Масляный насос АКПП | Ремонт | Признаки неисправности

Масляный насос АКПП | Ремонт | Признаки неисправности | Расположение

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86.000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79.

000

79.000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82.000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Автоматическая коробка передач в автомобиле имеет многочисленные подвижные элементы, которые не только требуют качественной смазки, но и эффективного охлаждения. Всю эту работу выполняет система смазки трансмиссии, основой которой является масляный насос акпп. С помощью такого эффективного насоса удается поддерживать в системе необходимое давление и увеличивать эффективность смазки с ростом оборотов вала двигателя.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

АКПП.

Простые проверки. — Запчасти для АКПП в Минске.

Проверка уровня трансмиссионной жидкости

Для большинства коробок оптимальным является уровень масла, находящийся между метками ADD и FULL на щупе гидравлической системы АКПП, при нормальной рабочей температуре масла 66 — 93С. Такая температура достигается после пробега автомобилем минимум 13-25 км.
Примечание. Если автомобиль эксплуатировался длительное время на высоких скоростях или при высокой температуре окружающего воздуха, правильно уровень масла в АКПП может быть измерен только через 30 минут после остановки двигателя автомобиля. Это время необходимо для остывания масла.

Уровень масла в АКПП может быть проверен как при нормальной рабочей температуре масла, так и при его комнатной температуре. При проверке уровня масла и его доведении при необходимости до оптимального путем доливания масла следует внимательно следить за тем, чтобы не переполнить гидравлическую систему АКПП излишним маслом, что приводит к его вспениванию и выливанию наружу через сапун.

1. Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной поверхности, двигатель работает на оборотах холостого хода, колеса заблокированы тормозом. Удерживая нажатой педаль тормоза, водитель последовательно перемещает рычаг переключения передач во все его положения с целью заполнения магистралей гидравлической системы АКПП маслом.
2. Рычаг переключения передач установить в положение Р (паркинг). На некоторых моделях АКПП рычаг устанавливается в положение N (нейтраль). Отпустить педаль тормоза. Извлечь из заливной горловины АКПП измерительный щуп, вытереть его насухо и снова вставить в горловину до упора.
3. Извлечь щуп из горловины и проверить по нему уровень масла. Уровень должен находиться между метками ADD и FULL на щупе. При необходимости долить масло. После каждого доливания провести операции по пп. 1,2 и после этого снова замерить уровень масла.
4. Встановить щуп в горловину до упора так, чтобы он своей крышкой плотно уплотнял ею во избежание попадания в АКПП грязи, воды и т. д.

Методика измерения уровня масла при его комнатной температуре (масло холодное) точно такая же, как и при его нормальной рабочей температуре. Только уровень масла на щупе в этом случае должен находиться на уровне метки ADD.

Примечание. Многие щупы имеют либо одну, либо две метки в виде ямочек или сквозных отверстий для обозначения уровня холодного масла, другие же имеют метки в виде надписей COLD (холодный) и HOT (горячий) для обозначения уровня соответственно холодного и разогретого до нормальной рабочей температуры масла.
Внимание! При измерении уровня холодного масла и доведении его уровня до оптимального следует быть особо внимательным, чтобы не переполнить гидравлическую систему АКПП излишним маслом. Помните, что уровень по щупу масла при доведении его температуры до нормальной рабочей выше уровня такого же количества холодного масла на 0,6 — 0,7 см.

Проблемы, связанные с переполнением гидравлической системы АКПП.

Когда гидравлическая система АКПП переполнена излишним маслом, вращение с большой скоростью внутренних узлов АКПП приводит к вспениванию масла. Вспененное масло из — за находящегося в нем воздуха не может с нужным усилием сжать между собой ведущие и ведомые диски в пакетах фрикционов, что приводит к их пробуксовке и сгоранию, то есть выходу АКПП из строя. Подобная ситуация наблюдается в тормозной системе автомобиля при попадании в нее воздуха. Вспененное масло также вытекает из АКПП наружу через сапун.

Проблемы, связанные с недостаточным количеством масла в гидравлической системе АКПП.

Из-за недостаточного количества масла в поддоне АКПП масляный насос закачивает в магистрали гидравлической системы АКПП масло вместе с воздухом. Аналогично сказанному выше, масло не сжимает как надо диски фрикционов. Результат тот же — пробуксовка дисков относительно друг друга и их сгорание.

Оценка состояния АКПП по внешнему виду трансмиссионной жидкости.

Трансмиссионные жидкости или масла (в английском варианте — automatic transmission fluid или сокращенно — ATF) в АКПП выполняют сразу несколько функций, а именно:

1. передают крутящий момент от насосного колеса гидротрансформатора соединенного с двигателем к турбинному колесу, соединенному с входным валом АКПП;
2. являются рабочим телом, под давлением которого сжимаются между собой ведущие и ведомые диски в пакетах фрикционов, включаются сервоприводы, зажимающие тормозные ленты, что дает возможность включать (выключать) различные передачи в АКПП;
3. осуществляют смазку шестерен, подшипников и вкладышей;
4. осуществляют теплоотвод от АКПП при ее работе.

Наиболее распространенными марками трансмиссионных жидкостей являются DEXRON II, DEXRON III. Фирмы — производители, выпускающие трансмиссионные масла под другими названиями, обычно указывают, что их продукция соответствует стандарту DEXRON.

О состоянии АКПП многое может сказать цвет и запах ее трансмиссионной жидкости (масла). В исправной АКПП масло имеет густо — красный или оранжево — красный цвет. Темно — коричневый или черный цвет масла в сочетании с его горелым запахом убедительно свидетельствует о явных неполадках в коробке.

Примечание. Если на начальной стадии работы АКПП после запуска двигателя масло приобретает коричнево — зеленоватый оттенок и неприятный, но не горелый запах, это считается нормальным и не является признаком каких — либо неисправностей в АКПП.

При разрушении фрикционов, тормозных лент, вкладышей, шестерен в масле будут присутствовать частицы металла, черные или коричневые частицы разрушенного фрикционного слоя. Какая — то часть всего этого обязательно осядет на щупе вместе с маслом. Если же масло на вытащенном из АКПП щупе имеет вид бело — розовой эмульсии, это является признаком того, что в масло попали вода или антифриз. При обнаружении таких признаков необходимо снять масляный поддон АКПП и тщательно его исследовать на предмет каких — либо отложений. Если масло в поддоне грязное или разжиженное, или в нем присутствуют твердые частицы чего — либо, АКПП подлежит немедленному снятию, разборке, чистке и ремонту. Кроме того, обязательно необходимо промыть систему охлаждения АКПП.

Оценка состояния АКПП при движении автомобиля

Задача обнаружения неисправности в АКПП значительно упрощается, если водитель автомобиля с АКПП насколько возможно подробно в меру своих технических знаний и водительского опыта расскажет специалисту о симптомах «недомогания» коробки, будь то подозрительные шумы, подтекание масла, недостаточно резвый разгон автомобилЯ или рывки при переключении передач. В интересах владельца, прежде всего экономических, при обнаружении малейших неисправностей немедленно обратиться к специалисту. Да, диагностика АКПП будет чего — то стоить, но на порядок меньше ремонта «полетевшей» по недосмотру коробки. Не стесняйтесь задавать спецам вопросы об особенностях конструкции, обслуживания, эксплуатации и даже об особенностях вождения именно Вашего автомобиля с именно такой АКПП. Следование рекомендациям профессионалов не будет стоить Вам ничего, а «жизни» Вашей коробке добавит существенно и Ваших средств сэкономит достаточно.

Проверка состояния гидротрансформатора.

Наиболее характерными неисправностями гидротрансформатора (ГТ), которые обнаруживаются при движении автомобиля, являются либо разблокировка обгонной муфты (one — way clutch), когда она свободно вращается вокруг своей оси в обоих направлениях, либо ее полное заклинивание. Напомним, что исправная обгонная муфта должна вращаться, но только в одном направлении.

Признаком того, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях, является плохой разгон автомобиля с места до скорости примерно 30-45 миль/ч (48-72 км/ч). После достижения автомобилем такой скорости АКПП в дальнейшем работает нормально. Чтобы проверить, что причина именно в ГТ, а не в двигателе, поступите следующим образом. Остановив рычаг переключения передач в положение N (нейтраль), нажатием педали газа увеличивайте обороты двигателя. Если двигатель на нажатие педали «отзывается» увеличением оборотов, значит, неисправность не в нем, а в ГТ.

Если же Ваш автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой — то скорости отказывается ехать быстрее несмотря на то, что Вы энергично нажимаете на педаль газа, это говорит о том, что в ГТ заклинилась муфта. При этом будут перегреваться двигатель и ГТ. Перегретый ГТ имеет синеватый оттенок.

При движении автомобиля с исправной АКПП при нажатии и отпускании педали газа переключение передач должно осуществляться последовательно и плавно, без толчков, рывков и пробуксовок. Необходимо следить за тем, при какой скорости автомобиля происходит включение (выключение) той или иной передачи. Пробуксовки, рывки, задержки при переключении передач или полное отсутствие какой — либо передачи говорят о том, что АКПП срочно требуется ремонт.

Посторонние шумы в АКПП

Во время оценки состояния АКПП как в подвижном (road test) , так и в неподвижном (stall speed test) автомобиле водителю следует внимательно прислушиваться к звуку работы силового агрегата (двигателя и коробки). Если в ровном однотонном звуке работы силового агрегата будут отчетливо прослушиваться подозрительные шумы, это может быть следствием неисправности как в двигателе, так и в АКПП. К неисправностям, не относящимся к АКПП и производящими нестандартные звуки, можно отнести неполадки в водяном насосе, компрессоре кондиционера, генераторе, рулевой колонке и т.д. Если же точно установлено что «тарахтит» коробка, то по тембру и тональности шума опытный специалист может примерно определить характер неисправности.

Например:

1. Воющий, как у сирены, звук. Считается нормальным, если такой звук ненадолго возникает в ГТ при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает.
2. Постоянный воющий звук (автомобиль неподвижен), который усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:

• недостаточный уровень масла;
• попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;
• повреждение или износ шестерен масляного насоса;
• неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;
• неправильное зацепление шестерен в насосе.

Жужжащий звук — результат либо вибрации золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.

Постоянный дребезжащий звук — обычно бывает на низких оборотах двигателя и свидетельствует о неисправностях в ГТ (поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин).

Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя — признак того, что поврежден маховик двигателя, к которому крепится ГТ. При переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.

Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач, следовательно, неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, вероятнее всего, неисправность кроется в упорных подшипниках или вкладышах.

Впечатление, как будто вибрирует двигатель, может быть вызвано вибрацией питающих трубок или трубок магистрали охлаждения масла в АКПП из — за поломки или рассоединения крепящих их скоб.

Разумеется, описать все нестандартные шумы, которые могут возникнуть при эксплуатации АКПП, не представляется возможным. В этой главе перечислены лишь наиболее часто встречающиеся их них.

 

Автор неизвестен

Сливной насос посудомоечной машины

: как проверить?

спросил 6 лет, 4 месяца назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 28 тысяч раз

моя посудомоечная машина не сливает воду.

Я проверил сливной шланг, он достаточно чистый, чтобы через него можно было продуть воздух.

• Я снял сливной насос, модель № W10158351B. Я измерил сопротивление. между двумя контактами разъема: ~24 Ом.
• Я подключил два провода к источник питания 120 В переменного тока. Крыльчатка поворачивалась на 2-3 градуса и останавливалась. с мотором, издавающим гул. Я сделал это с полярностью только один путь (выбранный случайным образом).

Я думаю, что это довольно убедительно, что двигатель мертв, но я хотел бы убедиться, прежде чем купить замену.

Я также был удивлен, обнаружив, что из насоса постепенно вытекает вода. Я предполагаю, что это означает, что вода прошла через уплотнение крыльчатки и в целом плохо?

Мой дренажный насос неисправен? Есть ли другие тесты, которые я должен выполнить?

Спасибо!

• посудомоечная машина

2

У меня та же проблема, что и у вас. Я не уверен в правильном импедансе, который у вас должен быть. В одном интернет-магазине написано, что 200 Ом для хорошего мотора. Я сделал то же самое, что и вы (та же проблема — посудомоечная машина не сливает воду), линии были свободны для утилизации — я также проверил обратный клапан, который находится в 90-градусный черный отвод прямо от дренажного насоса на моей машине (модель Whirlpool WDF760SADM) вперед и назад, чтобы убедиться, что он течет и останавливает поток в обратном направлении, что он и сделал. У меня нет проводов, совместимых с двигателем, чтобы проверить его работу. Я собираюсь заменить сливной насос, чтобы увидеть, если это проблема. Кроме того, скачкообразные движения крыльчатки происходят из-за магнетизма двигателя.

1

Для дальнейшего использования. Вы можете попробовать снять кожух шланга с двигателя насоса и тщательно очистить двигатель вокруг гребного винта и смазать, затем повернуть гребной винт вручную на несколько оборотов, чтобы удалить все, что может его заклинить, а затем снова подключить. Если он получает электричество (издает жужжащий звук), но не вращается, есть вероятность, что что-то мешает ему вращаться.

Для справки в будущем, прежде чем вынимать вещь:

Отключите и снова подключите питание и включите его. В достаточно современной посудомоечной машине должны происходить три вещи.

1. Индикатор питания станет ярким

2. Датчик подачи воды либо открывается, либо не закрывается в зависимости от давления воды на входе. Замкнутый выключатель означает отсутствие питания посудомоечной машины.

3. Сливной насос сделает один или два оборота минимум

Это может быть датчик на входе воды или давление воды на входе, которое загрязняется. Поскольку датчик неисправен, он должен стать горячим на ощупь (всего на несколько градусов, не волнуйтесь) с течением времени , если он работает . Так что проверьте, чтобы он нагревался. Некоторые модели также имеют индикаторы, указывающие на то, что ДАТЧИК ОК, что экономит время ожидания. Если это не работает, проверьте воду на входе. Помните, что вы должны отключить машину с помощью вилки, чтобы сбросить переключатель, если вы обнаружите, что у вас закрыт клапан. Если вода в норме, датчик исправен, сливное болото достаточно чистое, а помпа по-прежнему не «пыхтит» — вынесите ее на ручную проверку.

Любая утечка или сбой в работе должны считаться правонарушением, заслуживающим серьезной ответственности. Просто экономически нецелесообразно делать что-то еще, кроме как получить рабочий — у торговцев металлоломом их обычно тонны.

Когда насос все еще установлен на машине:

1. С помощью мультиметра проверьте настройку непрерывности каждого провода, чтобы убедиться, что один из них имеет непрерывность к раме машины. Если это так, то это плохо. Это маловероятный виновник.

2. Установите мультиметр на настройку Ом. Наденьте щупы на два контакта двигателя. Все, что находится в диапазоне от 10 до 100 Ом, следует считать хорошим. Если оно выше сотен, возможно, это плохо.

Если он проходит эти тесты, снимите насос и подключите 120 В переменного тока (или что-то другое, указанное на этикетке насоса, в зависимости от страны, в которой вы живете). Вы можете сделать это, взяв старый шнур питания от ненужного прибора, инструмента или светильника и зачистив концы питания и общего провода. Прикрепите их к проводам двигателя и подключите, держа руки подальше от этих проводов. Если крыльчатка крутится, это хорошо. Если не крутится, то это плохо.

Если крутится, советую заглянуть в корпус крыльчатки — там может быть небольшой кусочек стекла или керамики, который может заклинить крыльчатку.

Посудомоечная машина сливала воду не полностью. Проверил шланги, оказалось, что они чистые. Не было слышно работы насоса, как обычно при запуске цикла. Я уже собирался заказать новый насос, когда решил проверить, правильно ли работает обратный клапан. Клапан был в порядке, но я заметил, что крыльчатка крутится с трудом. Дальнейшее расследование выявило кусок керамической посуды, застрявший между корпусом крыльчатки и крыльчаткой. Удаление керамического предмета вернуло посудомоечную машину в нормальное рабочее состояние.

1

Не вынимая посудомоечную машину, имея возможность добраться до насоса, отсоединяя и снимая его, я взял свой влажный пылесос и подсоединил его к концу сливного шланга. Затем, используя влажный пылесос со стороны удара, попытался дунуть вперед, преодолев засор. Это не работало, используя сторону вакуума, сломало блокировку и около галлона воды, которая была захвачена. Собрал все вместе, посудомойка заработала.

Обязательно проверьте трубы, подсоединенные к сливному шлангу, идущему к раковине. НАКОНЕЦ-ТО мы обнаружили, что соединение сливного шланга с трубой из ПВХ проржавело и полностью заблокировано. Посудомоечная машина теперь работает нормально… спустя 3 недели.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как проверить дренажный насос

Водоотливной насос является одним из самых полезных элементов сантехнического оборудования в подвале. Это гарантирует, что любая вода, скопившаяся в вашем доме и вокруг его фундамента, будет быстро откачана в ливневую канализацию или водоем, чтобы не ослабить фундамент, не повредить ваше имущество и не допустить затопления вашего подвала. По крайней мере, это то, что он должен делать — если дренажный насос не регулярно и должным образом не тестировать, вы не можете гарантировать, что он выйдет из строя в крайнем случае.

Хорошая новость заключается в том, что существует простой протокол проверки погружного насоса. Вот что вы можете сделать:

1. Выполните быстрый осмотр самого насоса и его выпускной трубы

Начните с прослушивания. Если вокруг фундамента избыточное количество грунтовых вод, насос должен сам включиться, откачать воду и снова отключиться. Далее снимаем крышку и заглядываем внутрь выгребной ямы (или черепка). Если уровень воды низкий, скорее всего, насос работает нормально. Осмотрите водоотливной насос на наличие признаков внешних повреждений, а также любых препятствий (например, мусора) в окружающей яме. Вы также захотите проверить, не забита ли выпускная труба, по которой вода от насоса выходит за пределы вашего дома. И обратный клапан работает исправно. Это полезное видео покажет вам, как осмотреть и проверить дренажный насос.

2. Убедитесь, что электрические компоненты в порядке.

Дренажный насос должен быть подключен к прерывателю цепи замыкания на землю. Это защищает его от возможного короткого замыкания, пока он находится под водой. Вы также можете попробовать отключить его и снова подключить, чтобы увидеть, включается ли он сразу. Наконец, подумайте о резервном насосе на батарейках для вашего дренажного насоса, который будет работать, если ваш основной дренажный насос выйдет из строя, например, когда отключится электричество.