Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео.

Содержание статьи

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике. 

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач. 

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков. 

Корзина сцепления • Система трансмиссии • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX

Рекомендации по установке и эксплуатации • Система трансмиссии

Назначение, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Сцепление, во взаимодействии с другими механизмами трансмиссии, предназначено для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса.

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть либо заменить сцепление у продавца, предъявив чек либо другое доказательство покупки. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, выбитую на сцеплении: первые две — неделя изготовления, третья — год изготовления).

Гарантия недействительна в случае:

— несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания, эксплуатации сцепления, установленных руководством по эксплуатации и обслуживанию автомобиля;

— наличия механических повреждений на сцеплении (трещин, сколов и т.д.).

Комплектность

Комплект поставки: кожух сцепления в сборе с нажимным диском, этикетка, упаковка.

Требования безопасности

Сцепление является элементом трансмиссии автомобиля, непосредственно влияющим на безопасность движения. Замена сцепления — трудоемкая операция, требующая определенных навыков, поэтому должна осуществляться квалифицированным персоналом. При демонтаже, монтаже узлов в процессе замены сцепления необходимо соблюдать рекомендации руководства по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Для установки использовать детали крепления, снятые при демонтаже сцепления, при этом, неисправные и поврежденные детали крепления заменить новыми.

Моменты затяжки резьбовых соединений узлов при монтаже сцепления на транспортное средство должны соответствовать указанным значениям в руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Общие рекомендации по замене сцепления

Для обеспечения максимального срока службы сцепления рекомендуется заменять одновременно все три его компонента.

Причины, вызывающие необходимость замены сцепления:

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала;

— поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом;

— поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом;

— перекос нажимного диска вследствие отгибания фиксаторов;

— недопустимый износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска;

— коробление ведомого диска;

— повреждение поверхности нажимного диска;

— поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска;

— поломка диафрагменной нажимной пружины.

Порядок работ по замене сцепления

Предварительно снять коробку передач. С направляющей втулки ведущего вала коробки передач снять муфту выключения сцепления с подшипником. Отвернуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику, и снять механизм сцепления. При этом нельзя поднимать его за упорный фланец нажимной пружины. Установка сцепления проводится в обратном порядке. При этом необходимо:

— ведомый диск расположить выступающей частью ступицы в сторону коробки передач;

— отцентрировать ведомый диск оправкой (входит в комплект поставки), имитирующей шлицевой конец ведущего вала коробки передач, и затянуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику;

— очистить шлицевой конец ведущего вала коробки передач и направляющую втулку растворителем, смазать их тонким слоем консистентной смазки;

— установить муфту выключения сцепления с подшипником на направляющую втулку, и установить коробку передач на место.

Купить корзина сцепления FENOX

Как заменить корзину сцепления на мотоцикле или квадроцикле

Проблемы с включением и выключением сцепления? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления. В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово рассмотрим процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет заняться этой работой, вы были хорошо подготовлены.

Пришло время заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как снова заставить сцепление работать без сбоев!

Диагностика проблемы

Любые проблемы со сцеплением, которые могут быть у машины, как правило, очень очевидны для водителя, потому что возникает дополнительное чувство потери контроля над машиной. Машина не станет совершенно непригодной для езды; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро становятся раздражающими. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.

Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техническое обслуживание масла в двигателе или коробке передач. Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины. После того, как сцепление снято с двигателя, проверить его состояние несложно.

Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например, тросом сцепления.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.

Корзина состоит из ряда «пальцев» или «выступов», которые соединяются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются при включении сцепления и возвращаются при выключении сцепления. Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут возникать насечки. Любая зазубрина, которую можно почувствовать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной. Что касается износа корзины сцепления, то основными основаниями для замены корзины являются изношенные и проточенные пальцы корзины.

Надрезы на выступах корзины обычно являются частью нормального износа и являются основной причиной, по которой требуется замена корзины.

Варианты замены

Корзина сцепления является отличным компонентом для модернизации, поскольку ее поверхности, такие как пальцы корзины, по своей природе являются изнашиваемыми поверхностями. Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального оборудования, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности. Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой производительности добавляется в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.

Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны и твердо анодированы, имеют тефлоновое покрытие для плавного срабатывания сцепления. Прочность на растяжение материала в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрезание хвостовиков корзины.

Здесь вы найдете компоненты сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!

Необходимые инструменты

Корзина сцепления состоит из деталей, включающих корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, амортизаторы и опорную пластину. Шестерня стартера запрессовывается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются. Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:

• Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
• Пробойник, сверло и сверла, или шлифовальная машина, или фреза — для удаления заклепок
• Пробойник и молоток — для выбивания заклепок из узла
• Динамометрический ключ и Loctite — для фиксации винтов в новой корзине
• Крепление — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера. Крепление не обязательно должно быть чем-то необычным, и примеры приведены далее в этой статье.

Для правильного выполнения работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартер является ключом к сохранению правильной работы.

Процесс

Мы перейдем к процессу после снятия сцепления и сосредоточимся на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения. Следующие инструкции следует считать дополнительными.

1. Отметьте опорную пластину и шестерню — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.

2. Снятие заклепок — Предпочтительно высверливать головки заклепок, однако шлифовка и фрезерование головок также допустимы. При сверлении лучше всего начинать с кернера, чтобы вдавить центр заклепки так, чтобы сверло не гуляло. После центрирования начните с небольшого сверла и постепенно увеличивайте диаметр долота, которое немного меньше диаметра самой заклепки. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Как правило, глубина 0,040–0,080 дюйма (1–2 мм) ниже поверхности — это все, что требуется для высверливания головки заклепки. После того, как головка заклепки высверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — высверлить головки, а затем полностью удалить оставшуюся часть заклепки с помощью пробойника.
   
3. Снимите ведомую шестерню — Перед снятием ведомой шестерни снимите заднюю пластину. Обратите внимание на ориентацию амортизаторов. Снимите ведомую шестерню, затем снимите амортизаторы. Обязательно обратите внимание на ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
   
4. Снимите шестерню стартера — Шестерня стартера использует посадку с натягом в корзине сцепления, поэтому ее придется выпрессовывать. Точная геометрия шестерни стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубья, которые вгрызаются в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления возможно разрушение корзины сцепления в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную поддержку, чтобы его можно было выдавить, не повредив шестерню.
   Обеспечьте достаточную поддержку корзины сцепления вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины. Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите прокладку подходящего размера, чтобы поместить ее между шестерней стартера и прессом. Гнезда соответствующего размера могут служить в качестве подходящих распорок. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность того, что старая корзина может сломаться при выдавливании стартера. Это нормально, основное внимание уделяется тому, чтобы не повредить сам механизм.
   
5. Очистите детали — Удалите все прилипшие материалы с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
6. Установите шестерню стартера — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Аккуратно расположите его в центре новой корзины сцепления. Перед запрессовкой убедитесь в том, что все конкретные требования к глубине запрессовки указаны в инструкциях. Убедитесь, что корзина сцепления надежно закреплена, прежде чем устанавливать шестерню на место. Усилие прессования, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и выделено в инструкциях по установке. Обязательно смажьте шестерню стартера и запишите все характеристики глубины и силы для вашего конкретного применения.
   На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадочная посадка. Если указан этот процесс, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Достигнув температуры, осторожно опустите стартер.
7. Установите ведомую шестерню и демпферы — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее указанные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильном положении. Установите новые амортизаторы в правильном положении и переустановите первичную передачу.
   
8. Установите заднюю пластину . Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования по ориентации.
9. Затяните винты задней пластины — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать о надлежащем моменте затяжки, нанесите Loctite, если винты не предварительно затянуты Loctite, затем затяните крест-накрест. Установите на место заднюю пластину с новыми винтами и резьбовым герметиком и затяните их в соответствии со спецификацией.

Теперь корзина сцепления готова к эксплуатации и может быть установлена ​​на двигатель. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и защелкнуть двигатель.

Процесс замены корзины сцепления прост и может быть выполнен любым человеком при соблюдении необходимых шагов и наличии инструментов. Мы надеемся, что это описание упростит работу и поможет нашим коллегам-гонщикам и гонщикам вернуться к лучшему, чем раньше!

Как работает сцепление? Его части и типы сцепления

Как работает сцепление? Мы пытаемся объяснить его работу, части и типы в этой истории. В конце мы развеяли несколько мифов, связанных с типами сцепления.

Сцепление — это часть двигателя, которая передает или отключает мощность от коленчатого вала двигателя к трансмиссии. Сцепление — это механизм, с помощью которого вы переключаете передачи. Проще говоря, он включает или выключает питание заднего колеса.

Сцепление состоит из узла сцепления, состоящего из диска сцепления, корзины сцепления, ступицы сцепления, нажимных дисков, пружин сцепления, рычага и троса сцепления. Давайте разберем эти части простым языком…

Корзина сцепления: Это чашеобразная корзина, которая удерживает весь узел сцепления. Он имеет зубья на наружных поверхностях, которые фиксируются на первичных ведущих зубьях. Это означает, что он связан с трансмиссией. Он прикручен к концу вала сцепления.

Ступица сцепления: Ступица сцепления расположена между корзиной сцепления и нажимным диском. На нем установлены диски сцепления. Он имеет зубья в центральном отверстии, которые вращаются вместе с главным валом. Это означает, что он связан с двигателем.

Диск сцепления: Диск сцепления бывает двух типов. Одна ведущая (фрикционная) пластина, другая ведомая (стальная)

Ведущая (фрикционная) пластина: Фрикционная пластина имеет форму кольца и покрыта волокном. Это изнашиваемая часть узла сцепления. Поверхности фрикционных дисков соприкасаются между выступами (зазорами) корзины сцепления и нажимным диском. На внешней поверхности имеются зубцы. Эти зубья фиксируются в вырезах между выступами ступицы сцепления (зазорах). Он покрыт тем же материалом, что и тормозная колодка (колодка).

Ведомая (стальная) пластина: Кольцевая, изготавливается из стали, иногда из алюминия. Поверхности стальной или алюминиевой пластины соприкасаются между нажимным диском и ступицей сцепления. Имеет зубцы на внутренней поверхности. Эти зубья закреплены на вырезах ступицы сцепления. В основном стальные пластины используются в сборке сцепления из-за их долговечности. Алюминиевые пластины используются в MotoGP из-за их меньшего веса. Эти пластины изнашиваются очень быстро по сравнению со стальными пластинами.

Нажимная пластина: Это движущаяся часть узла сцепления, которая работает против натяжения пружины сцепления. Он ослабляет зажимное действие на диски сцепления при включении рычага сцепления.

Пружины сцепления: Пружины сцепления имеют форму короткого витка. Эти пружины постоянно удерживают фрикционные и стальные или алюминиевые пластины за счет натяжения пружины. Это также предотвращает проскальзывание, за исключением случаев, когда рычаг сцепления задействован. Большинство мотоциклов имеют пять или более пружин на узел сцепления. Для более высокой мощности двигателя используются более жесткие или более пружины, в то время как используются более мягкие пружины или их меньше, чтобы уменьшить тяговое усилие на уровне сцепления.

Рычаг: Это металлический стержень, который поворачивается на выступе, расположенном на левом руле. Он дает вход в узел сцепления.

Трос сцепления: Трос сцепления — это трос, через который вход водителя проходит к внутренним частям сцепления.

Крышка сцепления: Закрывает весь узел сцепления.

Как работает сцепление

В нормальных условиях сцепление включено с двигателем. Когда водитель нажимает на рычаг сцепления для переключения передач, винтовые пружины сцепления сжимаются, а нажимной диск расширяется, что позволяет кольцу дисков сцепления двигаться независимо.

Стойка сцепления устроена таким образом, что фрикционная и стальная пластины чередуются. Это заставляет двигатель и сцепление двигаться с разной скоростью. В конечном итоге сцепление отключает передачу мощности, что позволяет водителю переключать передачи.

Типы сцепления

Существует два типа сцепления – мокрое сцепление и сухое сцепление. Почти 99% выпускаемых мотоциклов используют сцепление мокрого типа. В мокром сцеплении все сцепление находится внутри корпуса мотоцикла. Здесь он омывается маслом, которое действует как увлажнитель. Он не дает сцеплению стучать само по себе.

Преимущества:

• Меньший износ благодаря циркуляции масла.
• Более плавное включение по сравнению с сухим сцеплением
• Охлаждение моторным маслом
• Устойчиво к пробуксовке при первом включении сцепления
• Дешевле в производстве
• Мокрое сцепление работает тихо и производит меньше шума по сравнению с сухим работа сцепления.

Недостатки:

• Специально для наличия сцепления требуется циркуляция масла.
• Из-за вращения сцепления в масле двигатель теряет часть мощности на заднее колесо
• Мусор сцепления и молоток смешиваются с моторным маслом (во избежание такой проблемы установлен масляный фильтр)

Сухое сцепление:

Сухое сцепление почти идентично мокрому сцеплению, с той лишь разницей, что на валах есть уплотнения, препятствующие проникновению масла. При установке сухого сцепления все сцепление находится вне корпуса мотоцикла.

Масло не циркулирует в сцеплении, что приводит к самопроизвольному стуку сцепления. Ducati обычно используют такую ​​настройку.

Рейтинги шин, техническое обслуживание: все, что вам нужно знать о шинах – простыми словами

Преимущества:

• Его очень легко заменить, так как он находится вне корпуса велосипеда.
• Масло не нуждается в циркуляции для сцепления, что в конечном итоге устраняет снижение потерь мощности из-за циркуляции масла в сцеплении. Это основная причина, по которой он используется в гоночных велосипедах.
• В двигателе можно использовать модифицированные фрикционными маслами
• Проще в использовании.

Недостатки:

• Иногда имеет тенденцию цепляться во время включения, что затрудняет взлет.
• Сцепление перегревается из-за эффекта захвата и очень быстро изнашивается.
• То же самое делает работу сцепления менее прогрессивной.
• Срок службы короче.
• Очень шумно; иногда хочется стучать.

Мифы о мокром и сухом сцеплении

Мокрое сцепление легче нажимать на рычаг сцепления.
ФАКТ: Это неправда. Давление рычага зависит от настройки сцепления. Если вы используете мягкие пружины, это облегчит операцию тяги, а если вы используете более жесткие пружины, потребуется большее усилие, чтобы потянуть за рычаг. В высокопроизводительных велосипедах обычно используются более жесткие пружины, и, следовательно, им требуется более высокое давление, чтобы тянуть рычаг.

Что такое стук в двигателе? Как избежать этого на велосипеде?

Сухое сцепление может передавать больше мощности.
ФАКТ: Это неправда, так как большинство мощных мотоциклов имеют мокрое сцепление (например Suzuki Hayabusa и другие). Сухое сцепление устраняет потерю мощности из-за масляных ванн, поэтому мощность передается на заднее колесо.