Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

  

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

  

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

  

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

  

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

  

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

  

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

  

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

 

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

  

  

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

  

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

  

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

  

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента  и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

  

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

  

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

  

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

  

В ход идут «крокодилы»:

  

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

  

И силой не брезговал:

  

Результат закономерный – болты сдались:

  

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

  

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

  

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

  

— собрать набор из оправок и винта:

  

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

  

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

  

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

  

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

  

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

  

— прицелиться…

  

— вставить сайлентблок в балку:

  

— собрать набор из оправок:

  

— произвести запрессовку:

  

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

  

2) запрессован правильно:

  

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

  

А сами болты необходимо менять:

  

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

  

— вставить болты:

  

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

  

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

 — прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

  

 — вставить провода датчиков ABS:

  

— прикрутить колёса:

  

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

  

120Nm

 — протянуть болты крепления балки:

  

— затянуть их динамометрическим ключом:

 160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

 — качество заменителей

 и

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Содержание

• 1 Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?
  • 1.1 Что нужно учитывать при замене
• 2 Инструменты для работы
  • 2.1 Процесс замены без снятия балки
  • 2.2 Стандартная замена, со снятием задней балки

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости
   . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого.

Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
3. Трещотка для головок.
4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

   Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.
   

   Съемник можно сделать своими руками.

   Шайбы вырезаются из толстого металла.

   К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

   Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

7. Щётка для зачистки ржавчины.
8. Нож и тупая отвёртка.
9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

   Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.
   

   С левой стороны снимается тяга «колдуна».

   С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

   Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

   Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.
6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

   Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.
   

   Смазываем посадочное место жидким мылом.

   Макаем сам сайлентблок в мыло.

   Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

   Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.
   

   Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

   Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Как: Замена втулки заднего моста своими руками, MKIV | Фольксваген Вортекс

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 390 сообщений

КроликиКин

·

Зарегистрировано

Бандитт007

·

Зарегистрировано

Грофтья

·

Зарегистрировано

Бандитт007

·

Зарегистрировано

КроликиКин

·

Зарегистрировано

инженер

·

Зарегистрировано

КроликиКин

·

Зарегистрировано

tdigearhead

·

Зарегистрировано

Каймера

·

Зарегистрировано

фельдшер

·

Зарегистрировано

Эль Романо Локо

·

Зарегистрировано

АвтоXMan

·

Зарегистрировано

КроликиКин

·

Зарегистрировано

VR6MKIV

·

Зарегистрировано

Джон

·

Зарегистрировано

КроликиКин

·

Зарегистрировано

Джон

·

Зарегистрировано

сумасшедший

·

Зарегистрировано

пара дабов

·

Зарегистрировано

Брайан

·

Зарегистрировано

1 — 20 из 390 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа, возможно, старая тема возрождается.