28Окт

Как поставить сайлентблок: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Как правильно поставить сайлентблоки

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

✔️ Замена сайлентблоков МАН | Грузовой сервис MAN

Все узлы грузового автомобиля ежедневно испытывают колоссальную нагрузку. Этим обусловлена необходимость регулярного проведения диагностических и ремонтных мероприятий. Выявление дефектов на ранних стадиях — цель каждого профессионального мастера. Обозначенные поломки подлежат устранению, чтобы вы могли и в дальнейшем чувствовать себя уверенно за рулем и не опасаться за собственную безопасность.

Особенности узла

Конструкция сайлентблока MAN состоит из двух втулок, выполненных из высокопрочного металла, которые объединены специальной резиновой прокладкой. Основная задача сайлентболка — демпфирование колебаний, возникающих в местах соприкосновения деталей, с целью снижения интенсивности их износа.

Данный узел воспринимает большую часть ударов, возникающих в автомобильной подвеске при перемещении грузовика по дорожным неровностям. Сайлентблок является уникальным в своем роде узлом, поскольку сдерживает деформации одновременно в нескольких плоскостях и направлениях.

Сайлентблок переднего моста

Сайлентблок заднего моста

Сайлентблок кабины

Сайлентблок стабилизатора

Когда необходим ремонт?

Выявление малейших признаков повреждения сайлентблоков — это весомый повод немедленно обратиться на СТО для их замены. Поскольку на данный узел приходится существенная нагрузка, детали нуждаются в довольно частой замене. Их следует рассматривать в качестве расходного материала.

У грузовых автомобилей МАН сайлентблоки расположены в зоне фиксации реактивных тяг, рессор и амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо этого, демпфирующие элементы предусмотрены для штанги задней подвески и опоры балки крепления МКПП.

Куда обратиться?

Профессионализм сотрудников и наличие современного оснащения — два условия качественного выполнения ремонтных операций специалистами сервиса. Наш автосервис специализируется на обслуживании и ремонте грузового автотранспорта MAN. Мы справляемся с любыми задачами, поставленными клиентами, в строго оговоренные сроки.

Прежде чем приступить к ремонту, мастера проводят тщательную диагностику узлов с целью выявления всех возможных дефектов. В случае обнаружения иных неисправностей, специалисты обязательно ставят заказчика в известность и предлагают оптимальный способ решения проблемы.

Наша СТО предоставляет гарантию качества на любые виды ремонтных работ, в том числе и на замену сайлентблоков МАН и других марок. Своевременное обращение в автотехцентр позволяет избежать простоев машины в случае непредвиденной поломки в пути. Для владельцев грузового транспорта это особенно актуально, поскольку любые простои оборачиваются весомыми финансовыми издержками.

Также Вас может заинтересовать

Как правильно поставить передний сайлентблок с bmw на opel omega 2000 г.в.

Содержание статьи:
  • Фото
  • GLOBUS54.RU • Просмотр темы — Замена саленблоков передних рычагов
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Opel Omega Караваныч › Бортжурнал › Замена передних сайлентблоков.  Говорят, что есть разница как ставить передний сайлент. Если не правильно поставить, то быстро выйдет из строя.

    Opel Omega Omka Вольяжь › Бортжурнал › Замена передних сайлентблоков.  2 года уже на сайлентах от бмв, только с белой вставкой, пока никаких проблем, и это с нашими то тверскими дорогами.

    Это интересно! Логотип BMW представляет собой стилизованный вид пропеллера самолета. Дело в том, что на ранних этапах становления компании, в начале XX века, БМВ занималось сборкой самолетных двигателей. История логотипа. Логотип компании за всю историю несколько раз изменялся. Во время прихода к власти нацистов, эмблема выглядела как дирижабль, пролетающий через букву «О». С 1964 года в качестве логотипа закрепилась известная молния.

    Opel Omega «см Бизнес-класса» › Бортжурнал › Ревизия подвески / Part 1: cайлентблоки передних рычагов от BMW + замена датчика положения кузова!  Opel Omega , л. с. — самостоятельный ремонт.

    Вот только найти бы их в подвале… Я болты сайлентблоков всегда затягиваю выставив рычаг в горизонтальное положение. И ещё — а горизонтальные тоже от БМВ или можно Лемфёрдер подобрать по екзисту? Константин, огромное спасибо, подтверди это плиз А вы если такой умный и знающий выложите фотоотчет,поле него мало кто захочет этим сам заниматься.

    код сайлентблока от БМВ — Omega B — Опель Клуб Первый Российский

    Хотел вот обойтись «малой кровью», купить рычаги в сборе и заменить их. Тем, кому дальше читать лень и кто тоже решил заняться рычагами советую так и сделать.

    Но я вот начитался ваших советов, где вы говорите что лучше заменить только сайлент-блоки, это мол дешевле. Но черт возьми сколько сил отнимает! Да, на сервисе наверное это дело вставят в пресс и за 2 минуты перепрессуют, но я то делал на даче.

    И пусть у меня там инструмент есть на все случаи жизни, но вот пресса нет. Сделал в общем за весь день только одну сторону, правда особо не спешил. Итак задача снять рычаг, заменить в нем сайлент-блоки, шаровую опору и заодно поменять стойку стабилизатора.

    Итак обо всем по порядку. Сразу скажу, что всё это дело прикручено непривычным нам крепежом — гайками на 18 и В типичных наборах инструмента головки идут такие — 17,19,22… Но я то уже знакомый с этими особенностями опеля и поэтому у меня есть головки и ключи и на 15 и на 18 и даже на 16, а вот на 21 не нашлось! Представляете за все годы ни разу не пригождалась! Стойку стабилизатора открутил быстро, она кстати уже заметно болталась издавая стук при проезде неровностей.

    Дальше зачистил железной щеткой и облил WD болт крепления шаровой опоры. Открутил гайку, а болт вытащить не получается — он упирается в болт крепления тормозного суппорта. Эх, ну ладно, снимаю суппорт, вешаю на проволочку. Болт крепления шаровой вынул. Дальше немного расклинил крепление и стукнув молотком убедился, что шаровая освободилась. Теперь нужно открутить болты крепления рычагов. Их то всего два. Передний открутить не сложно, одел с одной стороны накидной ключ … на 22 ну другого нет , а с другой стороны головку на 22 и надев на вороток трубу гайку стронул.

    Дальше открутил без проблем. А вот задний болт сложнее. Он прокручивается, а головка болта сверху в углублении, ключ не накинуть, да и вообще туда сверху не залезть — мешает пластиковая труба системы охлаждения, бачок и т.

    Снизу можно извернувшись на ощупь засунуть туда головку с воротком, места мало, действовать приходится на ощупь. В общем засунул я туда вторую головку на 22, упер во что-то пытаюсь крутить, навались … ЫЫЫЫЫЫЫ … вороток с трубой гнется бац … головка провернулась срезав грани гайки. Блин, ну ладно, берем болгарку. Собственно крепеж не жалко, потому что я заранее заказал комплект нового крепежа о нем в самом конце.

    Теперь рывок и рычаг вышел, удар вниз и шаровая выскочила. Вот вы это быстро прочитали, а я это часа три ковырял. Да еще на жаре. Теперь надо выпрессовать сайлент-блоки. Вертикальный выбивается легко — ставим головку на 36, либо специальную приспособу, которой затягивают ступичный подшипник на переднеприводных ВАЗах, там как раз труба «на 36». Пара ударов кувалдой и сайлент вылетает. Теперь передний… Как поставить рычаг?

    Верстак с тисками очень бы пригодился, но у меня его нет… Если сайлентом вниз, то бить неудобно, если вверх, то недолго погнуть рычаг. Вставил враспор домкрат, а чем выбивать то? Нашел близкую по диаметру трубку, удар, еще удар и вылетает внутренность сайлентблока, а кольцо остается в рычаге. Берем полотно ножовки, пилим это кольцо, дальше оно вынимается просто отверткой.

    [OMEGA LIVE #6] OPEL OMEGA B X20XEV, 1995

    Установка сайлентблоков без наружной металлической обоймы

    1. Подбор оправки:

    Для прессования сайлентблоков с полиуретановой наружной поверхностью (схема 5) усилие можно прилагать на полиуретановый слой с торца изделия, пропустив выступающую внутреннюю металлическую втулку в отверстие оправки, причем размер отверстия во избежание подрезания должен быть больше диаметра втулки на 1- 2 мм. Кромки отверстия оправки и ее наружного диаметра должны иметь фаски или должны быть явно притуплены, опять же для исключения подрезания полимерного слоя. С нижней части установочного отверстия необходимо предусмотреть беспрепятственный выход внутренней втулки сайлентблока.

    Бывает, что внутренняя втулка выступает по длине за габариты наружной поверхности незначительно (до 2-3 мм). В таком случае оправка для запрессовки может не иметь центрального отверстия (схема 6), все остальные требования должны быть соблюдены. Усилие пресса можно прилагать прямо на внутреннюю втулку.

    2. Процесс запрессовки:

    Перед установкой поверхность посадочного места обязательно должна быть обработана достаточным количеством смазки. Когда сайлентблок зайдет в установочное отверстие не менее, чем на половину своей длины, рекомендуется кратковременно снять усилие прессования для того, чтобы полиуретановый слой сайлентблока смог свободно заполнить выборки (канавки) на поверхности, специально для этого выполненные при изготовлении детали.

    Окончательно снимать усилие прессования необходимо по достижению верхней кромки полиуретанового слоя (шляпки, бурта), не допуская ее подрезание о край отверстия рычага или тяги. Запрессованный сайлентблок должен выступать за габариты установочного места одинаково (как правило).

    Если это не обеспечено с первого раза, возможно приложить усилие запрессовки еще раз с нужной стороны до выравнивания расположения детали в рычаге (тяге).

    Замена сайлентблоков подрамника ниссан

    Сайлентблок или резинометаллический шарнир — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций.  Сайлентблоки гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Сайлентблок представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они применяются для крепления коробки передач и двигателя.

    Подрамник — выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

    Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:

    • Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
    • Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
    • Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
    • Нарушение углов развал-схождения колёс;
    • Неравномерный износ покрышек.

    Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций — особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её «прочный» внешний вид и ощущение невозможности её поломки.

    Диагностика и замена сайлентблоков нижних рычагов

    30.01.2017, Просмотров: 9496

    Возникновение посторонних скрипов, когда автомобиль проезжает по неровностям дороги может говорить о необходимости замены сайлентблоков. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг. Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.


    На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

    Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.


    Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

    Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.


    Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.


    Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

    При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

    Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.

    Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

    Ошибки при ремонте автомобиля — часть вторая — журнал За рулем

    Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

    Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

    Замена сайлентблоков рычагов

    Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

    Сайлентблоки Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.

    Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.

    Материалы по теме

    В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

    А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

    Датчики давления в шинах

    Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

    Датчик давления в шинеДатчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.

    Датчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.

    Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

    Замена тормозной жидкости

    Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

    Расширительный бачок тормозной системы Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!

    Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!

    Материалы по теме

    При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

    Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

    Замена задних тормозных колодок

    тормозной суппортПосле неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.

    После неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.

    Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока! 

    Программирование модулей управления

    В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

    модуль управления двигателемОдни модули управления можно свободно подставлять на другие машины для диагностики, а некоторые — одноразовые в прямом смысле слова.

    Одни модули управления можно свободно подставлять на другие машины для диагностики, а некоторые — одноразовые в прямом смысле слова.

    Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

    Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

    Замена масла в вариаторах

    Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

    вариаторКак и в классических гидромеханических автоматах, в вариаторах тоже нужно периодически менять масло, но делать это важно с умом.

    Как и в классических гидромеханических автоматах, в вариаторах тоже нужно периодически менять масло, но делать это важно с умом.

    Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

    Сайлентблоки с односторонней установкой на рычаге

    Проведение ремонта и установки автозапчастей, особенно полиуретановых сайлентблоков, требует профессионального опыта, знаний, специального оборудования и приспособлений. Неумело действуя, можно повредить как рычаги подвески, так и сайлентблоки. Если вы сомневаетесь в своих навыках установки, рекомендуем обратиться к специалистам на СТО.

    Как осуществляется правильная замена, установка сайлентблока переднего рычага?

    Этот сайлентблок имеет характерную особенность, которую необходимо учитывать при установке на автомобиль.Во избежание ошибок мы наносим на него специальную маркировку при производстве данного товара. На внутренней втулке сайлентблока с одной стороны имеется надпись «FRONT».

    Последовательность действий при замене сайлентблока:

    • Снимите изношенный сайлентблок. Для этого поставьте автомобиль на домкрат или, что лучше всего, подвесьте на подъемник. В этом случае после снятия передних колес у вас будет доступ ко всем заменяемым деталям и ремонтировать подвеску станет удобнее.
    • Снять колесо, отсоединить шаровую опору от поворотного кулака. Далее откручиваем болты крепления рычага к кузову. Снимите рычаг. С помощью специального инструмента снимите старый сайлентблок с кронштейна.
    • Запрессуйте новый сайлентблок в кронштейн. Обратите внимание, что сайлентблоки 2-06-4912 и 7-06-1341 необходимо запрессовывать в кронштейн таким образом, чтобы при дальнейшем напрессовывании самого кронштейна в сборе на рычаг надпись была бы направлена ​​в сторону корпуса рычага, я.е. вперед по ходу движения.
    • Прижмите кронштейн к рычагу подвески. Ставим рычаг на место, затягиваем гайки на болтах, устанавливаем колеса и опускаем автомобиль с подъемника или домкрата. Окончательную затяжку сайлентблока переднего рычага производите после того, как ваш автомобиль окажется на поверхности, под нагрузкой (под весом автомобиля).

    Задние сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло. Что такое

    Если конструктивно нельзя поменять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло.Замену сайлентблоков на Фольксваген Поло необходимо производить только в автосервисе. Для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это газовой горелкой и кувалдой, но результаты всегда плачевны.

    Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника.Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое относится и к подрамнику. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

    Стоимость замены сайлентблоков:

    Где меняют сайлентблоки Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге:

    * Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера СТО.

    После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего сделать проверку сход-развала. После проверки при необходимости выставить развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых срывных болтов и шайб.

    Диагностика сайлентблоков Фольксваген Поло при ремонте у нас — бесплатно!

    С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Volkswagen Polo.Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

    Неисправности и симптомы

    О повреждении элементов подвески может сигнализировать:

    • Уход и «плавание» автомобиля,
    • стук при движении по неровной дороге
    • повышенный износ шин.

    Профилактика и диагностика

    Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески.Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в следующих случаях:

    • повреждение края,
    • растрескивание резиновой массы,
    • появление слез или шелушения,
    • асимметричный изгиб резины.

    Запасные части

    Все неисправные детали должны быть заменены новыми. Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Volkswagen Polo седан содержат по два сайлентблока:

    • передняя часть (меньшая)
    • и задний (более массивный).

    Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственным условием длительной работы перечисленного узла является хорошее качество и правильная установка новых деталей.

    Заказ на работу

    Для качественного и долговечного восстановления ходовой части Вам потребуется:

    • смотровая канава или подъемник,
    • динамометрический ключ
    • ,
    • набор инструментов,
    • съемник шариковых подшипников,
    • пресс с комплектом оправок,
    • Стенд
    • для проверки углов установки колес.

    Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучший способ восстановить подвеску – это обратиться к профессионалам.

    Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen нашей сети, вы получите:

    • помощь в выборе запчастей для вашего автомобиля,
    • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
    • гарантия качества выполненных работ.

    Т.к. моя машина уже пробежала чуть больше 77 тыс. км, и далеко не по лучшим дорогам, пришло время умирать сайлентблокам (они идут на переднеприводных шкодах/универсалах, они по 60-80 тыс. по опыту друга из сервиса Шкода), которому поставили диагноз 1.5 -2 тыс. км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они выросли и осталось 40-50% живой поверхности сайлента. Передние сайленты за все время износились совсем немного, но тоже было решено заодно поменять.
    Выбрал полиуретановые сайлентблоки фирмы «Опора» (ставил друзьям на несколько Волг, они себя положительно зарекомендовали). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя идентична оригиналу.
    Удобнее всего заменять на яме или подъемнике, но если повозиться, то можно обойтись и без них.
    Из инструмента потребуются: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно использовать и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя (у меня есть неоригинальный стальной, мешал открутить передние болты рычага, возможно оригинальный не помешает), так же нам понадобится пресс-оправка для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длинная + гайка, большая шайба и удлинитель большего диаметра, чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно использовать отрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки в переднем сайленте, ну пресс или тиски, канистра, домкрат и упоры для вывешивания автомобиля.
    Снять рычаг достаточно просто: три гайки крепления шаровой опоры, и два болта крепления рычага к подрамнику.
    Задние сайлентблоки выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут вполне подойдут тиски. Передние сайленты вытягивались вышеописанным болтом с шайбой и трубой, выходит довольно легко. Перед запрессовкой сиденья сайлента хорошо почистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. Сайлент без внешней клипсы, точнее он служит рычагом.Потом обильно смазал сам сайлент и посадочное место прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графитовую), и тем же болтом закрутил сайлент на место, подправил край отверткой.
    Перед установкой сайлентблоков посадочные места в подрамнике также были тщательно очищены и смазаны литолом с графитовой пылью (можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол на крайний случай), а также смазан прилегающий участок задней тихий. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к.более широкая «юбка» заднего сайлента мешала легкой его установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После этого протянул все крепления с положенным моментом: шаровые гайки 100 ньютонов (можно на вывешенном авто, так удобнее), и болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов + поворот на 90 градусов, это ОБЯЗАТЕЛЬНО делать на машине, которая уже на колесах!!! Результатом доволен, машина не стала тяжелее (хотя боялся этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) Накатал уже 100 км, все нормально, через 600 км ТО, посмотрим как будут себя чувствовать.
    Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для вентиляторов стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

    Нажмите, чтобы открыть…

    Молодцы, все хорошо покрашено, пошагово, я свой уже тоже поменял, правда мне их хватило на 240000, передние на мыло запрессовал, так как считаю что резина и смазка плохая пара, т.к. задние пропилил ножовкой обойму, после этого они легко вышли, напрессовать задние у меня не было под рукой кувалдой, передние легко обрабатывались небольшими тисками, думаю три шариковые гайки можно затянуть без динамометрического ключа поймешь когда хватит, так сказать, тянут очень информативно, без сюрпризов

    В моторах ВАГ х доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло.Машинка маленькая, шустрая, приемистая — для города в самый раз. Volkswagen Polo пробежал по дорогам Москвы 38 000 километров и начал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых состоят дороги. Сайлентблоки приказали долго жить — держались как могли, но российские направления знают свое дело.

    Дано:

    • Автомобиль: Volkswagen Polo
    • Год выпуска: 2012
    • Год выпуска: 2012
    • Двигатель: CGGB (1.4 л, 1390 куб.см, 86 л.с.)
    • Характеристики ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
    • Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
    • Робот преселективного переключения передач DSG: есть
    • Пробег: 38138 километров

    Новые сайлентблоки хорошие.

    Проводим, находим старые версии прошивки и обновляем. Ошибок нет, по подвеске замечаний кроме сайлентблоков нет.


    Чтобы добраться до сайлентблоков, нужно снять колеса и рычаги.Откручиваем колеса для легкого доступа к гайкам крепления рычага к шаровой опоре.


    Избавьтесь от трех гаек на шаровом шарнире.


    Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.


    Откручиваем болт в месте соединения рычага и подрамника Volkswagen

    Откручиваем вертикальный болт крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику.


    Вынимаем из объятий Volkswagen рычаг передней подвески.


    Рычаг передней подвески Volkswagen Polo большой

    Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Volkswagen во всем его великолепии.


    Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом. Он чистый, и вы можете лучше видеть следы.


    Пресс готов проявить богатырскую силу. Рядом с прессой не плакаты с голыми девушками, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.


    Не помешает проверить себя на ELSA.Правильная установка сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Водитель вряд ли заметит неправильную посадку во время движения, это только скажется на сроке их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.


    Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку, чтобы не сбиться с истинного пути.


    Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.


    Учитываем повреждение сайлентблоков с одной стороны…


    …и с другой стороны. Повреждение разное, влияет направление действия нагрузок.


    Треугольный рычаг с новым сайлентблоком вставляем в подрамник. «Наживка» болтов и гаек

    Рычаг подвески также крепим к шаровой опоре, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидрорейки до положения, в котором рычаг находится в состоянии загруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем к сайлентблоку и в месте крепления к шаровой опоре.Если затягивать болты и гайки, не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать некорректно и недолго, как китайские фонарики по пять копеек — гениально, но мало.


    Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов на метр и поворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 ньютонов на метр.


    Итого: замена сайлентблоков Volkswagen Polo заняла 2 часа .Стоимость под ключ составила 3800 руб.

    R27: сверхмедленный ресто | Page 7

    сегодня днем ​​столкнулся с дилеммой

    подвешивание выхлопной трубы.

    во-первых, замена подвески сайлентблока глушителя
    ресивер: хорошо смазан молибденом, так как запрессовка тугая, а сайлентблок, который я снял, проржавел на месте.


    Я полагаю, что эти следы от пилы остались от того, что заказчица удалила один, предшествующий моему.

    Finito

    установлен вот так

    Выхлоп поднимается вверх и начинаются мои проблемы с этими репродукционными деталями, пытаясь их подогнать.

    на данный момент, это лучшее, что я могу сделать:

    что я думаю из-за того, что последний изгиб жатки загнут слишком сильно на несколько градусов?


    это скользящая посадка примерно на 1,25 дюйма, без помоев, чтобы выдумать угол, без слотов расширения.

    здесь висит тишина (извините за фокус)


    я могу поднять его примерно на 3/8″ до того, как глушитель упрется в крепление, или примерно на один диаметр болта от текущего места, в таком случае новое отверстие захочет сорвать из…
    , так что делаем прорезь из двух отверстий… все еще недостаточно изменения угла, чтобы решить проблему и выглядит чертовски, лучше отрезать язычок, укоротить и приварить…

    Это нижняя скоба коллектора, которые я регулировал вокруг

    и весь этот сладкий беспорядок

    как лучше всего, чтобы фланец коллектора стыковался прямо с головкой?

    Много лет назад у меня сломался коллектор автомобиля из нержавеющей стали из-за напряженной установки, и до меня дошли слухи о повреждении выпускного патрубка одинарного двигателя…может быть из аналогичной предустановленной сборки.

    В идеале я бы хотел, чтобы последний изгиб коллектора был на пару градусов меньше, но я не уверен, что везти его в магазин глушителей будет хорошей идеей.
    Домашнее средство — использовать плотно прилегающую трубу, чтобы попытаться исправить ситуацию, — кажется таким же плохим, да?

    как насчет того, чтобы уменьшить скользящую посадку, возможно, до 1/4 дюйма внахлест и вырезать 3 или 4 расширительных паза на глушителе для некоторого углового придания? … это плюс укорачивание монтажного выступа глушителя

    … кажется самым простым, может быть Работа.может выглядеть не очень.

    Предложения?

    Жидкий уретан, ремонт сайлентблоков, ремонт опор двигателя, ремонт опор двигателя

    Для ремонта опор двигателя. Этот комплект жидкого уретана доступен в нескольких вариантах жесткости (рекомендуется)

    Это самая гибкая из предложенных формул и повысит производительность автомобиля по сравнению с вашей неисправной опорой.чтобы вернуть исходный номер

    80A — Компромисс между производительностью и вибрацией.

    Эта формула является наиболее популярной из-за ее способности значительно повышать производительность автомобиля, позволяя, конечно, некоторым автомобилям поддерживать некоторую вибрацию и шум на разумном уровне.

    94A — Качество цепи не рекомендуется для повседневной езды.

    Эта формула является самой жесткой из предлагаемых возможностей, лучшее уменьшение движений двигателя — эта версия предлагает довольно большое количество вибраций двигателя в автомобиле.

    Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленными пескоструйной обработкой) мы рекомендуем нашу специальную жидкую уретановую грунтовку для металла, доступную здесь  

    (в зависимости от твердости)

    Это описание служит руководством пользователя для Франции, поскольку то, которое прилагается к техническому листу в комплекте, на английском языке!

    Прост в использовании, метод ниже или в нашем блоге

    1 — Разрезание опоры для подачи жидкого уретана.
     NСоветуем оставить немного материала, что
    позволит лучше повесить как на фото, даже лучше! положить наш специальный жидкий уретан первичный доступен здесь в 2 версиях (металл или каучук)

    На кровати из мелкого песка или похожих

    4 — смешивание компонентов

    5 — Настройка смеси

    6 — После сушки 48 м



    Примечание:
    Пожалуйста, примите обычные меры предосторожности при использовании этого продукта, наденьте перчатки и очки эта смесь на ваших опорах

    Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленными пескоструйной обработкой) мы рекомендуем нашу специальную жидкую уретановую грунтовку для подвески ava можно здесь  

    .