Почему возникают пропуски зажигания в двигателе и как их предотвратить
Мария Иванова
Пропуски зажигания в двигателе — это крайне нежелательное явление, когда процесс воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра двигателя не происходит должным образом. Это может привести к снижению мощности, увеличению расхода топлива, ухудшению работы двигателя и, в итоге, к его поломке.
© РамблерКак определить, что у двигателя вашего автомобиля начались пропуски зажигания? Во-первых, скорее всего появится ошибка «проверьте двигатель», во-вторых, двигатель начнет работать неровно с перебоями, в-третьих, при разгоне могут появиться рывки.
Видео дня
Давайте рассмотрим основные причины, по которым могут возникать пропуски зажигания и что делать, чтобы вернуть двигатель к корректной работе.
Первое, на что стоит обратить внимание в такой ситуации, это свечи. Они являются ключевыми компонентами системы зажигания, и их износ или повреждение гарантированно приводит к описанным выше симптомам.
Первым делом необходимо извлечь свечи о просто оценить из визуально. Электроды не должны быть изношены или покрыты нагаром, а корпус свечи не должен быть треснутым или изменившим цвет. Если присутствует хоть один из симптомов, свечи следует заменить.
Вторая возможная причина пропусков — это неисправная катушка зажигания. Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение аккумулятора в высокое напряжение, необходимое для создания искры свечой. Здесь технология проверки немного сложнее, и самостоятельно можно не справиться: потребуется мультиметр, умение им пользоваться и знание базовых показателей исправных катушек. Для такой диагностики лучше посетить сервисный центр.
И третья популярная причина — это качество топлива. Несмотря на то, что время разбавленного бензина вроде как прошло, с таким явлением все равно еще можно столкнуться. При таком развитии событий вы об этом узнаете, отъехав на некоторое расстояние от заправки.
Симптомы типичные – плохая тяга, рывки при разгоне и ошибки на приборной панели.
Здесь решение простое – сливать топливо. Ездить на таком бензине строго не рекомендуется, так как это может привести к непредсказуемым и дорогостоящим последствиям. Слить бензин можно самостоятельно, купив ручную воздушную помпу со шлангом, они часто продаются даже на заправках. Не забудьте, что сливать бензин нужно очень осторожно вдали от любого огня. Также плохой бензин нужно утилизировать, а не просто вылить на соседний газон. Выполнять данную процедуру рекомендуется в защитных очках и перчатках из состава, который не разъедается бензином.
Есть еще несколько возможных причин пропусков зажигания. Они включают в себя повреждения высоковольтных проводов, забитый топливный фильтр, неисправную форсунку зажигания, проблемы с топливным насосом и даже неисправность датчика распредвала и коленвала. Это причины, с которыми справиться неподготовленному автолюбителю самостоятельно практически невозможно.
В целом пропуски зажигания – одна из наиболее часто встречающихся неисправностей автомобиля, особенно если он «возрастной».
Для профилактики подобных случаев рекомендуется не ездить на свечах и катушках до состояния «пока не отвалятся». Как минимум, если свечи долго не откручивать, они могут выкрутиться вместе с резьбой клапанной крышки, а это очень дорогая проблема. Также не рекомендуется менять свечи или катушки по одной, кроме ситуаций, когда вы уже поменяли все на новые, но одна оказалась с браком. Если вы проехали на свечах более 10 000 км, лучше снова поменять все. Экономия на замене всех свечей чревата скорым повторным заездом в сервис, а это потраченные деньги на диагностику, на бензин, а также собственное время. Также не рекомендуется использовать «дедовские» методы, вроде почистить электроды наждачной бумагой. Даже если в моменте это поможет, в ближайшее время проблема вернется вновь. Не забывайте изучать сервисную книгу вашего автомобиля, в ней указано, на каком пробеге обязательно нужно заменить свечи, даже если они еще не подают признаков усталости.
Автоэксперт
Рамблер: главные новостиСбои в работе двигателя, пропуски зажигания.
, Статьи| Статьи | Сбои в работе двигателя
В данном материале мы опишем основные логические шаги по поиску и устранению причин сбоев в работе двигателя (пропусков зажигания) в бензиновых силовых агрегатах. Перед выполнением проверок рекомендуем сначала прочесть всю статью до конца.
На что прежде всего следует обратить внимание? Проверьте, плавно ли работает двигатель, возникают ли сбои при полном и частичном нажатии на педаль акселератора, а также издает ли мотор вообще какие-либо посторонние шумы при работе.
Для определения пропуска зажигания нужно будет найти неисправные элементы, поэтому для начала рассмотрим некоторые теоретические положения.
Если двигатель плохо работает на всех режимах, то определить причину проще всего. Если же пропуски зажигания происходят только на холостом ходу, то прислушайтесь, отдельные ли это сбои, или силовой агрегат постоянно работает хаотически.
В случае редких пропусков зажигания в двигателе, возможно, имеются механические повреждения, происходит сбой в работе системы зажигания или негерметичен один из цилиндров.
В случае с «движком», управляемым компьютером, нужно отключить «подозрительный» цилиндр и проверить его.
Первое, что нужно выяснить, — это, подается ли высокое напряжение (т.е. искра) ко всем цилиндрам при работе двигателя. Для данной цели можно использовать щипцы с хорошо изолированными ручками, острые концы которых следует обмотать ветошью (чтобы не повредить провод). При двигателе, работающем на ускоренных оборотах холостого хода, поочередно вынимайте высоковольтные провода из крышки распределителя зажигания (не отсоединяйте провода от свечей, иначе вас ударит током). Будет неплохо, если вы перед началом работы ослабите крепление всех проводов в крышке распределителя: в противном случае можно случайно перекосить крышку при работающем моторе и вывести из строя подвижный контакт ротора (бегунка).
Посмотрите по тахометру (если он есть, а иначе — на слух), упали ли обороты двигателя при вынимании и повторном подсоединении очередного высоковольтного провода. При исправной системе зажигания падение оборотов должно происходить при отсоединении любого из проводов.
Если при вынимании провода из очередного цилиндра ощутимого падения оборотов не наблюдается, значит, зажигание в этом цилиндре происходит неправильно или не происходит вообще.
Также проверьте, есть ли искра, проскакивающая между крышкой распределителя и высоковольтным проводом, когда вы отсоединяете его. Если искра от крышки к наконечнику провода не проскакивает, то проблема не в цилиндре, а в системе зажигания. В таком случае проверьте в первую очередь крышку и ротор распределителя.
Проще говоря, если какая-либо свеча загрязнена, и ток, протекающий через нее, мал, то она не будет давать искру, а чистая — будет, поскольку загрязненная свеча требует более высокого тока для пробивания искрового промежутка.Чтобы лучше понять это, следует знать, что сопротивление понижает ток и увеличивает время горения искры. Увеличение искрового промежутка (зазора между электродами) свечи дает тот же эффект. Свечи проводят ток, и вы не можете прибавить к этому ничего, кроме как обеспечить поддержку более мощного запаса напряжения во время его ослабления в катушке и на свечах. Эту задачу выполняет конденсатор.
Если вы знакомы с автомобильной аудиотехникой, то знаете, для чего применяется конденсатор в блоке питания усилителя: чтобы обеспечить резерв напряжения при моментальной потребности в нем, кроме емкости аккумулятора, генератора и проводов.
Это влияние измеряют с помощью осциллографа на двигателе, работающем на холостых оборотах. Напряжение на свечах при этом составляет 10 кВ (т.
е. 10.000 В — некоторые не знают этого). При отсоединении высоковольтного провода от свечи при работающем двигателе вы получаете напряжение на катушке зажигания при максимальном искровом промежутке — другими словами, без искры.Нам нужно прежде всего измерить сопротивление высоковольтных проводов. Погонное сопротивление обычного провода TVHS (с покрытыми силиконом проводом и наконечником) равняется примерно 12 кОм на метр. Измерьте сопротивление всех высоковольтных проводов, и если хотя бы один из них дефектный, замените все высоковольтные провода в комплекте вместе с центральным проводом катушки зажигания.
Таким же образом следует поступить, если провода обесцветились или очень старые: если их оставить на месте, возможно пробивание на «массу» при влажной погоде (даже если внутреннее сопротивление проводов находится в норме). Если на вашем автомобиле установлена система зажигания без распределителя (электронная), то качество высоковольтных проводов и их наконечников здесь вообще играет первоочередную роль в ее нормальной работе. В таком случае заменять провода разрешается только на фирменный комплект, иначе нормальной работы системы зажигания вам достичь не удастся.Как только мы проверили максимальное напряжение на свечах на холостом ходу и минимальное (т.е. падение напряжения) при нагрузке, а также крышку распределителя и его ротор, нужно измерить падение напряжения при нагрузке, для чего нужно резко открывать дроссельную заслонку (выжимать педаль «газа») и смотреть за линиями напряжения на осциллографе.
При холостых оборотах прибор должен показывать напряжение примерно 10 кВ, а при увеличении оборотов оно должно увеличиться до 16-20 кВ.
Отсутствие искры на одном высоковольтном проводе может привести к слабой искре в следующих за ним проводах, и в этом не «виноваты» отнюдь не крышка распределителя и его ротор. Если два этих элемента внешне выглядят нормально, а все высоковольтные провода также в порядке, включая высоковольтный провод от катушки зажигания к распределителю, проверьте катушку. Измерьте сопротивление между ее контактами, к которым подходят тонкие провода (при проверке их нужно отсоединить), т.е. сопротивление первичной обмотки. Оно должно находиться в пределах 1-1,5 Ом для стандартного зажигания с внешним резистором.
В некоторых катушках имеется внутренний балластный резистор. В таких катушках максимальный допустимый предел равен 3 Ом.Теперь проверьте вторичную обмотку. Для этого нужно найти в верхней части катушки клемму, от которой отходит высоковольтный провод к распределителю зажигания. Второй щуп омметра нужно приложить к одной из клемм первичной обмотки. Прибор должен показывать сопротивление в районе 8-11 кОм.
Если на вашем автомобиле установлена электронная система зажигания, посмотрите паспортные данные на автомобиль. Обычно первичная обмотка катушки в таких системах имеет сопротивление 0,6-1 Ом. Что касается вторичной обмотки, то ее сопротивление может значительно различаться в разных автомобилях. Поэтому, если вы хотите знать ее точное сопротивление, обратитесь на завод-изготовитель. Заводское значение сопротивления в данном случае очень важно, так как даже небольшое отклонение приведет в сбоям в работе компьютера.
Если искра нормально проскакивает на провод свечи, выключите зажигание, выверните свечу и проверьте зазор между ее электродами. Если боковой электрод придавлен к центральному, значит, вы установили свечу неправильной (слишком большой) длины. Если свеча замаслена, нужно ремонтировать двигатель.Замена нескольких свечей на более «горячие» (т.е. с более высоким калильным числом) не решит проблемы, хотя и поможет на некоторое время. Но в таком случае будьте осторожны, поскольку при этом новые свечи будут самоочищаться лучше, чем старые, что, опять же, приведет к сбоям в работе двигателя. Поэтому менять свечи лучше все одновременно и только на свечи с одинаковым калильным числом (добавим также, что они должны быть от одного производителя и одной модели).
Если и искра, и свечи в полном порядке, значит, проблема не в них, и нужно искать неполадки в механической части двигателя.
Проверьте, плавно ли проворачивается коленчатый вал двигателя стартером (с регулярными «пульсациями») при отсоединенном от катушки зажигания высоковольтном проводе (или проводах от ее первичной обмотки).
Если звук неровный, значит, налицо механическая проблема, например, низкая компрессия в цилиндрах. В худшем случае может быть даже оборван ремень (или цепь) привода ГРМ, что легко определить по неподвижному ротору распределителя. В случае сомнений проверьте компрессию в цилиндрах. Также проверьте целостность прокладки головки блока цилиндров. Если двигатель перегревается, значит, проблема найдена — она в системе охлаждения.Чтобы отделить зерна от плевел, точнее, клапаны от поршневых колец в цилиндре, в котором происходит утечка компрессии (поскольку «протекать» могут как клапаны, так и кольца), нужно произвести проверку работы цилиндров с помощью тахометра, как описано выше (только на разных оборотах).
Если «плохой» цилиндр при вынимании из распределителя зажигания высоковольтного провода его свечи не реагирует (на холостом ходу или на оборотах до 3000 об/мин), то это говорит об утечке компрессии через клапаны. Если же при оборотах свыше 3000 об/мин наблюдается улучшение работы, то причина — в поршневых кольцах. Если при превышении 3000 об/мин наблюдается ухудшение работы двигателя, то причина в пружинах клапанов. Если последнее происходит при нормальной компрессии в цилиндре, то это может быть следствием загрязнения распределительного вала. Если при превышении 3000 об/мин наблюдается улучшение работы двигателя при нормальных поршневых кольцах и компрессии, значит, имеется подсос воздуха извне или потрескалась головка блока цилиндров (вдоль отверстий).Результаты этого теста не являются окончательным «приговором», но указывают на наиболее вероятные места неполадок. Увеличение оборотов не позволяет газам выходить через негерметичные поршневые кольца так быстро, как на холостом ходу, в то время как через негерметичные клапаны газы могут свободно выходить на любых оборотах.
Увеличение дисбаланса в работе двигателя при увеличении оборотов появляется в результате уменьшения времени впуска, и, следовательно, объема топливно-воздушной смеси, и это переносится на клапаны и распредвал. Если теперь все механические неполадки двигателя устранены (или не были найдены), то причину плохой работы силового агрегата следует искать в смесеобразовании, и начать следует с выявления мест подсоса воздуха.При двигателе, работающем на холостом ходу, разбрызгайте немного воды вокруг впускного коллектора в месте, где он разветвляется к головке (головкам) блока цилиндров, а также вокруг всех вакуумных трубок (шлангов). Если при этом наблюдается значительное изменение характера работы мотора — значит, в этом месте происходит подсос. Вместо воды можно использовать очиститель для карбюраторов, но не применяйте его возле распределителя зажигания (там тоже есть вакуумная трубка), иначе он загорится!
После этого проверьте таким же образом все оставшиеся вакуумные шланги, которые имеются на двигателе вашего автомобиля, а также соединения вакуумного усилителя тормозов, вакуумную магистраль (модулятор) автоматической КПП и т.
п., а затем поочередно изолируйте их от впускного коллектора. Это позволит выявить подсос воздуха в сигнальных (т.е. действующих не постоянно) вакуумных линиях, например, в модуляторе. Проверьте также, что поливинилхлоридный клапан не заклинил в верхнем положении; при необходимости замените его.Таким образом, мы проверили механику двигателя, систему зажигания и отсутствие подсоса воздуха. К этому времени вы должны быть в состоянии определить причину регулярных сбоев (пропусков зажигания) в его работе. Если это не так, остается лишь посоветовать вам внимательно изучить другие наши статьи по ремонту, которые будут опубликованы позже, чтобы хорошенько разобраться в устройстве двигателя, либо поручить проверку квалифицированному механику.
Следует отметить, что неполадки в карбюраторе не могут являться причинами регулярных пропусков зажигания; они могут вызывать лишь регулярные стуки, а пропуски зажигания чаще всего возникают все же из-за отсутствия искры в цилиндре (цилиндрах).
Теперь нам следует заняться беспорядочными (нерегулярными) пропусками зажигания, к которым можно отнести все, что касается плохой работы двигателя (регулярной или нерегулярной), но не относится к одному цилиндру и также часто возникает вне зависимости от частоты вращения коленвала или положения дроссельной заслонки. Здесь мы разделяем случайные неполадки и обнаруживаемые. Имеется в виду, что теперь вы легко определяете причину регулярных сбоев в работе двигателя по методике, изложенной выше (либо по другим методикам).
Нерегулярные (случайные) пропуски зажигания, однако, могут возникать по многим другим причинам. К настоящему моменту вы уже проверили большую часть системы зажигания. Если на вашем автомобиле установлена точечная система зажигания (т.н. система Кеттеринга), проверьте точки: имеют ли они надлежащий зазор, не выгорели ли их поверхности? Отложения на одной стороне и углубления на другой говорят о дефектном конденсаторе. Равномерно обгоревшие точки говорят о сильной утечке тока в системе зажигания, причиной чего могут быть уже описанные крышка и ротор распределителя, катушка зажигания и провода.
В таких случаях всегда проверяйте напряжение на катушке зажигания. Повышенное напряжение так же вредно, как и пониженное, и свидетельствует о неисправности системы зажигания. Чтобы проверить падение напряжения на резисторе катушки, замкните ее отрицательный вывод на «массу» и измерьте напряжение на положительном выводе. То же самое может быть достигнуто замыканием точек в точечном зажигании (будьте осторожны, так как при размыкании соединения возникнет вторичная искра!).
Если включением катушки на вашем двигателе управляет электронный триггер, а вы выполнили все вышеописанные тесты (провода, катушка, свечи, крышка и ротор распределителя) с положительными результатами, то, возможно, имеет место замыкание на «массу» или влага на креплениях или соединениях системы. Если элементы системы влажные или потрескавшиеся, вы можете воспользоваться специальным защитным аэрозолем для систем зажигания.
Если все вышеописанные проверки системы зажигания не дали результатов, следует произвести проверки карбюратора или системы впрыска топлива (в зависимости от того, какая система питания установлена на двигателе вашего автомобиля).
Подобные проверки мы опишем в последующих номерах газеты. К этому моменту вы должны точно знать, что остальные системы двигателя исправны (присутствует нормальная, без утечек, компрессия и т.д.). После этого следует перейти к проверкам карбюратора (они также будут описаны в отдельной статье), но не забывайте, что многие «грехи», «сваливаемые» на систему питания, на самом деле могут быть скрыты элементами, «пройденными» до этого, поэтому следует начать в первую очередь с них.Теперь вы должны оценить состояние двигателя, как описано выше. Запомните, что в оборотах коленчатого вала труднее всего контролировать обороты холостого хода, поэтому ненадлежащий холостой ход в первую очередь говорит о неполадках. Неполадки, возникающие при резком ускорении автомобиля, могут иметь отношение к подаче топлива (вода в системе питания, неисправный топливный насос, засоренный топливный фильтр и/или погнутый (засоренный) подающий топливопровод). Если все указанные элементы в порядке, проверьте топливный фильтр на отсутствие в нем воды.
К списку статей
Другие статьи
Мы обязательно вам ответим, в ближайшее время!
Задать вопрос
Airbag-SRS
Chip-TUNING
Immo-KEY
Odometer
зажигание — Как ЭБУ автомобиля определяет пропуски зажигания?
спросил
Изменено 6 месяцев назад
Просмотрено 23 тысячи раз
Мне было интересно, какой конкретный механизм используется автомобильным ECU для обнаружения пропусков зажигания, или если существует более одного метода. 9
То, что он говорит, это то, что ранние системы OBD-II не могли обнаруживать пропуски зажигания, но с тех пор было реализовано несколько вариаций на эту тему. Основная идея заключается в том, что если цилиндр срабатывает, он дает толчок коленчатому валу, вызывая небольшое изменение скорости вращения коленчатого вала.
У ECU есть датчики, которые сообщают ему положение коленчатого вала, из которого он знает, какой цилиндр должен запускаться следующим. Когда зажигание происходит, как и должно быть, это мощный удар, и он дает небольшой толчок коленчатому валу, вызывая небольшое увеличение оборотов. Датчики ECU могут достаточно точно определить положение коленчатого вала, чтобы обнаружить это небольшое увеличение. Если незначительного увеличения не происходит, ЭБУ знает, что зажигания в этом цилиндре не было. Таким же образом он узнает, какой цилиндр не сработал, и как он сообщает, какой именно, с помощью выдаваемого им кода.
Пропуски зажигания в двигателе также можно определить, посмотрев на напряжение катушки сразу после зажигания свечи зажигания. Когда топливно-воздушная смесь действительно воспламеняется, вокруг плавает много ионов и радикалов. Это обеспечивает более легкий путь для электричества от катушки. Если смесь по какой-либо причине не воспламеняется, сопротивление чрезвычайно велико.
Наблюдательный автотехник должен увидеть эту тонкую проблему с напряжением на катушечном осциллографе.
Этому изменению в наблюдении за сопротивлением более 100 лет, и оно используется в устройстве, называемом FID (пламенно-ионизационный детектор). Эта технология распространена на газовых обогревателях; другими словами, вы можете определить, погасло ли пламя. Я знаю, что Volkswagen реализовал это по крайней мере в одной из своих машин.
Подводя итог: пропуски зажигания можно определить по напряжению на свече зажигания.
3Изменения тока, потребляемого катушками «высокого напряжения» (HT), также могут определять пропуски зажигания в ЭБУ двигателя.
Это одна ссылка, которую я нашел для подтверждения
- AutoTap: анализ пропусков зажигания (архив)
Я нашел интересную страницу , в которой подробно объясняется обнаружение пропусков зажигания.
ЭБУ измеряет частоту вращения коленчатого вала в верхнем и нижнем положениях цилиндра и сравнивает их друг с другом. Если есть пропуски зажигания, две кривые становятся ближе, потому что цилиндр не ускоряет коленчатый вал.
Уловка механика старой школы № 5: быстрый поиск и выявление пропусков зажигания без специальных инструментов
Уловка механика старой школы № 5: быстрый поиск и выявление пропусков зажигания без специальных инструментов — AGradeTools.com в обзорах инструментов от Real Mechanics Балтимор, Мэриленд. Это творит чудеса. https://africarx.co.za/buy-kamagra-jelly-south-africa.html
Моя пятая часть старых механических трюков, которые действительно работают. Ознакомьтесь с другими моими трюками с механикой старой школы, начиная с первого, здесь.
Преимущество этого механического трюка в том, что для его выполнения не нужны никакие специальные инструменты.
Да, вас может шокировать, если вы не будете использовать плоскогубцы с резиновыми ручками для снятия проводов свечи зажигания, но это не причинит вам особого вреда.
Плоскогубцы, подобные этим, идеально подходят для автомобильных работ и не позволят вам получить удар током от проводов — если вы обязательно держите их за настоящую резиновую ручку.
Тем не менее, действуйте с осторожностью, на некоторых транспортных средствах, я думаю, вы можете ударить себя током достаточного напряжения и мощности, чтобы причинить себе вред. Хотя я никогда не испытывал ничего, кроме легкого шока или толчка от возни со свечами зажигания во время движения автомобиля.
Вот еще один старый прием механиков – чаще меняйте масло! Этот старый механический трюк полезен, когда вы пытаетесь определить, какой цилиндр дает пропуски зажигания и что вызывает пропуски зажигания. Конечно, современным способом является подключение сканера или использование осциллографа, чтобы выяснить, какой цилиндр дает пропуски зажигания, но что произойдет, если вы находитесь далеко от своего гаража или магазина и вам нужно выяснить, что не так. Этот тест чаще называют тестом «баланса мощности», и он определенно относится к старой школе.
Чтобы выполнить этот тест, просто отсоедините каждый провод свечи зажигания от катушки или отсоедините каждую катушку от свечи и прислушайтесь к падению двигателя (или к тому, чтобы он работал еще грубее). Как только вы отсоединяете провод свечи зажигания или катушку, а производительность двигателя не снижается, вы знаете, что нашли проблемный цилиндр.
Этот олдскульный прием до сих пор используется механиками, у которых есть модные компьютеры и сканеры на старых автомобилях, которые, возможно, не имеют портов OBD2. Это также работает, если вы подозреваете, что один цилиндр может производить меньше сока, чем другие, и вы хотите определить, какой цилиндр не выполняет такой же объем работы. Просто отключите каждый цилиндр , что приведет к его падению, и проверьте, какой цилиндр не вызывает аналогичного падения оборотов двигателя или производительности. В этом цилиндре может быть слабая искра, неисправная форсунка, неисправная свеча зажигания или множество других проблем.
Но, по крайней мере, теперь вы знаете, в каком цилиндре у вас проблема.
Шаги по выяснению того, какой цилиндр пропускает зажигание для механика старой школы (Тест баланса мощности):
- Заведите машину
- Начинайте отключать каждый цилиндр по одному, либо отключая катушку на свече, либо удаляя каждый провод свечи зажигания с конца распределителя или свечи по одному.
- Прислушайтесь к неровной работе двигателя после снятия цилиндра.
- Когда вы найдете цилиндр, который, когда вы эффективно остановите его работу и ничего не изменится, тогда вы знаете, что у вас есть Мертвый цилиндр .
- Теперь сконцентрируйтесь при диагностике на неисправном цилиндре или слабом цилиндре — попробуйте сделать следующее:
- Есть ли искра в цилиндре? Для проверки используйте встроенный тестер искры.
- Свеча зажигания работает? Попробуйте новую вилку, если сомневаетесь. Зазор правильно? OEM?
- Если в автомобиле есть катушка на свечах зажигания (COP), замените предполагаемую неисправную катушку на ближайший легкодоступный цилиндр.
Повторите шаги 1-4, мертвый цилиндр теперь двигался? Теперь вы можете предположить, что катушка неисправна. Замените катушку и повторите шаги 1-4. - Выполните проверку компрессии на мертвом цилиндре после проверки всего вышеперечисленного. У него низкая компрессия? Нет необходимости преследовать больше, низкое сжатие будет вызывать пропуски зажигания/плохую производительность.
Повторите шаги 1-4, мертвый цилиндр теперь двигался? Теперь вы можете предположить, что катушка неисправна. Замените катушку и повторите шаги 1-4. Вам не нужны специальные инструменты или модное диагностическое оборудование, чтобы быстро выяснить, какой цилиндр вызывает пропуски зажигания или плохую работу. Просто выполните тест баланса мощности, который представляет собой старый механический трюк, и вы быстро диагностируете пропуски зажигания.
Обратите внимание: этот тест может привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя. Просто снимите отрицательную клемму с аккумулятора после выполнения теста. Переподключите его, и он очистит код.
Если вам понравилось читать этот олдскульный трюк с механиком, я уверен, что вам понравятся эти десять крутых автомобильных инструментов.