1Мар

Как правильно полировать машину после покраски: Полировка авто после покраски – полный гайд и советы

1 Мар 2023 alexxlab Комментировать

Содержание

что это такое и как убрать?

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

  1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
  2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Подготовительный этап

Работа должна начинаться с подготовительных работ. Для этого необходимо:

  1. произвести тщательную мойку авто;
  2. демонтировать или оклеить доступным материалом части, которые не будут подвергаться полированию;
  3. произвести обдув сжатым воздухом полируемых панелей;
  4. произвести обезжиривание.

Последние два пункта лучше всего выполнять в заранее подготовленном гараже или другом подходящем помещении. Когда всё это будет выполнено, можно приступать к выполнению дальнейших процедур.



Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.
Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

  • оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
  • на одной из крупных деталей есть дефект;
  • тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.



Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс. Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь. Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.



Защитная полировка

Завершается обработка кузова машины своими руками нанесением защитной полировки. С ее помощью создается тонкий слой на ЛКП, срок службы которого напрямую зависит от полироли и ее свойств. Полировать нужно пастой на основе тефлона или воска, наносят ее своими руками или с помощью машинки.

Не рекомендуют проводить работы на открытом воздухе, поскольку полироль на солнце быстро высыхает и распределить ее по поверхности тонким слоем будет затруднительно, особенно если работать руками.

Если на поверхности после защитной полировки останутся разводы, их нужно убрать смывочными составами. На этом работа может считаться законченной, ведь автомобиль блестит как новый!


Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.
Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Устраняем дефект – главные методы борьбы без окраски

Чтобы спасти авто от шагрени и не перекрашивать машину еще раз, затрачивая огромные деньги на материалы, можно попробовать устранить дефект с помощью полировки. Но в этом случае технология полировки будет несколько иной, чем при стандартном освежении лакокрасочного покрытия. Важно соблюдать все особенности и стадии полировочного процесса:

  1. Подождите сутки после покраски, чтобы ЛКП качественно схватилось.
  2. Воспользуйтесь наждачной шкуркой с зернистостью 1500 и заматируйте поверхность.
  3. Можно использовать технологию замывки для матирования верхнего слоя.
  4. Далее нанесите полировальную абразивную пасту на поврежденное место.
  5. Используйте полировочную машину с войлочным мягким кругом для полировки.
  6. Повторите процедуру после окончания пасты на участке еще несколько раз.

Останется только смыть неиспользованные остатки пасты и оценить результат. Но если покраска была выполнена слишком некачественно, полировочные работы не всегда помогут исправить ситуацию. Иногда придется воспользоваться кардинальным методом исправления ошибок и перекрашивать часть автомобиля.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

  1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
  2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы. Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
  3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
  4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
  5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
  6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.
Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Причины образования шагрени

Начинающие маляры очень часто сталкиваются с проблемой шагрени после покраски авто. Конечно, соблюдение технологии и ответственный подход к работе помогут свести к минимуму возможность образования дефектов. Но для того, чтобы полностью избавиться от шагрени, потребуются еще и идеальные атмосферные условия с определенным уровнем влажности и температурой.Среди основных факторов, которые способствуют появлению подобных недостатков, можно выделить следующие:

  1. Неправильная регулировка пульверизатора. Если сопло пистолета находится не на оптимальном расстоянии, то такое его расположение часто приводит к разбрызгиванию краски. Поэтому важно правильно подобрать диаметр распыляющего отверстия аппарата и предварительно отрегулировать воздушную струю.
  2. Несоответствие микроклимата в боксе. Для равномерного высыхания лакокрасочных изделий необходимо обязательно придерживаться температурного режима. Так, если в ангаре слишком жарко, то это может привести к повышенному испарению растворителя и преждевременному застыванию краски. В противном случае, она будет сохнуть очень медленно, образовывая сгустки.
  3. Неравномерная работа компрессора. Следствием воздушных «плевков» этого электрического аппарата является неравномерное распределение эмали и образование шагрени.
  4. Химическая несовместимость растворителя с лаком или грунтовкой. Вопрос выбора растворителя, соответствующего грунту и лаку, является чрезвычайно актуальным. И в случае пренебрежения этим фактором вся работа может пойти насмарку.
  5. Недостаточная вязкость краски. Данная проблема может иметь место, если была нарушена технология приготовления ее состава, выбрана неправильная тара для отмеривания дозировки компонентов. Покраска авто – мероприятие очень серьезное, и здесь нельзя добавлять отвердитель и разбавитель «на глаз», не придерживаясь пропорции.
  6. Хранение красящего состава в прохладном месте.

Конечный результат зависит от качества проведения работы на каждом этапе. Грунтование, эмалировка, лакировка кузова авто – все это должно быть выполнено на высочайшем уровне. Даже незначительная ошибка на одном из шагов может привести к проявлению дефекта после окончания покраски и сушки.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

О шлифовке кузовных панелей

После полной просушки, когда поверхность авто будет достаточно твёрдой, можно приступать к процедуре шлифовки. Её невозможно выполнить без наличия необходимого инструмента и расходных материалов. Вам понадобится:

  1. машинка для шлифования, у которой предусмотрена регулировка оборотов вращения диска;
  2. брусок из резины или твёрдого дерева;
  3. посуда с водой;
  4. полировочные круги, они должны быть с разной жёсткостью, мягкие и плотные;
  5. чистая мягкая ткань без ворсинок.
  6. листы абразивной бумаги, с зернистостью в пределах 1500–3000 единиц;
  7. полировочные пасты с абразивом, без него, а также для финишной полировки.

Теперь можно поговорить как полировать лак на авто после покраски.

Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

  • изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
  • с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
  • После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
  • теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;
  • после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

  1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
  2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
  3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.
Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

  1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
  2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
  3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
  4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

  • глянец нужно сбить со всей детали;
  • нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
  • теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
  • переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Причины появления

Шагрень на авто может получиться после неправильной покраски. И возникает она по таким причинам:

  1. Лакокрасочное средство готовилось по неверному рецепту. Как результат консистенция получилась низкой вязкости, которой не хватило для равномерного нанесения на поверхность автомобиля.
  2. Неправильно выполнены действия по инструкции завода-изготовителя краски. Возможно, использовался неправильный растворитель.
  3. Краскопульт был настроен неправильно, поэтому давление воздуха не соответствует нужным параметрам.
  4. В краскопульте применялось очень большое сопло.
  5. В боксе, где красилось авто, неблагоприятные условия. Температура воздуха либо выше, либо ниже нормы, поэтому появляется шагрень при покраске и прочие дефекты.
  6. Средство для покраски авто хранилось неправильно (при низкой температуре). При использовании такой краски она ложится на поверхность автомобиля неравномерно.
  7. Неправильно производилась сушка окрашенных деталей, не выдерживались сроки высыхания слоев.

Шагрень на авто может появиться, даже если машина красится в специализированных сервисах. Дабы избежать ее появления, необходимо применять меры, которые позволяют не допустить такого дефекта.

Удаление голограмм автомобильной краски и вихревых следов

Плохая техника полировки, абразивные щетки для мойки автомобилей, загрязненные рукавицы для мытья и некачественные полотенца являются распространенными причинами появления голограмм краски, также известных как микро-царапины.

Голограммы имеют характерный трехмерный вид в лакокрасочном покрытии под прямыми солнечными лучами. Это усиленные вихревые следы, которые могут лишить красоты любое лакокрасочное покрытие.

Как говорится, все поправимо, и в этом случае это можно не только починить, но и сделать это своими руками с ограниченным опытом.

Для этого проекта мы будем использовать линейку полиролей nextzett 3 Step Polishing. полироли nextzett содержат передовые немецкие микроабразивные вещества, которых нет в большинстве полиролей. Эти усовершенствованные микроабразивные материалы обеспечивают тщательно контролируемую и четкую полировку для безупречной отделки и уменьшения истирания краски.

Чтобы достичь желаемого результата, мы будем переходить от наиболее абразивной полировки к наименее абразивной, медленно устраняя дефекты краски, одновременно улучшая состояние и внешний вид лакокрасочного покрытия.

Наконец, мы закрепим поверхность с помощью SF3 Premium Protect — передового полимерного воска-герметика, обеспечивающего многомесячную защиту и удивительный блеск.

Начнем!

 

Что вам понадобится:

  • nextzett No. 1 Clean & Polish
  • nextzett № 2 полироль One Step
  • nextzett No. 3 Полироль и воск
  • nextzett SF3 Premium Protect (необязательно, но рекомендуется)
  • Полировальная машина DA (в этом проекте мы используем полировальную машину Rupes BigFoot)
  • Качественные пенопластовые полировальные диски, включая: режущий диск, полировальный диск и финишный диск
  • Полотенце из микрофибры nextzett


 

Раствор

  

Шаг 1

Краску следует промыть и высушить перед работой с ней. Читайте, как правильно мыть и сушить машину.


Шаг 2

Используя № 1 Clean & Polish и желтую режущую пластину, отполируйте площадь около 3 кв. футов, используя максимальную скорость полировальной машины DA (в случае Rupes это скорость 6). ). Возможно, вам придется отполировать область несколько раз в зависимости от того, насколько серьезны голограммы.

Используйте среднее давление, чтобы полировка и машина сделали всю работу. Чрезмерное давление вниз не только приводит к обратным результатам, но и может привести к повреждению краски.

Полируйте медленными и уверенными движениями вверх и вниз, перекрывая каждый проход.

Продолжайте полировать, пока полировка почти не исчезнет. Протрите полотенцем из микрофибры и осмотрите участок. Если вы работаете в закрытом помещении, например в гараже, используйте прямой свет, чтобы увидеть, существуют ли еще голограммы. Надежный способ узнать это, выставив машину под прямые солнечные лучи.

Имейте в виду, что после использования Clean & Polish краска не будет полностью свободна от завихрений. Вот где вступают в действие следующие два шага.

Шаг 3

Далее нам нужно отшлифовать микрозавихрения, оставленные после № 1 Clean & Polish. Да это правильно. Абразивные полироли, такие как Clean & Polish, удаляют большие царапины и завихрения, но оставляют после себя очень мелкие завитки, которые мы называем «микроцарапаниями».

С помощью полироли One Step No. 2 мы удалим микроцарапины и придадим краске более глубокий и изысканный вид.

Теперь отполируйте поверхность с помощью зеленого полировального круга и полироли One Step № 2 на скорости 5–6. Опять же, для достижения результатов может потребоваться несколько проходов. Не забывайте не торопиться. Работайте с полиролью, медленно применяя среднее давление. Пусть лак сделает свое дело!

 

 

Шаг 4

Теперь давайте сделаем еще один шаг. Затем нанесите полироль № 3 и воск, используя черную шлифовальную губку на скорости 2–3. После нанесения на лакокрасочном покрытии не должно быть завитков и голограмм. Проверяйте свою работу при ярком ярком свете или под солнечным светом. После подтверждения того, что отделка завершена, мы перейдем к следующему шагу, который является необязательным, но настоятельно рекомендуется. Если вы не готовы, продолжайте полировать поверхность, пока не получите желаемый результат.

 

Шаг 5

Для максимальной защиты мы рекомендуем наносить слой SF3 Premium Protect либо вручную, либо на скорости 1-2 с помощью черного финишного диска. SF3 Premium Protect обеспечивает максимально возможную защиту лакокрасочного покрытия.

 

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами!

 

Как удалить окисление с автомобильной краски: Шаги — Shine Armor

Для правильной работы некоторых функций этого магазина необходимо включить JavaScript.

Мы знаем, что водители любят, чтобы их машина выглядела такой же блестящей и смелой, какой она была, когда она сошла с конвейера, но иногда время сказывается на наших автомобилях, и происходит окисление. Возможно, вы восстанавливаете старую машину, которая имеет повреждения, или, возможно, вы просто не замечали окисления, пока оно не бросилось вам в глаза.

В любом случае, не волнуйтесь, потому что (надеюсь) еще не слишком поздно. Окисление является обычным явлением для старых автомобилей, и его можно исправить, при условии, что прозрачное покрытие все еще не повреждено, а металл не подвергался воздействию и не начал ржаветь.

С небольшим усилием локтя и правильными продуктами ваш автомобиль снова сияет красотой.

Что вызывает окисление?

Окисление — это когда краска на вашем автомобиле со временем начинает буквально разрушаться под воздействием кислорода, тепла и ультрафиолетовых лучей. Это потеря масла в краске, которая скрепляет цвет и блеск, которые мы так любим, но, к сожалению, ни одна краска не будет длиться вечно.

На самом деле покраска — не единственное, о чем нужно беспокоиться. Краска сначала потеряет свой блеск, а затем цвет начнет тускнеть и со временем начнет совсем исчезать. Если вы видели машину с белыми пятнами, которые кажутся меловыми и изношенными, это окисление.

Когда краска достигает этой точки, а прозрачное покрытие полностью разрушается, металл под ним становится открытым. Это делает ваш автомобиль восприимчивым к ржавчине, которая может серьезно и необратимо повредить кузов вашего автомобиля.

Когда ущерб зашел слишком далеко

Если ваш автомобиль получил критическое повреждение и вы видите грунтовку под лакокрасочным покрытием, это означает, что ваша краска и лак полностью стерты. Вы не сможете просто удалить окисление; вам нужно будет полностью перекрасить машину.

У вас может возникнуть соблазн просто перекрасить поврежденные участки, но поверьте нам, если на вашем автомобиле есть одно пятно, стоит перекрасить весь кузов за один раз. В противном случае вы можете снова оказаться в магазине в ближайшем будущем.

Как удалить окисление

Пока ваш лак не поврежден, даже если вы имеете дело с сильным окислением, у вас все еще есть шанс удалить его и вернуть краску к жизни.

Помните, что если вы находитесь в точке, где прозрачное покрытие исчезло, а на вашем автомобиле остались белые пятнышки, скорее всего, уже слишком поздно удалять и восстанавливать. К сожалению, вашей любимой машине понадобится новый слой краски.

Но будем надеяться, что все еще не зашло так далеко!

Очистите территорию (и остальную часть вашего автомобиля)

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы работаете с абсолютно чистой поверхностью, особенно на определенной области, но, вероятно, и на всей машине. Поскольку окисление, скорее всего, не ограничивается одной поверхностью, а проявляется только на одной поверхности, вам нужно провести глубокую очистку всего тела.

Используйте высококачественное мыло для автомойки и отправляйтесь в город на своей машине, очищая каждый уголок и щель, которые можете, но при этом сосредоточив внимание на области, над которой вы будете работать.

Используйте глиняный брусок, чтобы удалить отмершую краску

Что мы хотим сделать, так это удалить мертвую краску, которая вызывает выцветание и появление пятен. Окисленная краска начинает шелушиться и растекаться, что еще более усиливает повреждение, вызванное кислородом и солнцем.

Выберите надежный набор глиняных стержней и обязательно следуйте инструкциям по удалению этих чешуек и следов окисления. Вы не хотите удалять краску под повреждением; мы хотим, чтобы краски было как можно меньше. Рассматривайте этот шаг как удаление существующей болезни, прежде чем мы начнем лечить то, что осталось.

польский

Глиняный брусок – это первый шаг в удалении окисления; полировка — второе. Вам нужно будет выполнить два разных этапа полировки: резку и чистовую обработку.

Полироль для резки, также известная как смесь, обычно использует более абразивную формулу для удаления выцветших слоев краски, чтобы обнажить жирную краску под ними. Вы хотите быть очень осторожным с этим процессом и удалить как можно меньше краски, чтобы выполнить работу.

Финишная полироль больше похожа на блеск, усиливающий содержание масел в краске. Это возвращает тот глубокий блеск, который мы все любим и обожаем.

Большой вопрос при полировке: можно ли обойтись без электрической полировальной машины? В принципе, ответ вроде как, но вам было бы намного лучше использовать машину.

Процесс полировки требует много энергии и стабильности; вам нужно постоянно перемещать подушечку методичными, медленными, широкими движениями, одновременно сохраняя устойчивые круговые движения, чтобы получить максимальную отдачу от подушечки и продукта, который вы используете.

Если вам кажется, что это сложно сделать руками и руками, то это потому, что так оно и есть. Мало того, что трудно получить гладкость, которая вам нужна для хорошей полировки, вы также обязательно устанете при этом. Поэтому, даже если вам удастся правильно выполнить движения, вы не протянете почти так же долго, как машина.

Если вы работаете на очень маленьком участке, вы можете обойтись без электрического полировального станка, но в целом мы рекомендуем приобрести его.

Возможно, вы даже сможете арендовать его где-нибудь на день, но поверьте нам, оно того стоит.

Как предотвратить окисление в будущем

После того, как вы очистите свой автомобиль от окисления, вашей первой мыслью, вероятно, будет: «Как мне убедиться, что мне не придется делать это снова?» Ответ на самом деле довольно прост:

Принятие регулярных мер предосторожности и применение защиты к вашему автомобилю значительно уменьшит любые опасения по поводу окисления в будущем; вам просто нужны правильные продукты и уход.

Надлежащая защита

Лучшая защита от окисления — мощное защитное керамическое покрытие. Хотя некоторые водители могут быть твердо уверены в традиционном воске, вы просто не получите такой же защиты. Усовершенствованные формулы спреев для защиты керамики придают вам тот же глубокий полированный вид, что и воск, с более обширной защитой, которая длится значительно дольше.

В то время как традиционный воск приходится повторно наносить каждый месяц или около того, изделия с керамическим покрытием прослужат до года без каких-либо проблем. Кто-то может возразить, что воск придает более глубокий блеск, но с достижениями в формулах керамического покрытия вы, вероятно, не сможете заметить разницу.

Сократите время пребывания на солнце

Солнце и кислород — ваши злейшие враги в борьбе с окислением, и хотя вы мало что можете сделать с тем, сколько кислорода подвергается воздействию вашего автомобиля (если только у вас нет шлюза в гараже), вы, безусловно, можете ограничить количество прямых солнечных лучей, которое должен выдержать ваш автомобиль.

Рекомендуется как можно чаще парковаться в гараже или на крытой площадке, чтобы уменьшить воздействие агрессивных ультрафиолетовых лучей, излучаемых солнцем, особенно если вы живете в месте, где УФ-индекс особенно высок. Ваша покраска определенно скажет вам спасибо, как и все ваши пластиковые детали, которые высохнут и выцветут под прямыми солнечными лучами.

Если у вас поблизости нет гаража или какого-либо покрытия, но вы все же хотите максимально защитить краску, прочное автомобильное покрытие также поможет. Хотя автомобильные чехлы не так удобны, как гараж, они могут быть более доступными и, возможно, их легче снимать и снимать, чем вы думаете.

Вы против окисления

Процесс удаления окисления может быть немного сложным, но если все сделать правильно и в нужное время, вы останетесь довольны конечным результатом. Будьте осторожны при удалении повреждений, чтобы не вызвать дальнейших проблем с покраской, но будьте настойчивы.

Об окислении нужно позаботиться как можно скорее, если только вы не планируете перекрашивать всю машину, что обойдется вам намного дороже, чем глиняный брусок и полироль.

Лучше всего избегать окисления вообще. Регулярно обращайте внимание на свой автомобиль и выбирайте лучшие автомобильные герметики, которые вы можете получить. Мы рекомендуем керамические защитные покрытия, но для традиционалистов автомобильный воск по-прежнему подойдет. Просто убедитесь, что применяете его так часто, как указано.

По возможности ограничивайте пребывание вашего автомобиля на солнце, чтобы еще больше защитить вашу сладкую поездку от вредных ультрафиолетовых лучей и продлить срок ее службы. Вы хотите, чтобы ваша машина прослужила как можно дольше, и меньше всего вам хочется иметь дело с ржавчиной непосредственно на металлическом каркасе.

Источники:

Почему некоторые вещи ржавеют? | Вандерополис

Ультрафиолетовые волны | НАСА

УФ-индекс | Агентство по охране окружающей среды

← Предыдущий пост Новый пост →

Последние статьи

  • Как полировать Chrome: простое руководство
  • Как сохранить прохладу в машине летом: 11 хитростей
  • Как мыть машину зимой и почему это хорошо