Драбини (скоби) на вісь причепа. Товари та послуги компанії «Кременчуг Прицеп Сервис»

Драбини (скоби) для осі є пріоритетним вузлом будови ходової частини легкового причепа. Непримітна, на перший погляд, запчастину виконує дуже важливу роль, а саме кріплення ресори до осі. Тому варто звертати увагу на її якість, технічні характеристики, а також стан до час експлуатації.
В залежності від призначення драбини діляться на кілька видів:
— по товщині прута
— по довжині драбини
— по довжині різьби
— по обробці (оцинковка або чорний метал)
— увазі стали
Враховуючи досвід застосування та відгуки клієнтів, найбільш порівнянна по відношенню ціна — якість для легкового причепа, є драбина прута товщиною 12 мм; що може застосовуватися як для стандартних і великогабаритних причепів, так і для двовісних легкових причепів.
У нашому каталозі представлена стрем’янка на круглу трубу 48, 50, 57 мм, а також квадратну 50 мм.

Оптом можливо виготовлення драбин під замовлення.
Звертайтесь за вказаним телефоном.

за порядкомза зростанням ціниза зниженням ціниза новизною

16243248

• Купити

• Er9R4gsPYnJa7NyteP1Y7-UeKfepFeWR2i8mys0AqYY» data-advtracking-product-id=»873995979″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  Купити

• Купити

• BZrULxK0DDXK4VDfE21QaVopyVOzDHgADBfUBrgy_ic» data-advtracking-product-id=»1063017883″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  Купити

Как сделать одноколёсный прицеп для велосипеда своими руками

Я подумывал купить велосипедный прицеп BOB Ibex, чтобы перевозить в нём своё снаряжение. Но в конечном итоге я решил сделать прицеп для велосипеда своими руками.

Прицеп для велосипеда BOB Ibex.

У прицепа BOB Ibex весьма неплохая конструкция, в частности запатентованный метод крепления, поэтому самодельный прицеп будем собирать на его базе.

Шаг 1: Детали и материалы.

Сборку самодельного прицепа для велосипеда начнём с поиска основных компонентов. И исходя из найденных деталей потом уже разработаем план дальнейших действий.

Колеса: Сначала я думал установить 20-ти дюймовое BMX колесо, но в итоге использовал колёса 16″, как и в оригинальных прицепах BOB. У меня было несколько старых детских велосипедов с колёсами 16 дюймов, но я всё таки решил купить новое колесо.

Амортизатор: Я приобрёл на ebay задний механический велосипедный амортизатор за 13 долларов (с учётом доставки). Пневматический амортизатор гораздо лучше, но он существенно дороже. В местном хозяйственном магазине купил 1/2″ болты и нейлоновые прокладки.

Поворотный кронштейн и задний треугольник: В качестве поворотного кронштейна для заднего колеса я использовал старую BMX вилку. Как шарнир выступила стальная велосипедная втулка, которую я недорого приобрёл в местном веломагазине. Ещё одна вилка понадобилась для сооружения вертикальной части заднего треугольника.

Рама: Рама изготовлена из 1/2 дюймовой тонкостенной металлической трубки для проводов. Каждая трубка длиной 10 дюймов обошлась в 2 доллара. Мне потребовалось четыре трубки. Перед сваркой обязательно зашлифуйте оцинкованное покрытие с помощью лепесткового круга.

Другие компоненты: Мне пригодились стальные пластины (1/4″ и 1/8″), уголки и швеллер, которые остались от предыдущих проектов. Старые спицы выступили в роли стопорных штифтов. Кроме того нам нужна тонкостенная металлическая трубка толщиной один дюйм. Дно изготовлено из стальной сетки.

Быстросъёмная ось BOB: Она лежит в основе запатентованного BOB метода крепления прицепа. Возможно крепление можно было изготовить самостоятельно, но всё же лучше приобрести уже готовое крепление, так как с ним точно не должно возникнуть проблем. Я заказал быстросъёмную ось на Amazon за 26 долларов. Также доступна другая версия быстросъёмной оси для велосипедов со сплошной задней осью.

Шаг 2: Инструменты.

Основные инструменты, которые нам понадобятся для сборки самодельного прицепа для велосипеда:

• 4-дюймовая угловая шлифовальная машина с отрезным, шлифовальным и лепестковым кругами
• Круглые и плоские металлические напильники
• Труборезка для резки тонкостенной металлической трубки для проводов (также использовался шлифовальный диск)
• Гибочная машина для тонкостенной металлической трубки для проводов (у меня была только для 3/4″, но она подошла и для 1/2″)
• Сверлильный станок и ручная дрель
• Настольный шлифовальный станок и дискообразная проволочная щётка
• Механизм подачи проволоки или аппарат сварки в среде инертного газа
• Ажурная пила с лезвиями для резки металла
• Разметочные инструменты, резцы, пробойники

Шаг 3: Конструкции поворотного кронштейна и заднего треугольника.

Я начал со сборки поворотного кронштейна.

Так как BMX вилка предназначена для колёс 20″, а я использовал 16-ти дюймовое колесо, то в запасе осталось несколько лишних дюймов, которые можно было использовать для своих целей — прикрепить амортизатор.

К верхней части вилки я приварил кусок швеллера (также можно использовать уголок), к которому в свою очередь прикрепил амортизатор.

Крепления для амортизатора размером 1,5″ х 1,5″ (или 1,25″ х 1,25″) я вырезал из двух стальных уголков.

Я вырезал ещё два крепления для амортизатора для верхней части и сделал макет заднего треугольника. Вторая велосипедная вилка послужила в качестве вертикальных опор заднего треугольника. В качестве точки опоры в вилке для поворотного кронштейна я использовал стальную втулку. С помощью стального уголка я наметил требуемую длину вертикальной вилки после обрезки. Также стальной уголок понадобился, чтобы присоединить крепление амортизатора к вертикальным опорам вилки.

Я обрезал шток вилки и прикрепил закругленный паз к стальной втулке. Так как диаметр вилки превышал диаметр втулки, то мне пришлось немного поработать молотком со штоком вилки, чтобы подогнать размер паза под размеры втулки.

Приварите швеллер к поворотному кронштейну вилки, а нижнюю часть крепления припаяйте к швеллеру.

Приварите стальную втулку к поворотному кронштейну трубки вилки. Сначала нужно снять ось и подшипники.

Приварите стальной уголок к верхним частям отрезанных ног вилки. Приварите верх крепления амортизатора к уголку. Затем зашлифуйте края.

Сварка у меня получилось не слишком аккуратной, так как дул сильный ветер, мне не хватило газа и у меня мало опыта.

Наконец, к ногам вилки привинтите болтами стальную ось втулки. Прикрепите амортизатор с помощью 1/2″ болта и нейлоновых прокладок к верху и низу крепления.

Шаг 4: Дропауты вилки прицепа.

Если следовать терминологии BOB, то часть прицепа, которая присоединяется к задней оси велосипеда, следует называть вилкой. Чтобы приступить к этой часть проекта, мне пришлось подождать пока придёт с Amazon ось с эксцентриковым креплением. Контакт дропаута со специальной эксцентриковой системой крепления BOB позволяет прицепу поворачиваться вверх и вниз вокруг задней оси велосипеда. Необходимо установить ось на велосипед, проверить зазоры, а также измерить диаметр и ширину дропаутов.

Изготовление я начал с эскиза дропаута, сделанного с фото из интернета. Используя размеры, упомянутые выше, я изготовил бумажный шаблон. Чтобы вырезать два дропаута, использовал подручную стальную пластину толщиной 1/4 дюйма. Для вырезки дропаутов понадобится круглая старая пластина с большим отверстием посередине. По размерам она должна приблизительно соответствовать размерам шаблона. С помощью ажурной пилы с лезвиями для резки металла я отрезал большой кусок от пластины и затем просверлил отверстие для дропаута диаметром в 9/16 дюймов. Моя пластина была толще гнезда на эксцентриковом крепление, так что мне пришлось её немного сточить в точке соединения, чтобы она смогла войти в гнездо.

Затем я просверлил в пластинах два маленьких отверстия, чтобы их можно было скрепить вместе с помощью маленьких винтов. Потом опять отшлифовал их, чтобы они максимально соответствовали другу другу. Одно из отверстий будет использоваться для удержания на месте стопорного штифта с помощью большого приваренного обрезка стального гвоздя.

Стопорный штифт, изготовленный из спицы из нержавеющей стали, препятствует выскакиванию дропаута из эксцентрикового крепления. Как просверлить маленькие отверстия через ножки дропаута смотрите на эскизе и фотографии. Спица вставляется в отверстия, сгибается под острым углом, а затем проводится позади болта и выводится выше.

Шаг 5: Вилка прицепа.

Вилка прицепа позволяет прицепу передвигаться в боковом направлении.

Эта шарнирная труба была изготовлена с использованием однодюймовой тонкостенной металлической трубки длиной 10 дюймов и приваренных сверху и снизу шайб размером 5/16″ х 1 1/4″.

Шайбы скрепляются вместе стержнем 5/16 дюймов с гайками, которые выступают в роли опорной точки данной конструкции. Шайбы нужно приварить к трубке и отшлифовать. С одной стороны стержня использовалась колпачковая гайка.

Перед сваркой обязательно зашлифуйте оцинкованное покрытие трубы с помощью лепесткового круга.

Рама для вилки прицепа изготовлена из тонкостенных металлических трубок 1/2″, которые сгибались с помощью гибочной машины. Перед тем, как приварить раму к дропаутам, она была отшлифована с помощью 4-дюймового шлифовального круга. Две нижних трубы рамы были сначала приварены к дропаутам, а потом и к шарнирной трубе. Аналогично были приварены и две верхние трубы.

Чтобы облегчить вращение прицепа, сверху и снизу шарнирной трубы были помещены нейлоновые прокладки.

Шаг 6: Рама прицепа.

Рама прицепа была изготовлена из 1/2 дюймовой тонкостенной металлической трубки.

Изготовление рамы я начал с двух отрезков верхней и нижней части каркаса. Так как мне было сложно создать в передней части прицепа ровный полукруг большого радиуса, как у прицепов BOB, то я решил ограничиться маленьким радиусом изгиба и короткими прямыми перемычками между верхней и нижней частями каркаса. На данном этапе меня не заботила общая длина труб — главное, чтобы верхняя и нижняя части каркаса точно соответствовали друг другу.

Сборку рамы я начал с эскиза. По нему я изготовил макеты, по которым и собрал раму в металле.

Я вырезал опорные пластины из 1/8 дюймовой стали и приварил их спереди к верху и низу каркаса под углом, как на макете. Опорные пластины крепились к верхней и нижней части шарнирной трубы, таким образом определив расположение нижней и верхней передней части каркаса рамы.

Затем с каждой стороны я приварил вертикальные стойки между нижними и верхними трубами.

Чтобы определить желаемую длину каркаса, мне пришлось в очередной раз сделать макет. Я сварил верхнюю поперечную часть, обрезал боковые рельсы до нужной длины и приварил вертикальные стойки сзади.

Диагональные перегородки с каждой стороны необходимы для усиления жесткости рамы. Также я взял большие стальные гвозди, обрезал их и приварил в отверстия в нижней части диагональных перегородок, чтобы в местах соединения они работали в качестве пружинного амортизатора.

Шаг 7: Низ рамы.

Дно рамы изготовлено из специальной металлической сетки, которую можно купить в строительном магазине. Разве что будет сложно найти достаточно большой лист, чтобы один лист смог полностью покрыть дно рамы. Поэтому мне пришлось воспользоваться старой садовой тележкой, которая кажется видела и лучшие дни. Я вырезал из тележки металлическую сетку и очистил её в нескольких местах от ржавчины.

Прежде, чем определиться с окончательным размером металлической сетки, я приварил вертикальную часть заднего треугольника к задней части каркаса. Затем обрезал металлическую сетку вокруг опор вилки и припаял сваркой металлическую сетку к нижней части каркаса. Далее зашлифовал все острые и грубые края сетки.

Шаг 8: Покраска самодельного прицепа.

Теперь всё готово. Можно приступать к покраске нашего самодельного велоприцепа.

Шаг 9: После покраски.

Наконец самодельный прицеп покрашен и смотрится весьма неплохо.

Я использовал краску Rustoleum Hammered Bronze, которая придаёт металлу эффект ковки, улучшая внешний вид сварных швов. Но, так как я красил при температуре 34 °C, то данный эффект никак не проявился.

Тем не менее, самодельный прицеп для велосипеда приобрёл красивый металлический бронзовый окрас.

Окончательный вес самодельного велосипедного прицепа составил 10 кг.

Последнее, что требуется сделать, это изготовить ременное крепление для стопорных штифтов, чтобы они не потерялись во время поездки.

Велоприцеп Bob Ibex собран своими руками.

Шаг 10: Последние штрихи.

Позже я добавил следующие два пункта:

1. Страховочное крепление для стопорных штифтов.

Я изготовил узкие полоски из велосипедных камер. Один конец проколол с помощью стопорного штифта, а другой с помощью болта, который затем закрепил в отверстие рядом с дропаутом вилки.

Это гарантировало, что стопорный штифт не потеряется, если он выскочит и будет всегда под рукой во время подсоединения прицепа.

2. Оббивка верхней трубки.

В качестве оббивки по периметру верхней трубки я воспользовался пеноматериалом (двумя 6-дюймовыми отрезками, каждый стоимостью 0,97 доллара). Для закрепления пеноматериала мне потребовалось несколько пластиковых хомутиков. Оббивка защищает краску от крупных предметов, которые могут выглядывать из корзины, а также снижает сопротивление скольжению, когда большие предметы привязаны ремнями к верхней трубе.

Создайте свою собственную ось с помощью этих наборов для самостоятельной сборки

20 октября 2020 г. Том Спенсер

Мы поняли. Вы любите пачкать руки проектом «сделай сам». Здесь, в The Trailer Parts Outlet, нам нравится собирать комплекты, чтобы сделать вашу жизнь немного проще. Не нужно беспокоиться о том, чтобы отправить обратно несоответствующие детали или понять, что вам нужно что-то, чего у вас нет. Мы понимаем, что ваше время ценно, и мы хотим помочь вам максимально использовать его.

Независимо от того, какой грузоподъемности прицеп вы перевозите, вы можете найти материалы, необходимые для сборки собственной оси. Давайте рассмотрим некоторые из ваших вариантов.

Зачем создавать собственную ось?

Эти комплекты для сборки мостов можно использовать, если вы собираете собственный прицеп с нуля. Вы также можете использовать их для замены существующих осей прицепа. Оси прицепов изнашиваются каждые два-три года. Помните, что эти времена являются приблизительными и меняются в зависимости от того, насколько интенсивно используется ваш прицеп, а также от того, хранится ли он снаружи. Учитывайте также, были ли мосты в контакте с агрессивной морской водой или дорожной солью. Вы должны поддерживать свои оси свежими и в отличном состоянии, заменяя свои задолго до этого. Это важно для вашей собственной безопасности и других автомобилистов на дороге.

Какие комплекты осей прицепа входят в комплект | Комплект для сборки оси прицепа своими руками

Если вы хотите собрать ось прицепа своими руками, в этих наборах вы найдете все необходимое. Давайте взглянем на то, что находится внутри этого набора осей для прицепа весом 2000 фунтов, для примера — емкость 2k.

Вот полный список всего, что входит в этот комплект:

• (1) Ось прицепа 2k Dexter — (только балка 2000 фунтов)
  
• (1) Комплект для обслуживания натяжного моста прицепа 2000 фунтов — грузоподъемность 2 кг
• (2) Комплект подшипников 2k (грузоподъемность 2000 фунтов)
• Внутренний подшипник-L44649 1,063 внутр. диаметр
• Наружный подшипник-L44649 1,063 внутр. диаметр
• Двойное манжетное уплотнение-10-60 1,987 Н.Д. 1,5 В.Д.
• Внутреннее и внешнее кольцо-L44610 1,980 Н.Д.
• Масленка 2k
• 2k Консистентная смазка
• (2) концентратор 2k
• (1) Тюбик с высокотемпературной смазкой для осей
• (8) Конусные колесные гайки
• (2) Гайка шпинделя
• (2) Стопор гайки шпинделя
• (2) Dшайба
• (2) Замковый орех

Мы тщательно отобрали эти детали для сборки мостов и даже протестировали их, чтобы убедиться, что этот комплект предлагает первоклассный опыт сборки мостов. Это запасные части OEM-класса. Это самый удобный способ убедиться, что у вас есть все необходимое для выполнения работы.

Сборочные комплекты осей для прицепов любой грузоподъемности

Буксируете ли вы прицеп грузоподъемностью 2000 фунтов, 3000 фунтов, 3500 фунтов, 6000 или 7000 фунтов, вы сможете найти комплект, необходимый для ваших осей, благодаря магазину запчастей для прицепов. .

Прочие комплекты для сборки прицепа

Мы не просто предлагаем комплекты для сборки осей своими руками. Также ознакомьтесь с нашими комплектами для замены тормозов, комплектами шпинделей и . Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой набор подходит именно вам или как использовать ваш набор, свяжитесь с нами сегодня. Наши дружелюбные представители любят помогать.

Вернуться к блогу

← Отмена

Пообщайтесь с нами на платформе LiveChat

Постройте базовый трейлер — часть первая

Важный шаг в сборке этого прицепа — выровнять цапфу оси, иначе ваши шины порвутся во время движения. Я использую приспособление для углового железа, чтобы получить это прямо. Но я могу показать, как это сделать для домашней мастерской, просто крепко прижав цапфу оси к основанию и одной стороне оси коробчатого сечения, чтобы убедиться, что она перпендикулярна. На цапфе оси должны быть хорошие сварные швы.

Тони Каллен из Cullen Equipment Specialist

Когда вам нужно перевезти садовый мусор, переставить мебель для квартиры ваших детей, помочь товарищу донести какое-то снаряжение или привезти домой новую покупку на выходных, очень удобно иметь собственный трейлер со двора.

 

Перечень компонентов

1 оцинкованная буксировочная сцепка

4 оцинкованных соединительных болта из высокопрочной стали 1 предохранительная цепь и скоба из высокопрочной стали, рассчитанная на нагрузку 2000 кг

Ступица и скоба ub set

2 обода колеса 330 мм

Комплект рессор: многолистовые рессоры 1000 кг, пружина, тапочки, рессорные подвески, болты и гайки

4 U-образных болта, 2 оцинкованных U-образных пластины

6 петель задней двери, 6 шарнирных пальцев 90 005

4 рычажные защелки на двери багажного отделения с болтовым креплением

2 поворотные проушины

2 задних фонаря в сборе

2 оцинкованных брызговика

Заглушка и держатель заглушки

Держатель WOF

* Компоненты прицепа поставляются компанией Trailer Components, Hamilton.

С НЕБОЛЬШИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ, Я построил стандартный бытовой прицеп размерами 1200 мм x 1800 мм (или 6 футов на 4 фута по старым меркам) с прочной рамой из мягкой стали коробчатого сечения или прямоугольного полого сечения (RHS).

Рама скреплена поперечинами из уголкового железа и имеет прочную фанерную деревянную палубу. Лучше всего использовать не менее 5 слоев толщиной не менее 12 мм — в данном случае мы использовали 7 слоев толщиной 17 мм. Задняя дверь и передняя дверь имеют шарнирные штифты, обращенные в одну сторону, поэтому ворота можно снять, когда вы хотите открыть прицеп для перевозки длинномерных лесоматериалов.
Сварка является ключом к сборке рамы, и предоставляется список раскроя стальных профилей. Сталь RHS поставляется в восьмиметровой длине, угловой металл в шестиметровой длине, поэтому его нужно будет обрезать по размеру. Основные компоненты прицепа — сцепка, предохранительная цепь, брызговики, колеса и т. д., как указано в списке компонентов, — все это можно купить у обычных поставщиков. Полная инструкция по сборке поставляется вместе с компонентами.

 

1

Важный шаг в сборке прицепа — выровнять цапфу оси, иначе ваши шины порвутся во время движения. Я использую приспособление для углового железа, чтобы получить это прямо. Но я могу показать, как это сделать для домашней мастерской, просто крепко прижав цапфу оси к основанию и одной стороне оси коробчатого сечения, чтобы убедиться, что она перпендикулярна. На цапфе оси должны быть хорошие сварные швы.
Пластина крепления муфты должна быть прочно приварена к дышлу в целях безопасности при буксировке. Если вы сомневаетесь в своем опыте сварки, обратитесь к специалисту для сварки соединительной пластины.
Зажимы являются очень важной частью конструкции всего прицепа — они используются на каждом этапе. Ускорит сборку прицепа, если заранее нарезать весь материал. Затем я помечаю все детали, особенно верх, низ и бока, а также переднюю и заднюю часть.

 

2

 

3

 

4

В то время как владельцы домашних мастерских освобождаются от наличия сертификата сварки новозеландского стандарта (NZS) 4711 при изготовлении бытового прицепа, сварка должна соответствовать совместному австралийско-новозеландскому AS/NZS 1554 (частично первоначально NZS 4701). Для гарантии пригодности сварные швы тщательно проверяются визуально на новом прицепе.

Складывание рамы
Начертите мелом прямую линию на земле или скамейке и проложите боковую и заднюю части рамы. Внешний срез RHS может быть неровным, поэтому сверьтесь с угольником на внутреннем измерении. Первый прямой угол между боком и спиной важен, так как все остальные измерения зависят от этого первого угла. (1) Прихватите первый угол отдельно.
Когда все четыре правые стороны разложены, выполните прихваточный шов. Я сделал прицеп на 10 мм шире
(1210 мм = 1130 мм стальной угол поперечной рамы + 2 x 40 мм ширины правых сторон). Это на тот случай, если фанерный лист не совсем квадратный — он оставляет место, чтобы его было легче вставить. Убедитесь, что обе диагонали рамы равны, чтобы убедиться, что он квадратный. (2) На полу тяжелее, потому что его нельзя зажать, как на скамье.

 

5

Я предпочитаю работать с рамой на скамье. Я зажимаю секцию, приваренную прихватками, к верстаку и постукиваю по ней молотком, чтобы прихваточный шов получился ровным (все время проверяя угольником). На этом этапе вы работаете с перевернутой рамкой. Легче положить тяжелое дышло на раму, чем удерживать тяги под рамой. Пока прицеп перевернут, я делаю раму и дышло, пружины, ось, ступицы и колеса. Затем я переворачиваю его, чтобы сделать брызговики, крепления для боковых дуг, передней и задней двери и фары.

 

Угловые поперечины
Просверлите отверстие на одной стороне уголков ближе к концу для прохождения кабеля освещения. Две поперечины приварить прихватками на равном расстоянии от концов коробчатого сечения рамы прицепа и друг от друга. Я установил угловые поперечины на 600 мм. Зажмите небольшие кусочки металла под рамой, когда она сидит, и положите на них уголок. (3) Прихваточные поперечины. (4) Вы можете использовать его для поперечин, но уголки дешевле и выполняют свою работу. Держите уголок на одной линии с тем, что станет верхней частью рамы RHS, так как деревянная палуба будет прикручена к поперечинам уголка.

 

6

Пружины
Пружины этого прицепа выдерживают нагрузку 1000 кг. Люди должны знать об ограничении веса при загрузке трейлера такими вещами, как строительная смесь. Установите пружины с их центральной опорой для оси на 900 мм по центру 1800-мм боковых рам. Отцентрируйте ось так, чтобы вес дышла весом 40 кг был немного смещен вперед, иначе прицеп будет дребезжать при движении без груза. Вам нужно знать, где расположены пружины, чтобы точно определить, где дышло прилегает к боковой балке. Проверьте, чтобы пружины были квадратными. (5)
Теперь поместите затворную раму и тапочки для пружин. Позвольте 50 мм пружины пройти через заднюю часть тапочка. (6) Я видел результат, если припуска нет, а пружина резко сжимается, скажем, если удариться о желоб при движении задним ходом. Пружина выскакивает из линзы тапочка. Тогда вам придется открутить его, чтобы поставить его обратно. Прихватите как переднее крепление к балке, где пружины прикручены болтами, так и тапочек сзади.

 

7

8 и 9

 

10

Дышло
А-образное дышло прочнее, чем простое прямое стальное дышло. Если вы сдвинете прицеп складным ножом, вы можете удариться о боковую сторону дышла А-образной рамы и немного перегнуть его, но это сильнее, чем прямое дышло.
Дышло может быть любой длины, но эмпирическое правило не делать его слишком коротким, потому что тогда будет слишком сложно развернуть прицеп. Минимальная длина дышла должна составлять от 1200 мм до 1500 мм от передней поперечины до буксировочной сцепки. Я выбрал дышло из правых балок общей длиной 1800 мм.
Поместите дышло назад к рессорам, чтобы можно было сварить переднюю и боковые балки. Чтобы расположить дышло по центру, отметьте центральную точку 605 мм на ширине 1210 мм с обоих концов. Возьмите струну от задней рамы и через центры к кончику дышла, чтобы дышло было в центре. (7) Соедините дышло вместе по центральной отметке.
Стороны дышла должны быть заподлицо с боковыми балками, где они должны быть приварены.
Длина дышла теперь должна составлять 1140 мм от кончика дышла до передней балки. К тому времени, когда соединительная пластина будет приварена к дышлу, общая длина составит около 1300 мм. Прихватите заднюю часть дышла к балкам. (8)

 

11

Соединительная пластина
Просверлите отверстия в соединительной пластине, используя болты, вставленные в муфту, в качестве меток. Закрепите соединительную пластину на дышле снизу, оставив отверстия для болтов свободными. (Таким образом, соединительная пластина находится наверху, а вы работаете с нижней частью прицепа.) Проведите веревку к концу пластины — выровняйте все по средней отметке. Приварите соединительную пластину к дышлу прихватками. Прихватите дышло к передней балке. (9)
Установите скиповое крепление на соединительную пластину. (10) Предотвращает заглубление дышла, когда оно падает на землю. Это также укрепляет соединительную пластину. Прихватите его. Просверлите отверстие рядом с передней частью дышла для болта предохранительной цепи.
Перед тем, как снять раму со скамейки, я полностью скрепляю стыки коробчатого профиля, чтобы рама не развалилась. Переверните раму и подвесьте ее на двух пилах или подобном приспособлении. (11)

 

12

Ось
Затем я снова устанавливаю пружины и устанавливаю ось, чтобы знать, где просверлить в оси отверстие для фиксатора пружины. Чтобы получить правильную ширину оси RHS, наденьте колесо с шиной на ступицу и цапфу оси и поместите его в коробчатую секцию. Шина должна находиться на расстоянии 50 мм от боковой направляющей. (12)
Измерьте ширину прицепа от центра рессоры до центра рессоры. Ширина рамы прицепа 1210 мм, ширина рессор 45 мм. Таким образом, от установочного штифта до установочного штифта в центре каждой пружины должно быть 1165 мм. На одной половине оси просверлите установочное отверстие для штифта на расстоянии 582 мм от центра оси. Поместите ось и измерьте расстояние до другого фиксирующего штифта, чтобы просверлить второе отверстие.
Вставьте цапфу оси в колесо. Поместите его в коробку на расстоянии 50 мм от шины. Отметьте заглушку меловой линией там, где она выходит из коробки. Когда я вынул цапфу, я обнаружил, что меловая линия была на расстоянии 70 мм от внутреннего конца цапфы оси. Поэтому я просверлил отверстие в 50 мм от конца коробчатой ​​секции, куда войдет сварочный материал и удержит цапфу оси на месте. (13) Это позволило добавить еще 20 мм заглушки внутри коробчатого сечения для дополнительной прочности. Убедитесь, что вы повернули коробчатую секцию, чтобы просверлить поверхность, отличную от той, где находится отверстие для локатора пружины.
Вставьте цапфу до отметки мелом и удерживайте ее на месте. Крепко держите цапфу во время прихватки (я использую приспособление, но вы можете держать его рукой). Держите заглушку ровно и твердо снизу и впритык к боку — вы можете сказать, когда она плотно прилегает к боку коробчатой ​​секции. (14)
С установленной цапфой оси, если вы хотите проверить прямоугольность ступиц, соберите обе и выполните измерения по всей окружности. Четыре положения должны быть одинаковыми, и я обнаружил, что расстояние 1480 мм проверяется на каждой четверти поверхности втулки. (15) Это измерение я делаю только при прихватке поворотной цапфы (в случае переделки).
Теперь приварите цапфу оси, предварительно заполнив отверстие в коробчатой ​​части. При приваривании цапфы оси можно оставить гайку на ступице для защиты резьбы. Приварите конец секции буксы в соответствии с инструкциями к компонентам. Другое отверстие в оси предназначено для фиксатора пружины.

13, 14 и 15

16 и 17

Затем я просверливаю отверстия в оси, чтобы подготовиться к оцинковке. (16) Просверлите все элементы закрытого поперечного сечения с двумя или тремя отверстиями, чтобы обеспечить вентиляцию во время цинкования. Дышло и лонжероны рамы открытого сечения. Обычно передний и задний средний элементы представляют собой закрытые секции. Сверлю отверстия 4мм или 6мм под оцинковку.
Поместите ось на установочные штифты и прикрутите ее к пружинам с помощью прилагаемых U-образных болтов. (17) Я поставил ось поверх пружины, чтобы опустить прицеп, что я предпочитаю — выглядит некрасиво, если он стоит под углом к ​​машине. (Свод правил для легких прицепов Стандарт NZS 5467:1993 3.3.1 относится к «правильно настроенному» прицепу).
Рейтинг пружин определяется количеством листов. Пружина достаточно прочная, чтобы удерживать ось, и мы использовали пружины с номинальным весом до 1000 кг.

 

18

Брызговики
Соберите ось в сборе, чтобы убедиться, что все подходит, и получить высоту брызговиков. (18) Для этого установите ступицу и колесо. Установите зазор 80 мм между шиной и брызговиком — достаточно места, чтобы, когда вес прицепа давит на пружины, брызговик не ударялся о верхнюю часть шины.
Я использую деревянный брусок на шине, чтобы установить зазор, и ставлю домкрат под поднятый прицеп, чтобы остановить вращение колеса. (19) Отмерьте 900 мм вдоль центра боковой балки, чтобы отцентрировать брызговик. 20) Квадрат вверх. (21)
Крепления крыльев предварительно вырезаны и просверлены. Зажмите и приварите их, а также угловые крепления под боковыми балками для прочности, а не сваривайте их встык, прижимая к боковым балкам. (22) Всегда проверяйте, чтобы крепления располагались перпендикулярно балке. (23) Зажмите и прихватите опоры и угловые опоры. (24)

 

19

 

20

 

21

 

22

23 и 24

Угловые крепления защищают брызговики — люди, передвигающиеся по кругу, могут наткнуться на предметы сбоку прицепа или могут встать на брызговики, если нет угловых креплений. Они придают дополнительную прочность и защищают брызговики.
Закрепите брызговик на креплении так, чтобы он был заподлицо с боковой направляющей. Просверлите отверстия для крепления, чтобы отметить брызговики. (25) Снимите брызговики, чтобы просверлить их на верстаке. (26) Снова прикрутите брызговики.

 

25

26 и 27

 

28

Боковые перекладины
Используйте металлический уголок толщиной 3 мм для четырех угловых стоек и уголок толщиной 1,6 мм для боковых стоек. Предварительно просверлите отверстия в задней и передней стойках для рычажных болтов, которыми будут крепиться ворота. Я разработал высоту в сочетании с петлями длиной 30 мм, которые входят в состав компонентов прицепа.
Задняя дверь и передняя дверь будут иметь три петли, приваренные и подвешенные к задней и передней верхней направляющей. Боковые борта будут на 300 мм от палубы, но для тумблера 300 мм не критично. Я предварительно просверлил отверстие для переключателя в любом месте ниже верхней линии 300 мм.
Теперь приварите стойки по бокам к балкам. Сначала я делаю задний угол, убедившись, что фланец уголка находится снаружи, чтобы получить верхнюю направляющую. Зажмите и проверьте, чтобы он был квадратным. (27) Я нашел под рукой квадратный магнит. Затем прихватите заднюю стойку. (28)

 

29

 

30

Проделайте то же самое с передней стойкой, затем измерьте верхний металлический уголок, чтобы убедиться, что он подходит. Фланец верхней перекладины расположен таким образом, чтобы боковые стойки могли входить под него. Зажмите верхнюю направляющую и прихватите ее прихватками. (29) Вы можете использовать коробчатое сечение вместо углового железа, но это упирается в стоимость.
При размещении деревянных бортов оставьте зазор, чтобы можно было привязать верхнюю перекладину при использовании прицепа.
Затем я размещаю стойки вдоль стороны. Расстояние от стоек до конца каждой стороны не имеет значения, так как они предназначены только для крепления боковых досок. Я нахожу стойки на креплениях брызговика, чтобы добавить прочности. Убедитесь, что они квадратные, зажмите и прихватите сварные швы. (30)

31 и 33

 

32

 

34

Ворота
Передние и задние ворота имеют одинаковую конструкцию. Верхняя направляющая 25 мм RHS, и есть три петли. К внешним петлям приварена защелка. Средняя петля расположена на расстоянии 600 мм от центра 1200-мм рейки. Ремешки с защелкой и шарниром доступны в виде готовых компонентов, хотя я делаю их самостоятельно.
Поместите рычаг на внешнюю стойку, чтобы по нему можно было измерить ворота. Закрепите ремешок на стойке и измерьте, где будет вырезана петля. (31) Я измерил 360 мм от верха стойки до верха настила, за вычетом 25 мм по ширине верхней направляющей, и обрезал петлю на 335 мм.
Проверьте, насколько низко находится ремешок-переключатель на стойке и петле (32) — в моем случае 45 мм — и насколько далеко от края будут находиться внешние петли, когда они прикреплены к ремешку-переключателю. Подровняйте петли к направляющей (33) и закрепите их на верстаке. Приварите прихватками верхнюю часть петель к внутренней части поручня, а прихватки приварите хомуты к внешним петлям. (34) Установите заднюю дверцу, убедившись, что защелка находится посередине отверстия в ремешке защелки и легко соскользнет с защелки. Закрепите петли на раме внизу. (35) Мне нравится следить за тем, чтобы все шарнирные штифты указывали в одном направлении, чтобы ворота можно было соскользнуть (например, когда вам нужно открыть переднюю или заднюю часть прицепа для длинной древесины).
Прежде чем приваривать их, сошлифуйте все препятствия, мешающие сварке, на боковых стойках, чтобы штифты шарниров плавно стыковались друг с другом. Вставьте тумблер и закрепите ремешок тумблера. Приварите шарнирные штифты к раме. (36)

 

35

 

36

 

37

Ремни для поддержки угловой железной рамы, которая держит номерной знак и фонари, приварены встык к боковой раме. Под задней дверью прицепа приварите прихватками угловую железную поперечину к металлическим ремням. Ремешок для сборки светильника находится сбоку от фланца уголка и сверху коробчатой ​​секции. (37)
Для создания затяжек для канатов, закрепляющих грузы, согните в тисках небольшие отрезки прута и приварите два-три вдоль боковых рам. Приварите две небольшие бочки или трубчатые секции на расстоянии около метра друг от друга и вдоль внутренней стороны боковых рам для светового кабеля. Трос будет проходить от внутреннего конца дышла к задней части прицепа.
Теперь я скругляю острые края рамы болгаркой. Перед оцинковкой прицеп необходимо разобрать. Снимите колеса, брызговики, ось, пружины, ворота и муфту. Теперь обязательно прочно сварите все прихваточные швы, которые вы сделали в каждом стыке. Это явно для безопасности. Но также, когда вы отправляете раму прицепа, ворота и ось в ванну для цинкования, вам необходимо полностью закрыть сварные швы. Если вы отправите его только прихваточным, ржавчина проникнет в щели и просочится в металл, когда его сначала погружают в кислоту для травления, а это не способствует цинкованию.
Часть вторая: После того, как трейлер возвращается с завода по производству цинка, я заканчиваю настил и электропроводку.

СПИСОК РЕЗКИ СТАЛИ ПРИЦЕПА

RHS = железо прямоугольного сечения ГЛАВНАЯ РАМА 40MM X 40MM X 3MM RHS 2 @ 1800 мм (стороны рамы) 2 @ 1130 мм (концы рамы)

ПОПЕРЕЧИНЫ 40MM X 40MM X 5MM УГОЛОК 2 @ 1130 мм

ТЯГА 65MM X 35MM X 3MM RHS 2 @ 1800mm (рычаги дышла)

Угловая опорная пластина, передняя часть дышла 50mm x 5mm Flat 1 @ 150mm

Соединительная пластина 80 мм x 10 мм, плоская 1 @ 250 мм

ОСЬ 50 мм X 50 мм X 5 мм, правая сторона 1 @ 1300 мм

БРЫЗГОВЫЕ ОПОРЫ

40 мм X 4 0MM X 1.