Покраска автомобиля переходом как способ избежать ризницы в цвете деталей

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

 

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Это важно

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

 

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить.

Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

 

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Как делается переход лака

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Как убрать подтеки краски на кузове автомобиля? Методы удаления дефектов.

Сталкиваться с подтеками при нанесении лакокрасочного покрытия вы будете лишь в том случае, если надумаете выполнять все малярные работы своими руками. Ведь в мастерских, такие дефекты просто не пропускают к выдаче авто для клиента, или же вы будете иметь полное право требовать исправить данный неприятный факт.

Зачастую отсутствие опыта работы с тем же краскопультом или плохой выбор материалов приводят к неравномерному наложению слоя, и краска или лак начинает сползать по покрытию. И если вы столкнулись с такой проблемой, то первое что вас заинтересует это то, как убрать подтеки краски на авто, и не нужно будет ли вам полностью переделывать всю работу. Все, конечно же, зависит от ситуации, если площадь дефектов слишком большая, то однозначно нужно будет зашкуривать и наносить материал заново, но если капли расположены локально, то их можно аккуратно убрать. В этой статье мы рассмотрим техники устранения подтеков после покраски авто.

 

Причины появления подтеков и капель на покрытии

Содержание статьи

Сначала лучше разберемся с вопросом того, что служит основными причинами появления этих дефектов, это нужно в первую очередь для тех, кто еще не приступал к работе.

Список факторов достаточно объемный:

• невысокое качество лакокрасочных материалов.
• неправильно подобранный растворитель или не соблюдение пропорции разбавления краски, что делает ее слишком жидкой, и она плохо задерживается на поверхности.
• неправильные настройки краскопульта и компрессора, или же нанесение материала под неправильным углом, а также часто инструмент отводят слишком далеко от поверхности. Тут нужно соблюдать технику нанесения.
• попадание пыли и насекомых.
• отсутствие контроля температурного режима, что при низких температурах приводит к медленному схватыванию материала и образования капель и подтеков на поверхности кузова автомобиля.
• не соблюдение режима сушки между слоями.
• отсутствие опыта для нанесения равномерного слоя материала.

Это базовые вещи, и большинство нюансов можно исключить, если предварительно попробовать нанести материал на тестовую поверхность, правильно настроить инструмент и отладить технику работы. Также обратите особе внимание и на подготовку рабочего пространства, это касается чистоты и температуры в помещении.

Что потребуется для работы?

Перед началом работ вам нужно подготовить инструмент и расходные материалы, которые вам будут нужны для того, чтобы убрать подтеки краски на автомобиле.

Вот список необходимых приспособлений и материалов:

• Наждачная бумага марок : Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500.
• Резиновый или деревянный брусок.
• Салфетки и тряпки.
• Мыльная вода.
• Тонкое и острое лезвие.
• Универсальная шпаклевка.

Также приготовьте средства личной защиты, такие как перчатки, респиратор и защитные очки.

Технология удаления больших подтеков краски на машине

Чтобы убрать крупные наплывы краски вам нужно дождаться, когда нанесенное покрытие полностью высохнет. Если начнете снимать еще сырой слой материала, то велика вероятность, задеть и грунтовку, а это уже более серьезный ремонт, так как открытый металл оставлять нельзя, это приведет к коррозии. Высохшие подтеки краски легко срезаются и дадут вам возможность для маневра.

Гарантии того, что вам удастся аккуратно срезать и зачистить все подтеки нет никакой, и вполне ожидаемым результатом может быть наличие мелких раковин и сколов на обрабатываемом участке. Тут как говориться, нужно пробовать.

Инструкция по удалению дефекта следующая:

• оклеиваем малярным скотчем и пленкой все ближайшие необрабатываемые участки кузова, что не задеть их.
• аккуратно с помощью лезвия срезаем верхний слой лишней краски.
• берем брусок и абразив марки Р600. Смачиваем наждачную бумагу в мыльной воде, что обеспечит некое скольжение по поверхности и уменьшить риск сорвать краску, и постепенно шлифуем поверхность. Нужно контролировать процесс, и как только вы увидите, что на подтеке акриловой краски начинают сниматься уже края подтека, и вы подбираетесь к основному ЛКП, то нужно сменить абразив на марку Р1000, далее Р1500 и финишную затирку делаем с помощью Р2500.

После этого, если вы сумели снять подтек, то наносим лак, если же обрабатывали лаковое покрытие, то полируем поверхность с помощью пасты и шлифовальной машинки.

Также, некоторые мастера используют и второй вариант удаления подтеков на кузове – это применение универсальной шпаклевки. Эта методика используется в том случае если нужно убрать дефект еще до полного высыхания покрытия. Суть состоит в следующем. На проблемный участок детали наносят тонкий слой универсальной шпаклевки. После подсыпания шпаклевки около 10 – 15 минут, но не более, участок начинают шлифовать абразивной бумагой, как и в предыдущем варианте, до полного устранения наплыва. После чего шпаклевку смывают с кузова авто. Тут важна скорость работы. Ведь если вы продержите материал более 45 минут, то шпаклевка застынет так, что вам будет очень сложно ее оторвать от поверхности машины.

Убираем мелкие подтеки краски

С минимальными наплывами краски справиться гораздо проще. К примеру, если вы заметили, что мелкий подтек образовался при нанесении, то можно перевернуть деталь в обратном направлении и дождаться его растекание по всей поверхности. Если же он образовался после краткого периода сушки, то можно нанести еще один дополнительный слой краски чтобы скрыть его по толщине дефекта. И третий вариант – это сушка и снятие излишков по варианту, рассмотренному в предыдущем пункте статьи. Единственное отличие это на старте можно начинать с мелкозернистой наждачной бумаги P1000.

Часто небольшие подтеки образовываются при локальном ремонте покрытия, особенно при использовании покраски переходом. При размывании краев разбавленной с растворителем краской у новичков часто возникают мини дефекты, но они устраняются полировкой с помощью абразива P2000.

А если подтеки образовались на грунтовке?

Как быть в этом случае? Убирать их нужно будет 100%, чтобы потом не появилось бугров при нанесении финишного покрытия. Но тут еще легче работать, ведь это не финишный слой и вы дополнительно будете наносить еще несколько слоев материалов. Счищают наплывы также с помощью наждачной бумаги, но для грунтовки берут марки Р240 и Р400, применяя их по очереди.

На рынке существуют и другие типы красок по типу гравитекс. При работе с таким материалом также могут возникать наплывы и подтеки, убрать их гораздо сложнее, чем при работе с акрилом, поэтому их либо заливают дополнительным слоем материала, либо убирают слой растворителем и наносят заново.

Где чаще всего на авто образуются подтеки?

Помимо основных поверхностей по типу капота, есть места, где часто можно заметить наличие подтека и неопытную руку мастера. Обычно это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Зачастую слишком жидкая краска, нанесенная большим слоем, сползает к краям детали и там уже схватывается.

Обращая внимание например на края и кромки деталей вы сможете увидеть некачественный ремонт лакокрасочного слоя например при покупке авто и либо завершить осмотр, либо просить скидку у продавца.

Нужно понимать что вязкость – это одна из характеристик, от которых и зависит образование подтеков. Есть специальные приборы, которые помогают малярам, определят идеальную консистенцию материала. Чтобы избежать подтеков краску лучше наносить тонкими слоями и дожидаться набора вязкости первого слоя до такого состояния, чтобы он мог выдерживать следующий слой и не сползать, проще говоря, высушивать слои. Второй слой можно наносит и большей глубины. В случае с густой краской то там без вариантов, вам нужно будет наносить более глубокие слои, и отслеживать, чтобы не появилась шагрень.

Мы рассмотрели причины появления этих дефектов и то, как убрать подтеки краски на машине своими силами. Надеемся, материал был для вас полезным. А как вы боретесь с наплывами краски или лака при реставрации ЛКП?

Как убрать потёки после покраски автомобиля своими руками

Расскажем как убрать потёки лака и краски после покраски автомобиля или его отдельных частей. Почему они появляются и как от них избавиться. В конце статьи размещен видео урок, как сделать своими руками.

Как уменьшить риск образования подтёков

Они возникают, если на окрашиваемую поверхность автомобиля нанести избыточное количество краски или лака. Краски должно быть нанесено ровно столько, сколько может удержать окрашиваемая деталь и не более. Умение правильно определять данное количество приходит с опытом. Перечислим основные методы избавления от потеков на машине при покраске.

• Расстояние между окрашиваемой поверхностью и распылителем не должно быть слишком малым. Оптимальным будет 20-25 см для обычного распылителя;
• Время промежуточной сушки не должно быть меньше 5-10 минут. Оно должно увеличиваться с понижением температуры окружающего воздуха;
• Красить следует в условиях достаточной освещённости;
• Постоянно ведите контроль окрашиваемой площади на блик. Это позволит определить момент, когда слой станет глянцевым. Как только это произошло, следует прекратить дальнейшее нанесение краски;
• Горячую сушку свежеокрашенной поверхности (особенно зимой) желательно начинать на следующие сутки. В летнее время её лучше начинать спустя час после окончания окраски, хотя инструкция разрешает делать это через 15 минут. Если начать горячую сушку раньше, краска растечётся, так как нагрев уменьшит её вязкость.

Что делать, если появились подтёки

Покрытие надо высушить (если оно свежеокрашенное). Сушить надо как следует, поскольку потёки толще и сохнут дольше, чем нормальный слой краски. В этом деле поможет нагреватель. Проверку «готовности» делают ногтем. Если нажать ногтем на высушенный потёк, то отпечатка не останется. Это значит, что можно приступать к шлифовке.

Наносим на участок с потёками аэрозольный шлифовальный выявитель (как на картинке). Затем начинаем шкурить обработанную деталь мокрым методом (с водой) шкуркой с зерном не грубее 1200. Шкурку наматываем на блок из твёрдой резины и шлифуем, пока потёки не исчезнут. Это произойдет, когда на шлифуемом участке не останется следов выявителя.

Для начинающих лучше взять шкурку с зернистостью 2000 и доводим место подтёка до ровного матового состояния. Это чуть дольше, но меньше шанс испортить лакокрасочное покрытие. После сделать полировку автомобиля с помощью абразивной полировальной пасты (ЗМ) и поролонового круга. Довести место затирки до блеска. Если нет полировальной машины, то этот мелкий участок полируем руками с куском войлока.

Видео — как сделать своими руками

Процесс убирания подтёков на кузове требует внимательности. Если нет опыта, лучше обратиться к специалистам. К тому же, следует учитывать стоимость расходных материалов (шкурки, круги, полироль), что может быть выше, чем стоимость работ в авто мастерской.

Непопадание в цвет при покраске автомобиля

Непопадание в цвет при покраске автомобиля автокраской типа «металлик»

От чего зависит?

Как избежать?

И как все-таки попасть в цвет при покраске автомобиля?

 

Непопадание в цвет при покраске автомобиля одна из самых распространенных проблем, от которой не застрахован ни автомаляр, работающий в гараже, ни автомаляр, работающий на официальной дилерской станции. Это самая большая опасность и неприятность, которая преследует при выполнении окрасочных работ  и беспокоит маляра, так как не всегда зависит лишь от его умений, способностей и стараний. Особенно обидно, когда негативный результат становится известен лишь после расклейки укрытого кузова, когда отличия свежеокрашенных деталей и прежнего лакокрасочного покрытия становятся видны в сравнении.  

Неоднократно проводился окрасочный эксперимент, при котором брали одну и ту же подготовленную краску, наносили ее на 6 деталей «одной рукой» в одинаковое количество слоев, применяя разный цвет подложки: белую, серую и черную в 3-х вариантах по давлению: 2 бара, повышенное 2,5 бара и пониженное давление 1,5 бара. В результате, все 6 деталей были визуально различными по цвету. Это говорит о том, что цвет подложки и давление существенным образом влияют на итоговый цвет.

Многие обращали внимание на то, что если снять дверь и окрасить кузов отдельно, а дверь отдельно – то при сборке можно увидеть цветовое отличие, несмотря на то, что краску брали из одного подбора и одной банки, окрашивал один маляр своим оборудованием с идентичными настройками. Это говорит о том, что техника нанесения и расстояние до двери при окраске кузова были несколько различными, и они повлияли на результат.

Эксперименты в Учебном центре показали отличие 2-х слойного нанесения одной краски, выполненные одной рукой, одним краскопультом с одинаковым давлением от 2,5 -слойного. То есть деталь разделили пополам только при нанесении опыльного слоя, а итоговый результат выглядел так, как будто бы коды цвета разные.

Перечислим основные причины, которые влияют на цвет, а также обсудим, как избежать разнотона при покраске автомобиля.

Основные факторы, которые влияют на цвет:

1. Подложка 
2. Количество слоев, толщина покрытия
3. Техника нанесения ( в том числе скорость)
4. Давление
5. Оборудование / краскопульт
6. Расстояние до детали
7. Сопло
8. Тип разбавителя: быстрый, медленный
9. Количество разбавителя
10. Температура материала

 

Советы, которые  помогут избежать перекраса автомобиля:

1. Сравнивайте лючок с местом покраски, если есть отличия, то лючок не стоит брать за эталон цвета, а лучше взять за эталон – соседнюю деталь. Окрашенные пластиковые детали автомобиля – отличаются от окрашенных металлических деталей. Это специфика автопластика, никогда не подбирайте цвет по деталям из разных материалов.
2. Элемент перед подбором цвета очищается и полируется.
3. Тестовые выкраски необходимо осматривать при различных типах освещения и под различными углами наблюдения. Таким образом, одновременно оценивается явление метамерии. Метамерией называют явление, при котором два окрашенных образца воспринимаются одинаково окрашенными под одним источником освещения, но теряют сходство при других условиях освещения (с другими спектральными характеристиками излучаемого света).
4. При сложном цвете и необходимости красить встык, необходимо колористу и маляру делать совместные выкраски и доколеровать краску под маляра.
5. При необходимости окрашивания нескольких деталей, необходимо соблюдать одну технику, одну скорость и одинаковое расстояние до детали. То есть окраска двери и боковины в «цельном куске» будет с большей вероятностью иметь одинаковый цвет, чем снятая и отдельно открашенная.
6. При подборе 3-х слоек тестовая карточка готовится особым образом. На подложку ступенчато наносится эффектная база слоями различной толщины и бесцветный лак двумя слоями различной толщины. Таким путем определяется соответствующая комбинация толщины отдельных слоев покрытия. На основании сравнения тестовой карточки с таким слойным нанесением и подбирается наиболее подходящая комбинация или принимается решение об изменении рецепта.

 

Когда маляр забирает готовую краску, то получает рекомендации по подложке, давлению, количеству слоев. Однако параметров, которые влияют на цвет, гораздо больше. Таким образом, единственный способ, которым маляр может себя обезопасить от перекраса – это пробный выкрас на тест-пластину. А сложные цвета рекомендуется окрашивать в переход.

Для проведения заключений на соответствие/ несоответствие цвета ремонтного покрытия относительно оригинального заводского покрытия,  выполняются измерения спектрофотометром. Спектрофотометры предоставляют возможность проведения точечных и автоматизированных измерений на цветовое соответствие окрашенных автомобильных деталей. Учитывая цветовосприятие человеческого глаза, идеальными значениями VCI (величина оценки точности цветосовпадения) являются показатели от 0 до 2 единиц. Разница от 2 до 5 является допустимой, но в этом случае различие в цветовом тоне может быть заметным. Разница свыше 5 единиц является недопустимой. Таким образом, отличие ремонтного покрытия от заводского по цвету присутствует всегда. Просто существуют допуски, которые являются нормой, и показатели, при которых требуется перекрас.

Удачных вам подборов и идеальных значений VCI! 

Оттираем автомобиль от инородных включений

Если нижеуказанные способы (включая профессиональную полировку) не помогли, тогда привозите автомобиль на покраску. Рассматриваются почки растений, «чужая» краска и её напыл, гудрон, суперклей, клей от скотча, насекомые. 1. Для начала оговоримся, что в магазинах автохимии есть специальные средства для очистки ЛКП от битумных пятен, от остатков насекомых и т.д 2. Химичить со своей машиной Вы будете на свой страх и риск, так как работать с ЛКП , тереть его и испытывать на прочность вообще лучше профессионалу. 3. Здесь и далее ЛКП- это лакокрасочное покрытие. Как вытереть с машины «липучки»- почки тополя. (Ошибочно думают, что это почки липы.) После того, как липучка упала на машину и прилипла к лаку, она начинает окрашивать ЛКП под собой в желтый цвет. Убирать липучки нужно сразу же, как только заметили. И не только липучку, но и остатки клейкого вещества после неё. Ну, допустим, если несколько дней поездили с ними на капоте, может и ничего страшного. Но чем дольше липучка остаётся на лаке, тем сильнее она его окрашивает. Если липучка оставалась на автомобиле долгое время, то возможно, после того, как её уберёте, на этом месте останется оранжевое пятно. И свести его не всегда получается, ведь пигмент мог подкрасить верхний слой лака. Особенно такие пятна видны на светлых красках и серебристых металиках. И особенно лак окрашивается, если липучки не убирали долгое время, а на улице стояла жара. Как убрать пятно. Сначала ликвидируем остатки клейкого вещества почки. Протираем водой, моющим средством. Если не помогает, протираем обезжиривателем или бензином, сольвентом, уайт-спиритом. Затем всё смыть водой. Если не помогает- тут уже полировать надо, обращаемся за полировкой к профессионалу или полируем авто сами: то есть если даже сольвент не помог, лак уже окрасился- нужно стирать верхний слой лака полировкой. А вообще если сильно окрасился, то возможно уже и ничего не поможет, но в любом случае нужно пробовать полировать полиролью первой ступени. Посторонняя краска, грунт- убираем с родного лака. Каким то образом на лак попала «чужая» краска или автомобилем притёрлись к другому авто, или решили подкрасить скол на машине, да не понравилось- решили смыть. Или ещё как случайно попавшая краска или грунтовка на ЛКП совсем не даёт покоя. Берём обезжириватель или бензин, может под рукой есть уайт-спирит или сольвент- пробуем смыть. Эти жидкости не принесут вред ЛКП . Тряпка должна быть без песка (возможные пуговицы на тряпке оторвите). И машина тоже не должна быть в песке, иначе Вы этим песком нашкурите ЛКП, как наждачкой. Если на автомобиле песок, протрите сначала нужное место или смойте песок водой. Итак, вытираем и пробуем стереть ненужную краску с авто. Если не получается, можно аккуратно попробовать растворителем. (Процедуру с растворителем Вы проводите на свой страх и риск, т.к. это уже агрессивная жидкость для ЛКП автомобиля). Немного растворителя нанести на тряпку- немного, с тряпки не должно течь. Пытаемся стереть ненужную краску с ЛКП. Осторожно, по ЛКП автомобиля растворитель не должен течь ручьями. Если немного будет сыро от растворителя- ничего страшного, первую минуту он не причинит ЛКП вреда. Но надолго- от нескольких минут и дольше- растворитель (или смоченную им тряпку) оставлять на лаке нельзя. И ещё- деталь автомобиля не должна быть недавно покрашеной, иначе Вы сразу повредите лак. Итак, аккуратно, без нажима трём растворителем, пытаясь стереть всё ненужное. Осторожно и внимательно. Бывает, что подобная процедура помогает. С вышеуказанными процедурами пробуйте применять в работе собственный ноготь- иногда помогает. И так вот- где тряпкой с сольвентом, где ногтём с растворителем свежую краску скорее всего можно убрать с автомобиля. Если Вы поездили с краской долгое время и если вышеуказанные способы оказались неэффективны, то скорее всего нужно переходить к чисто професиональным малярским методам- шкурить и затем полировать. Стираем напыл на машине. Это может быть краска, попавшая на машину, например, во время строительных покрасочных работ вблизи зданий- это вообще распространённый случай: красили дом, а покрасили авто! Если такой случай произошёл только что, самое главное- смывайте сразу. Не пытайтесь искать виноватых и не ведите время, смывайте! (Читайте выше способ про постороннюю краску). Далее рассматриваем уже «вставшие» напылы. Напыл мелкий. Если напыл краски имеет очень мелкую дисперсию, буквально прямо- напыл (опыл «туманом»), то он скорее всего уберётся или чисто полировкой или вышкуриванием и полировкой. Попробуйте отполировать полиролью первой ступени- должно получиться. Если полировкой не убирается, можно пошкурить и затем только полирнуть- способ этот для профессионалов, это Вам к автомалярам нужно. Но вообще профессионалами очень даже неплохо лечится. Напыл точками. Этот напыл самый тяжёлый в отмывании. Возникает, если автомобилю пришлось угодить в зону покраски неких сооружений или некоторых дорожных работ, бывает даже нескольких секунд проездом оказывается достаточно, чтобы испортить ЛКП. Чаще обнаруживается на горизонтальных поверхностях автомобиля- на капоте, крыше и багажнике, а также горизонтальных частях крыльев и дверей. Особенно проблематично оттереть такие точки от краски на машине, если неизвестно как попавшая грунтовка напылом лежит на ЛКП Вашего автомобиля уже месяц. Если указанные выше в статье способы не помогают (включая ноготь и растворитель), то скорее всего Вам нужно к профессионалу, да не каждый мастер за такое возьмётся, дело вообще хопотное- надо вышкуривать и полировать. Как очистить авто от битума. Битум (гудрон), чёрные точки, «с асфальта что то налетело»- возникающие на порогах, страдает ещё низ дверей, низ переднего крыла и бамперы. Гудрон оттирается с дверей легко- бензином, сольвентом, уайт-спиритом (не считая спецсредств в автомагазинах). Можно перед оттиранием ноготочком поскоблить самые жирные точки битума. Или так: левой рукой ногтём скоблим, правой рукой тряпкой, смоченной в сольвенте, сразу же трём. Можно тереть растворителем- но это уже жидкость покруче (читай выше). Еще несколько встречающихся инородних материалов, требующих очистки ЛКП автомобилей. Скотч. Клей от двухстороннего скотча или от малярного. Оттирается легко ногтём. Или тряпкой, смоченной в бензине, сольвенте, уайт-спирите. Или тем и другим поочерёдно. Суперклей (цианакрилат) не растворяется в растворителях, высохший супер клей Вы не ототрёте ничем. И профессионал даже может не взяться за полировку, так как цианоакрил жёще лака на машине, вышкурить суперклей и при этом не царапнуть лак очень сложно, в общем Вам к авторемонтнику надо, да и то…. Бетон (раствор, цемент). Сразу смыть! Если встал давно, то долго пытаемся размочить водой, пытаемся отскоблить от лака. Раствор с малой долей цемента скорее всего ототрёте. Осторожно ногтём, и никаких растворителей- они бесполезны, лучше водичкой из бутылки поливайте. Но качественный бетон может быть с лака Вы не уберёте без потерь самого покрытия, но они скорее всего лечатся полировкой. Насекомые Кроме спецсредств из автомагазина можете применять всё вышеописанное. Удачи!    Понравилась статья?   список практических статей: — Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.) — Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео — Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить —  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях —  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать — Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений  —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту —  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта. — не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса — Собираем обратный молоток для кузовных работ

Какие недостатки у покраски автомобиля баллончиком?

На вашем авто появились царапины, и они достаточно заметны. Это кажется катастрофой, у вас появляется тревога по поводу денежных затрат на покраску всего автомобиля. Не спешите отчаиваться. Есть метод частичной покраски машины с применением аэрозольного баллончика. Красить поврежденные участки авто баллончиком можно и без специальной подготовки. Качество покраски достаточно высокое, и все изъяны на лакокрасочном покрытии машины будут успешно скрыты. В статье вы сможете прочитать о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях.

Преимущества баллонной покраски авто

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества:

• Это может сделать каждый.

• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.

• Краска распределяется равномерным слоем.

• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Что нам понадобится

Перед тем как самому покрасить машину из баллончика, следует подготовить помещение: оно должно хорошо проветриваться (краска – вещество токсичное и пагубно влияет на здоровье человека). Идеальным вариантом будет помещение с вытяжкой. Позаботьтесь также о хорошем освещении. Наилучшими считаются лампы дневного света.

Помните! Работать с баллончиком надлежит в респираторе (это защитит ваши дыхательные пути).

Перед началом покрасочных работ уберитесь в помещении. Помните, что пыль может оставить на покрасочном участке нежелательные следы: могут появиться бугорки, или из-под краски будет проступать какая-либо крупная частица пыли, возможно, на сырую краску попадет частица штукатурки с потолка. Необходимо проследить за чистотой помещения, дабы избежать дефектов покраски.

Подготовьте набор материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе:

• Резиновые шпатели.

• Абразивные шкурки разной зернистости.

• Шпатлевка.

• Грунтовка.

• Аэрозольный баллончик с краской нужного цвета.

• Обезжириватель/растворитель.

• Лак.

Алгоритм действий

Приводим пример пошагового руководства, как покрасить автомобиль своими руками из баллончика. В целом, алгоритм действий следующий:

1. Зачистить поврежденное место.

2. Обезжирить участок.

3. Зашпатлевать.

4. Загрунтовать.

5. Покрасить.

Однако следует учитывать глубину повреждений на кузове авто. Если на машине незначительные царапины или сколы от попадания мелких камешков, но краска при этом осталась в самом глубоком месте дефекта, то деталь в этом месте полируется. Если повреждения достигли грунта или основания кузова, то придется машину подкрасить. В этом случае вас выручит аэрозольный баллончик. Чтобы правильно подобрать аэрозольный баллончик с краской, нужно сравнить маркировку на кузове и на баллончике.

Подготовительные работы

Покраска авто из баллончика начинается с подготовительных работ.

• Авто моется теплой водой (можно с добавлением специальных чистящих средств для автомобилей).

• Поверхность просушивается (до полного высыхания).

• Поверхность перед окрашиванием обезжиривается и вытирается насухо.

• Если повреждения глубокие, то применяется шпатлевка на основе акрила для сколов. Подготовленную шпатлевку наносят ровным слоем при помощи резинового шпателя (он мягкий, потому не поцарапает лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного участка). Шпатлевка должна подсохнуть (примерно полчаса). Теперь слегка проходят мелкой наждачкой – в результате сгладятся все возможные неровности. Шпатлевка полностью высыхает за сутки, потому остальные работы продолжите потом.

Внимание! Если шпатлевка подобрана неправильно, то краска на этом участке выцветает и сильно отличается от основного фона лакокрасочного покрытия кузова авто.

• Если требуется применить грунт, то можно приобрести его в аэрозольных баллончиках. Вам понадобится двухкомпонентный грунт. Оклейте поврежденный участок малярным скотчем (вы обезопасите неповрежденный участок от возможных царапин во время ремонтных работ). Распылять содержимое баллончика надо вертикально от края детали. Движения должны быть плавными, без рывков. После полного высыхания участок опять обезжиривается.

Внимание! Если поверхность плохо подготовлена, слои шпатлевки и грунтовки окончательно не просохли, то краска вскоре начнет отслаиваться.

• Шлифовать шпатлевку нужно наждачкой. Снимаем малярный скотч и делаем плавный переход по краям зашпатлеванного участка. Для этой процедуры подходит абразив Р500. Делая плавный переход, вы матируете поверхность матирующей пастой. Снова обезжириваем поверхность и вытираем насухо.

• Работая с аэрозольной краской, помните о том, что нельзя выходить за подготовленные под покраску и заматированные края. Перед применением баллончик нужно хорошенько встряхнуть, а пробный слой нанести следует на любую поверхность (например, кусок картона или ненужного металла).

• Лак должен покрыть зону, выходящую за подготовленные края (так вы сгладите переход, и устраненный дефект будет совершенно незаметен). Позже вы сделаете полировку зон перехода.

Этапы покраски

Если красим авто баллончиком, то помним, что краска наносится слоями (2-3 слоя). Каждому слою нужно давать возможность просохнуть. Высыхание краски займет приблизительно 15-20 минут. Помните, что температура в помещении должна быть 20-25 градусов. Распыление делаем с расстояния 30 см.

Сперва наносится базовый слой краски. Следующие слои должны немного выступать за край предыдущего – это позволит сделать мягкий переход тона краски. После нанесения всех нужных слоев краски надлежит покрыть эмаль прозрачным лаком. Для этого используется лак в аэрозольном баллончике. Лак также наносится в 2-3 слоя.

Граница перехода между старым и новым покрытием размывается (есть специальный аэрозольный растворитель для переходной зоны). Наносится он строго на переходную зону краем «факела». Этот слой не должен выходить за незаматированный участок. Пределы зоны перехода полируются. При использовании краски-спрея с оттенком «металлик» для нанесения верхнего слоя потребуется аэрозольный лак. Полное высыхание лака происходит в течение 6-7 часов.

Нюансы, про которые не нужно забывать

Можно ли покрасить машину из баллончика? Да, можно. Но удобнее красить баллончиком не всю машину, а только поврежденные участки. Качественно покрасить машину баллончиком удастся, если прислушаться к советам:

1. Температура в помещении, где ведутся работы по окрашиванию, должна быть в пределах 20-25 градусов.

2. Помещение должно быть чистое: ни пыли, ни вздувшегося набела на потолке, ни комаров или мух, которые могут остаться на мокрой краске/лаке.

3. Расстояние между баллончиком и поверхностью – в пределах 30 см.

4. Баллончик держат под прямым углом (по отношению к поверхности окрашивания).

5. Первый слой наносится горизонтально, последующие слои вертикальными движениями.

6. Каждый слой должен просохнуть (около 15-20 минут).

7. Каждый последующий слой должен немного выходить за края предыдущего.

8. Возможно, понадобится больше 2-3 слоев краски (все зависит от глубины дефекта).

9. Строго соблюдайте инструкцию на аэрозольных баллончиках.

10. Можно использовать строительный фен для просушки окрашиваемых участков.

Полезно знать! Покрасить машину можно не только баллончиком, но и при помощи виниловой пленки. Участок кузова подготавливают: моют, сушат, обезжиривают. Пленку подгоняют по размерам. Кузов смачивают водой (можно из пульверизатора). Пленка отделяется от подложки и осторожно прикладывается к смоченному кузову (следите, чтобы не образовывались пузыри). Поверхность прогревают строительным феном. Когда поверхность остынет (через минут 20-25), проходят по пленке ракелем. Это позволяет добиться ровного покрытия без пузырей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как определить перекрашивался ли автомобиль?

9 признаков того, что автомобиль перекрашивался.

В наши дни рынок поддержанных автомобилей наблюдает резкий подъем. Спрос на новые автомобили постепенно смещается в сторону б/у рынка (к подержанным машинам). Согласно официально установленной статистике средний возраст поддержанных автомобилей сегодня примерно составляет 12 — 14 лет. После нескольких лет бума на новые автомобили количество предложений на поддержанные автомобили серьезно выросло, и, оно будет только расти и расти с геометрической прогрессией. В связи с ростом цен на новые авто, а также с экономическим кризисом не только в России но и по всему миру, автомобилисты в нашей стране все чаще начинают отказываться от покупки нового автомобиля перенеся тем самым свой интерес на рынок подержанных (б/у) автотранспортных средств.

К сожалению, сегодня при покупке поддержанного авто многие покупатели сталкиваются с большим количеством аварийных, восстановленных и проблематичных машин. Дело тут вот в чем, по некоторым источникам стало известно, что около 60 — 65% поддержанных авто выставляются на продажу уже с аварийной историей. Большинство из таких моделей авто, что попали в ДТП, естественным образом одназначно были восстановленны. Часть из них на первый взгляд выглядят почти как новые. Но это ни  в коем случае не означает, что автомобили находятся в идеальном состоянии. Известно, что машина после ДТП чаще всего имеет (несет) в себе скрытые повреждения, поэтому лучше сразу отказаться от покупки машины побывавшей в аварии и от той, которую перекрасили. Но здесь как раз и появляется (существует) следующая существенная проблема. Как можно распознать, перекрашивался ли данный автомобиль если работы по восстановлению были проведены на высоком уровне? Вот на что следует обратить внимание при осмотре поддержанного авто:

 

1.Признаки шлифования на кузове.

Качество покраски автомобиля при ремонте конечно зависит от предварительной подготовки самой поверхности окрашиваемой детали. Чем больше затрачено времени на ее подготовку, тем качественнее будет покрашена поверхность.

 

Многие автомастера стараются покрасить машину как можно быстрее и по этой причине обычно спешат, а это частенько выливается в некачественную подготовку поверхности. Например, поверхность кузова перед покраской может быть недостаточно отшлифована и в итоге, после нанесения покрасочного слоя обычно могут быть видны (появляются) полосы, которые остаются после шлифовки кузова.

 

Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, то увидите под слоем краски полосы, которые и образовались из-за недостаточной подготовки окрашиваемой поверхности, на которую было нанесено покрытие.

 

2.«Апельсиновая корка»

Все автомобили (даже новые и не битые) на самом деле и в некоторой степени имеют на поверхности кузова так называемую «апельсиновую корку». Это происходит из-за того, что капельки краски во время нанесения ударяются о поверхность кузова на высокой скорости, когда выходят из специальной «пушки» (краскопульта). На первый взгляд, если не приглядываться внимательно, краска (покрытие) на новом автомобиле выглядит идеально, но подойдя к машине и присмотревшись внимательно на любую деталь  кузова с близкого расстояния можно заметить, как зеркальная поверхность данной детали (элемента) становится мутной. Этот эффект создается за счет микрокапель самой краски. Кстате, если вы присмотритесь очень внимательно и под острым углом, то сможете увидеть на поверхности кузова эти небольшие микрокапли.

 

При осмотре поддержанного авто вы обязательно должны подойти к машине, далее сесть на корточки и осмотреть поверхность кузова авто под разными углами. Вы для себя должны убедиться, что вся поверхность деталей (злементов) кузова и текстура краски на них одинакова. Далее можно осматривать и все остальные части кузова. Обратите особое внимание, что перед вами авто именно с заводской покраской, все ее элементы кузова должны быть одинаковыми (индентичны по цвету).

 

Если же вы увидели и уверены, что микрокапли на одной из деталей кузова (текстура «апельсиновой корки») отличаются от других элементов авто, то это скорее всего будет указывать на перекраску данной детали машины.

 

На этой фотографии вы можете видеть глубокую текстуру «апельсиновой корки», которая сильно искажает отражение объектов рядом с машиной. Перед вами не заводская краска. Кроме того, на этом же снимке вы можете увидеть результат некачественной покраски кузова.

 

3.Шпатлевка.

Проверьте каждую арку осматривая внимательно края деталей кузова (торцы). Ваша задача найти следы неотшлифованной шпатлевки. Также проверьте торцы дверей, капота, багажника и крыльев авто, где тоже могли остаться следы перекраски машины.

Перед вами пример некачественной покраски детали автомобиля. С торца крыла видны полосы неотшлифованной шпатлевки, на которую была нанесена краска. Этот снимок сделан на свалке, но он детально показывает, как можно увидеть признаки перекраски деталей в тех местах, где это не видно с первого взгляда. Расчёт подобной перекраски в том, что 90% покупателей б/у (подержанных) автомобилей бегло осматривают машину перед покупкой.

 

Смотирте также: Как убрать ржавчину с машины

 

4.Проверьте крепежные элементы.

 

Обычно, для того, чтобы покрасить или перекрасить какие-нибудь детали машины их необходимо демонтировать (снять с автомобиля). После ремонта и покраски их устанавливают на место, но при этом довольно часто теряются или совсем ломаются крепежные винты, зажимы и даже заглушки крепежных элементов. Достаточно часто мастера или владельцы автотранспортных средств при утере например, одного крепежного элемента из четырех, стараются не удосуживать себя на приобретение недостающего крепежного элемента и обычно, довольно часто оставляют такую деталь до конца незакрепленной.

 

По этому самому признаку вы сможете точно определить, снималась ли данная деталь с машины.

Перед вами снимок бампера автомобиля Honda. Бампер в этом месте должен иметь четыре пластмассовых крепления. Вместо этого он имеет всего два крепежных элемента. Это явно указывает на признаки, что бампер у машины снимался.

 

5.Сколы краски на крепежных болтах деталей кузова.

 

Проверьте в первую очередь болты под капотом, которые держат передние крылья машины. Они должны быть покрашены и иметь тот же самый цвет, который имеет сам кузов. На заводе используется специальная оснастка, которая позволяет закрепить (крепить) крылья на кузов автомобиля не повреждая болты. Если на болтах вы увидите сколы и потертости, то вероятнее всего болты на крыльях машины откручивались, т.е. крыло перед ремонтом или покраской демонтировалось (снималось).

Перед вами крыло автомобиля болт которого подвергался демонтажу, во время которого он получил повреждения и со временем начал ржаветь, особенно в тех местах, где краска была задета и сколота. Это явный признак того, что крыло машины снималось. Вероятнее всего для ремонта или покраски.

 

6.Неровные зазоры.

Во время осмотра машины также обращайте внимание на все зазоры между деталями кузова. Все зазоры должны быть одинакового размера. Советуем воспользоваться линейкой, чтобы найти несоответствие зазоров между панелями кузова. Помните, что даже при качественных восстановительных ремонтных кузовных работах выставить (установить) идеально зазоры деталей кузова практически нереально. Таким образом должно быть понятно всем, что идеальные зазоры деталей кузова возможно увидеть только на небитом автомобиле.

 

Вместе с тем проверьте зазоры дверей, капота, багажника, бампера и убедитесь, что они одинаковы с обеих сторон. Если вы заметитете, что зазоры с одной стороны кузова отличаются от другой стороны, то есть большая вероятность, что данный автомобиль когда-то побывал в аварии. Еще один признак аварийного прошлого машины, это когда одна деталь кузова выше или ниже другой. Например, когда край капота с одной стороны ближе всего прилегает к крылу, чем это видно с другой стороны. Это явно указывает на признаки, что с машиной проводились какие-то кузовные работы при которых производилась и кузовная покраска.

 

7.Несоответствие краски на кузове.

Натренированный глаз мастера по покраске авто может легко и с первого взгляда определить, перекрашивались ли детали кузова. Некоторые профессионалы могут это сделать даже на дороге при  движении машины, рассматривая проезжающие мимо автотранспортные средства. Многие из вас (автомобилистов) также могут попытаться визуально определить на машине несоответствие. Дело тут в том, если на машине перекрашивались одна или несколько деталей (не всем кузове), то полюбому, эти свежеокрашенные детали кузова будут заметно отличаться по цвету или по блеску лака от заводского слоя краски и лака. Если машина имеет например цвет кузова «металлик», то при осмотре машины ищите в лакокрасочном покрытии несоответствие самих металлических вкраплений в краске кузова.

 

Важно знать: Как убрать царапины на машине

 

Некоторые мастера во время покраски стараются искусственно загладить эффект нового лакокрасочного покрытия, чтобы сравнять цвет перекрашенной детали с заводскими элементами кузова. Для этого новую краску накладывают тонким слоем на старую, начиная с края детали и плавно уменьшая слой к середине кузовного элемента. То есть фактически сводят слой краски на нет. Но для того, чтобы сделать это идеально необходимы невероятные навыки живописи и терпения. Таким образом далеко не каждый мастер по покраске способен на выполнение такой работы.

Это крыло автомобиля сфотографировано на автомобильной свалке. Вы можете явно и во очию увидеть, что крыло и двери были в прошлом перекрашены. Крыло было перекрашено не полностью, (только нижняя часть). Вы также можете видеть, как мастер хитро замаскировал сам факт перекраски. Но со временем два лакокрасочных покрытия с разной скоростью выгорели на солнце. Как видите, старое покрытие выгорело сильнее, чем новое.

 

8.Несоответствие внешнего вида передних фар.

В процессе эксплуатации автомобиля его передняя оптика тускнеет и темнеет, т.е. передние фары становятся мутными. Дело тут вот в чем, эти УФ-лучи солнечного света напрямую воздействуют на пластиковую поверхность фар, а также на них воздействует и агрессивная внешняя среда (песок, грязь, реагент и другие твердые частицы в воздухе). Эти вещества действуют на пластик фар точно так же, как сам пескоструйный аппарат, постоянно царапая их поверхность. Если автомобиль попадал в аварию в которой была повреждена только одна из фар, то при ремонте меняется как правило только поврежденная оптика. Соответственно по этой причине фары будут отличаться друг от друга по внешнему виду. Для того, чтобы скрыть подобные несоответствия многие мастера полируют мутные фары, это позволяет сделать  оптику почти не отличимой друг от друга. Но тем не менее, все-же полностью сделать старую фару неотличимой от новой просто невозможно. В любом случае новая фара автомобиля все равно будет иметь отличия. Таким образом при осмотре машины постарайтесь быть внимательными, тщательно осмотрите края каждой фары. Если на одной фаре вы увидели мутные края, тогда как на другой осталась идеально прозрачная поверхность, существует большая вероятность, что машина попадала в ДТП.

 

Что будет, если заменить галогенные лампы в фарах на светодиодные

 

9.Признаки пыли в краске кузова.

Когда автомобиль перекрашивается, то в краску хочешь не хочешь попадает пыль. Даже самые лучшие сервисные центры, что имеют дорогое покрасочное оборудование, не могут зачастую полностью избавиться от этой пыли.

 

На автомобильном рынке в данное время существует не так много автосервисов, которые используют очень дорогие покрасочные камеры, которые позволяют почти на сто процентов избавиться от пыли во время покраски.

 

Как найти свой идеальный подержанный автомобиль в 3 этапа

 

Так что уважаемые читатели запомните, что в 90% случаев при перекраске автомобиля или деталей для него пыль в краску все-же попадает. Для того, чтобы скрыть частицы пыли в краске мастера стараются нанести бесцветный лак или качественно отполировать лакокрасочное покрытие. Но все равно, если вы будете внимательно и тщательно осматривать кузов автомобиля, то обязательно обнаружите под лаком попавшие на перекрашенные детали кузова частицы пыли, если таковые перекрашивались. А для этого, (чтобы обнаружить частички пыли) необходимо всего-навсего найти в самой краске блестящие элементы, которые будут находиться в верхнем слое лакокрасочного покрытия. То есть выше, чем сама металлическая крошка (если кузов имеет цвет металлик).

 

Если вы это обнаружите, то вероятнее всего перед вами 100% перекрашенный автомобиль.

Удаление краски 101 — научитесь многим способам удаления краски с вашего автомобиля

Если ваш проектный автомобиль не был выкован из чистого листового металла, первое, что нужно сделать при рассмотрении вопроса о новой краске, — это выяснить, как обращаться с этой краской. уже здесь.

Посмотреть все 20 фото

В некоторых случаях решение довольно простое. Многие маляры считают оригинальную отделку автомобиля одной из лучших основ для свежей краски, при условии, что то, что еще находится на машине, не трескается, не поднимается или не показывает других признаков износа или повреждений.Как выразился Джон Слоан из Иствуда, оригинальная отделка автомобиля «была нанесена с идеальной подготовкой и в идеальных условиях, поэтому ее сложно превзойти». Если это случай с вашим проектным автомобилем, вы можете чувствовать себя довольно уверенно, потирая оригинальную отделку, а затем грунтовав ее и снимая прямо над ней.

Опять же, со сколькими потенциальными проектными автомобилями вы столкнулись в последнее время, которые все еще имеют безупречную оригинальную окраску? Скорее всего, автомобили, которые вы собираетесь купить и построить, покрыты «неизвестно сколько» покраски поверх кузовного наполнителя «неизвестно сколько», сомнительных патч-панелей, плохих сварных швов, ржавчины или какой-либо комбинации из них всех.И это определенно не та основа, которую вы хотите под свежей краской.

Если вы не совсем знакомы с историей автомобиля, как узнать, что может скрываться под этим верхним слоем пигмента? Что ж, есть явно нетехнологичный метод: возьмите кусок наждачной бумаги, выберите место на машине — желательно место, которое, вероятно, было повреждено за эти годы, например, коромысло или задняя панель — и начните тереть . (Складной нож тоже подойдет, если ты найдешь угол, где можно ковырять.) Пройдет совсем немного времени, прежде чем вы начнете обнаруживать слои под верхним слоем. Считайте их кольцами деревьев: чем больше слоев вы найдете, тем больше уверенность в том, что потертости не порежут их и что полоса до голого металла в порядке.

Посмотреть все 20 фотографий

Если вы ищете менее навязчивый способ оценить целостность отделки автомобиля, Eastwood продает несколько различных типов измерителей толщины краски, которые вы можете использовать, не оставляя следов. По словам Слоана, датчики толщины краски — магнитная версия продается по цене около 50 долларов, а ультразвуковая с цифровым считыванием обойдется вам примерно в 350 долларов — на самом деле не на 100% точны.Эти датчики измеряют расстояние между поверхностью краски и листовым металлом ниже (оба датчика работают только со стальными корпусами). Краска оригинального производителя будет иметь толщину от 0,003 до 0,005 дюйма. Если полученное вами измерение больше 0,005 дюйма, велики шансы, что «под ним есть что-то, кроме краски», — сказал Слоан. Однако это эмпирическое правило не применяется к заказным покрасочным работам, которые могут иметь толщину от 0,012 до 0,015 дюйма или более. Но даже в этом случае, если вы столкнетесь с такой густой краской, становится «все менее и менее желательно наносить краску на то, что у вас есть», — сказал Слоан.«При такой толщине нельзя предположить, что в новой краске не появятся трещины, поскольку различные субстраты под ней расширяются и сжимаются с разной скоростью».

Есть другой способ взглянуть на полосу по сравнению с вопросом о потертости и стрельбе. Большинство специалистов по реставрации и производителей высококлассных стержней, с которыми мы разговаривали, предпочитают начинать покраску с абсолютно чистого листа: чистого металла. Таким образом, они точно знают, на чем строят, и создают эффектный финал. Так что, если у вас нет машины с хорошо сохранившейся оригинальной краской или вы расчищаете место на каминной полке для целой лодки трофеев с автосалонов, читайте дальше, чтобы выяснить лучший план атаки, чтобы получить отправную точку. вам нужна сногсшибательная краска.

Методы удаления краски обычно делятся на две большие категории — механические и химические. В методах механической зачистки используется абразив в той или иной форме для удаления краски с металла. Абразивы варьируются от старой доброй наждачной бумаги до различных абразивных материалов.

Домашние мастера обычно предпочитают шлифование. С точки зрения логистики это самый простой метод, так как процесс разборки проще, чем струйная очистка или погружение металла, и вам не нужно куда-либо транспортировать машину, чтобы это сделать.Это также намного дешевле. На тысячу или более долларов, которые вы заплатите за струйную очистку или окунание, можно купить много наждачной бумаги, не говоря уже о новой пневматической шлифовальной машине, шлифовальных досках и, возможно, даже новом компрессоре, если вы делаете покупки с умом. (См. Врезку «Советы по компрессору» для получения дополнительной информации о приведении в действие ваших пневматических инструментов.)

Тем не менее, шлифование всей машины, даже если вы выполняете только внешнюю работу, является одной из тех работ, которые измеряются днями, а не часами. Если на машине много краски или краска относительно новая — и, следовательно, прочная — вам придется некоторое время работать с ней, даже если вы используете шлифовальные машины.И в любом случае после этого ваши руки будут болеть в течение нескольких дней. Но если у вас больше времени и мускулов, чем денег, достаньте бумагу и начните тереть.

Одним из преимуществ шлифования является то, что вы можете легко адаптировать его агрессивность к выполняемой работе. Если все, что вам нужно сделать, это стереть оригинальную краску, легкое прикосновение к бумаге с зернистостью от 320 до 400 должно помочь. Если вы разбираетесь в металле, наши эксперты по краскам сходятся во мнении, что зернистость 80 — это хорошая отправная точка. Если покрытие вашего автомобиля особенно упрямое или толстое, используйте бумагу с зернистостью 40 или даже 24, чтобы избавиться от жестких материалов.Однако будьте осторожны, так как при использовании такой грубой бумаги очень легко выдолбить металл.

Мощная шлифовальная машинка, будь то шлифовальная машина с вращающимся или двойным действием (DA), значительно сократит время и усилия при шлифовании. Вращающаяся шлифовальная машинка обычно вращается быстрее, чем DA, поэтому она обеспечивает большую режущую способность краски, но есть риск ожога, а не удаления краски, если вы вращаете абразив слишком быстро. Сжигание краски, в лучшем случае, забьет вашу бумагу и отходы, а в худшем — выделит достаточно тепла, чтобы деформировать листовой металл.

В некоторых случаях можно быстрее удалить краску, отшелушивая ее лезвием бритвы, чем стирая ее шлифовальной машинкой. Джерри Сиверс из Paint n Place сказал нам, что видел целые гоночные трейлеры, очищенные не абразивом, а бритвой. Это может быть особенно эффективно, если краска, которую вы удаляете, с самого начала нанесена неправильно. Если вы поймаете бритвой край плохо подготовленной краски, она оторвется листами.

Посмотреть все 20 фотографий Шлифование бумагой с зернистостью 80 на шлифовальной машине или шлифовальной машине двойного действия — хороший способ разрушить верхние слои краски.Для более толстой краски может потребоваться более грубая бумага; только будьте осторожны, чтобы не повредить листовой металл.

Взрывная обработка носителя — это потрясающее зрелище. Слои краски, которые нужно отшлифовать за несколько дней, просто испаряются на конце сопла высокого давления. В зависимости от используемой среды и давления в линии сопла струйная очистка может быть достаточно щадящей, чтобы очистить дерево и стекловолокно, или достаточно агрессивной, чтобы прорезать наполнитель кузова и даже ржавчину.

Однако, если ее провести неправильно, струйная очистка носителя может принести больше вреда, чем пользы.Слишком сильно взрывайте листовой металл, слишком долго или с использованием неправильного материала, и вы деформируете панели либо из-за того, что воздействие среды растягивает металл, либо из-за чрезмерного нагрева, вызванного воздействием среды на металл, заставляя его расширяться. Прямые плоские панели особенно склонны к короблению. Один из бластеров, который мы посетили, Рон Хэмбрайт из Hambro Industries, не взорвет вытяжки Chevelle или El Camino, потому что металл слишком тонкий. Учитывая возможность повреждения, проведите небольшое исследование и получите рекомендации относительно операторов взрывных работ в вашем районе, прежде чем привезти им свой проектный автомобиль.

Лучший материал для зачистки зависит от того, что вы ожидаете найти под верхним слоем краски. Если вы снимаете только пару слоев краски и не ожидаете появления большого количества шпатлевки или ржавчины, или если вы снимаете неметаллический материал, такой как стекловолокно, подойдет мягкая среда, такая как пищевая сода. Компромисс: сода не ржавеет. Для раковых панелей или листового металла, толстого покрытого наполнителем, лучше подойдет более агрессивная среда, такая как оксид алюминия или StarBlast от DuPont.Однако даже при использовании более абразивных сред оператор может полностью удалить наполнитель или просто подготовить его для окраски.

Независимо от того, какой носитель вы выберете, потребуется некоторая разборка, прежде чем вы перейдете к бластеру. Если вы красите только внешнюю поверхность, подготовительная работа будет проще, так как все, что вам нужно будет удалить, — это элементы отделки салона автомобиля, бамперы, фары и так далее. Для подобных работ «только снаружи» бластеры могут маскировать стекло, чтобы защитить его от чрезмерного распыления и рикошетирования сред.Но если вы планируете полностью изменить цвет, включая косяки, внутреннюю и внешнюю окраску, вам нужно будет снять двери, капот и крышку багажника, а также снять с салона всю обивку, стекла, ковролин. , и панель приборов. Улучшенный доступ для струйной форсунки позволяет выполнить более полную зачистку.

Имеет значение и цена работы. Бластеры, которые мы посетили, не устанавливали цены на свою работу; Стоимость зачистки зависела от того, сколько подготовки они должны были сделать, сколько автомобилей нужно было разобрать, сколько времени потребовалось, чтобы очистить металл, и от того, была ли работа только снаружи или внутри и снаружи.Чем больше работы по разборке вы сделаете, чтобы облегчить работу бластера, тем меньше будет эта работа.

Учитывая все перечисленные выше переменные, опрошенные нами бластеры не решались давать точные котировки цен. Но вот некоторые приблизительные цифры: Хэмбрайт, который использует StarBlast для большинства автомобильных листов, сказал, что внешняя работа для типичного автомобиля эпохи мускула будет стоить около 500 долларов. По его словам, работа «внутри, снаружи, снизу» на цельном автомобиле, таком как Mustang, стоит около 1400 долларов, «и это все части автомобиля, включая подвеску.«Раздетый Chevy 57 года выпуска, который мы сфотографировали в Hambro, стоил 700 долларов, но это было потому, что« не было внутренних крыльев, рамы или деталей подвески », — сказал Хэмбрайт.

Мэнни Вега, чья Anacapa Soda Blasting раздели редактор Роба Камаро Киннана 69 года с пищевой содой оценил работу в сумму от 1400 до 1600 долларов. Это охватывало внешнюю часть кузова (включая крылья, капот и другие детали, которые не были в автомобиле) и внутреннюю часть одной двери, но не внутреннюю часть. остальная часть салона, брандмауэр или передний подрамник.

Оба струйных цеха проводят тщательную очистку автомобиля после струйной очистки.

Hambro выдувает носитель StarBlast сжатым воздухом и может использовать его повторно. Команда Anacapa выдувает, пылесосит и даже сливает из шланга использованную соду, которая при ударе превращается в тальк и не может быть использована снова.

Вода на голом листе? Ага. Vega утверждает, что сода сушит панели настолько тщательно, что, пока на стали нет стоячей воды, она не окисляется в течение нескольких дней и даже недель.(Анакапа находится в Окснарде, Калифорния, недалеко от побережья, и мы видели там много голого металла, который не начал окисляться даже после нескольких месяцев сидения.)

Поскольку это относительно мягкая среда, сода оставит голый металл довольно гладкий. Некоторые маляры могут захотеть потереть металл тонкой бумагой для улучшения адгезии перед нанесением грунтовки. С другой стороны, такая среда, как StarBlast, оставляет поверхность немного более шероховатой, поэтому, по словам Хэмбрайта, не требуется шлифование перед грунтованием.

Посмотреть все 20 фотоНе хотите тратить дни на шлифование своей поездки? Пескоструйная очистка позволяет быстро и эффективно удалить автомобильную краску. Это взрывная камера на заводе Anacapa Soda Blasting, где Camaro Киннана 69-го года подвергся еще одной истории с покраской и кузовом.

Как и в случае с механической зачисткой, существует способ химической зачистки «сделай сам» и метод «сделай сам для меня».

Домашние мастера могут купить бутылки, банки или бочки со средством для удаления химикатов, нанести его кистью на листовой металл, позволить химии творить чудеса, а затем соскрести остатки каким-нибудь инструментом с острыми кромками.Использование пластмассового или нейлонового скребка или даже разбрасывателя наполнителя вместо металлического лезвия предотвратит появление царапин или выдолбление металла. Планируйте использовать пару галлонов стриппера, чтобы создать полноценный полноразмерный автомобиль, при этом химикаты будут стоить от 30 до 50 долларов за галлон.

Химический очиститель работает довольно быстро — от 10 минут до пары часов, в зависимости от типа средства для удаления, типа и толщины краски — а процесс нанесения кистью / соскабливания требует меньше усилий, чем часы шлифования .Однако процесс не заканчивается соскабливанием; некоторые стрипы необходимо нейтрализовать, а корпус необходимо очистить и отшлифовать, чтобы подготовить его к нанесению грунтовки.

Вы также должны держать съемник подальше от швов, так как эти складки металла имеют тенденцию удерживать съемник. В конце концов, эти химические вещества просочатся из швов и испортят вашу новую покраску. Дэн Свенсон из Sears сказал, что попытки уберечь стриптизершу от складок и швов «могут превратиться в сам проект». Слоан из Иствуда рекомендует замаскировать швы перед тем, как нанести кисть на стриппер, затем вернуться и зачистить швы механически абразивным кругом.

Посмотреть все 20 фотографий Погружение в резервуар, как показано здесь, в Strip Clean, — это химическая очистка, доведенная до крайности. Детали из листового металла замачивают в баке с едкими химикатами до полного растворения краски. Заправка удаляет краску (и все остальное, кроме стали) со всей машины, даже с тех областей, которые вы не видите или не можете достичь.

Если у вас есть средства, вы можете избежать хлопот (и опасных отходов) химической зачистки, погрузив свой автомобиль в воду. Это, безусловно, самый тщательный способ удаления краски с автомобиля, потому что едкие химические вещества в резервуаре для зачистки проникают во все уголки, щели и щели листового металла, видимые и невидимые.Все другие способы удаления, которые мы обсуждали, ограничены доступом; вы удаляете краску только там, где вы можете видеть или дотянуться. Бак для окунания, с другой стороны, смывает всю краску с автомобиля, а также весь наполнитель кузова, герметик, герметик, грунтовку, ржавчину и т. Д. Когда машина выходит из погружного бака, она вся сталь и ничего больше.

Поскольку только сталь, латунь или медь могут безопасно помещаться в бак без риска повреждения, ваш автомобиль должен быть полностью очищен от всех цветных деталей перед погружением.Он также должен быть полностью разобран, чтобы химические вещества могли попасть в скрытые места, например, за дверными петлями. Обычно кузов автомобиля помещается в бак отдельно, а двери, капот и другие детали помещаются в большую стальную корзину и опускаются отдельно.

Время, которое ваша машина проводит в баке, — это всего лишь одна часть процесса погружения. После того, как автомобиль выезжает, его промывают шлангом высокого давления, чтобы счистить оставшиеся химикаты и мусор. Затем детали снова погружают, на этот раз в фосфатную ванну, которая покрывает металл защитным слоем, предохраняющим его от ржавчины.Чарли Мастерс, руководитель компании Strip Clean в Санта-Ана, Калифорния, сравнивает фосфатное покрытие с грунтовкой для травления. «Вы можете закрасить его сразу после того, как протрите его скотчбрайтом или мелкой наждачной бумагой».

Однако у тщательности окунания есть свои недостатки. Помните, как мы говорили, что краска удаляется как с видимых, так и с невидимых участков? Если вы не видите или не можете дотянуться до части машины, вы не можете ее перекрасить. Это означает, что некоторые части автомобиля останутся покрытыми только фосфатным покрытием.

Посмотреть все 20 фотографий После очистки снятый листовой металл его снова окунают в фосфатный раствор, похожий на травильный грунт, чтобы защитить детали от ржавчины, пока покупатель не заберет их.

Уменьшение стоимости погружения было похоже на получение точной цены на струйную очистку — почти невозможно из-за всех задействованных переменных. Возраст автомобиля, размер, независимо от того, является ли он рамным или цельным, и есть ли у вас окунутая рама, были среди факторов, которые повлияли на цену провала. Тем не менее Мастерс смог дать нам такие оценки: мускул-кар с единым корпусом, такой как Mustang, будет стоить около 1600 долларов.«Что-то вроде Cadillac, действительно крупная сука, будет стоить на пару сотен дороже», — сказал Мастерс. Автомобиль без агрегата, такой как Ford 40-го года, будет стоить от 1000 до 1600 долларов, а родстер Deuce будет стоить около 850 долларов.

Есть ли лучший метод зачистки? Нет. Каждая машина — это уникальный случай, как и каждый автовладелец. Состояние вашего автомобиля, ваша способность (или желание) запачкать руки и размер вашего банковского счета будут влиять на то, какой подход лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.Просто убедитесь, что какой бы метод вы ни выбрали, работа по зачистке идеальна. Потому что на этом этапе вы начинаете закладывать фундамент, на котором будет строиться остальная часть процесса рисования. И ошибка на этом этапе может испортить целую кучу последующей работы. Вы этого не хотите.

Посмотреть все 20 фотографий

Мощность: По словам Дэна Свансона из Sears, компрессорная промышленность находится в состоянии перехода, поскольку основные производители переключают свою номинальную мощность с «максимальной» на так называемую «рабочую» мощность, что является более реалистичной оценкой мощность компрессора.Компрессор с максимальной мощностью 5 л.с. будет больше походить на номинальную мощность 2 л.с. Но не все производители компрессоров соблюдают эти требования, поэтому будьте осторожны при сравнении показателей мощности.

Вывод: «Вы хотите, чтобы мощность компрессора превышала средний кубический фут в минуту, если вы не хотите ждать, пока компрессор вас догонит», — сказал Суонсон.

Емкость бака: Увеличьте емкость бака, и вы сможете шлифовать дольше, не дожидаясь заполнения бака. Но Суонсон на самом деле не против переключаться между шлифованием и другими задачами, пока резервуар заполняется.«Приятно дать вашим рукам отдохнуть от вибрации».

Как отремонтировать отслаивающееся или поврежденное прозрачное покрытие с ограниченным бюджетом: 11 шагов (с изображениями)

Используя код краски от транспортного средства, вы можете смешать краску, соответствующую вашему цвету. Очистите раструб изопропиловым спиртом, чтобы удалить любые загрязнения с поверхности. Это переделывается с использованием двухэтапной краски, состоящей из базового слоя и прозрачного покрытия. Однако для еще более дешевого маршрута можно использовать одноступенчатую краску, и этот метод можно найти в некоторых других моих видеороликах по ремонту кузова.

Нанесите краску на поверхность, первый слой будет светлым, и я сосредоточился на загрунтованной области.

Между слоями необходимо подождать от 5 до 10 минут, это может варьироваться в зависимости от толщины краски и ваших погодных условий. Нанесите второй слой на всю раструб, это поможет скрыть любые незначительные различия между существующей и новой краской.

Последние 2 слоя будут от среднего до полностью влажного. Наносим третий слой на всю вспышку. Теперь, если вы подкрашиваете большую область, вы можете затемнить область между старой и новой краской, и я покажу вам это через мгновение.

Затем вам нужно подождать от 30 минут до 1 часа, прежде чем наносить прозрачный слой. Слишком раннее ожидание может не позволить краске достаточно точно проникнуть в то место, где химикаты задерживаются и вызывают отслаивание прозрачного покрытия. Но если вы будете ждать слишком долго, лак может не приклеиться к базовому слою должным образом, и это тоже может вызвать шелушение. Чтобы узнать конкретное время ожидания, вы также можете обратиться к техническим характеристикам продукта.

Сначала нанесите легкий слой прозрачного покрытия, я использую 1k прозрачное покрытие, которое является более дешевым вариантом.Можно также использовать лак 2k, он намного лучше по качеству, но, однако, дороже. Подождите примерно 10 минут между слоями.

Нанесите следующий слой от тяжелого до полностью влажного. Учитывая, что я буду проводить влажную шлифовку лака, чтобы добиться качественного блеска, будет нанесен третий слой, чтобы у меня было достаточно материала для работы.

И, наконец, нанесите 3-й влажный слой лака. Если вы планируете влажное шлифование, а затем полировку, вам нужно подождать, пока краска не станет достаточно твердой для работы.Это может занять как минимум неделю или больше, в зависимости от толщины краски и вашего климата. Я коснусь процесса мокрой шлифовки ближе к концу видео, но у меня также есть подробное видео по этой теме.

Как отшлифовать царапины от краски на коллекционных и старинных автомобилях

Вы повсюду развесили вывески. Вы смотрели на своего ребенка как ястреб. И все же каким-то образом кому-то удалось совершить непростительное. За этим ничего не видно.От этого у трехлетнего ребенка внутри хочется выть так же, как вы это делали, когда дядя Клайд поддерживал свой грузовик над вашим Radio Flyer. Вы не поверите, но на этот раз вы сможете это исправить. В конце концов, даже если это пародия на конец всего оригинального, заводского и стокового, это всего лишь царапина, верно?

Во-первых, знайте, что вы не одиноки. В одних только Соединенных Штатах энтузиасты антикварных автомобилей на выставках исчисляются десятками тысяч. По мере того как бумеры ищут хобби, чтобы отпраздновать пенсионные годы, их число только увеличивается.Подумайте обо всех этих машинах и их царапинах, которые только и ждут исцеляющего прикосновения. Все эти люди будут гуглить, «как стереть царапины на машине». Отполировать царапины на автомобиле вручную несложно. Это просто требует времени, терпения, легкой руки, нескольких расходных материалов и понимания ремонта краски.

Не краси меня синим

Когда вы говорите о старых автомобилях, вероятно, краска не будет одним из современных акриловых уретанов. Скорее всего, особенно если ваша машина 1920-1940-х годов, это акриловый лак или эмаль.Вы должны знать, что, потому что лак и эмаль плохо сочетаются друг с другом во время ремонта краски.

Если у вас есть роскошная этикетка под капотом или на дверном пороге, у вас есть кладезь необходимой информации, включая цветовую кодировку. Некоторые веб-сайты специализируются на подборе красок по году, марке, модели и даже идентификационному номеру даже для самых старых автомобилей. Другие предлагают индивидуально смешанные цвета; принесите им газовые шапки, и они решат вашу загадку.

Если, однако, вы оказались в затруднении, вы можете выбрать между лаком и эмалью, выбрав крошечное пятно и нанеся немного разбавителя для лака.Если краска легко мнется или приподнимается, значит, у вас эмаль. Если только сильное растирание улучшает цвет, у вас есть лак и, скорее всего, цельное прозрачное покрытие и пигмент. Если ваша ткань остается чистой, сюрприз! У вас есть уретановая краска. Ваша машина могла быть перекрашена.

Почему это важно? Если царапина выходит за пределы прозрачного покрытия, как это бывает во многих случаях, вам понадобится подходящая краска для безупречного ремонта краски. Нанесите лак на эмаль, и будут волны. Также необходимо определить, есть ли на вашей машине прозрачное покрытие.Эмаль может или не может, в зависимости от того, одно- или двухступенчатая краска. Отшлифуйте вручную небольшое незаметное пятно на машине. Если пыль белая, у вас прозрачное покрытие; если он цветной, то нет.

Худший сценарий — Полный ремонт с покраской?

Вы видите металл или грунтовку? Если вы видите только тонкие белые царапины, скорее всего, вы будете полировать только царапины с прозрачного покрытия и можете пропустить. Однако если царапина глубокая, проникла грунтовка или обнаженный металл, вам придется либо исправить это правильно, либо принять раковые образования на теле в виде ржавчины и сколов краски.Пластырь не годится. Думайте об этом как о швах. Поторопитесь или пропустите шаг, и останется шрам.

Расположение. Во-первых, независимо от того, легкие или глубокие царапины, вам нужно чистое место для работы:

— Умеренные температуры, в идеале от 65 до 80 градусов, чтобы краска высыхала, держалась и блестела.
— Защита от солнца, влаги, ветра, пыльцы и других частиц, переносимых по воздуху.
— Относительная влажность менее 60% для предотвращения конденсации при испарении растворителей, содержащих пигмент.
— Хорошая вентиляция!

Принадлежности. Для винтажного или коллекционного автомобиля водовороты, дымка и провалы — враг. Некоторые люди обладают ноу-хау и техникой использования шлифовальной машины двойного действия. С ними все выглядит просто, но большинство владельцев старинных автомобилей предпочитают ремонтировать и полировать краску своих драгоценных автомобилей вручную, чтобы сохранить как можно меньше следов. Не менее важно знать , как отшлифовать царапины на автомобиле вручную, — это знать , какой вам понадобится для этого.Список довольно простой:

— Чистящий растворитель.
— подобранная краска.
— Грунтовка.
— Крошечная кисточка.
— Мелкая наждачная бумага зернистостью от 2000 до 3000.
— Шлифовальный блок или губка на обратной стороне наждачной бумаги для равномерного шлифования и хорошего сцепления.
— Бутыль с распылителем воды для мокрого шлифования. Некоторые люди добавляют каплю мягкого мыла для посуды, чтобы уменьшить трение.
— Составы для шлифовки и полировки. Обратите внимание, что некоторые из новых составов намеренно сужаются и теряют свою абразивность из-за трения, чтобы предотвратить ошибки в суждениях.
— Множество чистых мягких махровых полотенец или подушечек из микрофибры.
— Прозрачное покрытие, если необходимо.
— Жидкий воск-герметик.

Шаги к совершенству Требуйте времени — будьте осторожны, идите медленно, постоянно чистите и часто проверяйте!

1. Очистите рану. Один из величайших грехов при ремонте лакокрасочного покрытия — окунуться в воду, не используя предварительно очиститель, чтобы удалить весь воск, масло или просто грязь с поверхности. Точно так же, как вы не закроете царапину на коже, не вымыв ее предварительно, вы не можете пропустить и эту.Закрасьте остатки, и единственное, что прилипнет, — это ржавчина.
2. Нанесите грунтовку. Грунтовка — это связующее звено, которое удерживает краску на металле. Без грунтовки краска не прилипнет, даже если царапина будет крошечной. Если она отслаивается, на каждую стружку уйдет немного больше оригинальной краски, и царапина может увеличиться. Тоже грунтовка — это щит от влаги. Пропуск грунта — открытое приглашение к появлению ржавчины. Чтобы правильно нанести грунтовку, аккуратно нанесите тонкий слой на просвечивающий металл.Если на хорошую краску попала грунтовка, немедленно сотрите ее. После того, как участок загрунтован, вам нужно дать ему застыть или затвердеть в течение 24 часов.
3. Песочная грунтовка. Грунтовка пористая. У вас может быть рябь, которая не отображается сейчас, но может появиться позже. У вас также может быть перерасход грунтовки. Чтобы быть уверенным в том, что у вас будет наилучший результат, очень тщательно отшлифуйте грунтовку и поцарапайте края вручную наждачной бумагой с зернистостью 2000. Вы не хотите копаться в окружающей краске, просто убедитесь, что грунтовка гладкая и только там, где она должна быть.
4. Чистый. Каждый раз при шлифовании необходимо тщательно вытирать весь абразивный мусор и остатки. Всегда используйте чистую ткань и никогда не пропускайте этот шаг. В противном случае вы можете полировать всю машину вручную!
5. Используйте протирочный состав и очистите. Если у вас есть глубокая царапина, требующая грунтовки, вы можете использовать немного полировальной пасты, чтобы нанести немного глянцевой краски обратно в область. Это может немного облегчить переходную область и уменьшить занимаемую площадь.Помните, что пасты для шлифовки и полировки являются абразивными, поэтому всегда вытирайте их, прежде чем переходить к следующему шагу.
6. PSC ³ R — Покраска, отшлифовать, очистить, составить, очистить, повторить. Вы собираетесь наносить подходящую краску тонким слоем за раз, пока не заполните царапину и поверхность не станет гладкой и ровной. Звучит просто, правда? Это — в некоторой степени. Это ритм: вы рисуете, полируете и чистите; сложаешь, полируешь и чистишь.

Каждый раз вам нужно дать краске застыть в течение ночи, прежде чем полировать мелкой наждачной бумагой с зернистостью 2000 и водой, доведя ее до зернистости 3000.После того, как поверхность станет гладкой и чистой, протрите ее мягкой тканью и нанесите средство для растирания, чтобы смешать старую краску с новой. Затем вы снова очищаете и повторяете процесс, пока не получите гладкий, блестящий блеск.

Когда вы полируете, никогда, никогда не двигайтесь кругами или дугами, если вам не нравятся водовороты краски или много дымки. Ключ движется вперед и назад, вперед и назад, никогда не пытаясь добиться слишком многого за один раз, полируя царапины. Будьте слишком амбициозны, и вы слишком сильно потрете окружающую краску.

После того, как вы дошли до этого и вручную выполнили основной ремонт краски на своем автомобиле, в зависимости от его внешнего вида и требований к прозрачному слою, вы можете переходить к следующим разделам.

Просто полировка царапин от краски или верхнего покрытия

Если вам повезет, вы просто будете полировать царапины, которые остались только на прозрачном слое или самом верхнем слое краски. Иногда, даже если вы заметили глубокие царапины, если вы проявите терпение и не торопитесь, вы можете отполировать краску и отремонтировать машину вручную.Процесс почти такой же, только без наполнителей.

После того, как вы вымыли поверхность, вы сможете использовать подход SC ³ R — отшлифовать, очистить, составить, очистить и повторить. Используя тонкую наждачную бумагу — не менее 2000, предпочтительно 3000 — на основе, слегка влажной шлифовкой вперед и назад. Первая шлифовка — это испытание. Действуйте осторожно, чтобы не переборщить. Вы всегда можете отшлифовать еще больше, но вы никогда не сможете отшлифовать то, что удалили.

Помните, что пока поверхность влажная, царапина не будет такой очевидной.Вам нужно дать области высохнуть, прежде чем вы действительно сможете сказать, насколько вы продвинулись. Возможно, вам придется снова отшлифовать поверхность перед использованием состава для растирания, если царапина все еще заметна. Аккуратная полировка мелкой наждачной бумагой с зернистостью 3000 согревает краску и даже помогает сдвинуть ее, если вы будете поддерживать равномерное давление и движение. Просто продолжайте шлифовать, чистить и проверять понемногу. Между шлифованием всегда дайте ему высохнуть. Вы можете подумать, что царапина исчезла, но она, вероятно, будет продолжать расти, надеясь, что каждый раз она будет немного исчезать.

После того, как вы дадите области высохнуть и убедитесь, что отшлифовали царапину, вам нужно нанести полировальный состав на мягкую ткань или подушку из микрофибры. После того, как вы тщательно отполируете краску и очистите ее, вы увидите гладкий, блестящий чистый блеск заводского качества. Однако вы еще не закончили.

Make It Shine — Прозрачный лак или воск

После полировки, полировки и очистки вы также удалили защитный воск с этой области. Если у вас есть акриловая лаковая краска, вы можете нанести жидкий восковой герметик, отполировать краску в последний раз и закончить.Если, однако, вам нужно прозрачное покрытие, вам нужно сделать еще один шаг, прежде чем вы сможете отойти и полюбоваться зеркальной отделкой.

Если ваша краска была акриловой эмалью, вы не можете использовать просто прозрачную эмаль. Вы должны использовать прозрачный лак, специально созданный для точечного ремонта. Его легко приобрести в магазинах автозапчастей в простых в использовании бачках-погремушках. Вы просто должны быть осторожны, чтобы купить правильный вид.

Цель состоит в том, чтобы использовать ровно столько, сколько нужно, не переусердствовав. Некоторые специалисты рекомендуют вырезать в листе бумаги отверстие размером с десять центов и распылить через него.Если бумага начинает провисать, вы используете слишком много. Если бумага становится жесткой и глянцевой, значит, вы наносите недостаточно. Вы даете лаку высохнуть в течение 24 часов; Затем вы можете отполировать краску мелкой наждачной бумагой с зернистостью 3000, очистить ее, нанести полировальный состав и снова очистить. Нанесите второй прозрачный слой, подождите еще 24 часа и повторите.

Наконец, вы сможете нанести тонкий слой жидкого воскового герметика. Некоторые из новых — это полимерные покрытия, обеспечивающие защиту от ультрафиолета, химическое связывание с краской и быстрое отверждение, которое затвердевает до глянцевого защитного покрытия.Многие из них выпускаются в виде тонкого аэрозольного тумана, и пара-тройка брызг плюс небольшая полировка тканью из микрофибры или подушечкой дают последний штрих, который трудно победить.

Ключ к технике и терпению в том, как отшлифовать царапины на автомобиле

Как только вы научитесь стирать царапины на автомобиле вручную, вам больше никогда не придется позволять мастеру по ремонту автомобилей держать ваш бумажник в заложниках. Вам не нужны дорогие шлифовальные машины или буферы. Вам не нужны прокладки по 50 долларов. Вам не придется содрогаться, когда вы увидите, что водовороты, рябь, волны и дедовщина появляются быстро, превращая маленькую царапину в обесценивающуюся мерзость.Вы можете заботиться о своем ребенке самостоятельно, шаг за шагом, царапина за царапиной, полировать за царапиной.

5 шагов для перевода вашего автомобиля с холодной погоды на теплую

5 шагов по переводу вашего автомобиля с холодной на теплую погоду

Сообщение от: Аннамари Беретта 01 мая 2018 г.

Теперь, когда весна наконец-то пришла и, надеюсь, здесь и надолго, официально пришло время подготовить свой автомобиль к более теплой погоде.Суровые зимние элементы, такие как соль, лед и слякоть, могут серьезно повлиять на вашу машину и заставить ее отчаянно нуждаться в уходе. По мере того, как становится теплее, становится легче уделять больше внимания своему автомобилю и проводить техническое обслуживание, необходимое для достижения максимальной производительности. Ниже приведены пять простых шагов по переходу вашего автомобиля из холодной в теплую погоду.

Шаг 1. Стирка

Во время движения зимой днище вашего автомобиля будет накапливать много соли и других материалов, которые могут вызвать коррозию, что приведет к проблемам с ржавчиной.Это может нанести серьезный ущерб характеристикам вашего автомобиля, сделать его опасным для вождения и для окружающих вас людей, это может затруднить продажу вашего автомобиля в будущем, а также является некрасивым. Встаньте под автомобиль, чтобы его тщательно вымыть, или заплатите немного больше на автомойке, чтобы он тщательно вымылся. Здесь не требуется навороченного дорогого чистящего средства, просто убедитесь, что предоставили детальную стирку. При этом, если вы можете детализировать свою машину, сейчас идеальное время для этого. Кроме того, соль может повредить краску автомобиля, поэтому очистка и восковая обработка кузова имеют решающее значение.

Шаг 2: Очистите внутреннюю часть

Очистить салон вашего автомобиля от мусора и вычистить его пылесосом очень важно. Он не только будет лучше выглядеть, лучше пахнуть и чувствовать себя лучше, но и даст вам душевное спокойствие, зная, что интерьер хорошо организован. Встряхните коврики, чтобы удалить грязь, и используйте средство для чистки ковров (если ковер), чтобы удалить всю соль, которая попала в машину. В противном случае смойте их из шланга. Используйте дезинфицирующие салфетки для очистки поверхностей от микробов и липкого мусора и пропылесосьте между сиденьями, чтобы собрать крошки и пыль.Очистите днище дверей, которые могут покрыться грязью при входе в автомобиль и выходе из него. Уберите весь мусор и возьмите небольшой ящик для предметов, которые можно хранить в грузовике, чтобы оставаться в порядке.

Шаг 3: Проверка и замена масла / жидкостей

Наряду с генеральной чисткой жизненно важно проверять уровни масла и других жидкостей в вашем автомобиле. Залейте низкую жидкость или отнесите машину на СТО для пополнения. (Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать о точках заливки и точном типе жидкости.) Это также прекрасное время, чтобы подумать о профилактическом обслуживании. Возможно, пришло время заменить масло или промыть трансмиссию или охлаждающую жидкость. Опять же, обратитесь к одометру, а затем к руководству пользователя, чтобы узнать правильное время.

Шаг 4: Проверьте шины

Весна — лучшее время для проверки состояния шин, особенно после износа, который они испытывают в течение зимы. Осмотрите шины, чтобы убедиться, что они изношены равномерно.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя шин по износу протектора, чтобы убедиться, что ваши шины в хорошем состоянии. Ищите порезы или выбоины на боковинах. Шины следует накачивать должным образом, так как холодная погода может вызвать недостаточное давление, а теплая погода — чрезмерное. Вы можете подумать о вращении шин, если накачка и износ неравномерные или если требуется регулировка углов установки колес. Это важно, поскольку использование подходящих шин экономит ваши деньги и снижает расход топлива.

Шаг 5. Замена щеток стеклоочистителя

Дворники лобового стекла могут пострадать в холодные снежные месяцы.Поэтому рекомендуется менять их каждую весну. Это недорогой способ обеспечить полную видимость во время вождения, обеспечивая безопасность себе и другим людям на дороге.

» Последний пост Следующее сообщение »

Посмотреть все сообщения из этого блога

(Как удалить прозрачный слой, не повредив краску) — AutoVfix.com

Поделиться — это забота!

Получите профессиональное руководство по ремонту прозрачного покрытия, которое научит вас, как именно удалить прозрачный лак, не повредив краску

Есть несколько факторов, которые могут повредить лаковое покрытие вашего автомобиля.Некоторые из них — это солнечные ультрафиолетовые лучи, дорожный мусор и продолжительность использования автомобиля. Все это приведет к тому, что лак шелушится или даже полностью поблекнет. Ваша машина не будет привлекательной, если с нее отклеится лаковое покрытие. Это придает ему грубый и омерзительный вид. Ремонт автомобиля в малярном цехе стоит больших денег и требует много времени. Этот пост предоставит вам лучшую альтернативу, если вы подумаете о недорогом профессиональном ремонте лака.

Прежде чем мы продолжим, вам следует знайте, что вы можете предотвратить отслаивание лака, нанеся тонкий барьер между ним и солнечными лучами.Как только он начинает шелушиться, нет ничего, что могло бы осуществимо.

Вот области, которые мы обсудим в этой статье:

Professional Clear Coat Repair: (Как удалить прозрачное покрытие, не повредив краску)

Стоимость ремонта шелушения лака для автомобилей

Для ремонта поврежденного лака. стоит от 500 до 10 000 долларов. Фактический фактор, определяющий цену, — это то, сколько машине был нанесен ущерб. Если очищен небольшой участок вашего автомобиля, то вы следует искать от 500 до 1000 долларов.Если есть несколько поврежденных участков, вы смотрите от 1500 до 5000 долларов.

Однако, если все тело машина облезла, то может надо просто перекрасить

Рекомендуется один: набор для ремонта прозрачного покрытия на Amazon

Лак для лака номер один на Amazon — это USC SprayMax 2K Glamour High Gloss Aerosol Clear. Он имеет около 560 оценок, а также 4,6 звезды из 5 и настоятельно рекомендуется при повреждении прозрачного покрытия. Обладает стойким блеском и очень хорошо полируется.USC SprayMax устойчив к истиранию и царапинам. Вы можете получить его на Amazon у этих продавцов.

Как легко и красиво исправить повреждения шелушащегося прозрачного покрытия

Вы любите свою машину, но ее краска начинает терять свой блеск, и вы не знаете, что делать. Там может быть волдырями или другими повреждениями на его прозрачном покрытии. Обычное дело — перекрасить машину что очень дорого. Вы также можете применить новую очистку пальто к нему. Если ущерб ограничен, вы можете попробовать исправить это самостоятельно.Если прозрачное покрытие отслаивается, вы можете отремонтировать его, выполнив следующие действия:

Очистка

Первое, что нужно сделать, это почистить очищенный участок наждачной бумагой зернистостью 1000. Когда натираете его, убедитесь, что вы делаете это круговыми движениями и очень твердо. Вам нужно сделать это помимо очищенного область. Это означает, что вам, возможно, придется потереть неповрежденные участки.

Не трите его слишком сильно, чтобы избежать разрушая краску под прозрачным слоем.

мокрый Шлифовальная

Замочите наждачную бумагу зернистостью 2000 в воде. более часа, затем используйте его при переходе между оставшимися прозрачными пальто и очищенные части. При этом следите, чтобы он оставался влажным. часто погружая его в воду. Используйте ленту, чтобы отметить область, на которой вы хотите работать на, чтобы было проще.

Очистка

После шлифовки очистите очистите поверхность спиртом и растворителем. Затем используйте растворитель для очистки краски. которые вы можете найти вместе со своим ремонтным комплектом или спреем для прозрачного покрытия.

Задиры

Потереть очищенную область тканая подстилка. Не используйте наждачную бумагу или любой другой твердый инструмент, чтобы избежать делая текстуру шероховатой. Как только это будет сделано, вы можете снова очистить его с помощью очиститель. Если на вашей краске уже есть потертости от шлифовки ранее, вы можете пропустить эту часть.

Распыление

Используйте ленту, чтобы отметить очищенную область так, чтобы спрей для прозрачного покрытия касался только пораженных участков. потом распылите лаковое покрытие на его поверхность.Следуйте инструкциям на контейнере. а затем распылите. Чтобы создать ровный слой, вы можете перемещаться во время распыления. Затем дайте ему высохнуть в течение 5 минут.

Нанесите еще один слой прозрачного лака. по тому же методу. Достаточно дважды распылить, но на всякий случай это не так, убедитесь, что вы следуете инструкциям на этикетке на прозрачном аэрозольном баллончике. Когда он высохнет, удалите ленту.

Как удалить прозрачный слой, не повредив краску

Для удаления лака без уничтожая краску вашего автомобиля, следуйте советам ниже:

• Первое, что вам нужно, это замочить наждачную бумагу зернистостью 1200 в воде на 10 минут.Затем нанесите малярный скотч на участок, который не будет затронут.
• Распылите воду на участок, который нужно отшлифовать, а затем снимите наждачную бумагу с бутылки.
• Начните шлифование, надавив на шлифовальный блок. Переместите его по прямой, чтобы были видны царапины. Пока вы шлифуете очищенную поверхность, часто добавляйте воду, чтобы она была влажной.
• Вы должны остановить процесс, как только вода станет молочной. Вытрите поверхность и высушите.
• Избавьтесь от царапин при шлифовании наждачной бумагой с зернистостью 1500, а затем 2000.Убедитесь, что вы также смачиваете бумагу, как и раньше. Когда вы закончите, поверхность станет матовой.
• Нанесите полироль на область, а затем отполируйте ее, чтобы она сияла.

Заключение по этому профессиональному ремонту прозрачного покрытия + Как удалить прозрачное покрытие, не повреждая краску.

В этом посте рассказывается, как вы можете самостоятельно отремонтировать повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Помните, что желательно получить профессиональную помощь, так как работа не будет заметна.Если вы делаете это впервые, вы можете не получить желаемый результат.

Поделиться — это забота!

Краткая история технологии автомобильных покрытий

Дуглас М. Лэмб, консультант по покрытиям

Рождение автомобильных покрытий

«Покупатель может получить модель T, окрашенную в любой цвет, если он будет черным!» — Генри Форд, 1908.

Часто цитируемое выше заявление Генри Форда сегодня является юмористическим, но Форд был серьезен, когда сказал это.В 1908 году Форд считал, что черная автомобильная краска была единственной практичной автомобильной краской для модели T, поскольку она обеспечила ему долговечное и дешевое покрытие. Конечно, черная автомобильная краска, которую Форд наложил на свою модель T, на самом деле была вовсе не «автомобильной» краской, а просто существующей технологией окраски, доступной в начале 20-го века: краской на основе натуральной смолы льняного масла в качестве связующего. . Масляные смолы отверждаются за счет окислительной сшивки, что означает, что краска долго сохнет.Черная краска Ford была нанесена на Model T вручную кистью в несколько слоев, процесс, который, в конце концов, занял около недели. Это стало серьезным препятствием для инновационного процесса массового производства Ford, хотя черная краска высыхала быстрее, чем все другие доступные цвета. Покрашенная модель Ц в конце конвейера забила складские этажи автомобильного завода.

Это узкое место процесса послужило стимулом для создания первой краски, специально разработанной как автомобильное покрытие: краски « Duco » компании DuPont.Эта новая технология нанесения покрытия резко изменила производительность за счет сокращения времени окраски и высыхания с многих дней до нескольких часов. Химики DuPont, которые использовали химию нитроцеллюлозы (Рисунок 1) для разработки взрывчатых веществ и кинофильмов, обнаружили, что если они изменили молярное соотношение групп NO ₂ в основной цепи целлюлозы, они получили лаковую смолу с низкой вязкостью примерно при 15% твердых частиц смолы, которые можно наносить распылением в качестве покрытия. Это покрытие, являющееся лаком, высыхает (просто за счет испарения растворителя) примерно за два часа.Некоторая работа химиков по разработке рецептуры показала, что эта новая синтетическая лаковая смола обеспечивает отличную основу для краски, которая имеет улучшенный внешний вид, прочность и долговечность по сравнению с красками на основе натуральных масляных смол, а также может быть легко окрашена широким спектром цветных пигментов. к тому же просто черный! После нескольких лет испытаний в 1924 году General Motors представила использование отделки Duco почти на всей своей автомобильной линейке.

Это был первый пример того, как потребности отрасли способствовали развитию технологий автомобильных покрытий.В данном случае потребность в повышении производительности автомобильного завода подтолкнула к изобретению и разработке нового химического состава покрытия. С тех пор, как в 1920-х годах был достигнут первый новый технологический прогресс, инновации в технологии автомобильных покрытий не ослабевали. Фактически, многие из новых технологий и химии в науке о покрытиях появились в результате достижений в области автомобильных покрытий. Эта статья представляет собой краткий исторический обзор эволюции технологии автомобильных покрытий.

Ранняя химия автомобильных покрытий: от алкидов до акриловых лаков

Нитроцеллюлозная краска была высокопроизводительной, но окончательное покрытие требовало полировки для достижения высокого блеска. Химики красок в 1930-х годах задавались вопросом, смогут ли они каким-то образом найти систему связующих для краски, которая обеспечила бы как производительность, так и лучший внешний вид натуральной масляной смолы. Результатом этой работы стала разработка первой системы алкидных красок. Это был первый «полимер» для покрытий, поскольку он был синтезирован с использованием трех мономеров: фталевого ангидрида, глицерина и линолевой кислоты (рис. 2) .Таким образом, химия объединила как синтетические мономеры, так и натуральные продукты, создав систему смол для покрытия, которая обеспечила промежуточные характеристики между синтетическими лаками и натуральными маслами. Учитывая, что эта технология обеспечивает выдающиеся пленочные свойства, эта новая алкидная краска впервые была коммерциализирована в качестве автомобильной грунтовки. Для науки о покрытиях важно отметить, что в этом случае для конкретного слоя покрытия всей системы покрытия была выбрана технология смолы, что является фундаментальной концепцией, используемой сегодня в покрытиях.Кроме того, алкидная химия остается основой современной технологии нанесения покрытий.

Только в 1950-х годах произошел следующий крупный прорыв в области автомобильных покрытий: использование термопластичных акриловых лаков. К этому времени в американском обществе автомобиль уже не был просто средством передвижения; автомобили стали личным экспонатом, которым владельцы хотели похвастаться перед своими друзьями. Это означало, что покрытия должны были выглядеть лучше и подчеркивать новый изогнутый дизайн кузова того времени.Компания Rohm and Haas Co. разработала новый синтетический полимер в качестве замены стекла на основе полиметилметакрилата, и производители покрытий исследовали, можно ли использовать эту технологию в покрытиях. Эта химия, конечно же, основана на контролируемой полимеризации различных акриловых мономеров для получения полимерной смолы с желаемой молекулярной массой и температурой стеклования. Это будет первая технология синтетических смол, которая будет использоваться в автомобильных покрытиях.

Оказалось, что технология термопластической акриловой смолы доминировала на рынке автомобильных верхних покрытий в течение примерно двух десятилетий, с 1950-х по 1970-е годы.Причиной этого был превосходный внешний вид верхнего покрытия, который можно было получить с помощью этих финишных покрытий. Связующее из акриловой смолы обладало высокой вязкостью, учитывая его высокую молекулярную массу (80–100k) и высокую T _г (приблизительно 70 ° C). Таким образом, покрытия, основанные на этой технологии, необходимо было распылять при относительно низком содержании твердых частиц около 20%. На автомобильном заводе это означало, что было нанесено несколько слоев верхнего покрытия для достижения желаемой толщины пленки около 2 мил. По сегодняшним меркам это звучит как недостаток, но в то время эта технология акрилового лака имела одно важное преимущество перед предыдущими автомобильными красками: она обеспечивала отличную систему связующего для новейшей технологии пигментных красителей — металлических пигментов.

Пигменты с металлическим эффектом обеспечивают яркие, блестящие цвета автомобиля, которые усиливают восприятие кривизны кузова автомобиля. Эти пигменты подняли автомобильный стиль на новый уровень. Однако для достижения максимального визуального эффекта плоских пластинчатых металлических пигментов они должны располагаться параллельно окрашенной поверхности. Реологический профиль акриловой лаковой краски идеально подходит для достижения этого эффекта: низкая начальная вязкость (с учетом низкого содержания твердых веществ), позволяющая металлическим чешуйкам ложиться ровно, а затем быстрое повышение вязкости (с учетом высокой молекулярной массы и T _{). g} ), чтобы хлопья оставались на месте.Эта технология нанесения покрытия имела такое преимущество при создании цвета, что к 1960-м годам General Motors покрасила практически все автомобили акриловыми лаками.

Защита кузова автомобиля

Технология Topcoat для автомобильных покрытий постоянно совершенствовалась, но у автомобилей по-прежнему была серьезная проблема — ржавчина на автомобильном кузове. Основное достижение в области покрытий в 1970-х годах решило эту проблему: грунтовки для электроосаждения, широко известные как «электронные покрытия». Первым автомобильным гальваническим покрытием был анодный продукт, разработанный Dr.Джордж Брюэр в Ford около 1957 года. Однако в технологии были недостатки, и PPG Industries представила первую катодную систему электронного покрытия для автомобильных кузовов в 1973 году. Поскольку эти покрытия по существу предотвращают ржавление автомобильного кузова, эта новая технология грунтовки была одной из лучших. самый большой прорыв в технологии автомобильных покрытий.

Современные автомобильные грунтовки с электролитическим покрытием наносятся путем полного погружения собранного кузова автомобиля в большой резервуар, содержащий электронное покрытие на водной основе, и покрытие наносится путем катодного электроосаждения.Это обеспечивает почти 100% покрытие всех металлических поверхностей грунтовкой. Химический состав покрытия представляет собой водную эмаль на основе эпоксидной смолы, аддукта аминоспирта и блокированного изоцианата, которые все сшиваются при обжиге с образованием системы эпокси-уретановой смолы (, рис. 3), . Эта технология смолы в сочетании с превосходным покрытием, обеспечиваемым электроосаждением, обеспечивает одно из наиболее эффективных известных покрытий для защиты от коррозии. Практически все автомобили сегодня используют технологию электронного покрытия в качестве основы своей системы покрытия.

Хотя электронное покрытие обеспечивает отличную защиту от коррозии, у него есть два недостатка для автомобильной системы покрытия: неадекватный внешний вид и плохая фотостабильность. Чтобы решить эти проблемы, в 1980-х годах были разработаны новые автомобильные грунтовки для эмали. Эти грунтовочные покрытия были разработаны для нанесения на отвержденный электронный слой для получения более гладкой поверхности и улучшения внешнего вида верхнего покрытия, а также обеспечения непрозрачности для защиты грунтовок для электронных покрытий от ультрафиолетового разложения. Грунтовочные покрытия часто обеспечивают улучшенную ударопрочность, что также снижает скалывание камня на покрытии.Комбинация электролитического покрытия и грунтовки-выравнивателя обеспечила полную автомобильную грунтовочную систему с превосходной защитой от коррозии и отличной поверхностью для верхнего покрытия. Это привело к следующему крупному прорыву в технологии автомобильных покрытий: базовые / прозрачные верхние покрытия.

Basecoat / Clearcoat Верхние покрытия для автомобилей

Как обсуждалось ранее, автомобильные покрытия из термопластичного акрилового лака, учитывая их превосходный внешний вид, были основным автомобильным верхним покрытием, используемым в 1950-70-х годах.Однако у этих лаковых покрытий был один существенный недостаток: они обладали слабой внешней прочностью. Примерно после одного-двух лет воздействия покрытия начинают разрушаться, и требовалось агрессивное восковое покрытие, чтобы «вернуть блеск» этим системам. К 1980-м годам производители автомобилей требовали большей долговечности для автомобильных верхних покрытий, поскольку потребители теперь ожидали, что их автомобили прослужат не менее пяти лет, и они хотели, чтобы автомобиль продолжал выглядеть так, как когда они впервые увидели его в выставочном зале.В то же время Агентство по охране окружающей среды начало обнародовать новые правила по летучим органическим соединениям (ЛОС), которые ограничивают количество растворителя, которое автомобильное предприятие может выбрасывать в атмосферу. Высокое содержание ЛОС и низкая долговечность акриловых лаковых покрытий больше не были приемлемы на автомобильном рынке.

Итак, как составители автомобильных покрытий смогли достичь более высокого твердого вещества, лучшей долговечности и даже улучшения внешнего вида покрытия? Ответ — это следующий шаг вперед, произошедший в области автомобильных покрытий: технология базового покрытия плюс прозрачного эмалевого покрытия.Теперь вместо однослойного верхнего покрытия разработчики рецептур разработали двухслойную систему, состоящую из базового покрытия, содержащего пигменты для создания красивых цветовых эффектов, за которым следует слой прозрачного полимерного покрытия, защищающего базовое покрытие. И базовое покрытие, и прозрачное покрытие были эмалями на основе акриловых смол с гидроксильными функциональными группами, сшитых с использованием химии меламина (рис. 4). Эта новая концепция эмалевых эмалевых покрытий базового слоя / прозрачного покрытия имела множество преимуществ: (1) было достигнуто пониженное содержание растворителя, учитывая низкую молекулярную массу акриловых смол с гидроксильными функциональными группами (приблизительно 10k) и меламинового сшивающего агента с низкой вязкостью, (2) покрытие затвердело высокой плотности сшивки при выпекании для обеспечения лучших свойств, (3) уникальный слой базового покрытия позволил стилистам использовать еще более эффектные пигменты, и (4) состав прозрачного слоя был разработан таким образом, чтобы обеспечить как лучший внешний вид, так и максимальную долговечность. защита для системы покрытия ниже.Эти системы базового покрытия / прозрачного покрытия смогли достичь недостижимого ранее баланса свойств для системы автомобильных покрытий, обеспечивая потрясающий внешний вид и долгую долговечность.

Базовые покрытия на водной основе, новый химический состав сшивки и новые процессы нанесения

В 1990-х годах в разработке автомобильных покрытий произошло еще одно важное событие: использование базовых покрытий на водной основе. Химический состав этих базовых покрытий может варьироваться от водовосстанавливаемых акриловых и сложных полиэфиров до акриловых латексов и полиуретановых дисперсий, но общим фактором является использование воды в качестве одного из основных летучих компонентов.Как правило, целью использования технологии на водной основе является получение более низкого содержания летучих органических соединений и уменьшение воздействия на окружающую среду процесса нанесения покрытия, но это не единственное преимущество использования водных базовых покрытий в автомобилестроении. Оказывается, автомобильные базовые покрытия на водной основе, учитывая их низкий состав твердых частиц и уникальные реологические профили, часто могут обеспечивать улучшенный внешний вид и металлические эффекты. Таким образом, в некотором смысле переход к водорастворимым базовым покрытиям в автомобильной промышленности можно рассматривать как возвращение к верхним слоям акрилового лака с низким содержанием сухого остатка 1950-х годов.

Автомобильные покрытия с использованием многих новых химикатов сшивания также были разработаны за последние два десятилетия. В центре внимания этой новой химии были лаки, поэтому в дополнение к исходным системам акриловая смола / меламин, теперь существуют системы акрил / силан / меламин, кислота / эпоксид, карбамат / меламин и акрил / изоцианант. Новые важные свойства лаков могут быть достигнуты с помощью этих новых химикатов сшивания, таких как улучшенный внешний вид и долговечность, лучшая стойкость к кислотному травлению, а также устойчивость к царапинам и царапинам.

Последний крупный шаг вперед в технологии автомобильных покрытий произошел в 2000-х годах, и этот прогресс был направлен на повышение эффективности процесса. На типичном автомобильном сборочном предприятии операция по окраске может занимать до половины площади всего предприятия, составлять примерно 40% капитальных затрат сборочного завода, использовать 80% энергии и производить подавляющее большинство CO. ₂ и выбросы ЛОС! OEM-производители обратились к поставщикам красок с просьбой найти способ уменьшить эту площадь и стоимость нанесения системы покрытия.Это потребовало от разработчиков красок разработать покрытия, которые можно было бы наносить более эффективно, за меньшее количество этапов и с меньшими энергозатратами.

На автомобильных заводах, отвечающих этим критериям, сейчас внедрено множество новых процессов. В качестве примера, Рис. 5 сравнивает диаграмму типичного автомобильного процесса окраски грунтовки / верхнего покрытия с новейшим процессом нанесения покрытий, который Ford внедрил на многих своих сборочных заводах. Типичный процесс нанесения грунтовки на водной основе, базового покрытия на водной основе и прозрачного лака на основе растворителя включает в себя две запекания в печи и горячую вспышку, и все это требует времени и энергии.Сравните это с новым процессом «3-Wet» в Ford, где грунтовка на основе растворителя, базовое покрытие на основе растворителя и прозрачный лак на основе растворителя наносятся один за другим, а после нанесения всех трех слоев системы покрытия выполняется однократный отжиг. Этот метод нанесения 3-Wet уменьшает площадь покрытия линии покрытия, сокращает общее время процесса окраски и экономит затраты на электроэнергию. Интересно, что большая часть экономии энергии достигается за счет устранения камеры для грунтовки, а не печи для грунтовки.Перемещение до нескольких сотен тысяч кубических футов в минуту кондиционированного (температуры и влажности) воздуха через окрасочную камеру потребляет гораздо больше энергии, чем природный газ, используемый для нагрева духовки. Другие «компактные» процессы были введены другими производителями автомобилей и используют такие названия, как B1 / B2 или 3-слойная 1-выпечка. По сути, необходимо удалить отдельную камеру для грунтовки и печь, что дает значительную экономию без ущерба для качества. Очевидно, что эти изменения в процессе нанесения требуют изменения состава системы грунтовки / верхнего покрытия, чтобы выдержать процессы мокрого по мокрому.

Интересно отметить, что я начал эту историю технологии автомобильных покрытий с обсуждения разработки нового покрытия для повышения производительности черной краски Генри Форда, и теперь — столетие спустя — вернулись последние достижения в технологии автомобильных покрытий. сосредоточиться на этой цели.

CoatingsTech | Февраль 2017 | Vol. 14, № 2

Как покрасить экстерьер вашего дома

Свежая покраска способна полностью преобразить внешний вид вашего дома за меньшее время и за меньшие деньги, чем любой другой проект реконструкции.

Эта тонкая пленка из смолы и пигмента также защищает ваши вложения, защищая их от солнца, ветра и дождя, то есть до тех пор, пока краска не начнет трескаться и отслаиваться. Тогда пора застегнуть пару новых пальто.

Как долго держится краска для наружных работ?

При правильном нанесении новая краска прослужит добрых 15 лет при условии, что вы используете высококачественные материалы, наносите их осторожно (и с учетом погоды) и, самое главное, сначала очистите и отшлифуйте каждую поверхность.

Как покрасить дом

Пришло время свежего пальто? Вот что вам нужно знать, чтобы получить первоклассную отделку экстерьера вашего дома.

Мойка

Фото Сары Уилсон

Тщательная очистка является обязательной перед покраской любой внешней поверхности. Он удаляет грязь и остатки разрушенной краски, которые препятствуют прилипанию свежих покрытий, и избавляется от плесени, которая растет на краске во всех странах, кроме самых засушливых.Большинство подрядчиков моют с помощью аппаратов для мытья под давлением, но в руках кого-то, кто не знаком с оборудованием, они могут выколоть дерево, разбить стекло и направить воду за сайдинг и отделку. Использование шланга, помпы-распылителя и щетки для чистки медленнее, но безопаснее и столь же эффективно.

Перед уборкой защитите близлежащие растения, опрыскав их листья и пропитав окружающую почву водой, отодвинув их от дома и накрыв тканевой тканью. (Растения будут вариться под пластиком.Постелите больше тряпок вдоль основания стен, чтобы собрать падающие остатки краски.

Стены должны быть смочены перед очисткой, затем промыть галлоном воды, смешанной с 1 стаканом хлорного отбеливателя и 1 стаканом концентрированного, не содержащего фосфатов очистителя, такого как заменитель тринатрийфосфата (TSP), или Jomax House Cleaner. . Работа секциями снизу вверх позволит избежать полос. Обязательно хорошо промойте стены до высыхания раствора. Деревянный сайдинг и отделка должны быть готовы к покраске через день или два в сухую погоду.

Царапина, часть I

Фото Сары Уилсон

Краска, которая отслоилась, пузырилась или покрылась пузырями, должна исчезнуть. Но если свинец присутствует — большая вероятность в домах, построенных до 1978 года — вам нужно действовать с особой осторожностью. Чтобы развеять любые сомнения, вы можете отправить образцы красок в лабораторию, например Home Free от Macs Lab; примерно за 38 долларов они дадут вам окончательный ответ.

Если ваша краска действительно содержит свинец, вам необходимо принять особые меры на этапах зачистки и шлифования, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной пыли.Если краска не содержит свинца, вам нужно только надеть респиратор и положить брезент, чтобы собрать мусор, прежде чем приступить к самой важной части проекта.

Подрядчик из Нового Орлеана

Джозеф Уоллис действительно использовал PaintShaver в этом проекте для улавливания свинцовой пыли. Эту угловую шлифовальную машину с твердосплавным наконечником, у которой есть пылесборный кожух, который подключается к пылесосу с HEPA-фильтром, можно арендовать по почте у производителя примерно за 50 долларов в день.

Царапина, часть II

Фото Сары Уилсон

Счистить краску вручную — изнурительная задача, потому что вам нужно атаковать ее со всех сторон.Но по сравнению с шлифовальными и шлифовальными машинами, это наименее опасный способ удаления старых слоев. Вы можете ускорить процесс, используя нагревательный пистолет для смягчения краски (как показано на рисунке).

Безопасность прежде всего: Используйте респиратор при соскабливании краски вручную. Кроме того, убедитесь, что вы защищаете окружающую рабочую зону, включая любые растения и кусты, брезентом.

Песок, часть I

Фото Сары Уилсон

После удаления отслаивающейся краски пора сделать шаг назад и оценить то, что осталось.Если большая часть краски держится хорошо и не слишком неровная, границу между краской и голым деревом можно сгладить наждачной бумагой с зернистостью 50 или 80.

Песок, часть II

Фото Сары Уилсон

Небольшие шлифовальные машины с круговой орбитой или шлифовальные машины с подушками ускоряют выполнение этой работы. (Сначала Уоллис покрывает эти границы шпаклевочной массой Synkoloid, чтобы края не были видны после шлифовки.) Как показано, вы хотите убедиться, что есть неровный, плавный переход от открытой древесины к старой краске.Для участков, требующих внимательного изучения, вы можете обработать поверхность абразивом 100 или 120, чтобы стереть царапины.

Если осталось менее половины старой краски, возможно, стоит удалить ее всю. Guertin удаляет стойкие остатки с помощью шлифовальных машин с кожухом (например, PaintShaver), инфракрасных средств для удаления краски (таких как Speedheater) или химических средств для удаления краски (например, Multi-Strip), а затем сглаживает древесину одним или двумя курсами шлифовки. Когда сайдинг (или банковские счета) не может выдержать шока от полной разборки, Рич О’Нил из Masterwork Painting в Бедфорде, Массачусетс, успешно спрятал грубую, хорошо приклеивающуюся краску под Peel Bond, толстой грунтовкой.

Безопасность прежде всего: При использовании шлифовальной машины с произвольным вращением обязательно защитите себя от мусора с помощью респиратора. Для ручной шлифовки подойдет пылезащитная маска.

Патч и заливка

Фото Сары Уилсон

После шлифовки пора заполнить мелкие трещины и вмятины, устранить гниль и заменить все детали, которые ушли слишком далеко. (Для полной замены деревянного сайдинга или отделки, скорее всего, потребуется плотник.)

O’Neil заделывает мелкие отверстия и трещины с помощью Ready Patch, потому что он быстро сохнет, шлифуется гладко и остается эластичным. Глубокие трещины и гнилые пятна лучше всего заделывать двухступенчатыми эпоксидными смолами, например, произведенными Advanced Repair Technology. (Пошаговые инструкции см. В разделе «Устранение гнили с помощью эпоксидной смолы».) Времена использования полиэфирных шпатлевок для кузовов по дереву прошли. «Они слишком сильно лечат», — говорит Кэтлин Джордж, подрядчик по покраске из Портленда, штат Орегон. «Сначала они хорошо выглядят, но потом отслаиваются.«

Подождите, пока трещины не заделываются грунтовкой. «Грунтовка защищает древесину, когда — а не если — герметик выходит из строя», — говорит О’Нил.

Prime, Часть I

Фото Сары Уилсон

Грунтовки предназначены для проникновения, герметизации и обеспечения хорошей поверхности для прилипания верхних покрытий. Используйте их по голому дереву, шпаклевке и эпоксидной смоле или по краске с меловой испорченной поверхностью.(Если окрашенная поверхность чистая и прочная, этап грунтовки можно пропустить.)

Акриловые грунтовки можно использовать для большинства поверхностей, но для кедра или красного дерева покрытия на масляной основе являются обязательными, потому что они удерживают красновато-коричневые «экстрактивные вещества» этих пород древесины, которые выщелачиваются и оставляют ржавые пятна, если древесина загрунтован продуктом на водной основе.

Художники часто подкрашивают грунтовку, близкую к цвету верхнего покрытия, но Уоллис считает, что это рецепт «праздников» или пропущенных пятен. Вместо этого он подкрашивает грунтовку в контрастный цвет.«Если я вижу, как цвет проходит, я знаю, что мне нужно нанести больше краски», — говорит он. В коттедже, показанном в этой истории, он выбрал серо-голубой грунт под персиковое покрытие.

Если грунтовка нанесена распылением, немедленно обработайте ее «обратной щеткой» вручную, чтобы нанести покрытие на все трещины и щели.

Prime, Часть II

Фото Сары Уилсон

Совет: Распылите на открытые шляпки гвоздей металлическую грунтовку, чтобы предотвратить просачивание ржавчины через краску.

Герметик

Фото Сары Уилсон

Когда грунтовка высохнет, заделайте все мелкие швы (шириной менее дюйма) в сайдинге и отделке. Большинство профессионалов используют силиконизированные акрилы — краска не прилипает к прямым силиконам, — но Гертин и О’Нил любят новые, более дорогие уретановые акрилы за их большую гибкость и долговечность. О’Нил подчеркивает, что экономить на герметике недальновидно. «Если сустав выйдет из строя, вы вернетесь на круги своя.«Гертен использует рейтинг срока службы в качестве ориентира по качеству.« Я не думаю, что 35-летний герметик прослужит 35 лет, но он должен прослужить дольше, чем 15-летний герметик ».

Краска, часть I

Фото Сары Уилсон

Решить, какую краску использовать, стало намного проще, потому что акриловые латексы практически вытеснили масляные краски. Акриловые материалы обладают превосходными эксплуатационными характеристиками (они не затвердевают с возрастом, как масла, поэтому они двигаются и дышат без образования пузырей), они не так легко плесневеют и выделяют меньше летучих органических соединений, поэтому соответствуют новому качеству воздуха. нормативно-правовые акты.Они также работают с грунтовками на масляной и водной основе.

Масляная краска по-прежнему имеет место в местах с интенсивным движением, таких как деревянные ступени и полы крыльца из-за ее превосходной износостойкости, а также для стальных и чугунных перил, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Краска, часть II

Фото Сары Уилсон

Последнее важное решение — как наносить краску. Большинство профессионалов используют краскораспылители, потому что они быстрые, но в неопытных руках мощный распылитель может оставить потеки, тонкие слои и туман, который может попасть на многие вещи, кроме вашего сайдинга.

Если вы нанимаете маляра, который использует распылитель, убедитесь, что он тщательно удаляет, покрывает или маскирует все в области, на которую может попасть избыточное распыление: водостоки, крыши, окна, кусты, дорожки, автомобили — вы называете Это.

После того, как вы выберете марку краски, профи не посоветуют использовать добавки, такие как плесени. Но они будут добавлять кондиционеры, такие как Floetrol (для латекса) или Penetrol (для масел), чтобы замедлить время высыхания в жаркую погоду, чтобы не оставались следы от кисти и нахлеста, и чтобы краска была более распыляемой.

Краска, часть III

Фото Сары Уилсон

Каждая работа по рисованию требует уникальной хореографии: лестницы поднимаются и опускаются, а брезент разворачивается и складывается. Но остаются два основных принципа:

1. Начните сверху и двигайтесь вниз.
2. Работайте в тени, вдали от солнечных лучей.

По мере того, как танец продолжается, следите за погодой. Дождь может смыть только что нанесенный латекс со стены, а падение температуры ниже 50 градусов по Фаренгейту через два дня после нанесения может помешать адгезии и отверждению, а также потускнет блеск глянцевых красок.(Латексы, такие как Duration Шервина-Вильямса и MoorGard Low Lustre Бенджамина Мура, разработаны так, чтобы выдерживать температуру до 35 и 40 градусов соответственно.)

Что мне нужно, чтобы покрасить мой дом?

Самоделкам лучше всего использовать кисть для максимального контроля. В конце концов, вы можете получить более качественную работу. Кэтлин Джордж говорит: «С помощью кисти я знаю, что проверила каждый квадратный дюйм дома». Мини-валики ускоряют нанесение на обшивку и обрезки, но после этого следует сразу же наносить кисть.

Какой бы метод нанесения вы ни выбрали, профессионалы универсальны в своем настоянии на том, что два верхнего слоя всегда лучше, чем один. Как говорит О’Нил: «Это один из настоящих секретов долговечной покраски».

.