Чем запаять бампер: Чем и как заклеить пластиковый бампер автомобиля своими руками

Содержание

Как запаять дыру на бампере

Нередко при езде по бездорожью или случайному заезду на бордюр можно повредить бампер машины. От него могут отколоться куски или быть некоторая вмятина, в любом случае эту неприятность нужно как-то убирать. И чем меньше вы потратите на это денег тем лучше. Чтобы не обращаться в автосалон лучше ремонт произвести самому дома.

Как это сделать вы можете увидеть на видео:

Для того чтобы запаять дыру необходимо подготовить:
— перчатки;
— болгарка;
— нож;
— скотч;
— сеточка;
— шпатлевка;
— шпатель.

Если вы везучий человек, то наверняка вы сможете найти похожий старый бампер, в котором будет вполне уцелевший нужный кусок. Его можно вырезать и примерить к дырке на бампере машины.

Вырезать нужно обрезной машинкой, не забывая при этом одеть перчатки и одежду с длинным рукавом, потому что горячий пластик может обжечь кожу.

Прикладываем отрезанный кусочек к дырке. Если все подходит очень хорошо, то самое время на бампере машины вырезать полностью пролом, чтобы края среза были максимально ровными.

Для этого, в первую очередь, следует сделать разметку будущего среза по самым высоким точкам пролома. После того как разметка сделана, вырезаем болгаркой по прочерченным линиям. Удаляем отрезанные куски. Если что-то не дорезалось – подрезаем ножом, также отрезаем оплавленные части.

Теперь прикладываем отрезанный кусок, который будет служить заплаткой и приступаем к его разметке. Чтобы было удобнее работать его прихватываем скотчем к корпусу. Вычерчиваем на нем точно такой же кусочек, который был выпилен, чтобы он миллиметр в миллиметр совпадал после вырезания с отверстием.

Если новый кусочек слегка выступает или не совсем соответствует нужной форме, его следует подпилить.

Наждачной бумагой зачищаем на 2-3 см края отверстия бампера, это нужно для того, чтобы было удобно запаиваться. Остальную часть бампера следует защитить строительным скотчем, чтобы не повредить при зачистке.

Нагреваем паяльник.

Приставляем деталь к месту и начинаем прихватывать ее паяльником. Пока место прихвата не остыло лучше придерживать деталь, в противном случае она может сместиться. Чтобы прихват был крепким, расплавлять пластмассу следует глубже, но не насквозь.

После этого начинаем расплавлять и скреплять деталь с пластиком, максимально закрепляя их между собой. Выравниваем поверхность. Затем расплавляем шов, прикладываем сеточку и втапливаем ее вовнутрь пластмассы.

Зачищаем машинкой для ровности.

Обезжириваем поверхность. После этого наносим стекловолокнистую шпатлевку на места, которые будут окрашиваться.

Высохшую шпатлевку зачищаем и наносим наверх финишную шпатлевку, которая уберет все образовавшиеся ямки и неровности. Оставляем подсыхать, после чего ошкуриваем и выводим нужную форму.

Наносим грунт из распылителя. После его полного высыхания наносим краску.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Чем склеить бампер на машине своими руками

Применяемые методы ремонта бампера при помощи клея

Повредив целостность бампера и утратив хороший внешний вид машины, многие ищут способы, как склеить бампер самостоятельно. К заклеиванию бампера стоит прибегать лишь в том случае, когда трещину невозможно запаять, то есть если бампер сделан с применением способа холодного формования. Для того чтобы заклеить бампер специально используют клеи на основе полиуретана или же на основе эпоксидной смолы. Самым первым необходимым действием, при выполнении заклеивания своими руками, это:

Скрупулезное обрабатывание всей поверхности бампера, а точнее устранение грязи, пыли, а также масел с поверхности бампера автомобиля;
Дальнейшая обработка грубым абразивным материалом;
После чего необходимо совместить обе поверхности, в месте, где бампер треснул для воссоздания его базовой геометрии;
После чего необходимо провести первичное склеивание тыльной стороны бампера, используя специальные материалы, обладающие армирующими свойствами;
После армирования тыльной стороны, необходимо нанести клей, или же стекловолокнистый шпаклевочный материал на трещину с внешней стороны бампера;
Завершающим этапом станет тщательная обработка наружной части бампера для покраски.

Результат применения клея для пластиковых деталей

Заклеивание трещины на бампере

Сам процесс заклеивания подразумевает под собой – создания нераздельного соединения, при помощи адгезии применяемой клейкой смеси между склеиваемыми кусками.

Применение ремонта бампера путем заклеивания распространен не меньше сварочного метода и представляет собой единственный доступный метод ремонта, в случае если бампер пластиковый.

Современные клеящие смеси достаточно обширны в использовании и позволяют склеивать термопласты, а также реактопласты. Все нынешние клейкие смеси (композиции) предназначенные для восстановления целостности пластмассовой основы во множестве случаев представляют собой высокомолекулярные виды соединений, которые в процессе затвердевания видоизменяются и становятся полноценным полимерным материалом.

Достаточно необходимым и важным фактором для выполнения высококачественного склеивания своими руками – это выбор клейкой основы. Правильно выбранная клеевая смесь гарантирует лучшую адгезию к необходимому виду пластика, а также максимально схожие физические характеристики материалов, использованных в производстве бампера и самого шва после того, как он окончательно затвердеет. Специально для проверки клеящего состава необходимо провести пробное, контрольное склеивание, для того чтобы определить подходит смесь для вашего бампера или же нет.

Клей для ремонта пластика

Если после завершения работы, вы планируете высушивать готовый бампер при помощи горячей сушки, стоит применить специальные термореактивные виды клея, или же термопластичные клеевые смеси, для того чтобы ни спровоцировать процесс разрушения или изменение свойств самого шва. Именно по причине подобного стоит выполнять ремонтные работы своими руками в одной и той же самой мастерской.

Подготавливание поверхности к заклеиванию тоже имеет свое влияние на качественное состояние шва. Поверхность необходимо максимально подготовить для наилучшего склеивания пластиковой поверхности. Для получения подобного результата необходимо выполнить на тыльной стороне изделия следующие действия:

Как можно более тщательное очищение поверхности от грязи;
Специальную механическую обработку двух краев в месте полученной деформации, используя фрезу или же абразивный круг, для того чтобы сделать участок будущего шва в виде буквы «V». Подобная форма позволит увеличить плоскость пластика, контактирующую с клеящим составом, что по итогу увеличит прочность всего соединения;
Необходимо обезжирить поверхность, или же провести химическую обработку.

Зачастую производитель в момент производства бампера, для упрощения формирования, в основу пластика добавляют специальные смазывающие присадки, благодаря которым возможно понижение адгезии заклеивающего состава. Для того чтобы удалить подобных присадок необходимо выполнение более тщательной и многократной обработки плоскости бампера специальными химическими составами.

В случае если обрабатываемая поверхность является трудносклеиваемой или же участок с трещиной находится в труднодоступном для обработки месте, возможно использование специальных жидкостей, предназначенных для стимуляции адгезии поверхности.

Для того чтобы убедится в том, что поверхность качественно обработана и готова к склеиванию, необходимо проверить ее смачиваемость, к примеру, нанести каплю 60% раствора спирта, при этом диаметр самого пятна должен быть не меньше 35 мм. Прежде чем приступить к склеиванию лицевой стороны бампера можно нанести алюминиевую фольгу, для того чтобы зафиксировать части и предотвратить вытекание клеящего состава, которую можно удалить после полного высыхания.

Материал для склеивания бампера

Процесс заклеивания трещины заключается в:

Нанесении оптимального слоя клея. Из-за недостатка объема слоения клейкой массы, гарантировано понижение прочности самого шва. Чрезмерное нанесение клея может привести к обратным проблемам, возможно образование отличий характерных свойств материала бампера и самого скрепляющего соединения. К примеру, отличающаяся жесткость без проблем может привести к нарушению ЛКП в зоне склеивания, или же самого шва получив даже незначительные деформации, вполне возможны подобные случаи даже при монтировании готового бампера на место;
Клейкую композицию необходимо нанести ровным слоем на все прилегающие поверхности соединяемых деталей;
Для того чтобы уплотнить шов необходимо наклеить пропитанную таким же составом синтетическую, или же металлическую сетку с внутренней стороны бампера;
Процедура затвердевания клея может занимать от десяти минут до нескольких часов. Несмотря на это необходимо обеспечить частям неподвижное состояние для обеспечения надежного заклеивания.

Заделывание трещины при помощи ламинирования

Метод восстановления или же замены утерянного в момент пролома элемента бампера.

Восстановление пролома бампера автомобиля

В подобном случае необходимо своими руками обработать края пролома также как при использовании склеивания. После чего нанести два или три слоя армирующей сетки, которые пропитаны специальным клеящим ремонтным составом, а потом им же полностью залить пролом. После того как состав затвердел необходимо нанести слой шпатлевки.

Зачастую более выгодным вариантом является ремонт пробоев бамперов из стеклопластика, в связи с тем, что нехватающий участок делают с недорогостоящих полиэфирных смол, которые усилены при помощи сетки или же стекловолокном.

Приведение общего внешнего вида в порядок

Подобный этап всегда является завершающим абсолютно при любом виде ремонтных работ своими руками. Первоочередной задачей для него является полное удаление с поверхности бампера излишков использованного материала, при помощи шлифования плоскости или же срезанием. Выполнение шлифовальных работ на термопластовой поверхности, возможно, но при условии сохранения невысоких скоростей, а так же приложению небольшого усилия, так как этому материалу свойственно плавится. После чего у бамперов, которые не подлежат покраске, стараются имитировать поверхностную структуру.

У бамперов, которые подлежат дальнейшей покраске, последующую подготовку проводят при помощи специальных, предназначенных для работ с пластиком материалов, таких как шпатлевка, грунтовка и им подобные. В ином случае в момент эксплуатации, или же во время монтирования бампера на место, велика вероятность того что образуются трещины или же отслоения ЛКП. Каждое покрытие должно наноситься в соответствии со специальной технологией покраски, для пластмассовых деталей корпуса. Вполне возможно применение и лаков, и эмалей, которые не предназначены для нанесения на пластик, однако лишь добавляя в них пластификатор.

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Ремонт бампера из пластика своими руками: Кузов

После правильного восстановления пластиковые элементы практически не теряют своей прочности и эластичности, а поэтому ремонт расколотых, треснувших либо и вовсе состоящих из нескольких кусков, обычно выгодней покупки новой детали. Рассмотрим, как осуществить ремонт пластиковых деталей своими руками.

Технологии самостоятельного ремонта

Как руками бампер отремонтировать можно, но лучше не стоит

Начнем с наиболее известного и противоречивого метода – впаивания в разлом латунной сетки. Суть ремонта в том, чтобы мощным паяльником нагреть сетку до ее погружения в расплавленный пластик. Метод действительно позволяет скрепить треснувшие куски бампера, и вам удастся встретить десятки мастеров, которые «делают так уже 100 лет, и еще никто не жаловался», но подобная технология имеет ряд недостатков:
- металлические, латунные пластины и пластик имеют разный температурный коэффициент расширения, поэтому ремонтная область не представляет собой монолитную конструкцию;
- корродирование металла. Латунь обладает очень хорошей стойкостью к ржавлению, но нередко в отрезок повреждения впаиваются, ввинчиваются металлические детали, которые со временем начинаю корродировать. Особенно быстро происходит процесс, если отдельные фрагменты впаянных металлических деталей остаются неприкрыто торчать с внутренней части элемента. Ржавчина за сравнительно короткий срок проникнет внутрь, нарушив тем самым прочность соединения, и даже может спровоцировать дефект лакокрасочного покрытия (ЛКП) с наружной стороны бампера;
- потеря эластичности при большой площади ремонта. На морозе длинные разломы после впаивания пластинок сетки становятся дубовыми, из-за чего даже небольшая деформация бампера может привести к новым трещинам.

Инструкция. Пайка пластика с применением латунной сетки своими руками

Для ремонта потребует паяльник минимум на 40 Вт (лучше 60 или 100 Вт). Заготовьте кусочки латунной сетки такого размера, чтобы после впаивания в стороны от трещины было около 2 см перекрытия. Впаивать сетку нужно с внутренней стороны бампера.

Если бампер расколот, либо необходимо припаять недостающую долю большого размера, перед началом пайки закрепите детали пластиковыми стяжками или металлическими пластинами.

По периметру разлома с шагом 2-3 см просверлите отверстия, через которые можно протянуть стяжки. Пластины по такому же принципу крепятся болтами и гайками.

После прихватки в нескольких фрагментах и надежном соединении секций стяжки, пластины следует убрать, чтобы качественно пропаять место разлома. Если отломленные куски небольшого размера, прихватите их снаружи разогретым паяльником (утапливать жало необходимо на половину толщины бампера).

Точки пайки должны быть очищены от старого ЛКП. После прихватки обязательно следует усилить конструкцию изнутри сеточкой либо эпоксидкой и стекловолокном. Для армирования сеточкой достаточно разогретым паяльником утопить ее примерно на середину толщины пластика. С лицевой стороны старайтесь оставлять как можно более гладкую поверхность, так как орбитальной шлифовальной машинки у вас, скорее всего, нет, а руками пластмасса тяжело сошлифовывается.

Восстановление пластика своими руками с помощью стекловолокна

Для ремонта своими руками можно купить комплект для ремонта пластиковых бамперов, в который входит:

полиэфирная смола;
отвердитель;
небольшой отрезок стекловолоконной ткани.
Стекловолокно можно использовать в качестве замены латунной сетки для армирования бампера изнутри. С помощью стекловолокна удастся восстановить недостающие элементы детали, отверстия под парктроники и т.п. Без применения стекловолокна практически невозможно починить тюнинговые бамперы, в конструкции которых применяется монтажная пена, стеклоткань.

Технология

Инструкция по ремонту составлена на примере Novol Plus 710 Repair box.

Очистите пространство ремонта от грязи, битумных пятен.
Используя абразив Р80-Р120, расшлифуйте. Шлифование позволяет убрать наружный слой пластика и увеличить тем самым адгезию смолы. Теми же абразивами шлифуется старое ЛКП, если работы проводятся и с внешней стороны бампера.
Разрежьте стекломат таким образом, чтобы готовые куски выступали за место трещины как минимум на 2-3 см.
Обезжирьте чистой ветошью, смоченной в 646 растворителе.
В отдельной таре приготовьте полиэфирную смесь (2-3 г отвердителя на 100 г смолы). При температуре 20С у вас есть 10-15 минут для работы с готовой смесью, поэтому замешивать ее необходимо небольшими порциями.
Кисточкой нанесите эпоксидку на небольшой участок ремонтной зоны и уложите на него стекломат. Смоченной в клеевом составе кисточкой равномерно утопите стеклоткань и выгоните все пузыри воздуха.
Нанесение более 3 слоев стеклоткани за один раз препятствует быстрому высыханию нижнего слоя. Рекомендуем соблюдать интервалы межслойных сушек (примерно 10-15 мин. при 20?С). Полноценная полимеризация происходит за 50-60 минут, после чего отрезок можно шлифовать абразивными материалами.

Некоторые тонкости

Продающееся в розницу стекловолокно классифицируется в граммах на м2. Чем грубее стеклоткань, тем меньше будет грамм/м2. Для финальных слоев лицевой составляющей бампера лучше всего использовать стекломат (600-700 гр/м2), так как он легче всего обрабатывается при подготовке к покраске. Снаружи, старайтесь наносить смолу и укладывать стекломат руками как можно более равномерно, чтобы впоследствии затратить меньше усилий на шлифовку при подготовке к покраске. Для первичной обработки руками следует использовать наждачку Р80-Р120.
Для выравнивания поверхности бампера на область ремонта наносится шпатлевка по пластику.

Шлифовка шпатлевки осуществляется абразивом Р120, Р240, Р320.

На подготовленную и обезжиренную поверхность в несколько слоев наносится акриловая грунтовка. Под покраску грунтованные участки шлифуются абразивами Р320,Р600.

Данный метод подготовки является универсальным и подойдет как для ремонта стекловолокном, так и для подготовки лицевой стороны после пайки бампера электродами.

Инструмент для сварки бамперов электродами своими руками

Технология сваривания пластиковых деталей на данный момент позволяет в домашних условиях добиться отличного качества ремонта. Для ремонта потребуются:

паяльная станция либо строительный фен со специальной насадкой для пайки бамперов автомобилей. Профессиональная паяльная станция в комплекте с паяльником будет стоить около 100$, но паяльный фен можно купить отдельно. Недостаток строительных фенов лишь в том, что насадки для пайки приводят к перегреву нагревательного элемента и быстрому выходу фена из строя. Если вы планируете заниматься ремонтом бамперов и других пластиковых элементов, то покупка паяльной станции будет лучшим решением.
Электроды. К сожалению, стоимость готовых прутиков для пайки немаленькая. Поэтому лучше изготовить их самостоятельно из подручных средств. В качестве электродов может быть использован только совместимый тип пластика. Большинство автомобильных бамперов изготавливаются из полипропиленовых сплавов (PP, PP-EDM) либо ABS. Без особого труда схожий тип пластика можно среди корпусов фар, подкрылков, коих на свалках гаражных кооперативов, СТО по кузовному ремонту великое множество.
Для расшлифовки и зачистки области ремонта удобнее всего использовать гравировальную машинку.

Технология ремонта

Каждый тип пластика имеет пороговую температуру плавления, значительное превышение которой приводит к потере эластичности и прочности.
Как своими руками произвести сварку бампера:

расшлифуйте старое ЛКП в точке ремонта абразивом Р80-Р120;
для образования крепкого Y-образного шва стенки трещины нужно немного расширить;
соблюдая температурный режим, разогрейте сначала пластик, а потом сам электрод. При правильной укладке опускающемуся прутику должен предшествовать шарик расплавленной пластмассы.
Для надежной сварки важно, чтобы зона укладки электрода также была прогрета.
Соблюдая технологию, уложите электроды не только вдоль трещины, но и в нескольких точках поперек линии разлома.

Как определить тип пластика по маркировке

Чтобы узнать тип используемого пластика вашего бампера необходимо найти с его внутренней стороны маркировку, смотрите пример на фото:

Как определить тип пластика без маркировки

возьмите стакан холодной водопроводной воды,
отрежьте небольшую пластинку вашего пластика, размером около 1 сантиметра, толщиной пару миллиметров,
очистите этот кусочек, чтобы на нём не было пыли и масел,
окуните кусочек в стакан:
1. если пластик легко плавает на поверхности — это с высокой степенью вероятности термопластик с маркировкой PE, PP, PP+EPDM;
2. Если кусочек утонул, попробуйте его поджечь, если он горит,
  1. вероятнее всего это реактопласт, маркировка PUR/TPUR, если НЕ горит,
  2. вероятнее всего это поликарбонат PC

Таблица использования пластика в отделке автомобиля

Сводная таблица температур плавления и совместимости пластика:

Чем заклеить бампер машины не снимая

Повреждение бампера – частая поломка у автомобиля. Получить пробоину можно не только в результате ДТП, но и элементарно неудачно заехав на бордюр или невнимательно припарковавшись: столбики, низкие заборы и прочие выступы часто подстерегают автолюбителей во дворах.

Самый простой способ починки – заменить деталь, однако не все готовы пойти на такую дорогостоящую процедуру. В качестве альтернативы можно пробоину запаять или заклеить. Оба метода являются эффективными.

Если при изготовлении бампера использовался метод холодного механического прессования (формования), то запаять трещину не получится. В этом случае, на помощь приходят специальные виды клея. Плюс в том, что починку легко можно осуществить своими руками.

В этой статье мы подробно разберем как заклеить бампер, как выбрать клей для ремонта и как подготовить поверхность, чтобы вы могли самостоятельно осуществить необходимый ремонт.

Какой клей выбрать

От качества выбранного клея, напрямую зависит качество склейки. Высыхая, клей превращается в полноценный полимерный слой. Смысл в том, чтобы после затвердевания клей имел те же свойства, что и бампер. Для починки такого рода используют специальные клеи на основе полиуретана или эпоксидной смолы.

На что важно обратить внимание:

Клеящий состав должен иметь высокую адгезию (сцепление поверхностей) к пластику.
Если при покраске будет применяться нагревание, нагрев не должен менять свойства клея в швах.
Термоактивные и термопластические клеи можно использовать в том случае, если бампер будет окрашен сразу после ремонта.

Ниже представлено несколько качественных и эффективных клеевых составов:

Weicon Construction (высокая прочность и эластичность, устойчивость к различным погодным условиям).
AKFIX (высокое качество и прочность, не требует предварительной грунтовки, подходит для точечного склеивания).
Power Plast (удобен в использовании, дает надежный результат).
Момент (качественная склейка, низкая стоимость, водостойкий, но токсичный).
Двухкомпонентный состав для склеивания пластмасс 3М (обладает высокой адгезией к большинству пластиков, не растекается, легко шлифуется и окрашивается).

Если бампер сделан из стеклопластика, то трещина будет закрываться заплаткой из стеклоткани, а в качестве клеящего материала необходимо применять эпоксидную (полиэфирную) смолу.

В любом случае, материал нужно подбирать под конкретный пластик. Прежде чем клеить на чистовую, проведите пробное склеивание для проверки.

Как склеить бампер

Надежный и долговечный ремонт требует надлежащей подготовки детали и соблюдения процедуры на всех этапах: от подбора клея до покраски и шлифовочных работ.

Перед тем как приступить к любым манипуляциям, бампер с авто необходимо снять (за исключением разбитых во многих местах обвесов, их нужно сначала скрепить, а затем снимать), а также проверить из чего он сделан, чтобы получить желаемый эффект. Данная информация указана на штампе, который нанесен с внутренней стороны изделия.

Подготовительные работы

Первым этапом ремонта станет подготовка поверхности:

Очистить поверхности от грязи, пыли, масла и других загрязнений.
Тщательно просушить деталь.
Всю поверхность детали важно обезжирить или обработать специальным химическим составом.
Ремонтируемую поверхность обработать абразивным материалом или шлифовальной машиной.
Края трещин можно засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расширение.

Если скрупулёзно подойти к вопросу подготовки, клей будет лучше держаться на поверхности, что увеличит прочность отремонтированного изделия.

Склейка трещины на бампере

Поверхность готова, теперь приступаем к ремонту.

Поврежденную область покрыть грунтовкой и дождаться полного высыхания или заклеить внешнюю часть бампера фольгой, чтобы клей не вытекал. После высыхания клея фольгу удаляют.
Провести первичное склеивание с внутренней поверхности бампера с помощью специальных составов с армирующими свойствами. Если не производилась грунтовка, то поврежденные участки нужно предварительно аккуратно совместить.
Потом нужно нанести клеящую смесь на лицевую часть детали.
Клей наносится равномерно на обе поверхности, подлежащие склеиванию.
Чтобы шов был прочнее, изнутри имеет смысл наклеить металлическую или синтетическую сетку, пропитанную клеем.
Различным клеящим составам требуется разное время для высыхания, ознакомьтесь с инструкцией.

Завершающий этап

Итак, клей высох, но внешний вид все еще далек от идеала. Приступаем к завершающему этапу.

Удаляем излишки материала (с помощью срезания или шлифовки).
Подготавливаем изделие к покраске с помощью грунтовки, шпаклевки или иных материалов.
Покраска детали в соответствии с технологией покраски пластика.

В завершении

Починить бампер с помощью клея в домашних условиях может практически любой автолюбитель, не нанося ущерба семейному бюджету. По надежности заклеенная деталь не будет уступать запаянной.

На рынке доступно много вариантов и каждый сможет подобрать подходящий клеящий состав.

Советуем посмотреть ещё один метод по ремонту бамперов в этом видео:

Повреждения внешних пластиковых элементов автомобиля, например бамперов, в основном «лечат» с помощью так называемой пайки. Однако этот метод работает не во всех случаях, и сервисмены задействуют альтернативный вариант — склеивание.

Однако встречаются автомобили с оперением из термореактивных пластмасс (реактопласты). Материал этого типа разрушается при нагреве и не восстанавливает своих исходных свойств при последующем охлаждении. Поэтому такие пластиковые элементы невозможно отремонтировать с помощью пайки. Благо, на вооружении сервисменов есть альтернативная технология — склеивание. Естественно, этот вид ремонта, как и любой другой, имеет свои нюансы.

При ремонте деталей из реактопластов у склеивания нет альтернатив, а в случае с менее строптивыми термопластами сервисмены применяют этот метод избирательно, чаще отдавая предпочтение именно пайке. Для примера рассмотрим процесс ремонта трещины без разрыва на переднем бампере (термопласт). При таком повреждении мастер предпочел бы пайку, но для демонстрации особенностей склеивания мы попросили восстановить деталь именно методом склейки.

Первичная подготовка ремонтной поверхности ведется таким же образом, как и перед пайкой. Область с трещиной выравнивают с помощью промышленного фена. Фактическая ремонтная зона при склеивании значительно больше, чем при пайке. Это расплата за особенности работы с клеем. Для создания прочного соединения края трещины приходится обрабатывать особым образом.

Трещина даже без разрыва считается серьезным повреждением. Поэтому при склеивании приходится дополнительно армировать соединение. С лицевой части трещины ее скрепляют металлическими скобами. В итоге такое усиление будет выглядеть как заштопанная рана. Естественно, в процессе последующих работ швы замаскируют.

Наибольшее распространение в профильных сервисах получил клей для пластика фирмы 3М. Это двухкомпонентная полимеркаптан-эпоксидная смесь. После полной полимеризации (процесс занимает примерно 20 минут) состав приобретает прочность и гибкость пластиковой поверхности, на которую его нанесли.

Перед нанесением клея на поверхность ее обрабатывают активатором адгезии, если в работе деталь из термопласта. Состав немного подплавляет такой пластик для создания хорошего контакта. Реактопласты не способны на такое изменение структуры, но им это и не нужно. Поверхность таких деталей изначально обладает лучшей адгезионной способностью, поэтому их не обрабатывают специальными составами.

С внутренней стороны зону трещины армируют с помощью сетки. Ее укладывают на свежий слой клея и сверху закрывают еще одним клеевым слоем. Опытный мастер всегда перестрахуется для полной уверенности в прочности соединения.

В описанном случае ремонт с помощью склеивания получился более трудоемким по количеству и характеру операций, если сравнивать с методом пайки. Однако качество ремонта сопоставимое. Сама по себе технология пайки требует более дорогой оснастки: начиная от недешевых пластиковых стержней и заканчивая очень дорогим феном для плавления. На этом фоне набор для склеивания выглядит проще и дешевле. Однако на деле при серьезных повреждениях кузовных деталей дешевле и проще провести «лечение» пайкой, а при менее суровых — склеиванием. К примеру, в случае сквозных разрывов последний метод требует более скрупулезной работы по армированию соединения, а при мелких поверхностных «ранениях» он более предпочтителен.

На практике ремонт элементов пластикового оперения автомобиля с помощью склеивания применяется реже привычной пайки. Однако этот метод является хорошим дополнением к ней и зачастую имеет сопоставимые стоимость и трудоемкость работ. Склейка выручает, когда требуется отремонтировать элемент из капризного реактопласта. Пайка в данном случае бессильна. В случае же с термопластами склеивание хорошо дополняет метод пайки, позволяя качественно отремонтировать очень сложные повреждения.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Технический центр КУНЦЕВО».

Повреждение бампера – частый тип поломки автомобиля. В основном оно случается из-за дорожно-транспортных происшествий. Не исключены и случайные механические повреждения. Например, буфер может очень сильно потрескаться из-за неосторожного наезда на бордюр, из-за парковки на невысокие заборы или оградки, которые то и дело встречаются во дворах. В статье собрана информация о том, как склеить бампер самому с инструкцией, фото, видео уроками.

Если повреждение критическое, то придется разве что полностью его менять. Однако небольшие трещины возможно устранить и другими путями. При ремонте большей части повреждений применяют клеи для запчастей. Разберем подробнее ремонт бампера из стеклопластика своими руками.

Ремонт бампера своими руками: какие есть варианты?

Восстановительные работы этой детали выполняются двумя способами. Можно заклеить автомобильный бампер или запаять его своими руками.

Первый метод ремонта определяет, как заклеить бампер в домашних условиях так, чтобы восстановление было успешным. Второй метод – для более серьезных повреждений. Он позиционируется автомеханиками как сравнительно сложный тип ремонта. Поэтому рекомендуем доверять сложные работы только мастерам.

Правильно отремонтировать такую деталь можно только с опытом в таких работах, спецодеждой и необходимыми инструментами. Перед тем, как склеить бампер, выберите клеящую смесь. В магазинах их множество. Как найти среди них чем склеить пластик детали?

Как склеить бампер в домашних условиях: клей для пластика детали

Качество ремонта буфера из пластика зависит от купленного клея. При высыхании такое средство – полноценный слой полимеров. Они должны иметь те же характеристики, что и материал этой детали автомобиля.

Восстановление буфера проводят средством на основе полиуретана или склеивают эпоксидной смолой. Руководствуйтесь этой информацией, чтобы понимать, как отремонтировать бампер самому.

Клеевой состав нужно выбирать по таким критериям:

Устойчивость к высоким температурам. Если в момент покраски автозапчасть нагревают, то адгезив не должен разжижаться.
Клеящаяся основа должна хорошо сцепляться с пластиком.
При выборе термоактивного или термопластичного состава имейте в виду, что после этого деталь придется красить.

Процесс заклеивания – подготовка

Перед тем, как заклеить бампер стекловолокном, рекомендуем провести пробный тест на совместимость на небольшом участке повреждения. Чтобы определить, чем приклеить бампер кузова, внимательно изучите инструкцию производителя. Клеевой материал должен совпадать с типом поверхности детали.

Если на месте повреждения есть обвесы, их нужно предварительно скрепить, и только после этого снимать. На этом же этапе с точностью установите материал запчасти для выбора нужной клеящей основы.

Эта информация есть на штампе с внутренней стороны изделия. Когда смесь выбрана, остается правильно ее использовать, чтобы грамотно восстановить запчасть после повреждения.

Чтобы ремонт продержался как можно дольше, бампер придется подвергнуть предварительной обработке. Деталь заранее отсоединяется.

Проведите обязательную подготовку:

тщательно очистите автомобильный буфер от грязевых скоплений;
удалите остатки масла, пыль;
дайте запчасти просохнуть;
протрите ее химическим средством, чтобы обезжирить;
проведите шлифовку сломанной поверхности абразивом или шлифовальной машинкой;
если трещины слишком глубокие, рекомендуем их засверлить, обезопасив запчасть от увеличения повреждения.

С перечисленными процедурами вы добьетесь более прочного сцепления клея с поверхностью, что даст гарантию качества и длительного срока службы детали.

Как склеить бампер: начинаем работу

Когда поверхность прошла предварительную обработку, пора заняться основной частью процесса восстановления. Поврежденную область запчасти покройте грунтовкой и дождитесь полного высыхания вещества.

Второй вариант: заклеить трещину на бампере с внешней стороны, чтобы из нее не вытекал клей. Для этого задействуйте фольгу. Как только адгезив высохнет, материал необходимо убрать.

Первичное склеивание с внутренней поверхности буфера проводят составом, обладающим армирующими свойствами. Для этого рекомендуем взять состав на основе эпоксидной смолы с высокой степенью адгезии. Если до этого вы решили отказаться от грунтовочных работ, то осторожно сдвиньте друг к другу поврежденные участки.

Иногда треснувшие части скрепляют металлическими скобами. Однако, фиксирование двух частей с наружной стороны делается стандартным бумажным скотчем. Он тщательно скрепит края поверхности перед покраской на одном уровне. После склейки пробоины с внутренней стороны скотч снимется проще, чем скобы.

Когда оба элемента автомобиля надежно зафиксированы, нанесите клеящую смесь на обе части поврежденной детали. Пока она не засохла, для упрочнения шва наклейте сетку из металла или синтетики.

Это может быть малярная сетка, которую сверху также нужно обработать адгезивом. Время высыхания предугадать невозможно, так как каждый химический состав засыхает по-своему долго.

Финальный этап

Когда трещина склеена, а клеевой раствор полностью высох, то автомобильный буфер визуально остается непривлекательным. Не стоит бить тревогу – это естественно, ведь впереди еще отделочные работы.

Приступим к работе:

Удалите лишние остатки состава на пластике, аккуратно срежьте их или зашлифуйте.
Проведите подготовку поверхности запчасти к дальнейшей покраске. Для этого используйте грунтовку, шпаклевку или другие материалы с такого назначения.
Буфер авто необходимо красить по технологии. Такие краски есть в автомагазинах.

Подробная работа по покраске бампера своими руками в видео:

Итоги

Ремонт буфера в домашних условиях – не сложная задача. Поэтому если имеете минимальный опыт в этом деле и будете следовать всем инструкциям, то сможете быстро восстановить деталь. И вам не надо будет тратиться на оплату работы автомеханика.

Клей для деталей автомобиля имеет весомые плюсы. Он дешевый, его покупка не ударит по семейному бюджету. Способ заклеивания треснувшего буфера клеящей смесью ничем не уступит запайке.

Советуем к просмотру видео инструкцию как склеить бампер своими руками клеем:

Ремонт бампера своими руками.

Ремонт бампера своими руками

Практически любой автовладелец, каким бы аккуратным при вождении он не был, сталкивается с повреждением деталей кузова автомобиля. Это происходит по разным причинам: по собственной невнимательности, по стечению обстоятельств. Но эта проблема всегда актуальна и чаще всего, повреждение приходится на бампер: передний или задний. Потому, что именно бампер наиболее подвержен случайному соприкосновению с нежелательными, встречными предметами. В таком случае, непременно, нужен ремонт. Это может быть, как ремонт в мастерской, так и ремонт бампера своими руками.

В большинстве случаев современные авто имеют пластиковый бампер из термоактивного материала, поэтому его довольно легко отремонтировать самостоятельно.

Ремонт бампера своими руками. Пошаговая инструкция.

Итак, при повреждении бампера, для начала нужно его осмотреть и, по возможности, осторожно снять, чтобы не повредить детали, оставшиеся целыми. Если бампер поврежден таким образом, что снять его на месте невозможно, стоит оставить его и осторожно добраться до мастерской или собственного гаража, если предполагается ремонт бампера своими руками.

Для того, чтобы максимально упростить и оптимизировать работу, необходимо разделить ее на этапы и действовать, в соответствии с составленным планом.

Определяем характер повреждения

1. Определяем характер повреждения.

Внимательно рассмотрите повреждения, это могут быть – выпавшие фрагменты, трещины, сколы лакокрасочного грунта, вмятины, растяжения пластиковой поверхности бампера и т.д

В зависимости от характера и размера повреждений вам потребуются:

Автомобильный фен с соплом 5-10 мм (сопло легко сделать самостоятельно, наварив на стандартную насадку кусочек трубки нужного диаметра. Или свернуть конус из жестянки, заклепать края и присоеденить на насадку фена)

Паяльник ( можно и без него, зависит от размера повреждения)

Электроды, сделанные из кусков пластика. (в идеале из того-же пластика, что и ваш бампер). Найти их можно даже на помойке или попросить у знакомых в автомастерской.

Промышленный степлер со скобами (можно и без него, зависит от размера повреждений)

Сетка из нержавейки с сечением 1 мм ( можно и без нее ,зависит от размера повреждений)

Дрель или болгарка (для зачистки поверхности) с абразивным кругом зернистостью Р 150-180-220 или шлифовальная машинка.

Воздушный компрессор

Наждачная бумага P 500-800

Пинцет, плоская отвертка с широким жалом, щетка по металлу, шпатель

Шпатлевка по пластику

Однокомпонентный быстросохнущий грунт (если вы новичок лучше купить готовый, а не разводить)

Обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.

Краска ( в баллончиках, или для краскопульта) Зависит от выбранного способа окраски.

Собственно краскопульт, если выбран такой способ покраски.

Лак для полировки.

Возможно вам и не понадобится весь перечень оборудования. Или вы замените его часть подручными средствами. Все зависит от размера повреждения и выбранной вами стратегии ремонта.

2. Подготовка бампера к ремонту

Подготовка бампера к ремонту

Перед ремонтом бампер снимаем с автомобиля и устанавливаем в удобном положении. Обязательно, перед этим, очистить его от грязи и пыли. Сначала моем весь бампер с наружной и внутренней стороны водой и щеткой. А потом более тщательно моем место повреждения. Важно хорошо очистить поверхность от грязи.
Внутреннюю поверхность после мытья обезжириваем в районе повреждения.

Важно! Если вы новичок в ремонте, то спайку деталей бампера, также как и армирование скобами и металлической сеткой необходимо проводить с внутренней стороны бампера. Только опытные мастера могут позволить себе работу сразу с лицевой стороны как на видео. Новичок проделывает то-же, но с внутренней стороны бампера.

3. Спайка внутренней стороны бампера

Спайка.

Работа с внутренней стороны бампера позволит вам ознакомиться со свойствами материала, без ущерба для внешней поверхности и поможет отработать навык обращения с материалом и инструментами. Спайку необходимо производить равномерно по всей длине шва. Так же не забывайте спаять все разветвления трещин. Важно спаять все трещины, т. к тупиковые трещины могут вызвать увеличение напряжения пластика и привести к новому растрескиванию. (как правильно паять смотрите в видео)

4. Скрепление шва скобами (армирование)

Скрепление шва скобами

Для увеличения надежности, шов необходимо дополнительно скрепить скобами по всей длине трещины, через каждые 1 – 2 сантиметра. Для того, чтобы скобы не выходили на лицевую поверхность бампера, их нужно предварительно укоротить. При впайке скоб очень удобно использовать пинцет или плоскую отвертку. Чтобы приминать разогретый материал пластика вокруг скоб. Для того, чтобы толщина бампера оставалась максимально равномерной, необходимо разогретый пластик «размазать» в углубления и трещины. Также, для укрепления, можно использовать металлическую сетку. (см. видео)

5. Сварка внутреннего шва

Сварка пластика

После спайки и армирования проводим сварку повреждения. Процесс так назван из-за очень похожих манипуляций. Электрод из пластика прикладываем к повреждению и плавим при помощи автомобильного фена при температуре 550-580 градусов. Узкая насадка важна для того, чтобы не плавился и не деформировался пластик бампера. Помогаем себе плоской отверткой, разравнивая пластик. После сварки всех трещин даем пластику остыть 5-15 минут. И, в принципе, внутренняя сторона бампера готова. Шлифовки и покраски она не требует.

6. Подготовка лицевой стороны бампера

Снятие слоя краски.

Проработка сначала внутренней стороны позволяет максимально ровно соединить края повреждения. Таким образом, лицевая поверхность бампера оказывается восстановленной. И теперь ее также необходимо подготовить к дальнейшему ремонту. Снимаем верхнее покрытие: краску и грунтовку. Используем для этого болгарку и абразивный круг зернистостью Р 150. После продуваем поверхность с помощью компрессора, для удаления мельчайших частиц пыли.

7. Спайка и армирование лицевой стороны бампера

Рекомендуется проводить спайку с двух сторон бампера. Спайку лицевой стороны производим так-же, как и с внутренней его стороны. Скобы вплавляем только с одной стороны. Если делали это с внутренней стороны, то с лицевой не нужно. Металлическую сетку можно впаять с двух сторон если есть отверстие в бампере.

8. Сварка лицевой стороны бампера

Механизм сварки лицевой стороны бампера такой-же, как и внутренней. Но здесь важно более тщательно распределить разогретый пластик по поверхности. Не должно остаться провалов и трещинок. Это очень важно для дальнейшего грунтования и покраски. Лучше наварить слой чуть толще и отшлифовать, чем оставить вмятины, от которых в дальнейшем отвалится шпаклевка.

9. Окончательное выравнивание после пайки и сварки бампера

Шлифовка бампера

После остывания пластика, шлифуем поверхность болгаркой с абразивным кругом зернистостью Р 180 или наждачной бумагой.

Сдуваем статическую пыль и мелкие кусочки пластика с помощью воздушного компрессора, или удаляем их мокрой тряпкой (обязательно даем высохнуть)

Перед нанесением шпатлевки, можно пройтись по поверхности металлической щеткой для лучшего сцепления.

10. Нанесение шпатлевки

Шпатлевка бампера

Наносим 1-й слой шпатлевки по пластику, тщательно втирая ее шпателем во всех направлениях. Не должно остаться вмятин, пор, трещин. В тех местах, где нанесение шпатлевки нельзя произвести шпателем, нужно использовать любой подручный инструмент. Даем высохнуть и выравниваем затвердевшую шпатлевку абразивным кругом P180. Наносим обезжириватель.
Тщательно выдуваем поверхность после шлифовки и наносим 2-й слой шпатлевки. Затираем после высыхания шкуркой P220, чтобы получить идеально гладкую поверхность. И снова обезжириваем.

11. Нанесение проявки

Нанесение проявки

В качестве проявки может выступить контрастная краска, аэрозоли или сухие порошки. Нанесение проявки необходимо для того, чтобы после шлифовки ее не стертые места указали на дефекты шпатлевки , в виде углублений и неровностей. Эти места необходимо будет повторно доработать.

Бампер необходимо зашкурить по проявке до слоя шпатлевки по всей поверхности обработанного бампера. Все ямки царапинки станут сразу заметны, благодаря проявке. После удаления проявки, заделываем дефекты, если они проявились. Зашкуриваем и обезжириваем.

12. Грунтование поверхности

Грунтование бампера

Дальше, подготовленную поверхность нужно загрунтовать однокомпонентным быстросохнущим грунтом (нанести праймер) в два слоя. Наносим второй слой после высыхания первого ( поверхность станет матовой). Причем надо загрунтовать не только участок, на который наносили шпатлевку, но и немного заступить на краску. После нанесения и высыхания 2-х слоев грунтовки, зашкуриваем поверхност

Ремонт пластикового бампера своими руками: пайка, рихтовка, окрашивание

Как отремонтировать пластиковый бампер»> Основная функция переднего и заднего бампера – предотвращать повреждения кузова. Естественно, больше всего «шишек» и вмятин после столкновения автомобиля достается ему, особенно в зимнее время. Однако, при повреждении и наличии вмятин и трещин на бампере, нет необходимости срочно покупать новый. Вполне возможно, что удастся выполнить ремонт бампера своими руками в домашних условиях, произведя восстановление его первоначального вида, с применением метода окрашивания AZT.

Какие виды дефектов могут быть

При повреждении пластикового бампера могут возникнуть следующие внешние дефекты:

Сеть царапин. Этот дефект самый простой для устранения: достаточно отшлифовать поврежденное место, покрыть активатором адгезии и покрасить своими руками.
Наличие сколов, трещин и вмятин. Для устранения этого повреждения нужна рихтовка, поэтому придется использовать профессиональные инструменты. Рихтовка также требует использования шпатлевки.
Расколовшийся бампер. В этом виде ремонт – самый трудный.

Инструменты для удаления дефектов

Лучше всего, если для ремонта бамперов (переднего и заднего) — то есть для и трещин, а также такой операции, как рихтовка, под рукой окажутся профессиональные инструменты:

Термопистолет или газовая горелка. Ремонт пластиковых деталей и рихтовка с помощью термопистолета выполняются очень удобно потому, что есть возможность регулировать температуру таким образом, чтобы плавящийся материал не испарялся. Но есть и недостаток – скорее всего, термопистолет долго не прослужит, ведь у него ограниченный срок годности. При отсутствии термопистолета можно использовать и газовую горелку, однако, ее применение не так широко распространено. Ее недостатками являются отсутствие регулятора температуры и наличие открытого пламени (пайка невысокого качества), также повышается травматичность в использовании.
Воздушный или электрический паяльник. Воздушный паяльник, конечно, гораздо удобнее. Принцип его действия такой же, как у типичного, но пайка происходит при помощи сжатого воздуха. На некоторых моделях также есть регуляторы температуры, однако, такие приборы очень дороги. Использование простого электрического паяльника менее популярно – он используется лишь для исправления небольших вмятин, когда проводится ремонт бамперов автомобиля в домашних условиях своими руками.

Кроме приборов, для ремонта переднего бампера требуются также особые материалы, в число которых входят:

шлифовальная бумага
лак (эмаль)
шпатлевка для удаления трещин
грунт активатор адгезии

Как отремонтировать бампер своими руками

Самостоятельный ремонт пластиковых бамперов в домашних условиях состоит из нескольких этапов:

Подготовительные процедуры.
Выравнивание (рихтовка).
Восстановление формы.
Грунтование пластика.

Подготовительные процедуры

Прежде всего, нужно снять поврежденную деталь с автомобиля и проводить ее ремонт своими руками отдельно. В противном случае, ремонт причинит множество неудобств.

Демонтированный поврежденный бампер

Также нужно тщательно вымыть снятую деталь и избавить ее от грязевых накоплений. Делается это для того, чтобы пайка расколотых частей не потеряла в надежности из-за того, что в место скола попала грязь.

Выравнивание (рихтовка)

Прежде, чем приступить к удалению трещин, необходимо зачистить поверхность от старой краски и выровнять края трещины для более качественного ремонта. Для того, чтобы выровнять бампер автомобиля можно использовать ОШМ (орбитально — шлифовочная машина) или электрическую дрель с насадками. С их помощью и осуществляется рихтовка, помогающая сгладить все трещины.

Зачистка трещины

Но здесь также стоит быть внимательным: не нужно пытаться избавиться от всех вмятин, иначе можно истончить пластик бампера до такой степени, что он будет деформироваться от любого прикосновения. После того, как произведена рихтовка, на детали, как правило, оседает много пыли и ворсинок. Удаление их лучше производить с помощью простой влажной салфетки.

Восстановление формы

Отколовшиеся детали необходимо зафиксировать вместе. В качестве фиксатора можно использовать скотч с наружной стороны.

Фиксация трещины скотчем

Ремонт пластикового бампера своими руками, как самый важный этап, включается в себя пайку детали. Узнать, можно ли паять ваш бампер, можно демонтировав его. На обратной стороне есть специальные обозначения. Подлежит пайке пластик со следующей маркировкой: ABS; PVC; ABS/PC; PUR; PP; PP/EPDM; PA; PBT; PE; PC, а такие, как GRP/SMC (стекловолокно) – паять нельзя. Запаять обязательно нужно как с внешней стороны, так и с внутренней, для увеличения прочности конструкции. Сразу нужно отрегулировать температуру. Пайка проводится спокойно, без рывков и резких движений.

Пайка трещины с лицевой стороны

Пайка трещин с внутренней стороны бампера может производиться с применением дополнительного укрепляющего материала:

Выполнение всех этих операций вернет форму бамперу вашего автомобиля.

Грунтование пластика

Как правило, пластик грунтуется в два слоя: второй наносится примерно через 15 минут после первого.

Грунтовка запаянного участка

Поверхность, которая прогрунтована, обрабатывается аэрозольной краской, чтобы в дальнейшем можно было легко выявить трещины. После обрабатывается начисто ОШМ до получения ровной гладкой поверхности.

Чистовая шлифовка

Теперь можно переходить к окрашиванию бампера методом AZT. В результате, бампер автомобиля будет иметь вид совершенно новой детали, и понять, что он был когда-то поврежден, смогут только опытные мастера после тщательного и длительного осмотра.

Окрашивание по технологии AZT

Окрашивание по технологии AZT получило название «метод плавного перехода». Суть этого метода в следующем – при покраске поврежденных мест бамперов водитель заботится о том, чтобы переход цветов был не таким резким. Окрашивание по технологии AZT позволяет окрасить лишь поврежденное место и размыть границу между цветами. Разумеется, с новым тоном также нужно работать в разумных пределах. Окрашивание по технологии AZT дает возможность добиться впечатляющего эффекта – заметить то место, где был скол, просто невозможно.

Дополнительные замечания

Ремонт бампера своими руками подразумевает покраску детали на локальном участке, однако, такая покраска, например, по технологии AZT, может у новичка просто не получиться. Поэтому тем, кто производит ремонт заднего бампера своими руками впервые, лучше покрасить всю деталь. Для того, чтобы на эмали быстро не возникло трещин, стоит предварительно удалить старую краску. Конечно, ремонт пластмассовых бамперов будет более трудоемким, но зато окрашенная поверхность будет выглядеть однородно.

Как паять: Пайка через отверстие

Введение

Пайка — один из самых фундаментальных навыков, необходимых для работы в мире электроники. Они сочетаются друг с другом, как горох и морковь. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать в руки паяльник, вы скоро обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир. Мы в SparkFun считаем, что пайка должна быть в арсенале каждого.Мы считаем, что в мире растущего технологического окружения важно, чтобы люди повсюду могли не только понимать технологии, которые они используют каждый день, но также иметь возможность создавать, изменять и исправлять их. Пайка — один из многих навыков, которые помогут вам в этом.

В этом руководстве мы рассмотрим основы пайки через сквозные отверстия — также известной как пайка со сквозными отверстиями (PTH), обсудим необходимые инструменты, рассмотрим методы правильной пайки и покажем вам, куда вы можете пойти. оттуда.Мы также обсудим доработку, относящуюся к сквозной пайке, и дадим вам несколько советов и приемов, которые сделают починку любого элемента электроники простым делом. Это руководство предназначено как для начинающих, так и для экспертов. Если вы никогда раньше не прикасались к утюгу или хотите немного освежиться, в этом руководстве каждый найдет что-то для себя.

Что такое схема?

Каждый электрический проект начинается со схемы.Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Что такое электричество?

Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещающее наши дома, как удары молнии во время грозы, но что это такое? Это непростой вопрос, но этот урок прольет на него некоторый свет!

Если вы хотите узнать больше о создании схем без необходимости брать в руки паяльник, ознакомьтесь с нашим руководством по созданию макетов без пайки:

Как использовать макетную плату

Добро пожаловать в чудесный мир макетов.Здесь мы узнаем, что такое макетная плата и как с ее помощью построить вашу самую первую схему.

Наконец, мы будем опираться на некоторые предыдущие руководства, поэтому рекомендуется, чтобы вы прочитали и поняли эти предметы, прежде чем двигаться дальше в этом руководстве:

Основы печатной платы

Что такое печатная плата? В этом руководстве мы разберем, из чего состоит печатная плата, и разберем некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

Полярность

Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее определить.

Если вы все увлечены вышеизложенным, давайте приступим прямо к делу!

Что такое припой?

Прежде чем научиться паять, всегда полезно узнать немного о припое, его истории и терминологии, которая будет использоваться при его обсуждении.

Припой , как слово, можно использовать двумя разными способами. Припой, , существительное , относится к сплаву (вещество, состоящее из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках. Припой, , глагол , означает соединение двух металлических частей в так называемое паяное соединение . Итак, паяем припоем!

Паяльная проволока продается в катушке (слева) и в трубке (справа). Они бывают как свинцовыми, так и бессвинцовыми.

Свинец и бессвинцовый припой — краткая история

Одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, когда дело доходит до припоя, заключается в том, что традиционно припой состоял в основном из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других металлов. Этот припой известен как свинцовый припой . Как стало известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств. К сожалению, свинец также является очень полезным металлом, и он был выбран в качестве основного металла для пайки из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

Поскольку известно о вредных последствиях пайки с выводом свинца, некоторые ключевые лица и страны решили, что лучше больше не использовать этилированный припой. В 2006 году Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ ( RoHS ). Эта директива, сформулированная просто, ограничивает использование свинцового припоя (среди других материалов) в электронике и электрическом оборудовании. При этом использование бессвинцового припоя стало нормой в производстве электроники.

Бессвинцовый припой очень похож на свой свинцовый аналог, за исключением того, что, как следует из названия, он не содержит свинца.Вместо этого он состоит в основном из олова и других металлов в следовых количествах, таких как серебро и медь. Этот припой обычно маркируется символом RoHS, чтобы потенциальные покупатели знали, что он соответствует стандарту.

Выбор подходящего припоя для работы

Когда дело доходит до производства электроники, лучше всего использовать бессвинцовый припой, чтобы обеспечить безопасность ваших продуктов. Однако, когда дело касается вас и вашей электроники, выбор припоя остается за вами. Многие люди по-прежнему предпочитают использовать этилированный припой из-за его превосходной способности действовать как соединительный агент.Тем не менее, другие предпочитают безопасность функциональности и выбирают бессвинцовые. SparkFun продает обе разновидности, чтобы люди могли сделать этот выбор самостоятельно.

Бессвинцовый припой не лишен недостатков. Как уже упоминалось, свинец был выбран потому, что он лучше всего подходит для таких ситуаций, как пайка. Когда вы убираете свинец, вы также лишаетесь некоторых свойств припоя, которые делают его идеальным для того, что он был предназначен — соединения двух металлических частей. Одно из таких свойств — температура плавления.Олово имеет более высокую температуру плавления, чем свинец, поэтому для достижения текучести требуется больше тепла. И хотя олово выполняет свою работу, иногда ему требуется небольшая помощь. Многие варианты бессвинцовых припоев имеют так называемый сердечник из флюса . А пока просто знайте, что флюс — это химический агент, который способствует растеканию бессвинцового припоя. Хотя можно использовать бессвинцовый припой без флюса, это значительно упрощает достижение тех же эффектов, что и при использовании свинцового припоя. Кроме того, из-за дополнительных затрат на изготовление бессвинцового припоя он иногда может быть дороже, чем свинцовый припой.

Помимо свинцового или бессвинцового припоя, при выборе припоя следует учитывать ряд других факторов. Во-первых, помимо свинца и олова существует множество других составов припоя. Посетите страницу пайки в Википедии, чтобы ознакомиться с обширным списком различных типов. Во-вторых, припой бывает разных размеров или ширины. При работе с небольшими компонентами часто лучше использовать очень тонкий кусок припоя — чем больше число, тем меньше калибр. Для крупных компонентов рекомендуется использовать более толстую проволоку.Наконец, припой, помимо проволоки, бывает и в других формах. Приступая к пайке поверхностного монтажа, вы увидите, что паяльная паста является предпочтительной формой. Однако, поскольку это руководство по пайке в сквозные отверстия, паяльная паста не рассматривается подробно.

Покупка припоя

SparkFun предлагает множество размеров катушек припоя как с этилированным, так и бессвинцовым припоем. Если вам нужно достаточно для одного проекта или запасы на предстоящую зиму, у SparkFun есть то, что вам нужно. Вы также можете посетить категорию Пайка каталога SparkFun, чтобы узнать о других вариантах пайки.

Без свинца

свинцово-кислотный

Теперь, когда вы знаете, как выбрать лучший припой для работы, давайте перейдем к инструментам и дополнительной терминологии.

Паяльники

Есть много инструментов, которые помогают при пайке, но ни один из них не является более важным, чем паяльник. По крайней мере, вам понадобится хотя бы утюг и припой для выполнения поставленной задачи. Паяльники бывают самых разных факторов, от простых до сложных, но все они работают примерно одинаково.Здесь мы обсудим детали утюга и различные типы утюгов.

Анатомия паяльника

Вот основные части, из которых состоит паяльник.

Жала для паяльника — Ни один утюг не обходится без жала. Наконечник — это часть железа, которая нагревается и позволяет припою течь вокруг двух соединяемых компонентов. Хотя припой при нанесении будет прилипать к наконечнику, распространено заблуждение, что наконечник переносит припой.Наконечник фактически передает тепло, повышая температуру металлических компонентов до точки плавления припоя, и припой соответственно плавится. Большинство утюгов дают вам возможность поменять наконечник, если вам нужно заменить старый наконечник или если вам нужно перейти на другой тип наконечника. Наконечники бывают разных размеров и форм, чтобы подходить к любому компоненту.

Несколько типов насадок. Слева направо: кончик конуса (также известный как кончик копыта), два конических кончика различной ширины и кончик долота.

Замена наконечника — это простой процесс, который состоит из либо отвинчивания палочки, либо простого надавливания и вытягивания наконечника.

Наконечник: Эффективность передачи тепла от жала к стыку зависит от размера жала паяльника, которое вы используете. Обычно вам нужно иметь паяльное жало примерно такой же ширины, что и паяльная площадка, к которой вы паяете. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей Hakko.

Жезл — Жезл — это часть утюга, которая удерживает наконечник.Это тоже часть, которой занимается пользователь. Палочки обычно изготавливаются из различных изоляционных материалов (таких как резина), чтобы предотвратить передачу тепла наконечника наружу палочки, но они также содержат провода и металлические контакты, которые передают тепло от основания или выхода к наконечнику. . Эта двойная роль нагрева и предотвращения ожогов делает высококачественные палочки очень ценными.

Две разновидности жезлов. Обратите внимание на то, как наконечники ввинчиваются в палочку, обеспечивая взаимозаменяемость.У некоторых жезлов есть наконечники, которые просто вдавливаются и вынимаются без какого-либо механизма крепления.

Некоторые утюги состоят из палочки, которая подключается к розетке. Эти утюги настолько просты, насколько это возможно, и в них нет никаких элементов управления для изменения температуры. В этих утюгах нагревательный элемент встроен непосредственно в трубку.

Простой паяльник, состоящий только из палочки. Некоторые из этих утюгов не имеют сменных наконечников.

База — Основа паяльника — это блок управления, который позволяет регулировать температуру.Палочка прикрепляется к основанию и получает тепло от внутренней электроники. Существуют аналоговые базы, на которых есть циферблат, который контролирует температуру, и есть цифровые базы, на которых есть кнопки для установки температуры и дисплей, который сообщает вам текущую температуру. Некоторые основания даже имеют дополнительные функции, такие как тепловые профили, которые позволяют быстро изменять количество тепла, подаваемого на наконечник для пайки различных компонентов.

Два варианта основания паяльника.Слева цифровая база с кнопками управления и цифровым дисплеем. Справа аналоговая база, которая использует циферблат для контроля температуры.

База обычно состоит из большого трансформатора и нескольких других управляющих электронных устройств, которые позволяют безопасно изменять температуру наконечника.

Внутренности основания паяльника

Подставка (подставка) — Подставка для утюга (часто называемая подставкой) — это то, на чем размещается утюг, когда он не используется.Подставка может показаться тривиальной, но оставлять без присмотра утюг на столе или верстаке представляет собой потенциальную опасность: он может вас обжечь или, что еще хуже, обжечь стол и вызвать пожар. Опять же, они могут быть такими же простыми, как металлическая подставка, или могут быть сложными, предлагая функцию автоматического отключения, которая снижает температуру наконечника, когда палочка помещается в подставку. Это помогает предотвратить износ насадки со временем.

Различные типы железных опор. Обратите внимание на то, что некоторые позволяют использовать обычную губку, а другие — латунную.

Латунная губка — Во время пайки ваш наконечник будет склонен к окислению , что означает, что он станет черным и не захочет принимать припой. В припоях, особенно в бессвинцовых припоях, есть примеси, которые имеют тенденцию накапливаться на кончике вашего железа, что и вызывает это окисление. Вот здесь-то и пригодится губка. Время от времени следует тщательно очищать наконечник, удаляя этот налет. Традиционно для этого использовалась настоящая влажная губка.Однако использование влажной губки может значительно сократить срок службы наконечника. Если протереть наконечник прохладной влажной губкой, наконечник имеет тенденцию расширяться и сжиматься при изменении температуры. Это расширение и сжатие приведет к износу наконечника и иногда к образованию отверстия сбоку наконечника. Если в наконечнике есть отверстие, его нельзя паять. Таким образом, латунные губки стали стандартом для очистки наконечников. Латунные губки вытягивают излишки припоя с наконечника, позволяя наконечнику сохранять свой текущий уровень нагрева.Если у вас нет латунной губки, лучше использовать обычную губку, чем ничего.

Латунная губка. Если на вашей железной подставке нет места для латунной губки, вы можете приобрести ее с собственным основанием.

Покупка паяльника

Независимо от того, новичок вы или опытный профессионал, у нас есть паяльник для вас!

Наши рекомендации:

Ищете другие варианты паяльника? Нажмите на кнопку ниже, чтобы увидеть дополнительные опции в каталоге!

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше паяльников и станций

Принадлежности для пайки

Теперь, когда вы знаете все тонкости паяльника, пришло время обсудить другие инструменты, которые помогут вам в вашем приключении по пайке.

Solder Wick — ластик для паяльного карандаша. При решении таких проблем, как перемычки или снятие деталей (распайка), фитиль для припоя очень пригодится. Фитиль для припоя, также известный как оплетка для распайки, состоит из тонкой медной проволоки, сплетенной вместе. Припой пропитан медью, что позволяет «стереть» лишние капли припоя.

Tip Tinner — это химическая паста, используемая для очистки жала паяльника.Он состоит из слабой кислоты, которая помогает удалить пригорелые остатки (например, когда вы случайно оплавили жало на компоненте) и помогает предотвратить окисление (неприятный черный материал), который накапливается на жале паяльника, когда он не используется.

Вакуумный припой (Solder Sucker) — отличный инструмент для удаления припоя, оставшегося в сквозных отверстиях при делении компонентов. Мы рассмотрим, как использовать этот инструмент немного позже в этом руководстве.

Припой вакуумный

Осталось всего 14! TOL-13203

Пылесос для пайки, отличный (а иногда и недооцененный) маленький инструмент для доработки припоя.Он позволяет вытягивать расплав…

Водорастворимая ручка для флюса — Флюс — это химическое вещество, которое способствует растеканию бессвинцового припоя. Ручки для флюса позволяют наносить жидкий флюс на устойчивые детали, чтобы улучшить внешний вид паяных соединений. Рекомендуется очистить и удалить любые остатки водорастворимого флюса на доске.

No Clean Flux Pen — Флюс — еще одно химическое вещество, которое способствует растеканию бессвинцового припоя.Ручки для флюса позволяют наносить жидкий флюс на устойчивые детали, чтобы улучшить внешний вид паяных соединений. Очистка и удаление флюса не требуется. Тем, кто заинтересован в удалении остатков флюса, необходим изопропиловый спирт (IPA).

Пайка витражей — Как припаять медную фольгу

Как паять витражи

Пайка витражей соединяет все обернутые фольгой кусочки стекла вместе, нанося полоску припоя вдоль каждого шва. Это не самая легкая техника для освоения, но она одна из самых захватывающих, поскольку позволяет вам впервые увидеть свой проект.

Что вам нужно

Инструменты и материалы для пайки

* Просто чтобы вы знали, если вы нажмете и купите по ссылке в течение 24 часов, я получу небольшой% от Amazon (не вы!). Заранее спасибо, но не беспокойтесь, если у вас есть местный магазин — я всегда сначала поддержу его

Используйте вытяжной вентилятор или припой в хорошо вентилируемом помещении.

Пайка витражей

Лучше всего начать с того, что скрепит все детали вместе маленькими каплями припоя, чтобы удерживать их на месте и останавливать их движение.Это называется «прихваткой».

Если у вас возникли проблемы с гладкой пайкой, вы можете изучить несколько методов, которые помогут ее улучшить.

Если у вас нет местного класса, мой курс Stained Glass Made Perfect помог многим людям добиться более аккуратных линий пайки в своей работе. И мы знаем, насколько они важны! Курс предназначен для самостоятельного изучения и онлайн, поэтому вы можете изучить эти методы пайки, даже если вы не можете попасть на занятия. Вы можете узнать об этом подробнее здесь Stained Glass Made Perfect.

1. Установка стекла

Наклейте узор кальки на доску и аккуратно поместите все части, покрытые фольгой, на место
Если у вас нет дубинок, закрепите их скотчем в нескольких ключевых местах, чтобы они не двигались.
Если у вас есть доска для гомазоте и булавки, вы можете надежно закрепить их на месте

Витраж прихваткой для пайки

2. Прихватка для пайки

Используйте паяльник для цветного стекла мощностью НЕ МЕНЕЕ 80 Вт (я использую Hakko FX-601 *) и скрепите панель пайкой, чтобы удерживать ее на месте.

Для этого нанесите немного жидкого флюса на важные стыки и расплавьте по одной капле припоя на каждом из этих стыков
Сохраните, чтобы удалить малярную ленту

Создание пайки

3. Пайка швов

Это не так просто, как кажется в некоторых видеороликах! Не волнуйтесь, если вы не сразу делаете идеальную линию, требуется много практики, чтобы знать, сколько припоя наносить и с какой скоростью перемещаться по шву.
Три самых важных момента, которые следует запомнить:

хорошая пайка — это баланс между теплом и временем.Если ваш утюг более горячий, вам нужно двигаться быстрее. И наоборот, если вы предпочитаете работать медленнее, уменьшите нагрев, если у вас есть реостат, или смените наконечники, если у вас утюг с регулируемым наконечником.
, чтобы кончик утюга оставался чистым и чистым, время от времени протирая его влажной губкой
, чтобы убедиться, что у вас достаточно флюса для расплавления припоя. При необходимости добавляйте еще

Что мне делать, когда я дойду до края?

Если вы хотите обернуть проект рамкой из цинка или свинца, прекратите пайку на 1/4 дюйма от края.
Если вы делаете свободно висящий солнечный ловец, продолжайте пайку вплоть до края.

Изготовление швов для пайки витражей

Нанесите кистью флюс вдоль одного или двух швов для начала, чтобы он не испарился.Не наносите слишком много флюса, так как он может застрять, когда вы припаяете другую сторону, и пузыриться, вызывая кратеры
Держа горячий паяльник в одной руке и припой в другой, медленно перемещайте их вместе по шву
Поместите припой немного вверх от конца наконечника, чтобы случайно не приклеить его к фольге
Припой плавится и стекает по фольге
Убедитесь, что наконечник железа соприкасается с фольгой и нагревает ее, чтобы соединение между припоем и фольгой было как можно более прочным.
Припоя должно быть достаточно, чтобы покрыть фольгу и заполнить зазоры между частями.Заполнение этих промежутков припоем делает изделие более прочным.
Прекратите пайку, быстро переместив наконечник утюга боком на стекло (не оставайтесь на стекле наконечником) или поднимите его вертикально над швом
Когда дойдете до соединения, не останавливайтесь! Следуйте за припоем во всех направлениях примерно на 1/2 дюйма, сохраняя каждый «хвост» горячим. Вернитесь к каждому «хвосту» и поднимите оттуда шов. Будет лучше, если вы поднимете один шов, чем соединение
Припой должен быть валиком (слегка закругленным), а не плоским

4.Изготовление витражной пайки аккуратной

Иногда припой выглядит беспорядочно. К счастью, есть техника, которая работает как по волшебству — метод «удержания и подъема».
Вместо того, чтобы перемещать утюг вместе с припоем, вы держите его в одном месте и позволяете теплу работать.

Аккуратная пайка витражей с использованием метода удержания и подъема

Обработайте поверхность флюсом и очистите наконечник, чтобы добиться наилучших результатов
Удерживайте кончик над проблемной зоной в течение 2-3 секунд, а затем извлеките его вверх
Magic! достигается аккуратное соединение

Как паять — Учебник по пайке

Как паять — Учебник

Как припаять

Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления».Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически плавятся и соединяются. Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой.Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет

Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя. Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов.Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него .

Паяльник
A 30 Вт

Паяльный пистолет
A 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, так как его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов).Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или работы с витражами.

Следует выбирать паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, поскольку тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки.Оружие будет гораздо реже использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно. Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт вам может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, поскольку он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или утюга является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока. Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять или сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, действительно не подходит для рынка хобби.Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства электронных работ. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой

Выбор припоя также важен.Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой. Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечников. Кислотный припой с сердечником широко используется в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедет выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами желателен припой диаметром от 0,75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и повысит вероятность образования перемычек для пайки между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным.Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма.Горячий припой тоже опасен. На удивление легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Лужение паяльного жала: Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя.Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.
Шаг 1. Разогрейте утюг: Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.
Шаг 2. Подготовьте немного места: Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы. Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.
Шаг 3: Тщательно покройте кончик припоем
: Тщательно покройте жало паяльника припоем.Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы. Если вы оставите какую-либо часть наконечника открытой, она будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.
Шаг 4. Очистите жало паяльника: Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса.Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.
Шаг 5: Готово!: Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз, когда вы заменяете жало или чистите его, чтобы утюг сохранял хорошую теплоотдачу.
Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы (PCB)

Пайка печатной платы, вероятно, является самой распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но это навык, для овладения которым потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — это купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на перфокартах. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Припаивание компонентов к печатной плате включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, поскольку мелкая стальная стружка может застревать между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель и немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба эти растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалят весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов

После очистки компонента и платы вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать другие. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторам, силовым транзисторам, трансформаторам) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните провода и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3: нанесите тепло

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался в вывод компонента и плату . Очень важно нагреть вывод и плату, в противном случае припой просто скапливается и не прилипнет к неотапливаемому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и снимите паяльник, потому что вы перегреваете площадку, и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4. Нанесите припой на соединение

Как только вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не , а кончиком утюга. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока контактная площадка не будет полностью покрыта, и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает скручиваться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

После того, как поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные соединения можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая им остыть, не нарушая их.

Шаг 5. Осмотр стыка и очистка

После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести. Если соединение подтвердилось, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После выполнения всех паяных соединений рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов легко очищаются с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте плату сжатым воздухом.

Посмотреть видео

На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия

Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны доски после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупкий и склонен к физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу цепи или вызвать ее полный отказ.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведено шокирующее изображение каждого примера плохого паяного соединения, которое вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то остановите и потренируйтесь, перечитав эту страницу. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для удаления припоя или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводов или стыков

Другой очень распространенной задачей является пайка стыка между двумя или более проводами.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным перед пайкой. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию

Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочная трубка с клеевым покрытием покрыта термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичный стык и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на стык.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного больше изоляции, чтобы упростить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе

Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их нужно скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемом «соединении обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов вдоль длины другого провода. Затем закрутите вторую сторону в тон. В итоге вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3: нанесите тепло

Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько таких стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4. Нанесите припой на соединение

При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник вдоль стыка проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до того момента, когда соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Шаг 5: Очистите флюс

Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.

Шаг 6. Изолируйте стык

Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрыла стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам необходимо нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не вытекнет немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до тех пор, пока она плотно не закроет стык. Вы можете перегреть эту фигню. Если будет использовано слишком много тепла, изоляция под ней начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырь может также возникнуть, если вы нагреете трубку с клеевым покрытием до точки, при которой она начнет кипеть.

Готово! А теперь просто посмотрите видео

Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали, прежде чем паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения при сборке других деталей.
Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, есть достаточный воздушный поток, чтобы предотвратить накопление вредных паров.

Безопасность пайки

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, чтобы разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом прямо над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск

Краткое руководство по пайке латуни

Наконец-то мне удалось обновить свое руководство по пайке в разделе Methods , и теперь я добавил фотографии. Некоторые из них взяты из моей книги Изготовление моделей: материалы и методы из 2008 г. и были взяты Астрид Бэрндал.В этом руководстве основное внимание уделяется пайке небольших конструкций, а не более распространенной электрической пайке, которой посвящена почти вся информация, которую вы найдете по этой теме. Как вы увидите, «конструкционная» пайка включает некоторые различия в методах; материалы разные, и зачастую требуются более сильные инструменты. На данный момент я ограничился этим руководством простой пайкой «на плоской поверхности», а за ним последуют более сложные методы сборки 3D-конструкций.

Для чего нужна пайка?

Для форм, которые слишком тонкие, чтобы их можно было изготовить в нужном масштабе из других материалов, таких как картон, дерево или пластик.. например, металлические каркасы кроватей или перила. Иногда для гибкой металлической арматуры … например. для фигур или деревьев … с учетом осторожного изменения положения. Пайка не дает такой прочной связи, как сварка, и соединения не могут подвергаться большим нагрузкам, но нет причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго при уходе.

Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на создании моделей в масштабе 1:25. Таким образом, круглый латунный стержень 0,8 мм представляет собой удобную толщину для представления тонких перил или специальных предметов, таких как латунный каркас кровати, показанный ниже.Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточно тепловыделения для работы с более толстыми стержнями… до 2 мм, что составляет размер стандартных строительных лесов в масштабе 1:25.

Какие металлы можно паять?

Одна из причин, по которой я сейчас обновляю информацию о пайке, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили … что латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный один.Я все же согласен с тем, что латунь может быть самой прочной и наименее сложной … за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, прутка или тонких листов. Но я обнаружил, что «золотые» скрепки так же просты, и я всегда предполагал, что это произошло из-за латунного покрытия … теперь я не уверен, что это причина. Например, я недавно попробовал серебряные скрепки с такими же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен.Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо подходит для пайки… хотя я знаю, что пробовал ее много лет назад, но без особого успеха! Эта обычная сетка представляет собой оцинкованную сталь , то есть сталь с цинковым покрытием. Судя по всему, скрепки тоже, как правило, из оцинкованной стали, так что связь здесь может быть.

На данный момент простой ответ заключается в том, что латунь гарантированно работает хорошо, она доступна и относительно дешево. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого потребуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более прочное оборудование.Но если вы действительно хотите знать, что еще возможно, просто попробуйте … и дайте мне знать, что вы узнаете!

Как работает пайка

Металлические детали, которые необходимо соединить, нагревают кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них припой из мягкого металла. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на металлический наконечник и переносился на соединение, потому что это обеспечит очень слабое соединение.Можно было бы думать об этом как о форме «термоклея», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней, и где сам материал должен расплавить клей.

На фотографии выше я расположил кончик паяльника так, чтобы он касался обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область достаточно нагреется, нужно просто коснуться конца припоя, и небольшая его часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно настолько, чтобы теперь жидкий припой должным образом пропитал соединение.. то есть не только покрывая верх, но и переходя на другую сторону.

Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в описанной выше схеме не хватает чего-то важного. Нет никаких признаков применения флюса к стыку. Это была чисто демонстрационная установка, и паяльник даже не был включен … Я хотел, чтобы стыки и положение жала паяльника были видны как можно более четко. Я объясню важность потока немного дальше.

Что для этого нужно?

См. В конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ценообразование для следующего списка:

Паяльник мощностью не менее 30Вт.. На 40 Вт лучше! .. предпочтительно с плоским «долотом» наконечником, известным как бит . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Однако большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» битами. Как видно на некоторых старых фотографиях, стандартная насадка для карандашей будет работать, если у утюга достаточно мощности для выработки тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком непрочны, чтобы обрабатывать металл любой толщины, превышающей малую долю миллиметра.. потому что большинство из них предназначены для пайки тонких соединений цепей. Они не должны быть сильными … обычно их мощность составляет 18-25 Вт. Более высокая мощность, например 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет нагреваться до более высоких температур … просто у него будет больше прочности, чтобы выдерживать необходимое тепло дольше. Это важно, так как более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.

Все это делает поиск подходящего паяльника и ценовых опций еще более сложным.. но, к сожалению, есть на что обратить внимание. Посмотрите на три вида утюгов, сравниваемых ниже:

Наверху моя старая модель Draper K40P .. 40W / 240V .., которая поставлялась с долотом и работала очень надежно уже много лет. Обратите внимание на головку винта на конце вала, что означает, что паяльную насадку можно легко удлинить или снять, просто ослабив ее. Бита, поставляемая с Draper, примерно в два раза длиннее, чем то, что вы видите торчащим, а это означает, что по мере износа есть много возможностей для расширения.Под ним находится утюг от «паяльной станции Parkside», дешевое предложение от Lidl пару лет назад и необычная мощность 48 Вт! Этот утюг достаточно хорошо работает с точки зрения теплоотдачи, а встроенная подставка делает его удобным в использовании … но … паяльная насадка типа «вкручиваемая» и очень короткая … настолько короткая, что прижать насадку невозможно. против металла, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … что делает его бесполезным, если вам нужен контроль! Третий показанный утюг — 40 Вт / 220 В от Silverline, который производит довольно недорогие, но зачастую надежные инструменты.К нему прилагается «карандашная» насадка, которую не стоит иметь .. но теплоотдача хорошая, вал тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт на этой фотографии не виден) для большего контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.

Тип, приведенный ниже, также может быть хорошим вариантом .. хотя угловые биты не очень распространены. Я нашел этот утюг «без торговой марки» в магазине £, и он очень хорошо работал в течение ряда лет.Возможно, само собой разумеется, что… нужно быть особенно осторожным при использовании дешевых, небрендовых электротоваров! На самом деле, если вы не знаете, как проверить электрическую безопасность, или знаете кого-то, кто может, безопаснее оставить его в покое!

Подводя итог … приобретите утюг 40 Вт известной марки с относительно тонким стержнем, долотом и / или возможностью легкой замены с помощью простого механизма с винтовой фиксацией, и вы не ошибетесь! Если возможно, проверьте, достаточно ли длина предоставленной насадки, чтобы ее можно было при необходимости удлинить.

Подставка (иногда входит в комплект поставки утюга) необходима как для удержания горячей точки от рабочей поверхности, когда она не используется, так и для фиксации инструмента в одном положении на столе. К сожалению, часто поставляемые хрупкие «стойки» из листового металла никогда не справляются с последними! Похоже, что существует довольно универсальное соглашение о том, что все паяльники должны иметь чуть более 1,3 метра довольно жесткого шнура. Этого недостаточно, чтобы позволить паяльнику оставаться на рабочем столе без некоторого натяжения шнура, если только у кого-то нет удобной розетки «кухонного стиля» на высоте рабочей поверхности.Короче говоря … железо будет много двигаться, независимо от осознания или контроля человека, что вызывает беспокойство, учитывая, что оно может причинить много боли! Ниже показано дешевое решение: прикрепить к столу любую имеющуюся у вас «подставку». Здесь я импровизировал совершенно адекватную подставку из сварной проволочной сетки.

Или более элегантное решение — купить отдельную подставку. Этот ниже от Antex и стоит около 6 фунтов стерлингов … Подробнее о ценах позже. Эти подставки утяжелены и обычно имеют прикрепленную губку, которую необходимо смочить, если она используется для протирки утюга во время работы.

Припой Проволока из мягкого металлического сплава, плавящаяся при контакте с теплом с образованием «клея», обеспечивающего соединение. До недавнего времени стандартным типом сплава было 60% олова и 40% свинца, но сейчас доступно множество бессвинцовых сплавов. Также распространены припои «многожильные» со встроенным флюсом. Но я должен честно сказать, что на протяжении многих лет я добивался неизменно лучших результатов, используя старомодный припой олово / свинец и отдельный флюс.

Флюс Жидкость или паста, которая наносится на соединение непосредственно перед пайкой и которая помогает припою правильно сплавляться с металлом, предотвращая окисление поверхности металла.Флюс испаряется, как только металл нагревается.

Стальная вата или мелкая наждачная бумага / ткань для очистки металла перед пайкой. Будет легче протереть стержни тонкой стальной ватой, но наждачная бумага или «влажная / сухая» бумага также подойдут.

Влажная губка, стальная вата или металлические напильники для очистки паяльной насадки во время работы. Это нужно делать, когда утюг нагревается, но недостаточно просто сделать это один раз в начале сеанса. Горячее железо снова почернеет в течение минуты, поэтому для предотвращения накопления этого окисления очистку необходимо повторять, по крайней мере, каждый раз, когда снова поднимают утюг.Это не имеет отношения к чистоте! … толстый слой окисления предотвратит передачу большей части тепла от сверла к латуни.

Пенопласт Kapa-line или плотная карта, на которую крепится шаблонный чертеж

Предостережение : Рекомендуется использовать пенопласт Kapa-line (полиуретан), потому что это идеальный изолятор (не отводит тепло от металла), а пенополиуритан в некоторой степени сопротивляется нагреванию. Стандартный пенопласт (пенополистирол) не подходит .. он слишком легко плавится! При правильной пайке бумажное покрытие пенопласта Kapa-line обугливается, но опасность возгорания или возгорания пены невелика.Однако всегда необходимо соблюдать надлежащую осторожность! За почти 10 лет проведения семинаров мы не испытали ничего, кроме рутинного обжигания бумаги … но это отчасти потому, что мы и люди, принимающие участие, всегда были бдительны! Запрещается оставлять паяльники включенными, если они не используются в течение длительного времени, и их следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Распылительная установка для крепления нарисованного шаблона на пенопласт. Обычно я использую постоянную версию PhotoMount от 3M.

Малярная лента для фиксации вырезанного металла на шаблоне.Лента обычно выдерживает нагревание в достаточной степени, чтобы закрепить детали во время пайки, но клей размягчается, и в случаях, когда требуется дополнительное время или переделанные участки, эти крепления могут ослабнуть и, возможно, потребуется их замена. Понятно, что скотч — не вариант, потому что он тает!

Скальпель (подходит для проточки тонкой латуни) или ножовка для более толстых стержней. У меня есть несколько старых лезвий скальпеля для этого, и я обнаружил, что легко надрезать или щелкнуть латунный стержень диаметром до 2 мм.

Также плоскогубцы, кусачки для проволоки и металлические напильники.. по мере необходимости.

Рабочее место с хорошей вентиляцией! Это важно, если вы используете традиционный припой олово / свинец. Кроме того, флюс выгорает в процессе, и пары могут быть вредными, если они скапливаются или остаются.

Моющее средство для тщательной очистки после работы. Компонент флюса вызывает коррозию, и, если его оставить, он продолжит разъедать металл.

Пошаговая инструкция

Нарисуйте форму для пайки на бумаге (я рекомендую сначала нарисовать 1:10, а затем уменьшить 40% на 1:25 при работе в таком маленьком масштабе).Скопируйте его и нанесите на пенопласт или плоскую карту. Это будет шаблон для пайки. Я разработал тот, который ниже, так, чтобы я мог использовать изогнутые части скрепок.

Тщательно очистите металл стальной мочалкой перед отрезанием небольших отрезков, даже если стержень новый. На латунный стержень наносят покрытие, чтобы предотвратить его слишком быстрое потускнение, и это будет мешать адгезии припоя, если его оставить. Протирание тонкой стальной мочалкой — наиболее удобный метод, хотя подойдет и мокрый / сухой метод или наждачная бумага.

Отрежьте металлические части по размеру и используйте тонкие полоски малярной ленты, чтобы закрепить их на шаблоне. Края металла должны плотно прилегать друг к другу, чтобы тепло передавалось. К счастью, тонкий латунный стержень на удивление легко разрезать скальпелем … просто осторожно перекатывая лезвие по нему, чтобы сделать тонкую канавку, а затем щелкнуть! С помощью этого метода можно очень точно определить место разреза. Небольшой металлический напильник, такой как показанный ниже, будет полезен для точной регулировки длины, если это необходимо.

Обычно, и особенно в случае перил, требуется большое количество деталей, которые должны быть точно одинаковой длины, потому что чаще всего они должны помещаться между двумя горизонтальными линиями. Лучший способ добиться этого — сделать «приспособление для резки» … L-образный кусок карты или пластика, который служит направляющей для лезвия скальпеля, как показано ниже.

Включите утюг и дайте ему нагреться в течение нескольких минут. Убедитесь, что утюг (наконечник, который нагревается) чистый.В противном случае протрите влажной губкой или металлической мочалкой или используйте металлический напильник. Некоторые производители моделей рекомендуют «залудить» железо на этом этапе (окунув самый конец бита во флюс, а затем нанеся на него немного припоя). Это может способствовать передаче тепла к металлу, если возникнут проблемы, но в этом нет необходимости.

Я использую небольшую старую кисть, чтобы нанести немного флюса (пасты или жидкости) на шов. Я предпочитаю делать это по одному стыку за раз, потому что, если в непосредственной близости будет еще больше флюса, флюс на них испарится при нагревании первого стыка.Это может не иметь значения … это просто вошло в привычку.

После нанесения флюса коснитесь насадки паяльника как можно ближе к стыку, стараясь коснуться обеих (или хотя бы более одной) металлических частей. Подержите там несколько секунд … Хороший начальный признак — если флюс сразу начнет дымиться, что означает, что латунь достаточно нагревается. Если ничего не происходит, попробуйте отрегулировать угол утюга для лучшего контакта, но не убирайте утюг! Другой рукой аккуратно коснитесь припоя к стыку.Немного припоя должно быстро расплавиться и, надеюсь, попасть в стык. Используйте как можно меньше … хотя это потребует некоторой практики! Может потребоваться некоторое терпение, чтобы безжалостно удерживать утюг на месте или точно настроить угол, пока припой не решит расплавиться. На самом деле очень сложно точно описать, что в каждом случае приводит к «успешной» пайке. Это нужно попробовать, и если что-то работает, выглядит правильно и кажется сильным … вы создадите «чувство» того, что вы сделали, чтобы достичь этого, после некоторых проб и ошибок и большого количества повторений!

Когда все стыки выполнены, работа может быть удалена с шаблона практически сразу.. такие мелкие детали очень быстро остынут. Затем изделие следует тщательно очистить (теплой проточной водой, зубной щеткой и моющим средством … или сухим методом с использованием металлической ваты), чтобы удалить оставшийся флюс. Если оставить это, он будет продолжать разъедать металл.

Я был довольно доволен этим результатом … Мне удалось сохранить ровные части латунного стержня при их пайке. Однако мне пришлось немного поработать над этой частью, кроме тщательной очистки металлической ватой.Часто бывает очень трудно сделать припой настолько минимальным, насколько хотелось бы, а некоторые соединения выглядели слишком «вздутыми». Припой настолько мягкий, что его можно сбрить кончиком лезвия скальпеля, или можно использовать надфили , подобные приведенному выше, чтобы удалить излишки. «Наборы» для пайки часто включают демонтажный насос , который похож на подпружиненный шприц. Идея состоит в том, что излишки припоя можно быстро удалить, пока он еще жидкий. Я еще не пробовал один из них сам..в основном потому, что на этом этапе я не хочу рисковать, выбивая латунные детали из выравнивания!

Почему работать с латунью проще всего?

Латунь — это сплав, в данном случае смесь меди и цинка. Цинк придает латуни более жесткую поверхность и большую жесткость, чем медь, но также делает ее менее податливой и более хрупкой. Латунный стержень достаточно прочен, чтобы хорошо сохранять форму и прямолинейность, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко разрезать ручными инструментами. По этим причинам это один из наиболее доступных металлов в большом количестве мелкозернистых форм.Медь более мягкая и с ней легче работать, но стержни толщиной около 1 мм будут слишком легко деформироваться и будут иметь гораздо меньшую жесткость конструкции. Кроме того, медь является отличным проводником, а это значит, что стандартным паяльникам будет сложно справиться с постоянными потерями тепла из области соединения.

Выше крупным планом показаны три распространенных типа суставов. .. пятно, колени и стык ..! Под ними находятся два маленьких куска очень тонкого листа латуни толщиной 0,1 мм .., которые прикреплены пятнами плавления припоя.Справа — простая форма, которую я проиллюстрировал до сих пор, где две прямые части просто «стыкуются» друг с другом. Внизу слева изображена самая прочная форма соединения, при которой небольшая длина одной детали пересекает или «перекрывает» другую.

Поиск и устранение неисправностей

Если припой не плавится свободно при контакте с нагретым соединением или стекает маленькими шариками, это может означать, что: .. это может быть припой неправильного типа; стык не флюсованный или его недостаточно; утюг может быть недостаточно горячим или достаточно прочным для работы; сверло может нуждаться в очистке; форма наконечника не имеет достаточного контакта или недостаточно близка к обоим кускам металла…

Если ничего не помогает, помогите тепловому потоку, либо «залуживая» утюг, как некоторые рекомендуют, либо касаясь наконечником утюга практически над стыком, расплавляя припой прямо на наконечнике, чтобы упасть на стык.

Альтернативный метод

Как я уже сказал, может быть очень трудно удерживать кусочки латуни именно там, где они должны быть, потому что малярная лента немного ослабляется при нагревании металла. Если припой плавится и быстро заполняет стык, это не проблема, но по различным перечисленным причинам это часто занимает больше времени. На фотографии ниже показан метод, которым я гораздо больше доволен и который дает гораздо более привлекательные результаты … но на него стоит потратить дополнительное время только в том случае, если настройка будет использоваться более одного раза.

Как паять гитарные компоненты

Умение паять может оказаться полезным навыком, если вы играете на гитаре. Исправляете ли вы незакрепленное входное гнездо, ремонтируете или собираете собственные инструментальные кабели, вносите изменения в гитару / педаль, чтобы построить свои собственные педали. Этот навык, однажды усвоенный, может не только сэкономить ваше время и деньги, но и спасти вашу задницу прямо перед выступлением.

В этом руководстве я надеюсь научить вас советам и методам, которые помогут вам комфортно работать с паяльником.Итак, приступим.

Что такое пайка?

Пайка («наплавка») — это процесс соединения двух металлических частей вместе с использованием присадочного металла, называемого припоем; при нагревании припой он плавится и переходит в жидкое состояние. Этот расплавленный припой остывает и образует проводящую связь между двумя элементами, которые вы только что соединили.

Какие инструменты мне нужны, чтобы начать пайку

Защитные очки
Паяльник
Припой
Флюс

Дополнительные паяльные инструменты

Это не обязательно, но их очень удобно иметь при включенном утюге.

Инструмент для снятия припоя
Оплетка для демонтажа
Станция «Руки помощи»
Инструмент для зачистки проводов
Термоусадочные трубки
Кровоостанавливающие зажимы
Плоскогубцы с иглами
Мультиметр
Маленький вентилятор или вентиляционная система

Как выбрать лучший паяльник для вашей ситуации

При поиске паяльника следует учитывать три наиболее важных фактора: температура, мощность и жало паяльника.

Мощность

Мощность можно описать как количество тепла, которое может выделять ваш утюг.

Чаще всего используются паяльники мощностью от 20 до 60 Вт. Это не означает, что паяльники с более высокой мощностью могут нагреть припой больше, это просто означает, что паяльник может использовать большую мощность.

Какая мощность мне нужна

Паяльник мощностью 5–25 Вт лучше всего подходит для печатных плат, микрокомпонентов и тонких проводов.
Паяльник мощностью 25-40 Вт подходит для универсальной пайки гитарных компонентов, таких как регуляторы громкости, входные разъемы и кабели
Паяльник мощностью 40 Вт и выше подходит для большего количества аудиокабелей и более крупных компонентов.

Для наших целей мы будем простыми. Паяльник мощностью от 25 до 40 Вт должен быть более чем достаточным для большинства основных ремонтов гитары / педали.

Контроль температуры

Если вы планируете модифицировать педали или выполнять какие-либо работы с печатными платами, я бы порекомендовал изучить утюг с возможностью контроля температуры.

Когда вы начинаете пайку, тепло передается от жала к припою, и температура вашего паяльника понижается.Контроль температуры регулирует это падение и температуру, а также увеличивает нагрев для вас, позволяя поддерживать постоянную температуру. Думайте об этом как о педали компрессора, поскольку она замечает падение громкости, она нормализуется.

Если вам нужен постоянный нагрев, то идеальным решением будет паяльник с более высокой мощностью и температурой, характерной для большинства паяльных станций.

Паяльники бывают трех основных типов.

Паяльные пистолеты

Первый тип паяльника — это паяльник.На самом деле они имеют форму пистолета и позволяют прикреплять несколько различных типов паяльных жалах для обычных работ. Их можно использовать в крайнем случае для большинства проектов, но я бы не рекомендовал их для работы с мелкими деталями на печатных платах, потому что контроль нагрева далеко не идеален.

При использовании паяльного пистолета вы обнаружите, что у вас есть две настройки — горячая и очень горячая. Поэтому я не рекомендую паяльный пистолет для любых видов прецизионных работ на печатных платах, так как чрезмерные температуры могут повредить компоненты вокруг точки пайки.Когда вы впервые учитесь паять, часто совершаете ошибку, используя один из них и нанося ущерб. Единственное, для чего я бы использовал этот тип утюга, это, возможно, нагревание электролизера или пайка гитарного кабеля, и это все.

Фиксированная мощность — Паяльник

Паяльники

хорошо подходят для пайки компонентов гитары и для ремонта большинства педалей эффектов, с которыми вы столкнетесь, и по цене там, где их можно купить довольно дешево. Обратной стороной является то, что температурный диапазон практически невозможно контролировать.

Я настоятельно рекомендую спрятать один из них в задней части усилителя, гитарного футляра или концертной сумки, потому что никогда не знаешь, когда он может понадобиться. У меня было несколько ситуаций, когда один спасал мою задницу перед выступлением.

Сейчас из-за отсутствия контроля температуры это не лучший выбор для точной работы. Однако они все равно будут работать для ремонта печатной платы. Если вы собираетесь работать с деликатными деталями, такими как микросхемы, малосигнальные транзисторы, пленочные конденсаторы. вы можете начать с чего-то большего в диапазоне от 15 до 25 Вт.

Карандаш для пайки, который я бы порекомендовал для базового ремонта гитары, — это паяльник Weller SP40NUS Medium Duty LED (щелкните, чтобы увидеть на Amazon). Их можно получить на Amazon обычно менее чем за $ 20

Паяльная станция для электроники

Последний тип паяльника — паяльная станция для электроники. Если вы планируете работать с большим количеством электрического оборудования, этот тип установки будет идеальным.

Раньше эти вещи были довольно дорогими, но теперь, благодаря нашим восточным соседям, их можно получить по приемлемой цене.

Обычно они поставляются с несколькими маленькими насадками от 1/4 дюйма до тонкой вершины.

Наконечник в виде зубила шириной около 1/8 дюйма или меньше, который обычно используется для электронного оборудования, например, для пайки микросхем на печатную плату.

Я настоятельно рекомендую (и лично использую) аналоговую паяльную станцию Weller WES51. Он безопасен от электростатического разряда, имеет переменную температуру и различные насадки.

Что такое припой

Припой — это сплав с низкой температурой плавления, который легко течет при нагревании до жидкого состояния.Когда он охлаждается и затвердевает, он плавится с поверхностью металла на молекулярном уровне, обеспечивая хорошую электропроводность между двумя металлическими поверхностями.

Какой припой использовать

На самом деле пайка довольно проста, если вы освоите ее. Одна из вещей, которые упростят этот процесс, — это использование правильных инструментов и знание того, какие инструменты работают в каждой ситуации.

Флюсовые сердечники
Флюсовые сердечники бывают двух распространенных типов: кислотные и канифольные.Припой с кислотным сердечником предназначен для сантехники, а НЕ СЛЕДУЕТ использовать в электронике. Если вы ищете припой для гитарных компонентов, то вам наверняка стоит подобрать что-нибудь с канифольным сердечником.

Существует три основных типа припоя

Припой на свинцовой основе

Припой на основе канифоли состоит из металлической трубки, которая окружает тонкую сердцевину канифоли (соснового сока). Припой — это сплав, обычно состоящий из 60 процентов олова и 40 процентов свинца.

Наконечник:
Используйте припой на основе канифоли с содержанием свинца для гитар и других работ с электроникой.С ним легче работать, для него требуются более низкие температуры, и у вас будет меньше проблем с качеством паяных соединений. Единственная причина использовать бессвинцовый припой — это то, что это запрещено в вашей юрисдикции (например, в Европе), где это запрещено для практических целей.

Бессвинцовый припой

Бессвинцовый припой действует так же, как свинцовый припой, но более экологически безопасен. Обратной стороной является то, что бессвинцовый припой, похоже, тоже не работает.

Сплавы, не содержащие свинца, также немного быстрее разъедают наконечник, в результате чего вам придется чаще чистить наконечник (оксид образуется на припое на наконечнике намного быстрее).
Флюс в бессвинцовом припое намного активнее канифольного флюса в свинцовом припое. Кроме того, при пайке бессвинцовым припоем

необходимо использовать много добавленного флюса.

Серебряный припой

В наших целях серебряным припоем мы не будем заниматься. Серебряный припой предназначен для соединения таких металлов, как медные трубки и листы. Серебряный припой — это припой с кислотным сердечником, что означает, что его не следует использовать на проводах, потому что со временем пластиковая изоляция разъедается, обнажая провод и вызывая короткое замыкание.

Совет:

Если у вас есть припой без маркировки, и вы не уверены, что это припой — свинец или бессвинцовый; вот как можно было сказать.

Нагрейте утюг и растопите каплю припоя на плоской поверхности, когда он остынет, свинцовый припой будет иметь блестящую зеркальную поверхность, а бессвинцовый припой будет иметь зернистый матовый вид.

Нужно ли при пайке использовать флюс?

Когда вы нагреваете металлы или даже паяльник, как нагревается незащищенная металлическая поверхность; оксиды начинают образовывать и покрывать медь, затрудняя пайку, и это может даже привести к плохому соединению

Я использую этот флюс для канифольной пасты, который не является кислотным и действует некоторое время.Если вы не используете флюс, поверьте мне, попробуйте! Это недорого, упрощает пайку и делает паяльные работы намного лучше

Как работает пайка

При нагревании припоя металл и канифоль плавятся. Затем припой и канифоль попадают на электрическое соединение. Канифоль помогает припою растекаться по металлу и сцепляться с ним. Припой остывает через несколько секунд, образуя прочное проводящее соединение.

Предохранительные жала пайки

Хорошая старая стоковая фотография… Как и при любой работе, вам необходимо принимать необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность себя и других.Важно осознавать тот факт, что вы можете серьезно пораниться, если не обращаете внимания на то, что делаете.

Вот несколько советов по безопасности, которые следует соблюдать при пайке.

Не надо и повторюсь еще раз НЕ бери паяльник за элемент. Единственное, что не жарко, — это ручка. Он сожжет & $ @! Из тебя. Если только вы не занимаетесь чем-то вроде Oceans Eleven и не особо заботитесь о кончиках пальцев.
Когда не паяете , держите утюг в держателе .При пайке будьте осторожны, чтобы не соприкасаться с паяльником и шнуром питания утюга. Некоторые паяльники имеют шнуры питания из ПВХ, которые легко плавятся и при прикосновении к ним возникает опасность поражения электрическим током.
Обязательно обращайте внимание на место пайки и не припаивайте рядом с легковоспламеняющимися материалами.
При пайке надевайте защитные очки. Иногда припой может разбрызгиваться, и последнее место, где вы хотите, чтобы расплавленный сплав был на вашем глазном яблоке.
Поскольку некоторые канифоли испаряются, настоятельно рекомендуется паять в хорошо вентилируемом помещении.
По завершении отключите утюг.
Всегда, но особенно когда вы закончили работать с традиционным оловянно-свинцовым припоем, тщательно мойте руки, чтобы удалить следы свинца.

Практика Практика Практика

Итак, мы были заряжены и готовы к работе, у нас есть инструменты, мы знаем, чего не следует делать, пошли! Что ж, если вы только начинаете, вы быстро поймете, что не можете просто взять утюг, прочитать пару сообщений в блоге и сразу стать профессионалом. Пайка — это ремесло , и, как и любое другое ремесло, вам нужно время, чтобы его усовершенствовать.

Я бы порекомендовал отправиться в подвал, на чердак, на свалку доброй воли, найти там какую-то ненужную электронику, разобрать ее и начать практиковаться. Работайте над , распаляя компоненты, поиграйте с разными методами, пока не добьетесь естественного результата. Поэтому, когда приходит время заняться тем, во что вы действительно инвестировали, вы можете убедиться, что работа выполняется правильно.

Теперь, когда у нас есть все основы, давайте поговорим о том, как что-то паять.

Как паять печатные платы

Существует два разных типа пайки: поверхностный монтаж и сквозной монтаж.Соединения для поверхностного монтажа выполняются путем нагрева компонентов с предварительно нанесенным припоем в печи, так что он плавится и соединяется с поверхностью платы.

В этом посте мы рассмотрим пайку сквозных отверстий, которая выполняется на платах с печатными схемами с обеих сторон. И только основные компоненты, такие как резисторы и колпачки. Пайка микросхем — еще одна статья.

Пайка в сквозное отверстие — это когда компоненты проталкиваются через отверстие в печатной плате и припаиваются с другой стороны.Припой протекает через отверстие, обеспечивая наилучший контакт.

Шаг 1 — подготовьте компоненты и поверхности

Очистите любую грязь, окисление и масляные отпечатки пальцев, чтобы предотвратить смачивание припоя на контактной площадке. Вы можете протереть его небольшим количеством изопропилового спирта.
Возьмите компонент и с помощью плоскогубцев сделайте изгиб на ножках так, чтобы каждая ножка находилась под прямым углом.
Протолкните ножки через отверстия в доске в соответствующем месте и протолкните ее до упора.
Затем переверните плату и слегка согните ножки, чтобы зафиксировать компонент на месте. Убедитесь, что ваши компоненты лежат ровно на стороне без следов.

Примечание. Пара помощников для пайки действительно упрощает этот процесс, поскольку вы можете удерживать печатную плату и компоненты в неподвижном состоянии во время пайки.

[amazon_link asins = ’B06Y4393VM’ template = ’ProductCarousel’ store = ’pedalboardplanet-20 ′ marketplace =’ US ’link_id =’ eca3d845-391f-11e8-87da-61ea619694f9 ′]
Какой совет мне использовать?
КОНУСНАЯ НАКОНЕЧНИК
Конические наконечники обычно используются для работы с прецизионной электроникой, хотя они также часто используются для общей пайки.Заостренный наконечник помогает передавать тепло небольшим участкам, например к крошечным компонентам для поверхностного монтажа.
Шаг 2 — Подготовьте утюг
Когда утюг нагреется до температуры, очистите кончик утюга влажной губкой на держателе утюга, чтобы удалить излишки припоя и остатки флюса, которые могут там остаться. Наконечник должен выглядеть чистым, без остатка припоя.
Добавьте свежий припой на кончик утюга и протрите его. Это называется «лужение» железа .Когда вы впервые приобретете паяльник или смените жало, вам нужно будет повторить этот процесс несколько раз в течение первых нескольких минут его срока службы, так как это продлит срок службы паяльного жала и поможет лучше проводить тепло.
Шаг 3 — Нанесите тепло и припой
Подайте тепло непосредственно на контактную площадку примерно на секунду, прежде чем поместить припой в контакт с контактной площадкой.
Поместите припой на компонент и контактную площадку, припой должен начать плавиться и стечь на контактную площадку.
Когда припой начинает плавиться, подайте его примерно на секунду,
Накройте подушку и окружите провод, но не наносите так много, чтобы он не попал в близлежащие области.
Уберите припой, но оставьте утюг на контактной площадке еще на одну секунду, чтобы все стекало и осело.
Удалите утюг с подушки
Советы
Перед тем, как вы сделаете другое соединение, важно удалить излишки припоя, оставшиеся на кончике утюга.Это связано с тем, что любой флюс в припое будет испаряться, пока не останется ни одного остатка, и если вы попытаетесь выполнить соединение припоем без какого-либо флюса, вы рискуете получить плохое соединение. Когда вы перевернете плату, вы увидите, что припой вытек через отверстие под действием капилляров, что гарантирует хороший контакт.
Обрежьте выводы чуть выше припоя, используя кусачки. Обрезая провода, следите за тем, чтобы обрезанный конец был зажат, чтобы он не отлетел. Это можно сделать, приложив палец к концу при обрезке.
Инспекция
Идеальный припой должен выглядеть как конус со слегка вогнутыми сторонами, показывая, что припой протек через отверстие. Вы можете видеть, что все припои здесь выглядят нормально. Плохие стыки заметно отличаются от вогнутых конусов хороших стыков. Если ваш сустав выглядит как любой из этих, было бы разумно переделать его. Плохие соединения могут привести к прерывистым соединениям или их отсутствию.
Как припаять емкости для измерения объема (потенциометр)
Шаг 1 — подготовьте компоненты и поверхности
Удалите грязь, окислы и жирные отпечатки пальцев.Если это использованный горшок, снимите припой и очистите компонент от припоя.
Слегка отшлифуйте заднюю часть потенциометра наждачной бумагой зернистостью 100. Это поможет припою лучше держаться на поверхности.
Добавьте немного флюса для канифольной пасты на заднюю часть кастрюли.
НАКОНЕЧНИК ДОЛОТА
Благодаря широкому наконечнику зубила помогает равномерно отводить тепло к выводам компонентов и контактным площадкам. Этот наконечник отлично подходит для пайки проводов, компонентов со сквозными отверстиями, больших компонентов для поверхностного монтажа, а также для демонтажа.
Шаг 2 — Подготовьте утюг
Когда утюг нагреется до температуры, очистите кончик утюга влажной губкой на держателе утюга, чтобы удалить излишки припоя и остатки флюса, которые могут там остаться. Наконечник должен выглядеть чистым, без остатка припоя.
Добавьте свежий припой на кончик утюга и протрите его. Это называется «лужением» утюга. Когда вы впервые приобретете паяльник или смените жало, вам нужно будет повторить этот процесс несколько раз в течение первых нескольких минут его срока службы, так как это продлит срок службы паяльного жала и поможет лучше проводить тепло.
Шаг 3 — Нанесите тепло и припой
Подайте тепло непосредственно на горшок примерно на секунду, прежде чем помещать припой.
Поместите припой на компонент и площадку, припой должен начать плавиться и стечь на заднюю часть ванны.
Когда припой начнет плавиться, подайте его примерно на секунду и осторожно переместите утюг,
Уберите припой, но оставьте утюг на контактной площадке еще на одну секунду, чтобы все стекало и осело.
Вынуть утюг из кастрюли
Жала для пайки Volume Pot
Припой не прилипает к задней части объемного горшка
Обязательно выполните шаг 1. Черновая обработка поверхности и добавление флюса существенно повлияют на качество паяного соединения.
Какую температуру я должен использовать для пайки объемного горшка?
Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, установите температуру паяльника 680F / 360C для оловянно-свинцового припоя и 750F / 400C для бессвинцовых сплавов.
Жала общего назначения
Теперь, когда у вас есть информация, чтобы начать экспериментировать, вот несколько советов не только о том, как паять гитарные компоненты, но и о лучших практиках пайки в целом, которым вы можете следовать в процессе.
Перед тем, как приступить к работе с компонентами, настоятельно рекомендуется надеть заземляющий браслет, чтобы предотвратить электростатическое повреждение компонентов.
Не дуйте на припой, чтобы он быстрее затвердел. Это может привести к появлению воздушных карманов внутри соединения, которые со временем могут разъесть или ослабить его — «холодное паяное соединение».”
Нравится? Дайте ему долю
Нравится:
Нравится Загрузка …
Статьи по теме
Как припаять латунь к латуни серебряным припоем
14 Как припаять латунь к латуни серебряным припоем
Латунь — это коррозионно-стойкий сплав золотого цвета, состоящий из меди и цинка. Его проводимость, долговечность и низкая температура плавления делают его желательным металлом, используемым в различных областях, таких как:
изготовление ювелирных изделий
музыкальный инструмент
сантехника
бронза
подшипник
гильзы
шланговые соединения
Muggy Weld предлагает два решения для пайки латуни: припой Super Alloy 1 и припой SSF-6 Silver.В этом видео SSF-6 с флюсовым покрытием используется для соединения двух частей латунных пластин с помощью кислородно-ацетиленовой горелки.
Начните с предварительной очистки латуни. Затем широко нагрейте основной металл до тускло-красного цвета, затем расплавьте и нанесите флюс SSF-6. Как видите, основной металл не обязательно должен быть ярко-красным, чтобы плавиться, как другие серебряные припои.
Для лучшей адгезии дайте флюсу стать водянистым перед добавлением присадочного стержня. Обязательно сливайте каждый осадок перед добавлением новой удочки.
Для заполнения зазоров или больших отверстий используйте меньше тепла. Для более тонкого потока добавьте немного больше тепла.
Немного нагрейте заднюю сторону, затем вернитесь к передней.
После завершения ремонта просто дайте детали остыть на воздухе и удалите остатки флюса теплой водой и металлической щеткой.
1/8 ^мм дюймов стержня — это все, что нужно для серебряного припоя SSF-6, чтобы приклеить эти латунные пластины к задней стороне.
SSF-6 также может использоваться для соединения меди, силиконовой бронзы, карбида, мягкой стали, нержавеющей стали, инконеля, медно-никелевого сплава, чугуна, золота, пружинной стали, углеродистого молибдена, оцинкованной, хромомолибденовой, немецкой стали, углеродистой стали. , стальное литье, марганец, серебро или бронза — в любом сочетании.Пищевой материал, не содержащий кадмия, течет при 1150 градусах и не требует шлифовки или механической обработки.
Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.
.

Как запаять дыру на бампере

Чем склеить бампер на машине своими руками

Применяемые методы ремонта бампера при помощи клея

Заклеивание трещины на бампере

Заделывание трещины при помощи ламинирования

Приведение общего внешнего вида в порядок

Ремонт бампера из пластика своими руками: Кузов

Технологии самостоятельного ремонта

Как руками бампер отремонтировать можно, но лучше не стоит

Инструкция. Пайка пластика с применением латунной сетки своими руками

Восстановление пластика своими руками с помощью стекловолокна

Технология

Некоторые тонкости

Инструмент для сварки бамперов электродами своими руками

Технология ремонта

Как определить тип пластика по маркировке

Как определить тип пластика без маркировки

Таблица использования пластика в отделке автомобиля

Сводная таблица температур плавления и совместимости пластика:

Рекомендуем посмотреть видео ремонта в исполнении мастеров кузовного ремонта.<img src='/800/600/https/www.hotair.pl/images/stories/Zszywacz/kd6005p_8.jpg' />

1. Видео переделки ремонтированного ранее бампера, отличный пример работы мастера с «руками».

2. Видео пример заделки крупной дыры в пластиковом бампере при помощи фена, с подробным описанием.

3. Видео от профессионала, что такое АБС пластик, как его ремонтировать своими руками, какие швы применять и т.д. Видео пример ремонта Y образного шва.

Чем заклеить бампер машины не снимая

Какой клей выбрать

Как склеить бампер

Подготовительные работы

Склейка трещины на бампере

Завершающий этап

В завершении

Ремонт бампера своими руками: какие есть варианты?

Как склеить бампер в домашних условиях: клей для пластика детали

Популярные виды клеев

Процесс заклеивания – подготовка

Как склеить бампер: начинаем работу

Финальный этап

Итоги

Ремонт бампера своими руками.

Ремонт бампера своими руками. Пошаговая инструкция.

1. Определяем характер повреждения.

2. Подготовка бампера к ремонту

3. Спайка внутренней стороны бампера

4. Скрепление шва скобами (армирование)

5. Сварка внутреннего шва

6. Подготовка лицевой стороны бампера

7. Спайка и армирование лицевой стороны бампера

8. Сварка лицевой стороны бампера

9. Окончательное выравнивание после пайки и сварки бампера

10. Нанесение шпатлевки

11. Нанесение проявки

12. Грунтование поверхности

Ремонт пластикового бампера своими руками: пайка, рихтовка, окрашивание

Какие виды дефектов могут быть

Инструменты для удаления дефектов

Как отремонтировать бампер своими руками

Подготовительные процедуры

Выравнивание (рихтовка)

Восстановление формы

Грунтование пластика

Окрашивание по технологии AZT

Дополнительные замечания

Как паять: Пайка через отверстие

Введение

Рекомендуемая литература

Что такое схема?

Что такое электричество?

Как использовать макетную плату

Основы печатной платы

Полярность

Что такое припой?

Свинец и бессвинцовый припой — краткая история

Выбор подходящего припоя для работы

Покупка припоя

Без свинца

свинцово-кислотный

Паяльники

Анатомия паяльника

Покупка паяльника

Наши рекомендации:

Рекомендуем посмотреть видео ремонта в исполнении мастеров кузовного ремонта.