Как поменять щетки на генераторе своими руками

Щетки генератора представляют собой один из важных элементов, который нужен для правильной работы любого транспортного средства. Благодаря этим составляющим происходит перенаправление тока по цепи. Если щетки не будут функционировать, то в системе перестанет вырабатываться напряжение. Вся бортовая цепь будет работать не от генератора, а от аккумулятора. В итоге не будут функционировать многие механизмы на полную мощность, при этом разряжая батарею. Перед тем как поменять щетки на генераторе, нужно подобрать новые элементы для последующей установки.

Существуют самые простые элементы, которые обладают низкой прочностью и надежностью, из-за чего приходится производить замену очень часто. Для более длительного периода службы щеток их часто обрабатывают с помощью специального раствора. Для агрегатов, у которых основная работа происходит на высоких оборотах, отлично подходят графитовые щетки, которые разработаны для таких условий.

Профилактика при замене

Чтобы регулятор служил как можно дольше, посадочное место щеткодержателя необходимо хорошо продуть. Нелишней будет и чистка контактов. Также в разобранном виде следует проверить прочность пружины и произвести полировку контактного кольца. После данной процедуры стоит проводить замену щеток.

Порядок замены без снятия генератора

Итак, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2108? Выполнить это очень легко, так как к генератору они крепятся с помощью одного болта. Предварительно необходимо отключить от АКБ клеммы питания.

Для большего удобства при отсоединении проводов следует воспользоваться плоскогубцами, иначе можно просто вырвать провод из зажима клеммы. Необходимо снимать не только провод регулятора, но и весь жгут, который подходит к стартеру и генератору. После отключения нужно вытащить единственный болт и демонтировать регулятор напряжения. Затем сменить изношенные щетки на новые. Далее нужно провести установку щеток и регулятора на место.

Снятие устройства и замена щеток

В иных случаях на некоторых автомобилях не получается произвести замену щеток без демонтажа генератора. Многие зададутся вопросом о том, как поменять щетки генератора посредством его снятия. В таком случае нужно воспользоваться домкратом и поднять переднюю часть машины. Далее необходимо залезть под автомобиль и демонтировать крепежные болты защиты двигателя и брызговика с правой передней стороны. После снятия защиты и панели брызговика нужно найти генератор и гайку, которая держит кронштейн. При ее откручивании необходимо следить за тем, чтобы не потерялись подкладочные уплотнительные шайбы. Далее откручивают гайку натяжного кронштейна генератора. После демонтируют ремень.

Как только были откручены все крепежные гайки, нужно отключить от генератора подходящие к нему провода и извлечь само устройство. На нем следует открутить крепление трех жил с помощью гаечного ключа. Последний провод снимается через отключение пластмассовой колодки. Далее от контактов щеток отключается подходящий провод, и извлекаются старые щетки. Затем устанавливаются новые. Сборка происходит в обратном порядке.

После того как будет произведена замена щеток, нужно установить генератор и проверить его работоспособность с помощью вольтметра. Диагностика работы щеток производится посредством простого визуального осмотра. Для этого, не снимая генератор, следует демонтировать с него регулятор напряжения. Если выступ щеток будет составлять меньше 5 мм, то их следует заменить. Помните, что данная операция выполняется на заглушенном двигателе и при снятии клемм аккумулятора.

Когда производится замена щеток генератора

Проверку щеток следует проводить каждый раз по достижении пробега порядка 50 000 км. Кстати, их диагностика не является процессом, который входит в регулярное техническое обслуживание автомобиля. Состояние щеток генератора необходимо проверять раз в полгода, и тогда проблема не застанет вас врасплох. Стоит помнить о том, что в некоторых случаях замена щеток генератора может проводиться без съема агрегата с двигателя авто. Но иногда приходится поменять щетки, снимая генератор. Это делает замену более доступной и удобной.

Чтобы быть полностью уверенным в неисправности щеток, следует обратить внимание на симптомы авто:

• Внезапное отключение некоторых электронных приборов.
• Снижение яркости света основных фар.
• Понижение в бортовой цепи напряжения.
• Быстрый разряд АКБ.

Каждый из приведенных признаков прямо свидетельствует о выходе из строя щеток генератора.

Замена щеток на ВАЗ-2106

Если автовладелец задумается о том, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2106, нужно знать, что данные элементы установлены на данном авто совместно с щеткодержателем. Заменить их можно, не снимая прибор с автомобиля. Некоторые для большего удобства демонтируют его и меняют элементы уже на снятом устройстве.

Для замены щеток нужно снять клемму провода с выхода генератора. Далее с помощью крестообразной отвертки следует отвернуть винт, крепящий щеткодержатель. Щетки из него должны выступать минимум на 5 мм. Если это не так, выполняется замена держателя. Через крышку генератора нужно удалить пыль. Затем в обратной последовательности необходимо установить держатель на генератор и поставить тот на место.

Замена элементов на «Приоре»

Если владелец авто замечает, что генератор не дает нужную зарядку, вероятно, проблема кроется в изношенных щетках. Далеко не каждый автовладелец этой машины знает, как поменять щетки на генераторе. «Приора» имеет некоторые отличия при замене данных элементов. Для того чтобы заменить щетки, нужно сначала извлечь генератор с автомобиля. Далее, вооружившись ключами на 13 и 10, а также плоской отверткой, необходимо снять деталь с машины:

• Следует демонтировать крышку, слегка отогнув ее отверткой.
• Затем нужно отключить проводки, которые подходят к щеткам.
• Чтобы снять элементы, нужно открутить болты, которые находятся по краям.
• Дополнительно следует открутить скрытый болт на 13.

После этого можно спокойно произвести замену щеток генератора. Остаточная длина их, как и на всех других авто, должна составлять не меньше 5 мм. Сборка производится в обратном порядке. После установки генератора необходимо проверить вырабатываемую зарядку.

ВАЗ 2105 | Замена щеток генератора и регулятора напряжения

ВАЗ 2105

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2105 (Жигули)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор напряжения со щетками

Замену регулятора напряжения и щеток генератора можно производить, не снимая генератор с двигателя, но при этом необходимо снять верхнюю часть впускного коллектора.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора. 2. Ослабьте натяжение и снимите поликлиновой ремень привода генератора. 3. Снимите генератор. 4. Отвинтите винты и с задней части генератора снимите защитный кожух. 5. Отвинтите два винта и, соблюдая осторожность, снимите с генератора регулятор напряжения вместе со щетками. 6. Измерьте длину графитовых щеток, которая должна быть не менее 5 мм. 7. Для замены угольных щеток отпаяйте токоподводы, извлеките изношенные щетки и пружины, установите новые щетки с пружинами в гнездо регулятора и припаяйте токоподвод таким образом, чтобы длина щеток составляла 10,0 мм. При пайке не допускайте попадания флюса и припоя на токоподвод, кроме места пайки. Проверьте легкость перемещения щеток в держателе.

Установка

Установка графитовых щеток

А – щетки, В – пружины прижима щеток, С – держатель щеток

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Соблюдая осторожность, установите регулятор напряжения со щетками и закрепите его винтами. 2. Установите защитный кожух генератора и закрепите его винтами. 3. Установите генератор. 4. Установите поликлиновой ремень привода генератора и отрегулируйте его напряжение. 5. Подсоедините провод массы к аккумулятору.

Реклама

Новый генератор не заряжает ваз 2110

Если аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается, и периодически выходит на совсем вялый уровень заряда, то зачастую проблема кроется в неисправности бортовой сети.

   В штатном режиме аккумулятор «десятки», имеющий емкость 55 Ач, адекватно восполняет свой разряд током штатного генератора. При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует аккумулятора в течение нескольких месяцев, поддерживает достаточный уровень заряда – около 60-80%.

Сначала нужно определить причину выделений. Это либо утечка тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может быть повышенное суммарное потребление всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, устанавливать самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы. Именно последнее может привести к тому, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор даже при исправном генераторе ввиду несоразмерности мощности установленной акустики с возможностями автомобиля.

Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в системе электрооборудования не производилось, то в первую очередь стоит измерить отдаваемый ток на холостом ходу автомобиля. В идеале его не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд батареи может уйти буквально за одну ночь. Если вы уверены, что аккумулятор не заряжается, а в остальном работает исправно, стоит обратить пристальное внимание на генератор.

Самая простая причина, почему ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, это ослабление ремня генератора. При проскальзывании ремня генератор не набирает нужных оборотов, а значит, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

Если после натяжки ремня ситуация не изменилась, а лампочка аккумулятора по-прежнему горит на панели приборов, смотрим, как работает генератор.

   Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, может выйти из строя регулятор напряжения. Если он работает как надо, напряжение будет ниже пороговых 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

Проблема может заключаться и в выпрямительном блоке генератора (диодный мост). В нормальном состоянии диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая его возврат на обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он начинает либо пропускать ток в обе стороны, либо не пропускать вообще. В первом случае проблему сначала можно не заметить, но со временем генератор начнет барахлить. Во втором случае ток от генератора вообще не пойдет, а аккумулятор, естественно, будет садиться, причем достаточно быстро.

Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большей емкости. Иногда стандартный аккумулятор на 55 Ач заменяют на модель на 70 Ач, и эффект чувствуется — заряда хватает на несколько дней. Но это происходит потому, что ставится полностью заряженный емкий аккумулятор, а через несколько дней он все равно сядет. Но при выявлении истинной проблемы, и ремонте генератора — такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором должно быть порядка нескольких сотен Ом. Если это не так, диод вышел из строя. Его можно заменить, а можно установить совершенно новый выпрямительный блок.

Генератор также может не давать электроэнергию из-за износа щеток. Они неизбежно исчезают со временем и просто теряют контакт. Также можно отпаять выводы обмотки возбуждения от контактных колец. Тогда их можно просто припаять или вообще заменить весь ротор. Если подшипник генератора выйдет из строя, то он просто не будет крутиться или будет, но медленно.

Проблема с подшипником проявляется в характерном гуле при движении автомобиля. Еще контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой. Но если генератор правильно подает напряжение, то еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, может быть весьма банальной. Возможно окислились контакты на клеммах генератора, либо контакты в монтажном блоке предохранителей. Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

Читайте также другие отзывы.

Назначение генерирующего устройства в любом автомобиле — обеспечение питанием всех потребителей энергии, а также восполнение. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом.

Как это осуществляется, вы можете найти видео и фото этого процесса ниже.

Особенности работы

По каким причинам не заряжается генератор в сборе, что делать, если не работает устройство на форсунке, как снять узел, как разобрать его, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем механизм механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором расположены все узлы и снабженного кронштейном, с помощью которого крепятся болты;
• ротор или якорь с коллектором;
• статор;
• регулятор напряжения со щетками;
• шкив;
• блок выпрямительный.

Что касается принципа работы, то генераторная установка преобразует вращательное движение, которое исходит от работающей силовой установки, в электроэнергию. С помощью ременной передачи мощность передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, мощность которого регулируется регулятором.

Само напряжение поступает с токосъемных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, отдает энергию в одном направлении. Благодаря регулятору выходное напряжение будет находиться в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если есть неисправности в работе генератора ВАЗ 2110 в сборе 16 клапанов и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам в этом.

Проверка работоспособности

Перед откручиванием шкива и разборкой механизма для его ремонта, доводки или установки водозащиты узел необходимо проверить.

Причем диагностика устройства проводится на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

1. Двигатель должен быть выключен, в этом состоянии проверяется напряжение в бортовой сети автомобиля. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем повторить процедуру измерения. В том случае, если по истечении одной минуты значения на дисплее не меняются, генераторный блок не выдает зарядку. Если прибор исправен, значение напряжения в сети увеличится до 14,2-.14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольта, это говорит о том, что регулятор неисправен.
3. Если проблема в том, что генераторный блок воет или свистит, то сначала следует провести диагностику натяжения приводного ремня. Если ремень ослаблен, его нужно будет отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и решения

Итак, почему греется и гудит генераторное устройство, как защитить агрегат от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

1. Изношенные щетки. Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». Когда щетки изнашиваются, их надо будет менять.
2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
3. Токосъемные кольца и коллектор — два компонента, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В случае износа щеток агрегат будет вынужден функционировать с большими энергозатратами, что приводит к его перегреву.
4. Регулятор напряжения. Как было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети автомобиля будет повышаться, и ничем хорошим это не обернется.
5. Замыкание обмотки статора. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудоемко, либо полностью менять статор. Второй вариант более уместен.
6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного агрегата может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет работать корректно, также со временем начнет греться.
7. Отказ выпрямительного блока.
8. Износ приводного ремня. Этот предмет относится к разряду расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае изнашивается. В случае износа ремень подлежит замене.
9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

Фотогалерея «Неисправности в работе агрегата»

Когда требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена блока:

1. При необходимости заменить блок на более технологичный и мощный. Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена ​​выше. Есть много причин, почему это может произойти; для их выявления потребуется разбор устройства.
3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полная разрядка аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разряд происходит регулярно, даже после недавней зарядки аккумулятора.
4. Агрегат производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало тусклее. Кроме того, очень тихий звук звукового сигнала может сообщать о неполадках в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и тон руля. Только в том случае, если все эти компоненты целы, устройство можно снять и отремонтировать или заменить.
5. Во время работы устройство выдает очень высокую скорость.
6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — вой, гудение, шум и т.д. Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата единицей является 64-канальный TexAs).

Инструкция по замене своими руками

Как заменить устройство своими руками:

1. Сначала необходимо отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от аккумулятора. Сама батарея опциональна.
2. Далее вам нужно найти монтажный кронштейн блока. На плюсовом выводе устройства виднеется гайка М10, ее нужно будет открутить.
3. Сделав это, можно будет отсоединить провода, подключенные к задней части устройства. Обратите внимание на контакты при их снятии – часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. И все, что мне нужно было сделать, это почистить контакты.
4. Затем нужно ослабить крепления. Для этого ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
5. Далее ключом на 10 нужно будет открутить натяжной винт, а затем демонтировать ослабшую планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора старый изношенный ремень ставить нельзя. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и вообще износа, если есть, то ремень тоже надо менять.
6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — и затем снять планку натяжения.
7. После этого узел необходимо повернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Прибор разбирается, ремонтируется и при необходимости дополнительно собирается. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый, процедура установки проводится в обратном порядке.

Видео «Переборка генератора и руководство по ремонту»

Как сделать своими руками Десятку и избавиться от неисправностей — подробное руководство приведено в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев).

Потел ли пациент перед смертью? Почему еще одна батарея сдается всего через год или два? На автомобиле он заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но потом на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, и с каждым циклом его емкость становится меньше.

Напомним, что полностью разряженным считается аккумулятор, у которого напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем он начнет разрушаться. А вот завести исправный двигатель летом такой аккумулятор сможет запросто! Другое дело, после ночи на морозе тут уже ничего не выйдет. Зачастую лидеры батареи в рекламных тестах работают на троечку и недолго. Отчасти это связано с тем, как они заряжаются перед тестированием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

Такого в рабочем автомобиле не встретишь. Например, в нашей десятке было 13,2 и 14,7 В. Первое вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо зарядное напряжение не менее 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те что попроще и потяжелее) иногда служат хозяевам много лет, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что отлично заряжаются при напряжении 14,5 В. До недавнего времени зарядка контролировалась амперметром, а смысл? Стрелка отклонялась только после запуска двигателя, а потом прочно легла на ноль! Позже этот малоинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне в норме, в желтой — заряд слабый, а в красной — нет! Позже вольтметр упразднили, заменив лампочку символом батареи.

При включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет. Толку от нее как от устройства управления мало. Заряда может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к аккумулятору), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже подтянется не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если вы можете слушать машину, она часто сама подсказывает.

Например, при работающем двигателе фары горят ярко, а при выключении фары тусклы. Или при запуске прогретого двигателя стартер еле крутит. Нечего измерять. Батарея почти разряжена. Тогда первое, что нужно проверить, это натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если прогибается на 510 мм, натяжение в норме. Натянуть ремень можно не плохо и ремень и подшипники.

При увеличении нагрузки (например, при резком повышении оборотов двигателя, особенно сразу после запуска, или включении фар) свистит провисший ремень, проскальзывая на шкивах. Если свистит и дергается, то скорее всего износились шкивы. Эти только меняются. Бывает, что ремень замаслен; его тоже лучше заменить. С приводом все в порядке? Довольно часто падает напряжение в контакте провода массы. Для проверки отсоедините его от двигателя, кузова и аккумулятора, зачистите контакты и снова подтяните.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на средних оборотах около десяти минут, затем измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля свое. В руководствах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий опыт: включив фары и обогреватель, снова дать поработать двигателю минут десять и проверить напряжение. Если он упал по сравнению с оригиналом не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все в норме.

Но что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, похоже, напряжения вашей бортовой сети недостаточно для его полной зарядки. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы от старого генератора, припаян последовательно с диодами, через которые идет ток питания на регулятор напряжения.

После переделки аккумулятор будет лучше заряжаться, а фары станут ярче. Самый удобный способ контролировать заряд батареи на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс или в минус. Генератор-аккумулятор, подключенный параллельно проводу, покажет не только зарядку, но и ненужный разряд (вампир) после выключения двигателя.

А проверить заряд аккумулятора можно бортовым компьютером Comfort-X15, который рассчитывает параметры падения напряжения при включенных и выключенных фарах. Поезд, бабушка! Времена, когда аккумулятор берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Сегодня многие не парятся, а просто покупают взамен новый. Но организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

Для этого снимите аккумулятор, промойте снаружи автошампунем, вытрите насухо, снимите пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (нужный указан в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем разряжаем аккумулятор лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора емкостью 55 Ач зарядный ток будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной он быстро закипает, а в остальных не булькает, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигает нормы (согласно инструкции к аккумулятору) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена. Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Тренировать аккумулятор вручную хлопотно, но есть автоматические зарядники с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (кратковременный заряд). После зарядки закручиваем штекеры, протираем аккумулятор раствором питьевой соды, покрываем клеммы защитной смазкой.

И все! Как видите, не так страшен черт, как его рисуют устоявшиеся рассказы о тайне батареек! А если вам все-таки удалось остаться с севшим аккумулятором вдали от дома, или вы не исключаете такой возможности в будущем, освежите материал на эту тему от
ЗР, 2010, 9. Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет Вам проехать сотни километров даже на инжекторной машине (
ЗР, 2002 г., 12
) Взято с: http://www.zr.ru.

Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то возможно…

Если вы обнаружили, что на вашем ВАЗ 2110 генератор не заряжается, то следует сразу же искать причину неисправности, т.к. питание всего электрооборудования током, а также зарядкой аккумулятора, подвергается риску. Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, пополняется током за счет работы исправного генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оснащается 9402 генератор. 3701. Инжектор 3202 стоит на ВАЗ.

3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, будем их рассматривать. Генератор 3202. 3771
   Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора.

Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то возможно его перегрузили, поставив помимо штатного электрооборудования много других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей. Больно нашим автолюбителям тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д.

В некоторых случаях некоторые меняют аккумулятор, например ставят емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского, на 55 Ач. Но если поначалу это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как обычный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, у него не хватит для этого мощности. Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку. Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если есть, отключить их на время. И не выключать, а именно отключать от машины.

Измерить отдачу тока на холодном автомобиле, пока он не работает, а все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, местного замыкания и т.д.

Р. Небольшой возврат все же наблюдается. Но он маленький, а не тот, в котором за ночь стоянки может сесть аккумулятор;
   Если все в норме, утечки тока нет или они мизерные, батарея не разряжена, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью нанятых специалистов) установили на свой автомобиль по собственной инициативе. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
   Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.

А тут масса возможных неисправностей:
   PP Возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
   ПП Механические неисправности тоже не последние в этом списке. Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым из-за загрязнения или замасливания щеток, контактных колец ротора. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже разорвать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, их можно очистить стеклотканью. Если обмотка возбуждения оборвана, то заряда аккумулятора нет. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается.

Для точной проверки необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к клемме W генератора (через вольтметр или лампочку). Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой отдельно. Наконец, проверяются пайка и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает наружная пайка. Межвитковое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения.

При этом происходит нагрев обмотки, увеличивается ток возбуждения. Для определения КЗ мало отметить какой из них греет, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром. При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах вывода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверьте лампочкой на напряжение 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится лампочка. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку. Чаще всего короткое замыкание происходит при разрыве изоляции между витками в катушках статора.

При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя. Как и при других неисправностях, с генератором беда: сильно греется, гудит, мощность его падает. Испытание проводят с помощью лампы на 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается.

Ремонт заключается в замене неисправных катушек. Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке.