Как прокачать тормоза самому: Как самому прокачать тормоза без помощника, 5 рабочих способов — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Как самому прокачать тормозную систему. Как прокачать тормозную систему

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке : правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция :

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.

Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке , доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме , связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор . Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.

прокачка тормозов шприцом . Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой . В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ :

Смешивать разные тормозные жидкости . Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.

Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости . Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
Создавать высокое давление в тормозном бачке . Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Без АБС.

Для прокачки тормозной системы вашего авто Вам потребуется второй человек,который будет находится в салоне и нажимать педаль тормоза по вашему указанию, а Вы будете в роли механика. Тормоза прокачиваются в следующем порядке — начиная от колеса, что

Находится на самом дальнем расстоянии от главного тормозного цилиндра, тоесть в следующем порядке:

1 заднее правое колесо
2 заднее левое
3 переднее правое
4 переднее левое

Перед тем как начать прокачку, необходимо очистить от грязи и пыли штуцера тормозных циллиндриков, снять с них резиновые колпачки.

Так же не забываем долить тормозной жидкости в бачек главного тормозного цилиндра.
Далее одеваем резиновый шланг на головку штуцера и откручиваем сам щтуцер на один оборот, в этот момент говорим напарнику,что б он нажал на педаль тормоза, и тормозная жидкость вместе с воздухом выльется в баночку, далее закручиваем штуцер до упора и говорим напарнику,что педаль можно отпустить.
В момент возврата педали на свое место произойдет замещение слитой тормозной жидкости, свежей (без воздуха) из бачка главного тормозного цилиндра.
Порой необходимо производить несколько таких прокачек на каждое колесо, приглядывая, чтоб бачек не остался пустым. А признак того,что в данной ветке тормозной системы нет воздуха, это отсутствие воздуха в сливаемой тормозной жидкости, что можно наблюдать — например в стеклянной баночке куда опущен второй конец шланга.

После прокачки тормозов, необходимо вытереть штуцер и одеть на него резиновый колпачек.

С АБС

Удаление воздуха из тормозной ситемы («прокачка тормозов») с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак….. приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса «на сухую» (плавали — знаем: мною по глупости был «запорот» рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение «0».

Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.

Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «2», удерживайте педаль в нажатом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
ВНИМАНИЕ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.

Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение «0».
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Тормозная система автомобиля всегда должна находится в идеальном сотоянии, так как от нее зависит не только жизнь окружающих, но и ваша в первую очередь!

Если вы человек творческий и с «прямыми» руками, то естественно вы следите и обслуживаете автомобиль сами, ну хотя-бы в рамках доступных мероприятий и поэтому как прокачать тормоза я думаю вы знаете.

Первыми признаками не эффективной тормозной системы и плохих тормозов:

1. при торможении автомобиль «ведет» от направления движения

2. мягкая педаль тормоза
3. увеличенный тормозной путь
4. периодические провалы педали тормоза

Если при вождении автомобиля вы заметили какой-то из пунктов, или «на лицо» другие признаки, которых не было раньше, то самое время прокачать тормоза, а как прокачать тормоза мы вам расскажем.

Как правильно прокачать тормоза

В первую очередь автомобиль необходимо установить на площадку или поднять на подьемнике, если на подьемнике — то прокачка тормозов будет происходить значительно комфортнее и удобнее.

Процесс прокачки тормозов происходит по по определенному порядку, то-есть начинаем от самого дальнего колеса (заднее правое) и приближаемся к месту водителя:

Заднее правое колесо — заднее левое — переднее правое — переднее левое

Основная цель в процессе прокачки тормозов — это удалить воздух из тормозной системы, который не дает равномерно и эффективно работать тормозной системе.

Итак — как правильно прокачать тормоза

Снимаем заднее правое колесо, осматриваем тормозной барабан и его заднюю чать на наличие помокрений, если помокрений нет — то система целая и приступает к прокачке, если есть утечка тормозной жидкости — то необходимо выявить причину утечки и заменить необходимые детали тормозной системы.

Снимаем резиновый колпачек со штуцера тормозного цилиндра, очищаем его и близлежащее место от грязи, ключиком отворачиваем штуцер совсем немного, чтоб знать что он подается на откручивание. После чего, одеваем на штуцер резиновый шланг и опускаем его в баночку, куда будет сливаться тормозная жидкость.

важно: прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте до уровня.

Чтоб правильно прокачать тормоза — вам потребуется помошник, который будет находиться в автомобиле и нажимать педаль, а вы будете сливать тормозную жидкость.

После того как на штуцер тормозного цилиндра был одет шланг и опущен в баночку, отворачиваем сам штуцер и просим напарника нажать на педаль, в этот момент по шлангу должна сливаться тормозная жидкость обогащенная воздухом, а в баночке должно происходить бульканье — это основной признак наличия воздуха в тормозной системе.

После того, как помошник нажал на педаль, просим его удерживать педаль в нажатом состоянии и заварачиваем штуцер. Далее просим помошника еще понажимать на педаль тормоза, пока не накачается жидкость и не появится сопротивление нажатию…. В этот момент опять откручиваем штуцер и сливаем тормозную жидкость, после того как она слилась и педаль «упала» — закручиваем штуцер тормозного цилиндра.

Такой процесс необходимо повторять до тех пор, пока в баночку не будет сливаться чистая тормозная жидкость без примеси воздуха и должно остутствовать бульканье воздуха в самой баночке.

Данный процесс повторяем с каждым колесом автомобиля согласно порядку что был указан выше. Так же не забываем периодически смотреть в бачек главного тормозного цилиндра на наличие тормозной жидкости в нем, и по необходимости добавляем в него тормозной жидкости во избежание попадания воздуха в систему.

Если вы прокачали все четыре колеса, помокрений в месте пролегания трубопровода тормозной системы нет — то работа тормозов должна быть эффективной и стабильной.
В случае, если конечный результат не достигнут — советуем обратить внимание на комплектующие тормозной системы, на их выработку и состояние, при обнаружении неполадок или износа — необходимо заменить соотвестствующие детали.

В интернете, нами была прочитана статья как прокачать тормоза самому, тоесть без напарника.

Заметим, напарник необходим для того, что нажимать педаль тормоза, а главное — удерживть ее в нажатом состоянии в момент закручивания штуцера.
Заменить напарника может обратный клапан для омывтеля автомоблей ВАЗ.

Суть в том, что он вставляется между штуцером тормозного цилиндра и самой баночкой, после того как вы открутили штуцер — можете идти и нажимать педаль сами. Обратный клапан пропускает тормозную жидкость в сторону слива, и не пропускает ее назад в систему когда вы отпускаете педаль.

Данный метод логичен, но не проверен непосредственно нами. Несколько фото приводим ниже самого обратного клапана и места его положения

Желаем вам хороших тормозов и не забывать про них, а как прокачать тормоза…. Мы вам рассказали.

Как прокачать тормоза?!

Прокачка тормозов
ВНИМАНИЕ.
Используйте только чистую тормозную жидкость DOT3 или DOT4. Убедитесь, что грязь или другие посторонние предметы не загрязняют тормозную жидкость. Не допускайте попадания тормозной жидкости на машину, она может повредить краску, при попадании жидкости на краску немедленно смойте водой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
наполнительный бочок на главном тормозном цилиндре должен быть наполнен до верхней отметки МАХ в начале прокачки и проверен после прокачки каждого тормозного механизма. Добавьте жидкость как требуется. Используйте только тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
1 Убедитесь, что тормозная жидкость в наполнительном бачке налита до верхнего (МАХ) уровня.

2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.

Последовательность прокачки:

Переднее:

Заднее (барабанный тормоз)

Заднее (дисковый тормоз):

Тормозная гидросистема прокачка

Предупреждение:
Эти действия не должны выполняться на автомобиле, оборудованном ABS, так как для последующей прокачки такой тормозной системы потребуются специальные инструменты. В этом случае поручите работу специалисту. При прокачке системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала Вам в глаза, немедленно ополосните их водой и обратитесь к врачу.

1 Если воздух попал в систему из-за падения уровня жидкости в питательном бачке или если от главного цилиндра были отделены тормозные трубки, Вам придется прокачать все четыре тормозных узла.
2 Если тормозная трубка была отделена только у колеса, то нужно прокачать только данный суппорт или рабочий тормозной цилиндр.
3 Если тормозная трубка отделена на стыке где-нибудь между главным цилиндром и любым из тормозов, необходимо прокачать часть системы, обслуживаемую разъединенной трубкой.
4 Сбросьте остаточный вакуум в блоке усилителя тормоза, несколько раз нажав на педаль тормоза (двигатель заглушён).
5 Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите крышку на место.

Примечание:
Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.

6 Подготовьте чистый прозрачный сосуд, кусок пластиковой или резиновой трубки, которая туго надевается на штуцер прокачки, канистру свежей тормозной жидкости требуемого сорта (см. Спецификации Раздела 1.) и гаечный ключ. Также понадобится помощь ассистента.
7 Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте штуцер прокачки, затем зажмите его в положению, из которого его можно быстро и легко ослабить.
8 Насадите один конец трубки на штуцер прокачки и погрузите другой ее конец в тормозную жидкость в подготовленном прозрачном контейнере
9 Попросите помощника медленно нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы создать в системе давление, затем удерживать педаль в нижнем положении.
10 Откройте штуцер прокачки, так чтобы через него начала выходить жидкость. Следите за пузырями воздуха, выходящими из погруженного в контейнер конца трубы. Когда поток жидкости в трубке замедлится, зажмите штуцер и попросите помощника выпустить педаль.
11 Повторяйте пункты 9 и 10, пока из трубки не начнет вытекать чистая, свободная от пузырьков тормозная жидкость, затем зажмите штуцер прокачки и перейдите к левому переднему колесу, затем к левому заднему колесу и, наконец, к правому переднему колесу, выполняя ту же процедуру. Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.
12 Никогда не используйте старую тормозную жидкость повторно. Она содержит влагу, адсорбированную из воздуха, которая неблагоприятно воздействует на компоненты тормозной системы.
13 По окончании, заполните бачок главного цилиндра жидкостью.
14 Проверьте функционирование тормозов. Педаль должна идти упруго, без провалов. Если необходимо, повторите прокачку.

Предупреждение:
Не используйте автомобиль, если не уверены в полной эфсрективности тормозной системы.

Наши дороги преподносят много сюрпризов, и именно тормоза выручают в трудную минуту. Без рабочих тормозов долго не проедешь. Но, как следить за тормозами, многие не знают.

В описании свойств тормозной жидкости, как правило, указано такое ее свойство, как гигроскопичность; это означает, что тормозная жидкость способна поглощать водяной пар из воздуха. Таким образом, тормозная система накапливает воздух, и, если вы быстро едете в жаркую погоду, достаточно нескольких резких торможений, чтобы жидкость начала закипать. В связи с этим эффективность тормозов понижается, и они могут вовсе отказать.

Вторая опасность для тормозов – это влага в тормозной системе, которая приводит к коррозии. Так, например, за год тормозная система может набрать из воздуха около 4% воды, в связи с чем тормоза теряют свою эффективность. Третья проблема – пыль, которая попадает в тормозную систему. Исходя из этого, тормозную жидкость нужно менять хотя бы раз в год, а замена тормозной жидкости, в свою очередь, невозможна без прокачки тормозов, цель которой – удаление воздуха из тормозной системы.

Как происходит прокачка тормозов

Чтобы прокачать тормоза по стандартной схеме, нужно два человека. Для этого необходимо налить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, после чего один человек садится за руль и время от времени нажимает на педаль тормоза. Помощник, зачистив перед прокачиванием штуцеры тормозных цилиндров от грязи, откручивает штуцер. Первый в это время начинает плавно нажимать на тормоз. Как только из штуцера перестанут идти пузырьки вместе с тормозной жидкостью, а пойдет чистая струя, штуцер тормозного цилиндра закручивается.

Таким же образом прокачиваются все остальные колеса. При этом нужно помнить, что начинать прокачивать следует с дальнего колеса от водителя, потом – второе заднее, после – пассажирское и в последнюю очередь – колесо рядом с шофером. Во время прокачки необходимо смотреть за уровнем тормозной жидкости в главном бачке, чтобы она не упала и воздух не попал в систему.

Бывают и другие последовательности прокачки тормозов, все зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля.

Поскольку найти напарника для этой работы в нужный момент часто затруднительно, стоит научиться осуществлять прокачку тормозов без посторонней помощи.

Как прокачать тормоза одному

Прокачку можно осуществить двумя способами:

Первый способ самостоятельной прокачки тормозов

Найти то, чем можно зажать педаль тормоза (например, газовый упор от капота).

Затем нужно резко нажать на педаль тормоза раза три–четыре. После, удерживая опущенную педаль, вставить газовый упор, который в данном случае заменяет живого помощника. Далее следует прокачать тормоз и дождаться, пока весь воздух выйдет из системы. Когда воздух вышел, переходите к следующему колесу.

Второй способ самостоятельной прокачки тормозов

Для этого способа понадобятся крышка от бачка с тормозной жидкостью, сосок от бескамерной покрышки без ниппеля, шланг, клей и колесо (можно использовать запаску).

Как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ 2107 (Видео,фото)

Главная » Тормозная система Ваз 2107

Тормозная система Ваз 2107

[important]Тормозная система, как все автомобильные системы, требует периодической проверки и обслуживания. Кроме контроля состояния тормозных колодок необходимо периодически удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной жидкости. Для удалений воздуха необходима прокачка системы. Выполнить операцию можно без обращения к специалистам СТО. Для этого не нужны специальные знания и квалификация. Потребуется специальный инструмент и помощник.[/important]

Содержание

Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107
Что необходимо для прокачки тормозной системы
Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107

Прокачивать тормозную систему приходится в четырех случаях:

Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости – снижает температуру кипения.
Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.

Что необходимо для прокачки тормозной системы

Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.

Также нужны такие инструменты:

накидной ключ на 8/10;
трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
емкость для сбора отработанной жидкости.
Так же необходима тормозная жидкость.

[tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.

Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.

Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:

Снять защитный колпачок со штуцера.
Ослабить затяжку штуцера при помощи накидного ключа. Если штуцер давно не откручивали, могут потребоваться значительные усилия. Надо быть особенно осторожным, чтобы не повредить грани, иначе работа может сильно осложниться, вплоть до того, что потребуется замена тормозного цилиндра.
Надеть на штуцер трубку и опустить ее коне в емкость для тормозной жидкости.

Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:

«Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
«Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
«Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.

Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.

Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:

Правый задний.
Левый задний.
Правый передний.
Левый передний.

После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.

Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.

https://youtu.be/Zz5lBYsXajo

Порядок прокачки тормоза на автомобиле

Главная » Ремонт

Ремонт

На чтение 4 мин. Просмотров 125 Опубликовано 15.06.2022

Содержание

Порядок прокачки тормозов
Как прокачать тормоза
Когда нужно прокачивать тормоза
Как прокачать тормоза без помощника

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Когда нужно прокачивать тормоза

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

что для этого нужно? Самостоятельная прокачка тормозной системы

Автор Master OffRoad На чтение 33 мин. Просмотров 3.8k. Опубликовано 14.07.2021

Содержание

Суть прокачки и что для нее нужно?
Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра
Как функционирует ГТЦ?
Симптомы неполадок
Диагностика и ремонт
Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра
Как прокачать тормоза
Порядок прокачки тормозов
Как прокачать тормоза
Когда нужно прокачивать тормоза
Зачем прокачивать тормоза после замены колодок
Как прокачать тормоза без помощника
Способ 1 – крышка с соском
Способ 2 – газовый упор или палка
Способ 3 – самотеком
Как прокачать тормоза через Ваг Ком
Прокачиваем задние тормоза
Прокачиваем передние тормоза
Как прокачать тормозную систему с АБС
Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
Не прокачивается ГТЦ
После прокачки педаль со второго качка.
Регулировка хода педали тормоза
Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО
Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota
Ошибки при прокачке тормозов
Вывод

Суть прокачки и что для нее нужно?

Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов.

Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.

Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра

Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:

Проверить уровень жидкости в бачке;
Снять пробку и вставить между поршнем и пластиной отвертку;
Закрепить пробку, чтобы воздух не проходил обратно;
Очистить клапан от загрязнений;
Ослабить переднюю гайку штуцера;
Попросить помощника плавно нажать тормоз;
Отвернуть штуцерную гайку до тех пор, пока жидкость не начнет подтекать;
Завернуть гайку и попросить помощника медленно опустить педаль;
Повторить последовательность действий несколько раз.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.

Как прокачать тормоза

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Порядок прокачки тормозов

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Как прокачать тормоза без помощника

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

Поддомкратить авто и снять колеса.
На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
Открываем штуцера на передних колесах.
Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Регулировка хода педали тормоза

Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм

Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО

1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля – ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.

Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта “мягкие тормоза”, открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее – ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание.

На табло ДСТ появится сообщение “Выбрать ЭБУ” – войти в меню “ВАЗ” нажав кнопку “1” тестера, далее войти в меню “Шасси” – нажав кнопку “3”, войти в меню “Антиблок. система” – нажав кнопку “1”, войти в исходное меню “Bosch ABS 8” нажав кнопку “1”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Стаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Запол. Bosch”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”.

Примечание:

При постоянном свечении индикаторных ламп АБС “(ABS)” и РТС “((!))” в комбинации приборов после включения зажигания или при появлении в меню “Статус заполнения” сообщения «Запол. Нет», автомобиль не заправлять до выяснения причины неработоспособности тормозной системы (перегнать на участок устранения дефектов электрики).
При появлении в меню “Статус заполнения” сообщения “Запол. Выполнено”, тормозную систему можно прокачать, как для автомобиля без АБС – не используя ДСТ.
Войти в пункты меню ДСТ можно как нажатием кнопки с номером пунктов, так и при помощи кнопки “Ввод”, предварительно выбрав пункт в меню при помощи стрелок “Вверх” и “Вниз”, выходить – кнопкой “Esc”.

2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.

Примечание:

На операции работают три оператора: оператор №1 постоянно находится в салоне на водительском месте, управляет работой диагностического тестера и подает команды оператору №2; оператор №2 находится около автомобиля, выполняет указания оператора №1, оператор №3 постоянно находится на подъемнике, следит за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости производит долив.

3. Войти в меню “Доп. испытания” – нажав кнопку “4” тестера, в меню “Прокачка АБС” – нажав кнопку “1”, в меню “Ручная прокачка” – нажав кнопку “2”. На табло должно появиться меню “Фаза 1”, одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.

Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.

Примечание:

В случае, если индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов не светятся и диагностический прибор не переходит в режим “Фаза 1”, необходимо тестером очистить память контроллера АБС от ошибок. Для этого выйти обратно до исходного меню “Bosch ABS 8” при помощи кнопки “Esc”, и зайти в меню “Неисправности” (кнопка “3”), осуществить “Сброс” неисправностей (кнопка “2”), ответив “Да” (кнопка “Ввод”) на сообщение “Стереть?”.

4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку “Ввод” тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании “Фазы 1” прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер.

Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль.

Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок.

При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

Примечание:

Полное отпускание педали тормоза необходимо для подачи сигнала о процессе прокачки на контроллер АБС.
Процесс прокачки индицируется на дисплее ДСТ в виде увеличивающейся темной полосы в нижней части экрана, индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов в этот момент светятся.
Если после окончания фазы прокачки на дисплее тестера появляется сообщение “Заполнение не выполнено”, необходимо, нажав на кнопку “Esc”, потом на кнопку “Ввод” предпринять повторную попытку прокачки соответствующего контура тормозной системы не ранее, чем через 5 минут.
В процессе прокачки не допускать опорожнения бачка тормозной жидкости.
Не допускается использовать жидкость слитую через штуцер для долива в тормозной бачок (жидкость необходимо отстаивать для повторного использования не менее суток, чтоб из нее успели выйти микропузырьки воздуха).

5. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 2” прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

6. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 3” прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

7. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 4” прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

Примечание:

После выполнения “Фазы 4” на табло ДСТ должна появиться надпись “Прокачка завершена”.

8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками “min” и “max” на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта “мягкие тормоза”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Статаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Заполнение выполнено”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “4” тестера зайти в меню “Доп испытания”, кнопки “3” – в меню “Размерность шин” и кнопками “вверх” или “вниз” выбрать из списка размерность установленных на автомобиль шин . Кнопкой “Esc” выйти до исходного меню “Bosch ABS 8” и далее, до появления на табло сообщения “Диагностическая сессия завершена”, выключить зажигание, отключить колодку ДСТ от колодки диагностики автомобиля, закрыть крышку вещевого ящика.

Примечание:

При работе в моторном отсеке применять защитные чехлы на передние крылья автомобиля.
В меню “Размерность шин” две первые позиции высвечиваются одновременно, т.к. имеют одинаковый радиус качения.

11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.

Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota

Предупреждение!При прокачке тормозной системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.×Отклонить предупреждение

Примечание: Прокачка тормозной гидросистемы нужна для того, чтобы удалить из системы воздух, который попал в нее при разъединении компонентов во время снятия и установки шланга, трубки, суппорта или главного цилиндра.

Если воздух попал в систему из–за падения уровня жидкости в питательном бачке или если от главного цилиндра были отелены тормозные трубки, вам придется прокачать все четыре тормозных узла.
Если тормозная трубка была отделена только у колеса, то нужно прокачать только данный суппорт или рабочий тормозной цилиндр.
Если тормозная трубка отделена на стыке где-нибудь между главным цилиндром и любым из тормозов, необходимо прокачать часть системы обслуживаемую разъединенной трубкой.
Сбросьте остаточный вакуум в блоке усилителя тормоза, несколько раз нажав на педаль тормоза (двигатель заглушен).
Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите крышку на место.

Примечание: Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.

Подготовьте чистый прозрачный сосуд, кусок пластиковой или резиновой трубки, которая туго на штуцер прокачки, канистру свежей тормозной жидкости требуемого сорта и гаечный ключ. Также понадобится помощь ассистента.
Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте штуцер прокачки, затем зажмите его в положение, из которого его можно быстро и легко ослабить.
Насадите один конец трубки на штуцер прокачки и погрузите другой ее конец в подготовленном прозрачном контейнере (рис. 1) .
Во время прокачки насадите на штуцер суппорта или рабочего тормозного цилиндра прозрачный шланг, затем погрузите его второй конец в тормозную жидкость; выгоняемый из системы воздух будет образовывать в шланге и контейнере пузыри; необходимо удалить из узла весь воздух, прежде чем переходить к следующему колесу)
Попросите помощника медленно нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы создать в системе давление, затем удерживать педаль в нижнем положении.
Откройте штуцер прокачки, так чтобы через него начала выходить жидкость. Следите за пузырями воздуха, выходящими из погруженного в контейнер конца трубы. Когда поток жидкости в трубке замедлится, зажмите штуцер и попросите помощника выпустить педаль.
Повторяйте пункты 9 и 10, пока из трубки не начнет вытекать чистая, свободная от пузырьков тормозная жидкость, затем зажмите штуцер прокачки и перейдите к левому переднему колесу, затем к левому заднему колесу и, наконец, к правому переднему колесу, выполняя ту же процедуру. Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.
Никогда не используйте старую тормозную жидкость повторно. Она содержит влагу, адсорбированную из воздуха, которая неблагоприятно воздействует на компоненты тормозной системы.
По окончании, заполните бачок главного цилиндра жидкостью.
Проверьте функционирование тормозов. Педаль должна идти упруго, без провалов. Если необходимо,

Ошибки при прокачке тормозов

Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Источники

https://automend. ru/articles/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra-chto-dlya-ehtogo-nuzhno/
https://avto-ritet.ru/remont/kak-proverit-i-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr-poshagovye-sposoby.html
https://delis-avto.ru/novosti-avto/kak-prokachat-glavnyj-tormoznoj-cilindr-2.html
https://vector-auto.ru/diagnostika-i-remont/kak-pravilno-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr.html
https://GlKey.ru/avto-lada-drugoe/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra.html
https://avtoivan.ru/2018/09/20/prokachivaem-tormoza-s-abs-shemy-i-varianty-prokachki/
https://avto-layn.ru/na-zametku/prokachat-tormoza.html

Как прокачать тормоза одному

Главная » Тормозная система » Вы читаете статью:

11.02.201917.02.2019 по Евгений

Отечественные дороги приносят много не всегда приятных сюрпризов, поэтому на дороге приходится грамотно работать не только рулем, но и педалью тормоза. В таком случае от того, каким образом подготовлена система, зависит не только работоспособность автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров.

Не всегда в гаражных условиях для ремонта удается найти напарника. В некоторых случаях приходится выполнять операции в одиночестве. Рекомендуем научиться, как прокачать тормоза одному, чтобы не зависеть от наличия помощника.

Содержание

1 Периодичность замены жидкости
2 Каким образом осуществляется процесс
3 Первый способ самостоятельных работ
4 Второй способ самостоятельных работ

Периодичность замены жидкости

Одной из характеристик тормозных жидкостей является их гигроскопичность. Данный параметр определяет возможность впитывания из окружающей среды влаги. Параллельно с этим процессом происходит накопление мелких воздушных пузырьков.

В результате наличие воздуха в системе будет заметно в виде закипания жидкости летом, когда водитель несколько раз резко надавит на педаль. Эффективность срабатывания системы окажется сниженной или может и вовсе не сработать.

Важно знать, наличие влаги в тормозной жидкости провоцирует образование коррозии в системе.

По некоторым подсчетам ТЖ может из окружающего воздуха впитать до 4% объема влаги. Образовавшаяся жидкость будет работать неудовлетворительно и неэффективно.

Кроме влаги и воздуха, в гидравлику тормозов проникает механический мусор. Частички пыли и грязи скапливаются за месяцы и годы, загрязняя состав. Избавиться от негативных добавок помогает прокачка тормозов в одиночку или вдвоем по возможности.

Каким образом осуществляется процесс

В классическом варианте для операции требуется пара человек. Заливаем в открытую емкость главного тормозного цилиндра небольшое количество тормозной жидкости. Помощник усаживается в салон и периодически по команде автовладельца жмет педаль.

Предварительно необходимо очистить штуцеры цилиндров от возможного загрязнения. Далее, их вывинчиваем, а помощник в салоне в этот момент опускает педаль в пол. В тот момент, когда из-под штуцера прекращается выходить воздух в виде пузырей с жидкостью, а начнет литься сплошная струйка, затягиваем резьбу.

Аналогичная методика применяется к другим колесам. Специалисты рекомендуют первоначально вести выкачку воздуха с колеса, наиболее удаленного от водителя по диагонали. Далее осуществляется операция со вторым задним, а потом добираемся к переднему пассажирскому и на финише к водительскому колесу.

В процессе работы необходимо присматриваться к уровню заполненности главного бачка. Если там будет недостаточно жидкости, то возникает риск проникновения в систему воздуха из этой емкости во время прокачки.

Перед тем как прокачать тормоза самому, необходимо учитывать, что водители используют и другую схему. В ней начало берется также с дальнего угла от водителя, а потом возвращается по диагонали. Третья операция возвращает назад, а четвертой будет зона переднего пассажира.

Первый способ самостоятельных работ

Рассмотрим первые вариант работы, в котором потребуется зафиксировать педаль чем-то длинным и жестким, например, металлическим прутом из катанки. Также понадобится пара банок с тормозной жидкостью. Одна – для чистки тормозной системы, так как потребуется промывка.

Вывинчиваем штуцер цилиндра, а перед этим подкладываем емкость, в которую предполагаем собирать отход, выдавливаемый новой. Как только старая ТЖ стекла, набираем вторую емкость для длительного применения.

Потребуется активно нажать несколько раз (не более 4-х), при последнем усилии фиксируем педаль заранее припасенным упором. Он помогает заменить реального напарника, который бы удержал педаль в данной позиции.

Теперь прокачиваем тормоз так, чтобы вышел весь излишний газ, растворившийся в жидкости. После этого методику дублируем на остальных колесах.

Второй способ самостоятельных работ

В работе потребуется крышка от бачка, которым закрыта емкость с ТЖ. Также запаситесь соском от бескамерных шин, из которого выкручен ниппель. Чтобы таким образом прокачать тормоза одному человеку понадобится небольшой отрезок шланга и колесо. Алгоритм будет следующим:

проделываем в крышке емкости отверстие таким образом, чтобы в него вошел сосок;
проклеиваем для герметичности края, блокирующие проникновение воздуха внутрь;
от колеса выкручиваем для свободного выхода воздуха ниппель;
используем шланг, чтобы надеть один конец на колесо.

Колесо предварительно должно быть накачано до 2 атм. После одевания шланга пережимаем его проволокой, чтобы не терять воздух. Завинчиваем крышку на главный бачок, при этом резьбы штуцеров не должны быть отпущены.

Обратный наконечник шланга накидываем на сосок крышки и избавляемся от проволочного зажима. Отвинчиваем штуцер по заранее заготовленной схеме (дальний от водителя). Стравливаем весь воздух от создавшегося давления.

Повторяем операцию на каждом из углов автомобиля. После завершения процедуры возвращаем всю конструкцию в первоначальное положение.

Интересное по теме:

загрузка…

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

Водители автомобилей > Полезная информация > ТО и ремонт > Как самостоятельно прокачать тормоза одному или с помощником

При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы.

К сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механическим повреждениям, из-за чего жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. Поэтому многие автовладельцы знают, что в таких случаях требуется прокачка тормозов для удаления воздуха из системы.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять. Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3. Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
Суппорт переднего правого колеса.
Суппорт переднего левого колеса.

При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Вместе с помощником

Как и в предыдущем случае каждое колесо прокачивают отдельно.

Снимается защитный колпачок выпускного клапана колесного тормозного цилиндра, на него надевается любой подходящий шланг. Подойдёт даже от медицинской капельницы. Один конец шланга надевается на клапан, а второй опускается в канистру с тормозной жидкостью.
Помощник должен нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет ощутимо сопротивляться.
После этого педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии для создания давления в системе.
Ослабьте немного выпускной клапан тормозного цилиндра, чтобы в ёмкость через шланг поступала жидкость.
После того, как давление упадёт, закройте клапан.
Повторяйте шаг №2 пока не выйдет воздух.Верните защитный колпачок на клапан тормозного цилиндра.
Проделайте все операции для остальных колёс.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.

Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:

Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.

Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.

Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.

Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:

Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.

Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.

По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.

После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.

Заключение

Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.

Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.

Полезно проверить ограничения на авто перед его покупкой.
Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.
Датчик холла в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-xolla.html — что это такое и для чего он нужен.

Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:

Как кровоточить свои тормоза

BY: Deanna Sclar и

Обновлено: 12-01-2021

Из книги: Auto Repair для Dummies

Auto Repair для Dummies

Exploore Book Book на покупку книги «Покупа Amazon

Если тормоза вашего автомобиля кажутся мягкими, то способ удалить воздух из магистралей — прокачать тормоза. Для выполнения этой работы вам понадобится ключ для прокачки тормозов или комбинированный ключ, который подходит к штуцеру для прокачки вашего автомобиля, канистра с подходящей тормозной жидкостью, чистая стеклянная банка и друг.

Если у вас есть ABS, EBD, BA или другая сложная тормозная система, вам действительно нужно вызвать профессионала для прокачки тормозов, чтобы избежать попадания воздуха в привод.

Выполните следующие действия, чтобы прокачать тормоза:

Найдите маленькую насадку, называемую винтом для прокачки тормозов, который расположен позади каждого из ваших тормозов.

Добраться до этого штуцера для выпуска воздуха может быть проще, если вы поднимете автомобиль на домкрате. Если вы собираетесь ползти под ним, сначала постелите старое одеяло или толстый слой газет. Если вы действительно хотите чувствовать себя комфортно, попросите или одолжите лиану, чтобы лежать на ней и легко скользить.

Выберите подходящий гаечный ключ или головку, которая подходит к винту, и ослабьте винт.

Специальные ключи, называемые ключами для выпуска воздуха, подходят к винту для выпуска воздуха и могут предотвратить скругление шестигранной головки винта. Будьте осторожны, чтобы не сломать винт, иначе вам понадобится профессиональный ремонт. Если он застрял, распылите пенетрант, например WD-40, вокруг винта. После того, как вы ослабите винт, снова затяните его (но не слишком туго).

Наденьте небольшой кусок гибкого шланга на конец спускного винта и поместите другой конец шланга в банку.

Затем наполните банку тормозной жидкостью, чтобы покрыть конец шланга. Если у вас нет ничего, что надевалось бы на винт для выпуска воздуха, просто держите банку рядом с соплом, чтобы вытекающая жидкость попадала в банку.

Попросите вашего друга несколько раз медленно нажать на педаль тормоза.

Пусть ваш друг скажет «вниз», когда нажимает педаль тормоза, и «вверх», когда отпускает ее.

Если автомобиль поднят домкратом, прежде чем позволить другу сесть в него, а вы под ним, убедитесь, что колеса заблокированы в том направлении, в котором машина будет катиться, и что она не припаркована на холме. Оставьте шины на месте, чтобы транспортное средство подпрыгивало и оставляло вам небольшой зазор в случае падения.

После того, как ваш друг несколько раз нажал на педаль и удерживает педаль нажатой, откройте штуцер для выпуска воздуха.

Тормозная жидкость брызнет (утка!). Если в ваших тормозных магистралях есть воздух, пузырьки воздуха будут в жидкости. Увидеть эти пузырьки проще всего, если вы используете метод «шланг в банке», но вы также можете увидеть их без него.

Прежде чем ваш друг отпустит педаль тормоза, затяните винт для выпуска воздуха.

Если этого не сделать, при отпускании педали воздух снова всасывается в тормозные магистрали.

Попросите вашего друга отпустить педаль и послушайте, как он скажет «вверх».

Повторяйте эту процедуру, ослабляя и затягивая винт снова и снова, пока вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Откройте главный цилиндр и долейте тормозную жидкость, пока уровень не достигнет отметки «Полный».

Если вы пренебрегаете проверкой уровня тормозной жидкости на отметке «Полный», вы рискуете слить всю жидкость из главного цилиндра и всосать воздух в трубопроводы сверху. Если это произойдет, вам придется вернуться и прокачать главный цилиндр, пока вы не высосете воздух из этого конца системы. Кому нужна дополнительная работа?

Если вы ошиблись и вам нужно прокачать главный цилиндр , это то же самое, что прокачать тормоза (друг и все такое). Просто прокачайте его в точке, где тормозные магистрали присоединяются к цилиндру, или в штуцере прокачки главного цилиндра, если он есть.

Повторяйте этот процесс с каждым тормозом, пока воздух не выйдет из каждой тормозной магистрали.

Не забудьте добавить тормозную жидкость в главный цилиндр после прокачки каждого тормоза.

После того, как вы в последний раз доведете уровень тормозной жидкости в главном цилиндре до уровня «Full», проедьте на автомобиле вокруг блока.

Педаль тормоза больше не должна быть мягкой при нажатии. Если это так, снова проверьте главный цилиндр, чтобы убедиться, что он заполнен, и попробуйте еще раз прокачать тормоза. Эта ситуация не является необычной, и это не займет так много времени, как кажется.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

Ремонт автомобилей для чайников,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный специалист по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, в том числе в 9-м канале NBC.0058 Сегодня шоу и NBC Ночные новости . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором книги «Покупка машины для чайников».

Эту статью можно найти в категории:

Общий ремонт и техническое обслуживание автомобилей ,

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость выполняет свою работу. Движение вашей ноги приводит в движение поршень главного тормозного цилиндра, который прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к тормозам. Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют ваше движение.

Тормозная жидкость является источником жизненной силы тормозной системы и рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется ее замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность торможения, но и может вызвать коррозию ключевых узлов системы. Замена жидкости через соответствующие промежутки времени — это дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном автомобиле, а также это может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в будущем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но также удаляется часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного разбирается в инструментах, может выполнить дома с помощью умелого помощника. Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой конкретный тип тормозной жидкости требуется для вашего автомобиля. (Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы подобрать подходящую жидкость 9.0107 до вы начинаете работать над тормозами. Качественная тормозная жидкость стоит недорого; вам, вероятно, понадобятся две или три банки по 12 унций, чтобы прокачать систему.

ШАГ 2: Поднимите автомобиль домкратом на ровной твердой поверхности (предпочтительно на полу гаража или подъездной дорожке) и поддержите его четырьмя домкратными стойками, установленными в точках домкрата, указанных в руководстве по эксплуатации. (Вы всегда можете подпереть его шлакоблоками, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности. ) Он должен быть надежно закреплен в воздухе; процесс прокачки тормозов заставит вас время от времени залезать под машину. Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех винтов для удаления воздуха из суппорта, один из которых показан в типичном месте на рисунке выше. (У барабанных тормозов также есть подобные винты для выпуска воздуха.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они будут сопротивляться, не крутите ключ изо всех сил. Если их трудно отсоединить, распылите на них проникающее масло, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем снова попытайтесь ослабить. Если они отломятся или сорвутся, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, чтобы профессионал решил проблему. После того, как вы ослабили каждый прокачной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а другие винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему. Пузырьки воздуха — враг тормозной системы; они делают вашу педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

ЭТАП 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Его расположение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если ее уровень ниже отметки «полный» на прозрачном бачке. Убедитесь, что у вас есть жидкость, подходящая для вашего автомобиля (см. шаг 1). Во время прокачки тормозной системы крышка главного цилиндра должна оставаться отвинченной, но все еще на месте над бачком. Каждый тормоз должен быть прокачан в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивают тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра, но в некоторых автомобилях требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисном отделе вашего дилера.

ШАГ 5: Плотно наденьте один конец отрезка прозрачной трубки (обычно диаметром ¼ дюйма) на конец прокачного винта первого тормоза, который вы будете прокачивать, а другой конец вставьте в контейнер для сбора — подойдет выброшенная банка из-под пива или пластиковая бутылка из-под газировки. Убедитесь, что трубка имеет достаточную длину, чтобы вы могли повесить улавливающий контейнер выше высоты винта для выпуска воздуха; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Пришло время привлечь вашего умелого помощника. При выключенном двигателе попросите вашего помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, пока он не почувствует сильное сопротивление под ногами. Помощник должен крикнуть «Давление!» при достижении твердой педали. Пусть они продолжают давить на педаль.

ЭТАП 7: Пока ассистент удерживает давление на педаль, немного приоткройте штуцер для выпуска воздуха. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Пусть они продолжают нажимать педаль в пол.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, ассистент должен крикнуть «Пол!» или «вниз!» Быстро закройте винт для выпуска воздуха в тот момент, когда вы услышите это предупреждение. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы поддерживать ее уровень.

ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не будет содержать пузырьков воздуха.

ШАГ 10: Теперь повторите шаги с шестого по 9 в оставшихся трех местах тормоза в правильной последовательности. Это означает перемещение от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

ШАГ 11: Когда вы прокачаете все четыре тормоза, попросите вашего помощника приложить полное усилие к педали тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Вы должны повторить процедуру выпуска воздуха, чтобы удалить этот воздух. Однако незначительное нарушение жидкости указывает на правильную прокачку тормозной системы.

ШАГ 12: Еще раз проверьте, чтобы все винты для выпуска воздуха были затянуты. Опять же, приложите сильное усилие, но не со всей силы, чтобы затянуть их — вы же не хотите, чтобы они оторвались, — прежде чем переустанавливать колеса автомобиля. Поздравляем, все готово!

Посмотреть полный пост на Youtube

Обслуживание тормозов

Испытано: новые тормозные диски помогают поддерживать чистоту колес
Как долго служат тормоза?
Сколько стоит замена тормозных колодок?

Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Основы прокачки тормозов — Epic Bleed Solutions

Тем из вас, кто не знаком с идеей самостоятельно прокачать тормоза на горном велосипеде, будет интересно, справитесь ли вы с этой задачей или пришло время сдать свой велосипед в местный магазин велосипедов. Что ж, я здесь, чтобы сказать вам, что, несмотря на ваши первоначальные опасения как потенциального новичка, прокачка тормозов — это не какое-то темное искусство, которое могут практиковать только элитные веломеханики.

С правильным комплектом для прокачки, небольшими ноу-хау и 30 минутами вы можете легко вдохнуть новую жизнь в гидравлические тормоза горного велосипеда.

Прежде чем вы приступите к выбору комплекта для прокачки тормозов, давайте поговорим о том, что такое прокачка тормозов, почему это важно, и объясним преимущества прокачки собственных тормозов.

Зачем мне прокачивать собственные тормоза?

Магазины велосипедов берут до 20 фунтов стерлингов за прокачку каждого тормоза, не говоря уже о 2 недели ожидания , прежде чем они смогут вас пристроить, никогда не было лучшего времени, чтобы взять дело в свои руки, когда дело доходит до прокачки тормозов. Избегайте ожидания и хлопот, связанных с получением вещи, это одна работа, которую вы можете легко сделать самостоятельно. Прокачка собственных тормозов также позволяет:

Экономить время
Экономьте деньги
Изучить новый навык
Вернитесь на тропу в мгновение ока!

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости, используемой в гидравлических тормозных системах. Тот же процесс удаления воздуха из системы используется и для продувки системы от старой тормозной жидкости и замены ее новой, поэтому обе процедуры можно выполнять одновременно.

#1 Удаление воздуха

Для эффективной работы гидравлических систем в качестве средства передачи усилий в них должна использоваться несжимаемая жидкость.

В гидравлических тормозных системах входные силы, которые вы создаете, управляя тормозным рычагом, перемещаются через тормозную жидкость, чтобы привести в действие поршни суппорта, которые, в свою очередь, перемещают тормозные колодки, чтобы они коснулись ротора. Это возможно только потому, что тормозная жидкость несжимаема.

Думайте о тормозной жидкости как о средстве связи. Тормозная жидкость передает сообщение, выдаваемое главным цилиндром (рычагом), на рабочий цилиндр (суппорт) с минимальной потерей качества.

Воздух в системе вызывает нарушение связи. Входные силы, создаваемые при нажатии на рычаг тормоза, больше не могут эффективно передаваться, поскольку эти силы тратятся впустую, поскольку воздух внутри системы сжимается.

Как узнать, есть ли воздух в тормозной системе?

Один из классических признаков наличия воздуха внутри любого гидравлического тормоза горного велосипеда – это чрезмерный ход рычага, который иногда называют «мягким» или «ослабленным» тормозным рычагом.

Если рычаг нужно потянуть на приличное расстояние, прежде чем вы почувствуете, как колодки входят в зацепление (или прикусывают) с тормозным диском, то есть большая вероятность, что это связано с воздухом внутри тормозной жидкости. Взгляните на следующую диаграмму:

Слева мы видим, что рычаг можно потянуть назад к рулю. Здесь в тормозной системе слишком много воздуха, что приводит к незначительной тормозной способности или ее отсутствию. Этот тормоз необходимо прокачать, прежде чем его можно будет использовать.

Среднему рычагу еще предстоит пройти значительное расстояние, прежде чем будет достигнута точка поклевки и начнут работать тормоза. Это говорит о том, что воздух в системе присутствует, но его недостаточно, чтобы сделать тормоз полностью бесполезным. Этот тормоз должен быть прокачан, чтобы создать более твердое ощущение тормозного рычага.

Пример справа — это то, что мы считаем хорошим ощущением рычага тормоза. Твердый, резкий, внушающий доверие. Вот как будет ощущаться ваш тормозной рычаг после успешной прокачки.

Итак, как воздух вообще попал туда?

Если вы открываете систему для воздуха, например, при укорачивании гидравлических шлангов, это может привести к утечке тормозной жидкости и попаданию воздуха в систему. Поврежденные тормозные магистрали, соединения, поврежденные уплотнения и утечки также могут быть причиной того, что воздух попадает в ваш тормоз и вызывает ощущение губчатости рычага.

Иногда даже новый тормоз или тормоза, установленные на новом велосипеде, необходимо прокачать, если тормоза были недостаточно заполнены на заводе во время производства или ваш веломагазин не смог выполнить эту работу за вас.

#2 Замена тормозной жидкости

Периодическая замена тормозной жидкости является частью общего технического обслуживания и ухода за вашим гидравлическим тормозом. Со временем ваша тормозная жидкость стареет и обесцвечивается, поскольку в нее попадают загрязнения из окружающей среды. Грязь, воздух и вода могут и в конце концов попадут внутрь.

Периодическая замена тормозной жидкости сведет их к минимуму, продлит срок службы вашего тормоза и сохранит его работу как нового.

Итак, воздух и грязь вредны.

Если воздух — заклятый враг вашего гидравлического тормоза, то считайте воду его хитрым помощником. В то время как слишком много пузырьков воздуха могут сразу сделать ваш тормоз бесполезным, вода вызывает проблемы в течение более длительных периодов времени, и отчасти виновата ваша тормозная жидкость.

В зависимости от того, используется ли тормозная жидкость DOT или минеральное масло в вашей модели тормозной системы, будет определяться влияние воды на стопоры.

Тормозная жидкость DOT гигроскопична по своей природе, что означает, что она поглощает воду из окружающей среды через швы и микроскопические поры в ваших гидравлических линиях. Такое содержание воды отрицательно влияет на характеристики тормозной жидкости DOT, снижая ее температуру кипения. Обычно тормозная жидкость DOT достигает 3,7% воды по объему после 2 лет эксплуатации.

Влияние содержания воды с течением времени лучше всего иллюстрирует график ниже. Этот график взят из Shell и дает общее представление о снижении содержания воды в тормозных жидкостях DOT 3 и DOT 4.

Как видите, за 2 года снижение температуры кипения означает, что способность жидкости противостоять высоким температурам, создаваемым при торможении, резко снижается.

Тормозная жидкость Mineral Oil отличается от жидкости DOT тем, что она не поглощает воду, а отталкивает ее, заставляя ее скапливаться в нишах системы из-за ее большего веса. Здесь он не только снижает температуру кипения тормозной системы, но и может вызвать локальную коррозию внутренних деталей тормозов.

Как часто нужно прокачивать тормоза?

Если вы подозреваете, что в вашей тормозной системе может быть воздух, и рычаг тормоза начинает работать губчато, пора прокачать тормоза.

Многие гонщики прокачивают свои тормоза только тогда, когда на их торможение влияет захваченный воздух, но, поскольку теперь вы знаете, какое влияние содержание воды может оказывать на ваши тормоза, возможно, потребуется более обычная замена тормозной жидкости.

Гонщики, которые участвуют в гонках и предъявляют высокие требования к своим тормозам, могут рассмотреть возможность ежегодной замены тормозной жидкости. Остальным рекомендуется менять тормозную жидкость каждые два года для поддержания высокой температуры кипения, особенно в тех тормозах, в которых используется тормозная жидкость DOT.

Как узнать, какую тормозную жидкость использовать?

Это зависит от модели вашего тормоза. Как мы уже говорили, сегодня в гидравлических тормозах горных велосипедов используется два типа тормозной жидкости — жидкость DOT и минеральное масло. Производители тормозов склонны придерживаться одного или другого. В таблице ниже представлен обзор того, кто какую тормозную жидкость использует.

Не заливайте в тормозную систему неподходящую тормозную жидкость, так как вы испортите внутренние уплотнения и, в конечном счете, сами тормоза. Помните, тормозные жидкости DOT и Mineral Oil несовместимы друг с другом, а это значит, что их нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах. Если вы не уверены, какую тормозную жидкость использовать, вы всегда можете спросить нас.

Тип жидкости, используемой в вашем тормозе, также обычно указан на узле тормозного рычага.

Давайте посмотрим, что вам понадобится для выполнения работы

Хорошо, теперь вы поняли суть прокачки тормозов, позвольте мне разобраться в деталях что нужно для выполнения задания:

Комплект для прокачки , содержащий шприцы, адаптеры для прокачки, инструкции
Тормозная жидкость — DOT или минеральное масло, в зависимости от модели тормозной системы
Прокачной блок — для удержания поршней суппорта в исходном положении во время прокачки
Базовый инструмент — для снятия винтов прокачки, тормозных колодок и регулировки положения тормозного рычага или суппорта
Защитное снаряжение и бумажные полотенца — Тормозная жидкость может быть неприятной штукой. Держите его подальше от рук и от глаз — всегда хорошая идея

На приведенном ниже рисунке показано оборудование, необходимое для полной прокачки тормозной системы Avid. Между нами говоря, большинство людей не утруждают себя и половиной этого материала.

Вот обзор типичного процесса прокачки

Ниже я вкратце описал процедуру прокачки Avid. Это должно дать вам обзор основных шагов.

Помимо наполнения шприцев тормозной жидкостью и снятия тормозных колодок, это показывает, насколько легко можно прокачать собственные тормоза. Легко, верно?

Вам слово

Как видите, здесь не так уж много. Надеюсь, я дал вам некоторое представление об основах прокачки тормозов и дал уверенность в том, что вы сможете прокачать свой первый комплект тормозов. Сохраните звонок в местный магазин велосипедов до тех пор, пока он вам действительно не понадобится. Возьмите дело в свои более чем способные руки — я верю в вас!

У вас есть собственный вопрос? Или, может быть, у вас есть история прокачки тормозов, которой вы можете поделиться с нами. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, мы будем рады его услышать!

Алекс Мэнселл, главный начальник
Делится советами и рекомендациями по темному искусству прокачки тормозов. Катается на велосипеде, когда позволяет время.
Фейсбук | Инстаграм | Twitter

Как прокачать тормоза на мотоцикле

Скорее всего, если вы ездите на мотоциклах по бездорожью, квадроциклах или управляете любым другим колесным мотоциклом, вам рано или поздно придется прокачать тормоза. Прокачка тормозов сама по себе не сложная работа, но есть несколько советов и приемов, которые могут сделать процесс более плавным и улучшить работу тормозов.

Обслуживание тормозных систем путем замены изношенных компонентов по мере необходимости и периодического обновления тормозной жидкости является важной задачей технического обслуживания, которую часто упускают из виду. В этой статье мы представим обзор процесса прокачки тормозов и поделимся некоторыми советами, которые могут облегчить эту работу. Мы даже предоставим несколько советов, которые помогут сделать восстановление вашего главного цилиндра более плавным.

Прокачка тормозов необходима не только при наличии воздуха в магистрали, это также обычная задача технического обслуживания, которую следует выполнять периодически.

Необходимость прокачать тормоза может возникнуть по нескольким причинам. Контрольными признаками того, что ваши тормоза, возможно, необходимо прокачать, являются снижение мощности торможения, непоследовательное торможение и ощущение губчатости в рычаге. Если какой-либо из этих симптомов существует, всегда полезно проверить целостность системы. Утечки могут возникать из-за незатянутых болтов банджо, поврежденных уплотнений и трещин в трубопроводах.

Если вы чувствуете разбухание рычага или снижение мощности торможения, обязательно проверьте тормозные магистрали и банджо-болты на наличие повреждений и утечек.

Для начала всегда полезно обратиться к заводскому руководству по обслуживанию вашей марки и модели для получения информации, относящейся к выполняемой задаче. В вашем руководстве по обслуживанию вы найдете характеристики крутящего момента, подробные процедуры и информацию о жидкости, которую важно учитывать при выполнении работы.

К сожалению, тормозная жидкость является агрессивным химическим веществом и требует соответствующего обращения. Непреднамеренный контакт с тормозной жидкостью может нанести вред как вам, так и вашей машине. При обслуживании тормозов и прокачке трубопроводов обязательно принимайте все необходимые меры предосторожности и избегайте контакта с кожей и глазами. При прокачке тормозов надевайте резиновые перчатки и защитные очки. Если тормозной рычаг нажимается слишком быстро во время прокачки, жидкость может попасть в воздух из бачка. Тормозная жидкость может смыть краску и облачный пластик, поэтому не забудьте защитить поверхности вашей машины полотенцем или тряпкой, чтобы ограничить воздействие.

Тормозная жидкость является очень агрессивным химическим веществом, обязательно защитите себя и свою машину.

Тормозные жидкости, используемые в автомобилях/спортивных автомобилях в США и многих других частях мира, делятся на три класса. Спецификации для классов изложены Департаментом транспорта (DOT). Обычно доступны варианты класса жидкости: DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. В большинстве спортивных автомобилей используется тормозная жидкость DOT 4. Обычно крышка/крышка бачка тормозной жидкости вашей машины на переднем и заднем главном цилиндре указывает, какая жидкость используется. Как правило, смешивание классов тормозной жидкости не рекомендуется из соображений совместимости и различий в температуре кипения.

Правильный тип тормозной жидкости для вашей машины должен быть указан как в руководстве по эксплуатации, так и на крышке главного тормозного цилиндра. Не используйте ничего другого, кроме рекомендуемого типа.

Подготовьтесь к прокачке тормозов, расположив передний или задний главный цилиндр и бачок как можно ближе к уровню. При работе с передними тормозами это часто означает поворот руля в одну или другую сторону, чтобы достичь уровня резервуара. Не забудьте положить вокруг резервуара полотенца или тряпки на случай разлива.

Убедитесь, что ваш главный цилиндр установлен как можно ровнее, чтобы не пролить жидкость. Оберните главный цилиндр тряпкой на случай аварии.

После обнаружения снимите крышку резервуара или колпачок, в зависимости от того, с какой системой вы работаете. Винты крышки резервуара могут быть сорваны, поэтому действуйте осторожно. Как правило, на японском оборудовании используются винты с плоской головкой, соответствующие японскому промышленному стандарту (JIS). Несмотря на то, что насадка Phillips близка по профилю, она не подходит для этой работы и легче сорвет застежку. Возьмите набор отверток или бит JIS; в противном случае кончик насадки Phillips можно в крайнем случае обточить, чтобы насадка более точно соответствовала профилю JIS.

Обязательно используйте правильный инструмент (инструменты) для снятия крышки главного цилиндра, чтобы избежать зачистки болтов.

После снятия крышки или колпачка приступайте к снятию диафрагмы. Диафрагма может оторваться вместе с колпачком, поэтому будьте осторожны, чтобы не уронить и не повредить ее.

Перейдите к суппорту и снимите все необходимые крышки или кожухи, чтобы был виден выпускной клапан. Спускной клапан имеет резиновую крышку, которая защищает его расширяющийся ниппель и должна быть легко идентифицируемой. Размер прозрачного куска трубки должен быть таким, чтобы он плотно прилегал к ниппелю выпускного клапана и имел длину не менее шести дюймов или достаточную длину для слива в улавливающую бутылку.

Снимите защитный резиновый колпачок с выпускного клапана и наденьте на него кусок прозрачной пластиковой трубки. Убедитесь, что он плотно прилегает и полностью закрывает расклешенный конец. Другой конец трубки должен быть помещен в улавливающую бутылку.

Чтобы начать процесс прокачки, нажмите рычаг тормоза (спереди) или нажмите педаль вниз (сзади), затем откройте прокачной клапан на ¼–½ оборота. Смесь воздуха и тормозной жидкости должна выходить из выпускного клапана и быть видна в прозрачной трубке. Закройте выпускной клапан. Затем медленно отпустите рычаг тормоза или педаль и дайте им оставаться в исходном выдвинутом положении в течение нескольких секунд, прежде чем повторить процесс.

Сожмите рычаг тормоза (передний), затем ослабьте выпускной клапан примерно на 1/4 оборота. Как только рычаг полностью прижмется к рукоятке, закройте выпускной клапан, затем отпустите рычаг. При необходимости повторите этот процесс, чтобы удалить жидкость/воздух из системы.

Внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре. Если вся жидкость в бачке израсходована, а воздух подсосан, весь процесс нужно будет начинать заново. Добавляйте свежую тормозную жидкость в бачок по мере необходимости во время процесса прокачки, чтобы в систему никогда не попадал воздух. При добавлении тормозной жидкости будьте очень осторожны, чтобы в бачок не попали загрязняющие вещества, такие как пыль или мусор. Любые мелкие частицы, попавшие в тормозную систему, могут привести к ее неисправности или преждевременному износу.

Пришло время заменить тормозные колодки или диски? Узнайте больше о компонентах тормозной системы и обслуживании здесь.

Поддерживайте уровень жидкости в главном цилиндре на достаточно высоком уровне, чтобы избежать подсоса воздуха в процессе прокачки. Использование пластикового шприца — отличный способ избежать проливания жидкости при наполнении.

Описанную процедуру прокачки следует повторять до тех пор, пока смесь, выходящая из штуцера прокачки, не будет полностью состоять из тормозной жидкости. Это может занять короткий или длительный период времени в зависимости от того, где и сколько воздуха находится в системе. После правильной прокачки тормозов должно ощущаться заметное улучшение чувствительности тормозного рычага или педали при срабатывании тормозов.

Следите за прозрачной трубкой и прокачивайте до тех пор, пока из выпускного клапана не выйдет ничего, кроме чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха.

По завершении прокачки тормозов убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится на верхнем уровне заливной линии. Затем аккуратно установите диафрагму, крышку/колпачок и все остальное оборудование. Обязательно дважды проверьте герметичность выпускного клапана. После повторной сборки машины проверьте тормоза в последний раз, прокатив машину вперед и назад и отметив, насколько чувствительны тормоза. Предполагая, что все проверено, машина должна пройти тест-драйв.

После того, как все будет собрано и снова затянуто, проверьте тормоза в гараже, просто покатав велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что они работают должным образом, прежде чем кататься на нем.

Выполните пробную поездку, постепенно увеличивая скорость машины и тормозную нагрузку. Делайте это в зависимости от характеристик тормозов и по мере того, как вы обретете уверенность в тормозной системе. Всегда выбирайте подходящее место для тестирования и обязательно оставляйте достаточно места на случай, если что-то пойдет не так. Перед выполнением испытаний на высокой скорости и торможении под нагрузкой остановите машину и проверьте суппорт, трубопровод и главный цилиндр, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Наконечники главного цилиндра

Если вы продолжаете сталкиваться с проблемами в вашей тормозной системе после прокачки или обнаруживаете изношенные компоненты в главном цилиндре, пришло время восстановить его. Комплекты для восстановления главного цилиндра позволяют легко и недорого восстановить работоспособность тормозов. Рынок запасных частей — хороший источник доступных ремонтных комплектов для такой работы. ProX Racing Parts предлагает доступные по цене комплекты для восстановления главного цилиндра, которые содержат детали OEM-качества и все детали, необходимые для стандартного восстановления. Вот несколько советов, о которых следует помнить во время восстановления главного цилиндра, чтобы ваша работа прошла как можно более гладко.

ProX Racing Parts

Обязательно используйте плоскогубцы для стопорных колец при снятии стопорного кольца с главного цилиндра. Попытка извлечь стопорное кольцо с помощью чего-либо еще часто приводит к повреждению канавки стопорного кольца и окружающей геометрии.
После полной разборки главного цилиндра обязательно очистите весь главный цилиндр перед повторной сборкой. При очистке главного цилиндра используйте только тормозную жидкость.
Проверьте главный поршень и отверстие цилиндра на наличие необычных царапин. При наличии глубоких царапин поршень и цилиндр следует заменить. Кроме того, обратитесь к руководству по обслуживанию для любых применимых контрольных измерений, которые необходимо выполнить.
При повторной сборке обязательно нанесите новую тормозную жидкость на главный поршень и отверстие главного цилиндра.
При установке чехла убедитесь, что он полностью встал на место.

Найдите запчасти ProX для своей машины здесь.

Если вы столкнулись с утечками или проблемами в работе тормозного суппорта, суппорты также можно восстановить и загерметизировать. ProX предлагает комплекты для восстановления суппорта с новыми резиновыми пыльниками, уплотнениями, пробками для выпуска воздуха и стопорными штифтами. Все компоненты ProX, поставляемые в составе главного тормозного цилиндра и комплекта для восстановления суппорта, разработаны в соответствии со спецификациями OEM, чтобы обеспечить такой же срок службы тормозной системы вашей машины, когда она была новой.

Если ваш тормозной суппорт протекает внутри, также доступны комплекты для восстановления суппорта, чтобы сэкономить деньги по сравнению с покупкой нового суппорта. Найдите комплекты для восстановления суппорта для своей машины ЗДЕСЬ.

Как прокачать тормоза

Если педаль тормоза в вашем автомобиле со временем стала мягкой или ваши тормоза не ощущаются такими тугими и мгновенными, как раньше, вам может потребоваться прокачать тормозную жидкость. Тормозная жидкость в вашем автомобиле накапливает загрязняющие вещества и со временем разлагается, теряя свою эффективность. Важно часто промывать его, чтобы ваша педаль чувствовала себя как новая.

Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техником в McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как эффективно и безопасно прокачивать тормоза. Хайнс — единственный сертифицированный на заводе в Северной Америке технический специалист McLaren F1 , а это значит, что его основная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и понимает, как промыть тормозную жидкость, так это он.

Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как прокачать тормозную жидкость на вашем автомобиле. Рекомендации производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

Выбор тормозной жидкости для вашего автомобиля

Aaron Brown

Перед тем, как приступить к промывке тормозов, сначала убедитесь, что у вас есть подходящий продукт для вашего автомобиля. «Убедитесь, что вы используете правильную тормозную жидкость», — говорит Хайнс. Существует множество различных видов тормозной жидкости, и тормозная система вашего автомобиля предназначена для работы с определенным типом. «Получите то, что применимо к вашему автомобилю, или то, что уже есть в системе», — говорит он.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип жидкости вам следует купить. В некоторых случаях вы можете найти эту информацию на крышке заливной горловины бачка тормозной жидкости, расположенной в моторном отсеке.

Наличие подходящих инструментов для работы

Как минимум, вам понадобится пара основных инструментов для замены жидкости. Если у вас нет автомобильного подъемника — а у вас его, скорее всего, нет, — вам понадобится пара домкратов, чтобы поднять автомобиль в воздух, чтобы вы могли снять колеса и получить доступ к прокачным винтам. Не экономьте на подставках!

Убедитесь, что у вас есть гаечный ключ, чтобы открывать и закрывать прокачной винт на суппортах. Имейте в виду, что размер винтов может быть разным на передних и задних суппортах. У вас также должна быть прозрачная трубка, которая может крепиться к сливному винту, идущему к прозрачному контейнеру для сбора старой жидкости. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете использовать старую бутылку из-под воды. Кроме того, вы можете купить что-то сделанное для работы:

«Мне нравится, чтобы [контейнер] был прозрачным, чтобы я мог видеть цвет тормозной жидкости, — говорит Хайнс. «Это скажет вам, когда вы вытащите все старые вещи. Обычно тормозная жидкость темнеет по мере старения».

Как прокачать тормоза

Прежде чем начать, Хайнс предлагает потратить пару секунд на то, чтобы прощупать тормоза. «Я бы очень рекомендовал почувствовать педаль тормоза перед тем, как начать», — говорит он нам. Делая это, вы можете проверить, действительно ли вы улучшили ощущение своих тормозов, когда закончите.

После того, как вы подняли машину на домкрат и сняли колеса, вы можете начать прокачивать тормоза. «В большинстве случаев, когда я прокачиваю тормоза, я использую прокачку», — говорит Хайнс. — Их можно купить довольно дешево. Для F1 я буду использовать клапан сброса давления Motive Products. Это портативное устройство, которое можно взорвать».

Наличие стравливающего устройства означает, что вам не нужно, чтобы кто-то на водительском сиденье вручную нажимал на педаль, чтобы создать давление, достаточное для выталкивания старой жидкости. Все, что вам нужно сделать, это заполнить его новой жидкостью, подсоединить к главному цилиндру и накачать либо с помощью ручного рычага, либо, если он есть у вашего прокачного устройства, с помощью подключения сжатого воздуха.

Если вы не хотите тратить деньги на спускной клапан для простой работы с тормозной жидкостью, мы понимаем. Но в этом случае вам понадобится помощь другого человека, так как шаги немного отличаются.

Если вы не используете устройство для прокачки, обязательно следите за уровнем жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере прокачки тормозов жидкость будет вытекать, поэтому вам придется периодически ее доливать. Если вы забудете это сделать, в систему может попасть воздух. И это плохо.

Теперь вы, наконец, можете начать процесс обескровливания. «Всегда начинайте с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра», — говорит нам Хайнс. Переход к задней части автомобиля для начала гарантирует, что система будет полностью промыта, без возможности попадания старой жидкости в систему. Подсоедините инструмент, который вы используете для сбора жидкости, к штуцеру для выпуска воздуха, а затем убедитесь, что к тормозам поступает достаточное давление (либо при заправленном штуцере для выпуска воздуха, либо при нажатом напарником педали тормоза). Затем открутите штуцер для прокачки. Жидкость должна выйти сразу.

После того, как жидкость перестанет течь, закройте винт для выпуска воздуха и либо накачайте штуцер для выпуска воздуха, либо попросите вашего помощника накачать педаль тормоза. Снова открутите винт, и должно выйти больше жидкости. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока жидкость не начнет выходить чистой. Как только это произойдет, вы можете перейти к следующему суппорту. Мы рекомендуем ехать сзади со стороны пассажира ⇒ сзади со стороны водителя ⇒ спереди со стороны пассажира ⇒ спереди со стороны водителя. Как только жидкость станет чистой во всех четырех углах, поздравляю, вы прокачали тормоза.

Тормозные суппорты некоторых автомобилей имеют более одного штуцера для прокачки, один внутри, а другой снаружи. «Если вы действительно делаете тщательную работу, и особенно если вы берете свою машину на трассу, вам нужно заняться внутренней и внешней частью», — говорит Хайнс. Это обеспечит надлежащее удаление всего воздуха и мусора, попавших в систему.

Другие советы

«Никогда не нажимайте на педаль тормоза, если тормозные колодки не установлены и не закреплены на роторе, потому что вы вытолкнете поршни», — говорит Хайнс.

Некоторым это может показаться очевидным, но вы все равно должны помнить об этом, если вам случится менять колодки в это время. Если полностью вытолкнуть тормозной поршень из корпуса, это приведет к беспорядку, и его не так-то просто установить обратно.

«На автомобилях, которые простояли очень долго, я видел, как внутри системы образуется белая паста, — добавляет Хайнс. «Это может быть медведь, чтобы выбраться, потому что он попадет внутрь блока ABS».

Эта паста, по словам Хайнса, часто не может быть удалена только стандартными процедурами прокачки, даже если вы используете устройство для прокачки под давлением. Если вы столкнулись с этим, он рекомендует использовать своего рода «итальянский подход».

«Что я сделал, так это промыл тормоза, выехал на стоянку и несколько раз активировал АБС, толкнул все вокруг», — говорит Хайнс. «Затем я возвращаюсь, делаю еще одну промывку тормозов, а затем делаю это в течение целого дня [неоднократно], и все очищается».

Брайан Сильвестро Штатный обозреватель Road & Track, увлекающийся проектами с большим пробегом, ржавыми проектами и любительскими гонками на выносливость.

Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения — Прокачивайте тормоза так, как вы думаете

| How-To — Tech

Как и почему прокачка тормозной системы

Это не совсем обычная практика, но тормозную жидкость большинства Honda следует промывать или прокачивать каждые 30 000 миль или около того. Это также необходимо выполнять каждый раз при открытии системы, например, при замене тормозных магистралей или замене главных цилиндров или суппортов. Как правило, если сломан только один угол автомобиля или одна линия, необходимо прокачать только этот угол. Однако, если система оставалась открытой более нескольких минут, может потребоваться прокачка каждого угла.

Прокачка тормозов не входит в число тех прославленных задач, которые признают все, у кого есть машина, вроде замены масла или доливки охлаждающей жидкости. Нет, кровотечение из тормозной системы легко не заметить, и его симптомы могут быть постепенными, даже едва уловимыми, такими как проседающая или мягкая педаль или чрезмерное управление тормозом. Возможно, причина, по которой прокачку тормозной системы часто упускают из виду, заключается в сложности процедуры. Вы просто не можете слить бачок главного тормозного цилиндра и залить пинту свежей жидкости — это просто не удовлетворяет рекомендации Honda, а если бы это было так, мы, вероятно, увидели бы столько же магазинов по промывке тормозов, сколько и мы. быстрые смазки. Процедура распространяется на всю систему, а не только на главный цилиндр, где пузырьки воздуха и даже отложения могут задерживаться в жидкости, нарушая правильную работу и, в конечном итоге, способность автомобиля останавливаться.

Существует четыре способа прокачки тормозной системы: наиболее распространенным является ручной метод с участием двух человек, но есть также ручной метод с участием одного человека, вакуумный и вакуумный методы. Независимо от того, какой из них вы выберете, начните с снятия крышки резервуара главного цилиндра и сетчатого фильтра. Перемешайте пластовую жидкость, чтобы осадок или частицы плавали во взвешенном состоянии, и удалите их с помощью насадки для индейки или вакуумного стравливателя. Используйте безворсовую тряпку, чтобы вытереть стенки резервуара и сетчатый фильтр от оставшегося осадка и грязи. Возможно, вам придется повторить это пару раз. Заполните бачок свежей тормозной жидкостью Honda DOT 3 (артикул 0879).8-9008) работает хорошо, хотя есть и другие варианты. Важно отметить, что тормозная жидкость является растворителем, а также хорошо подходит для удаления краски. Удаляйте разливы водой как можно быстрее, если вы цените покраску.

Последовательность прокачки
У автомобилей Honda есть четыре штуцера для прокачки — по одному на каждом суппорте или барабане, — но вы можете делать это только по одному за раз. Всегда начинайте с суппорта (или барабана), самого дальнего от главного цилиндра, возвращаясь к ближайшему, и обязательно периодически дозаправляйте главный цилиндр, чтобы избежать работы всухую. Последовательность такая: правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя.

Прокачка вручную вдвоем
Прокачка вдвоем на сегодняшний день является наиболее распространенным методом, и его можно выполнять в любом домашнем гараже без специальных инструментов. Однако для этого требуется помощь другого человека. Начните с очистки бачка от старой жидкости и либо переверните полную бутылку со свежей жидкостью вверх дном на бачок, либо убедитесь, что бачок постоянно доливается. Сейчас самое время найти этого лишнего человека. Попросите его сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы увеличить давление и убрать резерв тормозного усилителя. Откройте выпускной клапан и попросите вашего помощника четыре раза нажать на педаль, удерживая ее нажатой на четвертом насосе, пока вы снова не закроете клапан. Не отпускайте эту педаль, пока клапан не затянут. Убедитесь, что вакуумная линия стекает в ведро, и повторяйте процесс до тех пор, пока из клапана не потечет постоянный поток жидкости. Выполните этот шаг в каждом углу несколько раз, пока новая жидкость не будет видна. В ходе этого процесса воздух удаляется из системы, поэтому жидкость будет выплескиваться и шипеть, пока полностью не выйдет из системы. Сплошной поток чистой жидкости указывает на то, что работа выполнена в этом конкретном углу. Убедитесь, что человек, нажимающий на педаль, делает это не более чем на полпути к полу. Если он задвинут слишком далеко, вы рискуете столкнуть вторичный поршень главного цилиндра с отложениями или отложениями, которые могли скопиться на стенках поршневого цилиндра. Это может необратимо и быстро повредить уплотнения поршня и вызвать утечки. Поместите небольшой деревянный брусок под педаль тормоза, чтобы этого не произошло.

Прокачка вручную в одиночку
Прокачка вручную в одиночку — это еще одна работа, которую можно делать дома, на трассе, без помощи друга. Вам все еще понадобится этот кусок вакуумного шланга вместе с чистой прозрачной пластиковой бутылкой на 20 унций. Начните с заполнения бутылки примерно на 2 дюйма чистой тормозной жидкости и подсоедините вакуумный шланг к штуцеру прокачки тормозного суппорта. Затем вставьте шланг в бутылку, убедившись, что он касается дна и полностью погружен в жидкость. Сядьте на сиденье водителя и нажмите на педаль примерно 25 раз, используя медленные, контролируемые насосы, следя за тем, чтобы не пройти половину пути. Повторите процедуру для каждого суппорта (или барабана) в указанной последовательности.

Слив под давлением
Слив под давлением обычно предназначен для профессионалов. Процесс быстрый, но требует дорогостоящего оборудования. Подсоедините воздушный шланг к машине для прокачки под давлением, которая регулирует давление тормозной жидкости. Он работает, пропуская новую тормозную жидкость через шланг с установленной крышкой, которая герметизирует верхнюю часть бачка главного цилиндра, поэтому новая тормозная жидкость нагнетается, выталкивая старую. Машина выполняет свою работу, но кто-то все еще должен выполнить обычную последовательность прокачки, открыв выпускные клапаны для сбора старой жидкости с помощью небольшой всасывающей линии, обычно поставляемой с машиной. Процесс простой и быстрый, но дорогой и непрактичный.

Вакуумная прокачка
Вакуумная прокачка дешевле, чем прокачка под давлением, но все равно требует специального вакуумного насоса, а иногда и воздушного компрессора. Начните с удаления старой жидкости с всасывающей стороны насоса, очищая резервуар от осадка. Откройте новую емкость с жидкостью и переверните ее вверх дном на бачок — если вы будете действовать быстро, она не переполнится. При выполнении обычной последовательности прокачки откачивайте старую жидкость через штуцер для прокачки тормозного суппорта до тех пор, пока не станет видна новая жидкость. Примечание. Никогда не допускайте, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке опускался ниже минимальной отметки, независимо от того, какой метод вы используете, — это может привести к повреждению внутренних частей главного цилиндра.

Как узнать, что это правильно
Правильно прокачанная тормозная система обеспечивает надежное и стабильное ощущение педали тормоза. Чтобы еще раз проверить правильность прокачки системы, просто посмотрите на главный цилиндр. Снимите крышку, пока ассистент несколько раз нажимает на педаль, удерживая ее на последнем накачке. Обратите внимание на брызги тормозной жидкости внутри главного цилиндра при быстром отпускании педали. Жидкость должна разбрызгиваться не выше 3 дюймов от поверхности жидкости. Хорошая прокачка системы иногда является единственной разницей между тем, когда ваша машина останавливается позади машины впереди вас или под машиной впереди вас. Неправильно прокаченные системы также привели к ложному предположению, что необходим какой-то гигантский ротор и набор многопоршневых суппортов, когда на самом деле бутылка жидкости за 5 долларов часто делает свое дело.

Заправок нет!
Тот факт, что в бачке главного тормозного цилиндра мало места, не обязательно означает, что вы должны долить в него свежую жидкость. По мере износа тормозных колодок поршни перемещаются наружу, чтобы поддерживать одинаковое расстояние между колодками и ротором. Таким образом, по мере износа колодок уровень тормозной жидкости падает, чтобы компенсировать увеличение рабочего объема. Если известно, что колодки находятся в новом состоянии, пришло время искать утечку.

Какая точка мне подходит?
Существует четыре различных типа тормозных жидкостей, сертифицированных по стандарту DOT, однако не всегда вам нужна жидкость с более высоким номером:

DOT 3: Это наиболее распространенная жидкость. Жидкость DOT 3 поглощает примерно 2 процента влаги в год, что, кстати, не очень хорошо, поскольку влага, поглощаемая через микроскопические швы и трещины, может вызвать коррозию системы и загустить жидкость. Отчасти поэтому рекомендуется прокачивать тормозную систему каждые 30 000 миль. DOT 3 имеет точку кипения в сухом состоянии 401 градус по Фаренгейту и точку кипения во влажном состоянии 284 градуса по Фаренгейту.0005

DOT 4: Хотя жидкость DOT 4 в два раза дороже, она поглощает гораздо меньше влаги, чем DOT 3, имеет температуру кипения в сухом состоянии 446 градусов по Фаренгейту и точку кипения во влажном состоянии 311 градусов по Фаренгейту. Жидкости DOT 4 и DOT 3 могут быть смешаны вместе.

DOT 5: Тормозные жидкости на силиконовой основе, такие как DOT 5, совсем не впитывают влагу и поэтому не могут смешиваться с жидкостями DOT 3 или DOT 4. При переходе на DOT 5 важно хотя бы несколько раз промыть всю систему. Жидкости DOT 5 имеют гораздо более высокие температуры кипения, но несовместимы с большинством автомобилей Honda, поскольку не совместимы с ABS. Жидкости DOT 5 легко поглощают пузырьки воздуха, которые могут негативно повлиять на работу систем ABS и торможения в целом. Немногие Honda должны использовать жидкости DOT 5.

DOT 5.1: В отличие от DOT 5, эта жидкость не содержит силикона, имеет температуру кипения выше 500 градусов по Фаренгейту и может смешиваться с жидкостями DOT 3 и DOT 4. Все эти три жидкости прозрачного цвета, а жидкость DOT 5 — фиолетового цвета.

Страницы трендов

Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы.