Меняем шрус самостоятельно —

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках  неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Содержание:

• 1 Что нужно для установки нового ШРУСа
• 2 Проверка состояния ШРУСа
• 3 Можно ли обойтись без замены
• 4 Замена внешнего ШРУСа
• 5 Замена внутреннего ШРУСа

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

• яма или подъемник;
• молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
• набор ключей или головок;
• слесарные тиски;
• новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

1. Загоняем машину на подъемник.
2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей.

Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место.

Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту.

А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Как разобрать приводной вал VW Golf 5. Замена манжеты ШРУСа

Устройство приводного вала VW Golf 5

Внимание! Приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей VL 90 и VL 100 имеют идентичную конструкцию.

Внимание! Приводные валы с внутренним шарниром равных угловых скоростей «Трипод» AAR 3300i имеют идентичную конструкцию.

Замена манжеты ШРУСа Golf 5

Внимание! В зависимости от силовой установки внутренний ШРУС может быть шарикоподшипниковым или роликовым «Трипод». У ШРУСа «Трипод» вместо шести шариков на звездочке установлены три ролика, располагающиеся под углом 120° относительно друг друга.

1. Снимите приводной вал.
2. Зажмите снятый приводной вал в тиски, установив предварительно на губки тисков защитные пластины.
3. Обозначьте, где находится край манжеты ШРУСа на приводном валу, чтобы впоследствии установить манжету на прежнее место.

При нанесении меток не повредите слой защитного лака, которым покрыт приводной вал.

4. Разрежьте бокорезами стальные хомуты крепления обеих манжет и снимите их. Сместите манжету на вал. При необходимости сбейте её выколоткой.

Как снять наружный ШРУС VW Golf 5

Снятие

5. Сбейте корпус ШРУСа с вала пластмассовым молотком (см. иллюстрацию).
6. Снимите стопорное кольцо 3 подходящими острогубцами (см. иллюстрации 6.0, 6.0а).
7. Снимите с приводного вала упорное кольцо 4 и дисковую пружину 5 (см. иллюстрации 6.0, 6.0а).
8. Снимите с вала манжету ШРУСа.

Установка ШРУСа

9. Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемый на посадочном пояске манжеты малого диаметра.
10. Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или её резина стала ломкой.
11. Установите на приводной вал дисковую пружину и упорное кольцо. Больший диаметр дисковой пружины 1 наружного ШРУСа должен быть обращен наружу, к шлицевому хвостовику, а больший диаметр упорного кольца 2 — во внутрь, в сторону пружины (см. иллюстрацию).
12. Установите в паз на приводном валу новое стопорное кольцо.
13. Набейте наружный ШРУС пластмассовым молотком на вал до упора, чтобы он зафиксировался на стопорном кольце.
14. Набейте в ШРУС «вечную» смазку, например, LM47 Liqui Moly. Половина объема смазки набивается в манжету, а вторая половина — в шарнир.
15. Наденьте манжету на корпус ШРУСа и закрепите её новым зажимным хомутом.
16. Затяните стальные хомуты из нержавеющей стали для крепления манжет ШРУСов на приводном валу помощью клещей HAZET 1847.

При затяжке хомутов иным способом не будет обеспечен нужный момент затяжки хомутов (см. иллюстрацию).

17. Установите клещи НАZЕТ 1847 так, чтобы их кромки заходили в углы, как показано стрелками В на иллюстрации 7.16. В этом положении клещей затяннте зажимной болт А динамометрическим ключом с приложением усилия 25 Нм. Одновременно будет выполнена и затяжка стального хомута.

Внимание! Резьба отверстия под зажимной болт на клешах должна быть расхоженной и болт должен легко ввинчиваться. При необходимости нанесите на резьбу молибденовую смазку MoS2.

18. Установите собранный приводной вал на место.

Как снять внутренний ШРУС VW Golf 5

Снятие

19. Внутренний ШРУС VL100/107. Сбейте с корпуса ШРУСа крышку с помощью подходящей выколотки (см. иллюстрацию).
20. Снимите со ШРУСа уплотнительную прокладку 18 (см. иллюстрацию 6.0).
21. Снимите стопорное кольцо 19 подходящими острогубцами, например, HAZET 1847-61 (см. иллюстрацию 6.0).
22. Выпрессуйте внутренний ШРУС I подходящим прессом 2, оперев при этом обойму шарнира на подставки 3 (см. иллюстрацию).

Установка внутреннего ШРУСа

23. Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемым на посадочном пояске манжеты малого диаметра.
24. Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или ее резина стала ломкой.
25. Установите на приводной вал дисковую пружину 1. Большой диаметр дисковой пружины должен прилегать корпусу ШРУСа (см. иллюстрацию).
26. Напрессуйте внутренний ШРУС 1 с помощью подходящего пресса 2 на вал до упора (см. иллюстрацию).

Внимание! Сторона с феской на внутреннем диаметре обоймы ШРУСа должна быть обращена к упорному буртику на приводном валу.

27. Установите с помощью острогубцев HAZET 1847-61 новое стопорное кольцо в паз приводного вала.
28. Приклейте к корпусу ШРУСа новую уплотнительную прокладку, сняв перед этим с неё защитную фольгу.

Внимание! Поверхность корпуса ШРУСа, к которой будет приклеиваться прокладка, должна быть обезжирена. На ней не должно быть остатков смазки или масла.

29. Набейте в ШРУС «вечную» смазку, например, LM47 Liqui Moly. Половина объема смазки набивается в манжету, а вторая половина — в шарнир.
30. Наденьте манжету на корпус ШРУСа, нанеся перед этим на уплотняемые поверхности герметик VW-D454 300 A2.
31. Закрепите манжету новыми хомутами, затяжку которых выполните специальными клешами, например, HAZET 1847.
32. ШРУС VL 100/107. Наденьте на корпус ШРУСа новую крышку.
33. Установите приводной вал на место.

Внутренний ШРУС «Трипод»

Снятие

34. Снимите корпус ШРУСа с приводного вала.
35. Снимите стопорное кольцо 15 подходящими острогубцами, например, HAZET 1846, с приводного вала (см. иллюстрацию 6.0а).
36. Снимите с приводного вала с помощью подходящего пресса звездочку с роликами.
37. Снимите с приводного вала манжету ШРУСа.

Установка

38. Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемый на посадочном пояске манжеты малого диаметра.
39. Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или её резина стала ломкой.
40. Наденьте звездочку с роликами стороной с фаской на посадочном отверстии на приводной вал и напрессуйте её подходящим прессом до упора.

Внимание! Перед этим смажьте шпицы на валу и в посадочном отверстии звездочки.

41. Установите в паз приводного вала новое стопорное кольцо.
42. Набейте половину смазки из ремкомплекта в ШРУС и в корпус ШРУСа.
43. Наденьте на ШРУС манжету и закрепите её новыми хомутами.
44. Зажмите хомуты крепления на посадочных поясках манжеты.

Внимание! При установке ШРУСа «Три-под» AAR 3300i следите за тем, чтобы совместились отверстия под болты, которыми ШРУС крепится к фланцу на коробке передач.

45. Установите на место приводной вал.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Замена внутреннего ШРУСа Грейт Вол Ховер h4, H5

Главным назначением внутреннего ШРУСа в устройстве Грейт Вол Ховер H3, H5 является передача крутящего момента от КПП к ведущим колесам на переднеприводном автомобиле.

Именно шарнир равных угловых скоростей позволяет колесам вращаться даже при совершении поворотов.

Конструктивно деталь состоит из нескольких основных элементов:

• Наружная и внутренняя обоймы с компенсаторами длины.
• Сепаратор в виде кольца, в котором предусмотрены отверстия для шариков.
• Непосредственно металлические шарики.
• Стопорные кольца, пыльники и другие мелкие компоненты.

Состояние ШРУСа является важным моментом, поскольку при его выходе из строя движение Грейт Вол Ховер будет затруднительным.

Стоит заметить, что деталь отличается достаточно продолжительным сроком эксплуатации без необходимости замены.

Обычно поломки в ней вызваны одним или несколькими из таких факторов:

• Использование некачественных материалов и комплектующих при создании детали.
• Отсутствие или низкое качество смазки в детали.
• Сильное загрязнение частей детали или попадание внутрь влаги из-за поврежденного пыльника.
• Чрезмерная нагрузка на деталь из-за низкого качества дорожного покрытия или агрессивной манеры вождения.
• Выработка ресурса комплектующей.

​

Обычно проблемы со ШРУСом Грейт Вол Ховер Н3, Н5 можно заметить при визуальном осмотре детали.

Также на повреждения комплектующей могут указывать такие факторы:

• Появление характерного хруста при наезде на неровности, начале движения или резком ускорении.
• Образование рывков и вибраций при разгоне автомобиля.
• Люфт в месте соединения шарнира, что можно проверить при вывешенном колесе.

При обнаружении неисправности оптимальным решением будет максимально быстрый ремонт или замена поврежденной детали.

Иначе существенно ухудшиться управляемость автомобиля, а также возрастет вероятность ДТП.

Пошаговые действия при замене внутреннего ШРУСа Грейт Вол Ховер Н3, Н5

Процесс замены внутреннего шарнира равных угловых скоростей на данной модели автомобиля достаточно трудоемкой. При этом не лишним будет наличие помощника, поскольку потребуется выполнение сложных работ с тяжелыми элементами.

Необходимо заранее подготовить целый ряд ключей и автомобиль к проведению работ. Также потребуется новая деталь для установки на автомобиль.

Когда все необходимое будет подготовлено, выполняем такие действия:

• Проводим частичную разборку авто, снимаем колесо, цапфу.

​​

• Осматриваем место установки детали, снимаем наружную часть.
• В дальнейшем потребуется снятие моста Грейт Вол Ховер целиком.
• Иначе добраться до внутренней части детали добрать будет просто невозможно.
• Мост зафиксирован несколькими болтами и гайками.

​

• К некоторым их них доступ достаточно ограничен, поэтому придется немного повозиться со снятием моста.
• Откручиваем 4 болта, которые удерживают крышку.

​

• И с помощью двух монтировок аккуратно извлекаем старый ШРУС.
• Также могут быть проблемы со снятием подшипников, так что лучше заранее приобрести новые.
• Ставятся они между двумя небольшими прорезями.

​

• Сначала одевается сальник, после чего стопорное кольцо.
• Далее набиваем подшипник до упора в кольцо.
• И одеваем еще одно стопорное кольцо.
• Стоит заметить, что при снятии моста Грейт Вол Ховер возникли определенные проблемы.
• Одну гайку пришлось немного приварить, поскольку иначе открутить не получалось.

​

• С другой стороны и вовсе пришлось срезать головку болта.
• После чего из-за сайлентблока приваривать к стандартному болту с обрезанной головкой еще один, и только потом выкручивать.

​

После замены ШРУСа проводим сборку моста и его установку на место.

Весь процесс ремонта может занять несколько дней, особенно если потребуются дополнительные запчасти. Также не лишним будет иметь достаточно высокий уровень навыков ремонта авто.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа Дэу Матиз

Автомобиль Дэу Матиз использует только передний привод. Для передачи вращательного движения от силового агрегата к колесам используется так называемый ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Со временем ШРУС изнашивается, что создает заметные проблемы при маневрировании авто.

ШРУС создан в качестве альтернативы карданному валу, который физически не в состоянии передавать вращательное движение под углом выше 15˚.

Daewoo Matiz использует 2 типа ШРУСа:

1. Внутренний (трипоид)
2. Наружный (граната)

Внутренний ШРУС соединяет дифференциал КПП с осью колесного привода. Наружный же ШРУС соединяет колесную ось со ступицей, которая в свою очередь находится в поворотном кулаке.

Средний срок службы ШРУСа составляет 120 000 – 150 000 (км) пробега. Долговечность шарнирных соединений может заметно уменьшиться, если автомобилю приходится колесить по дорогам плохого качества. Подверженность ШРУСа износу зависит и от целостности пыльника. Попавшие в ШРУС, через порванный пыльник, влага и засоры очень быстро приводят шарнир в негодность.

Как определить износ ШРУСа Daewoo Matiz

• Изношенный ШРУС начинает люфтить. Достаточно загнать машину на яму и подергать за ось на колесных приводах. Если оси шатаются, то ШРУСа требуют замены.
• При выворачивании руля наружный ШРУС начинает издавать посторонние звуки.
• Коробка скоростей начинает вибрировать, что свидетельствует о прокручивании подшипников внутреннего ШРУСа.

Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно отслеживать техсостояние пыльников. Будет хорошо, если порванный пыльник был заменен практически сразу после повреждения. В этом случае проникших под защитную оболочку засоров может быть недостаточно, чтобы быстро повредить шарнир.

Демонтаж колесных осей

Как внутренний, так и наружный ШРУС рекомендуется обслуживать на демонтированной оси. Обратите внимание, запрещается извлекать из КПП две оси одновременно. Если правая и левая оси выведены из коробки скоростей, то сразу же смещается шестерня дифференциала. По этой причине колесные оси нужно обслуживать поочередно.

Либо же на место извлеченных осей нужно вставлять заглушки, каждая из которых представлена старым стаканом (ответной частью) трипоида.

Перед непосредственным отсоединением колесных осей нужно слить масло из КПП. Если масло не сливать, то коробочная смазка начнет течь через отверстия внутренних ШРУСов. Для слива трансмиссионной смазки в КПП Дэу Матиз предусмотрена специальная сливная пробка.

• Заезжаем на смотровую яму и ослабляем колесный крепеж. Дополнительно следует ослабить и гайку ступицы.
• Вывешиваем передние колеса на домкратах. Обязательно под машину следует подложить что-нибудь в качестве страхующего упора.
• Снимаем передние колеса.
• Размыкаем соединение шаровой опоры.

​

​

​

• Выводим поворотный кулак из зацепления с наружной частью ШРУСа.
• Извлекаем внутренний ШРУС из КПП. Это сделать весьма непросто, так как на самом кончике пальца стакана трипоида находится стопорное кольцо, которое и не дает колесной оси самопроизвольно выпадать из коробки скоростей. Чтобы извлечь ШРУС из коробки, необходимо монтировкой вклиниться между ШРУСом и корпусом КПП, выжимая таким образом шарнир.

​

• Переносим колесную ось на слесарный верстак и зажимаем ее в тисках.

Все, можно приступать к непосредственной замене шарниров.

Как заменить наружный ШРУС Дэу Матиз

• Отсоединяем от ШРУСа пыльник. Он держится на хомуте. На пыльниках колесных осей Daewoo Matiz используются одноразовые хомуты, поэтому с ними можно не церемонится. Крайне желательно заменить и сам пыльник.

​

Новый ШРУС должен комплектоваться и новым пыльником, и новыми хомутами. Исключение может составлять разве что самая бюджетная продукция.

• Сбиваем наружный ШРУС. Для этого понадобится молоток и металлическая наставка. Наружный ШРУС снимется только после преодоления сопротивления стопорного кольца, на котором и сидит шарнир.

​

• Вытираем ось и контролируем износ шлицевой поверхности. Если шлицы имеют повреждения или прочие следы износа, то колесную ось следует заменить на полностью новый аналог. Дополнительно колесная ось меняется и в случае ее деформации.
• Одеваем новый пыльник, предварительно сняв старый.
• Набиваем наружный ШРУС смазкой. Для смазки шарниров следует использовать специальное средство. Обычно смазка поставляется вместе со ШРУСом. Если смазки в комплекте нет, то следует пользоваться специальным средством «ШРУС-4». Литол, графитовые и силиконовые смазки не подходят для ШРУСа! Наружный ШРУС смазывается из расчета 70 (г) в сам шарнир и 60 (г) в пыльник.

​

Иногда производители наружных ШРУСов сами набивают шарнир смазкой. В этом случае мастеру нужно добавить смазки лишь в пыльник.

• Вставляем стопорное колечко в шарнир и одеваем ШРУС на ось. Одевать шарнир нужно до появления характерного щелчка, который свидетельствует о фиксации стопора.
• Стягиваем хомуты пыльника и разрабатываем шарнир вручную, чтобы хорошо разошлась смазка.

Как заменить внутренний ШРУС Дэу Матиз

• Отсоединяем пыльник от стакана и колесной оси.
• Снимаем стакан. Он просто вынимается, его кроме хомута с пыльником ничего не держит.
• Извлекаем стопорное кольцо. Мастеру потребуется специальный съемник для отсоединения стопорных колец. В данном случае нужен съемник, который работает на расжим.

​

• Снимаем трипоид. Он просто извлекается, без стопорного кольца его ничего не держит.

​

• Тщательно чистим шлицевую поверхность. Недопустимо дальше использовать колесную ось с забитыми шлицами!
• Меняем старый пыльник на новый.
• Устанавливаем новый трипоид и стопорим его положение колечком.
• Набиваем смазкой внутренний ШРУС из расчета 100 (г) в стакан и 50 (г) в пыльник.

​​

• Одеваем стакан на трипоид и стягиваем пыльник хомутами.

Все, колесную ось с обслуженными ШРУСами можно ставить на место.

Повторяем все вышеописанные операции на противоположной оси.

Дополнительная информация

Замена ШРУСов Daewoo Matiz позволяет сделать передвижение авто более комфортным, надежным и безопасным. Новые ШРУСа заметно увеличивают угол поворота колес, что делает транспорт неимоверно маневренным.

Обслуживание колесных осей дает возможность выполнить  ряд сопутствующих сервисных работ. В частности можно:

1. Заменить коробочное масло
2. Поменять сальники полуосей
3. Заменить шаровые опоры и рулевые наконечники

Опытные водители Дэу Матиз контролируют техсостояние шарниров на колесных осях минимум раз в квартал.

как поменять правую и левую «гранаты»

О ШРУСах водители и не слышали до тех пор, пока на дорогах не появились автомобили с приводом на передние колёса. Прежде крутящий момент колёсам от силового агрегата передавался через карданный вал. При переднем приводе ведущие колёса должны поворачиваться — при наличии кардана это невозможно.

Для передачи крутящего момента и разработали ШРУС (расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей). Шарнир стоит и на популярной в России модели Chevrolet Niva.

ШРУСы на Chevrolet Niva: какие бывают?

Предназначение ШРУС на Шевроле Нива – равномерно передавать крутящий момент на ведущее колесо независимо от угла его поворота. По конструктивным особенностям детали бывают:

1. Внутренними.
2. Наружными.

Осуществить передачу вращения колесу одним ШРУСом на Нива Шевроле невозможно, поэтому их в приводе всегда пара. Более сильную нагрузку испытывает тот, который находится у коробки передач. Отличить его легко — он имеет большие по сравнению с наружным шарниром габариты. Наружный узел передаёт вращение на колесо. На его размеры также влияет ограниченность пространства в районе ведущего колеса.

Почему ломается «граната»?

«Граната» выходит из строя по следующим причинам:

• истёк срок эксплуатации узла;
• агрессивный стиль вождения, эксплуатация в тяжёлых дорожных условиях;
• попадание пыли, грязи внутрь узла.

Чтобы исключить риск преждевременного выхода из строя «гранаты» Нива Шевроле, (особенно наружной), нужно чаще проверять состояние защитных резиновых чехлов.

Как определить неисправность

О проблемах с «гранатой» говорят неприятные звуки, возникающие при поворотах рулевого колеса. Сначала они появляются при движении задним ходом с поворотом передних ведущих колёс — слышен лёгкий хруст. Далее он будет усиливаться даже при небольших поворотах рулевого колеса. Когда появятся удары в трансмиссии или пробуксовки, «гранату» придётся менять.

Процедура замены: пошаговый алгоритм

Ремонтировать изношенный узел бессмысленно, поэтому всегда выполняется замена наружного шруса Нива Шевроле. Замена повреждённой «гранаты» — операция трудоёмкая. Потребуются набор гаечных ключей, съёмники, а также опыт выполнения слесарных работ.

Наружный ШРУС

Замена повреждённого узла производится на снятой с автомобиля полуоси с «гранатами». Кузов приподнимают автомобильным домкратом, устанавливают надёжную подставку под машину, противооткатные башмаки. Это позволяет уберечь ремонтника от возможных травм. Перед подъёмом кузова машины следует отпустить гайку ступицы. Понадобятся головка, удлинитель для ключа. Далее нужно снять колесо, открутить нижнее крепление переднего амортизатора. Отвести его в сторону и закрепить подручными средствами. Также отворачивают болты на шаровой опоре.

Потом полностью удаляют гайку на ступице и, потянув на себя, вынимают «гранату».

Наружный шарнир можно заменить, не вынимая полуось.

Освобождают крепёжный хомут пыльника, отодвигают его как можно далее на полуоси. Молотком с надставкой ударяют по корпусу «гранаты» до её снятия с полуоси. Перед установкой новой детали обязательно меняют стопорное кольцо на полуоси, так как оно одноразовое. Установка шарнира производится в обратном порядке.

Внутренний ШРУС

Этот неисправный узел на Нива Шевроле можно заменить только после полного снятия полуоси с шарнирами равных угловых скоростей. Освобождают «ухо» и лыжи, что позволит прокручивать мост при снятии полуоси. Для удобства работы демонтированную полуось с «гранатами» стоит зажать в тисках. Замена внутреннего ШРУСа Нива Шевроле происходит так:

1. Снимают хомуты крепления защитных пыльников, сдвигают их как можно дальше.
2. Используют молоток и надставку для снятия повреждённой «гранаты». Нескольких ударов достаточно, чтобы демонтировать неисправную деталь.
3. Перед установкой нового шарнира тщательно очищают шлицы и устанавливают новое стопорное кольцо, так как оно одноразовое.
4. На ось ставят новый ШРУС, дополнительно наполняют защитный чехол смазкой, зажимают пыльник хомутом.

Полуось с новыми гранатами собирают и монтируют в обратном порядке. Процесс полностью представлен на видео:

Продлить срок службы шарниров равных угловых скоростей удастся, если следить за состоянием защитных чехлов на «гранатах», избегать плохих дорог и использовать только качественные запасные части.

Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС: service_193 — LiveJournal

Автомобиль у нас сегодня полноприводный, поэтому и приводных валов у него — целых четыре штуки. Опять же, интересует нас сегодня именно левый вал — снятие правого происходит чуть сложнее, с демонтажом сложной железки, через которую проходит вал.

Снимаем колесо:

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого — пневмогайковерт. Если такового под рукой нет — откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия «вентиляции» тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит — расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу — испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет — можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет — заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) — при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто — он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку — мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа «у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла». Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

А вот и хомуты надеты:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Узнайте, как заменить пыльник внутреннего шруса Volvo

Полуось вращается трансмиссией и передает движение трансмиссии на колеса. Полуось состоит из двух разных механизмов. На внутренней стороне находятся три роликовых подшипника, которые перемещаются в чашку и выходят из нее в зависимости от движения подвески. Внешний конец имеет шарнир rzeppa, который передает движение на ось вокруг оси, параллельной ступице колеса. Этот конец прикручен к ступице колеса и не перемещается вбок.

Оба конца закрыты гибкими резиновыми чехлами. Основное назначение ботинок — защитить движущиеся компоненты, удерживать смазку, используемую для смазки этих компонентов, и предотвратить загрязнение этих компонентов. Со временем резина станет хрупкой и разрушится. Как только это произойдет, может образоваться разрыв, и в сустав попадет загрязнение. Эти частицы встраиваются между компонентами и действуют как абразив, стирая компоненты и вызывая ускоренный износ.По этой причине эти ботинки следует регулярно проверять. Неисправный пыльник обычно приводит к разбрызгиванию смазки вокруг колесной арки или трансмиссии.

Мой пыльник порвался, и трансмиссия и рычаг управления были залиты смазкой. EMPI продает сменный пыльник, смазку и 2 зажима. Я купил свои детали ШРУСа Volvo примерно за 28 долларов.

Предполагая, что у вас снято колесо и шаровой шарнир отделен от поворотного кулака, вы выполните следующие действия:

Шаг 1

Снимите осевой болт

Шаг 2

Переместите поворотный кулак вперед / назад и продвиньте ось.

Шаг 3

Используя вилку для раскола, выньте задний конец оси из трансмиссии. Делайте это твердым и быстрым движением. Он не должен выскочить без проблем. Я вытащил свой с первого толчка

Ущерб

Сюда попало столько воды, что смазка выглядела как густое моторное масло. Он был очень жидким и молочно-коричневого цвета

.

Шаг 4

Отрежьте зажимы и отрежьте башмак с помощью плоскогубцев и универсального ножа

Step 5

Вот здесь все немного сложнее.Вам не нужно этого делать, но я все равно сделал, чтобы он был чист до безупречности. На каждое колесо на оси приходится по 35 роликов. Почему Volvo это сделала, я никогда не узнаю, но у меня вытащили колеса и катки вывалились. Колесо зацепится за стопорное кольцо, но вытащите его. Вы можете сделать это без инструментов. Убедитесь, что вы не потеряете ни одного из этих роликов! Как только колесо оторвется и ролики выпадут, останется стопорное кольцо и еще одно стопорное кольцо. В стопорном кольце есть небольшая прорезь. Просто вставьте в него ноготь и вытащите его из канавки.

Шаг 6

Снимите фиксирующий зажим и снимите роликовый штатив. Я использовал съемник конца рулевой тяги. Можно использовать латунный молоток, но у меня его не было.

Шаг 7

Очистите ось и протрите ее. Затем нанесите немного смазки на отверстие в багажнике нового CV и наденьте его на ось

.

Шаг 8

Забейте штатив колеса обратно с помощью латунного молотка или фанеры и молотка для обрамления

Шаг 9

Установите стопорное кольцо на место

Step 10

Очистите и высушите все колеса, ролики и стопорные кольца.Поместите колесо на штатив и начните вставлять эти ролики обратно. Если вы войдете в 2-3 дюйма на ровном месте, колесо будет центрировано, а остальные должны легко скользить.

Шаг 11

Установить стопорное кольцо ролика

Шаг 12

Установите на место зажим стопорного кольца. Лучше всего, чтобы отверстие кольцевого зажима совпадало с одним из 2 фланцев этого кольца. Я использовал небольшую отвертку с плоской головкой и медленно вбил ее обратно, прокладывая себе путь.Как только он сядет, он защелкивается, и вы можете сказать, что он справа.

Step 13

Смазка! Я нанёс смазку на ролики примерно на 3-4 минуты, чтобы убедиться, что не было сухого трения, когда я вставляю ее обратно. Вот где произойдет износ.

Шаг 14

Очистите торцевой корпус и заполните его смазкой.

Шаг 15

Вылейте оставшуюся смазку на штатив и сдвиньте детали вместе.

Шаг 16

Сдвиньте пыльник вверх так, чтобы маленький конец попал в обозначенную выемку на оси. Большой конец пыльника войдет в пазы в верхней части оси CV.

Шаг 17

Наденьте стопорные кольца и либо затяните их, либо обожмите, в зависимости от того, что у вас есть. Мои были обжимными

Техническое обслуживание ШРУСов

Ремонт и обслуживание ШРУСов ( Это это легкая, но грязная работа !!!, общее время для обеих сторон было 8 часов без перерыва) Дополнительную текстовую информацию можно найти на Том Кэррингтон Веб-сайт (я использую хорошо написанный текст на эту тему, Том сделал очень хорошая работа, просто у меня фотографии получше, чем у него, он он он…) Примечание. Вы можете щелкнуть по большинству изображений для увеличения Необходимые специальные детали и расходные материалы: Шестигранный ключ на 6 и 7 мм или инструмент «тройной квадрат» (в зависимости от года выпуска) вашего фургона), предпочтительна версия с розеткой Смазка для ШРУСов (примерно 4 унции на шарнир) Сапоги ШРУСа Множество тряпок или бумажных полотенец Старая одежда Есть шестигранник на 6 мм и 7-миллиметровым шестигранником, отшлифуйте или обрежьте конец 7-миллиметрового наконечника, чтобы этот 6.5 мм (чтобы получить 6,5 на одном конце и 7 на другой конец, см. изображение слева). Почему! на случай, если некоторые из 6мм болтов по ходу будут полосатыми !!!!!! Если это так, вставьте 7 мм молотком в болт с внутренним шестигранником. Запомни Перед этим очистите каждое отверстие под шестигранный болт киркой.

Другое решение от Эдвард Наттер для бритья 7 ммAllen: Более простое решение — шестигранник на 1/4 дюйма.Это всего на 0,014 дюйма (0,35 мм) больше чем 6 мм и представляет собой удобное готовое к продаже (США) решение для тех же проблема.

Шаг 1: Удаление полуось На VW Vanagons они прикреплены болтами к выступающему фланцу. от коробки передач на одном конце и к аналогичному фланцу на задней части ступица колеса с другой. Болты (по 6 на соединение) будут болт с шестигранной головкой с шестигранной головкой или 12-гранный болт с головкой под шестигранник.(на большинстве автомобилей вам необходимо снять шпиндель или колесо в сборе / шаровой шарнир чтобы вытащить ось, на Vanagon это намного быстрее и проще)

1А- Сначала удалите 6 внешних винтов с внутренним шестигранником, если один винт действительно застрял, Вы можете остановить работу и снова завинтить другой болт. Внутренний сустав Болты с внутренним шестигранником, если они застряли, снимаются с помощью тисков, а не наружных один. 1Б- Удалите внутренние винты.Когда все скобы сняты, если ось застрял, плавно постучите по валу. Отметьте каждое соединение (внутреннее и внешнее) ручкой или коснитесь нескольких букв пробойником и молотком, чтобы продолжить Справка. Удалите старую смазку.

Шаг 2: Снимите пыльник и отметьте все части (Теперь, когда соединение наружу, поместите приводной вал в тиски или используйте С-образный зажим, чтобы закрепить его на вашем верстак)

2A-Перед снимаете пыльник, аккуратно маркируете внешняя сторона 3-х основных суставов детали для дальнейшей сборки.Я почти не касался каждой внешней части (стороны канала внутреннего шва). с отрезным кругом Dremel. 2Б- Снимите пыльник с помощью большой плоской отвертки и молотка. Горка ботинок к середине вала на несколько дюймов.

Примечание: поверните шарнир (внешнее кольцо) по часовой стрелке и против часовой стрелки и найдите любой люфт (свободный)

Шаг 3: Снимите шарнир с вала

3A-Снимите C-удерживающий зажим которые фиксируют шарнир на валу.Здесь вы можете увидеть все внутренняя составляющая. Обратите внимание на розовую секцию, маленький внутренний часть обоймы совмещена с большой частью внешней обоймы. Это очень важно , обратное будет работать при повторной сборке, но вы будете перерыв стык таким образом. 3B- Если соединение кажется застрявшим на валу, использовать длинный пробойник и молоток по внутреннему кольцу, чтобы привести в движение весь шарнир выключенный. Ни в коем случае не используйте молоток для шлицевого вала или внешняя раса!

Примечание Тома: Вот действительно важная часть — Обратите внимание, как канавки для шарикоподшипников во внешнем кольце расположены неравномерно. Внутреннее кольцо также имеет большие и маленькие зазоры между шарикоподшипником. канавки. Для правильной сборки стыка обязательно выровняйте тонкие пространства внутренней обоймы с широкими пространствами внешней гонка.Будьте осторожны — вы можете сделать это неправильно! На самом деле сустав идет вместе легче, когда ты делаешь это неправильно. Если вы неправильно соберете Таким образом, сустав будет заедать, когда он пытается согнуться.

Шаг 4: Разборка и чистка ШРУСа: (получайте удовольствие …)

4A- поверните внутреннее кольцо на 90 и обойму подшипника на 45 и вытащите эти 2, 6 мячей должны легко выйти из клетки. 4Б- После извлечения каждого шарика из обоймы подшипника поверните его на 90 внутреннее кольцо из обоймы подшипника и снимите это. Чистый все!!!! удачи!!! (Я использую очиститель двигателя и очиститель тормозов, чтобы удалить все остатки масла.)

Шаг 5: осмотр деталей шарнира

Хорошо, теперь пришло время решить, заменить ли вы карданный шарнир или нет.Вот несколько причин, по которым сустав должен быть заменять: Чрезмерная игра (лузовая) при первом чеке перед разборка (см. выше красным) Все положение шара на внешнем или внутреннем кольце раса покрыта ямками или сильно повреждена Неисправные детали Трещины При движении сустава вы чувствуете или слышите странное материал Шахта был изъеден только в одном месте (см. рисунок), поэтому я повернул внутреннее кольцо на 1/3 от исходного положения и, конечно, изменение все шары исходное положение.Это должно дать мне еще год или два работы с тех. Помните, что у меня не было никаких проигрышей или игр, Я думаю, что ямка возникла из-за частицы грязи. Еще одно хорошее повод сменить смазку. Примечание: маленькая отметка на сепаратор подшипника вполне нормальный

Шаг 6: Сборка ШРУС

6A- Очищенные детали. Убедитесь, что все «отметки», которые вы сделали на шаге 2, находятся на та же сторона 6Б- Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор подшипника так же, как вы это делали. удалите этот на шаге 4. Вставьте все шарики (если у вас все хорошо) или только 2 мяч на противоположной стороне. Проверить, включены ли детали с правой стороны и иметь правильное выравнивание. 6C- Проще сначала вставить 2 противоположных шара (красная стрелка) и повернуть внутренняя обойма для вставки всех оставшихся шариков по одному. Проверить, есть ли детали находятся с правой стороны и имеют правильное выравнивание. 6D- Все части снова вместе. Вы можете увидеть оригинальные отметки (желтые стрелка — просто для картинки). Нанесите немного смазки, чтобы удержать все, если ты один. (но я предпочитаю подождать, пока не буду уверен, что все в порядке до того, как я нанесу смазку).

Шаг 7: Установка ШРУСа на вал

7A- Сначала вставьте новый пыльник (положите немного смазка, помогите). Вставить ШРУС ( проверить боковая сторона!!!! ). Если ему сложно войти, нажмите на внутреннюю гонку (зеленая стрелка). Установите НОВУЮ С-образную скобу на вал , чтобы удерживайте ШРУС на месте. Смажьте ШРУС снаружи и внутрь, плотно вдавливая смазку в каждый шарик. Использовать все оставшаяся смазка внутри. 6Б- ВНИМАНИЕ, новый пыльник действует как пружина, расстояние в багажнике должно быть отрегулировано одинаково с каждой стороны оси, чтобы вал как правильный люфт с каждой стороны и CV-шарнир работает над центральный топор.Поставить стяжку (оранжевая стрелка) Смазка (красная стрелка) C-Clip (Зеленая стрелка)

Шаг 8: Повторная установка ось Примечание: Некоторые люди предложите поменять местами 2 оси, нажмите здесь чтобы увидеть картинку

Установить приводной вал. Убедитесь, что он хорошо сидит на сопрягаемой поверхности.Усиленные пластины (зеленая стрелка), новые болты, проверьте момент затяжки (оранжевая стрелка). Тай-рэп (Красная стрелка) Дистанция (Желтая стрелка)

Надеюсь, это поможет некоторым из вас, ребята! Большое спасибо Том Кэррингтон для это информация о веб-сайте и разрешение на использование, некоторые из них очень хорошо написаны текст.

Назад

Снятие болта CV

Снятие болта CV

Снятие болта CV

от Рона Ван Несса

---

Прежде чем пытаться вывернуть болт, тщательно очистите голову зубной щеткой и растворителем.Большинство частая причина проблем с снятием болта CV — запуск шестигранника гаечный ключ или трехгранник в грязном патроне и зачистка болта шестнадцатеричный. Начните с чистого листа, и вам не понадобятся тиски или пенетранты. Если вам все же удастся раздеть голову, можно прибегнуть к паре тисков марки «плоскогубцы» или «тиски». В Марка Vise Grips — лучшая, потому что челюсти обработаны и многое другое прочнее, чем у большинства других брендов. Они не сломаются через несколько месяцев использования, а зубчатые губки дольше остаются острыми.

Хорошее проникающее масло, такое как Kroil или GM General Смазка для пенетрантного и нагревающего клапана (номер по каталогу GM 1052627) может также будет неоценимым инструментом для сложных болтов. Проникающее масло имеет больше шансов поработать с внутренними болтами CV, так как концы с резьбой доступны для очистки и распыления (см. фланец на трансмиссии, к которому крепятся болты CV). Нагревать и вибрация — тоже хорошие инструменты. Резкий удар молотком на застрявшей головке болта — подходящий сигнал для пробуждения при застревании потоки.

Оригинальные болты с внутренним шестигранником, но более поздние заменяемые болты имеют современный трехгранник или «тройной квадрат» конструкция головки под торцевой ключ (улучшенная конструкция для большего крутящего момента). Хоть они похожи, «треугольник» НЕ является головкой «Torqx», так что сделайте не используйте гаечный ключ Torqx, вы просто испортите головку болта. Хорошо в магазинах запчастей продаются как шестигранные, так и трехгранные биты по цене торцевой гаечный ключ на 3/8 дюйма — хорошее вложение и гораздо проще в использовании и приложите крутящий момент через небольшой шестигранный ключ.После очистки головку, вбейте биту прямо молотком и приступайте к работе с храповик.

Если болты слишком тугие, попробуйте шлифование плоских поверхностей на противоположных сторонах головки, чтобы получить лучшее рукоятка для гаечного ключа или тисков. В самом ужасном случае сценарий, вы можете отрезать голову дремелем, удалить резюме и Работайте с болтом без головки, который все еще находится во фланце трансмиссии или на фланец цапфы колеса.

Если ваша проблема в заклинивании болта или болтов на внешний CV, возможно, удастся снять внутренние болты CV и опустите вал, приподнимите колесо и снимите гайку оси, и тянуть или приводить в движение полуось с отключенным внешним CV.Затем вы может поднести сборку к тискам и нанести серьезный удар по болты. Точно так же, если проблема только во внутреннем резюме болты, вы можете снять внешние болты ШРУС и повернуть ось вниз и срезать головку болта на внутреннем ШРУС. Затем удалите крышку для смазки на фланце привода трансмиссии и освободите фланец, сняв стопорное кольцо. Теперь вы можете подвести фланец к свой верстак и накажи его за упорство.

Заклеив болты на ШРУС на обоих концах ось вала будет наихудшим сценарием.В этом ужасном например, если вы были абсолютно вынуждены сократить головки болтов, тогда вам нужно будет снять трансмиссию для зазор для снятия полуось. Но этого никогда не случалось любой энтузиаст VW в зарегистрированной истории ремонта шрусов. Эти все сценарии — крайние гипотезы — не сдавайтесь и не пытайтесь это пока ситуация безвыходная. Тиски и сильная рука (и, возможно, немного проникающего масла) обычно все, что нужно, если вы оказались с зачищенной розеткой.

---

DIY — Восстановление наружных ШРУСов.

Люди всегда спрашивают о покупке восстановленных мостов, потому что у них плохой пыльник / шарнир. Я перестраивал свои собственные резюме последние 50 с лишним лет. Это несложно, чертовски беспорядочно, но и несложно. Я не покупаю восстановленные оси по нескольким причинам. Во-первых, вы не знаете, как выглядели ШРУСы до ремонта. Они могут быть изношены, истерзаны или подвержены коррозии. Во-вторых, резюме можно было заменить на дрянные, тем более что китайские появились на рынке.И вы не знаете, были ли заменены резюме правильными. Оригинал был Lobro, который сейчас принадлежит GKN. Лично покупаю у дилера. В-третьих, вы не знаете, какая смазка использовалась при восстановлении. Вам нужна высококачественная смазка для CV с дисульфированным молибдем или высококачественная синтетическая смазка для CV.

Итак, я скачал картинки, использованные в этом DIY. Я не знаю, откуда я их взял, иначе я бы отдал должное, если бы мог вспомнить. Процедура восстановления такая же, если у вас есть CV с болтом или CV с гайкой.

Итак, первое изображение, которое я собираюсь вам показать, просто НЕПРАВИЛЬНО. НЕ СНИМАЙТЕ НАРУЖНЫЙ ШРУС ЭТИМ СПОСОБОМ.

Как я уже упоминал ранее, я использовал изображения из другой загрузки. Этот метод удаления ошибочен во многих отношениях. Он использует старую рейку в качестве выколотки, чтобы удалить этот внешний CV. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

Если вы снимаете внешний CV, в котором используется болт, просто вставьте болт обратно в CV, как показано на рисунке, и запустите его с ударом.Он выскочит из ШРУСа через стопорное кольцо на самой оси.

Если вы снимаете ШРУС с цапфой оси и гайкой, можно использовать выколотку и молоток. Подходящие показаны ниже на картинке.

Подходящие инструменты для снятия CV с оси

Плотно прижмите выколотку к толстой части внутреннего кольца шара … хорошенько постучите, и он вылетит. Достаточно лишь надвинуть С-образный зажим с закругленными краями на конце вала. Вы НЕ МОЖЕТЕ повредить внутреннее кольцо или вал таким образом…это все еще метод Bentley в их бумажных руководствах для VW того же года, которые имеют такие же ШРУСы.

Маркировка клетки, чтобы убедиться, что вы собираете CV со всеми шарами в правильном месте.

CV достаточно просто, чтобы разобрать его пальцами. Зафиксируйте в тисках мягкими губками и отметьте положение 12 часов внешнего кольца (шарнира), шариковой сепаратора и внутреннего кольца несмываемым маркером (здесь Sharpie …. ВНИМАНИЕ: стойкий маркер смывается очистителем тормозов). На этом виде все части уже очищены для ясности.Здесь я делаю что-то другое. Я отмечаю пятна, которые он оставил, с помощью небольшого дремеля. Я сделал небольшие выемки на резюме и обоймы. Это находит шар №1 для удаления.

Нажать на внутреннюю обойму, чтобы снять шар №1.

Я обозначил 12-часовой шар как №1 и продолжаю через №6 по часовой стрелке. Начните разборку, одновременно нажав на внутреннее кольцо, обойму и шар №4, что поднимет шар №1 в положение для снятия.

Удаление мяча № 1

Удалите мяч № 1 и поместите его в место с меткой № 1.Я всегда возвращаю все детали, в том числе каждый мяч, на их исходные места.

Откиньте клетку в исходное положение

Верните клетку CV в ее первоначальную плоскую конфигурацию. Я обнаружил, что это обеспечивает свободное движение при следующем удалении мяча. Я рекомендую этот шаг между каждым снятием мяча, чтобы гарантировать отсутствие заедания деталей и отсутствие шансов, что какая-либо деталь упадет с места. Затем наклоните клетку в направлении №1 и снимите шар №4.

Удаление шарика №2.

Затем, круглосуточно по порядку, нажмите на внутреннее кольцо, обойму и шар в положении № 5, чтобы поднять и освободить шар № 2 для удаления…прямая противоположная сторона для каждого мяча. Просто обходите клетку, пока все шары не будут удалены. На этой картинке не показано, что №4 удален, но сделайте №4 перед тем, как сделать №2.

Коробка для яиц с маркировкой для правильного расположения мяча.

Я использую старые коробки для яиц, разрезанные пополам, чтобы убедиться, что я не верну шарики обратно в резюме в неправильном месте. Иногда я кладу грязные в одну половину, а чистые — в другую.

Чтобы снять, наклоните внутреннюю клетку.

После прохождения всех этапов извлечения шара, пока № 6 не будет удален последним, оставив шаровую клетку плоской, поверните внутреннюю клетку на 90 градусов и аккуратно потренируйтесь, совместив ее выступы с открытыми пазами клетки.Просто поиграйте с ним, пока оно не выйдет. Неважно, сколько вы повернули, чтобы найти свободную точку снятия, так как это правильное положение для замены было отмечено.
Примечание. Перед удалением рекомендуется убедиться, что ваши метки / выемки нанесены правильно.

Снятие внутренней клетки

Вытяните внутреннюю клетку.

Удаление внешней клетки.

Далее снимаем внешнюю часть клетки. Чтобы снять ее, наклоните на 90 градусов. Иногда нужно немного пошевелить, чтобы удалить его.

Снятие внешней обоймы.

После того, как вы вытащили все шарики, внутреннюю и внешнюю обоймы, вы можете очистить все детали. Я вытираю всю старую смазку старыми бумажными полотенцами, а затем очищаю все с помощью очистителя тормозов. После того, как все детали будут очищены, можно приступить к повторной сборке. Это просто процедура, обратная процедуре удаления.

Нанесение смазки на опорные поверхности

Убедитесь, что вы смазали все опорные поверхности на внешнем шарнире. Я не использую смазку, я использую то, что я называю сборочной смазкой.Это паста Loctite Moly. Это паста из дисульфида молибда 40%. Я использую кисть для флюса, чтобы нанести ее на все поверхности. Я покрываю внешний CV, внутреннюю и внешнюю обойму и шары во время сборки.

Паста Loctite молибден.

Нанесите и снова вставьте внешнюю клетку.

Нанесите пасту из молибдена на внешнюю обойму и вставьте ее обратно во внешний CV. Совместите метки / выемки на внешней обойме с метками / выемками на внешнем CV. Убедитесь, что внешняя клетка не заедает.

Внешняя клетка вставлена, отметки / выемки совпадают.

Поверните клетку в плоское положение, исправьте (маркированной стороной вверх), чтобы подготовиться к установке внутренней клетки.

Внутренняя клетка под углом 90 градусов.

Вставьте внутреннюю клетку под углом 90 градусов.

Внутренняя клетка и отметки / выемки выровнены.

Выровняйте внутреннюю клетку, внешнюю клетку и поверните до тех пор, пока все метки / выемки не выровняются обратно в положение «12 часов» (# 1). Затем вы можете начать вставлять шары в порядке, обратном их удалению, начиная с шара №6.Нанесите молибденовую пасту на каждый шарик, когда вы вставляете его обратно. Порядок установки шариков: 6-3-5-2-4-1.

Вставка шарика №6.

Все шары вернутся в корзину

Когда вы поместите все шары обратно в клетку, это будет выглядеть следующим образом. Все отметки / выемки выровнены, и на все поверхности нанесена паста на основе молибдена. Внизу CV вы можете увидеть установленный осевой болт. Используя старый болт, ввинтите его ровно настолько, чтобы он достиг нижней части соединения. Он нужен там, когда смазываешь резюме.

Если вы купили комплект пыльников, в него будет входить смазка, новое стопорное кольцо, новое пластиковое упорное кольцо, вогнутая шайба, чехол и зажимы для удержания чехла.

Добавление смазки.

Нанесите смазку на центр ШРУСа. Заполните его до верха внутренней клетки.

Розетка с лентой поверх.

Выберите длинное гнездо, которое будет соответствовать центру внутренней клетки после нанесения смазки. Оберните конец розетки изолентой, чтобы смазка не попала внутрь розетки.

Использование головки для сжатия смазки.

Вставьте гнездо в центр внутреннего кольца и надавите. Это заставит смазку подняться и охватить все шарики и клетку. Наносите еще смазку, пока она не распределится по всем шарам и клетке.

Смазка

Проведите пальцем по краю, пока он не будет выглядеть так. На этом этапе вы можете установить пыльник, вогнутую шайбу, пластиковое / нейлоновое упорное кольцо и круглое стопорное кольцо на ось.Вогнутая шайба продолжается вогнутой стороной к ШРУСу. Упорное кольцо продолжается коническим концом в сторону ШРУСа. Вставьте круглое стопорное кольцо в выемку оси.

После этого можно снова надеть ШРУС на ось. Лично он наносит пасту из молибдена на шлицевую часть оси перед установкой ШРУС.

Сдвиньте пыльник на ШРУС и установите пыльник и зажимы пыльника.

Грег У.

Нужна ли замена ШРУСов? — Блог фильтра

Ticka-ticka-ticka-ticka.Это звук, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете на малой скорости с почти полной блокировкой? Вероятно, это ваши ШРУСы, вот наше руководство по их замене.

Первое: что такое ШРУС?

CV означает постоянную скорость, а ШРУС обеспечивает вращение колес с постоянной скоростью, независимо от движения подвески автомобиля вверх и вниз.

Типичный комплект ШРУСов включает смазку для ШРУСов и пыльник ШРУСы ШРУСы находятся на обоих концах валов, приводящих колеса (часто называемых « полуоси » или ведущие валы в переднеприводных автомобилях), независимо от будь то автомобиль передний, задний или полноприводный.Внутренние ШРУСы соединяют вал с трансмиссией, позволяя перемещаться между ними, в то время как внешние ШРУСы позволяют перемещаться между валом и колесами.

Хотя ШРУСы встречаются на задних колесах (на заднеприводных и полноприводных автомобилях), они редко выходят из строя, поэтому здесь мы имеем дело в основном с ШРУСами на передних колесах переднеприводных автомобилей. Однако принцип их изменения и их действия тот же. Точно так же внутренние ШРУСы переднеприводного автомобиля редко вызывают проблемы, поскольку они не должны перемещаться так близко, как внешние ШРУСы, которые должны учитывать управление колесами, а также приводную силу от двигатель.Поэтому в этой статье мы сосредоточимся на внешних ШРУСах передней оси.

Карданный вал и ШРУС в сборе в сборе

ШРУС Шум:

Не нужно натренированное ухо, чтобы уловить характерный щелкающий звук, который издает изношенный передний ШРУС, хотя, поскольку ухудшение является постепенным, может пройти некоторое время, прежде чем водитель это заметит. Припаркуйтесь на ровной и гладкой поверхности с большим свободным пространством. Полностью поверните колесо в одном направлении и опустите автомобиль вперед, плавно ускоряясь, удерживая колесо в устойчивом положении.Повторите то же самое в обратном направлении. Изношенный ШРУС будет издавать характерный щелкающий звук в этих условиях, и его следует заменить, прежде чем появится вероятность того, что он полностью распадется. По мере ухудшения состояния компонентов шум становится громче.

CV Замена шарнира:

Хотя замена ШРУСа не очень сложна, есть много компонентов, которые необходимо снять или снять, чтобы добраться до него.Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и подходящая запасная часть, потому что, как только вы начнете, ваш автомобиль будет выведен из строя до тех пор, пока компонент не вернется на место.

Безопасность прежде всего: выньте ключи из замка зажигания и отсоедините аккумулятор, чтобы предотвратить случайное заведение автомобиля. Если у вас нет такой роскоши, как автомобильный подъемник, вам необходимо поднять автомобиль домкратом и убедиться, что он надлежащим образом поддерживается опорами оси (на гладкой, ровной поверхности) с правильной номинальной массой на них.Снимите колесо, затем, если есть, снимите пылезащитный колпачок в центре ступицы. Затем обычно идет шплинт, а затем большая шестигранная гайка, которую нужно удалить. Мощный пневматический или электрический ударный гаечный ключ должен быстро справиться с этим, но если у вас его нет под рукой, потребуется длинная торцевая планка и головка хорошего качества — они могут быть очень тугими. Чтобы ослабить гайку, необходимо, чтобы ось не проворачивалась. Один из способов — нажать на педаль тормоза в машине. Имейте в виду, что с левой стороны автомобиля резьба может быть «левой», что означает, что вы поворачиваете ее по часовой стрелке, чтобы ослабить ее.Руководство по ремонту неоценимо для такой работы, чтобы облегчить вашу жизнь. После того, как гайка и шайба позади нее были сняты, обычно пора демонтировать нижний шаровой шарнир. Это может быть трудная работа сама по себе, и ее сложность будет варьироваться от машины к машине. Здесь обязательно поможет делитель шарового шарнира. Как только он окажется не на своем месте, рулевое управление можно вручную повернуть на край, чтобы вы могли видеть заднюю часть балки. Предполагая, что заменяется внешний ШРУС (как правило, так и происходит), лучше не снимать внутренний ШРУС с трансмиссии, если это вообще возможно.Это может привести к выливанию масла из коробки передач. Было бы неплохо иметь сливной поддон для считывания на всякий случай, если это произойдет. В большинстве случаев необходимо будет вытащить CV-шарнир из ступицы, так как со временем он заклинивает. Также возможно выбить его со стороны резьбы, поскольку это повреждает резьбы, прибегайте к этому методу только в том случае, если вы уверены, что он больше не будет использоваться. Как только ШРУС освободится от ступицы, пора освободить два ленточных зажима, которые удерживают резиновый пыльник ШРУСа на месте над ШРУСом, и сдвинуть пыльник назад вдоль вала, чтобы не мешать.Тогда единственное, что крепит ШРУС к карданному валу, — это круглая скоба, которая может быть не видна. Простукивания по внешнему краю ШРУСа от коробки передач должно быть достаточно, чтобы освободить его. Осторожно, не урони его на носки, он тяжелый! Следующие несколько шагов очень важны, и их легко упустить из виду. Прежде всего, удалите старый резиновый чехол и любые остатки зажимов, которые удерживали его на месте. В комплект для замены ШРУСа должны входить новые хомуты, новый резиновый чехол, смазка и сам ШРУС.Наденьте меньший из двух ленточных зажимов на приводной вал, а затем меньший конец резинового чехла. Откройте пакет со смазкой и вдавите его в ШРУС, прежде чем прикрепить его к приводному валу и постучать по нему с силой, достаточной для прохождения внутреннего зажима. Вы поймете, что это делается, когда невозможно снять ШРУС вручную. Не ударяйте напрямую по резьбе нового ШРУСа молотком или другим инструментом. При необходимости накрутите большую гайку, чтобы защитить резьбу, когда вы постукиваете по концу ШРУС.Наденьте резиновый чехол на ШРУС и затяните внутренний ленточный зажим на приводном валу. Добавьте внешний зажим для ленты и затяните его. Поверните ШРУС, чтобы убедиться, что он может плавно перемещаться во всех направлениях, прежде чем задвигать его обратно в балку колеса. Тогда это просто случай изменения процесса в обратном порядке, чтобы вы заменили шплинт и все крепления для шарового шарнира и ступицы. Удостоверьтесь, что вы обращаете внимание на любые настройки крутящего момента, в частности на гайку ступицы и колесные гайки — опять же, руководство Haynes может стать неоценимым помощником! После того, как автомобиль заведет колесо и опустится на землю, сначала медленно отъезжайте и проверьте рулевое управление до полной блокировки на низких скоростях, чтобы убедиться, что все вернулось в норму и шум исчез.Обратите внимание, что на некоторых автомобилях невозможно заменить только ШРУС — может потребоваться весь вал с внутренними и внешними ШРУСами, что увеличивает затраты и трудозатраты. Дополнительные шаги, необходимые для этого, включают в себя извлечение внутреннего ШРУСа из трансмиссии, осторожный улавливание масла, которое может вылиться в процессе. Важно снова долить масло в коробку передач, как только новый ШРУС снова встанет на место.

Стоимость замены ШРУСа: Шрусы

— не особо дорогие товары, и их цена может варьироваться от 20 до 150 фунтов стерлингов.В зависимости от машины затраты на их установку тоже не должны быть такими уж большими. Выделяйте от получаса до часа на каждую сторону для замены.

CV Ботинки: ШРУСы

обычно выходят из строя из-за повреждения резинового чехла, который их окружает. Это удерживает необходимую смазку на месте, а влагу и грязь не допускает попадания в ШРУС. Они могут порваться, что в конечном итоге приведет к отказу ШРУСа (кстати, порванный или поврежденный пыльник CV — мгновенный отказ NCT / MOT)

Если вы заметили какие-либо повреждения на пыльнике ШРУСа, лучше всего его (только резиновый пыльник) заменить как можно скорее, даже если нет шума ШРУСа.В конечном итоге это может сэкономить вам сотни, хотя для замены пыльника требуется почти столько же работы, сколько и для всего ШРУСа. В комплект пыльника ШРУС входят резиновый пыльник, новые ленточные зажимы и пакет со смазкой. Нравится это руководство? Почему бы не ознакомиться с другими нашими руководствами по DIY здесь

Как изменить загрузку CV Polaris Ranger

Замена загрузки CV за 10 шагов

---

Мы предполагаем, что с тех пор, как вы прочитали эту статью, вы, вероятно, понимаете, что такое загрузка CV и ее цель.Но на всякий случай объясним. Пыльник CV — это ребристое, гибкое резиновое покрытие (или пыльник) для вашего CV. ШРУС — это, по сути, то, что позволяет вашему карданному валу передавать мощность через переменный угол с постоянной скоростью вращения. Звучит очень важно, правда? Таким образом, цель вашего башмака CV — предотвратить попадание воды или грязи внутрь и повреждение шарнира. Это также предотвращает выход смазки изнутри. Таким образом, хотя пыльник CV может быть небольшой частью всей машины, он является жизненно важным компонентом безопасной и долговечной работы.

Важно отметить, что процесс замены внутреннего и внешнего пыльников отличается, но оба требуют снятия ШРУС. Однако, прежде чем что-либо делать, вам нужно сначала собрать материалы.

---

Материалы, необходимые для замены внешнего пыльника ШРУС

• Запасной комплект пыльника
• Тиски
• Латунный молоток или ударный молоток
• Резиновый молоток
• Плоская отвертка
• Щипцы для ручки магнит
• Защитные очки
• Перчатки
• Тряпка

Запасной комплект ботинок SuperATV для Rhino 2.0 Axles поставляется со всем необходимым для замены старого, изношенного багажника CV.
Photo by SuperATV

Step by Step

Сменить ботинок относительно легко, и после небольшой практики вы сможете сделать это примерно за тридцать минут.

1. Снимите ось с машины.
2. Зажмите ось в тисках и с помощью плоскогубцев снимите и большой, и маленький зажимы пыльника.
3. Сдвиньте пыльник назад, чтобы вы могли видеть внутреннюю часть ШРУС.
4. Возьмитесь одной рукой за шлицевой конец ШРУСа.Используйте ударный молоток, чтобы сильно ударить по внутреннему кольцу и снять ШРУС. Важно, чтобы вы ударили мертвым ударом или латунным молотком и поразили только внутреннее кольцо. Удар по внешнему кольцу или использование любого другого молотка может повредить ваш ШРУС.
5. При снятом ШРУСе выньте С-образный зажим из канавки в шлицах. Если он сломан, убедитесь, что вы выловили любые его части, которые могут быть в ШРУСе, с помощью магнита ручки. Все комплекты для замены багажника SuperATV поставляются с C-образным зажимом, и мы рекомендуем заменять его, даже если оригинал не поврежден.
6. Теперь вы можете снять поврежденный пыльник и выбросить его в мусор. Удалите как можно больше смазки с ШРУСа и проверьте его на наличие воды, мусора и повреждений. Если вы их обнаружите, лучше всего заменить весь сустав. Даже при тщательной очистке соединение может не работать и в конечном итоге сломаться.
7. Используйте пакет со смазкой, входящий в комплект сменного пыльника, чтобы набить на ШРУС как можно больше смазки.
8. Поместите запасной пыльник на полуось в том же положении и ориентации, что и стандартный пыльник.Поместите новый C-образный зажим также в паз.
9. Чтобы снова надеть ШРУС, просто выровняйте шлицы, удерживайте шарнир прямо и нанесите несколько хороших ударов резиновым молотком. После того, как он надет, несколько раз дерните его, чтобы убедиться, что он полностью прилегает к С-образному зажиму.
10. Убедитесь, что маленький конец пыльника упирается в канавку, и с помощью зажимных плоскогубцев прижмите пыльник к валу и ШРУСу. Отрежьте лишнюю длину зажима.

Готово! Просто переустановите ось и подвеску, и вы готовы к поездке! Но ПОДОЖДИТЕ — это еще не все.

Да, все готово к работе. Но важно не отставать от регулярного технического обслуживания, чтобы вам не пришлось вытаскивать из своего кошелька большие счета за пару недель.

Проверяйте ботинки чаще

Практическое правило — проверять ботинки CV на предмет разрывов до и после каждой поездки. Это потому, что порванный багажник — это небольшое и дешевое решение (SuperATV продает их за 25–30 долларов), которое может быстро превратиться в более дорогое исправление, если его не остановить. Порванный пыльник может пропускать воду и грязь в CV.Если вы продолжите ездить на нем, ваш CV сломается, что потенциально может привести к повреждению полуоси. Как только вы увидите прорезь в ботинке, замените его!

Есть какие-нибудь хитрости по удалению внутреннего ШРУСа из дифференциала?

mu4meandyou Isuzu Junior Примите то, что вы не можете изменить, и измените то, что вы не можете принять Сообщений: 55 Сообщение mu4meandyou от 6 января 2008 г., 12:29:58 GMT 11 Пытаясь удалить свое внутреннее резюме RHS, я наткнулся на загвоздку.У меня сложилось впечатление, что при небольшом усилии внутренняя чашка CV, которая крепится к дифференциалу, выскользнет. Что ж, независимо от того, сколько рычагов воздействия / убеждения использовалось, кажется, что он вполне счастлив оставаться там, где он есть. У меня есть внешняя часть и валы, не беспокойтесь, но эта последняя часть оказалась разочаровывающей. Использовал шиномонтажные рычаги, пережимную планку, холодное зубило как клин и все безуспешно. Есть еще какие-нибудь хитрости? Я не ожидал здесь никаких проблем

mu4meandyou Isuzu Junior Примите то, что вы не можете изменить, и измените то, что вы не можете принять Сообщений: 55 Сообщение mu4meandyou от 6 января 2008 г. 16:22:04 GMT 11 Наконец нашел нужное место в руководстве для солдат, и, по всей видимости, это называется сборка корпуса Министерства юстиции.Глядя на руководство, кажется, что вам нужно поддержать дифференциал и снять скобу с этой стороны. Я думал, что он поддерживает только корпус дифференциала, но, похоже, он также удерживает этот корпус и уплотнения / подшипники. В любом случае новый CV был слишком длинным, поэтому пришлось собрать все вместе с чистым и новым багажником. Теперь приступим к выяснению, почему замененный CV был почти на 50 мм длиннее на валу между шарнирами. Сайлентблок переднего нижнего рычага тоже был слишком большим. Попросили биты для шкуры / родео и проверили, что они такие же, как друг друга, прежде чем заказывать.Поговорим о разочаровывающих выходных ….

mu4meandyou Isuzu Junior Примите то, что вы не можете изменить, и измените то, что вы не можете принять Сообщений: 55 Сообщение mu4meandyou от 6 января 2008 г., 22:06:31 GMT 11 Спасибо, Дживс. Я решил, что CV — это более поздняя модель ubs69, учитывая разницу в размерах, и то же самое касается втулки.