Секреты обслуживания ШРУСов: Не дай «гранате» разорваться

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания.

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание.

Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т.

д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

Внутренний или наружный?

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

Снимаем «лом»

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой». Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

Технология разборки ШРУСа для мойки и проведения дефектовки

Типичные повреждения (износ) деталей ШРУСов, при которых появляется хруст

Олег Полажинец
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какая смазка лучше для шруса

Какая смазка для ШРУСа лучше

Переднеприводные автомобили имеют массу преимуществ — в большинстве случаев они оказываются более лёгкими и простыми в производстве, а также отличаются лучшей проходимостью на скользкой дороге.

Однако у них есть и некоторые недостатки, к примеру, использование ШРУСа в системе привода не только обеспечивает равномерное прямолинейное движение, но и становится причиной достаточно быстрого износа компонентов трансмиссии. Для повышения надёжности этих деталей пришлось разработать специальную смазку, которая несколько улучшила ситуацию и повысила надёжность машин с передним приводом. Однако впоследствии появилось множество видов смазывающих материалов, что создало путаницу и стало причиной возникновения некоторых неудобств для автомобилистов. Чтобы устранить их, мы дадим ответ на вопрос, какая смазка для ШРУСов лучше.

ШРУСы в автомобиле требуют периодичного смазывания

Какие задачи стоят перед смазкой?

Любому автомобилисту известно, что применяющиеся в узлах машины смазки служат не только для уменьшения трения и предотвращения преждевременного износа металлических компонентов. Она также должна уменьшить нагрузку, приходящуюся на детали, что обеспечит их свободное вращение и позволит транспортному средству беспрепятственно двигаться вперёд.

Если говорить о смазках для ШРУСа, то, помимо защиты от трения, они также уменьшают затраты топлива и трансмиссионные потери автомобиля.

Второе важнейшее свойства смазки заключается в предотвращении распространения коррозии. Не секрет, что большинство поломок металлических деталей становится следствием полостной коррозии, которую также называют питтингом или крекинг-коррозией. В этом случае в ШРУСах образуются полости, называемые раковинами — при этом теряется эффективность передачи крутящего момента и появляется неприятный стук, который становится отчётливо заметным при повороте руля. Смазка призвана предотвратить распространение коррозионных процессов в ШРУСах, чтобы обеспечить их долговечность и уберечь автомобилиста от лишних затрат.

Кроме того, смазки должны быть щадящими в отношении органических и синтетических полимеров. Для защиты ШРУСа всегда применяются резиновые либо пластиковые пыльники, которые предотвращают попадание загрязняющих веществ извне. Смазка не должна растворять материал, из которого они изготавливаются.

Разновидности смазки

За долгие годы существования переднеприводных и полноприводных автомобилей были созданы десятки разновидностей составов для ШРУСов. Практически все они эффективно справляются с трением и снижением нагрузок, приходящихся на детали трансмиссии. Однако многие из них проявляют агрессивные свойства в отношении полимерных соединений либо не способны бороться с полостной коррозией. В сравнение смазок для ШРУСов мы включим только те составы, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям.

Литиевые смазки

Наиболее популярная смазка для трансмиссии и других деталей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, производится на основе вспененного раствора лития в органической кислоте. Она представляет собой желтоватый консистентный состав большой вязкости, который при низкой температуре становится ещё более густым и с трудом намазывается на детали. Литиевые составы для ШРУСов хорошо справляются с трением и способны в несколько десятков раз уменьшать нагрузки, которые приходятся на компоненты приводного механизма.

Также стоит отметить их высокие консервационные свойства — литиевые смазки для ШРУСа защищают металлические детали от влаги, нейтрализуют случайно попавшую внутрь пыль и другие загрязняющие вещества. Однако далеко не все составы на основе лития способны бороться с питтингом ШРУСов — поэтому специалисты рекомендуют проверять узлы приводной системы уже после 50–60 тысяч километров пробега. Одним из немногих исключений является отечественная смазка Литол-24 — российские производители автомобилей допускают её замену в ШРУСах через 100 тысяч километров.

Литиевые составы устойчивы к большинству типов полимерных покрытий, которые используются в производстве пыльников ШРУСов. Однако некоторые производители автомобилей используют современные высокопрочные пластики на органической основе для изготовления таких защитных компонентов — они могут растворяться Литолом и его аналогами. В таком случае следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства — в ней сказано, какую смазку лучше применять для защиты ШРУСов от износа.

В настоящее время отечественные производители остаются мировыми лидерами по выпуску литиевых средств для ШРУСов. Большинство зарубежных компаний отказываются от них по причине появления новых технологий, способных обеспечить лучшую защиту для компонентов трансмиссии, подвергающихся высоким нагрузкам. Однако на рынке по-прежнему встречается литиевая смазка для ШРУСов следующих брендов:

• ХАДО;
• Very Lube;
• RENOLIT.

Смазки на основе дисульфида молибдена

Несмотря на высокую эффективность средств для ШРУСов на литиевой основе, специалисты сосредоточились на поиске нового решения, которое идеально подходило бы для всех автомобилей. Результатом их изысканий стали смазки нового поколения, в которые добавлялось такое соединение, как дисульфид молибдена. Главным отличием таких составов для ШРУСов стала повышенная устойчивость к коррозии. Отчёты специалистов, проводивших ресурсные испытания, гласили, что даже спустя 100 тысяч километров пробега ШРУСы не проявляют признаков серьёзного износа. Однако вечной такая смазка не является — даже в идеальных условиях эксплуатации её рекомендуют менять каждые 90–100 тысяч километров либо через 5 лет после первичной набивки узла.

Эффективность борьбы с трением у материалов для ШРУСов на основе дисульфида молибдена была столь же высокой, как и у литиевых аналогов. Кроме того, уменьшение содержания органических кислот, замещённых солью металла, привело к снижению агрессивности по отношению к любым полимерным поверхностям. Смазки для ШРУСов на основе дисульфида молибдена можно использовать практически во всех современных автомобилях — такая рекомендация даётся производителями.

Однако у средств на основе дисульфида молибдена есть один значительный минус — она боится попадания влаги внутрь ШРУСа при нарушении герметичности пыльника. Последствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазкой своих свойств, что станет причиной разрушения узла. Поэтому при использовании смазок из такой группы лучше внимательно проверять состояние пыльников каждый месяц, а также после езды по бездорожью либо после сильных ударов, пришедшихся на переднюю часть днища автомобиля.

Чтобы понять, какая смазка с дисульфидом молибдена лучше, не нужно обращать внимание на стоимость подобной продукции. Очень часто оказывается, что достаточно дешёвый вариант обладает лучшей эффективностью в борьбе с трением и полостной коррозией. Хорошим примером являются отечественные смазки, которые выпускаются под общим названием ШРУС-4 — они содержат достаточно большое количество дисульфида молибдена и эффективно защищают компоненты трансмиссии от любых внешних воздействий. Из зарубежных аналогов можно порекомендовать составы для ШРУСов следующих производителей:

• BP;
• Liqui Moly;
• Texaco;
• Mobil;
• ESSO.

Бариевые смазки

В последнее время было создано немало альтернативных смазок, которые предназначаются для защиты ШРУСов от износа и разнообразных внешних воздействий. Однако большинство из них не получили широкого распространения в силу малой эффективности или высокой стоимости таких средств. Исключением стала только бариевая смазка, которая может служить реальной альтернативой материалам на основе лития и дисульфида молибдена.

Главным её преимуществом является повышенная устойчивость к воздействию влаги — к примеру, после разрыва пыльника ШРУСа менять бариевую смазку вовсе не обязательно, если в ней не накопилось большое количество загрязняющих материалов. Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременную поломку ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особенно агрессивных условиях. Преимуществом составов на основе бария можно назвать и полностью нейтральный химический состав по отношению к любым полимерам — она не разрушает пыльники и не способствует потере эластичности различных уплотнений.

Конечно, такие средства для ШРУСов пока слабо распространены в силу их дороговизны и сложности изготовления. К примеру, единственным отечественным изделием на основе бария является смазка ШРБ-4. Вместо неё можно приобрести смазки для ШРУСов зарубежных производителей, однако в этом случае придётся приготовиться к большим расходам. Также существенным минусом описанного смазочного материала является малая устойчивость к низким температурам — поэтому при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменить смазку в ШРУСах и провести их комплексную диагностику.

Какую смазку применять не следует?

Очень часто владельцы машин становятся жертвой маркетинговых ходов продавцов автомобильных товаров — они утверждают, что именно их продукция станет гарантией надёжности и безопасности транспортного средства, хотя в реальности складывается полностью противоположная ситуация. К примеру, не следует использовать для защиты ШРУСов графитовую смазку, поскольку она предназначена для защиты подшипников и других подвижных соединений электромоторов. Перед покупкой графитовой смазки стоит понимать, что срок службы ШРУСов с ней будет составлять не более 20–25 тысяч километров. Особенно внимательным стоит быть, заказывая замену смазки в гаражном сервисе — в них часто практикуется применение некачественных или несоответствующих всем требованиям материалов.

Кроме того, не следует приобретать углеводородные средства, включая технический вазелин, несмотря на то, что их упаковка может содержать сведения о возможности обработки ШРУСа. Причина этого заключается в консервационном характере углеводородных составов. Они отлично выдерживают воздействие влаги, не допускают коррозии и повреждения посторонними загрязнителями, однако начинают разрушаться уже после достижения температуры 45 градусов. Понятно, что в таких высоконагруженных узлах трансмиссии, как ШРУСы, температура будет намного большей, что приведёт к полному вымыванию смазки уже через несколько километров пути. Применение технического вазелина и других углеводородных средств для защиты ШРУСов может привести только к их поломке спустя очень небольшой промежуток времени.

Также быстрому разрушению ШРУСа могут способствовать консистентные составы, созданные на основе натрия или кальция. Они применяются при сборке различных компонентов автомобилей, включая подшипники, подвижные соединения, приводные тросики, однако совершенно не подходят для работы в высоконагруженных узлах, примером которых являются ШРУСы переднеприводной машины. Худшим последствием их применения может стать ускоренное распространение коррозии — результат не заставит себя долго ждать и уже через 15–30 тысяч километров ШРУСы станут полностью непригодными к дальнейшей эксплуатации. Среди смазок, содержащих минеральные компоненты, и запрещённых к применению в трансмиссии автомобиля, можно также назвать составы на основе железа и цинка.

Правила замены смазки в ШРУСах

Чтобы получить доступ к ШРУСам, придётся предварительно разобрать ходовую часть автомобиля. Вам необходимо будет снять шаровые опоры и тяги, которые поддерживают ШРУСы, если таковые имеются в автомобиле. Перед тем как вытягивать деталь, внимательно осмотрите переднюю подвеску — вполне возможно, что в ней есть ещё какие-либо детали, которые повредят ШРУСы при попытке их извлечения. После этого нужно снять стяжки, которыми удерживается внутренняя часть ШРУСа и отвести стойки амортизаторов — достаточно будет приложить немного усилий, чтобы деталь оказалась у вас в руках.

Понадобится разборка ходовой части

Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, нужно будет разделить их на внутренние и внешние части. Вначале займёмся смазкой внутреннего ШРУСа, который также называют триподом за счёт применения оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем приводной механизм от корпуса внутреннего ШРУСа. Будьте внимательны, чтобы избежать повреждения узла при установке после смазки, вам потребуется нанести на корпус и опоры небольшие насечки, которые в процессе сборки придётся совместить между собой. Прежде чем наносить новую смазку, нужно будет извлечь старый материал вместе с накопленной в нём грязью — для этого рационально использовать пару плотных тряпок и бумажные обтирочные салфетки, которые используются при мойке автомобиля.

Теперь стоит заняться внешним ШРУСом — для того, чтобы извлечь из него шарики, необходимо будет сильно нажать на сепаратор с одной стороны, а если он не поддаётся, то сделать несколько ударов молотком через деревяшку. Доставая звёздочку и сепаратор, аналогичным образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните, в какой очерёдности устанавливались шарики. Наружный ШРУС также необходимо будет очистить от старой смазки и, при необходимости, тщательно вымыть специальным средством. Не используйте обычное мыло и автошампуни — оставшись на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить её свойства.

Когда все детали будут очищены от старой смазки и вымыты, ещё раз аккуратно вытрите их сухой бумажной салфеткой и начинайте процедуру сборки. Вначале необходимо наполнить оба корпуса ШРУСов смазкой примерно на одну треть и установить внутренние компоненты. Проверьте, чтобы они сохраняли подвижность и начинайте наполнение. Будьте внимательны — наружный ШРУС нужно наполнить смазкой таким образом, чтобы она слегка выступала за его пределы, а во внутренний её нужно немного недолить, чтобы до края оставалось 3–5 миллиметров. После этого продолжайте сборку узлов приводной системы в обратном порядке, не забывая совмещать метки на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах. Перед монтажом пыльников положите в них немного смазки и аккуратно распределите её, чтобы она равномерно покрывала внутреннюю поверхность.

Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80–100 тысяч километров, что позволяет добиться идеальной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют уменьшить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в жёстких условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения либо участвует в спортивных соревнованиях. Аналогичное правило используется и для внедорожников, которые достаточно часто используются по прямому назначению, причём их владельцам рекомендовано почаще проверять состояние пыльников, поскольку их разрыв может стать причиной серьёзной поломки. Если автомобиль проходит в течение года достаточно малое расстояние, рекомендуется заменить смазку в ШРУСах через 4–5 лет, поскольку к этому времени она полностью потеряет свои свойства. Также смазку положено менять в том случае, если машина стоит больше 8–9 месяцев без движения или эксплуатируется эпизодически в течение полутора лет — подобным образом удаётся избежать старения смазывающего материала в ШРУСах, которое может привести к ускоренному износу узла.

Как подобрать смазку?

На сегодняшний день оптимальным вариантом для смазки ШРУСов являются составы, содержащие дисульфид молибдена — они обеспечивают надёжную защиту от коррозии, а также способны существенно уменьшать трение в трансмиссии автомобиля. Стоит также знать, что смазки, содержащие натрий и кальций, цинковые, графитовые, железосодержащие, углеводородные составы не могут использоваться для защиты ШРУСов — они наносят им значительный вред и способствуют ускоренному износу. В любом случае перед приобретением конкретного смазывающего средства вам необходимо будет изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы найти в ней рекомендации производителя. Если говорить о брендах изготовителей смазки, лучше отдавать предпочтение таким компаниям, как BP, Texaco, ESSO, Liqui Moly, Mobil. Однако отечественные смазки ШРУС-4, Литол, Фиол, ШРБ-4 и их аналоги практически не уступают продукции названных выше производителей по основным свойствам.

rating-avto.ru

Замена смазки в ШРУС-ах — Chrysler Sebring Coupe, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2

Пока стою на ремонте кузова решил перезабить смазку в ШРУС-ах. Как я это сделал. Откручиваем ступичечную гайку.

Откидываем шаровые, ослабляем стяжку, которая держит пыльник внутреннего ШРУСа (трипода), отгибаем стойки и достаем ШРУС целиком

Вот они лежат грязные, моя задача сделать их чистыми с новой смазкой внутри

Разбираем внутренний ШРУС (Трипод), для этого нужно скинуть стопорное кольцо

Это всё нужно очистить до блеска, при том ушло очень много бумаги в виде салфеток и три-четыре тряпки

Разбираем внешний ШРУС, делается это довольно просто, надавливаем на сепаратор с шариками с одной из сторон до упора, если не идёт или идёт туго, то можно немного постучать через пластик или деревяшку.

И так по очереди все шарики

Достаем шарики, запоминаем их позиции. Я для этого сделал картонку с отверстиями и вставлял туда шарики по очереди.

На этом фото показана основная причина выхода из строя ШРУС-ов — крекинг-коррозия. Особенно усугубляется всё, когда смазка теряет смазывающие свойства (5-10 лет с момента выпуска смазки

Сепаратор помечаем, помечаем звездочку внутри. Все позиции, включая положение шариков в будущем должны быть сохранены. Всё чистим, промываем.

Для ШРУС данного типа требуется два разных вида смазка, для внешних я купил смазку с Дисульфатом Молибдена. Very Lube литиевая смазка для ШРУС

Для трипода была куплена смазка Mobil Mobilgrease XHP 222, смазка на литиевом комплексе, не сказать, что идеальный вариант, но это один из самых доступных вариантов на рынке, по приемлемой цене.

Характеристики смазки Very Lube

Забиваем дно гранаты смазкой для ШРУС с молибденом, собираем весь внешний шарнир, устанавливаем стопорное кольцо и вбиваем ось в него.

Собираем ТРИПОД, главное запомнить позицию при демонтаже и учесть совпадение меток-насечек

Забиваем смазкой весь внешний ШРУС, так, что бы она начала выходить наружу, немного ложим смазки в пыльник

ШРУС очищен и собран.

Mobil Mobilgrease XHP 222

Тщательно смазываем ТРИПОД

www.drive2.ru

Как выбрать смазку для ШРУСа?

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – важная деталь, используемая в переднеприводных и полноприводных автомобилях. ШРУС передает крутящий момент от трансмиссии на колеса, подвергаясь при этом серьезным ударным нагрузкам; поэтому необходима специальная смазка: она обеспечивает защиту ШРУСов от преждевременного износа и коррозии.

Шарниры равных угловых скоростей бывают различных конструкций, но в современном автомобилестроении используются два основных вида. Первый вид — классический шарнир «Рцеппа-Лебро» с 6 шариками.  Этот тип ШРУСа сейчас наиболее распространен в качестве наружных колесных приводов переднеприводных легковых и внедорожных полноприводных автомобилей, реже используются в качестве внутренних или карданных шарниров. Второй вид  — триподный шарнир, имеющий меньшие углы поворота, но допускающий более высокие скорости и осевые смещения, используется в основном в качестве внутренних шарниров легковых автомобилей. Эти два вида шарниров требуют два абсолютно разных типа смазки.

Выбор смазки:

Шариковый шарнир Рцеппа, ввиду очень значительных контактных давлений требует смазку, в зависимости от нагрузки, содержащую от 3% до 5% дисульфида молибдена. Смазка изготавливается на минеральной базовой основе, в качестве загустителя используют литиевое комплексное мыло, часто добавляются ЕР-присадки для повышения несущей способности. Ресурс такого шарнира и самой смазки очень велик и приближается к ресурсу самого автомобиля, если бы не резиновые чехлы. Достаточно часто чехлы рвутся из-за механических воздействий. Если разрыв чехла удаётся быстро определить, то достаточно просто поменять чехол и смазку, если нет, то под замену попадает сам шарнир. Большинство производителей поставляют в запчасти чехлы, вместе со смазкой для ШРУСа в обезличенном пластиковом пакете, часто в недостаточном количестве. В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки. Смазки для ШРУСов от различных производителей могут существенно отличаться друг от друга, как по цене, так и по свойствам и не следует думать, что с запчастями поставляются продукты с максимального качества. Именно поэтому, Liqui Moly предлагает специальную смазку для ШРУСов  LM47 Langzeitfett + MoS2 в отдельных упаковках 100 и 400 гр.  LM47 значительно превосходит стандартные смазки и подходит под самые высокие нагрузки и обороты, содержит дополнительные (кроме дисульфида молибдена), антизадирные присадки на основе цинк-фосфорных соединений.

Шарниры типа трипод, ввиду повышенной температуры (близость к коробке передач и особенность конструкции), требуют высокотемпературную смазку без твердых включений, причем пенетрация (вязкость) такой смазки несколько ниже, чем у классической смазки для ШРУСов. В триподах используется смазка с полиуретановым загустителем, первого класса пенетрации, верхним температурным диапазоном до +180°С и обязательным ЕР-комплексом.

Правильный выбор смазывающего вещества для шарниров равных угловых скоростей – залог долгого срока службы, а также комфортной и безопасной поездки.

Смазка закладывается на заводе на весь срок службы шарнира, но некто не застрахован от неожиданностей. Резиновый или пластиковый чехол ШРУСа может порваться от контакта с посторонними предметами или от перегрева. Тогда в шарнир неизбежно попадает грязь и вода. Если вовремя не обнаружить проблему, то дорогостоящий шарнир придется заменять и, соответственно, закладывать в новую деталь свежую смазку. Если регулярно контролировать чехлы ШРУСа, то достаточно просто заменить сам чехол и, естественно, смазку.

liquimoly.ru

Тест смазок для ШРУС: какая лучше — Auto-Self.ru

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ^○C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

• При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
• Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
2. Текучесть при повышении температуры до 180 ^○C.
3. Смазывающие свойства.
4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

• ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
• ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
• LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
• Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
• Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
• BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ^○C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ^○C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Смазка для ШРУСа. Какая лучше?

Шарнир равных угловых скоростей (или сокращенно – ШРУС) участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на ступицу ведущего колеса. То есть этот узел априори является тяжелонагруженным. Поэтому ШРУСы требуют использования специальных смазок, способных обеспечить надежную защиту контактирующих деталей, работающих под большими нагрузками. О том, какую смазку лучше использовать для ШРУСов и пойдет речь ниже.

Принцип выбора смазок для ШРУСов

Смазка для шарниров равных угловых скоростей выбираются по довольно простому принципу: в зависимости от типа узла, обеспечивающего передачу вращательного движения под углом. Все ШРУСы конструктивно разделяются на две группы:

• шарикового типа;
• триподы.

В свою очередь шарниры шарикового типа могут иметь два исполнения: с возможностью осевого перемещения и без такой возможности. Триподы по умолчанию обеспечивают возможность осевого перемещения.

Шарниры шарикового типа без возможности осевого перемещения обычно используются на наружной части полуоси, то есть они соединяют полуось и ступицу. Триподы или шариковые ШРУСы с осевым перемещением обычно являются внутренними и соединяют КПП с полуосью. Подробнее о типе конструкции шарниров на вашем авто читайте в инструкции по эксплуатации.

Шариковые ШРУСы требуют повышенной защиты от образования задиров, так как шарики контактируют с обоймами точечно и, как правило, не перекатываются, а скользят по рабочим поверхностям. Поэтому в смазках для шариковых ШРУСов широко используются противозадирные присадки и дисульфид молибдена.

В триподах установлены игольчатые подшипники, которые требуют защиты от контактных нагрузок другого характера. И наличие обильного количества противозадирных добавок, а также твёрдого дисульфида молибдена, как показала практика, негативно сказываются на ресурсе трипода.

Смазки для ШРУСов являются узкоспециализированными. То есть рекомендованы к закладке именно в шарниры равных угловых скоростей и никуда более. Обозначаются они двумя основными маркировками:

• «Для ШРУС»;
• «Constant Velocity Joints» (может быть сокращенно «CV Joints»).

Дальше обычно указывается, для какого конкретно типа ШРУСа она применяется. Смазки для наружного ШРУСа шарикового типа маркируются NLGI 2,  Molybdenum Disulfide или MoS2 (что указывает на наличие дисульфида молибдена, подходящего только для шариковых шарниров). Смазки для триподного ШРУСа маркируются как NLGI 1 (или NLGI 1.5), Tripod Joints или Triple Roller Joints.

Но чаще на смазочных материалах пишется максимально понятно: «Для шариковых ШРУС» или «Для триподов».

Также обращайте внимание на минимально допустимую температуру эксплуатацию смазки. Она варьируется от –30 до –60 °С. Для северных регионов лучше выбрать более морозостойкую смазку.

Какая смазка для ШРУСа лучше?

В плане выбора конкретного производителя бывалые автомобилисты рекомендуют следующую методику.

Если куплен новый недорогой наружный ШРУС или выполняется ремонт шарнира, отходившего несколько десятков тысяч км (например, меняется пыльник) – можно не заморачиваться с покупкой дорогой смазки и использовать бюджетный вариант. Главное заложить её в достаточном количестве. Например, недорогая отечественная смазка «ШРУС-4» или «ШРУС-4М» вполне подойдет для этой цели. С учетом того, что наружный ШРУС меняется относительно легко и в целом относится к расходникам, многие автовладельцы не видят смысла в переплате за дорогую смазку.

Если речь идет о внутреннем триподе или о дорогом шарнире любой конструкции от именитого производителя – здесь лучше приобрести более дорогую смазку. Она поможет увеличить и так высокий изначальный ресурс качественной запчасти.

При выборе конкретного бренда смазки хорошо работает правило: чем дороже смазка, тем она лучше. Производителей на рынке сейчас несколько десятков, и о каждом бренде можно легко найти как положительные, так и отрицательные отзывы.

Здесь дело в том, что сложно объективно сравнивать работу смазок в ШРУСах. В оценочном уравнении слишком много переменных: количество заложенной смазки, правильность монтажа, надежность изоляции пыльником рабочей полости ШРУСа от воздействия внешних факторов, нагруженность узла и т. д. И некоторые автомобилисты не учитывают эти факторы, а всё сваливают на смазку или качество детали.

Также важно помнить, что нельзя в ШРУС, независимо от конструкции, закладывать смазки общего назначения наподобие литола или «графитки».

avtozhidkost.ru

Пожизненная смазка для ШРУС, трипоидов, ступичных подшипников — DRIVE2

Новым популярным трендом в сегменте пластичных смазок сегодня выступают смазки на поликарбамидном синтетическом беззольном загустителе — полимочевине. Данный тип пластичных смазок существенно отличается от традиционных смазок на мыльных загустителях.

Загуститель на полимочевине можно назвать уникальным. Вот его особенности:

Во-первых, полимочевина обладает по отношению к базовому маслу отличными антиокислительными свойствами, которые защищают смазку от старения при повышенных и высоких температурах. Именно это обстоятельство обусловливает использование смазок на полимочевине в качестве пожизненных смазок. Да, именно пожизненных, так как данный тип смазок по сроку службы соизмерим или превосходит те узлы, которые он смазывает.

Во-вторых, полимочевина в условиях высоких температур не коксуется и не образует зольных отложений. Эти особенности делают смазки, загущенные полимочевиной, незаменимыми для использования в централизованных системах смазывания сталелитейного оборудования.

В-третьих, смазки на полимочевине для трипода обладают отличной водостойкостью, что обуславливает их применение в условиях не просто высокой влажности, но и динамического воздействия воды. А это и металлургия, и целлюлозно-бумажная промышленность, и транспорт, и многие другие отрасли.

Наконец, в-четвёртых, полимочевина устойчива к химически активными средам – кислотам и щелочам, что позволяет использовать смазки на поликарбамидном загустителе-полимочевине в химической промышленности.

Практические примеры применения этого типа смазок:

Смазки трипоидного шарнира равных угловых скоростей или просто внутреннего ШРУС автомобиля. Особенности эксплуатации этого узла таковы, что от смазки для него требуются хорошие высокотемпературные свойства и срок службы, соизмеримый со сроком службы, собственно, ШРУС. Смазка на полимочевине именно этим свойствам отвечает наилучшим образом, превращая ШРУС в необслуживаемый узел, упрощая и удешевляя эксплуатацию автомобиля.

Высокотемпературные свойства и пожизненный характер позиционируют смазки на полимочевине также как незаменимый смазочный материал для подшипников горячих вентиляторов и дымососов на деревообрабатывающих заводах, цементном и других производствах, где присутствуют нагретые газы.

Отсутствие склонности к образованию оксидных, смолистых и зольных отложений наилучшим образом соответствуют требованиям к смазочным материалам для централизованных систем смазки (ЦСС) сталелитейного оборудования. В ЦСС машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) безальтернативно применяются именно смазки на полимочевине, предотвращая блокировку магистралей системы подачи смазки к узлам трения машины в результате коксования от теплового воздействия со стороны раскаленного металла.

Наиболее широко на рынке России смазки на полимочевине представлены продукцией компании Shell, ExxonMobil (Mobil Polyrex EM), «TermoLux P150» от российской компании AR.

Документ компании Nachi от 2002 года даёт следующие смазки для подшипников: Exxon POLYREX EM (полимечевина, синяя), Shell ALVANIA #2 (литий, янтарная), CHEVRON SRI#2 (полимочевина, темно-зеленая), Kyodo Yushi MULTEMP SRL (литий, светло-коричневая).

P.S. О перфторполиэфирных смазках (PFPE) стоит упомянуть вкратце, поскольку они слишком дорогие. Некоторые японские и немецкие производители закладывают их в подшипники, но для рядовых пользователей цена слишком велика.

P.P.S. Смазки для подшипников ступичных узлов (рекомендации NSK)

Полный размер

Смазки для подшипников ступичных узлов (рекомендации NSK)

www.drive2.ru

Замена смазки в ШРУСах своими руками — Рамблер/новости

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Выбираем смазку для ШРУСовЛитиевые смазкиБариевые смазкиСмазки на основе дисульфида молибденаКакую смазку использовать нельзяКак часто менять смазку

Знаете ли Вы? Предшественником ШРУСа был спаренный карданный вал, который имел угол поворота 40 градусов. Впервые такой сдвоенный шарнир был применен австрийский заводом «Греф-Штифт» в 1897 году при испытании автомобиля с передним ведущим мостом.

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Знаете ли Вы?Пластичные смазки получают с помощью сгущения жидких минеральных или синтетических масел, которые называют базовыми или основами смазок.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария.

При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги — появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки — высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

Знаете ли Вы? Степень густоты или консистенции смазки классифицируется согласно разработанной методике NLGI (Американского национального института пластичных смазок), которая выделяет девять категорий от 000 до 6. Для подшипников подходят категории 2 и 3, но в легковых авто обычно применяют 2 категорию.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки — литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 км. Для тех, кто ездит мало и не набирает такого количества проезда смазку нужно заменить через 4-5 лет пользования автомобилем, потому что она потеряет свою пригодность. Если автомобиль не эксплуатируется в течение 8-9 месяцев или эксплуатируется не часто в течение 18 месяцев, то смазку также нужно заменить во избежание старения.

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

news.rambler.ru

Смазка ШРУС

• разновидности ШРУС и нужные качества для смазочки
• виды используемых смазок для шарниров скоростей угла
• вид смазки, используемой в тяжелых условиях
• как сделать смену смазки в ШРУС
• модели смазок для внутреннего и наружного ШРУС
• самая лучшая смазка

характеристика ШРУС, его свойства и разновидности

перед переходом к описанию свойств смазок, поговорим о ШРУС. Это нужно для того, чтоб знать, какими качества должны иметь смазочки для «гранатной», как на словах именуются ШРУС, и с каким составом пользоваться в тех либо иных случаях. Шарнир существует для того, чтобы передавать крутящий момент от 1 оси к второй в том случае, если она расположены под углом, напротив. Значение может доходить до семидесяти градусов.

Со временем существования ШРУС были сделаны такие из них:

Шариковые. Это самые популярные, конкретно, их аналог «Рцеппа-Лебро».

Трипод (Tripod). Они частенько пользуются в российской автопромышленности как внутренний ШРУС (те, которые ставятся с боку привода силы).

Классика трипода

Сухариковые (также их называют — кулачковые). Они часто греются, потому ставятся в грузовиках, где скорость угла вращения мала.

Кулачково-дисковые. Эти тоже ставятся на грузовиках и строймашинах.

Спаренные карданные валы. Как правило, используются на технике для строительства и грузовичках.

При значительных уголках посередине осей эффект от работы шарниров спадает. Другими словами, значение, которое передает крутящий момент деятельности шарнира, бывает поменьше. Потому избегайте сильных нагрузок при развернутых колесиках.

Особенной чертой каждого шарнира скоростей угла есть большие нагрузки ударов. Они появляются при начале езды авто, подъемах, катании по ухабам и прочее. Специальными смазками ШРУС все плохие последствия нейтрализуются.

Работают нынешние шарниры одинаковых скоростей угла много (если соблюдать герметичность пыльника), и даже столько, сколько будет ездить машина. Смазку нужно менять при смене пыльника либо всего ШРУС. Хотя по руководству смену смазки ШРУС нужно делать спустя 100 000 км езды либо один разок в пять лет (что потребуется раньше).

Характеристики смазок для шарниров одинаковых скоростей угла

Так как есть сложные условия работы шарниров, смазочка ШРУС для того, чтобы защитить систему от негатива и обеспечит:

1. Увеличенный коэффициент натирания деталей внутри шарнира;
2. Минимализирует износ некоторых частей ШРУСа.
3. Уменьшит механическую нагрузку на составные узла.
4. Защитит поверхность деталей из металла от коррозии.
5. Нейтральную реакцию с уплотнителями из резины шарнира (пыльниками, прокладочками) для того, чтоб не испортить их.
6. Воду отталкивает.
7. Долговечное пользование.

Исходя из всех вышеперечисленных характеристик, смазка для ШРУС должна иметь такие свойства:

1. Широкий температурный диапазон, который позволит использовать вещество крайних температурах (нынешние смазки способны функционировать при градусах до минус сорока и плюс ста сорока и повыше, этот уровень будет зависеть от вида смазки).
2. Высокую степень адгезии (она должна быть способна сцепляться с механизмом, иначе быть липкой).
3. Механическую и физико-химич. стабильность состава, которая обеспечит непрерываемые рабочие процессы смазки при всяких условиях работы авто.
4. Высокие противозадирные свойства, которые обеспечат нужный уровень скользкости поверхностей, которые смазали.

Так, свойства самозочки ШРУС должны выдерживать приведенные требования. Сегодня промышленность выпускает много разновидностей с таким составом.

Виды смазок для ШРУС

Смазки выпускают на основании разных составов их мимических элементов. Приведем и напишем свойства используемых сейчас типов.

Смазка LM47 для ШРУС с дисульфидом молибдена

Литиевые смазки ШРУС

Это самые старенькие смазки, их использовали сразу после изобретения шарнира. В их составе литиевое мыло и различные загустители. Цвет их меняется от светленького желтого до светленького коричневого, все зависит от базового масло смазочки, которое использовалось. Они подойдут для пользования при обычных и максимальных градусах. Но при холодах теряется вязкость, потому защищают механизм не так как надо. Может быть даже шарниры будут постукивать при сильном морозе.

Обычный Литол-24 тоже из литиевых смазок, но его в ШРУС нельзя заливать.

Смазочка ШРУС с молибденом

Как развивались технологии, пользоваться литиевыми смазками стало меньше людей. Потому промышленность химии разработала усовершенствованные смазки на основании мыла из лития, но с добавкой дисульфида молибдена. Если говорить о свойствах смазки, то они схожи с аналогами литиевых. Но особенность смазок с молибденом в том, что она обладают большим антикоррозийным свойством. Этого добились, используя в составе соли металла, заменившие немного кислоты. Эти вещества не представляют опасности для резин и пластики, из которых сделаны одни детальки ШРУС, конкретно, пыльник.

Обыкновенно при приобретении новенького пыльника с ним в наборе бывает пакетик со смазочкой. Как правило, это может быть подделка. Потому перед тем, как ее использоваться, нужно проверить ее состав, выливая чуток на листик бумаги. Если она не густовата либо вызвала сомнения — купите другую смазочку.

Большим недостатков смазочек на молибдене является то, что они боятся влаги. Если попадет немного водички под пыльник, смазочка может превратиться в абразив с последствиями (повреждаются части внутри ШРУС). Потому, если пользуетесь смазкой на молибдене, постоянно проверяйте вид пыльника на каркасе ШРУС, именно его герметизацию.

Есть такие нехорошие продавцы, которые говорят, что самозочка для шарнира с молибденом восстановит сломанный узел это байки. Если появился хруст в ШРУС нужно провести ремонтные работы либо заменить на станции ТО.

Известными видами товаров из это серии в России являются смазочку ШРУС-4, ЛМ47 и прочие. Об их плюсах и минусах, поговорим ниже, как и сравним их.

Бариевая смазка ШРБ-4

Бариевые смазки

Этот вид смазочек на сегодня — самый современный и технологичный. Смазки с прекрасными рабочими свойствами, химической выносливостью, не боятся воды и не вступают в связь с полимерами. Ими можно пользоваться как смазочкой для ШРУС внутри и снаружи (трипод).

Миносом смазок на барии — снижение функций при холодах. Потому сменять нужно каждую весну. Так как сложное и технологичное производство стоимость этих смазок повыше, чем у тех подобных, что на литии либо молибдене. Самой известной российской смазкой этой разновидности — ШРБ -4.

Эти виды смазок не рекомендуется использовать

ШРУС — эта система, работающая в тяжелых условиях. Потому его смазочка должна быть отличного качества. Конкретно, ШРУС не стоит мазать:

• смазкой на графити
• технич. вазелином
• «Смазкой 158»
• разными составами углеводорода
• составами на основании натрия или кальция
• составами на основании железа и цинка

Как пользоваться смазками при низких температурах

Многие водители из Севера России задаются вопросом, какую смазку выбрать, что бы не примерзало при сильных холодах (к примеру, минус 50 — минус 40). Решать нужно, ознакомившись с информацией, которую дает производитель. Это важнко, касается не только смазочек ШРУС, и всех масляных веществ, и жидкостей, которые заливается в авто на Севере.

Перед тем, как ехать на холодах, советуем очень хорошо прогревать двигатель, чтобы масла и жидкости, и еще смазочка ШРУС, нагрелись и были в рабочем состоянии. Иначе произойдет то, что механизмы будут работать на износ, и выйдут быстрее из строя.

Как говорят водители, которые живут на севере, хороши российские смазки «ШРУС-4″ и RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2. О том, что выбрать, мы поговорим потом.

Смена смазки в ШРУСах

Процесс смены смазочки в шарнире одинаковых скоростей угла, обычно, не приводит к сложностям, даже если нет опыта ремонта авто. Сперва нужно убрать ШРУС из машины. В какой последовательности действовать будет зависеть от того, какая у вас машина. Потому мы не даем конкретные советы. Также не забываем, что шарниры существуют внешние и внутренние. Их работа в корне отличается друг от друга. Не будем вдаваться в подробные дела, но скажем, что основа ШРУС внешнего — шарики, а основа внутреннего — ролики либо подшипники с иглами. ШРУС, который внутри, с большими осевыми перемещениями. Для смазочки внутреннего и наружного шарнира используются различные смазки. Пример смены покажем на ШРУС триподе, так как это самый популярный.

Перед сменой смазочки ШРУС знайте, сколько вам ее потребуется. Этот материал будет в мануале вашей машины. Хотя часто эта информация пренебрегается, и водители заливают в стакан много трипода. Когда ШРУС достанете, то процесс смены проходит по такому принципу:

Сколько смазки для ШРУСа в «стакане»

1. Разбираем корпус. Часто каркас крепится 2-мя кольцами стопора (завальцована). И конечно, чтобы его демонтировать нужно убрать эти колечки отверткой с ровным жалом.
2. Снимаем пыльник и кольца уплотнения. За выполнением этой задачи следует провести проверку пыльника на цельность. Если нужно, купите новенький для установки.
3. После нужно взять все механизмы, что внутри, шарнира и демонтировать их. Сам триподик удерживается на полуоси кольцом стопора, его нежно убрать. Вам потребуется отвертка.
4. Хорошенько все смыть в бензине либо растворители детали, что были внутри (триподик, ролики, полуосик) для того, дабы убрать старенькую смазочку. Стаканчик внутри тоже нужно почистить от нее.
5. Закладываем немного смазки (около девяносто грамм, хотя эта цифра будет варьироваться от модели шрус) в стаканчик. Какую смазку выбрать для трипода мы узнаем позже.
6. Помешаем трипод на оси в стаканчик, на его функциональное место.
7. Докладываем смазочку сверху, что осталось, на поставленный трипод (как правило, в триподиках бывает примерно 120-150 гр смазочки). Ставьте смазку ровно, вертя ось триподика в каркасе.
8. Затем приступаем к сборочке, которая ведется в обратной разобрке последовательности. Перед затяжкой колечек либо хомутиков смазать канавочки литолом-24, либо дургой смазочкой.

Смена смазочки на ШРУСе, что снаружи, ВАЗ 2108-2115

Замена смазки на внутреннем ШРУСе

Как видим, процесс смены легок, ее может сделать каждый водитель, который владеет простыми способностями работы слесаря. Главная задача — какой вид смазки ШРУС получше и почему? Теперь попробуем дать ответ на эти вопросы.

Применение смазок для ШРУСов

Так как конструкции шарниров, что внутри и снаружи, одинаковых скоростей угла различны, то и смазки для них должны быть разными. Конкретно, для ШРУС, что внутри, пользуемся такими моделями смазок:

Смазки для внутренних ШРУСов

• Mobil SHC Polyrex 005
• Slipkote Polyurea CV Joint Grease
• Castrol Optitemp BT 1 LF
• BP Energrease LS-EP2
• Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1. 5
• VAG G052186A3
• Chevron Delo Greases EP
• Mobil Mobilgrease XHP 222

Для наружных ШРУСов рекомендуются следующие марки смазок:

Смазка для наружных ШРУСов

• Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
• Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
• Mobil Mobilgrease special NLGI 2
• BP Energrease L21M
• ХАДО ШРУС
• Chevron SRI Grease NLGI 2
• Mobil Mobilgrease XHP 222
• ШРУС-4

Лучшая смазка для ШРУСов

Мы отыскали в интернете мнения конкретных водителей о популярных смазочках для ШРУС, потом подвергли их анализу. Надеюсь, этот материал принесет вам пользу, и ответит на вопросик — какая смазка лучше всего для ШРУС? Мнения приведены в таблице, как они идут указывает на их популярность, от сильного к малому. Так мы выбрали пять самых популярных смазочек ШРУС:

Отечественная смазка ШРУС-4

ШРУС-4. Смазочка, которую производят несколько отечественных предприятия. Она была сделана для пользования в 1 советском ВАЗ-2121 Ниве. После ее стали использовать и для передних приводных ВАЗ. Помимо пользования в подшипниках с шариками ШРУС, что снаружи, смазкой можно смазывать детальки карбюратов, стоек телескопа, подшипника сцепления. ШРУС-4 — минеральная смазка на базе водного ксистеарата лития. Ее свойства температуры: градусы работы — от -40°С до +120°С, градусы каплепадения — +190°С. Стоимость тюбика в 100 гр. обойдется в один -два $, а тюбика в 250 грамм — два-три $. Номерной знак каталожный — OIL RIGHT 6067.

car.ru

Как выбрать смазку для ШРУС?, Новости компании

Вы услышали «хруст» в поворотах? Излишнюю вибрацию и посторонний шум на прямой? Можете быть уверены – «накрылся» ШРУС.

Ездить с такой поломкой небезопасно, поэтому отправляемся прямиком на подъемник. Скорее всего, со стороны «мертвый» ШРУС будет выглядеть как взмокший, кстати, если вы увидели это на ТО, а посторонних звуков еще не было, то шанс спасти узел сильно увеличивается. Остается купить новый пыльник в случае удачи, либо узел в сборе, если не повезло.

Однако, и первый и второй вариант невозможен без замены смазки, от качества которой напрямую зависит, сколько вы не вспомните о былых проблемах после ремонта.

Ну что, приступим к поиску идеальной смазки?

Цена/качество

Начните выбор смазки ШРУС с осмотра упаковки. Туба не должна протекать, быть жирной на ощупь – обычно это означает что продукт расслоился и пытается выбраться «на волю».

Лучше всего, если упаковка будет прозрачной – некоторые производители делают дозированные стик-пакеты из пленки. Плюсов у такой упаковки масса – 1 стик-пакет на один ШРУС, нет переплаты за упаковку, видно качество продукта. Если следовать правилу цена/качество то стик-пакеты явно в лидерах.

Что касается тюбиков, банок, то тут просто не нужно быть скупым и покупать самую дешевую смазку на рынке. Лучше, если смазка будет достаточно распространенной. Запомните, цена смазки несоизмеримо меньше, чем замена узла.

Стабильность

Предположим, смазка куплена и вы готовы ее использовать. Но, давайте-ка проведем еще несколько тестов, чтобы удостовериться в качестве.

Итак, начнем с консистенции. Выдавите немного смазки на лист бумаги. Если в течение одной минуты вокруг смазки не начало проявляться жирное пятно, то смазка достаточно стабильна.

Если же появилось – скорее всего не была соблюдена технология, скорее всего смазка точно так же расслоиться но уже у вас в ШРУСе.

Консистенция

Удачная смазка должна иметь консистенцию 2/3 по международной классификации NLGI.

Обычно класс консистенции пишут на упаковки. Если нет, это легко проверить – попробуйте смазку нанести так, чтобы высота «башни» была в 2 раза выше чем рублевая монета, поставленная на ребро, при этом основание равнялось диаметру монеты.

Получилось? Отлично!

 

Адгезия

Простыми словами – это липкость. Выдавите немного смазки на поверхность и придавите пальцем, поднимите палец и посмотрите насколько «липкая» у вас смазка. Она должна отлично тянуться, как жвачка. Это гарантия того, что при поврежденном пыльнике смазка не вылетит через «пробоину» или мгновенно не смоется в первой луже. Причем, чем тоньше нити образуются при растягивании, тем лучше смазка

 

Добавки

Приличная смазка всегда содержит присадки. В основном используются: графит, молибден, металлические порошки. Графит – хороший антифрикционный материал, применяется давно и уже проверен временем. Его недостаток – слипается. А это уже может привести к повреждению узла.

Молибден – отличная присадка, если нам необходимо снизить трение, однако совершенно бесполезна, если нужно победить износ – молибден ничего не восстанавливает, не слушайте продавцов.

Мягкие металлы – обычно смесь олова, серебра, меди которые могут заполнять поврежденные пары трения и снижающие износ в несколько раз, однако и тут не обошлось без «Но» – такую смазку нужно постараться найти. Если вам удастся, то не сомневайтесь – будете очень довольны

Ремкомплекты

А это вообще отдельная для веселья тема. В 99,9% случаев, смазка в неоригинальном ремкомплекте ШРУС вообще не имеет ничего общего со смазкой. Обычно, туда набивают нечто, напоминающее смесь отработки и гудрона.

Специально для вас мы размещаем фото, не очень аппетитно, правда?

Лучший вариант, особенно для китайских и русских запчастей – извлечь смазку из узла, промыть все растворителем, хоть бензином и заложить хорошую смазку

Вместо заключения

Подводя итог, хочется обратить ваше внимание на то, что роль смазки никогда не была такой же значимой, как роль производителя узла. Однако, именно от нее зависит то, сколько проработает железо.

Удивительно, но качественная 100-рублевая смазка может спасти узел ценой в десятки тысяч. Не забывайте это и подходите к выбору смазки основательно. Удачи на дорогах!

smazka.ru

Лучшая смазка ШРУСа: характеристика, отзывы :: SYL.ru

Автомобили, оснащенные передним приводом, имеют множество преимуществ – зачастую они более легкие, их дешевле и легче изготавливать. Также переднеприводные авто имеют более высокую проходимость на скользких участках. Но есть и определенные недостатки. Так, ШРУС в приводе не только обеспечивает равномерную прямолинейность движения, но и является причиной быстрого износа деталей и узлов трансмиссии.

Чтобы повысить надежность приводных и трансмиссионных механизмов, была разработана специальная смазка, с помощью которой ситуация улучшилась. Затем на рынке смазывающих материалов стало появляться множество различных продуктов, что создало путаницу, и автолюбителям пришлось терпеть некоторые неудобства. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.

Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

Второе не менее важное свойство смазочных материалов – защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах – это последствия полостной коррозии. Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

Виды смазывающих материалов

Переднеприводные автомобили, а также их полноприводные собратья сосуществуют уже многие десятилетия. За это время появилось и множество разновидностей смазок для ШРУС. В целом каждый состав вполне эффективно выполняет свои функции. Но некоторые из предложенных смазок имеют агрессивные свойства по отношению к резине или же пластику. Многие составы также не имеют должных свойств для борьбы с коррозией, а ведь это чуть ли не важнейшая характеристика смазки ШРУС.

Смазочные продукты на основе лития

Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

Еще отмечают консервационные свойства данных материалов – именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок – 50-60 тысяч километров.

Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

Бренды

Сегодня среди производителей смазок из лития лидируют отечественные. Многие зарубежные фирмы постепенно отказываются от этих составов из-за развития более новых и современных технологий. Новейшие разработки позволяют обеспечить максимальную защиту для каждой детали в трансмиссии.

Несмотря на это, в продаже всегда есть литиевая смазка ШРУС от таких производителей, как «ХАДО», Very Lube, Renolit.

Продукты на основе дисульфида молибдена

Хотя литиевая смазка ШРУС и обладает высокой эффективностью, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подойти для всех авто. В результате были созданы составы нового поколения. их особенность – дисульфид молибдена. Это позволило повысить устойчивость к воздействию коррозии. Как показали ресурсные испытания, даже через 100 000 км в ШРУСах не было обнаружено какого-либо серьезного износа. Но даже этот уникальный состав отнюдь не вечен – замена потребуется уже через сотню километров.

Страх перед жидкостью

Отмечается, что у подобных составов есть серьезный минус. Молибденовые продукты очень боятся влаги, которая может попасть с дороги внутрь механизма. В результате состав полностью теряет свои свойства.

Бренды

Для того чтобы выбрать лучшее, не стоит обращать особого внимания на цену. Часто смазка ШРУС с более низкой ценой имеет большую эффективность. Отличный пример – отечественная продукция «ШРУС-4». В составе много молибдена, что самым лучшим образом влияет на долговечность узлов трансмиссии. Из зарубежных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.

Смазка для внутреннего ШРУСа

Все, что сказано выше, актуально лишь для наружных шарниров угловых скоростей. Для внутренних узлов не подходят ни литиевые продукты, ни молибденовые. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа проходит в более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок теряется уже при 120°, а стандартная температура для внутренних узлов – 160°.

В качестве смазывающей продукции рекомендуют применять составы на основе полимочевины. Среди характеристик выделяются высокая температурная стойкость, стойкость перед воздействием жидкостей, общая эффективность. Смесь на основе полимочевины подойдет как смазка для трипоидного ШРУСа. Если же в основе внутреннего узла лежат шарики, то вполне можно обойтись продуктом «ШРУС-4».

Особенности внутренних трипоидных ШРУСов

Что касается именно трипоидных шарниров, то они работают за счет игольчатых подшипников. Если в смазке будут какие-либо твердые частицы, то это приведет к неминуемой гибели механизма. Продавцы в магазинах пытаются продать автолюбителям невесть что.

Смазка для трипоидного ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. Есть подходящие продукты на полимочевине в ассортименте «ХАДО». Также многие автовладельцы рекомендуют продукт Castrol LMX, который идеально подходит для работы в игольчатых подшипниках.

Какую смазку нельзя использовать

Часто водители становятся жертвами маркетинга – им предлагают самый лучший и надежный продукт, который в реальности не имеет желаемых свойств. Так, в случае с шарнирами угловых скоростей не рекомендуется применять графитовые смазки. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, к разрушению механизма приведут смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка.

Сколько смазки в ШРУС

Итак, наружные ШРУСы заполняют смазочным материалом так, чтобы состав немного выступал за границы детали. Во внутренний можно недолить немного – наливают так, чтобы до края осталось около 3-5 мм.

Как выбрать хорошую смазку?

Сегодня самый оптимальный вариант – средства с дисульфидом молибдена. Здесь и высокая защита от коррозии, и снижение трения в узлах. В качестве универсальной смазки можно применить «ШРУС-4» или «Литол-24». А лучшая смазка для ШРУСов – это оригинальный материал, который рекомендует производитель автомобиля. Так что при выборе будьте внимательны.

www.syl.ru

Смазка для шрусов какая лучше, brumoly ce 1 2

Литиевые

Возникли практически сразу же после самих ШРУСов. В результате, подобное вещество пользуется неплохим спросом.

Состав основывается на литиевом растворе и органической кислоте. В результате, получается желтоватое вязкое вещество, которое при понижении температур густеет, так что намазать зимой его будет намного труднее. С помощью составов такого типа можно в пару десятков раз снизить нагрузки на элементы привода.

При этом радуют высокие консервационные свойства вещества. Оно предотвращает проникновение к металлическим элементам пыли, грязи, влаги и других элементов. В то же время, подобные составы весьма агрессивны, так что могут растворять пыльники. Прочитайте руководство по использованию вашего авто. Там указано, допустимо ли применение литиевых веществ для смазки шарниров.

В последнее время смазки такого типа стали несколько менее популярными, уступая более новаторским вариантам. В то же время, их все еще можно встретить на рынке. Самые популярные варианты сейчас – ХАДО, Very Lube и RENOLIT.

Также будет интересно: Замена ШРУСа в автомобиле.

Молибденовые

Более прогрессивный вариант, который делается все с того же литиевого мыла, вот только теперь добавкой выступает дисульфид молибдена. Смазочные свойства такие же, как и у предыдущего варианта. В то же время, молибденовые составы отличаются одним важным преимуществом – они обладают высокими антикоррозионными свойствами.

Добиться этого помогло использование в составе солей металлов, что заменили некоторые кислоты. Кроме того, вещество является полностью безопасным для резиновых и пластиковых элементов, так что оно не приведет к преждевременному износу пыльника.

Из минусов такого вещества стоит выделить низкую стойкость перед влагой. Как результат, если под пыльник попадет даже немного воды, в силу определенных химических реакций состав превращается в абразив. Это лишь способствует трению, что приводит к ряду поломок ШРУСА. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, необходимо регулярно проводить проверку узла.

Бытует также мнение о том, что применение молибденовых смазок приводит к восстановлению поврежденных узлов трансмиссии. Это утверждение является неверным, так что если вы услышали хруст в ШРУСе, лучше обратиться к мастерам сервисного центра.

Среди самых популярных вариантов, доступных в нашей стране, следует выделить смазки ШРУС-4 и LM47.

Бариевые

В последнее время такая ШРУС смазка пользуется все большим спросом на рынке. Прогрессивный состав позволяет продлить срок службы шарнира, а также защитить его от ряда негативных воздействий. Основное преимущество тут состоит в том, что вещество совершенно не боится воздействия влаги.

Таким образом, если случился разрыв пыльника, менять вещество нет никакой нужды. Кроме того, смазка отлично противостоит коррозии, а также подходит для эксплуатации даже в достаточно агрессивных условиях. Состав является нейтральным в химическом плане, так что пыльники не будут повреждены, независимо от материала уплотнителей.

Основной недостаток подобного вещества состоит в его относительно высокой цене, что обуславливается сложностью производственного процесса. У нас производят лишь смазку ШРБ-4, все остальное приходится закупать в других странах.

В то же время, последний вариант является еще более дорогостоящим. Как еще один недостаток данного состава стоит выделить его неспособность противостоять низким температурам.

Также будет интересно: Внутренний ШРУС: признаки неисправности и как их устранять.

Какие смазки использовать не следует

Есть также и ряд составов, применение которых не рекомендуется. В том числе, тут стоит выделить такие разновидности составов:

• графитовые. Подобные вещества подходят в качестве смазки для подшипников и ряда других элементов в электромоторах. Применение графитовой смазки на ШРУСах является нецелесообразным, так как это приведет к поломке узла уже через 20-25 тысяч километров. Кроме того, часто в такие составы добавляют некачественные вещества, которые лишь еще более ускоряют износ движущихся деталей;
• углеводородные (в том числе, сюда входит и технический вазелин). Да, такие составы препятствуют проникновению влаги, а также сдерживают развитие коррозии. В то же время, когда температура достигнет 45 градусов по Цельсию, вещество начнет разрушаться. Так как температура в ШРУСе на порядок выше, то использование углеводородных составов со временем приведет к деформации узла;
• консистентные составы, которые делают из кальция или натрия. Они подходят для подшипников и ряда других подвижных соединений, но в случае ШРУСа показывают полную недееспособность, а также способствуют развитию коррозии. Уже через 15-30 тысяч километров пробега металлические элементы могут полностью выйти из строя;
• цинковые. Подобные составы, как и вещества на основе железа, полностью противопоказаны в качестве смазки для трансмиссии, поскольку приводят к ухудшению ее функциональных характеристик, а также полному выходу из строя.

Как часто менять смазку

Как правило, замена требуется через 50-60 тыс. километров пробега, но тут необходимо прочитать инструкцию – у некоторых производителей срок службы смазки может достигать целых 100 тысяч км.

Кроме того, если транспортное средство не использовалось на протяжении 9 месяцев, или же редко использовалось в течение 18 месяцев, то вещество также рекомендуется заменить. В то же время, в ряде случаев состав подлежит преждевременной замене, так что стоит иногда проверять состояние смазки.

Мы настоятельно рекомендуем регулярно выполнять замену смазки ШРУСа, придерживаясь инструкций и правил, установленных производителем транспортного средства. Помните, что стоимость такой процедуры будет на порядок ниже, чем выполнять ремонт или замену самого шарнира. Что же касается выбора вещества, то современный рынок предлагает достаточно большой ассортимент смазок. Тут не стоит экономить и покупать самые дешевые вещества. Лучше довериться проверенным производителям. Тем более, что разница в цене будет сравнительно небольшой.

Далее видео про лучшую смазку для ШРУСа:

Alfa Romeo 147 jtd 16v ›

Бортжурнал ›
хомуты пыльника внутреннего шруса (трипода)

Для начала про смазку для триподов: спросите уже наконец кто нибудь у представителей GKN/Loebro/Spidan почему в комплекте к пыльникам к очевидно трипойдным шрусам идет обычная молибденовая смазка (GKN-BruMoly CE 1/2, 2000009004311)?

О том что надо искать полимочевинную читал ещё 5 лет назад (да и вскрыв приводы удивились зеленоватому жидкому солидолу у триподов), но когда в первый раз менял сцепление времени искать трипойдную не было, заложили то что шло в комплекте с пыльниками (Loebro). В принципе, ничего не скажу, машина ещё 100ткм отьездила, и ничего не отвалилось 🙂
Во второй раз положили все по уму, G052186A3, и… она благополучно вытекла как минимум из под одного пыльника (хотя вроде и не придерешься к тому как зажат). Короче говоря стал вопрос добавления смазки и замены большого хомута на месте, надеюсь обойтись этим просто с точки зрения разумной экономии сил и времени, чтобы не сливать масло с коробки, и т.д. Хотя комплект пыльника про запас купил, т.к. чуть-что ездить его срочно искать — получится дороже и бредовее.

Итак о хомутах, пыльник Loebro 303946 (тот же GKN, т.е. OEM).
Глядя в спецификации, размер хомутов я так и не понял. Написано там (в спеках):
Height : 116
Inner diameter 1 : 24
Inner diameter 2 : 70

Если прибавив мм 5-6 к 24мм вала ещё можно прикинуть размер маленького хомута, то как хотя бы примерно проделать то же самое с большим хомутом я не нашел (т.к. внешняя форма чашки не круглая, а эти 70 мм это растояние между выступами чашки, т.е. явно меньше внешнего диаметра пыльника). Короче либо мерять на месте, либо угадывать (либо может есть таки способ рассчитать)? Вообще нормальные люди наверно идут на точку где продают пыльники, шрусы и хомуты, и решают это за 2 минуты, но я так не могу (да и предпочитаю честную цену в интернете, а не в 1.5-2 раза дороже на точке).

В комплекте с пыльником лежат хомуты OETIKER 33 и OETIKER 97. Тот который 97 в комплекте это судя по всему 11500223 (оцинковка, хотя по цвету материал немножко отличается, но сходство очень сильно). Тот который на 33 это соответственно 11500226.
Если с OETIKER не повезет, есть ещё например IMPERGOM, только там оба размера на пограничье между номерами (надо проверять на машине, но стоят хомуты копейки 0.25-0.5$): маленький 20115 (24-30мм) или 20116 (30-35мм), и большие 20125 (87-93мм) и 20126 (94-100мм). Могут ещё биться с буквами IM, а-ля IM20115. Кстати IMPERGOM в описании указывают по минимальному диаметру (т.е. 20115 = 25мм = 24-30мм), а OETIKER по максимальному (т.е. 11500223 = 97 = 89.7-97мм).

Из любопытства (и про запас) покупал ещё OETIKER 159, 163 и 167 серии из нержавейки:

15900004 (40-110мм), 15900002 (25-50мм), универсальные 7мм из нержавейки. Хомуты как хомуты, надеюсь количество перфорации на свойства не влияет.

167-я серия, держу в руках 16700262 (9мм на 93.3мм-96.5мм) и 16700033 (7мм на 23.9-27.1мм) — качественные хомуты из нержавейки (направляющие пазики и т.д.), утолщенные (9мм) на больших диаметрах (подходят для TPE, пластиковых пыльников), но БЕЗ дополнительной перфорации, т.е. перещелкнуть диаметр (переставить дырочки) нельзя, указанный диапазон это уже с учетом затяжки! Т.е. покупать их либо с существенным запасом по вариантам, либо точно зная необходимый диаметр.

163-я серия, например 16300022 (23.6мм-30мм, на 7мм) — судя по всему аналог 115 серии из нержавейки, 0.6мм вместо 0.7мм у 115 серии и IMPERGOM (свойства стали?), перфорация (т.е. запас в диапазоне), направляющий паз, и т.д.

Ой, короче, тяжела стезя ищущего хомуты на замену — проще комплект пыльника купить 😉

Petrovich45 ›

Блог ›
Как выбрать правильную смазку для ШРУС

Приветствую, коллеги!

В личной переписке меня часто спрашивают, какую смазку закладывать в шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) приводов автомобилей. Казалось бы, в чем проблема, если написано на банке «Смазка для ШРУС» — бери и пользуйся на здоровье. Однако, как и в любом другом вопросе, здесь есть свои нюансы, о которых я расскажу в этой записи.

Внимание: присутствует много букв и скучных картинок.

Часто, в комплекте с новым шарниром или пыльником, уже прилагается тюбик или пакетик со смазкой. Но не торопитесь не глядя использовать эту смазку. Бывает, что производитель запчасти не учитывает, что для разных шарниров смазки существенно отличаются, и в комплекте может быть не та смазка.

1. Смазка в комплекте не всегда подходит к данному шарниру (случайное фото, только для иллюстрации).

Дело в том, что в автомобиле могут использоваться ШРУС разных типов, для которых требуются смазки с определенными свойствами. Об этом и пойдет речь ниже.

1. Немного теории

Для передачи вращательного движения от агрегатов трансмиссии (КПП или редукторов) к колесам, часто применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Эти шарниры обеспечивают постоянную скорость вращения приводных валов (полуосей), вне зависимости от угла поворота колес и перемещений подвески и агрегатов трансмиссии.

Такой тип привода состоит из двух шарниров, внутреннего и внешнего, которые закреплены на полуоси. Внутренний ШРУС вставляется в агрегат трансмиссии, а наружный закреплен в ступице колеса (рис. 2).

Полный размер2. Конструкция привода колеса с ШРУС

2. ШРУС шарикового типа

Шарниры шарикового типа передают вращение с помощью шариков, скользящих по направляющим канавкам, выполненным в корпусе шарнира (рис. 3, 4):

Полный размер3. ШРУС шарикового типа

4. ШРУС шарикового типа

Работа шарикового шарнира показана на видео:

Конструкция шарикового шарнира «живьем»:

Шариковые ШРУСы способны передавать большой крутящий момент, обладают большим углом поворота и минимальным люфтам между элементами. Поэтому, шарниры данного типа в большинстве случаев применяются в качестве наружных шарниров приводов колес. Однако, такая конструкция шарнира не допускает осевых перемещений, поэтому они не способны компенсировать осевые перемещения подвески и агрегатов трансмиссии. Для компенсации осевых перемещений применяются шарниры другой конструкции.

3. ШРУС типа трипод

Одним из самых распространенных ШРУС, позволяющих компенсировать осевых перемещения, являются шарниры-триподы. В корпусе такого шарнира располагается трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках (трехшиповик, трипод). Благодаря такой конструкции, трипод допускает как угловые перемещения, так и осевые, при которых ролики перемещаются по направляющим канавкам корпуса при поворотах или осевых колебаниях (рис. 5, 6):

5.

6.

Работа и конструкция шарнира типа «трипод» показана на видео:

Благодаря особенностям конструкции, триподы часто применяются в качестве внутренних ШРУС приводов колес, так как они позволяют компенсировать колебания подвески и агрегатов трансмиссии, а требуемые углы работы шарнира меньше, чем со стороны колес.

Прошу прощения за занудство, небольшое примечание. Довольно часто слышу, когда триподы называют «трипоиды». Это не совсем правильно, так как в оригинале существует только английское слово tripod, но многие его коверкают. Правильнее говорить «трипод».

4. Шариковые ШРУС с осевым перемещением

Помимо триподов, в качестве внутренних ШРУС могут применяться и шариковые шарниры с определенной конфигурацией канавок, позволяющей осевые перемещения (фото 7). Например, в качестве внутреннего ШРУС переднеприводных автомобилей ВАЗ семейства 2108-2110 применялись как триподы, так и шариковые шарниры.

7. Внутренний шариковый ШРУС.

Подробнее о разновидностях шарниров равных угловых скоростей можно почитать в Википедии: ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9

5. Важность выбора правильной смазки для ШРУС

Так как ШРУСы применяются в приводах колес, то они передают большой крутящий момент и испытывают большие нагрузки, как механические, так и температурные. Для обеспечения надежной работы, шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или пластиковым пыльником.

При этом, первую попавшуюся смазку в ШРУС закладывать нельзя, так как от используемой смазки сильно зависит работоспособность и ресурс шарнира. В связи с высокими нагрузками, смазки для ШРУС должны быть противозадирными и высокотемпературными. Более того, шарниры разного типа (шариковые или триподы) требуют разных смазок. В шариковых ШРУС, шарики скользят по направляющим корпуса, и от смазки требуются высокие противозадирные свойства, а в триподах работают ролики с игольчатыми подшипниками, для которых также нужны смазки с определенными свойствами (в частности, игольчатым подшипникам противопоказаны смазки с твердыми частицами). Неправильная смазка может быстро прикончить шарнир:

8. Повреждения шарикового ШРУС.

9. Повреждения трипода.

Из сказанного выше становится понятно, что в ШРУС требуется использовать специализированные смазки, причем, для шарниров разного типа — разные смазки.

К сожалению, на практике иногда приходится видеть примеры, когда при ремонте в шарниры по незнанию закладывают неподходящие смазки — графитную, литол и т.д.

Вторая самая распространенная ошибка — использование в триподах смазок, предназначенных только для шариковых шарниров:

10. В трипод ошибочно заложена смазка для шарикового ШРУС.

Специализированные смазки для ШРУС, за редким исключением, обычно обозначаются в явном виде, по надписям на упаковке «Для ШРУС», «CV Joints» или «Constant Velocity Joints». Кроме того, необходимо отличать смазки для шариковых ШРУС и триподов, о чем пойдет речь ниже.

6. Смазки для шариковых ШРУС

Для шариковых ШРУС применяются смазки консистенции NLGI 2 дополнительными противозадирными присадками в виде твердых частиц дисульфида молибдена MoS2. Такие смазки предотвращают сваривание и ускоренный износ при ударных нагрузках и перемещении шариков в металлических направляющих корпуса шарнира.

Идентифицировать смазки смазки с дисульфидом молибдена можно довольно просто — по цвету. Такие смазки, как правило, обладают характерным темно-серым или черным цветом, иногда с темно-синим отливом:

11. Типичный вид смазки с дисульфидом молибдена MoS2.

На упаковке таких смазок обычно указывается «С дисульфидом молибдена», «MoS2», «Molybdenum Disulfide», «Moly», «Для шариковых ШРУС» и другие обозначения, указывающие на предназначение смазки. Также, для шариковых шарниров предназначена распространенная отечественная смазка ШРУС-4. Примеры см. на фото 12-15:

12. Смазка для шариковых шарниров ШРУС-4.
13. Смазка для шариковых шарниров Liqui Moly LM47.

14. Смазка для шариковых шарниров Ravenol Mehrzweckfett mit MoS2.

Полный размер15. Смазка ВМПАвто для шариковых ШРУСов.

7. Смазки для ШРУС типа трипод

Так как в конструкции триподов применяются игольчатые подшипники, для смазки таких шарниров применяются специализированные мягкие смазки консистенции NLGI 1 или NLGI 1.5 без твердых добавок.

Внимание: Смазки с твердыми частицами дисульфида молибдена, типа ШРУС-4 и аналогичные, в триподах применять нельзя.

Как правило, на упаковке смазок для триподов, их применимость указана в явном виде, фразами типа «Tripod Joints», «Для игольчатых подшипников», «Triple Roller Joints», «Для триподов» и т.д. Кроме того, так как наиболее часто триподы применяются во внутренних ШРУС, на упаковке со смазкой может быть явно указано «Inboard», «Inner» и т.д.

Примеры смазок для триподов см. на фото 16-20:

16. Смазка ВМПАвто для триподов.

Полный размер17. Смазка GKN Tripod Joint Grease для триподов.

18. Смазка VW G052186A3 для триподов.
19. Смазка SLIPKOTE Polyurea Grease for Tripod-type CV для триподов.

Полный размер20. Смазка Honda CV Joint Grease Inboard для триподов.

8. Смазки, требующие дальнейшего уточнения

Есть две смазки, с которыми я лично до конца не определился насчет их применимости в ШРУС.

1) Смазка RedLine CV-2 с красным молибденом. В описании смазки указано, что она может применяться в ШРУС, при этом в составе используется красный (как пишут на форумах, «органический») молибден (Red Moly). В шарнирах какого типа применять эту смазку, мне пока не очень понятно. В высокоскоростных шариковых подшипниках она служит хорошо, я проверил на себе. Возможно, ее можно применять и в триподах.

Уточнение из комментариев: Возможно, в состав этой смазки входит хлорид молибдена — MoCl3 красного цвета.

2) Смазка Ravenol Arctic Tripoid Grease mit MoS2. Смущают две вещи — указано «Tripoid» (не Tripod, а именно Tripoid), плюс в составе смазки указан дисульфид молибдена MoS2. Я бы воздержался от использования ее в триподах до точного выяснения применимости.

ВЫВОДЫ:
1. В ШРУСах используются специализированные смазки, предназначенные именно для шарниров равных угловых скоростей. Обычно, они обозначаются явно, словами «ШРУС» или «CV», хотя бывают и исключения.
2. В связи с высокими нагрузками, смазки для ШРУС должны быть противозадирными и высокотемпературными.
3. В ШРУСах разного типа должны применяться разные смазки, для шариковых шарниров свои, для триподов — свои.
4. Смазки для шариковых ШРУС имеют в своем составе дополнительные противозадирные присадки в виде твердых частиц дисульфида молибдена Mo2S. Консистенция таких смазок обычно NLGI 2.
5. Смазки для триподов должны обеспечивать смазку игольчатых подшипников, поэтому они более мягкие (консистенция NLGI 1 или NLGI 1.5) и не должны содержать в своем составе твердых частиц, таких как MoS2.
6. Наружные ШРУСы чаще всего встречаются шарикового типа, а внутренние — типа трипод, но бывают и исключения. Поэтому, выбирая смазку для ШРУСов, необходимо точно знать, шарниры какого типа применены в данном конкретном случае.

Надеюсь, информация была для вас полезной.

Всем хорошего дня, до связи!

Все фото и видео взяты из сети, для иллюстрации.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

• При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
• Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Что такое трипод?

ШРУС состоит из двух автономных узлов:

• внутренний узел крепится непосредственно к ведущей полуоси;
• второй интегрирован в ступицу ведущего колеса.

Они используется для выравнивания угловой скорости крупными шариками, передвигаемые по специальным желобкам. Для внутреннего шруса и внешнего аналога применяют, в зависимости модели авто, конкретную смазку. Недостаток механической конструкции в том, что не предусматривает осевых подвижек подвески. Такими свойствами обладают игольчатые шарниры.

Их назвали триподами, от английского слова tripod. Шарниры данного вида компенсируют недостаток шаровых аналогов. Выравнивание угловой скорости происходит за счет подвижек роликов по специальным каналам при разворотах или осевой нестабильности.

Поскольку пытливая мысль инженеров не застаивается, созданы шрусы с шарнирами шарикового механизма, позволяющего создавать осевые передвижения. В качестве примера стоит привести отечественный автомобиль Волжского автозавода модификации 2108-2110. Выпускались с игольчатым вариантом и шариковым.

Какая требуется смазка?

Следует понять, что разговор идет о ведущем переднем мосте, поскольку зданий ведущий мост выравнивает угловые скорости при помощи дифференциала. ШРУСы работают под огромными разнонаправленными силовыми моментами, в повышенной температурной зоне. Чтобы трипод функционировал долго, следует составные детали смазывать.

Требуемая консистенция пастообразного вида интегрируется в узел и тщательно герметизируется надежными пыльниками. Они могут быть пластиковыми или изготовлены из резины.

Обязательное условие — никогда, даже при большой нужде, не использовать смазку, оказавшуюся под рукой. Рекомендованный тип смазочного материала обеспечит долгосрочную эксплуатацию шарниров.

Узел с шариковыми рабочими элементами смазывают продуктами, с универсальными противозадирными характеристиками, способными долго работать в зоне точках повышенных температур.

Аналогичное условие ставиться и для триподов (узел с игольчатыми роликами) требующих, чтобы смазочный продукт не имел в консистентной структуре твердых частиц, обладающих абразивными характеристиками. Использование неконкретного смазочного продукта — прямой путь к уничтожению важных для автомобилей узлов. Использование не рекомендованных графитных смазочных средств, приводит к быстрому выходу шарниров из функционального состояния.

Грубую ошибку совершают водители, когда используют смазку, предназначенную для шариковых шарниров, для смазки игольчатого роликового шарнира.

Смазывающие материалы для триподов

Конструктивные особенности триподов, где главным изнашиваемыми элементами, являются подшипники игольчатого типа, требует использование иных марок смазочного продукта.

Практикой доказано, что лучше использовать смазочные консистенции, содержащие на упаковке надписи:

Представленные средства не имеют твердых добавочных вкраплений. В контексте инструкций сказано, что нельзя использовать для данного вида шарниров смазочный материал под вывеской «ШРУС-4» и других аналогов, содержащих в структуре молибденовые добавки.

Эксплуатационная практика автомобилей доказывает, что лучше покупать и использовать следующие смазочные средства:

• Tripod Joints;
• «Для приподов»;
• Inboard;
• Inner и другие.

Перечень смазок велик. Привести в списке имеющиеся в продаже наименования в тексе физически невозможно. Импортные смазки легко купить в многочисленных стационарных торговых точках и интернет-магазинах. Сегодня смазка универсальная для трипода является ликвидным импортным товаром благодаря высоким технологическим характеристикам.

Смазки на полимочевинной основе

Рекламные ролики производителей смазочных товаров для особых автомобильных узлов, притягивают внимание автомобилистов. Особый интерес вызывают смазки, изготовленные на полимочевине. Сначала расшифруем сложное название, то есть что оно значит.

Это полимеры синтетические, в структуре которых содержатся частицы продукта (мочевина). Вещество представлено химической формулой NH-CO-NH. Смазка полимочевинная создает специальную противозадирную защитную пленку.

• По такой технологии изготовлен продукт Slipkote® Polyurea CV Joint. Используется для смазки узлов и деталей шарниров, выравнивающих угловые скорости. Применяется в автомобилях с приводным ведущим передним мостом, в автомашинах отдельных моделях с задним ведущим мостом.

Смазывают узел на весь срок эксплуатации. Меняют при прохождении ТО. Данная смазочная консистенция имеет ряд преимуществ над остальными аналогами. Смазка держит высокие температуры, не разрушает термопластик, водостойкая. Загуститель полимочевинный в сублимации с базовыми смазывающими консистенциями, нетрадиционными присадочными материалами, гарантирует долговечность, стойкость к некомфортным условиям использования.

При использовании данного смазочного продукта необходимо систематически контролировать шарниры на возможность вытекания жидкости.

Отечественные производители

В Северной Пальмире начато производство смазки ВМПАВТО в ассортименте. Новый товар под названием «МС-ШРУС триподный». В инструкциях по использования говорится, что смазочный продукт рекомендован для универсального использования при температурных режимах до +160 C°. Дана и иная положительная информация. Мало сказано о недостатках.

Изготовители смазочного материала ВМПАВТО «забыли» в подробностях расписать технические характеристики продукта. Создается впечатление, что покупатель должен верить продавцу на слово. В какой-то степени, оплошность брендового предприятия, покупателям не понятна.

В продаваемом товаре не упоминается, проходила ли смазка тестовое испытание. Какие побочные вкрапления интегрированы в консистенцию? Отсутствие элементарных описаний товара, не может не настораживать покупателей. Они хотят знать об отечественном продукте вмпавто, практически все.

Отзывы ВМПАВТО

Разобраться в данном вопросе помогут профильные форумы в интернете. Появившаяся информация о выпуске нового смазочного отечественного продукта с неплохими потребительскими характеристиками, позитивно встречена многими участниками форумов. Большое число сторонников продукта подтверждает в комментариях, что продукт ВМПАВТО для ШРУСов соответствует российским стандартам. Качество подтверждено сертификатами и документами соответствия.

Есть лестные отзывы об используемой таре. Посуда из синтетики практична в применении, безопасна, снабжена необходимой информативной базой. И, конечно, демократичная цена. Импортные аналоги намного дороже. Отечественный продукт покупают во всех регионах страны. С каждым днем интерес автомобилистов к нему возрастает.

Как смазать приводной вал

ШРУСы

по своей конструкции не нуждаются в регулярном обслуживании, если только пыльник ШРУСа не порвался. Во многих случаях более экономически выгодно заменить всю ось CV из-за количества трудозатрат. Если пыльник ШРУС был порван в течение некоторого времени, и шарнир ШРУС стал сухим и / или дорожный мусор попал в шарнир, необходимо заменить всю ось. Простая смазка шарнира не устранит возникшие повреждения.

Часть 1 из 6. Знайте различные типы приводных валов

Приводные валы бывают нескольких конструкций в зависимости от использования автомобиля, для которого они созданы.Ниже приведен список, который поможет вам различать разные типы.

Часть 2 из 6. Знайте различные точки смазки

В ведущих мостах используется ряд систем шарнирных соединений для обеспечения необходимого изгиба приводного вала. Тип используемого соединения является конструктивной необходимостью, продиктованной предполагаемым использованием транспортного средства.

Часть 3 из 6: Смазка ШРУС

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите правильное колесо .Это будет колесо, которое ведет ось CV.

Шаг 2: Отсоедините нижний шаровой шарнир и конец рулевой тяги от поворотного кулака . Отсоединение шарового шарнира и конца рулевой тяги зависит от производителя.

Для этого шага обратитесь к руководству по ремонту.

Шаг 3: Снимите ось с автомобиля . Если вы заменяете только пыльник на внешнем ШРУСе, то вам не нужно будет полностью снимать ось.

Однако, если вам нужно заменить внутренний пыльник CV, вам нужно будет снять ось с автомобиля.

Шаг 4: Отрежьте ремни багажника CV . Ремни удерживают пыльник CV на месте вокруг полуоси.

Шаг 5: Разъедините ШРУС и снимите пыльник ШРУСа . Будьте осторожны, чтобы шарикоподшипники не выпали из корпуса во время этого процесса.

Если они это сделают, вычистите их и положите обратно. Лучше всего, если они останутся в той позиции, в которой были всегда.

Шаг 6: Снимите старый пыльник CV с оси .Пыльник легко сбивается с оси.

Шаг 7: Очистите стык от большей части старой смазки . Убедитесь, что в стыке нет мусора.

Соединение не требует безупречной очистки, просто очистите его достаточно, чтобы новая смазка составляла большую часть при упаковке соединения.

Шаг 8: Установите небольшой зажим пыльника CV . Сначала установите на вал небольшой зажим пыльника CV.

Шаг 9: Установите новый пыльник CV на вал .Пойдите с маленьким концом загрузки CV здесь.

Шаг 10: Набейте соединение, вдавив смазку в шарикоподшипники рукой . Вам просто нужно убедиться, что смазка начала попадать в шарнир подшипника.

Когда он начнет вращаться, он будет втягивать смазку дальше.

Шаг 11: Нанесите смазку на пыльник CV . Выдавите остаток смазки в пыльник CV.

Шаг 12: Соберите ШРУС .Обязательно соберите это как следует.

Шаг 13: Наденьте пыльник CV на малый и большой концы . Вам нужно будет вставить концы пыльника в прорези на конце CV и конце вала.

Шаг 14: Закрепите зажимы CV . Вставив концы чехла в пазы, наденьте зажимы на края и закрепите зажимы.

Шаг 15: Установите на место ось CV . Конечно, делайте это только в том случае, если вы его удалили.

Часть 4 из 6: Смазка скользящего шарнира

Скользящие шарниры позволяют приводному валу удлиняться и укорачиваться при движении подвески вверх и вниз.Без скользящего шарнира в трансмиссии было бы заедание, которое сломало бы несколько компонентов.

Шаг 1. Проверьте фитинг Зерка . Если есть церк-фитинг, то смазать скользящий шарнир очень просто.

Просто используйте шприц для смазки, чтобы ввести смазку в соединение. Использование шприца для смазки говорит само за себя.

• Примечание : Если есть подарок для зерка, сегодня ваш счастливый день, вы можете здесь остановиться. Вы сделали.

Шаг 2: Снимите ось .Снимайте ось только в том случае, если на скользящем шарнире нет шарнирного соединения.

• Наконечник : скользящие муфты будут устанавливаться в осях самых разных конструкций. При отсутствии фитинга Зерка чаще всего потребуется снимать ось, чтобы смазать скользящее соединение. Часто есть ярлыки, поэтому, прежде чем снимать ось, подумайте об этом.

Шаг 3. Удалите старую смазку . Удалите старую смазку с внутренних и наружных шлицев.

Шаг 4: Нанесите новую смазку кистью, чтобы полностью покрыть все шлицы .Очень важно убедиться, что охватываемые шлицы полностью закрыты.

После того, как вы снова вставите охватываемый конец, он также будет смазывать внутренние шлицы.

Шаг 5: Установите приводной вал на место. Делайте это в обратном порядке.

Часть 5 из 6: Смазка карданного шарнира

Шаг 1. Проверьте фитинг Зерка . Если он есть, используйте шприц для смазки, чтобы нанести смазку на карданный шарнир.

Продолжайте выдавливать консистентную смазку, пока смазка не начнет вытекать из крышек подшипников карданного шарнира.

• Примечание : Если на карданных соединениях нет фитингов Зерка и они сухие, их необходимо заменить. Замена карданных шарниров — это процесс, сильно отличающийся от смазки, и его должен выполнять только опытный механик.

Шаг 2: Снимите приводной вал и установите новые карданные шарниры . На большинстве карданных шарниров есть фитинги Zerk, но на многих новых автомобилях их нет; когда эти карданные шарниры нуждаются в смазке, их нужно будет заменить.

Часть 6 из 6: Твердая смазка мостов

Сплошная задняя ось содержит приводные валы внутри трубчатого кожуха.Внутри этого корпуса содержится трансмиссионное масло, которое распространяется от колеса к колесу.

Шаг 1. Осмотрите твердый мост на предмет утечек жидкости. . Точки утечки для неразрезной оси находятся на колесах, на дифференциале, где соединяется ведущий вал, и на крышке дифференциала.

Если вы видите утечки в любой из этих точек, ее необходимо отремонтировать.

• Наконечник : Если вы ожидаете утечки в колесах заднего моста, вам нужно будет уметь различать тормозную жидкость и трансмиссионное масло.Трансмиссионное масло намного гуще тормозной жидкости и будет иметь очень резкий запах.

• Совет : Если утечек нет, для смазки неразрезной оси нужно просто заменить трансмиссионное масло. Если есть утечки, вы будете добавлять трансмиссионное масло, чтобы убедиться, что оно заполнено до тех пор, пока вы не найдете и не устраните утечку. Масло в трансмиссии не будет низким, если нет утечек.

Шаг 2: Снимите пробку уровня трансмиссионного масла с дифференциала . Эта пробка будет очень похожа на сливную пробку двигателя, но будет установлена ​​примерно на полпути к дифференциалу.

• Примечание : Аналогичная заглушка будет на нижней части дифференциала. Это сливная пробка. Не снимайте его, чтобы проверить уровень жидкости в задней оси. При его снятии все масло стечет.

Шаг 3: Проверьте уровень масла . При снятой заливной или контрольной пробке и на ровной поверхности уровень трансмиссионного масла должен совпадать с резьбой нижней части отверстия, в которое ввинчивается заливная пробка.

• Примечание : Если вытечет немного трансмиссионного масла, это нормально.Уровень не обязательно должен быть точным. Пока вы можете слегка вставить палец в отверстие и прикоснуться к трансмиссионному маслу, все в порядке.

Шаг 4: Слейте воду из задней части . Если определено, что вам необходимо заменить трансмиссионное масло, снимите сливную пробку и дайте ей стечь в сливной поддон.

Шаг 5: Залить масло . Установите сливную пробку и залейте масло до тех пор, пока трансмиссионное масло не вытечет из заливного отверстия.

Шаг 6: Установите заглушку заливного отверстия .После того, как вы установите заглушку заливного отверстия, все готово.

Приводные валы бывают разных форм, размеров и конструкций. Не все приводные валы требуют смазки. Вам нужно будет определить требования к вашему конкретному автомобилю либо путем непосредственного осмотра, либо обратившись к руководству по ремонту. По большей части приводные валы требуют очень низкого технического обслуживания, но когда приходит время их обслуживать, это может быть очень легко или очень сложно, в зависимости от системы, установленной на вашем автомобиле. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной системе, обязательно обратитесь к механику за быстрым и полезным советом.

Замена пыльника и ШРУСа и стоимость

ПЕРЕД заменой пыльника ШРУСа необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

Когда смазка вытесняется из ШРУСа из-за поврежденного или порванного пыльника ШРУСа, шарнир начинает изнашиваться намного быстрее и вскоре выйдет из строя. Если ШРУС поврежден, набивка шарнира новой смазкой и установка нового пыльника ШРУСа не отремонтируют уже поврежденный ШРУС. Единственное средство от поврежденного ШРУСа — замена оси ШРУСа.Итак, перед повторной набивкой ШРУСа новой смазкой и установкой нового пыльника ШРУС необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

Как определить состояние ШРУСа
1. Используя яркий фонарик, загляните внутрь поврежденного или порванного пыльника ШРУС. Присмотритесь к ШРУСу — в шарнире еще есть смазка?

2. Крепко возьмитесь за ось CV рядом с шарниром и попытайтесь переместить ось назад и вперед, а затем внутрь и наружу. Движение в любом направлении должно быть незначительным или отсутствовать вообще.

3. Выведите автомобиль на пустую парковку или любое открытое место, где вы можете ездить по кругу, не подвергая опасности себя и окружающих. Если это безопасно, поверните рулевое колесо до упора в одном направлении и двигайтесь по кругу. Теперь сделайте то же самое в обратном направлении. Вы слышали щелчки или хлопки, путешествуя по кругу в любом направлении?

Заключение: Если в ШРУС все еще есть смазка, если вы почти не чувствовали движения при попытке переместить ось вручную, и если не было щелчка или хлопка при движении по кругу в любом направлении, то ШРУС хорошо.Замена поврежденного пыльника CV может быть подходящим ремонтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сухой (без смазки) ШРУС, прошедший испытание на движение и испытание на вождение, также подойдет. Тем не менее, окно возможностей для заполнения ШРУС новой смазкой и замены пыльника ШРУ очень короткое. Без смазки в шарнире выход из строя произойдет очень быстро.

Типы сменных сапог для CV

Существует три основных типа сменных башмаков CV.Они объясняются следующим образом:

Первый тип — это стандартная конструкция пыльника CV , которая требует, чтобы ось CV была снята с автомобиля, а затем шарнир CV должен быть снят с оси перед заполнением шарнира консистентной смазкой и установкой пыльника CV. Это лучший вариант из трех башмаков CV, но он также является наиболее дорогостоящим (или занимает много времени) в установке.

Второй тип — конструкция « stretch boot », которая не требует снятия оси CV для установки, но требует снятия колеса и ступицы колеса в сборе.При такой конструкции пыльник ШРУС натягивается на ШРУС и удерживается вместе с помощью специального клея или больших зажимов. Поскольку эластичный ботинок представляет собой цельный ботинок, он может прослужить дольше, чем ботинок раздельного типа, но недостатком является то, что установка не так проста, как конструкция раздельного ботинка.

Третий сменный пыльник CV представляет собой дизайн « split — boot ». Разъемный пыльник CV устанавливается простым открытием пыльника в разрезе и размещением его поверх и вокруг шарнира.Пыльник использует специальный клей или большие зажимы для плотного прилегания пыльника вокруг ШРУСа. Конструкция с разъемным пыльником устанавливается без снятия колеса, ступицы или каких-либо других деталей. Из трех вариантов загрузки «раздельная загрузка» считается самой слабой, но, несомненно, является самой простой и наименее дорогой в установке загрузкой.

Стоимость замены башмака CV

Авторемонтные мастерские и сервисные центры автосалонов обычно не заменяют башмаки CV — они будут настаивать на установке новой оси при выходе из строя пыльника CV и / или шарнира.Причина в том, что затраты на рабочую силу для замены пыльника CV больше, чем затраты на замену оси CV. Комплект пыльников CV стоит меньше, чем мост CV, но разница меньше, чем разница в рабочей силе. В приведенном ниже примере показана разница в стоимости замены пыльника CV по сравнению с заменой оси CV. В качестве примера можно привести Toyota Avalon 1999 года выпуска.

АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
РЕМОНТ: Замена внешнего моста со стороны водителя багажника CV
СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 32 доллара США
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 2,8 часа. X 85 долларов США / час = 238 долларов США
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 270 долларов США

долларов США

VS.

АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
РЕМОНТ: Замена стороны привода моста CV
СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 137 долларов США
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 1,5 часа. X 85 долларов США в час = 128 долларов США
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 265 долларов США

долларов США

В этом примере стоимость замены оси CV на 5 долларов меньше, чем просто замена пыльника CV.

Самостоятельная замена багажника CV

Примите во внимание вышесказанное, единственный раз, когда имеет экономический смысл заменить пыльник CV вместо оси CV, — это когда вы выполняете работу самостоятельно. Комплекты багажника CV можно приобрести в местном магазине автозапчастей или в Интернете.Стоимость загрузочного комплекта CV может варьироваться от 8 до 40 долларов, в зависимости от автомобиля, которым вы управляете, и качества приобретаемого вами комплекта багажника. В комплект пыльника CV входит пыльник для ШРУСа, пакет смазки для шрусов и клей или зажимы.

Соединения и башмаки с постоянной скоростью (CV) · BlueStar Inspections

Автомобили состоят из множества относительно небольших компонентов, которые могут не привлекать особого внимания, но жизненно важны для безопасной эксплуатации транспортного средства. Одной из таких деталей является шарнир постоянной скорости (CV) и тот небольшой элемент защиты, который он назвал загрузочным устройством CV.Что такое ШРУС и пыльник, и как узнать, что у вас проблемы? Давай выясним.

Все автомобили с передним приводом имеют ШРУСы на обоих концах приводных валов главной оси, также известные как полуоси. Внутренние ШРУСы соединяют ведущие валы мостов с трансмиссией или дифференциалом, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы мостов с колесами. В зависимости от типа подвески заднеприводные, полноприводные и полноприводные автомобили могут также иметь ШРУСы и пыльники.

ШРУСов необходимы для передачи крутящего момента от системы трансмиссии и дифференциала на ведущие колеса с постоянной скоростью, при этом поддерживая движение подвески вверх и вниз. Они допускают все типы движения и любые странные углы, необходимые при проезде транспортного средства по дороге. ШРУС в основном предотвращает поломку оси при каждом ударе автомобиля.

Два наиболее часто используемых типа ШРУСов — шаровые и треножные.В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются на внешней стороне приводных валов (внешние ШРУСы), в то время как ШРУСы типа треноги в основном используются на внутренней стороне (внутренние ШРУСы).

ШРУС набивается специальной смазкой, обычно смазкой на основе дисульфида молибдена, и плотно закрывается гибким и прочным резиновым или пластиковым пыльником, удерживаемым на месте двумя зажимами. Сапог обычно выглядит как гармошка в форме воронки. ШРУС не требует какого-либо обслуживания и может служить долго, пока защитный пыльник ШРУСа не поврежден, а в шарнире удерживается достаточная смазка и защищен герметичным чехлом.Башмаки CV служат простой, но важной цели и обеспечивают долгий срок службы осей и шарниров CV.

Самая распространенная проблема с ШРУСами — это когда защитный пыльник трескается, рвется или повреждается. Как только это происходит, смазка вытекает, внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и, в конечном итоге, выходит из строя из-за потери смазки, загрязнения и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние.

Утечка смазки из небольшой трещины или разрыва является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение более серьезное, вы можете увидеть брызги смазки на внутренней стороне обода колеса и вокруг внутренней части области ведущего колеса. Часто смазка также может попадать на шасси или другие детали в нижней части автомобиля, когда ось CV вращается.

Если автомобиль движется с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком сильно изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте.

Обычно шум становится громче при разгоне на поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может развалиться во время движения. Это сделает ваш автомобиль непригодным для вождения и потенциально может оставить вас в затруднительном положении.

Неисправности внутреннего ШРУСа случаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является дрожь или тряска из стороны в сторону при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС также может вызывать стук при переключении с привода на задний ход.

Осмотр подержанного автомобиля всегда должен включать визуальный осмотр всех внутренних и внешних ШРУСов и башмаков путем поворота колес, наблюдая за ботинками.Во время осмотра будут очевидны любые признаки трещин, разрывов, разрывов или повреждений, а также утечки или выброса смазки из ботинок. Необходимо проверить зажимы ботинка, чтобы убедиться, что они присутствуют и надежно закреплены. Оси CV могут погнуться во время столкновений. Это повреждение не всегда может быть видимым, но может быть обнаружено при управлении автомобилем. Следует провести тест-драйв, во время которого следует сделать несколько поворотов в обе стороны с ускорением при повороте. Это обычно выявляет необычные щелкающие звуки, вибрацию и другие проблемы с ШРУСами.

ШРУСы | Бюджетный Авто Ремонт

Все переднеприводные автомобили, а также некоторые заднеприводные и полноприводные автомобили оснащены шарнирами CV (постоянной скорости). На переднеприводных автомобилях внутренний шарнир соединен с трансмиссией, а внешний шарнир соединен со ступицей колеса. Между двумя шарнирами и соединением двух шарниров вместе находится полуоси или приводной вал, также известный как полуоси.Есть правый и левый приводные валы с внутренним и внешним ШРУСами. Эти узлы приводного вала / ШРУС передают крутящий момент от трансмиссии на колеса, тем самым поворачивая колеса. ШРУСы позволяют приводным валам плавно перемещаться вверх и вниз вместе с подвеской при вращении с постоянной скоростью.

ШРУСы

заполнены стойкой смазкой, герметизированы и защищены резиновыми башмаками. Пока эти ботинки не порваны и не вытекла смазка, ШРУСы не нуждаются в обслуживании и прослужат много лет и десятки тысяч миль.Однако, если защитный чехол треснул или порван, смазка вытечет наружу и, в конечном итоге, вызовет повреждение ШРУС из-за отсутствия смазки. Вы можете положиться на сертифицированных технических специалистов в Budget Auto Repair, которые проверит ваши ШРУСы и ботинки, когда ваш автомобиль находится в воздухе в нашем магазине.

Ключом к экономии денег является раннее обнаружение и профилактика. Смазка, выходящая из небольшого отверстия или трещины в башмаке CV, является признаком серьезных проблем, если ею пренебречь. Продолжение управления автомобилем с протекающим пыльником ШРУСа в конечном итоге приведет к выходу из строя самого ШРУСа.Распространенным признаком изношенного ШРУСа является щелчок или стук в передней части, особенно при поворотах. Если соединение действительно сломается, что может произойти в тяжелых случаях, ваша машина больше не будет ездить, и ее придется буксировать. Замена поврежденного или протекающего пыльника ШРУСа и повторная набивка ШРУСа свежей смазкой намного дешевле, чем замена ШРУСа или полуоси. К тому же это намного удобнее, чем ломаться. Утечка смазки из башмака

CV? Как диагностировать неисправный мост CV

Как диагностировать неисправный мост CV

Если вы обнаружите смазку на земле под автомобилем, это может означать, что у вас плохой пыльник CV или плохая ось CV.Узнайте, что вы можете сделать, если из вашего пыльника CV течет смазка и есть другие симптомы, причины и как исправить неисправную ось CV.

Признаки неисправности оси CV

Плохой пыльник оси CV может расшататься или порваться, вытекая смазку на землю или на близлежащие детали, такие как рулевые тяги, рычаги управления или шаровые шарниры. Внутренние части самой оси также могут выйти из строя и заклинить из-за использования или воздействия внешних элементов, и это может ощущаться как вибрация или тряска во время движения или щелчок при повороте, движении вперед или назад.

Утечка из пыльника оси CV

Причины неисправности или негерметичности оси CV

Если пыльник CV разорвется или протекает, смазка может попасть на всю нижнюю часть. Меньшее количество смазки внутри багажника плюс загрязняющие вещества и элементы, которые могут попасть внутрь, могут вызвать заедание оси CV, что вызовет щелчок или вибрацию.

Как исправить протекающую или неисправную ось CV

Если пыльник CV порван или протекает, его можно заменить или заменить всю ось.

Найдите качественную замену оси CV на 1aauto.com и самостоятельно замените ось CV с помощью видеороликов с пошаговыми инструкциями для многих лет, производителей и моделей.

Детали, указанные в этой статье

Связанное содержимое

Сводка

Название статьи

Подтекает смазка для CV? Как диагностировать неисправную ось CV

Описание

Узнайте, что вы можете сделать, если из пыльника CV протекает смазка и другие симптомы, причины и способы устранения неисправной оси CV.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Консистентная смазка с постоянной скоростью (CV), 4 Вт унции

Консистентная смазка с постоянной скоростью (CV), 4 Вт унция

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

ТОВАР № 1007886

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОПИСАНИЕ

Специальная пластичная смазка на литиевой основе, обогащенная дисульфидом молибдена и полимерами.Применяется для монтажа и ремонта ШРУСов. Продлевает срок службы ШРУСа, а добавки выдерживают ударные нагрузки, возникающие в ШРУСах

ПРИЛОЖЕНИЯ

Применения Пыльник CV, ШРУСы, используемые в переднеприводных легковых автомобилях, безопасны как для отечественных, так и для зарубежных ШРУСов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности (испанский)

RoHS

Дополнительная информация

Приложения	Пыльник CV, ШРУСы в переднеприводных легковых автомобилях, безопасны как для отечественных, так и для зарубежных ШРУСов
Номер позиции	1007886
Единица Описание упаковки	Трубка 4 унции
Марка	CRC
Общее описание	Консистентная смазка для стыков с постоянной скоростью
Класс воспламеняемости — CPSC	Нет
Совместимость эластомеров	от 0 до 40% об .; От 0 до 15 жесткий
Температура застывания (F)	10 ° F
Температура застывания (C)	-12.22 ° С
Заполнение сеткой	4 Вес унции
Код СКП	072213317404
Размеры устройства	9,25 В x 4 Вт x 1,5 дюйма
Дело №	1007885
шт. В ящике	12
Вес корпуса	5 фунтов
I 2 из 5 Код	30072213317405
Концентрат удельного веса	0.9 при 60 ° F
Удельный вес	0,9 при 60 ° F
Температура вспышки (F)	> 450 ° F
Температура вспышки (C)	> 232 ° С
Рабочая температура (F)	от 10 до 275 ¯F
Рабочая температура (C)	-12.От 2 до 134 ° C
Пластиковый сейф	Есть
Скорость испарения
Пропеллент	Нет
Класс NLGI	1
DOT Правильное отгрузочное наименование	Не регулируется
VOC% (Федеральный)
ЛОС г / л (Федеральный)
VOC, фунты./ Гал. (Федеральный)
Категория ЛОС	Не регулируется
VOC% (по потребительским товарам)
ЛОС г / л (Потребительский продукт по умолчанию)
ЛОС фунты / галлон (Consumer Prod def)
Точка подачи	350 ° F
Снятие (инструкции)	Удалить обезжиривающим средством или средством для очистки тормозов.
Проникновение сработало	300 до 330
Промывка водой	Не определено
Timken OK Нагрузка [фунты]	50 фунтов
Температура застывания	10 ° F
Маслоотделитель
Утечка	Не определено
Класс вязкости по ISO	110
4 Износ шарика	Не определено
4 шарика EP	Не определено

Superlube Complete Car Care Замена шруса

Прибл.Время: 60 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене ШРУСов в Superlube Complete Car Care

ШРУСы вашего автомобиля соединяются с ведущими осями, которые соединяют трансмиссию с колесами. Внутренний ШРУС соединяет трансмиссию с осью, а внешний шарнир соединяет ось с колесами. Поскольку ШРУС соединяет два вращающихся вала в фиксированном положении, он должен обеспечивать определенный диапазон движения для компенсации дорожного усилия, при этом два вала остаются соединенными.ШРУС отвечает за передачу постоянного крутящего момента на колеса независимо от угла наклона оси или вала. ШРУСы перемещаются вместе с системой подвески, чтобы помочь колесам поддерживать постоянную скорость при воздействии различных дорожных сил, таких как неровности и выбоины. ШРУС сконструирован как шаровой шарнир и использует стальные шарики для перемещения большего шара, заключенного в стали. Пыльник CV закрывает шарнир CV и помогает обеспечить надлежащую смазку. ШРУСы обеспечивают широкий диапазон движений, при этом колеса вашего автомобиля движутся с одинаковой скоростью по всем типам поверхностей.

Почему вам следует предоставлять услуги по замене CV-шарнира в Superlube Complete Car Care?

По мере того, как ШРУС теряет смазку, движущиеся металлические части изнашиваются друг о друга и со временем медленно разрушаются. Шум, вибрация и потеря ускорения на поворотах — все это признаки того, что ШРУС может потребовать замены. Еще одна проблема, которая может привести к замене ШРУСа, — это пыльник вашего ШРУСа. Пыльник CV закрывает шарнир CV, чтобы удерживать необходимое количество смазки для поддержания смазки шарнира.Если смазка протекает, ШРУС потеряет необходимое количество смазки, необходимое для защиты внутренних деталей ШРУС от чрезмерного износа. Если вы испытываете симптомы изношенного или поврежденного ШРУСа, а шарнир не заменяется вовремя, незначительная проблема нанесет дополнительный ущерб вашему автомобилю и приведет к более дорогостоящему ремонту в будущем.