьте мне. Это произойдет. Я знаю.

Если производитель краски предлагает растворитель для смешивания, используйте его в ограниченных количествах. Слишком большое количество растворителя для смешивания приведет к тому, что прозрачная пленка провиснет на краю смешивания.

Наилучший способ использования растворителя для смешивания прозрачных материалов, который я нашел, — это нанести очень тонкий слой только на конусообразный край прозрачного слоя. После выдержки в течение пяти минут я наношу еще один слой на 3-дюймовую область с обеих сторон сужающегося края.

11. Влажная шлифовка и полировка. №

После высыхания прозрачного лака отшлифуйте и отполируйте заостренный край в соответствии с рекомендациями производителя краски.

Помните, что смешивание — это еще один инструмент, который поможет вам добиться приемлемого сочетания красок. Следуйте этим простым шагам, и вы должны добиваться приемлемого совпадения — каждый раз.

Майк Мьюир — 10-кратный обладатель награды Medallion Manager от Ford Motor Company, присуждаемой за удовлетворенность клиентов. Он работает в области кузовных работ уже 26 лет, последние 17 лет — в качестве менеджера дилерского центра. Мьюир также певец, автор песен и музыкант. Вы можете связаться с ним по электронной почте [email protected]

Как обеззаразить вашу краску

Есть много людей, которые видели, что краска их автомобиля выглядит тусклой или выцветшей, и решили хорошенько ее отмыть и нанести слой воска. Тем не менее, их краска все еще не имеет того «блеска шоу-кара», который они всегда видят на чужих машинах. Если вы окажетесь в похожей ситуации, проблема может быть не в вашей технике мытья или депиляции. Проблема, скорее всего, в том, что ваша краска загрязнена миллионами микроскопических загрязнений, вызванных множеством природных и искусственных источников. Эти загрязнения трудно увидеть, поскольку они не так очевидны, как грязь или пыль, но их, безусловно, можно почувствовать. Если вы когда-нибудь проведете рукой по краске автомобиля, и она будет похожа на наждачную бумагу, это результат загрязнения.

Причин возникновения этих загрязняющих веществ много, поэтому попытка просто исключить причины из уравнения — бесплодная попытка достичь недостижимой цели. Единственный способ гарантировать, что эти загрязняющие вещества, портящие блеск, не лишат вас возможности достичь «блеска шоу-кара», — это регулярно удалять их с поверхности краски. Однако с этими загрязнениями не так легко бороться, как с грязью или пылью, которые собираются на поверхности вашего автомобиля. Эти загрязняющие вещества гораздо более устойчивы, и для их удаления требуется гораздо более агрессивный подход. Итак, как вы избавляете свою краску от этих надоедливых воров блеска? Мы составили это идеальное всеобъемлющее руководство, чтобы помочь вам сделать именно это!

 

Химическая деконтаминация:

Из-за микроскопической природы этих загрязняющих веществ вы не всегда можете удалить их полностью с помощью строго механических средств. Часто требуется двухэтапный процесс, чтобы адекватно удалить их с вашей краски. На первом этапе, химическом обеззараживании, будет использоваться продукт, содержащий специальные химические вещества, которые вступают в реакцию с этими загрязняющими веществами, чтобы разрушить их и облегчить их смывание с краски. Этот шаг позволит удалить меньшую часть загрязнения, до которой не может добраться механический процесс. Поскольку химическое обеззараживание намного безопаснее для краски вашего автомобиля, вам нужно сначала удалить большую часть загрязнения химическим путем.

 

Предварительная химическая деконтаминация:

1. Как и в случае любого другого процесса, связанного с нанесением продуктов на вашу краску, вы должны убедиться, что ваша краска не слишком горячая. Если ваша краска слишком горячая, это приведет к более быстрому высыханию продукта на краске, что может привести к неприглядным остаткам. Всегда убедитесь, что ваша краска прохладная на ощупь и находится в затененном месте, прежде чем проводить химическую дезинфекцию автомобиля.

2. Если ваш автомобиль находится в особенно плохом состоянии, вам может потребоваться смыть с поверхности более крупные и рыхлые загрязнения, грязь и пыль перед ее обеззараживанием.

 

Предметы, которые вам понадобятся:

1. Очиститель SONAX Fallout Cleaner (SON-513200). сидя на поверхности вашей краски и ослабьте их, чтобы их можно было легко смыть с поверхности. Этот продукт станет красным, когда он начнет работать, что позволит вам увидеть, сколько загрязнений было на вашей краске и сколько сейчас удаляется.

2. Большое количество воды, чтобы потом смыть поверхность.

 

Химическое обеззараживание:

Процесс химического обеззараживания краски на самом деле чрезвычайно прост. Большая часть работы выполняется самим продуктом, поэтому нет необходимости чистить или взбалтывать. Просто распылите достаточное количество SONAX Fallout Remover прямо на окрашенную поверхность. Вы должны дать продукту около 3-4 минут, чтобы растворить загрязнения с вашей краски. Затем просто тщательно смойте продукт с краски пресной водой. Рекомендуется делать примерно половину машины за раз. Это гарантирует, что средство для удаления осадков не высохнет на вашей краске, прежде чем вы сможете смыть его. В зависимости от степени загрязнения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, вы можете повторить этот шаг несколько раз.

 

Механическое обеззараживание:

Несмотря на то, что процесс химического обеззараживания удаляет большое количество загрязнений с вашей краски, некоторые виды загрязнений он не может удалить. Он не только не может удалить все типы, но также не может удалить загрязнения, которые слишком велики, чтобы их можно было разрушить и отделить от краски. Чтобы удалить эти оставшиеся загрязняющие вещества, вам нужно будет провести процесс механического обеззараживания.

 

Соображения по предварительному механическому обеззараживанию:

Как и в любом другом процессе, связанном с использованием продуктов на вашей краске, вы должны убедиться, что ваша краска не слишком горячая. Если ваша краска слишком горячая, это приведет к более быстрому высыханию продукта на краске, что может привести к неприглядным остаткам. Всегда убедитесь, что ваша краска прохладная на ощупь и находится в затененном месте, прежде чем проводить механическую дезинфекцию автомобиля. Предметы, которые вам понадобятся:

1. Глиняный диск SONAX (SON-450605). Этот невероятно простой в использовании продукт из искусственной глины выполняет те же функции, что и стандартный глиняный брусок. Двигаясь по поверхности вашей краски, эта подушечка из искусственной глины улавливает все оставшиеся «осколки» загрязнения, выступающие из вашей краски, и вытягивает их. Эту подушечку с застежкой-липучкой можно использовать либо с рукояткой с липучкой, которая идет в комплекте, либо с полировальной машинкой, которую вы предпочитаете!0003

2. Средство для чистки стекол SONAX (SON-338241). Этот продукт, который обычно действует как эффективное средство для мытья стекол, содержит достаточное количество смазочных материалов, чтобы также действовать как глиняная смазка для механического обеззараживания.

3. Ультратонкие салфетки SONAX из микрофибры (SON-450700). Эти невероятно мягкие салфетки из микрофибры позволят вам стереть оставшуюся глиняную смазку с поверхности краски после завершения процесса оклейки.

 

Процесс механической дезактивации:

Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить при механическом обеззараживании краски, — обеспечить достаточное количество смазки на поверхности. Альтернативы глине и искусственной глине довольно агрессивны по своей природе и могут повредить поверхность вашей краски, если не будет достаточной смазки. Всегда безопасно наносить прозрачное стекло SONAX как на глиняный диск SONAX, так и на окрашенную поверхность, чтобы минимизировать риск появления царапин.

При механическом обеззараживании краски вам потребуется работать панель за панелью в секциях 2 х 2 фута. Это необходимо для того, чтобы смазка не засохла на поверхности до того, как вы успели ее стереть.

Если вы раньше не использовали глиняный диск SONAX, вам нужно «обкатать» его перед нанесением на краску. Для этого просто нанесите большое количество SONAX Clear Glass на ветровое стекло вашего автомобиля и сначала используйте глиняный диск на этой поверхности. Поскольку стекло намного тверже и эластичнее, чем ваша краска, оно сломает диск без риска повредить поверхность, на которой он используется.

Теперь пришло время перейти к краске. Распылите достаточное количество SONAX Clear Glass как на подушку, так и на окрашенную поверхность. Обычно достаточно примерно 6-8 нажатий продукта, чтобы надлежащим образом смазать одну секцию 2 х 2 фута.

Аккуратно водите глиняным диском вперед и назад по участку, над которым работаете. Когда вы впервые начинаете с участка, вы заметите, что диск немного схватывает краску. Это потому, что он улавливает микроскопические осколки загрязнения и вытаскивает их. Схватывание будет уменьшаться по мере того, как вы будете продолжать закрашивать этот участок краски. Когда диск плавно скользит по краске, это хороший показатель того, что этот участок достаточно очищен.

Аккуратно сотрите остатки смазки салфетками из ультратонкой микрофибры SONAX. Если какой-либо из смазочных материалов высох и оставил следы, вы можете просто распылить еще немного SONAX Clear Glass на поверхность и осторожно отполировать его, чтобы удалить остатки. Этот процесс также можно использовать для обеззараживания любых стеклянных или хромированных поверхностей вашего автомобиля.

Повторите этот процесс для остальной части окрашенной поверхности, продолжая работать с участками 2 х 2 фута, пока вся краска не будет обеззаражена.

 

После обеззараживания:

Теперь, когда ваша краска свободна от загрязнений, рекомендуется помыть автомобиль еще раз, чтобы убедиться, что все отслоившиеся загрязнения удалены с поверхности. Затем рекомендуется нанести на окрашенную поверхность выбранное вами средство защиты, чтобы снизить риск загрязнения в будущем. Мы рекомендуем керамическое покрытие SONAX CC36 (SON-236941) так как обеспечит не только невероятно высокий уровень защиты, но и обеспечит эту защиту очень надолго!

Как отремонтировать прозрачные царапины и потертости. двухступенчатая система базового/прозрачного покрытия. Некоторым из нас, ребят постарше, это может показаться не таким уж и давним, но этим автомобилям уже 30 лет, и они выходят на территорию лучших автомобилей для проектов. Поскольку к тому времени технология трансмиссии достигла своего апогея, такие автомобили, как «Мустанги» с 5,0-литровым двигателем, все еще работают и ездят очень хорошо.

Однако многие автомобили 80-х и 9-х годов0 имеют прозрачную краску, которая просто отслаивается и отслаивается кусками. У некоторых автомобилей, таких как Plymouth Neon, краска и прозрачное покрытие вышли из строя еще до того, как они были сданы в аренду.

Плохая новость заключается в том, что вы не можете просто отшлифовать для прилипания и повторно нанести лак. Современные уретановые краски представляют собой термореактивные краски. Это означает, что как только они «высохнут», они больше не потекут. Прозрачный слой создает прочную химическую связь со все еще слегка «влажной» краской и фиксируется. Вы можете отшлифовать для прилипания и нанести новый слой прозрачного покрытия на основу, но он никогда не зафиксируется и всегда будет оставаться сверху. старого ясного по краям. Новый прозрачный слой никогда не будет таким прочным, как оригинальный, и выйдет из строя гораздо быстрее. (Я пишу в кавычках «мокрый» и «сухой», потому что уретаны отверждаются в результате химического процесса, а не испарения растворителя, как сохнут другие краски. )

Единственным вариантом качественного постоянного ремонта является шлифовка всей машины и повторное окрашивание и очистка.

Как это сделать в любом случае

Тем не менее, в определенных ситуациях все же можно выполнить точечный ремонт прозрачного покрытия. Однако важно понимать, что они никогда не должны рассматриваться как постоянный или даже долгосрочный ремонт. Точечный ремонт прозрачным лаком должен в первую очередь ограничиваться относительно новыми пятнами в менее заметных областях. Имея это в виду, мы собрали несколько советов по ремонту прозрачного покрытия для пользователей, которые хотят временно восстановить часть своей покраски.

Этот капот типичен для большинства автомобилей с отслаивающимся лаковым покрытием. И люди все время спрашивают, почему я не могу снова надеть лак? Проблема в том, что базовое покрытие портится после воздействия солнца и воздуха. Цвет пальто только для обеспечения цвета; он не стабилизирован для УФ-излучения или воздействия воздуха и загрязнений, и если это так, выход из строя также является лишь вопросом времени. Нанесение прозрачного покрытия поверх этого отсрочит это, но оно все равно продолжит ухудшаться под новым прозрачным покрытием. Кроме того, адгезия исчезла, и шлифовка, чтобы вернуть ее, делает почти невозможным подбор и смешивание ее с окружающими областями.

Теперь Jaded, про-туристический Mustang для шоу SEMA, имеет несколько незначительных дефектов лакового покрытия, в основном вызванных бешеным темпом, в котором Кевину пришлось доделывать машину для шоу. Один из них — прекрасный пример проблемы с лаковым покрытием, которую вы можете исправить. Есть несколько причин, по которым это можно исправить, в том числе:

1) Базовый слой мало подвергался воздействию элементов

2) Он находится в легко растушевываемой области

3) Он маленький и не мешает, поэтому вряд ли увидимся.

Джейдед изначально снимался со всей продукцией Eastwood, включая 2K European Urethane Clear Coat. Лак Eastwood 2K AeroSpray™ в аэрозольном баллончике настолько хорош, что его можно использовать для ремонта даже этого шоу-кара. Это покрытие профессионального качества в банке с погремушками.

2K AeroSpray — это настоящая активированная 2K краска, а это значит, что она содержит изоцианаты. Так что, если вы делаете какие-либо значительные распыления с ним, вы должны носить маску для лица с активированным углем, чтобы защитить ваши легкие.

Ремонт кромок прозрачным лаком

1) Сначала очистите ремонтируемый участок от органических загрязнений. Для этого хорошо подойдет средство для мытья стекол со спиртом.

2) Затем очистите его от любых неорганических материалов с помощью чистящего средства на основе растворителя, такого как средство для подготовки краски Eastwood PRE™, и чистой тряпки.

3) Затем мелкозернистой серой нетканой подушечкой сотрите краску в области ремонта и примерно на один дюйм с каждой стороны от нее. Затем снова протрите его еще одним составом PRE Paint.

4) Маска вокруг области, которую необходимо подготовить. Поскольку краска, на которую наносится маскирующий слой, вызывает подозрения, рекомендуется наточить ленту, проведя ею по чему-то вроде штанины, чтобы удалить большую часть липкости. Кевин использует технику, называемую маскированием обратной стороны, при которой вы приклеиваете центр ленты к тому месту, которое будет краем области ремонта, а затем загибаете ее обратно. Это дает вам более мягкую линию и позволяет точно настроить то, что будет замаскировано, без необходимости несколько раз отслаивать и приклеивать.

5) Нажмите кнопку на дне баллончика 2K и хорошо встряхните. Аэрозоль хорошо растекается и покрывает, поэтому нет необходимости пытаться нанести толстый слой. Распылите свой первый слой, а затем оставьте его вспыхивать.

6) Примерно через пять минут 2K должен стать сухим на ощупь и не липким. Проведите тест на прикосновение, и если он пройден, пришло время для второго слоя.

7) Нанесите второй быстрый светлый слой, такой же, как первый, и краска готова.

8) При снятии маски медленно и осторожно потяните ленту от только что окрашенной области. Как видите, отремонтированный участок выделяется на фоне исходного прозрачного, но отслоения и расслаивания уже нет. Теперь нужно просто отшлифовать его наждачной бумагой с зернистостью 2000, а затем использовать полировальный состав и буфер, чтобы смешать края со старой краской.

Смешивание отремонтированного лака со старым лаком

Теперь, когда Кевин показал вам, как очищать, шлифовать и распылять небольшой ремонтный участок, давайте перейдем к большей панели и покажем, как смешивать новый лак со старой краской.

У этого крыла Ford Ranger было прозрачное покрытие, которое местами было в таком же плохом состоянии, как и синий капот. Мы почистили и отшлифовали его так же, как ремонт краев на Jaded, и распылили 2K AeroSpray. Здесь вы можете увидеть глянцевую область, где мы ее перекрасили, и мутную область, которую мы в конечном итоге смешаем с оригинальной прозрачной краской.

Как мы уже говорили, это неправильный способ работы. Область, где вы смешиваете новый клир со старым, в конечном итоге станет тонкой и слабой. То, как это сделал бы законный кузовной цех, это как минимум покрасить всю панель до краев. Таким образом, нет необходимости в смешивании, и нет места для потенциального отказа, который вернется и укусит вас через год.

Как и в случае с небольшим ремонтом на Jaded, перед покраской это крыло было отшлифовано для прилипания. Область, которая нуждалась в ремонте, была обработана наждачной бумагой с зернистостью 1000, а также была дополнительная область примерно на 2/3 от этого размера, где исходный прозрачный слой все еще был в хорошем состоянии. Именно в этой области вы будете выполнять смешивание.

Вот как вы растушевываете ремонт:

1) Снова очистите область чистой тряпкой и средством для мытья стекол, чтобы не втирать грязь в краску, когда вы пытаетесь растушевать. Возьмите немного наждачной бумаги с зернистостью 2000 и влажно отшлифуйте переход между новым прозрачным и старым. Не будьте слишком агрессивны; вы просто хотите сбить шероховатость избыточного распыления.

2) Теперь нанесите немного шлифовальной пасты и обработайте область буфером. Вам понадобится буфер с переменной скоростью на самом низком уровне, например, 600 об/мин. И вы хотите использовать только край колеса, где он уходит от области, которую вы только что нарисовали, к старому чистому.

3) И это тоже все. Полируйте до тех пор, пока вы не увидите переход от нового ремонта к старой краске, но используйте низкую скорость и легкое давление, потому что у вас есть очень узкое окно между отличным внешним видом и неудачей. Если вы отполируете его слишком сильно, у вас не будет другого выбора, кроме как снова нанести еще один слой прозрачного лака. Здесь вы можете увидеть разницу между областью, на которую указывает Кевин, и областью над ней, которая была отполирована и смешана.

Время вопросов и ответов

Как выполнить точечный ремонт, если вам нужно нанести еще и цветной слой?

Если при ремонте прозрачного покрытия вам нужно добавить какой-то цвет, как на синем капоте, который мы рассматривали ранее, вы делаете это точно так же. Единственное, с чем вам нужно быть осторожным, это где находится ваша линия перехода. Вы хотите, чтобы новый прозрачный слой выходил далеко за пределы нового цвета, чтобы у вас было много прозрачного покрытия, которое можно полировать, не отслаивая краску нового цвета. На крыле 2 сплошные линии обозначают слои базового покрытия, которое я бы распылил, затем 2 пунктирные линии представляют собой смешанное покрытие и цветное покрытие, наносимое капельным давлением. Волнистая линия показывает, где новый прозрачный слой также должен простираться, так что у вас будет достаточно места для растушевки.

Сколько времени нужно ждать, чтобы срезать и стереть лак?

Это действительно зависит от краски, которую вы распыляете. Некоторые можно втирать всего за 12 часов. Но поскольку катализированная краска продолжает сохнуть и сжиматься в течение 90 дней после нанесения, ее полировка вскоре может привести к тому, что она не будет выглядеть сразу после высыхания еще несколько дней. Для выставочного автомобиля или чего-либо, что не находится в ремонтной мастерской с высокой текучестью кадров, которая нуждается в покраске и вывозе за дверь, лучше подождать по крайней мере неделю после этого. Теперь есть некоторые прозрачные покрытия, подобные тем, которые используются на заводе, которые достаточно высыхают, чтобы их можно было полировать всего за два часа. Обычно краска будет иметь эту информацию на листе P. Но минимум для качественной работы обычно 24-48 часов.

Какой буфер использовать: роторный или орбитальный?

Все зависит от личных предпочтений. Кевин предпочитает вращающийся буфер для первоначальной полировки и сглаживания краски, потому что у него более агрессивный срез. После этого он переключается на орбитальный буфер, чтобы отполировать его и убрать вихревые следы.

Если вы снимаете одноэтапную уретановую покраску, можете ли вы нанести поверх нее прозрачную пленку?

Да, можно. Вы должны убедиться, что красите его в правильном окне, чтобы получить хорошую химическую сшивку, которая также есть на листе P, но обычно это около 12 часов. Но если вы собираетесь просто снимать основу и зачищать ее поверх, просто используйте подходящую двухэтапную краску. Если цвет недоступен в двухэтапном режиме, вы ничего не повредите, очистив одноэтапный.

Вот хороший трюк для очень глубокого одноэтапного окрашивания с нанесением поверх него прозрачной краски. Распылите свое одноэтапное цветное покрытие и получите хорошее сплошное покрытие. Затем смешайте вместе 50% красителя и 50% совместимого прозрачного лака (после активации каждого из них по отдельности) и нанесите еще один слой. Вдобавок к этому добавьте слой 25-процентного цвета и 75-процентного прозрачного, а сверху нанесите чистый прозрачный слой. Это заставляет свет преломляться, когда он проникает в прозрачные/цветные слои и смягчает их, поэтому, когда он отражается обратно, вы получаете звездную, сверхглубокую, глянцевую окраску. Этот метод также дает вам слой чистой прозрачной краски, которую можно полировать и тереть, не беспокоясь о том, что это повлияет на цвет.

При полной реставрации вы режете и протираете перед тем, как поставить стекло и отделку обратно на машину?

Безусловно, да. Когда автомобиль изначально собирали на заводе, кузов отправляли на конвейер, грунтовали и красили перед установкой салона, стекла или отделки. Вы не сможете получить надлежащую реставрацию, если будете пытаться тереть и резать обшивку и эмблемы на автомобиле. Разберите все это, опрыскайте штаны, оставьте на неделю, разрежьте и протрите, затем установите окна, отделку и эмблемы.

Существует ли такая вещь, как ремонт прозрачного покрытия методом протирания?

Некоторые компании продают втираемый лак, утверждая, что его можно использовать для исправления существующей краски. Хотя этот продукт может хорошо работать, когда вы полностью перекрашиваете отреставрированный автомобиль, мы не рекомендуем его для ремонта. Он по-прежнему страдает от тех же проблем, что и другие виды ремонта, но поскольку он выглядит блестящим, он может внушить вам ложное чувство безопасности.

Как правильно блокировать песок.

Как получить идеальные кузовные панели с помощью блочной шлифовки:

С экспертом по кузовным работам Кевином Тетцем

Вы когда-нибудь задумывались, что отличает зеркально гладкие кузова шоу-каров от ремонтных работ, которые вы выполняли на подъездной дорожке? Часто все сводится к важному шагу между нанесением первого слоя грунтовки и первого слоя краски, который называется блокировкой. Без надлежащей блокировки, независимо от того, насколько хорош маляр, вы никогда не получите идеальную отделку шоу-кара в своем проекте.

Кевин Тетц, вероятно, покрасил больше автомобилей, чем большинство из нас когда-либо будет владеть или даже водить. Он является экспертом по высококачественной отделке и тому, что вам нужно сделать, прежде чем начать распылять краску, чтобы получить ее. Его превосходная серия DVD-дисков Paintucation охватывает многие аспекты покраски и кузовных работ, но в прошлом году он сделал видео-демонстрацию в прямом эфире и вопросы и ответы о блокировке панелей кузова, чтобы сделать их идеально гладкими перед покраской.

Блокировка — что это значит и что это такое?

Блокировка названия происходит от оригинального способа, которым это было сделано – с куском наждачной бумаги, обернутым вокруг деревянного бруска. Твердый плоский блок позволил бумаге отшлифовать плоскую панель до гораздо более однородной поверхности. Позже были изготовлены тяжелые резиновые шлифовальные блоки типа «аллигатор» или «вампир» с несколькими зубьями, чтобы захватывать 1/4 полосы наждачной бумаги, но это все еще технология темных веков по сравнению с сегодняшним днем. Теперь есть блоки всех форм, размеров и материалов для использования на панелях самых разных контуров.

Блокировка — это способ сглаживания незначительных поверхностных волн и дефектов, намного меньших, чем вмятины и вмятины. Как правило, это высокие и низкие точки, настолько маленькие, что вы их практически не чувствуете, но вы обязательно увидите их в волнистых отражениях света в глянцевом топе. Кевин нарисовал это увеличенное сечение панели кузова (самая нижняя темная волнистая линия), покрытой двумя слоями грунтовки (остальные две линии).

Конечно, если поверхность, на которую вы наносите грунтовку, имеет волны, то по мере высыхания грунтовка будет давать усадку и приспосабливаться к ним. Следующий слой сделает то же самое, и так далее, и так далее, до последнего прозрачного слоя. Чтобы получить гладкое, как стекло, верхнее покрытие, вам нужно решить эту проблему, пока вы еще находитесь на этапе грунтовки, заблокировав весь автомобиль. Вы можете видеть, как большой красный блок соединяет высокие и низкие частоты, втираясь в грунтовку до тех пор, пока она не станет идеально гладкой.

Различные блоки для разных работ

Шлифовальные блоки прошли долгий путь от старого куска дерева или твердой резины в стиле 1/4 листа. Есть длинные блоки и короткие блоки, круглые блоки и квадратные блоки, мягкие блоки и твердые блоки. Есть даже гибкие блоки, которые можно формовать по изгибу панели кузова и оставаться такими, пока вы не сформируете с ними другую кривую.

Лучше всего начать с набора с набором резиновых блоков, таких как этот от Dura-Block. Большие размеры позволяют быстро справиться с большими плоскими панелями, а меньшие размеры позволяют вам проникать в более узкие места и кривые. Существует также длинный тощий блок и круглый трубчатый блок для различных областей и контуров. Эти блоки сделаны из резины, аналогичной блоку «аллигатора» более раннего типа, с некоторой гибкостью, но не сильно. Варьируя толщину, Dura-Block также изменяет жесткость и гибкость блоков.

Как вы можете видеть, они все еще имеют некоторую гибкость, но у них также есть хорошая острая передняя кромка для лучшей резки. Длинная прямая кромка также отлично подходит для выпрямления характерных линий, отпечатанных на корпусе, которые могут потерять свою четкость под слишком большим количеством толстослойной грунтовки.

Самое интересное в них то, что их жесткость регулируется путем вставки в них до 3 стальных стержней. Таким образом, вы можете использовать его, чтобы заблокировать что-то плоское, например капот, затем вынуть стержни и заблокировать изогнутый переход к крылу, не меняя инструменты.

Один из самых новых и аккуратных способов блокировки — гибкие и легкие шлифовальные машины Soft-Sander. Они изготовлены из пенопласта разной жесткости и имеют разные контуры, для облегчения идентификации имеют цветовую маркировку. Самое интересное в этом то, что их можно согнуть, тогда к ним прилипнет бумага, и они сохранят контур изгиба.

Очистка и безопасность

Еще один очень полезный инструмент, который нужно иметь в мастерской, если вы блокируете грунтовку и шпаклевку кузова, это хороший пылесос для мастерской. Блокировка производит много мелкой порошкообразной пыли, и ее может быть трудно удалить из узких мест на панелях кузова без пылесоса. Специализированный магазинный пылесос гораздо лучше подходит для этого, чем испортить домашний пылесос и разозлить на вас жену.

И, говоря о пыли, рекомендуется надеть пылезащитную маску, чтобы не вдыхать всю порошкообразную, мелкую пыль, которую вы собираетесь создавать, блокируя всю машину. Это не должно быть что-то необычное, просто обычная маска от пыли.

Полиэфирные шпатлевки и грунтовки для кузова быстро отвердевают и не выделяют изоцианатов. Но если вы распылите двухкомпонентный уретановый грунт, время отверждения составит 90 дней. В течение всего этого времени он может выделять вредные для вас изоцианаты. Так что учтите это перед блокировкой и примите надлежащие меры предосторожности.

Грунтовки

Для блокирования и покрытия вам понадобится толстослойный двухкомпонентный уретановый или полиэфирный грунт. При этом на голом металле вы бы использовали эпоксидную смолу или грунтовку для травления, но для этого шага вам нужен аспект высокой толщины, которого они не предлагают. Уретаны
2k чрезвычайно прочны, но они не предназначены для очень толстого наращивания. Если вы нанесете более 3 или 4 слоев, они могут начать задерживать растворители. Кроме того, с этим 90-дневным окном отверждения они будут уменьшаться все это время, поэтому чем тоньше, тем лучше.

Уретан 2k может пригодиться, особенно в новых аэрозольных баллончиках с катализатором для небольших поверхностей и мелких работ. Вы просто нажимаете кнопку и встряхиваете, и теперь у вас есть настоящая двухкомпонентная грунтовка прямо из баллончика без необходимости использования компрессора или распылителя. Если вы смешиваете свой собственный и распыляете его из пистолета, идеальным будет наконечник 1,6-1,8 мм, а также много CFM для распыления этих частиц жира. №

Для покрытия лучше всего подходит Contour High Build Polyester Primer. Это чрезвычайно высокая сборка с почти нулевой усадкой. Он очень похож на наполнитель для тела Contour, только в более жидкой версии, которую можно распылять. Он выходит из пистолета толстым, и его не нужно разбавлять или разбавлять, поэтому лучшим выбором будет наконечник пистолета-распылителя диаметром 2,0 мм.

И, наконец, отличный способ увидеть, что еще нуждается в обработке, а что идеально ровное, — это нанести направляющее покрытие. На направляющих покрытиях и аэрозольных распылителях есть средства для сухого втирания, но оба они работают одинаково. Распыляя контрастный цвет поверх грунтовки, при шлифовании направляющий слой быстро снимается с выступающих участков и остается в углублениях, направляя их туда, где вам необходимо дополнительно заблокировать. Направляющий слой не похож на строительную краску, его можно отшлифовать с наименьшими усилиями.

Шлифовальные станки Шлифовка

Как шлифовка, так и формовка выполняются наждачной бумагой разной зернистости. Шлифовка выполняется для придания краске хорошей поверхности для прилипания с помощью наждачной бумаги с зернистостью 220 и мельче и с более высоким номером. Формовка выполняется с помощью более грубой бумаги с зернистостью около 220 и ниже и является заключительным этапом кузовных работ. Шлифовка – это фактически первый этап подготовки поверхности.
Наждачная бумага

Все эти шлифовальные блоки предназначены для использования с рулонами наждачной бумаги. Эти валки бывают различной зернистости, а также влажные/сухие и сухие версии. Они имеют ширину 2 3/4 дюйма и длину 82 фута в рулонах с кожурой и клеем на обратной стороне. Просто отрежьте или разорвите по длине, очистите и приклейте к блоку. Для этой первой шлифовки загрунтованной панели мы начинаем с зернистости 120.

Техника блокирования
Возможно, самым важным аспектом шлифования кузовных панелей является техника. Вы хотите работать по образцу X, толкая широкий передний край блока вперед и назад. Делая это таким образом, вы избегаете появления новых волн на панели, которую вы пытаетесь сгладить.

Использование переднего края позволяет быстро резать и придавать форму, экономя ваше время. Широкая ширина блока позволяет ему преодолевать низкие места и убирать вершины с высоких мест для более плоского результата.

Работайте с блоком вверх и вниз и вперед и назад, пересекая последний штрих в противоположном диагональном направлении. Медленно продвигайтесь по всей панели, пока не заблокируете всю поверхность несколько раз. Затем очистите от пыли и осмотрите направляющий слой.
Вы можете легко увидеть, что выступы, которые были отшлифованы, стали светлее, почти белыми. В то время как низкие места все еще имеют серый направляющий слой.

Влажная проверка

Отличный способ проверить ваш блокирующий процесс, помимо направляющего слоя, — это мокрая проверка. Просто распылите на панель тонкий слой подготовки к покраске, чтобы она стала влажной. Не раньше, чем PRE испарится, внимательно посмотрите, как свет отражается от панели. Это даст вам представление о том, как он будет выглядеть после покраски и прозрачного покрытия. Вы сможете увидеть волны, оставшиеся на панели, как искажения в отражении. При прямом люминесцентном свете это особенно заметно.

Более сложные участки

Если вы не восстанавливаете автомобиль Volvo или Plymouth K, скорее всего, ваши панели представляют собой не просто большие плоские участки. Это означает, что будут кривые, которые нужно заблокировать, линии персонажей, которые нужно будет защитить от слишком большого количества блоков, и линии, которые необходимо очистить из-за плохой работы с телом в прошлом.
Кривые

Итак, как отшлифовать кривую с помощью плоского бруска? Важно то, что вы хотите шлифовать поверхность кривой, как лодка, плывущая вверх и над волной, а не рядом с ней. Если вы блокируете вдоль кривой, все, что вы делаете, это шлифование большего количества канавок на панели и изменение формы самой кривой по сравнению с заводским контуром.

Обработайте кривую так же, как остальные панели кузова. Если вы прошлифуете и попали в наполнитель кузова или голый металл, пусть это будет сигналом к ​​тому, чтобы остановиться и нанести еще один слой грунтовки.

Линии символов и детали

Далее мы собираемся создать блок вдоль линии стиля на этом крыле и покажем, как это сделать.

Неправильный способ сделать это — это то, как мы заблокировали кривую. Если вы попытаетесь отшлифовать X-образный узор поверх верхней части панели и линии стиля, блок просто перепрыгнет область рядом с линией и попытается сбить ее передний край.

Для таких деталей необходимо отшлифовать по линии. Нанесите слой малярного скотча, как если бы вы маскировали его под краску, и отшлифуйте края скотча легкими движениями. Лента поможет вам не шлифовать линию стиля.

Замаскируйте область, которую вы только что заблокировали, а затем придайте форму области, которая была покрыта лентой.

Еще один способ обработки большой криволинейной поверхности — блоки Soft-Sander. Они достаточно гибкие, чтобы сгибаться к большинству автомобильных панелей. Но вот с ними хитрый трюк. Отрежьте кусок клейкой наждачной бумаги подходящего размера и положите его на панель.

Согните мягкий блок, чтобы он соответствовал поверхности, приклеив его к бумаге.

Клей и бумага будут удерживать блок в кривой, в которую вы его только что вдавили!

Чтобы сделать его более жестким, вы также можете добавить второй слой клейкой бумаги поверх него.

С помощью этих блоков и клейкой бумаги на тканевой основе вы можете отклеить их и сформировать новую кривую, а затем снова приклеить. Еще одной замечательной особенностью Soft-Sanders является то, что они отлично подходят для шлифования сложных форм.

Вы можете обернуть наждачной бумагой любой из краев и получить контур, который поможет вам заблокировать край такой детали, как эта линия стиля.

Время вопросов и ответов

Почему Кевин не блокирует песок? — Для Кевина это просто вопрос предпочтений, и он предпочитает держать ноги и обувь сухими. Вдобавок ко всему, работая в автомастерской по ремонту кузовов после столкновений, где время — деньги, он узнал, что сухая шлифовка избавляет от необходимости ждать, пока высохнет вода после мокрой шлифовки, так что это происходит быстрее.

Должен ли я использовать направляющий слой для шпаклевки кузова перед грунтовкой? – Да, можете, если хотите. Сухая шпаклевка особенно хороша, потому что вы просто протираете ее, и выступающие места сразу же сошлифовываются.

Какой зернистостью вы блокируете перед окончательной покраской? — ответ зависит. С однотонным цветом вам не нужно блокировать до такой же мелкой зернистости, как для металлического или перламутрового цвета. Частицы металла будут выстраиваться в крошечные царапины, поэтому для начала необходимо иметь более гладкую поверхность. Зернистость 400 подходит для твердых материалов, но для более сложных материалов требуется зернистость 600 или 800.

Сколько раз нужно загрунтовать и заблокировать панель, чтобы она стала ровной? — Настоящего числа нет. Вот почему вам нужен направляющий слой и влажная проверка. Когда вы больше не видите нижние и верхние точки, значит, все готово, и все готово к окончательной подготовке к покраске. Может потребоваться 4 или более сеансов блокировки и грунтовки, чтобы машина действительно показала себя прямо.

Научитесь удалять движущиеся или статические объекты в Premiere Pro

Маскирование — это мощный инструмент в наборе редакторов, который может сохранить непригодный для использования дубль. Есть много применений масок, но одна из вещей, которая делает их такими мощными, — это их способность удалять ненужные предметы или объекты с ваших снимков. Мы пошагово расскажем вам, как удалять объекты в Premiere Pro с помощью удобного эффекта «Маска».

Резюме

Часть 1. Быстрое удаление статических объектов в Premiere Pro

Возможность удаления статических объектов из кадра может помочь вам привести в порядок то, что вы либо пропустили на съемочной площадке, либо намеренно решили оставить, чтобы удалить это. . Хороший пример — микрофоны; вы можете решить включить микрофон в кадр, чтобы получить наилучший звук, и убрать его из поля зрения при редактировании.

1. Воспроизведите отснятый материал на временной шкале и отредактируйте до желаемой длины.
2. Удерживайте Alt и щелкните клип, перетащив его выше в стеке, чтобы создать дубликат.
3. Выберите верхний из двух слоев и перейдите к панели управления эффектами .
4. Рядом с Непрозрачность щелкните инструмент Маскирование и нарисуйте маску вокруг объекта, который хотите удалить.
5. Перемещайте маску по экрану, чтобы максимально точно заполнить ее фоном из других частей изображения.
6. В настройках Маска , увеличивайте Feather , пока не перестанете видеть контур.
7. Перейдите к Свойствам положения и переместите верхний слой так, чтобы он располагался над областью, которую вы хотите удалить.
8. Наконец, перейдите на панель Цвет и настройте градацию, пока верхний слой не будет плавно смешиваться с фоновым слоем.

Часть 2. Простое удаление движущихся объектов в Premiere Pro

Удаление движущихся объектов на кадре очень похоже на удаление статических объектов; все, что вам нужно сделать, это соответствовать движениям объекта.

1. Отредактировав клип на временной шкале, удерживайте Alt и перетащите его, чтобы создать дубликат слоя.
2. Выделив верхний слой, перейдите на панель управления эффектами .
3. Выберите параметр «Маска» вместе с параметрами «Непрозрачность» и нарисуйте фигуру вокруг объекта, который хотите удалить.
4. Растушевка Маска для растушевки краев.
5. Создайте ключевой кадр рядом с контуром маски, щелкнув значок значок секундомера .
6. Переместите точку воспроизведения вдоль временной шкалы, удерживая объект в пределах маски, отрегулировав параметр Путь маски .
7. После добавления ключевых кадров для отслеживания объекта нажмите Инвертировать в настройках маски .
8. Нажмите Y на клавиатуре, чтобы использовать инструмент Slip .
9. Перейдите к первым слоям и с помощью инструмента Slip перетащите отснятый материал на новый тайминг, где объект больше не находится в кадре.
10. Если вы все еще можете видеть области вашего объекта, нажмите на верхний слой и отрегулируйте путь маски, чтобы покрыть ваш объект.

Часть 3. Основные советы по удалению объектов в Premiere Pro

При удалении статических объектов и Объект, и камера должны быть полностью неподвижны. Если ваша камера движется, вы все равно можете использовать методы, описанные выше, но они будут иметь разную степень успеха. Следуйте нашим главным советам по удалению объектов и сюжетов из клипов с помощью Premiere Pro.

Не пересекайтесь

Ключом к успешному удалению элементов из вашей сцены является убедиться, что ничего не пересекается перед ними или позади них. Помните, что этот метод удаления объектов включает в себя возможность складывать дубликаты одной и той же сцены. Если ваш объект пересекает что-то спереди или сзади, вы можете в конечном итоге удалить элементы, которые хотите сохранить.

Использование заблокированной камеры

Как мы уже упоминали, гораздо проще удалить элементы из кадра, если камера полностью статична. Иногда на съемочной площадке есть штекер или часть комплекта, которые вы бы предпочли не иметь, но вы не можете их удалить; помните об этой технике, чтобы вы могли планировать удаление объектов на съемочной площадке.

Не торопитесь

Создание ключевых кадров для движущихся масок может занять довольно много времени, особенно если у вас сложный кадр или движение. Всегда лучше уделить время точному ключевому кадру ваших масок, чтобы получить наилучшие возможные результаты.

Использование цвета и эффектов

Иногда, независимо от того, насколько хороша ваша техника маскирования, вы все равно сможете увидеть слабые края вокруг смешивания. Попробуйте добавить другие эффекты и градации к корректирующему слою, чтобы помочь связать сцену воедино и еще больше скрыть границы.

Клонировать себя

Вы также можете использовать эти методы для других фантастических эффектов, таких как клонирование себя или исполнителя через сцену. Ознакомьтесь с этим удобным пошаговым руководством, чтобы создать эффект самостоятельно.

---

Удаление объектов в Premiere Pro не так сложно, как может показаться. Как только вы освоите технику маскирования, вы сможете быстро вносить изменения в композицию, которые иначе были бы бесполезны. Тем не менее, стоит помнить, что метод удаления объекта в Premiere Pro не заменяет его правильное выполнение в камере.

Как очистить моторный отсек, не снимая двигатель

| Практическое руководство — покраска и кузов

Очистите моторный отсек за выходные, не снимая двигатель

27 | После всей проделанной работы моторный отсек выглядит великолепно! Черный всегда в моде!

Этот Camaro 69-го года выпуска был куплен с малым блоком 383 и моторным отсеком желтого цвета. Моторные отсеки в цвет кузова идут не всем. От малого блока отказались в пользу большого блока 496. Во время инцидента, связанного с настройкой карбюратора, произошел разлив топлива и искра, когда топливопровод со стальной оплеткой коснулся 12-вольтового штуцера на перегородке. Возник бушующий пожар. В магазине думали, что автомобиль будет полной потерей. К счастью, капот автомобиля был снят, а огнестрельное повреждение было локализовано на нескольких окрашенных участках. Преображение было в порядке.

Наша цель — доказать, что любой может успешно перекрасить и обновить моторный отсек на подъездной дорожке, не снимая крылья, крылья и двигатель. Возможно, на снятие всех деталей и покраску моторного отсека ушло меньше времени, но в таких проектах есть то, что мы любим называть ползучей элегантностью. Это означает, что одно превращается в другое, и прежде чем вы это заметите, проект очень быстро выйдет из-под контроля. Не разрывая машину полностью, мы сохраняли нашу конечную цель в перспективе.

Для достижения нашей цели нужно было два проекта покраски. Мы связались с Automotive Touchup для желтой краски для подкраски. У нас также были поверхности, которые мы хотели покрасить в черный цвет, поэтому мы решили попробовать новые 2K 2-компонентные керамические аэрозольные краски Eastwood. Лакокрасочные продукты обеих компаний были очень просты в использовании и превзошли все наши ожидания. Пока перекрашивали окрашенные поверхности, решили апгрейдить и обновить кучу прочего железа.

На наш взгляд, конечным результатом стало значительное улучшение во всех отношениях. Мы решили доказать, что покраска моторного отсека аэрозольной краской может дать отличные результаты без необходимости разбирать автомобиль, и это можно сделать на подъездной дорожке в течение выходных. Единственное, что нам пришлось отдать на откуп, — это обработка крышек клапанов FAST, но это спорно, если только вы не уронили много монет на некоторые коромысла вала.

01. Всегда было неловко открывать капот на автомобильных мероприятиях. Устаревшая желтая краска выглядела достаточно плохо, особенно с учетом повреждений от пожара.

02. Возгорание топлива повредило краску на верхнем радиусе брандмауэра, поэтому желтую краску пришлось восстановить, прежде чем мы смогли покрасить лицо и получить приличный переход между желтой и черной краской.

03 . Грунтовка и краска не заполнят царапины или неровности поверхности без некоторой шлифовки. Мы отшлифовали эту область, и вы можете увидеть заполненные царапины и плавные переходы между металлом, грунтовкой, желтым базовым цветом и прозрачными покрытиями

04. При покраске голого металла всегда грунтуйте поверхность перед покраской. Вы можете закрасить окрашенную поверхность, если правильно ее подготовите. Шлифование поверхности наждачной бумагой зашлифовывает только выступающие места. Мы наклеили полоску ленты на нишу крыла и протерли поверхность губкой 3M Scotchbrite в течение примерно 5 секунд. Сняв ленту, вы увидите разницу между использованием наждачной бумаги и губки Scotchbrite.

05 . Чтобы не получить четкую линию окраски желтой краской Automotive Touchup, мы немного скрутили ленту. При покраске до ленты этим методом край краски смягчается.

06. У Automotive Touchup было все необходимое для нескольких работ по ремонту этого автомобиля. Грунтовка, краска и прозрачная пленка поставлялись в аэрозольных баллончиках и в классных ручках.

07 . Когда желтая краска высохла, мы еще немного скрутили ленту, чтобы покрыть весь желтый цвет, и растушевываем край Automotive Touchup прозрачным на небольшом количестве исходной желтой краски.

08. Чтобы замаскировать шланг или проволоку, вы можете потратить тонну ленты. Чтобы замаскировать немного умнее, вырежьте полоску пластика и полоску скотча.

09. Оберните шланг или жгут проводов и наклейте несколько полосок ленты по линии.

10. Алюминиевая фольга является хорошим маскирующим материалом. Это быстрый и простой способ плотно завернуть предметы. Обязательно отсоедините аккумулятор, если собираетесь завернуть электрические аксессуары.

11. Мы использовали тонну синего малярного скотча и прозрачного маскирующего пластика, чтобы защитить двигатель и все поверхности, которые мы хотели оставить желтыми.

12. Чтобы получить растушеванную линию перехода между желтым кожухом и черным брандмауэром, мы повесили ленту за край примерно на 1/2 дюйма.

13 . У Иствуда были все продукты для распыления, необходимые для этой работы. Эти 2K Aero-Spray краски от Eastwood были просты в использовании, а результаты сравнимы с использованием краскопульта без очистки пистолета.

14. Всегда удаляйте грязь, воск и жир с поверхностей перед покраской. У Иствуда есть отличный препарат для подготовки к покраске с низким содержанием летучих органических соединений, который творит чудеса.

15. Сопло на баллончике Иствуд создает широкую факел распыления, почти как настоящий пистолет для покраски. Поверните наконечник, чтобы изменить форму распыления

16. После того, как внутренняя камера катализатора будет вскрыта, у вас будет менее 48 часов, чтобы использовать все содержимое банки. Это благословение, если вы прокрастинатор и вам нужен толчок, чтобы вмешаться и сделать это.

17. Нелегко добраться до запотевшей переходной линии в верхней части капота. Мы хорошо поработали на большей части линии. Ключ в том, чтобы иметь хороший 1/2-дюймовый или более выступ ленты, чтобы запотеть под ним. Фабрика не заклеила брандмауэр перед тем, как покрасить его черной краской. Маляр на заводской линии даже не закрашивал в черный цвет до края.

18. С водительской стороны виден небольшой участок, где в процессе запотевания была приклеена лента, которую мы пропустили. Жесткая линия ленты действительно очевидна.

19. Мы могли бы отшлифовать их и распылить, чтобы получить великолепный готовый продукт, но мы хотели протестировать ручки для рисования Automotive Touchup. В дальнейшем машина будет полностью перекрашена, так что каким бы ни был результат, это будет круто.

20. Фурнитура Totally Stainless может иметь несколько различных форм. Для этого проекта мы подобрали нержавеющий комплект с черным покрытием в тех же местах. Мы решили, что эти болты будут лучше соответствовать теме, чем старые существующие хромированные болты со штампом Chevy Bow Tie на головках.

21. С недавно подкрашенной краской и болтами из нержавеющей стали внимание не будет приковано к облупившейся краске, когда капот будет открыт на автосалоне. Регуляторы из нержавеющей стали Eddie Motorsports привлекут внимание.

22 . Мы заменили замок капота на блок Eddie Motorsport. Отрегулируйте штифт и измените высоту бленды, затем затяните стопорную гайку.

23. Старые распорки крыльев были большими и громоздкими, поэтому мы установили хороший набор регулируемых блоков от Eddie Motorsports. Их было легко установить, и они придали более утилитарный вид, к которому мы стремились.

24. После того, как мы нанесли все необходимые метки на клапанные крышки FAST, чтобы очистить высококлассные коромысла вала, мы отвезли их в Pacific Fabrication для фрезеровки. Мы могли бы сделать все это дома с помощью инструмента Dremel, но это был бы долгий, трудный и грязный процесс.

25 . Для этих клапанных крышек требуется другое оборудование, чем для старых, поэтому мы взяли несколько шпилек из нержавеющей стали ARP для литых клапанных крышек. Мы предпочитаем шпильки болтам, потому что они помогают найти прокладку для простоты установки. Также они позволяют снимать деталь много раз, не изнашивая резьбу в головках.

26. Старые петли из штампованной стали работали нормально, но петли Eddie Motorsports намного лучше. Вы можете почувствовать качество, просто открыв капот.

27 | После всей проделанной работы моторный отсек выглядит великолепно! Черный всегда в моде!

27.