15Ноя

Как паять бампер: Советы по пайке автомобильного бампера

Содержание

Как запаять поврежденный бампер своими руками: использование фена и паяльника

Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

Подготовка к выполнению основных работ

Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

Инструмент и материалы

Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

  1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
  2. Металлическая латунная сетка.
  3. Фен для пайки бамперов.
  4. Ножницы.
  5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

  1. Резиновый шпатель.
  2. Лезвие.
  3. Пульверизатор.
  4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
  5. Грунтовка.
  6. Краска.

Пошаговая технология пайки бампера

Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

  1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
  2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
  3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
  4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
  5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
  6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

Завершающие работы

После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

  1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
  2. Шпателем нанести шпаклевку.
  3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
  4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
  5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

Другие способы восстановления бампера

При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

  1. Подготовка обвеса к восстановлению.
  2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
  3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
  4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
  5. Проведение завершающего этапа работы.

«Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

Итоги

Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

как и чем выполняется, техника, оборудование и материалы

Бампера новых моделей автомобилей изготавливаются из пластика. Это многоцелевой и дешевый материал, из которого делают бампера разной конструкции. К сожалению, они достаточно хрупкие.

Вы могли заметить, что даже на новых авто пластиковый бампер облеплен мелкими царапинами, будто это предусмотрено производителем.

Что уже говорить о многолетних машинах, на бамперах которых присутствуют вмятины, царапины, а иногда и дыры, которые со временем, без ремонта, становятся все больше.

Кроме таких уронов, регулярно можно встретить сколы, царапины от бордюров и ДТП. Многие владельцы автомобилей не ремонтируют бампер, а те, кто заботятся о внешнем виде автомобиля — отправляются на СТО за ремонтом или стараются отремонтировать сами.

Во многих автомобильных мастерских варят пластиковые бампера при помощи сварочного фена. Это простой способ, который быстро и качественно починит сломанное изделие.

Это можно сделать и самому, купив необходимый комплекс техники. Поговорим немного о том, как варить бампер с повреждениями. Основываясь на схему работы, можно попробовать отремонтировать своими руками.

Содержание статьиПоказать

Методика починки

Рассмотрим основные выражения. Все в основном называют бамперы пластиковыми, потому что при взгляде на них, они так и выглядят. Но в процессе производства используют не обычный пластик, а пропиленовый или полиуретановый.

Такие полимеры относят к термопластам и считаются устойчивыми к удару. Это позволяет им справляться с нагрузками из вне. Конечно, они быстро царапаются, но серьезные повреждения могут нанести только сильные нагрузки в виде столкновения.

Поняв эти тонкости, вы сможете в будущем лучше понимать методику работы со сваркой. Потому что в таком случае, варить надо не обычную пластмассу, а полимер, способный выдержать нагрузку, они все-таки немного другие, по сравнению с обычной пластмассой.

Но, в основном, их называют «бампер из пластика» или «бампер из пластмассы», имея в виду термопластовый бампер. Для удобства, мы будем применять именно такое определение.

Сварка бамперов из пластика заключается в двух стадиях: подготовка и сварка. Дальше поговорим детальнее о них.

Подготовка

Подготавливаем пластиковый бампер для варки. Для начала очищаем бампер от любых загрязнений. Если опустить этот шаг, то качество ремонта будет посредственным и потребуется его переделывать в ближайшее время.

Пластиковый бампер не обязательно демонтировать, можно производить ремонт прямо на автомобиле, но для лучшего эффекта все-таки лучше его снять.

В автомобильных мастерских пластиковый бампер устанавливают на специальный постамент для покраски, но его можно сделать самостоятельно из того, что есть под рукой.

Кроме стандартной очистки от загрязнений, необходимо подвергнуть шлифовке в том месте, где будет ремонт.

С этим неплохо справится наждачка или круг для шлифовки в комплексе с шлифовочной машиной или стандартной болгаркой. Это остановит увеличение трещины.

Дальше, если будете варить трещину, нужно обработать ее края. Лучше сделать V-образную форму. Для заделывания дыр или сколов, края обрабатывать не надо. После всех этих манипуляций бампер необходимо протереть влажной тряпочкой и обезжирить.

Материалы для работы

Для самостоятельного ремонта подготовьтесь купить комплекс приборов и инструментов. Без них невозможно починить качественно.

Для начала, вам пригодится сварочный фен или термопистолет (лучше применять профессиональный или полупрофессиональный инвертор), особые прутья для сварки при ремонте пластиковых бамперов (материал их изготовления должен быть идентичный материалу бампера), армирующая сетка из металла, тренога, стеклоткань, термореактивный полимер и замазка, предназначенная для работ с пластмассой, хомут для раскладки сетки.

Процесс сварки

Возьмем фен для сварки и термопистолет. Настраиваем необходимые градусы нагрева. Это зависит от материала, из которого изготовлен бампер и температура его плавления.

Также важно проверить, чтоб приобретенные прутья были изготовлены из того же материала, что и пластиковый бампер.

Для уверенности, что градусы выставлены правильно и прутья соответствуют материалу бампера, сделайте сварку на маленьком кусочке. Так у вас будет меньше шансов испортить всю деталь машины.

Если все соответствует, то начинайте ремонт. Мы опишем сварку трещин, потому что это основная проблема, которая встречается в работе владельцев автомобилей.

Для начала надо обварить края щели точечно. Дальше помещаем прут в щель и плавим сварочным феном, чтобы заполнить пространство. Эти действия необходимо провести с обеих сторон. Этот же метод применяется для устранения дырок.

Для лучшего соединения рекомендуют применять армирующую сетку из металла. От нее отрезают размер немного больше повреждения и накладывают на него.

Потом нагревают феном и приваривают. При отсутствии сетки, можно использовать стеклоткань, используя вместо инвертора термоактивный полимер.

После варки используют шпаклевку на место повреждения (если они были масштабными) и шлифуют его. После этого надо прогрунтовать, прокрасить изделие и покрыть защитным лаком.

Можно прокрасить только то место, которое ремонтировали, но лучше прокрасить всю деталь. Тогда не будет видна разница между ремонтируемым местом и заводским.

Заключение

Сварка бампера из пластика — не очень сложный процесс, как иногда кажется. Тут главное — обрести небольшой опыт работы с феном для сварки и варить с осторожностью.

Если вы не опытны в работе с феном, то лучше наработать опыт на куске пластика, а потом приступать к самому ремонту.

Для самостоятельного ремонта лучше купить оборудование для ремонта средней цены. Не рекомендуем приобретать дорогой фен для сварки, который не будет часто использоваться и вы не поймете всю его прелесть.

Присмотритесь к повреждениям и проконсультируйтесь с продавцом, какое оборудование лучше приобрести для их ремонта.

Не спешите покупать самый дешевый или самый дорогой аппарат, лучше купить средний. В интернете есть широкий выбор, где вы можете выбрать себе понравившийся агрегат и почитать отзывы пользователей. Обратите внимание на сборку и удобство использования.

Проверяем на практике, как запаять бампер

Бампер — наружная часть автомобиля, постоянно подвергающаяся внешним воздействиям. В связи с этим, данный элемент часто терпит повреждения. Поговорим, о возможных способах их устранения.

При ремонте в сервис центрах и мастерских, обычно используют термический пистолет для сварки пораженных областей. Так же, очень распространен метод использования мелкой сеточки. Ее, так же, крепят используя достаточно дорогое оборудование.

Автолюбитель, редко обладает данным набором инструментов и материалов. Все же, ремонт элемента своими руками возможен, без дорогостоящего оборудования. Для этого мы будем использовать альтернативный способ реконструкции. По продуктивности, он не сильно уступает ремонту в мастерской. При внимательном отношении и грамотном подходе к вопросу, после восстановления, элемент прослужит вам еще долгое время.

Данный метод, актуально использовать при починке пластикового бампера. Если, ваш автомобиль оснащен стекло — пластиковым или хромовым бампером, существую иные способы их восстановления.

Необходимо понимать, что не стоит пытаться отремонтировать поврежденный пластик с помощью клея. На практике, нет достойного клея, который способен схватить толстую пластиковую структуру. Даже, при использовании пластиковой сетки, отремонтированная поверхность, вскоре станет непригодной к использованию. Большинство смол (например эпоксидная), так же, не в силах справиться с данной задачей. По этому, данный метод реконструкции бампера, признаем не действенным.

Предоставленный способ восстановления, является наиболее продуктивным. По крайней мере, надежно восстановить пластик своими силами, возможно с использованием данной техники.

Техника, включает в себя два этапа восстановления. Первый — стягивание промежутков, второй — пайка. Запаять пластик, в случаях серьезного нарушения структуры, своими руками достаточно сложно. В данном случае, лучше использовать стягивание пораженных участков.

Стягивание своими руками.

Применяется в случаях:

  • Образования широких трещин.
  • Когда, вблизи от пораженного участка имеется крепление (например — крепеж к корпусу автомобиля).

Для успешной реставрации своими руками, нам потребуются следующие материалы:

  • Электрическая дрель и сверла
  • Винты (диаметром не более 5мм), а так же винты, диаметром около 15мм — все зависит от объемности пластика.
  • Набор гаек к винтам
  • Паяльник
  • Подвес(ы), для крепления направляющих

Берем металлический крепеж, с его помощью мы будем производить стягивание пораженных участков. Найти крепежи, можно в любом строительном магазине. Исходя от характера и масштабов поражения, необходимо отрезать достаточное количество крепежа для стягивания. Как правило, нет необходимости оставлять лишнюю часть крепежа на бампере. Поэтому, можно экономить данный элемент. Резать крепеж, можно используя полотно по металлу или строительными ножницами.

Теперь, следует соответствующим сверлом, проделать отверстие под болты. Диаметр отверстия, должен соответствовать диаметру болта для скрепления. Сверлим, вставляем винт и с обратной стороны бампера закрепляем пластину гайкой. Если ремонт бампера своими руками, вы производите впервые, обязательно устанавливайте крепеж изнутри. Для сохранения эстетики и наружной формы, стоит производить стяжение с обратной стороны. Устанавливаем и закрепляем пластину за пределами разрыва. Важно, чтобы винты были максимально отдалены от разрыва (в крепеже имеется ход болта). Для этого, устанавливаем сверло в дальнюю часть крепежной пластины. При правильно установке болтов, неровность восстановиться, не нарушая геометрию бампера.

Теперь, необходимо утопить верхнюю часть болта в корпус бампера. Для этого, необходимо проделать небольшую лунку вокруг головки болта (используем сверло меньшего диаметра). Важно, просверлить бампер насквозь, это повлечет за собой скорейший вылет болта. Но слишком маленький обод, делать тоже не рекомендуется. Важно соблюдать угол шляпки крепежного болта.

Если, при установке болта — следует приложить небольшие усилия, беспокоиться не о чем. Винт в бампер, должен устанавливать с значительным натяжением. В противном случае, при ходе болта, трещина вновь разойдется. Во избежание этого, надежно закрепляем болт в проделанной лунке.

Устанавливаем крепежные болты с наружной стороны. Изнутри бампера, крепежное полотно и затягиваем его. Винт должен слегка впасть в платик. При затягивании гайки необходимо быть предельно внимательным. При сильном затягивании — бампер может треснуть, при слабом — гайка раскрутиться и крепеж отойдет. Необходимо не допустить деформацию бампера.

Если, пластик разорван в изогнутой его части, необходимо изогнуть пластину под соответствующим углом. Существует достаточно много простых способов, для придания пластинке соответствующей формы. Главное, устанавливайте пластинку изнутри бампера перед ее деформацией. В таком случае, трещина сойдется при затяжке болтов.

Пайка.

Запаять пластик своими силами, не составит особого труда. Для этого понадобиться паяльник и немного терпения. Необходимо строго придерживаться инструкции для получения качественных результатов.

Если, вы впервые столкнулись с пайкой бампера, рекомендует производить процедуру снаружи. Для того, чтобы качественно восстановить пораженную область изнутри, потребуются соответствующие навыки. При плохой пайке бампера изнутри, грунтовка наложенная на поверхность поражения, скоро треснет. За этим, последует нарушение структуры бампера. При получении недостаточного результата, бампер подлежит повторному восстановлению.

Перед тем, как начинать пайку, необходимо избавиться от краски на поверхности бампера. Необходимо тщательно снять краску с бампера, чтобы не паять ее вместе с пластиком.

Паяем бампер.

Нагреваем паяльник до необходимой температуры. Вводим основную часть паяльника в пораженный участок и нагреваем его края. Затем, запаиваем края неровности и делаем шов максимально гладким. В местах стяжения пластинами, необходимо особенно аккуратно проводить пайку. Не перегревайте части бампера, предотвращая информацию.

При небольших поражениях, бампер можно реставрировать с помощью пайки. Если ваш бампер серьезно пострадал, произведите стяжение пораженной области перед тем, как запаять бампер. Если бампер, в результате столкновения или удара изменил свою форму, так же можно его восстановить. Для этого, нагреваем пораженную область строительным феном и выравниваем его геометрию (с использованием перчаток, устойчивым к высоким температурам).

Теперь, подготавливаем деталь к окраске и восстанавливаем цвет бампера. Предварительно, убираем неровности наждачной бумагой и обрабатываем окрашиваемую поверхность.

Большинство бамперов, с небольшими повреждениями, легко восстанавливаются самостоятельно. Ремонт бампера в мастерской требует значительных затрат денежных средств. При добросовестном подходе к реставрации бампера, вы с легкостью добьетесь необходимых результатов. При проведении работ с паяльником, соблюдайте все правила техники безопасности. Используйте только исправные и проверенные инструменты, для предотвращения нежелательных травм. Удачи в восстановлении бампера своими руками!

Как работать с перемычками и дорожками на печатной плате

Введение

Работа с контактными площадками и дорожками на печатных платах является важным навыком. В этом руководстве вы узнаете, как вырезать дорожку на печатной плате и добавить перемычку припоя между контактными площадками для изменения маршрута соединений. Вы также узнаете, как восстановить дорожку методом зеленого провода, если дорожка повреждена.

Пит, оставляющий след на досках SparkFun Lumenati

Рекомендуемая литература

Если вы не знакомы со следующими концепциями, рекомендуем ознакомиться с этими руководствами, прежде чем продолжить.

Основы печатной платы

Что такое печатная плата? В этом руководстве мы разберем, из чего состоит печатная плата, и разберем некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

Что такое схема?

Каждый электрический проект начинается со схемы. Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Как пользоваться мультиметром

Изучите основы использования мультиметра для измерения целостности цепи, напряжения, сопротивления и тока.

Необходимые материалы

Чтобы следовать этому руководству, вам потребуются следующие материалы:

Хобби нож

В наличии ТОЛ-09200

Это как нож Xacto, только лучше. Мы широко используем их при работе с печатными платами. Эти маленькие ножи хорошо подходят для резки…

2

Что такое джемпер?

Перемычка - это электрическое соединение, предназначенное для размыкания или замыкания цепи между двумя или более точками.В зависимости от печатной платы в конструкцию могут быть добавлены перемычки, чтобы изменить значение платы по умолчанию:

  • Последовательный UART
  • I 2 C Адрес
  • SPI
  • Уровень напряжения
  • Подтягивающий резистор
  • Режим

Перемычки

Ниже приведены несколько примеров перемычек 1x2 и 1x3, которые используются с платами SparkFun. Расстояние между контактными площадками обычно близко друг к другу, что упрощает добавление припоя.

Перемычки с пластинами для сквозных отверстий

Однако это не всегда относится к перемычкам.Стандартные штыри с шагом 0,1 дюйма могут иметь более широкий зазор, или на плате разработки может быть штырь, расположенный в другом положении. Для подключения могут потребоваться дополнительные припой, 2-контактные блоки перемычек и перемычки.

Обрезание следа между перемычками

Найдите след, который вы хотите отключить. Функция перемычки может различаться в зависимости от конструкции платы. Для получения дополнительной информации попробуйте проверить соответствующую документацию для вашей платы.

В этом примере мы рассмотрим 5V FTDI Basic Breakout, чтобы отрегулировать уровень напряжения по умолчанию с 5V до 3.3В. На тыльной стороне платы три площадки. Если вы внимательно посмотрите на обратную сторону разветвителя 5V FTDI, центральная и правая контактные площадки по умолчанию соединены вместе с трассировкой. На 3.3V FTDI трассировка по умолчанию подключена к 3.3V.

Используя нож для хобби, осторожно перемещайте лезвие вперед и назад по небольшому следу, чтобы разорвать соединение под красной паяльной маской.

Внимание! Обрезая след, будьте осторожны, чтобы не порезать соседние следы, подушечки и руку! Металлическое лезвие ножа для хобби острое, поэтому не торопитесь.

В качестве альтернативы доступно керамическое лезвие для снижения риска травм.

Добавление паяльной перемычки

Чтобы добавить преднамеренную перемычку для пайки, поместите наконечник паяльника со стороны 3,3 В (левая площадка по отношению к контактам разъема направлена ​​вниз) и к центральной площадке.

Если вы решите восстановить для FTDI значение по умолчанию 5 В, просто нагрейте перемычку для преднамеренной пайки паяльником и переместите припой обратно на правую сторону.При необходимости добавьте еще припоя.

На некоторых печатных платах уже есть контактные площадки с перемычкой для пайки. Возможно, вам просто потребуется отрегулировать соединение, сняв паяльную перемычку.

Тестирование соединения

Перед подачей питания на плату убедитесь, что след между контактными площадками был обрезан, проверив соединение с помощью мультиметра.

После того, как мультиметр будет настроен на измерение целостности цепи, поместите один щуп на центральную площадку, а другой - на правую.Если след не был полностью обрезан, зуммер мультиметра будет издавать шум. Если след полностью вырезан, вы можете включить плату!

Для получения дополнительной информации об использовании мультиметра для проверки целостности цепи ознакомьтесь с нашим руководством по мультиметру.

Проверка целостности мультиметра

Изменение маршрута и ремонт зеленого провода

Давайте взглянем на учебник Нейта о беспроводном программировании Arduino с помощью Electric Imp. При изменении последовательного соединения UART с помощью ножа для хобби случайно была вырезана соседняя дорожка!

Не видите проблемы? Вот крупный план разорванной связи.

К сожалению, Нейт ехал слишком быстро, и след TX к Импу был случайно обрезан. После устранения неполадок и проверки соединения с помощью мультиметра он обнаружил, что TX не подключен.

С помощью некоторых проводов, приспособлений для зачистки проводов и пинцета с фиксатором след был быстро восстановлен путем подключения к переходному отверстию для тента. Плата была восстановлена ​​и начала работать должным образом после восстановления соединения.

Совет: Хотя это было очевидно с Electric Imp Shield, следующее доступное открытое медное соединение может оказаться труднее найти на более сложных платах.В зависимости от платы, которую вы ремонтируете, вам может потребоваться открыть файл макета платы, чтобы выделить соединение.

Не забывайте уделять дополнительное время и осторожность при вырезании следов, чтобы не прорезать и не порезать близлежащие следы!

Ресурсы и движение вперед

Теперь, когда вы знаете, как изменять контактные площадки перемычек, вырезать трассы и перенаправлять соединения, пора выйти и поработать над несколькими проектами!

См. Ниже дополнительную информацию о восстановлении печатных плат после производственных ошибок или случайно поврежденных контактных площадок.

Вам нужно вдохновение? Обратите внимание на эти конструкции перемычек, реализованные на этих платах SparkFun:

Если вы решили создать свои собственные перемычки, попробуйте посмотреть пакеты Eagle для перемычек, которые можно найти на GitHub в библиотеке Eagle от SparkFun:

Библиотека GitHub SparkFun Eagle: основы Jumpers

PCB - learn.sparkfun.com

Обзор

Одно из ключевых понятий в электронике - это печатная плата или печатная плата.Это настолько фундаментально, что люди часто забывают объяснить, что такое PCB . В этом руководстве мы разберем, из чего состоит печатная плата, и разберем некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

На следующих нескольких страницах мы обсудим состав печатной платы, рассмотрим некоторую терминологию, взглянем на методы сборки и кратко обсудим процесс проектирования, лежащий в основе создания новой печатной платы.

Рекомендуемая литература

Перед тем, как начать, вы можете ознакомиться с некоторыми концепциями, которые мы используем в этом руководстве:


Переводы

Минь Туун любезно перевел это руководство на вьетнамский язык.Посмотреть перевод можно здесь.

Что такое печатная плата?

Печатная плата - наиболее распространенное название, но также может называться «печатными монтажными платами» или «печатными монтажными платами». До появления печатных плат схемы создавались посредством трудоемкого процесса двухточечной проводки. Это приводило к частым сбоям в соединениях проводов и коротким замыканиям, когда изоляция проводов начинала стареть и трескаться.

->
предоставлено пользователем Википедии Wikinaut <-

Значительным достижением стала разработка обмотки проводов, при которой провод небольшого калибра буквально наматывается на столб в каждой точке соединения, создавая газонепроницаемое соединение, которое является очень прочным и легко заменяемым.

По мере того, как электроника перешла от электронных ламп и реле к кремниевым и интегральным схемам, размер и стоимость электронных компонентов стали уменьшаться. Электроника стала более распространенной в потребительских товарах, и давление, направленное на уменьшение размеров и затрат на производство электронной продукции, заставило производителей искать лучшие решения. Так родилась печатная плата.

PCB - это аббревиатура от печатной платы . Это доска, на которой есть линии и контактные площадки, соединяющие различные точки вместе.На картинке выше есть следы, которые электрически соединяют различные разъемы и компоненты друг с другом. Печатная плата позволяет передавать сигналы и питание между физическими устройствами. Припой - это металл, который обеспечивает электрические соединения между поверхностью печатной платы и электронными компонентами. Припой, являясь металлом, также служит прочным механическим клеем.

Состав

Печатная плата похожа на слоеный пирог или лазанью - есть чередующиеся слои разных материалов, которые ламинируются вместе с помощью тепла и клея, так что в результате получается один объект.

Давайте начнем с середины и проработаем свой выход.

FR4

Основным материалом или подложкой обычно является стекловолокно. Исторически наиболее распространенным обозначением этого стекловолокна является «FR4». Этот прочный сердечник придает печатной плате жесткость и толщину. Также существуют гибкие печатные платы, построенные на гибком жаропрочном пластике (каптон или аналог).

Вы найдете много печатных плат разной толщины; наиболее распространенная толщина продуктов SparkFun - 1,6 мм (0.063 "). В некоторых наших продуктах - платах LilyPad и Arudino Pro Micro - используется плата толщиной 0,8 мм.

Более дешевые печатные платы и перфорированные платы (показанные выше) будут изготавливаться из других материалов, таких как эпоксидные смолы или фенолы, которые не обладают долговечностью FR4, но намного дешевле. Вы поймете, что работаете с этим типом печатной платы, когда припаяете к ней - они имеют очень неприятный запах. Эти типы подложек также обычно используются в бытовой электронике низкого уровня. Фенолы имеют низкую температуру термического разложения, что приводит к их расслаиванию, дыму и обугливанию, когда паяльник слишком долго удерживается на плате.

Медь

Следующий слой представляет собой тонкую медную фольгу, которую ламинируют на плату с помощью тепла и клея. На обычных двусторонних печатных платах медь наносится на обе стороны подложки. В более дешевых электронных устройствах печатная плата может иметь медь только с одной стороны. Когда мы говорим о двухсторонней плате или двухслойной плате , мы имеем в виду количество слоев меди (2) в нашей лазанье. Это может быть всего 1 слой или до 16 или более слоев.

Печатная плата с открытой медью, без паяльной маски и шелкографии.

Толщина меди может варьироваться и указывается по весу в унциях на квадратный фут. Подавляющее большинство печатных плат содержат 1 унцию меди на квадратный фут, но некоторые печатные платы, которые работают с очень высокой мощностью, могут использовать 2 или 3 унции меди. Каждая унция на квадрат соответствует примерно 35 микрометрам или 1,4 тысячным дюйма толщины меди.

Паяльная маска

Слой поверх медной фольги называется слоем паяльной маски. Этот слой придает печатной плате зеленый (или, в SparkFun, красный) цвет.Он накладывается на медный слой, чтобы изолировать медные следы от случайного контакта с другим металлом, припоем или токопроводящими насадками. Этот слой помогает пользователю паять в нужных местах и ​​предотвращает возникновение перемычек.

В приведенном ниже примере зеленая паяльная маска применяется к большей части печатной платы, закрывая небольшие следы, но оставляя открытыми серебряные кольца и контактные площадки SMD, чтобы их можно было припаять.

Паяльная маска обычно зеленого цвета, но возможен почти любой цвет.Мы используем красный почти для всех плат SparkFun, белый для платы IOIO и фиолетовый для плат LilyPad.

Шелкография

Белый слой шелкографии наносится поверх слоя паяльной маски. Шелкография добавляет к печатной плате буквы, числа и символы, которые упрощают сборку, и индикаторы для лучшего понимания платы людьми. Мы часто используем шелкографические метки, чтобы обозначить функцию каждого вывода или светодиода.

Шелкография чаще всего белая, но можно использовать чернила любого цвета.Широко доступны черный, серый, красный и даже желтый цвета шелкографии; Однако редко можно увидеть более одного цвета на одной доске.

Терминология

Теперь, когда у вас есть представление о структуре печатной платы, давайте определим некоторые термины, которые вы можете услышать при работе с печатными платами:

  • Кольцевое кольцо - кольцо из меди вокруг металлического сквозного отверстия в печатной плате.

Примеры кольцевых колец.

  • DRC - проверка правил проектирования.Программная проверка вашего дизайна, чтобы убедиться, что он не содержит ошибок, таких как неправильно соприкасающиеся следы, слишком тонкие следы или просверливание слишком маленьких отверстий.
  • Drill hit - места на конструкции, в которых следует просверлить отверстия или где они действительно были просверлены на доске. Неточные удары сверла, вызванные затупившимися долотами, являются распространенной производственной проблемой.

Не очень точные, но функциональные попадания сверла.

  • Finger - открытые металлические площадки по краю платы, используемые для соединения двух печатных плат.Распространенные примеры - по краям компьютерных плат расширения или памяти и старых видеоигр на картриджах.
  • Мышиные укусы - альтернатива v-score для отделения досок от панелей. Несколько ударов сверла сгруппированы близко друг к другу, создавая слабое место, где доску можно легко сломать. См. Хороший пример доски SparkFun Protosnap.
Укусов мыши на LilyPad ProtoSnap позволяет легко отделять печатную плату.
  • Контактная площадка - участок обнаженного металла на поверхности платы, к которому припаян компонент.

Контактные площадки PTH (сквозное отверстие) слева, контактные площадки SMD (устройство для поверхностного монтажа) справа.

  • Панель - большая печатная плата, состоящая из множества меньших плат, которые перед использованием будут разобраны. У автоматизированного оборудования для работы с печатными платами часто возникают проблемы с меньшими платами, и, если объединить несколько плат одновременно, процесс можно значительно ускорить.
  • Трафарет для пасты - тонкий металлический (или иногда пластиковый) трафарет, который накладывается на плату и позволяет наносить паяльную пасту на определенные участки во время сборки.

ReplaceMeOpen

ReplaceMeClose

Abe быстро демонстрирует, как выровнять трафарет с пастой и нанести паяльную пасту.

  • Самовывоз - машина или процесс, с помощью которого компоненты размещаются на печатной плате.

ReplaceMeOpen

ReplaceMeClose

Боб показывает нам машину SparkFun MyData Pick and Place. Это довольно круто.

  • Плоскость - сплошной медный блок на печатной плате, обозначенный границами, а не дорожкой. Также обычно называют «заливкой».

Различные части печатной платы, на которых нет следов, но вместо них залита грунтом.

  • Металлическое сквозное отверстие - отверстие в плате, имеющее кольцевое кольцо и покрытое металлической пластиной на всем протяжении платы.Может быть точкой соединения для компонента со сквозным отверстием, переходным отверстием для передачи сигнала или монтажным отверстием.
Резистор PTH, вставленный в плату FabFM, готовый к пайке. Ножки резистора продеваются сквозь отверстия. Металлизированные отверстия могут иметь присоединенные к ним следы на передней и задней части печатной платы.
  • Pogo pin - подпружиненный контакт, используемый для временного подключения в целях тестирования или программирования.
Популярная булавка с заостренным концом.Мы используем их огромное количество на наших испытательных стендах.
  • Reflow - плавление припоя для создания стыков между контактными площадками и выводами компонентов.
  • Silkscreen - буквы, цифры, символы и изображения на печатной плате. Обычно доступен только один цвет и разрешение обычно довольно низкое.

Шелкография, идентифицирующая этот светодиод как светодиод питания.

  • Паз - любое отверстие в плате некруглого размера.Слоты могут иметь покрытие, а могут и не быть. Слоты иногда увеличивают стоимость платы, поскольку требуют дополнительного времени на вырезку.
Сложных слотов, прорезанных в ProtoSnap - Pro Mini. Также показано множество укусов мышей. Примечание: углы пазов не могут быть полностью квадратными, потому что они прорезаются круговой фрезой.
  • Паяльная паста - маленькие шарики припоя, взвешенные в гелевой среде, которые с помощью пасты наносятся на контактные площадки для поверхностного монтажа на печатной плате перед размещением компонентов.Во время оплавления припой в пасте плавится, создавая электрические и механические соединения между контактными площадками и компонентом.

Паяльная паста на печатной плате незадолго до установки компонентов. Обязательно ознакомьтесь с описанием * пасты трафарета выше. *

  • Горшок для припоя - горшок, используемый для быстрой пайки плат со сквозными отверстиями. Обычно содержит небольшое количество расплавленного припоя, в который быстро погружается плата, оставляя паяные соединения на всех открытых площадках.
  • Soldermask - слой защитного материала, нанесенный на металл для предотвращения коротких замыканий, коррозии и других проблем. Часто зеленый, хотя возможны и другие цвета (красный SparkFun, синий Arduino или черный Apple). Иногда упоминается как «сопротивляться».

Паяльная маска закрывает сигнальные дорожки, но оставляет контактные площадки для пайки.

  • Паяльная перемычка - небольшая капля припоя, соединяющая два соседних контакта на компоненте на печатной плате.В зависимости от конструкции, перемычка из припоя может использоваться для соединения двух контактных площадок или контактов. Это также может стать причиной нежелательных коротких замыканий.
  • Поверхностный монтаж - метод конструкции, который позволяет просто устанавливать компоненты на плату, не требуя, чтобы провода проходили через отверстия в плате. Сегодня это преобладающий метод сборки, который позволяет быстро и легко устанавливать платы.
  • Thermal - небольшой след, используемый для соединения контактной площадки с плоскостью. Если контактная площадка не подвергается термической разгрузке, становится трудно нагреть контактную площадку до достаточно высокой температуры для создания хорошего паяного соединения.Контактная площадка с неправильной термической разгрузкой будет казаться «липкой», когда вы попытаетесь припаять ее, и для ее оплавления потребуется слишком много времени.

Слева паяльная площадка с двумя небольшими дорожками (термиками), соединяющими контакт с заземляющей пластиной. Справа - переходное отверстие без термиков, полностью соединяющее его с заземляющей пластиной.

  • Воровство - штриховка, линии сетки или точки из меди, оставленные в областях платы, где нет плоскости или следов.Снижает сложность травления, поскольку для удаления ненужной меди требуется меньше времени в ванне.
  • Trace - непрерывный путь меди на печатной плате.

-> Небольшой след, соединяющий площадку Reset с другим местом на плате. Более крупная и толстая дорожка подключается к выводу питания 5V . <-

  • V-образный вырез - частичный разрез доски, позволяющий легко защелкнуть доску вдоль линии.
  • Via - отверстие в плате, используемое для передачи сигнала от одного уровня к другому. Шатровые переходные отверстия закрыты паяльной маской для защиты от припаивания. Переходные отверстия, к которым должны быть прикреплены соединители и компоненты, часто не закрыты (открыты), поэтому их можно легко припаять.

Передняя и задняя часть одной и той же печатной платы со сквозным соединением. Это переходное отверстие передает сигнал с передней стороны печатной платы через ее середину на заднюю сторону.

  • Волновой припой - метод пайки, используемый на платах с компонентами со сквозными отверстиями, когда плата пропускается через стоячую волну расплавленного припоя, которая прилипает к открытым контактным площадкам и выводам компонентов.

Создай свой собственный!

Как вы подходите к разработке своей собственной печатной платы? Все тонкости проектирования печатных плат слишком подробны, чтобы здесь углубляться, но если вы действительно хотите начать, вот несколько советов:

  1. Найдите пакет САПР: на рынке существует множество недорогих или бесплатных вариантов проектирования печатных плат.Что нужно учитывать при выборе пакета:
    • Поддержка сообщества: много ли людей используют пакет? Чем больше людей будет им пользоваться, тем больше у вас шансов найти готовые библиотеки с нужными вам частями.
    • Простота использования: если пользоваться им больно, не откажитесь.
    • Возможности: некоторые программы накладывают ограничения на ваш дизайн - количество слоев, количество компонентов, размер платы и т. Д. Большинство из них позволяют вам платить за лицензию, чтобы обновить их возможности.
    • Переносимость: некоторые бесплатные программы не позволяют экспортировать или преобразовывать ваши проекты, ограничивая вас только одним поставщиком.Может быть, это справедливая цена за удобство и цену, а может, и нет.
  2. Посмотрите на макеты других людей, чтобы увидеть, что они сделали. Оборудование с открытым исходным кодом делает это проще, чем когда-либо.
  3. Практика, практика, практика.
  4. Сохраняйте низкие ожидания. У вашего первого дизайна доски будет много проблем. У вашего 20-го дизайна доски будет меньше, но все равно будет. Вы никогда не избавитесь от них всех.
  5. Схемы важны. Пытаться спроектировать плату без хорошей схемы вначале - бесполезное занятие.

Наконец, несколько слов о полезности разработки собственных печатных плат. Если вы планируете выполнить более одного или двух проектов в рамках одного проекта, окупаемость разработки платы будет довольно хорошей - схемы подключения точка-точка на прототипной плате доставляют хлопоты, и они, как правило, менее надежны, чем специально разработанные. доски. Это также позволяет продавать свой дизайн, если он окажется популярным.

Штекерные разъемы - пайка, резка, вилка и розетка

Современные проекты в области электроники часто предполагают использование плат промышленного производства. как Arduinos, Raspberry Pis и вспомогательные платы, такие как звуковые платы, мотор контроллеры и так далее.Ожидается, что все это связано с использованием мужчин или женские штыревые заголовки. На этой странице рассказывается о работе с теми штыревые заголовки.

Подключение к штекеру штыря на Raspberry Pi.
Подключение к гнезду штыря на Arduino.
Штекерные разъемы.
Штекерные разъемы с внутренней резьбой.

Штекерные разъемы

Заголовки штыревых контактов чаще всего встречаются, когда вы покупаете плату, которая ожидается, что вы будете где-то подключать / вставлять в схему, часто вставив его в некоторые женские штыревые заголовки. Чтобы снизить затраты, производитель часто присылает вам плату и штыревые заголовки, но ожидает от вас припаять их к плате.

Следует иметь в виду, что у вас есть правильные заголовки контактов для работа. Расстояние между штырями важно. В примере здесь они находятся на расстоянии 0,1 дюйма / 2,54 мм друг от друга.

Эта плата переключателя уровня поставляется с штыревыми разъемами
Штекерные разъемы, припаянные к плате.
Расстояние для разъема с наружной резьбой.

Вы можете купить заголовки контактов в таких местах, как ebay.com, Adafruit.com и sparkfun.com.

Отрывные заголовки

Показанные здесь штыревые разъемы являются разъединяющими, что означает, что вы можете легко разбейте их, чтобы получить нужное количество контактов. Просто подсчитайте количество штифтов, которое вы хотите, возьмитесь за следующие штифты плотно при помощи чего-то вроде плоскогубцев, а затем используйте другой набор плоскогубцев. чтобы сломать нужные булавки.Таким образом они довольно легко ломаются.

Подсчет нужного количества кеглей.
Захват после нужного количества штифтов.
Отламывание штифтов.

Заглушка с наружной резьбой

Чтобы припаять штекерные разъемы к плате, сначала вставьте разъемы. макет.Это необязательно, но это отличный способ убедиться, что штыревые заголовки будут перпендикулярны плате и параллельны каждому другое, что упрощает установку платы в другом месте. Сядьте на доску поверх заголовков так, чтобы штыри проходили через отверстия в плате.

Используйте паяльник с заостренным наконечником, так как вы будете работать с небольшими части, которые находятся близко друг к другу.

Вставка штекерных разъемов в макетную плату.
Установка платы на штыри.
Паяльник с заостренным наконечником.

Как показано ниже, цель состоит в том, чтобы припаять круглую металлическую площадку к плате. к булавке. Сначала ненадолго нагрейте площадку и штырь с помощью паяльника, только на секунду или около того.Затем нанесите немного припоя. Если жарко достаточно, тогда припой сразу перейдет к деталям, так что вы только прикоснитесь к нему ненадолго.

Контактная площадка и штифт для пайки.
Применение тепла.
Нанесение припоя.

В результате должна получиться припоя конической формы, покрывающая как круглая накладка и нижняя часть штифта.Не должно быть любой припой, соединяющий два контакта вместе.

В результате припаяны контактные площадки и штыри.
Крупный план.

В этот момент вы можете вставить его в макетную плату или разъемы для штырей. которые находятся на другой доске. Оба этих подхода позволяют снимите доску, если хотите заменить ее или использовать для чего-нибудь еще.Вы также можете вставить его в перфокарт и сразу приступить к пайке. к булавкам, если хотите.

Вставка распаянной платы на макетную плату.
Вставка в разъемы с внутренней резьбой на перфорационной плате.
Накладываем на перфорированную плату перед пайкой проводов и прочего на контакты.

Штекерные разъемы с внутренней резьбой

Заголовки женских контактов используются, когда у вас есть доска, и вы либо хотите подключить к нему другую плату или используйте перемычки для подключения на другую доску.

Подключение одной платы к гнездовым контактам другой платы.
Платы «сделай сам» с гнездовыми контактами для соединения предметов.
Вставка перемычки в разъем «мама» на Arduino.

Следует иметь в виду, что у вас есть правильные заголовки контактов для работа. Расстояние между штырями важно. В примере здесь они находятся на расстоянии 0,1 дюйма / 2,54 мм друг от друга. Это важно когда вы будете вставлять в них плату, как показано в примерах Вот.Вам нужно использовать тот же интервал, что и на этих досках.

Расстояние для разъема с внутренней резьбой.
Одинаковый интервал для всех деталей.

Вы можете купить заголовки контактов в таких местах, как ebay.com, Adafruit.com и sparkfun.com.

Заглушки для режущих штифтов

Штекерный разъем имеет отверстие для подключения предметов, но на с другой стороны торчит булавка.Чтобы отрезать головку с внутренней резьбой, подсчитайте, сколько отверстий вам нужно, и используйте плоскогубцы, чтобы надежно возьмитесь за булавку, которая совпадает со следующим отверстием после последнего, которое вы нужно. Вытащите булавку. В конечном итоге вы вытащите вилку.

Счетные штифты и отверстия.
Вытаскивание следующего штифта.
Штифт удален, осталось место.

Это оставляет штыревой наконечник с отверстием, для которого нет соответствующего штифта. Сделайте разрез через это отверстие. В этом случае я использую набор Ножницы по металлу. Некоторые режут острым ножом.

Затем очистите отрезанный конец. Используйте нож, наждачную бумагу, файл, или что у вас есть для этого.

Обрезка головки с внутренней резьбой.
Шлифование конца.
Обрезанный конец.

На данный момент у вас есть контактный заголовок нужной длины, который вы можно горячим клеем или эпоксидной смолой к короткой перфорированной плите. Это хорошая идея при размещении штыревых заголовков в монтажной плате, чтобы цепь плата, которая будет использоваться с заглушкой, вставленной в контакт заголовки, чтобы убедиться, что они прямые.Если ваша перфокарта это тот, к которому вы можете припаять, затем вы можете припаять контакты к перфокарт, чтобы удерживать его на месте.

Горячее приклеивание штекерных разъемов к монтажной плате.
Горячее склеивание внутренних частей.
Разъемы с внутренней резьбой на месте.

Видео - Заголовки контактов - пайка, резка, вилка, розетка и т. Д.

Это видео демонстрирует работу с контактными заголовками и показывает, как паять штыревые заголовки и как вырезать женские штифты и многое другое.

Паяные соединения »Электроника

Обзор паяных соединений и того, какими должны быть паяные соединения в электронном оборудовании, если они выполнены правильно.


Руководство по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой - что это такое и как пользоваться Распайка - секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат


Обеспечение правильности паяных соединений имеет первостепенное значение в любой конструкции электроники.Плохие паяные соединения либо приведут к неработоспособности оборудования после его завершения, либо есть вероятность того, что паяное соединение может периодически выходить из строя или вносить шум в электронную схему. В то время как полный отказ сустава был произведен немедленно, это достаточно плохо, но скрытый отказ или периодический отказ могут быть хуже, поскольку они приведут к отказу оборудования после того, как оно будет в эксплуатации.

Хорошие пайки

К счастью, большинство паяных соединений хороши и не вызывают никаких проблем.Хорошее паяное соединение будет иметь блестящую поверхность и не должно содержать слишком много припоя. Обычно контур припоя вокруг стыка должен быть слегка вогнутым. Слишком большое количество припоя на стыке может привести к плохим соединениям, и всегда есть вероятность, особенно на печатных платах, что при использовании слишком большого количества припоя он может вылиться на другую дорожку, вызывая короткое замыкание.

Сухие стыки

Сухие соединения являются основной формой проблемных паяных соединений. Эти паяные соединения могут быть полностью разомкнутыми или прерывистыми, иметь высокое сопротивление или создавать шум.Поэтому важно, чтобы в каком-либо электронном оборудовании не было сухих паяных соединений.

Сухие стыки легко распознать. В отличие от блестящих хороших паяных соединений, сухие соединения имеют тусклый или матовый оттенок. Кроме того, при их пайке они выглядят более зернистыми по мере плавления припоя.

При обнаружении сухого соединения припой на соединении следует удалить и соблюдать осторожность при повторной пайке, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Как сделать хорошие паяные соединения

После небольшой практики сделать хорошие паяные соединения очень легко.Вкупе с последующим тщательным осмотром, практически каждый припой должен быть исправным и не иметь проблем.

Естественно, полезно иметь правильное оборудование (см. Страницу о паяльниках под заголовком соответствующей статьи в главном меню в левой части этой страницы). Однако могут быть полезны несколько советов по созданию хороших паяных соединений:

  • Убедитесь, что все паяемые поверхности чистые и обезжирены.
  • Убедитесь, что паяемые детали закреплены так, чтобы они не двигались в процессе пайки, так как это может привести к сухому соединению.
  • Оловите кончик паяльника, протрите его влажной губкой, а затем снова добавьте небольшое количество припоя - это помогает теплу быстро течь на стык.
  • Приложите паяльник к стыку и быстро добавьте припой
  • Дайте припою стечь по стыку, ровно настолько, чтобы образовался вогнутый мениск.
  • Снимите паяльник как можно скорее. Если железо оставаться на стыке слишком долго, флюс истощится, припой окислится, и в результате получится сухое паяное соединение.Обычно для большинства паяных соединений достаточно пары секунд.
  • Дайте припою на стыке остыть и затвердеть, прежде чем допустить какое-либо движение.

Эти простые шаги помогут сделать хорошие паяные соединения. При создании любого электронного оборудования, будь то коммерческое или хобби, пайка является важным навыком. Для правильной работы оборудования и схем необходимо выполнить хорошие паяные соединения.

Другие конструктивные идеи и концепции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD - Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы».. .

Электрические символы | Электронные символы

Электрические символы и символы электронных схем используются для построения принципиальной схемы.

Символы обозначают электрические и электронные компоненты.

Символ Название компонента Значение
Обозначения проводов
Электрический провод Проводник электрического тока
Подключенные провода Подъездной переход
Не подключенные провода Провода не подключены
Обозначения переключателей и реле
Тумблер SPST Отключает ток при открытии
Тумблер SPDT Выбор между двумя подключениями
Кнопочный переключатель (N.O) Выключатель мгновенного действия - нормально открытый
Кнопочный переключатель (Н.З.) Выключатель мгновенного действия - нормально замкнутый
DIP-переключатель DIP-переключатель используется для конфигурации на плате
Реле SPST Реле размыкания / замыкания с помощью электромагнита
Реле SPDT
Джемпер Закройте соединение, вставив перемычку на контакты.
Паяльный мостик Припой для закрытия соединения
Знаки заземления
Земля Земля Используется для нулевого потенциала ведения и электрической защиты от ударов.
Шасси Земля Подключен к шасси по схеме
Цифровой / Общий
Обозначения резисторов
Резистор (IEEE) Резистор снижает ток.
Резистор (IEC)
Потенциометр (IEEE) Регулируемый резистор - имеет 3 вывода.
Потенциометр (IEC)
Переменный резистор / реостат (IEEE) Регулируемый резистор - имеет 2 вывода.
Variable Re

SKR v1.4 / v1.4 Turbo с TMC2209 Sensorless и TFT35 V3.0 драйверы

В последнее время новые электронные платы компании BigTreeTech (SKR V1.4 и SKR 1.4 Turbo) пользуются большой известностью в мире 3D-печати. И это неудивительно, поскольку они прекрасно поняли движение «Создателя» и адаптировались к потребностям пользователей и потенциальных клиентов.

Наличие разных разъемов для всех типов дисплеев, специальных разъемов BLTouch / 3DTouch, простота использования с драйверами TMC без внешней проводки, специальных разъемов для светодиодных лент, съемных предохранителей и некоторых других вещей - вот лишь некоторые примеры того, как он нацелен на BigTreeTech на рынке довольно успешно.

Фактически, в наш канал Telegram из 3DWork часто входит достаточно людей с таким типом электроники, чтобы задать вопросы. Итак, я имел в виду некоторое время подготовить руководство по настройке Marlin 2.x с SKR v1.4 / SKR v1.4 Turbo electronics + TMC2209 Sensorless drivers . Ну и, конечно же, великолепный гибридный дисплей TFT35 V3.0, который, если честно, мне кажется очень девственным.

Итак, приступим к делу без промедления. И не забудьте добавить нас в наши социальные сети ( Facebook , Twitter , Instagram ), таким образом вы поддержите проект 3DWork .

Введение в электронику SKR

В сегодняшней статье мы сосредоточимся на том, как настроить нашу электронику SKR V1.4 / V1.4 Turbo, вместе с бессенсорными драйверами TMC2209 и новым гибридным дисплеем TFT35 V3.0.

«Бездатчиковое», если вы не знаете, означает отсутствие механических концевых выключателей на осях X и Y. Современные драйверы TMC2209 позволяют нам выполнять эту функцию и экономить время, деньги и ненужную проводку.

Фактически, если у вас уже есть эти концевые выключатели, вы можете использовать их как датчики обрезки нити. По крайней мере, вы можете дать новую утилиту, и она не останется в забытом ящике.

Я знаю, что у вас может быть другой дисплей или разные драйверы. Однако даже если бы это было так, значительная часть статьи будет вам полезна, и вам нужно только пропустить компонент и найти свою собственную конфигурацию.

Кроме того, если вы хотите, вы всегда можете посетить нас на нашем канале Telegram , и если необходимая информация не задокументирована, помогите нам заполнить статью, чтобы облегчить такой же процесс для других пользователей.

Технические характеристики и подключения

Платы

SKR v1.4 и v1.4 Turbo имеют точный размер 110 x 85 мм (102 x 76 мм между отверстиями). Их архитектура - ARM Cortex-M3 (ЦП), и они могут получать питание от 12 В до 24 В (5A-15A).

Они имеют разъем для модулей WiFi ESP-01S, могут использовать различные режимы связи для своих драйверов (SPI, UART и STEP / DIR) и поддерживают двигатели X, Y, ZAM, ZBM, E0 и E1.

Затем я оставляю вам несколько официальных изображений производителя, где вы можете увидеть все соединения и розетки электронного v1.4 и v1.4 Turbo.

Сравнение SKR V1.3, V1.4 и V1.4 Turbo

Различия более заметны, когда мы сравниваем электронику SKR v1.3 с ее более высокими версиями v1.4 и v1.4 Turbo. Как вы можете видеть на изображении выше, новейшая электроника добавляет довольно интересные функции. Двойной интерфейс для оси Z, поддержка внешних модулей питания, поддержка светодиодных лент и многое другое.

Если сравнивать только две последние модели, - единственное, что отличает SKR v1.4 от v1.4 Turbo заключается в том, что он имеет улучшенный микроконтроллер . В модели v1.4 мы можем найти микроконтроллер ARM Cortex-M3 с тактовой частотой 100 МГц, а в версии v1.4 Turbo микроконтроллер, который он представляет, может достигать частот до 120 МГц. Это, безусловно, значительное увеличение скорости процесса на 20%, что является немалым подвигом.

В этой другой таблице вы можете увидеть другое сравнение различных аспектов электронного турбо v1.3 и v1.4 / v.14, в основном возможность связи через WiFi.

Это требует специального модуля для этой задачи, и скорости передачи, безусловно, довольно низкие . Отправка GCode в несколько мегабайт может привести вас в отчаяние, поэтому на данном этапе более целесообразно использовать Raspberry Pi с Octoprint для такой задачи.

Если вы не знаете, что такое Octoprint и какие возможности он может вам предложить, я рекомендую вам прочитать статью Octoprint: удаленное управление вашим 3D-принтером с помощью Raspberry Pi и Octopi

Однако, хотя эти таблицы, извлеченные из официальной поддержки SKR, указывают на то, что у него нет поддержки WiFi, это никоим образом не означает, что вы не можете установить его, если хотите.Это просто означает, что версии v1.3 не имеют определенного порта для их подключения, но вы можете подключить модуль WiFi к разъему TFT и переназначить его в Marlin (например).

Необходимые компоненты

Здесь я оставляю вам некоторые компоненты, которые упоминаются в сегодняшней статье. Мой долг сообщить вам, что это партнерские ссылки на различные интернет-магазины интернет-магазинов.

Если вы случайно воспользуетесь ими, цена продукта будет такой же, как при регулярном доступе.А у 3DWork останется небольшая комиссия на поддержку этого сайта.

.