Шумоизоляция квартиры своими руками. Технология, материалы, маленькие хитрости
Жители современных многоквартирных домов шутят, что стены их жилья выполнены из картона – шум, издаваемый соседями, слышен в деталях. К сожалению, плохая звукоизоляция стен и перекрытий присуща подавляющему большинству многоквартирных домов.
Чтобы чувствовать себя дома уютно, минимизировать шум, издаваемый соседями (и домочадцами в соседних комнатах), следует сделать шумоизоляцию стен. Расскажем подробней, выполняется шумоизоляция стен своими руками, а также потолка и пола, о ее технологии и материалах.
Ищем причину шума в квартире.
Прежде чем готовить план работ и закупать материалы, определитесь с причинами шума, и какого конечного эффекта вы желаете добиться. Если вы проживаете в доме из цельных панелей и слышите, как перемещается соседская кошка, шумоизоляцию квартиры следует выполнить по технологии полной изоляции всех стен, пола и потолка.
Если же вас беспокоят соседи сверху или снизу – работам должны подвергнуться пол и потолок. А если вы желаете слушать громкую музыку, заниматься спортом или просто уменьшить слышимость между помещениями квартиры, в ход следует пустить технологию шумоизоляции внутренних стен.
Однако помните, что шумоизоляция не поглощает вибрацию. Какими бы качественными материалами вы не воспользовались, какой бы толстый слой вы не положили, шумоизоляция квартиры не гарантирует полного исчезновения шумов вибрации. Она пройдет через металлические анкеры, например. Поэтому, в рамках данного обзора, расскажем об изоляции квартиры от бытовых шумов – разговора, музыки, работающего телевизора или музыкального центра.
Делаем звукоизоляцию стены.
Для начала выйдите на причину высокой слышимости. Обследуйте стену на предмет трещин, розеточный гнезд, отверстий и штроб. Все они усиливают проходимость звука через стены. Вы не желаете знать подробности личной жизни соседей? Устраните эти причины великолепной слышимости.
Если стена не содержит вышеперечисленных дефектов, или проведенные работы не дали ожидаемого эффекта, вам необходима шумоизоляция стен в квартире. Технология шумоизоляции, в принципе, одна: на стене делается каркас с последующим креплением на него шумоизоляционных материалов. Готовая изоляция зашивается гипсокартоном.
В этой технологии есть несколько нюансов:
— Жесткое крепление каркаса к стене не даст должного эффекта (звуковые волны будут проходить через профили крепления). Лучше будет прикрепить профили к потолку и полу, или проложить специальные резиновые прокладки. Рынок предлагает массу звукоизоляционных материалов, к примеру – ВИБРОСТЕК-М, ленточная звукоизоляция.
— Крепить гипсокартоновые листы непосредственно к стене нельзя, следует оставить между листом и стеной зазор в 4-5 мм, и заполнить его герметиком (силикон).
Какие материалы выбрать?
Если с каркасом все просто – достаточно стандартных профилей – то вопрос, из какого материала получается лучшая шумоизоляция для стен, заводит в тупик многих.
Наиболее дешевый и достаточно неплохой по своим свойствам материал – минеральная вата. Она не горючая и гипоаллергенна.
Как гласит реклама производителей, стандартная звукоизоляция с применением гипсокартоновых плит и профилей в 50 мм с изолятором минеральной ватой, задерживает шум до 45 децибел. Для сравнения, кирпичная стена в 20 см толщиной задерживает 53 децибела.
Для достижения наилучшего эффекта, тщательно проложите минеральной ватой весь объем каркаса, особое внимание уделите щелям (не должно оставаться пустот). Межпрофильные полости возможно заполнить той же минеральной ватой или с применением монтажной пены.
Совет: при утеплении фасада с применением минеральной ваты, воспользуйтесь пленкой для пароизоляции. Скройте ею утеплитель для того, чтобы ветром не выдувало вату и выходила наружу влага, не создавая в помещении излишней влажности.
Готовый каркас с утеплителем зашейте гипсокартоном в один слой или два, смещая стыки.
Используя гипсоволоконные листы или комбинацию гипсокартонных и гипсоволоконных листов слоями, можно добиться наиболее полного эффекта. В таком случае вы получите два в одном: шумоизоляцию и теплоизоляцию.
Выбираем производителя материалов.
Чтобы готовая изоляция качественно выполняла свои функции, следует со всей серьезностью отнестись к выбору производителя материалов для шумоизоляции. Популярными и проверенными у нас являются:
— Шуманет;
— ISOVER
— Rockwall
— URSA
Наиболее дешевой, однако, качественной (соответственно – популярной), является шумоизоляция ISOVER. Не меньшей популярностью пользуется и изоляция Rockwall АКУСТИК БАТТС.
Также, хорошим вариантом является использование панелей ЗИПС для шумоизоляции как внутренних стен в квартире, так и стен, разграничивающих вашу квартиру с соседями.
Крепление панелей ЗИПС осуществляется так:
Для начала проложите лентой из стеклохолста весь периметр стены, а стыки промажьте герметиком.
Закрепите в стены специальные узлы из силикона Вибростек и монтажные дюбели. На них крепятся сами панели, а затем сверху них на обыкновенные саморезы следует посадить гипсокартонные листы. Этот вид шумоизоляции хорошо зарекомендовал себя, однако у него есть существенный недостаток – высокая стоимость.
Еще одним более простым с точки зрения технологии, является подклейка под обои «Звуканет Акустик». Технология предельно простая – наклейте материал на стены, а после высыхания клея сверху клеятся обои. Подклейка продается в рулонах, ее толщина – 5 мм. Такая шумоизоляция стены подходит для ликвидации тихих шумов – уровень ее звукоизоляции составляет всего 21 децибел.
Пенопласт и полистирол являются прекрасными утеплителями. Однако они не задерживают звук и использование их в качестве шумоизоляции неэффективно.
Делаем шумоизоляцию потолка.
Если звуки, беспокоящие вас, исходят от потолка, нужно сделать слой шумоизоляции на потолке.
Для потолочного каркаса, если источником шума в квартире является потолок, не следует пользоваться жесткими креплениями. Для выполнения шумоизоляции можно использовать как дорогие подвесы для шумо — и виброизоляции, так и смонтировать плавающее крепление.
Ввиду того, что стоимость специфических подвесов очень высока и по карману далеко не всем, расскажем, как сделать потолок из гипсокартона с шумоизоляцией с помощью плавающего метода.
1. Закрепите на стенки с помощью анкеров широкие углы и полку 7-10 см. Затем на них следует уложить 100*100 брус с шагом 1,2 м. Проложите прокладки резиновые или из стекловолокна (вибросила).
2. Следующий шаг – крепление каркаса к брусьям перпендикулярно. Шаг между ними должен составлять с шагом в 0,4 м.
3. Стоит помнить, что брусья будут изменять свой размер с колебанием уровня влажности в помещении.
4. Уложите материал для шумоизоляции (например, минеральную вату) в каркас очень плотно. Помимо минеральной ваты, можно использовать все те шумоизоляционные материалы, которые применяются для работ со стенами
5. Если в ваши планы входит монтаж двухуровневого потолка, либо вы сомневаетесь в прочности конструкции, возьмите брусы шириной 1,2*1,2 метра.
6. Из-за шумоизолирующей конструкции на потолке высота помещения уменьшится приблизительно на 17-19 см.
А как сделать шумоизоляцию натяжного потолка? Это очень просто: возьмите плиты минеральной ваты (или другого утеплителя) и закрепите их дюбелями-зонтиками.
На получившийся слой утеплителя стандартно можно монтировать натяжные потолки любых видов.
Шумоизоляция пола.
Если источником шума в жилье являются помещения снизу, следует выполнить работы по шумоизоляции пола. Однако, для достижения максимального эффекта, делайте ее в комплексе с шумоизоляцией стен и потолка.
Чтобы минимизировать шум со стороны пола, лучше всего воспользоваться технологией плавающей стяжки. Название свое она получила из-за особенностей монтажа: нет статического крепления по углам и к полу, на котором располагается звукоизоляционный материал.
Для того, чтобы выполнить качественную шумоизоляцию пола, применяются более плотные материалы. Это рулонные материалы АБЭКС-П или минеральная (каменная) вата, к примеру, Шумостоп К2 или Rockwall ФЛОР БАТТС.
Приведем описание простой шумоизоляции пола. Технология делится на такие этапы:
1. Уберите старое покрытие, очистите пол, выровняйте его.
2. Проклейте по периметру помещения с применением жидких гвоздей прокладки для виброизоляции. Высоту их делайте больше, чем будущая стяжка.
3. Расставьте по уровню маячки, плотно уложите шумоизоляционный материал. Накройте его сверху пленкой из полиэтилена.
4. Поверх шумоизоляционного слоя сделайте сухую стяжку. Приготовьте цементно-песчаный раствор в пропорции 1/3. Правильная консистенция раствора достигается тогда, когда при нажатии на него не выделяется вода.
5. Засыпьте раствором пол толщиной в несколько сантиметров, уложите сверху армирующую сетку, засыпьте ее слоем в 2 см этим же раствором.
6. Выровняйте пол правилом, ориентируясь на маяки. Удалите маяки после того, как пол высохнет, и отшлифуйте его теркой. Оставшуюся у стен прокладку обрежьте ножом.
Мы рассказали о нескольких технологиях, осуществления шумоизоляция стен, потолка и пола своими руками. В принципе, вам осталось только выбрать подходящую технологию и приступить к осуществлению задумки.
Естественно, в рамках одной статьи невозможно досконально рассказать о всех материалах, которые применяются для шумоизоляции квартиры, однако технология их монтажа сходна и можно любой вид звукоизоляции сделать по аналогии. Главное – следовать четко инструкции, и все у вас получится.
DIY: Как сделать шумоизоляцию стен по бескаркасной технологии
Уровень нашей терпимости — к упражнениям на скрипке днем и чужой личной жизни ночью — сильно повышается, если квартира шумоизолирована
Предлагаю пошаговую инструкцию: как сделать дом неприступной крепостью для нежелательного шума.
Для начала минимум теории: в жилых домах мы встречаемся с шумами двух видов: воздушным (разговоры, музыка и звуки проезжающих за окном машин) и ударным (грохот дрели или перфоратора, удары молотка, топот бегающих детей). Чтобы провести шумоизоляцию квартиры своими руками, нужно одновременно изолировать ее и от внутренних вибраций в стенах, и от звуков, проникающих с улицы.
Покажу на примере одного из наших ремонтирующихся проектов, как правильно выполняется шумоизоляция по бескаркасной технологии.
Esther Hershcovich
Когда пора начинать?
Ответ прост: когда вы готовы к «капитальному ремонту» помещения. Если речь о шумоизоляции в обжитой квартире, вам придется не просто освободить комнату для проведения работ, но и полностью поменять покрытия в процессе. Так что если у вас «хороший ремонт» и вы пока не готовы его разрушить — используйте локальные решения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
- Эй вы там, наверху: Что делать, если в квартире плохая звукоизоляция
- Звукоизоляция стен в квартире
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
Что важно сделать до
Все «мокрые процессы» к моменту работ по шумоизоляции должны быть завершены. Также должны быть выполнены работы по сооружению межкомнатных стен и перегородок, работы по устройству электропроводки, штроблению ниш для крепления подрозетников выключателей и распаечных коробок, воздуховодов системы кондиционирования и вентиляции.
Если мы говорим о комплексной звукоизоляции квартиры, то завершить нужно и работы по подводке трубопроводов водоснабжения и канализации к месту подключения сантехнических приборов, штукатурные работы и все мероприятия по заполнению каверн и выравниванию заметного перепада на стенах (финишное выравнивание проводить не требуется).
Должна быть также выполнена подготовка под монтаж систем звукоизоляции в соответствии с технологией того поставщика, которого вы выбрали — требования различаются.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
Какие материалы выбрать
Обычно материалы для шумоизоляции составлены в «наборы» (такие пары сочетающихся и хорошо работающих материалов есть у каждого производителя). Вы вольны выбирать тот «сэндвич», который решает ваши задачи и соответствует вашим финансовым возможностям. Важно понимать, что если вы выбрали определенную технологию, то все — вплоть до дюбелей, гвоздей и марки герметика вам диктует производитель.
Малейшие отклонения от технологии — и заявленный уровень шумоизоляции вам больше не гарантирован.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
На фото: так выглядит рулон акустического виброизолирующего холста
Чаще всего производители материалов работают с каркасными технологии (но толщина стен при этом сильно уменьшается). При ремонте в типовом жилье мы боремся за каждый сантиметр, потому в этом случае предпочитаем бескаркасную технологию, где толщина шумозащитного слоя составит всего 3 см.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
Работы проводим в следующей последовательности:
1. Делаем акустическую подложку
На этом этапе нам необходимо выполнить устройство виброразвязывающего слоя из акустического материала (мы использовали виброизолирующий холст Wolf Vlies) — он раскатывается по стенам сверху-вниз, (как обои) стык в стык.
Материал необходимо закрепить на пару дюбель-гвоздей в углу перекрытия потолка и стены. С таким расчетом, чтобы при дальнейшем монтаже конструкции можно было крепеж убрать.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
2. Устанавливаем панели
В нашем примере — это панели PhoneStar. Монтаж по такой технологии выполняется вплотную к конструкции прилегающих стен, пола и потолка.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
На фото: Крепление панелей к железобетонным ограждающим конструкциям (стенам) производится с помощью дюбель-гвоздей
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
Совет: Как правильно фиксировать панели
В железобетонной конструкции стены просверливается отверстие сверлом по бетону 6 мм насквозь — через собственно акустическую панель PhoneStar и акустический холст-подложку Wolf Vlies.
В просверленное отверстие молотком забивается полимерный акустический дюбель-гвоздь (также марки Wolf) — он фиксирует панель.
Панели этого типа устанавливают в разбежку, крепя их к конструкциям стен акустическими дюбель-гвоздями, рекомендованными производителем (в нашем случае — это марка Wolf). Из расчета 14-16 шт на м2 или одну панель размером 1200*800 мм необходимо 16 дюбель-гвоздей Wolf.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
3. Герметизируем швы
Между панелями в процессе монтажа оставляют технологический зазор 3-4 мм — впоследствии он заполняется герметиком по всему периметру. Герметик, как и все прочие материалы, рекомендован поставщиком «технологии» (в нашем случае это герметик Wolf Flex).
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
Факт: Особое внимание обратите на любые «зазоры» вокруг подрозетников и распаечных коробок — их, как и технологические швы в процессе монтажа, необходимо закрыть герметиком.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
4. Дополнительной проклеиваем швы
После заполнения стыков герметиком, все соединения дополнительно проклеиваются лентой Wolf Tape.
Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»
5. Думаем, на что клеить обои
Конечно же, НЕ на акустические панели — поверх них необходимо смонтировать еще финишный слой (прибавляем 1 см к толщине отделки). В роли финишного слоя обычно выступает плита (ГВЛ или ГКЛ). При ее монтаже уже разрешено использовать универсальные саморезы (никаких особых «акустических» не требуется. В зависимости от толщины финишного слоя, речь идет о саморезах 5*25мм или 5*20 мм.
А вот теперь можно готовить поверхность плиты ГВЛ или ГКЛ к финишной отделке (для обоев и краски она различается).
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А вы делали шумоизоляцию квартиры? Если да, то какую технологию использовали и довольны ли результатом? Ждем ваших рассказов в разделе комментариев!
КАК СДЕЛАТЬ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩУЮ ПАНЕЛЬ ЗА 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ — Full English Post
Автор: Киран Кей
В сети есть множество статей и видеороликов с практическими рекомендациями по созданию акустических панелей для вашей студии или контрольной комнаты.
Это действительно удобные дополнения к любой среде, где требуется меньше акустических отражений, они дешевы и просты в изготовлении. Мне нужен мой, чтобы улучшить акустику места прослушивания в комнате, в которой я сейчас нахожусь. Обычно я занимаюсь звуковым оформлением и микшированием рекламных роликов для телевидения, что может быть менее щадящим, когда дело доходит до контроля качества, чем микширование музыки. Моя цель состоит в том, чтобы сделать больше таких с басовыми ловушками, но пока я просто построил две панели, которые будут размещены слева и справа от зеркальных точек моих динамиков. Честно говоря, способ, которым я построил их, не сильно отличается от всего остального в Интернете, за исключением того, что я сделал это в 100-градусную погоду с PBR в руке примерно за 2 часа по 22 доллара за панель. Я хочу сказать, что это легко сделать и не должно быть изнурительным или утомительным процессом.
Что вам понадобится (для двух панелей 2’x4 ‘):
Материалы:
4x 8’x4 ”x1” Деревянные доски
2 ярды шириной 60 ”(я использовал утиную канву, но но
2x 2’x4’x2” Roxul Mineral-Rockwool 60 Изоляция (более дешевая версия Owens Corning 703)
Клей для дерева (дополнительно)
90 015Скобы
4 банки по 330 мл PBR
40x 1-5/8 Шурупы для дерева #6
Инструменты:
Дрель
Маленькое сверло для пилотных отверстий
Крестовая отвертка для дрели
Пила (ручная или электрическая, если есть возможность) /взять/украсть)
Рулетка
Степлер
Зубчатый нож
1.
Рубить древесину
Получение 8-футовых деревянных досок делает их красивыми и легкими для резки. Если вы делаете панели 2’x4’, я думаю, вы догадываетесь, к чему я клоню. Разрежьте 2 доски пополам (4 фута каждая часть) и 2 доски на четверти (2 фута каждая часть). Я пошел в Home Depot за пиломатериалами и скобяными изделиями, и они вырезали бесплатно, так что это избавило меня от работы. Обратите внимание, что дешевые доски могут быть деформированы, поэтому найдите самые прямые доски, которые не искривлены и не согнуты. Когда я их обрезал, оказалось, что не все доски имеют точно 8 футов, поэтому просто убедитесь, что парень измеряет 4 фута и 2 фута соответственно на разрез на каждой доске, иначе последний кусок каждой доски может быть длинным или коротким.
2. Соберите рамки
Соберите все материалы и инструменты, выпейте ледяного пива и, возможно, включите мотивационный плейлист. Следующие два часа будут веселыми.
Поместите доски друг к другу так, чтобы 2-футовые детали были внутри, чтобы общая длина каждой панели составляла 4 фута (а не 4 фута 2 дюйма).
Это просто немного облегчает обрезку минеральной минеральной ваты.
Просверлите два пилотных отверстия вверху и внизу каждой 4-футовой детали. Это очевидно, но убедитесь, что отверстия находятся примерно на полдюйма от верхней и нижней части платы. Это означает, что винты входят в середину досок толщиной 1 дюйм.
Добавьте столярный клей для дополнительной прочности, если хотите, прежде чем вкручивать шурупы дрелью в каждую деталь. Рамы будут достаточно прочными и без него, но я просто переукреплял.
Проделайте это со всеми углами, и у вас должна получиться базовая четырехсторонняя рамка, подобная этой:
Идеальный держатель для пива…
3. Усиление рамы
Этот шаг служит двум целям; усиливая общую прочность и надежность рамы, а также создавая место для изоляции.
Я взял один из 2-футовых кусков дерева и поместил его посередине каждой рамы. Примерно отмерьте 2 фута от верхней части панели с каждой длинной стороны, чтобы получить среднюю точку. Затем просверлите 2 направляющих отверстия на расстоянии 2-1/2 дюйма от того места, где будет передняя часть панели, чтобы после установки 2-футовый кусок дерева находился на расстоянии 2 дюймов от передней части панели (см. рисунок ниже). Сделайте это с обеих длинных сторон. Идея состоит в том, чтобы изоляция была на одном уровне с передней частью вашей панели. Я снова приклеил концы перед тем, как привинтить их.0005
Я добавил угловые элементы, чтобы изоляция плотно прилегала к углам, придавая дополнительную прочность раме, не увеличивая вес панели. Я чуть не убил себя, вырезая эти 45-градусные треугольники вручную тупой пилой при температуре 100 ° F, поэтому я рекомендую использовать циркулярную пилу или лобзик, если вы можете достать их. Я просто использовал оставшийся кусок дерева и нарисовал прямоугольные треугольники под углом 45 градусов в качестве ориентира.
К этим треугольникам относится то же самое, что и к центральной доске, которую мы только что вставили. Поместите их на 2 дюйма ниже того места, где будет передняя часть панели, чтобы обеспечить плоскую изоляцию, как только мы доберемся до этого этапа. Я приклеивал и прикручивал всего по одному шурупу с каждой стороны на угол.
4. Обрежьте изоляцию по размеру
К настоящему времени вы должны быть пусты, так что сделайте еще один PBR и наденьте перчатки, если ваши идеально увлажненные руки такие же нежные, как мои. Я приобрел панели Roxul Mineral-Rockwool 60 размером 2’x4’x2’’. Они столь же эффективны, как и обычно предпочитаемые панели Owen’s Corning 703 того же размера. Roxul был немного дешевле, и я обнаружил, что он более доступен, чем Owen’s Corning, но оба работают отлично. Я нашел только одно место в Интернете, где они продаются по отдельности, но в ближайшем будущем я сделаю больше, поэтому было бы гораздо выгоднее просто получить стандартную коробку из 6.
Наши рамки теперь ровно 2 фута в ширину. Изоляция также имеет ширину 2 фута. Теоретически изоляция должна хорошо и плотно прилегать по ширине. По правде говоря, мой не сделал! Это из-за неточной резки в Home Depot, но я не виню парня, у него была огромная очередь из ожидающих людей, и он дал мне оговорку, что это не будет точная резка. Но это не проблема, используя зазубренный нож, он режется очень легко, поэтому я просто обрезал полдюйма по длинной стороне.
Если предположить, что ваши панели обрезаны точно до 2 футов, то все должно быть в порядке. Однако длина будет на 2 дюйма меньше. Помните: самая длинная сторона панели составляет 4 фута, доски шириной 2 фута вставляются внутрь и имеют толщину 1 дюйм каждая. 4’ минус 2” равно 3’10”. Изоляция имеет длину 4 фута, поэтому ее необходимо обрезать. Конечно, вы можете купить более длинную древесину и убедиться, что внутренний размер каждой рамы составляет 2 х 4 фута, но это требует большего количества отходов и дополнительных расходов.
5. Обернуть тканью
Я посмотрел на мешковину Guilford of Maine. Он очень красиво выглядит и предположительно имеет хорошие показатели акустического демпфирования. Однако это имеет свою цену: 19 долларов за ярд! Обязательно используйте этот материал, но я не настолько ценен. Я работал во многих контрольных комнатах, сертифицированных Dolby, в которых нет стен, облицованных Guilford of Maine, поэтому лично я не думаю, что акустические свойства самой тонкой части панели имеют огромное значение.
Я бы сказал, что собирался купить черную мешковину по 2,99 доллара за ярд, но она показалась мне какой-то неряшливой, поэтому я углубился и выложил 6,99 доллара за ярд Duck Canvas черного цвета. Выглядит круто, как дерьмо, и он действительно прочный, так что я думаю, что он прослужит долго. Проверьте также ширину ткани; Я сэкономил деньги, купив ткань шириной 60 футов, а это значит, что мне понадобился только 1 ярд на панель.
Положите обрезанную изоляцию в раму так, чтобы она была на одном уровне с передней частью панели (лучше всего, если вы поместите внутренние части рамы ровно на 2 дюйма от передней части). Положите готовый каркас поверх разложенной ткани на ровной поверхности. Убедитесь, что на всех 4 сторонах достаточно ткани, чтобы ее можно было обернуть по бокам и прикрепить скобами к внутренней части рамы.
Надо было сначала утеплить раму… упс.
Скрепите первую длинную сторону скобами, двигайтесь к противоположной стороне, туго натягивая ткань перед каждой скобкой. Оставьте пока углы и скрепите верх и низ, всегда туго натягивая, чтобы не было складок и пузырей.
Углы немного хитрые, и их трудно описать, но в основном подумайте об упаковке подарка. Я знаю, о чем вы думаете… «Я не умею заворачивать подарки». Ну, я тоже, но ты запиши это, и ты больше никогда не будешь бояться Рождества. Итог: сложите ткань как можно аккуратнее в углах и плотно скрепите скобами.
Задняя часть каждой панели теперь выглядит довольно дерьмово, так что вы можете покрыть ее большим количеством ткани, если хотите, но я почти уверен, что никто не будет судить о моей работе по микшированию, заглянув за мои акустические панели… просто говорю.
Чтобы повесить этих плохих парней, вы можете добавить Z-образный зажим или другие варианты подвески, такие как крючок и проушины, но я оставлю это на ваше усмотрение. Как правило, если их немного отодвинуть от стены, это поможет улавливать басы, поэтому рассмотрите возможность использования Z-образных зажимов , которые дадут вам примерно дюйм от стены и надежное крепление.
Вот и все, дамы и господа. У вас должно остаться еще одно или два пива, чтобы отпраздновать это, так что, пожалуйста, восхищайтесь своей работой и наслаждайтесь чудесами без отражений в вашей новой среде микширования.
Киран Кэй
Как собрать акустические панели своими руками
Если вам уже удавалось собирать мебель из ИКЕА, вы сможете собрать свои собственные акустические панели.
Это руководство покажет вам, как собрать акустические панели размером 24-1/2” x 48-1/2”, которые вы можете использовать для обработки звука в вашей домашней студии. Следующие чертежи основаны на дизайне VO TECH GURU, но были внесены некоторые изменения, чтобы увеличить размер панелей и обеспечить улучшенные возможности крепления на стене и потолке.
С точки зрения затрат вам нужно будет построить несколько акустических панелей, чтобы сэкономить деньги, выбрав путь «сделай сам». Чем больше панелей вы строите, тем более рентабельно строить панели, а не покупать их готовые.
Стоимость доставки — это то, что вам нужно учитывать при выборе панелей, купленных в магазине. В зависимости от того, сколько панелей вы покупаете, стоимость доставки может почти удвоиться.
Список необходимых инструментов Множество руководств по сборке акустических панелей своими руками требуют нереальных затрат на инструменты и материалы.
Они либо предполагают, что у вас есть все необходимые инструменты, либо не учитывают небольшие затраты на материалы, которые складываются.
Я хочу предоставить вам реальную оценку стоимости, поэтому я включил все возможные инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться. Есть вероятность, что у вас уже есть доступ к некоторым из следующих инструментов, которые снизят цену еще ниже.
- Дрель (99 долл. США)
- Набор сверл с зенковкой (9,99 долл. США)
- Циркулярная пила (61,99 долл. США)
- Степлер (17,87 долл. США)
- Молоток (10,99 долл. США) 8,97)
- Рулетка (8,98 долл. США)
- Рабочие перчатки (13,60 долл. США)
- Пылезащитные маски (9,99 долл. США)
- Зажимы (19,98 долл. США) — дополнительно
- Лазерный уровень (37,97 долл. США) — дополнительно
Минимальная общая цена: 241 долл. США .38
Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить инструменты из этот список в корзину Amazon.
Стоимость материалов масштабируется, а это означает, что если вы хотите построить более 6 панелей, вы можете просто купить больше материалов. Когда у вас есть необходимые инструменты, вы рассчитываете потратить около 33,83 долларов США за панель или меньше. n ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (Ш 23 дюйма x Д 47 дюймов) (70,48 долл. США/8 панелей)
США/3 панели) — Потолочный вариантМинимальная общая цена за 8 акустических панелей: 270,66 долл. США (33,83 долл. США за панель)
Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить многие материалы из этого списка в корзину Amazon.
Время завершения проектаПомимо стоимости этого проекта, необходимо учитывать затраты времени. Если вы планируете построить эти акустические панели самостоятельно, это, вероятно, займет несколько дней.
Большинству людей, читающих это руководство, скорее всего, нравятся проекты «сделай сам», они хотят экономить на бюджете и ищут развлечения на выходных. Однако, если вы зарабатываете на своей повседневной работе и не любите строить, может быть, имеет смысл просто купить купленные в магазине акустические панели.
1. Резка древесины Первое, что вам нужно сделать, это вырезать кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма и размером 4 х 8 футов.
Многие фанеры имеют толщину 23/32 дюйма, что тоже хорошо. Недостающие 1/32 дюйма не будут иметь существенного значения при сборке панелей.
Когда вы пойдете в Home Depot за фанерой, попросите работника разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 футов на четыре отдельные части. Это позволит вам поместить куски фанеры в машину и обрезать их по размеру дома. Home Depot не будет резать фанеру шириной менее 8 дюймов, поэтому вам понадобится циркулярная пила.
Примечание: Не покупайте плиту МДФ вместо фанеры, даже если она немного дешевле. Home Depot не будет резать плиту МДФ для вас, потому что частицы, которые она производит, могут вызвать проблемы с дыханием. По той же причине не следует самостоятельно резать плиту МДФ.
Распечатайте следующее изображение и передайте его сотруднику Home Depot, чтобы он знал, как правильно разделить лист фанеры. Ширина лезвия, которое они используют для резки панелей, сделает каждую секцию немного меньше, чем указано, так же как и циркулярная пила.
Ширина фанерных полос может быть чуть меньше 3 дюймов, но это не должно повлиять на вашу способность упаковывать акустические панели с изоляцией, которая будет использоваться позже.
Из одного листа фанеры вы сможете вырезать нужные вам фанерные полосы для 9 акустических панелей. Вы можете вырезать восемнадцать полос фанеры размером 47 x 3 дюйма из двух больших листов фанеры и восемнадцать полос размером 24 1/2 дюйма из оставшейся части одного из больших листов фанеры и двух листов фанеры меньшего размера.
Рисунок 2: Размеры фанерных планок, необходимых для каркасов акустических панелей.Меньшие полоски шириной 24-1/2 дюйма будут закрывать концы более длинных фанерных полос, добавляя 3/4 дюйма к верху и низу деревянной сборки. Высота рам в конечном итоге составит 48-1/2 дюйма.
Рисунок 3: Габаритные размеры каркаса акустической панели.
Внутренний размер рамы составляет 47 x 23 дюйма, что является идеальным размером для используемой изоляции ROCKWOOL SAFE n SOUND. Каждый пакет SAFE n SOUND содержит 8 единиц изоляции толщиной 3 дюйма и размером 47 дюймов x 23 дюйма.
Для сборки рам вам понадобится дрель, набор зенкерных сверл, скоростной угольник, шурупы и немного столярного клея.
Сверло с зенковкой создаст направляющее отверстие, которое поможет предотвратить растрескивание дерева при установке шурупов. Это также создаст выемку в древесине, чтобы головки шурупов могли лежать, убедившись, что они сидят на одном уровне с поверхностью рамы.
С помощью угольника отметьте 4 отверстия на лицевой стороне фанерных полос шириной 24 1/2 дюйма. Каждое из этих отверстий будет смещено на 3/4 дюйма от длинной стороны полосы и на 3/8 дюйма от короткой стороны.
Рисунок 4: Крупный план направляющих отверстий, которые необходимо просверлить на лицевой стороне фанерных полос шириной 24 1/2 дюйма.
Для 47-дюймовых фанерных полос потребуется два направляющих отверстия, центрированных на каждом конце. Смещение отверстия на 3/4 дюйма с каждой стороны, чтобы они совпадали с отверстиями в полосах фанеры шириной 24-1/2 дюйма.
Рисунок 5: Крупный план направляющих отверстий, которые необходимо просверлить в концах 47-дюймовых фанерных полос.Нанесите каплю столярного клея на концы 47-дюймовых фанерных полос непосредственно перед тем, как скрутить их вместе. с полосами фанеры 24-1/2”. Клей для дерева укрепит конечный продукт. Сотрите излишки клея для дерева тканью, чтобы не испачкать их.
Рис. два шурупа для дерева.Повторяйте этот процесс, пока не закончите сборку всех рам.0273
3. Добавление поддерживающих планокПри желании вы можете добавить две дополнительные поддерживающие планки, чтобы скрепить внутреннюю часть рамы; если у вас есть лишняя фанера, это, безусловно, хорошая идея.
Рис.
7: Вид спереди на две опорные планки, добавленные к раме акустической панели. Рис. 8: . Крупный план опорной планки, добавленной к раме акустической панели. Рис. 9: Вид сзади на две опорные планки, добавленные к раме акустической панели. Рис. 10: Крупный план опорной планки, добавленной к раме акустической панели.Опорные планки будут размером примерно 23 x 3 дюйма, но вы должны измерить пустое пространство внутри рамы, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Чтобы упростить следующие шаги, рассмотрите возможность использования пары зажимов, чтобы удерживать опорные планки на месте во время сверления направляющих отверстий. Нанесите каплю столярного клея на те части фанерных полос, которые будут соприкасаться с рамой, прежде чем устанавливать планки с помощью шурупов.
Отмерьте 4-3/4 дюйма внутрь от длинной стороны ваших рам и просверлите направляющее отверстие на лицевой стороне фанерных полос, закрывающих рамы.
Эти отверстия должны располагаться на расстоянии 3/8 дюйма от края, обращенного вверх. Эти винты предназначены для крепления опорной планки на место.
Для дополнительной стабилизации опорных полос добавьте по одному винту с каждой стороны рамы, выровняв их по центру опорных полос. Если вы измерите 2-1/4 дюйма от верхней части короткой стороны рамы,
Размер 2-1/4 дюйма учитывает толщину фанерного колпачка в верхней части рамы толщиной 3/4 дюйма и половину ширины опорной детали (1-1/2 дюйма). Когда вы просверлите направляющее отверстие, оно должно точно совпадать с центром короткого края опорной планки.
Вы будете использовать экран из стекловолокна, чтобы удерживать изоляцию на месте.
Намотайте отрезок экрана на заднюю часть панели (сторона с опорными планками), прикрепите экран степлером на место, а затем обрежьте его по размеру. Плотно натяните экран, когда будете его скреплять, чтобы изоляция не провисла в дальнейшем.
Забейте скобы, выступающие над поверхностью рамы. Вы не хотите, чтобы скобы проталкивали ткань, когда вы оборачиваете акустические панели.
Перед установкой экрана с другой стороны рамы необходимо заполнить раму изоляцией. Если вы не используете поддерживающие полосы, вам не нужно каким-либо образом изменять изоляцию. Вы можете бросить изоляцию прямо в полость каркаса, и она должна идеально подойти.
Если вы используете поддерживающие полосы, вам нужно будет сделать вырезы с каждой стороны изоляции, соответствующие толщине поддерживающих полос.
Вырезы должны быть примерно 23 x 3 дюйма и 3/4 дюйма глубиной.
Примечание: При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и одежду с длинными рукавами.
Рис. 15: Изоляция , обрезанная для размещения внутри рамы акустической панели, содержащей две опорные полосы. Рис. 16: Крупный план изоляции, которая была разрезана для размещения опорной полосы. Рисунок 17: Изоляция, помещенная в полость каркаса акустической панели.Накройте переднюю часть рамы экраном из стекловолокна и прикрепите его скобами. Изоляция теперь удерживается на месте экраном из стекловолокна с обеих сторон.
Рис. 18: Стекловолоконный экран , прикрепленный скобами к передней и задней сторонам двух рам акустических панелей, содержащих изоляцию. 5. Обертывание акустических панелей На этом этапе вы можете использовать панели как есть, но они пока не выглядят великолепно. Вы собираетесь обернуть их тканью, используя клеевой спрей.
Используемая ткань влияет на коэффициент поглощения панелей. Guilford of Maine — это ткань, которую большинство людей предпочитает использовать для акустических панелей, но войлок стоит намного дешевле и также подойдет. Важно то, что звук может проходить через ткань и поглощаться изоляцией.
При желании вы можете проявить творческий подход, создав забавный дизайн ткани. В общем, светлые тона сделают вашу студию более просторной. Лично я решил обернуть потолочные панели белым войлоком, а стеновые панели светло-серым войлоком.
Ткань, которую вы покупаете, должна иметь ширину не менее 36 дюймов, чтобы охватить ширину и стороны панели (24 дюйма + 3 дюйма + 3 дюйма). В итоге у вас останется около 3 дюймов лишнего материала с каждой стороны, чтобы плотно натянуть ткань. Чем с большим количеством лишней ткани вам придется работать, тем легче будет обернуть панели.
Чтобы покрыть одну панель, вам потребуется 60 дюймов ткани; при этом учитывается длина панели, верхний и нижний края, а также 3 дюйма лишнего материала для плотного натяжения ткани.
Для каждой панели потребуется прямоугольник ткани размером 36 x 60 дюймов.
Положите ткань на чистую и твердую поверхность. Отцентрируйте панель на куске ткани. Нанесите на один из длинных краев панели аэрозольный клей и приклейте к нему ткань. Дайте краю высохнуть, а затем приклейте ткань с противоположной стороны панели к раме.
Примечание: Чтобы не испортить обрабатываемую поверхность аэрозольным клеем, подложите под рабочую зону кусок картона.
Натяните ткань ОЧЕНЬ туго, чтобы избежать складок. Как только клей высохнет, вам нужно будет полностью удалить ткань и снова обернуть панель новой тканью, если вы не сделали это правильно в первый раз.
Обрежьте лишнюю ткань по сторонам, которые вы только что приклеили к раме.
Вам нужно будет сделать 4 рельефных надреза на ткани, чтобы она не сбивалась вместе, когда вы загибаете концы.
Распылите клей вдоль одного из оставшихся незакрытых краев и приклейте к нему ткань. Плотно натяните ткань и проделайте то же самое с последним оставшимся незакрытым краем. Обрежьте лишнюю ткань.
Когда вы перевернете акустическую панель, у вас не должно быть складок.
Если вы использовали более тонкий или легкий материал для обертывания панелей, через него можно будет увидеть раму. Как только клей высохнет, вы можете обернуть панели во второй раз, чтобы скрыть раму.
Вариант 1. Крепление акустических панелей к стене Панели почти готовы, но их еще нужно закрепить на стене. Я обнаружил, что использование пары скоб для скрытого монтажа позволяет эффективно выполнить эту работу.
Установка кронштейнов требует довольно точных измерений, но компромисс заключается в том, что вы сможете повесить пять панелей примерно за 9 долларов..
Просверлите два направляющих отверстия на расстоянии 10-1/2 дюйма друг от друга по центру на задней стороне панелей. Вы можете просверлить эти отверстия непосредственно в опорных планках или, если вы не используете опорные планки, прямо в верхней части рамы. Убедитесь, что кронштейны обращены вниз, чтобы их можно было зацепить за направленные вверх настенные кронштейны.
Привинтите кронштейны на место с помощью винтов с головками, которые находятся заподлицо с кронштейнами. Вам, вероятно, придется совершить поездку на остров шурупов в Home Depot со своими кронштейнами, чтобы найти шурупы, которые работают. Пока вы там, возьмите упаковку анкеров для гипсокартона, в которые поместятся винты. Заказывать винты в Интернете немного рискованно, потому что вы не можете увидеть, как они подходят, прежде чем купить их.
В левое отверстие правого кронштейна следует вставить винт, как и в правое отверстие левого кронштейна.
Добавьте еще один винт к каждому кронштейну, чтобы закрепить его на месте.
Положив панель лицевой стороной вниз на землю, прикрепите мебельный бампер к нижним углам панели. Вы можете наклеить эти бамперы прямо на экран из стекловолокна. Бамперы будут удерживать ваши панели параллельно стене, когда вы будете крепить их к стене.
Отметьте на стене расстояние 10-1/2” и установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите кронштейны в анкеры для гипсокартона. Убедитесь, что эти кронштейны обращены вверх, чтобы вы могли зацепить за них кронштейны панели.
Здесь у вас не так много места для маневра, поэтому вам нужно убедиться, что ваши измерения точны. Может быть немного сложно выровнять кронштейны на задней панели панели с кронштейнами на стене; в основном потому, что скобки скрыты, когда вы это делаете. Будьте терпеливы, и в конце концов вы почувствуете, что акустическая панель зафиксировалась на месте.
См. «Полное руководство по акустической обработке для домашних студий», если вы не знаете, где разместить акустические панели в студии.
Чтобы первые отражения не вызывали гребенчатую фильтрацию, вам потребуются потолочные панели над местом прослушивания.
Для потолочных панелей потребуются анкеры для гипсокартона, крюки с проушинами, карабины и цепь.
Установите крюк с проушиной в каждый угол потолочной акустической панели. Убедитесь, что крюки с проушинами расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Следующие размеры должны подойти, если вы установили опорные планки.
Если вы не использовали опорные планки, ввинтите крюки с проушинами непосредственно в раму панели. Измерение 44 дюйма должно оказаться где-то ближе к 47-3/4 дюйма.
Установите анкеры для гипсокартона на потолок, отражая расположение крюков с проушинами, которые вы установили в акустических панелях.
Использование лазерного уровня облегчит разметку потолка.
Если размеры крюков с проушинами отличаются от размеров винтов, которые вы использовали для крепления кронштейнов для скрытого монтажа к стене, для этого шага вам понадобятся анкеры для гипсокартона большего или меньшего размера.
Вкрутите крюк с проушиной в каждый анкер для гипсокартона и прикрепите карабин.
Вы можете купить крюки с проушиной и анкеры для гипсокартона в магазине, чтобы убедиться, что крюки с проушиной подходят к анкерам для гипсокартона.
Чтобы обеспечить воздушный зазор между потолком и панелями, что повысит эффективность, вы можете подвесить панели с помощью цепочки из магазина товаров для творчества. Используйте пару плоскогубцев, чтобы добавить или удалить звенья цепи по мере необходимости.
Прикрепите еще один карабин к свободному концу цепи.
Закрепите крюки с проушинами на одном конце панели в двух узлах подвесных цепей.
Анкеры для гипсокартона должны временно выдерживать вес акустической панели, когда вы прикрепляете другую сторону панели к потолку. Просто на всякий случай вы можете попросить друга поддержать часть веса панели, когда вы закрепите ее на месте.
Подвесная акустическая панель должна висеть параллельно другим панелям, установленным на потолке, если таковые имеются.
Создание собственных акустических панелей дает вам возможность полной настройки продукта.