Чем обработать ржавое днище автомобиля от коррозии – Защита имущества

Итак, думаю из предыдущего поста вы поняли, в каком, местами не совсем хорошем состоянии, оказалось днище машины. Скажу сразу, что знаний как грамотно избавиться от ржавчины, на тот момент у меня не было. Но нужно было как-то спасать днище.
Отмыв бензином днище от остатков антикорра и вооружившись щётками по металлу на дрель разного диаметра, собственно дрелью, и рекомендацией товарища использовать преобразователь ржавчины «Цинкарь», я приступил к делу.

Мне конечно хочется показать и рассказать, какой объём работ был проделан с днищем машины, но я буду экономить ваше время, и покажу лишь то, чего можно добиться с помощью перечисленных выше набора инструментов и «Цинкаря».
Забегая вперёд, скажу, что мною был выбран очень сложный путь, но без него не было бы теперешнего опыта. Сейчас я поступил бы (и поступаю) совершенно иначе, — пескоструй, в комбинации с «коралловыми» кругами, и нейтральный преобразователь ржавчины, вот, что сэкономит вам уйму времени, различных материалов, электроэнергии и миллионы нервных клеток =[].

Место соединения усилителя задней арки с самой аркой, это одно из проблемных мест «Самар» и не только их. С завода металл деталей в зазоре практически не погрунтован, и при попадании влаги (это арка, здесь всегда влажно и грязно) он начинает очень быстро ржаветь, а в последствии просто гнить.

Хочу также обратить внимание на место, где соединялось заднее крыло с коробом сварным швом (менялось заднее левое крыло после первого ДТП), и где на голый металл была нанесена шпатлёвка со стеловолокном.

Большинство автолюбителей, приобретая автомобиль, пытаются сэкономить и не считают необходимым проводить антикоррозийную обработку своего авто. Они полностью полагаются на заводскую обработку. Это допустимо, если машину покупают ненадолго. Если же ездить на автомобиле придется долго, тогда днище необходимо обработать сразу после покупки. Давайте узнаем, как правильно обработать днище автомобиля и какие средства для этого существуют.

Зачем проводят

При движении машины ее днище постоянно подвержено воздействию мелких камней, гравия, мелких частиц асфальта, а также прочих предметов, которые вылетают из-под колес. Снег и лед, дорожная соль, различные грязи – все это агрессивно воздействует на поверхность металлического покрытия. В результате такого воздействия отслаивается краска, появляются сколы и микротрещины. Уже на открытый металл попадает влага и вызывает коррозию.

Обработка от производителей

На автомобильных заводах, особенно в нашей стране, кузов и нижнюю часть машины от коррозии вообще не обрабатывают. Поэтому те, кто приобретает такие автомобили, должны ставить такую обработку первоочередной задачей – это увеличит срок службы днища и кузова.

В новых автомобилях зарубежных марок днище покрывают защитным слоем посредством анодирования, а также наносят цинковое покрытие, которое сможет защитить от преждевременного воздействия коррозии. Владельцы новых иномарок могут не проводить обработки в течение 5 лет. Но для подержанных автомобилей зарубежных производителей необходим обязательный осмотр, ведь никто не знает, реставрировалось ли днище при предпродажной подготовке.

Даже если кузов отреставрирован, все равно необходимо применять материалы для обработки днища автомобиля.

Металл со временем может накапливать в себе усталость. Эти процессы способствуют понижению прочностных характеристик кузова. Окислительные и коррозионные процессы в значительной степени ускоряют накопления этой усталости.

Средства антикоррозийной защиты могут производиться на базе нескольких составляющих. Так, иногда встречаются смеси, в составе которых бывают агрессивные вещества. Они могут существенно повредить покрытие днища. Поэтому стоит знать, чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии, чтобы это было и надежно, и безопасно.

По своему составу материалы для защиты от коррозии делятся на восковые и битумные. По своему назначению средства также делятся на две группы. Первая группа – это смеси для скрытых внутренних поверхностей. Вторая группа предназначена для защиты открытых поверхностей. Это то, чем можно обрабатывать днище автомобиля от коррозии.

Виды смесей для внутренних поверхностей

Так, для защиты скрытых поверхностей применяют невысыхающие составы. Эта смесь имеет жидкое состояние. Препарат полностью заполняет собой все микротрещины и другие дефекты и не оставляет возможностей для окислительных и коррозионных процессов. Также можно применить восковые либо парафиновые составы.

Виды средств для открытых поверхностей

Для того чтобы защитить от воздействия коррозии внешние поверхности, рекомендуют средства на основе битумных мастик, мастик ПВХ, а также жидкий пластик.

В состав битумных мастик входит сам битум, а также синтетические масла. Мастика может выступать как антигравийная обработка днища автомобиля, а также защищать поверхность металла от доступа кислорода. Эти составы рекомендуется нанести на днище автомобиля тонким слоем. Толщина слоя при этом должна составлять от 0,25 до 0,4 мм.

Мастики ПВХ создаются на основе каучука. Их прочность достаточно высокая, так же как и общая эффективность.

Жидкий пластик не обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому применяется скорее в качестве второго косметического слоя после основного антикоррозийного материала.

Антикоррозийные средства: обзор рынка

Для тех, кто ищет, чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии, современный рынок предлагает массу самых разных вариантов и средств. Давайте рассмотрим, что они из себя представляют.

WAXOYL HARDWAX: антикоррозионное средство для днища

Смесь поставляется в баллончиках. Производитель заявляет, что этот состав идеально подходит для внешних кузовных частей и разработан для защиты от коррозии днища автомобиля и колесных арок. Производится данная смесь в Швейцарии.

Упаковывают смесь в канистры объемом 5 л, в металлические бочки объемом 58 и 200 л. Смесь имеет черный цвет. Что касается расхода, то на 1 кв. м необходимо от 0,15 до 0,18 л состава. Как заявляет изготовитель, на обработку одного автомобиля может потребоваться примерно 2 л данного препарата. Толщина наносимого слоя составляет от 60 до 80 мкм.

Смесь представляет собой мастику с антикоррозийными свойствами из растворов различных парафинов, битуминозных частиц, а также коррозионных ингибиторов. Эти вещества растворяли в уайт-спирите. Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии, необходимо обязательно очистить поверхность от грязи, а также ржавчины, которая лежит пластами. После очистки поверхность можно не сушить.

В качестве преимущества выделяют, что препарат отлично борется с различными очагами ржавчины, а также выдерживает различные и даже экстремальные климатические условия. Для климата нашей страны это то, что нужно. Когда жарко, средство не течет, когда холодно – покрытие не теряет своей пластичности. Наносить состав можно как воздушным, так и безвоздушным методом. Если полностью соблюдать технологию, то можно получить отличные результаты. Если вы не знаете, чем лучше обработать днище автомобиля, попробуйте этот вариант.

РАСТ СТОП «В»

Это еще один препарат, который позиционируется как обработка для днища. Поставляется в баллончиках емкостью 520 мл, в канистрах объемом 1 л и в бочках. Расход средства на 1 кв. м составляет около 0,6 л. Чтобы обработать этим составом машину среднего класса, придется запастись 2 литрами этого препарата.

Данное средство можно использовать как профессионально, так и для проведения обработки своими руками. В основе состава лежат масла высокой очистки.

Это неотверждаемый состав. Он постоянно находится в полужидком состоянии. Специальная группа добавок позволяет этой смеси без труда проникать в трещины и различные дефекты. Смесь эффективно защищает не только от коррозии, но и от электролита.

Производитель рекомендует наносить слой мастики методом безвоздушного распыления. При этом удается достигнуть более высокого качества поверхности. Состав также можно наносить при помощи кисти, что очень актуально для тех, кто ищет, чем можно обработать днище автомобиля своими руками.

NOVA GOLD

Это еще одно средство для антикоррозионной защиты автомобилей. Применять этот препарат можно для любых типов автомобилей. Состав можно наносить как в профессиональных условиях, так и своими руками, что является актуальным для опытных автолюбителей. Они привыкли обслуживать свое авто самостоятельно и не задумываются о том, где обработать днище автомобиля.

Состав представляет собой суспензию металлических наполнителей с битумозными алканами. Поставляется в аэрозольных баллонах, канистрах в 1 л, в бочках.

Отличная антикоррозионная обработка днища автомобиля будет со средством «Нова Голд». Для нанесения этого материала нет нужды как-то подготавливать металл. Наносить можно как воздушным, так и безвоздушным методом. В случае если выполнять работу своими руками, производитель разрешает наносить средство кистью.

Состав этого препарата позволяет ему очень эффективно бороться с коррозией. Защита работает в течение длительного времени. Если вы ищете, чем лучше обработать днище автомобиля, то этот состав идеально для вас подойдет.

Обработка днища своими руками

Вы уже знаете, какие средства для обработки можно использовать. Нанести состав на днище очень просто. Работа производится в несколько этапов. Первым делом необходимо заехать на яму или эстакаду. Затем нужно хорошо осветить рабочую поверхность и снять колеса. Далее прежде чем обработать днище автомобиля, поверхность очищают от пыли и грязи. Ведь средство будет удерживаться лишь на максимально чистой поверхности. Очистить днище можно при помощи сильного напора воды. После тщательной промывки необходимо высушить поверхность. В этом поможет продувка сжатым воздухом. Затем оценивают состояние лаков и красок на днище, удаляют все дефекты, отслоения и вспучивания.

Не все автолюбители, приобретая машину, обременяют себя проведением мероприятий по защите ее кузова от коррозии. Подобное решение оправдано, если автомашина покупается на два-три года, после чего продается. Совсем другой подход нужен при расчете на продолжительный период эксплуатации ТС, в этом случае владелец обязан принять все меры для предотвращения появления ржавчины на конструктивных плоскостях авто.

Для чего нужна антикоррозионная обработка колесных арок и днища автомобиля: аргументы и факты

Практические исследования показывают, что коррозионным процессам подвержены практически все автомодели. Даже производителям, которые делают существенные вливания в базовую защиту кузова, не всегда удается существенно отодвинуть сроки появления ржавчины.

Эксплуатационные условия только усугубляют общую картину, особенно это касается мегаполисов. Поэтому

антикоррозионная обработка днища автомобиля обязательна, особенно, если внимательно отнестись к следующим фактам:

• Дно машины подвергается регулярному механическому воздействию гравия, камней и других предметов, летящих из-под колес.
• Лед, снег, солевая смесь и другие химически агрессивные вещества, попадая на нижнюю плоскость и арки кузова, активно разрушают их защитный слой. Результатом такого воздействия являются сколы, микротрещины и отслоение краски, через которые вода начинает контактировать с металлом, вызывая коррозию.
• Отечественный автопром не особо озабочен защитой своей продукции от коррозии, поэтому ее покупатели в первую очередь должны провести спецобработку кузова.
• Иностранные автопроизводители обеспечивают антикоррозионной обработкой днище и полости автомобиля в виде анодирования и цинкования. Такой подход позволяет владельцу не думать о коррозии ближайшие 5-7 лет. Однако подержанные иномарки нужно тщательно исследовать на эстакаде – скорее всего придется проводить мероприятия по восстановлению защиты от ржавчины.
• В процессе эксплуатации возникает такое явление, как усталость металла. Прочность кузова снижается, а коррозия только ускоряет течение этого процесса.

Наконец, даже не имея экономического образования, легко подсчитать, что кузовной ремонт обойдется в сумму, сопоставимую с ценой подержанной машины. Делаем закономерный вывод – доводить конструкцию машины до стадии дуршлага недальновидно и неэкономично.

Коротко о материалах для антикора

По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что консервант Мовиль подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

• битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
• ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
• жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

Неплохие результаты дает применение препарата Раст Стоп «В», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику перемешивают, а при необходимости разбавить скипидаром или сольвентом до нужной консистенции.

Технология нанесения антикора на нижнюю часть авто

Грамотное выполнение обработки своими руками станет гарантией безаварийной эксплуатации транспортного средства. Процесс не сложнее, чем химчистка салона авто, достаточно изучить порядок технологического процесса и строго следовать его пунктам:

• Установить ТС на эстакаду или смотровую яму. Использовать домкраты и подпорки не рекомендуется по причине недостаточной безопасности.
• Сильным напором воды с моющими средствами очистить дно и арки машины. После промывки высушить плоскость. Мероприятия обязательны для выполнения, потому что мастика будет надежно держаться только на чистом металле.

Рациональным решением будет, если антикоррозионную обработку всего днища автомобиля совместить с такой же процедурой для колесных арок. Для этого придется демонтировать колеса и защиту, если таковая имеется.

Специалисты отмечают самую распространенную ошибку, которую совершают неопытные автолюбители – слишком толстый слой антикора или пропуски участков в ходе проведения работ. Важно следить за равномерным распределением мастики по всей плоскости дна.

Не стоит забывать, что процесс коррозии способен возникнуть не только снаружи авто, но и внутри него. Постоянно попадающая в салон влага, скапливается под обшивкой и не всегда успевает высохнуть. Новички еще больше усугубляют положение, стараясь закрыть все вентиляционные отверстия, через которые по замыслу конструкторов происходит испарение. Этого делать категорически нельзя, более того, нужно постоянно следить, чтобы они не забивались мусором и грязью.

Как обработать дно машины от ржавчины

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими руками: качественный антикор

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Как исправить ржавчину на дне двери автомобиля

Кимбри Паркер

Синий старомодный ржавый старинный автомобиль. Изображение Маро … ¡МарковиÄ с Fotolia.com

Ржавчина образуется, когда металл подвергается воздействию воды и кислорода. Автомобиль подвержен ржавчине из-за воздействия погодных условий. Пятна ржавчины на дверях машины выглядят некрасиво и уменьшают стоимость машины. Важно удалить ржавчину с автомобильных дверей до того, как она распространится или полностью разъедет металл. Большинство автомастерских могут удалить ржавчину с автомобилей за определенную плату.Сэкономьте деньги, самостоятельно удалив ржавчину со своего автомобиля.

Step 1

Протрите пятна ржавчины абразивной мочалкой. Быстро потрите дверь, чтобы удалить ржавчину. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60, чтобы удалить ржавчину.

Step 2

Нанесите обильное покрытие нейтрализатора ржавчины на заржавевшую часть двери. Распределите его с помощью небольшой кисточки. Вы можете купить нейтрализатор ржавчины в большинстве магазинов автозапчастей или товаров для дома.Оставьте нейтрализатор на месте примерно на два часа или на время, рекомендованное производителем.

Step 3

Нанесите второй слой нейтрализатора после полного высыхания первого слоя. Дайте второму слою нейтрализатора высохнуть примерно на 24 часа.

Шаг 4

Нанесите на дверь грунтовку для ржавого металла. Перед нанесением баллончик встряхнуть. Нанесите тонкий слой грунтовки на пораженный участок двери автомобиля.

Step 5

Дайте грунтовке высохнуть в течение примерно 10 минут или времени, рекомендованного производителем грунтовки.Нанесите второй тонкий слой грунтовки. Дайте ему высохнуть и нанесите третий слой. Оставьте последний слой грунтовки на ночь до полного высыхания.

Шаг 6

На следующий день отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 150. Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы выровнять поверхность.

Шаг 7

Протрите область чистой тряпкой, смоченной водой. Протрите пораженную область сухой тряпкой.

Шаг 8

Нанесите на поверхность автомобильную краску. Посмотрите на внутренней стороне двери, чтобы узнать серийный номер той краски, которая использовалась на вашем автомобиле.Отнесите этот номер в магазин автозапчастей, и они должны точно соответствовать цвету. Если не совсем так, они смогут приблизиться, что все равно будет выглядеть лучше, чем пятна ржавчины.

Распылите автомобильную краску очень тонкими слоями. Нанесите не менее трех слоев, давая краске высохнуть не менее двух часов между слоями. Могут потребоваться дополнительные слои для смешивания новой краски со старой.

Вещи, которые вам понадобятся

• Абразивная губка для чистки
• Наждачная бумага с зернистостью 60
• Нейтрализатор ржавчины
• Маленькая кисть
• Грунтовка для металла
• Наждачная бумага с зернистостью 150
• Ветошь
• Вода
• Автомобильная краска

Еще статьи

.

Как защитить свой автомобиль от ржавчины

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Кузовные работы
5. Как защитить свой автомобиль от ржавчины

Автор: Деанна Склар

Если вы обнаружите пятна ржавчины на вашем машина, не паникуй. Если ржавчина находится под автомобилем, на нижней части кузова или на бамперах, где она не видна, или ограничена очень небольшими участками, которые можно легко подкрасить, вы, вероятно, можете решить эту проблему самостоятельно.

Краска на вашем автомобиле предназначена не только для красоты, но и для защиты. Если ваша покраска не повреждена, металлические поверхности корпуса безопасны. Но такая, казалось бы, безобидная вещь, как небольшая царапина, может означать начало неприятностей. Проверьте следующие проблемные места:

• Небольшие царапины, вмятины и пятна, на которых краска могла отслаиваться: Подкрасьте эти участки краской, прежде чем на голом металле появится ржавчина или коррозия.

• Темные пятна на краске: Это может указывать на то, что металл под ним ржавеет.

• Язвы в краске и на хромированной и металлической отделке: Обработайте эти пятна средством для удаления ржавчины, следуя указаниям на упаковке.

Еще одна основная питательная среда для ржавчины — это любое место на автомобиле, где может скапливаться сажа, грязь или соль. Эти области обычно находятся вокруг крыльев, под обшивкой и т. Д. При поиске ржавчины обратите особое внимание на следующее:

• Каждый раз, когда вы моете машину, возьмите фонарик и осматривайте крылья, колесные арки и металлические бамперы.

• Посветите светом в маленькие щели между кузовом автомобиля и всеми прикрепленными к нему накладками и молдингами. Посмотрите вокруг на фонари, окна, боковые зеркала, люк и антенну.

• Если вы живете во влажной местности, проверьте металлические поверхности внутри автомобиля.

• Одно из самых коварных мест ржавчины — под автомобилем, где ее не видно. В следующий раз, когда вы принесете свой автомобиль на обслуживание, попросите мастера поставить его на подъемник и тщательно проверьте днище.

Если вы обнаружили ржавчину, что делать:

1. Аккуратно соскребите ржавчину однолезвийной бритвой или мелкозернистой наждачной бумагой.

   Для более крупных окрашенных участков используйте кисть с жесткой (но не металлической) щетиной. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы стереть ржавчину с больших участков, которые находятся вне поля зрения и не покрыты краской. Средство для удаления ржавчины может облегчить эту работу, если вы нанесете его после того, как очистите поверхность от корки.

   Всегда работайте внутрь от краев, чтобы не повредить краску.Не превращайте маленькую работу в большую, небрежно повреждая окружающую краску!

2. После того, как вы удалили всю ржавчину, нанесите немного антикоррозийного средства, чтобы ржавчина не распространялась дальше.

3. Как только поверхность высохнет, загрунтуйте и покрасьте ее, чтобы защитить поверхность и вернуть ей былую красоту.

Если вы видите большие дыры от ржавчины в кузове транспортного средства, или если рама сильно ослаблена ржавчиной, получите несколько оценок в надежных кузовных мастерских, сколько будет стоить ремонт повреждений.Затем сравните эти оценки со стоимостью вашего автомобиля, посмотрев стоимость синей книги по маркам, моделям и годам на сайтах Синей книги Келли или Эдмундса. Если ваш автомобиль кажется стоящим усилий и денег и является надежным с механической точки зрения, постарайтесь исправить это профессионально. В противном случае пора обзавестись другим комплектом колес.

.

Устранение ржавчины на поверхности | Как исправить небольшие пятна ржавчины на вашем автомобиле или грузовике

Удаление ржавчины с кузова может сохранить целостность и внешний вид вашего автомобиля. Для этого сначала определите тип ржавчины на вашем автомобиле и вооружитесь подходящими инструментами для выполнения работы. Здесь, в Raybuck, вы найдете все, что вам нужно. Все, от защиты от ржавчины до замены панелей, поможет вам устранить любые повреждения от ржавчины на вашем грузовике или автомобиле. Наши детали и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, через что вы работаете со своим автомобилем.

Не позволяйте ржавчине покрыть ваш автомобиль. Лучшее время для ухода за автомобилем — это небольшие пятна ржавчины на поверхности. Но удалить ржавчину никогда не поздно. Даже на самых поздних стадиях развития ржавчины вы можете спасти свой автомобиль. Вот что вам нужно знать о том, как избавиться от ржавчины на автомобиле или грузовике и предотвратить ее повторное появление.

Быстрые ссылки:

Различные типы транспортных средств Ржавчина

Ржавчина может повредить ваш автомобиль различными способами, и проблема быстро прогрессирует, если вы слишком долго ждете, чтобы исправить ее.Со временем мелкая поверхностная ржавчина может глубже проникнуть в металл. Хуже того, то, что выглядит незначительной поверхностной ржавчиной, может быть лишь верхушкой айсберга, так как очень часто ржавчина начинается с внутренней стороны панели и распространяется наружу. Если не обращать внимания на пятна ржавчины достаточно долго, то вы можете столкнуться с автомобилем, заполненным ржавыми дырами.

Есть три типа ржавчины. Посмотрите на каждый из них:

1. Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля.Эта ржавчина появляется в виде вмятин и сколов на защитном лакокрасочном покрытии. Обработайте ржавчину на этом этапе для наиболее простого процесса. Вы также получите наилучшие результаты с наименьшими усилиями, если сразу обработаете поверхностную ржавчину и не допустите ее дальнейшего распространения. Pro Tip: Лучший способ избежать поверхностной ржавчины — это держать в гараже небольшую бутылку с автомобильной краской (цвет которой соответствует цвету вашего автомобиля) и подкрашивать мелкие царапины и царапины по мере их появления.

2. Ржавчина от окалины

Ржавчина от окалины возникает, когда вы оставляете ржавчину на поверхности для продолжения процесса коррозии, пока она не повредит металл.Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повреждать металл самой панели кузова. Дорожная соль и солевые брызги являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Эти соли вызывают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. В конце концов, ржавчина проникает через поверхность кузовной панели и нарушает целостность самого металла.

3. Проникающая ржавчина

Проникающая ржавчина — это, как следует из названия, ржавчина, которая оставляет отверстия в металле.Этот вид ржавчины — самая продвинутая стадия. Вам нужно будет заменить части или целые панели кузова вашего грузовика, чтобы устранить повреждение.

Лучший способ избежать проникновения ржавчины — это в первую очередь предотвратить или отремонтировать поверхностную ржавчину. Совет Pro: жидкая пленка , нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, является отличным способом защиты шасси и внутренних панелей кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. Это защитное средство настолько эффективно, что морская промышленность использовала его более 50 лет.

Инструменты, необходимые для ремонта поверхностной ржавчины

Удаление поверхностной ржавчины может занять всего 20 минут практического времени для небольшой работы. Большие участки ржавчины или окалины требуют больше времени на ремонт, чем небольшие участки. На устранение проникающей ржавчины требуется больше времени, чем на устранение поверхностной ржавчины. Не забудьте учесть время, необходимое для высыхания краски и финишных слоев. Если вы используете Zero Rust, который одновременно является грунтовкой и базовой краской, вам не потребуется отдельная грунтовка.Чтобы сэкономить время во время процесса, соберите необходимые инструменты и материалы перед началом:

• Пластиковая пленка
• Малярная лента
• Наждачная бумага (зернистость 180, зернистость 320, зернистость 600 или мельче)
• Проволочная щетка
• Средство для удаления воска и жира
• Ткань без ворса или ткань из микрофибры
• Наполнитель и аппликатор кузова
• Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Купить все продукты Zero Rust »

Если ржавчина проникает глубже, чем небольшие ямки, возможно, вам придется нанести пескоструйную очистку или заменить панель кузова.Если ржавчина обширная, заменить панели кузова, как правило, проще, чем заплатки, и конечный продукт часто выглядит лучше.

При работе с автомобильной краской и шлифованием защищайте глаза, кожу и легкие. Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить небольшие пятна ржавчины на автомобиле или грузовике

Процесс устранения небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько глубоко ржавчина проникла в металл. Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски.Более глубокая ржавчина требует больше усилий, чтобы избавиться от нее. Однако, если у вас есть подходящие продукты, процесс довольно прост.

Обзор способов устранения пятен ржавчины на поверхности

Чтобы гарантировать, что ваш грузовик или автомобиль не испортятся, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. Начните с подготовки и очистки участка. Затем отшлифуйте ржавчину наждачной бумагой или шлифовальным диском, пока не увидите чистый металл. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве основного слоя.Этот продукт предназначен для защиты пораженных участков от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любого верхнего покрытия, которое вы наносите. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное пятно с остальной краской.

Ремонт небольших участков ржавчины на поверхности

Участки с ржавчиной на поверхности требуют зачистки пятна ржавчины и повторного покрытия поверхности краской. Вот как выполнить работу:

1. Подготовьте место: Подготовьте рабочее место. Обмотайте автомобиль полиэтиленовой пленкой, оставив зазор размером в несколько дюймов со всех сторон.
2. Don Safety Gear: Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.
3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь шлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте наждачную бумагу или небольшой шлифовальный диск, чтобы отшлифовать место ржавчины, включая краску, непосредственно вокруг области ржавчины. Продолжайте, пока вся ржавчина не будет полностью удалена и вы не увидите блестящую металлическую основу.
5. Очистите поверхность еще раз: Очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
6. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
7. Нанесите грунтовку Zero-Rust или другую автомобильную грунтовку и краску: Если вы используете антикоррозионную краску, например Zero Rust, вам не потребуется отдельная грунтовка. Он должен высохнуть на ощупь за 30 минут, в зависимости от температуры и влажности. При необходимости нанесите второй слой после высыхания первого.Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, потрите ее, очистите и затем нанесите верхний слой автомобильной краски.
8. Отшлифуйте поверхность: Отполируйте обработанный участок салфеткой из микрофибры или безворсовой тканью.
9. Подождите, пока воск: Не наносите воск на автомобиль как минимум 30 дней. Если отложить стирку и нанесение воска, лак полностью застынет.

Инструменты, необходимые для ремонта ржавчины от окалины

Для ремонта ржавчины от окалины требуются те же инструменты, что и для ремонта поверхностной ржавчины.Вот что вам понадобится:

• Пластиковая пленка
• Лента для краски
• Шлифовальные диски и наждачная бумага (зерно 180, 320, 600 или мельче)
• Проволочная щетка
• Средство для удаления воска и жира
• Шлифовальный инструмент
• Ткань без ворса или ткань из микрофибры
• Наполнитель и аппликатор кузова
• Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Не забудьте защитить себя при работе с автомобильной краской и шлифованием.Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить ржавчину от окалины

Заложить ржавчину на металле, вызывающую не только повреждение поверхности. Вам нужно будет более агрессивно использовать свои методы, чтобы исправить повреждения от ржавчины. Игнорирование проблемы приведет к ее усугублению, пока она полностью не проедет металл. Имейте в виду, что для устранения ржавчины потребуется больше усилий и времени, чем для ремонта.

Вот что вам нужно сделать, чтобы восстановить ржавчину:

1. Подготовьте область: Накройте область вокруг ржавой части пластиковым покрытием.Приклейте его на место. Оставьте не менее шести дюймов со всех сторон ржавого участка для рабочего пространства.
2. Наденьте защитное снаряжение: Защитите себя, надев защитные очки, перчатки и респиратор. Эти меры еще более важны при удалении ржавчины, потому что вы будете использовать шлифовальный инструмент, чтобы избавиться от проблемы.
3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь шлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
4. Отшлифуйте ржавчину: Для удаления ржавчины используйте шлифовальный инструмент (обычно угловую шлифовальную машину) с 2-дюймовым или 3-дюймовым шлифовальным диском. Вы можете начать с агрессивной зернистости, такой как 36, для удаления сильной окалины, а затем перейти к менее агрессивной зернистости, такой как 80 или 120, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и окружающую краску.
5. Смешайте этап подготовки: Смешайте этап подготовки нулевой ржавчины с горячей водой. Используйте 12 унций продукта на галлон воды. Наполните распылитель этим раствором и опрыскайте пораженный участок.
6. Rinse Prep Powder off: Используйте тряпку и чистую воду, чтобы стереть раствор кондиционирующего порошка.
7. Заполнение углублений: Используйте наполнитель для заполнения углублений в металле с изъянами.
8. Отшлифуйте поверхность. Гладкая: Используйте наждачную бумагу и шлифовальный блок, чтобы разгладить шпатлевку, металл и окружающие края краски. Начните с зернистости 180 и постепенно увеличивайте зернистость до 600. Каждая зернистость поможет удалить шлифовальные канавки, оставшиеся от предыдущего шага.
9. Очистите поверхность еще раз: Очистите поверхность от пыли и мусора и очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
10. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
11. Нанесите грунтовку и краску: Нанесите два слоя краски Zero Rust или грунтовки на подготовленную чистую поверхность. Подождите, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить следующий. Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, снова отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, очистите воском и средством для удаления жира, а затем покройте верхним слоем автомобильной краски.
12. Buff: Отполируйте высохшее покрытие безворсовой тканью.
13. Подождите: Не наносите воск на свежеотреставрированный участок в течение как минимум месяца.

Если масштабируемая область, над которой вы работаете, — это ходовая часть / рама вашего автомобиля, нет необходимости покрывать краску Zero Rust. Для дополнительной защиты корпуса используйте жидкую пленку. Fluid Film создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми вы можете столкнуться на дороге.

.

Шумоизоляция днища автомобиля своими руками. дешевить и облегчить работу. Украина. shumoff

autoExpert продолжает тему шумоизоляции своими руками, и в этой статье рассмотрим шумоизоляцию днища. Консультирует Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официальный дистрибьютор в Украине торговых марок 3М, Шумoff и Ultimate.

Днище, также как и крыша, является одной из самых больших плоскостей в автомобиле, хотя плоскостью это назвать и сложно. Днище имеет гораздо более сложную и развитую структуру, чем любая другая деталь: на днище присутствует огромное количество отштамповок, элементов усилителей, сварных соединений. В отличие от крыши, которая, по сути, состоит из одного листа с усилителями, днище — это группа деталей (арки, лонжероны и т.п.), в случае необходимости кузовного ремонта его всегда можно купить в наборе.

Днище — одно из самых вибронагруженных мест в автомобиле, поэтому для правильной шумоизоляции на нем нужно выделить сегменты по степени вибронагруженности, которым нужно будет уделить максимальное внимание, что и даст эффективность шумоизоляции. И особое значение в этих работах будет иметь именно вибропоглотители. Потому как все ударные нагрузки принимает на себя именно эта группа деталей — на днище закреплена подвеска, приварены несущие элементы, на которых крепятся силовые агрегаты, коробка и двигатель. Производитель избегает передачи ударов от подвески на кузов посредством установки виброизоляторов, в частности, сайлентблоков и опор двигателя, но этого все равно в большинстве случаев оказывается недостаточно.
При обработке автомобиля с кузовом седан рассматривается днище только в салоне. Если это хетчбек или универсал, то днище рассматривается полностью, вплоть до задней двери, т.к. багажный отсек в нем — это часть салона. Т.е. в общем под «днищем» подразумевается нижняя часть автомобиля, «пол», который доступен из салона, какой бы тип кузова автомобиля не был.

Салон Honda Jazz готов к работам по установке шумоизоляции. Как видно на фото, производителем уже установлен вибропоглотитель

Вибропоглощение
Днище — основной излучатель шума, преимущественно низких частот. Поэтому именно здесь важно перевести вибрации из низких частот в средние и высокие, чтобы потом с этими частотами можно было бороться. Днище соединено со всеми элементами кузова, и если неправильно его обработать, плохой результат будет и на крыше, и на дверях, и на остальных элементах.

Самые вибронагруженных детали днища — это арки колес и зоны вокруг арок. Именно там крепятся детали подвески, амортизаторы и т.д., эти места принимают все удары подвески.

Следующая вибронагруженная зона — элементы крепления силовых агрегатов, тоннель в заднеприводных автомобилях, зоны над выхлопной трубой, зоны примыкания к моторному щиту, где почти во всех автомобилях заложены силовые элементы крепления двигателя.

На толстом металле эффективны толстые материалы. Обрабатывать днище тонкими материалами в 1,5-2 мм, даже такими хорошо зарекомендовавшими себя продуктами как Шумoff М2, недостаточно — эффективность будет невысокой. Dynamat Xtreme 1,6 мм даст результат, соразмерный по эффективности с Шумoff М3, но только на металле толщиной максимум 0,8 мм (и этот материал гораздо дороже).

Неоправданны и толстые материалы на тонком металле. Они покажут эффект незначительно больший, чем Шумoff М2, но могут вывести резонанс в низкую частоту.

Для тонкого металла нужно использовать тонкие материалы, они в достаточной мере гасят вибрации, более толстые становятся просто утяжелителями.
Используя облегченные материалы можно уменьшить вес шумоизоляции с 80-100 кг до 40. На тонкий металл актуально применять облегченный материал Шумoff L2. Для толстого металла лучшим материалом является Шумoff Микс Ф, толщиной 4 мм и весом 5,4 кг/м2.

Нужно обращать внимание на то, чтобы не перегрузить толстый металл, потому что тогда частота пойдет еще больше вниз. Частота резонирования днища в автомобилях малого класса (седан, хетчбек) — порядка 60-80 Гц. В более крупных автомобилях может быть 50-60 Гц. Почему так происходит? Чем больше, крупнее автомобиль, тем жестче в нем должен быть кузов, и чтобы этой жесткости добиться, его делают из более толстого металла и с большим количеством усилителей, конструкция в результате получается более жесткая. Поэтому резонансная частота опускается.

Самая низкая резонансная частота — у внедорожников — 40-50 Гц. Это звук уже на том пределе, когда человек начинает плохо его слышать и воспринимает как «не очень громкий глухой звук», а потом перестает на него обращать внимание. А вот вибрации на этих частотах ощущаются, можно сказать, внутренностями. Поэтому есть определенная иллюзия, что во внедорожниках тише. Но низкочастотный звук, даже если его не слышно, оказывает свое влияние. Поэтому одно из профессиональных заболеваний водителей, особенно у водителей большегрузов, — связано именно с воздействием низких частот, влияющих на самочувствие и вызывающих преждевременную утомляемость. Поэтому так важно убрать низкие частоты в автомобиле.

В небольших автомобилях (типа Chery QQ) низкочастотный резонанс значительно меньше — в них небольшие поверхности плоскостей, металл тонкий, конструкция легкая — откуда там взяться низким частотам? Разве что при езде по брусчатке, но тогда низкая частота неизбежна в любом автомобиле.

Рассмотрим варианты обработки:
Вариант 1. Стандартный качественный результат по вибропоглощению в салоне можно получить таким способом — проклеить все днище 3-4 миллиметровым мастичным вибропоглотителем Шумoff М3, М4 или Ultimate А3. Эти материалы достаточно толстые и пластичные, с ними легко работать, они не требуют дополнительного оборудования (теплового пистолета, к примеру) и можно получить вполне приемлемый (но не самый лучший) результат.

Вариант 2 более дорогой и трудоемкий — поклеить всё комбинированными материалами (в них присутствует битумный слой и мастичный) Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Многослойный материал наивысшей эффективности Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4 — это два самых лучших продукта, которые можно придумать для днища. К примеру, материал Шумoff Микс Ф состоит из 4-х слоев: мастика, термоотверждаемый битум, мастика и фольга. Во-первых, это дает большую эффективность, чем у Шумoff М4 при той же толщине, во-вторых, в Микс Ф используется облегченная мастика, что дает ему меньший вес, и в третьих — диапазон частот, в котором работает такой материал, значительно шире, чем у мастичного материала, причем, и в нижнем, и в верхнем частотном диапазоне. Выбрав этот вариант не нужно разбираться — насколько нагружен участок.

Вариант 3 — оптимальный вариант по экономической целесообразности, но требующий определенных знаний и дифференцированного подхода. Вибронагруженные детали клеятся Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4, на плоские участки днища — Шумoff М3, М4, Ultimate А3. Это не намного удорожает процесс, чем в варианте 1, но эффект будет ощутимо лучше.

Многослойный Шумоff Микс Ф — наиболее эффективный вибропоглощающий материал для обработки днища. Клеится внахлест, за исключением проблемных по сборке мест (на примере Chevrolet Captiva)

Конечно, нужно отметить, что с комбинированным материалом работать несколько сложнее, чем с мастичным однослойным, потому что в нем есть битумная составляющая. Но, тем не менее, на порядок легче, чем с аналогичными многослойными материалами других производителей. А вот Шумoff М4 укладывается легко и по эффективности сопоставим с многослойными материалами других производителей, но, конечно же, он уступает Шумoff Микс Ф.

Обработка моторного отсека и днища Mercedes Sprinter комбинированным материалом Шумоff Микс Ф

Комбинированные материалы Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 — материалы высоких технологий. Они жестче мастичных, их нужно немного подогревать феном, но не разогревать сильно. Их можно приклеить при температуре выше 15-20°С даже без теплового пистолета практически везде. Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 прекрасно огибают кривые поверхности. Но чтобы они набрали максимальной жесткости и максимальной эффективности, после поклейки материал нужно разогреть до 70°С (температура, когда руку положить на него еще можно, но удерживать уже нельзя, некомфортно).

Для локальной работы по вибропоглощению на ребрах и порогах можно использовать Шумоff М3, пример — Kia Rio

Все эти материалы клеятся внахлест на 1-1,5 см. На днище металл толстый, и дополнительное ребро жесткости ему никак не повредит. Единственно, где нужно уйти от нахлеста — это в проблемных местах. Машина уже разобрана, и обклеенные узкие места в салоне потом помешают при его сборке (в местах крепления сидений, к примеру) — вот там делать нахлест не нужно. В остальных случаях нахлест делается всегда.

Ultimate Soft металлизированный в качестве барьерного слоя на полу багажника и задних арках Peugeot Partner Tepee

Андрей Волынский: «теория двух слоев»
Есть теория шумоизоляции днища, состоящая в поклейке вибропоглощающих материалов в два слоя. Некоторые производители поддерживают ее (как, например, торговая марка Practik), и в основном эта теория присутствует в эконом-сегменте.
Следуя ей можно наклеить на днище 2-х миллиметровый материал, а потом наклеить на него еще один такой же слой. В результате получается слой толщиной в 4 мм. В принципе, это работающий метод: два слоя М2 дадут эффект практически такой же или даже чуть выше, чем один слой М4. Т.е. в эффекте такой «бутерброд» скорее выиграет, а в цене — заплатим за еще один слой алюминия и антиадгезионной бумаги. Если в цифрах: лист Шумoff М2 — 21 грн., М4 — 39 грн. И, конечно же, добавится работа и увеличится время на ее выполнение.
В каких случаях такой способ может быть оправдан?
а) есть производители, у которых нет толстых материалов;
б) если нет возможности приобрести эффективный материал (М4 или М3), можно взять 2х2 мм или 2х1,5 мм.
Но нужно понимать еще и такой нюанс — если брать дешевые (подразумеваем некачественные) материалы, то хоть 5 слоев проклей, эффективность от такой работы будет ниже, чем при выборе хороших продуктов. В свое время проводились сравнительные испытания разных материалов. Шумoff М2 и Ultimate А2, как оказалось, имеют такую же эффективность, как аналогичные материалы других брендов толщиной в 3,5 мм.

Порядок работ в багажнике с нишей для колеса. На фотографии видно штатную шумоизоляцию (установлена вокруг ниши и на дне), но этого явно недостаточно

Моторный щит
Моторный щит тоже закатывается комбинированным материалом Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Если торпедо не снимается, то клеить нужно так далеко, насколько получится достать, приклеить и прижать. Если торпедо снимается, то клеится, насколько видит глаз.

Материалом Шумоff Микс Ф выклеивается багажник и боковины ниши. Низ ниши остается со штатной изоляцией ввиду критичности по высоте при укладке колеса

В целом по днищу и моторному щиту: если по каким-либо причинам не получается приобрести комбинированный материал, например, не охота специально покупать тепловой пистолет (кстати, бытовой фен не пойдет, т.к. он не даст температуру 70°С и не сможет активировать термоотверждаемый битум), то на вибронагруженные участки нужно применить Шумoff М4, а остальные части для экономии можно поклеить Шумoff М3. Клеить материал тоньше 3 мм — малоэффективно.

Арки колеса также обработаны вибропоглотителем Шумоff Микс Ф

Боковины кузова
С боковыми частями кузова нужно работать по той же схеме, что и с филенками дверей. Отличия состоят в том, что если на двери не рекомендуется клеить материалы в 3 мм (для них нужно брать материалы полегче), то тут, ввиду обычно меньших площадей и зачастую большой кривизны поверхности тонкими материалами связать вибрацию сложно. Поэтому 3 мм материал на боковине кузова будет уместен, хотя 2 мм материал тоже будет достаточно эффективным.
Вообще на все детали в задней части кузова (кроме днища и крыши) можно клеить Шумoff М2 или М3. Плюс шумоизолятор и шумопоглотитель (достаточно 7-10 мм толщины).

Следующий этап обработки ниши — барьерный материал Шумоff П4 с водостойким клеящим слоем

Багажник
Багажник седана клеится вибропоглотителем, и иногда этим можно обойтись. Вопрос о достаточности одного слоя зависит от типа кузова, точнее, от того, как потом багажник отделяется от салона. Если это хетчбек или универсал, то остальную изоляцию клеить нужно.
В самом багажнике нишу, в которую ложится запасное колесо, нужно проклеить 3-4 мм вибропоглотителем. На этом обработка этой зоны и заканчивается, там больше ничего не будет приклеено.

На пластиковой накладке пятой двери Kia Rio используется вибропоглотитель Ultimate Construct A1

Частный случай
Иногда ниша под колесом, к примеру в Subaru Forester, спроектирована так, что колесо по высоте в ней лежит впритык, и если наклеить стандартную изоляцию, то крышка не закроется. Но клеить эту нишу в любом случае очень желательно. Зачастую 3 мм материала, особенно после того, как его там хорошо подолбит колесо, станут 1,5 мм. Если даже эти 1,5 мм критичны, можно обозначить места касаний колеса и не поклеить там. Это значит, что поклеится не 100% ниши, а 80 или 70%. Но поскольку все между собой связано, эффект все равно будет лучше, чем если оставить нишу необработанной.
На крышку клеится Шумoff Герметон. В местах касаний этот материал тоже сожмется, причем ровно в той степени, которая будет нужна.

Пятая дверь
В предыдущей статье (см. autoExpert №1-2014) мы говорили о шумоизоляции дверей, но не коснулись пятой двери в кузовах универсал и хетчбек. Крышка багажника в этих автомобилях — это и есть пятая дверь. Поскольку салон автомобиля имеет один объем, традиционно автомобили так и называют — трехдверные, пятидверные. Разница лишь в том, что через крышку багажника кладется груз в машину, а не заходит пассажир. А c точки зрения шумоизоляции — это именно дверь, и ее нужно шумоизолировать как дверь. И все моменты по шумоизоляции пятой двери точно такие же, как и в дверях салона. Единственная разница состоит в том, что если дверь открывается вверх, то для сохранности петель и продления жизни амортизаторов двери будут актуальны облегченные материалы.

Части накладки задней полки Chevrolet Camaro выклеива-ются по всей площади шумопоглотителем Шумоff Герметон

Полка за задним сидением седана
Полка между задним сидением и стеклом седана просто обязывает использовать вибропоглотитель, особенно, если на ней установлены динамики, утяжеляющие ее. Когда динамики играют, полка еще больше раскачивается. Поэтому вибропоглотитель применяется, чтобы убрать дребезжание металла.
Обрабатывается полка так же, как и монтажная панель двери: вибропоглотитель, а вокруг динамиков максимально толстый вибропоглотитель.

На филенке пятой двери в Suzuki SX4 локально устанавливается Шумоff М2

Термо- и шумоизоляция
Тут мы рассматриваем днище и моторный щит как одно целое. Для них барьерный слой очень важен, потому что в достаточно большом количестве присутствует шум, отраженный от дороги. Поэтому термошумоизоляцией нужно проклеить всю площадь, заботясь о том, чтобы потом на свои места нормально легли ковры, и о том, чтобы не заклеить площадки для установки сидений и не пришлось ничего вырезать. Нормально ужать ни каучук, ни полиэтилен — не получится.

Толщина материала — на сколько позволит конструкция автомобиля. Как правило, стараются поклеить как можно более толстым материалом, и это в принципе, правильно. Чем толще материал — тем эффективнее изоляция. Единственным сдерживающим фактором является сборка салона после окончания этих работ.

Подробности об отличиях и преимуществах материалов из полиэтилена и каучука смотрите в предыдущей статье о шумоизоляции крыши и дверей. Материалы: Шумoff П4, П8, Шумoff Комфорт, Ultimate Polifoam и Ultimate Soft.

Вибропоглощение задней полки в Peugeot 301 выполнено локально с использованием легкого Ultimate Construct A1

Шумопоглощение
Днище как резонирующая поверхность требует применения шумопоглотителей, и они там в определенной степени уже есть: ковер, сидения (они набиты поролоном или другим ворсистым материалом), торпедо — все эти преграды убирают шум и гасят резонансы, идущие от днища.

Установка шумопоглотителя значительно повысит комфорт, поэтому обрабатываются все доступные зоны. Но нужно учитывать, что в некоторых автомобилях дополнительный слой под ковром может и не поместиться. Поэтому нужно подходить к установке материала по месту: есть возможность — шумопоглотитель устанавливается, в зонах, где это критично по толщине или могут возникнуть сложности при сборке — оставляется, как есть.

Наиболее важен шумопоглотитель на моторном щите, арках и тоннеле — это самые большие излучатели шума. Поэтому там, а также под пластиковой обшивкой КПП, насколько позволяет толщина, очень рекомендовано клеить шумопоглотитель: Шумoff Герметон, Ultimate Sound Absorber.

Андрей Волынский: «теория относящего слоя»
Шумоизоляция вибронагруженных поверхностей в автомобиле — довольно популярная и обсуждаемая тема. Среди многих теорий хочу обратить внимание на так называемую «теорию относящего слоя» как весьма жизнеспособную и при правильной реализации — довольно эффективную. Наиболее часто относящий слой применяют при обработке моторного щита. Как это выглядит на практике?
На металлическую поверхность, чтобы связать металл, клеится вибропоглотитель — самый эффективный, который можно себе позволить, например, Шумoff Микс Ф. Затем в качестве относящего слоя — вспененный каучук 3-10 мм, например Шумoff Комфорт или Ultimate Soft. Дальше — еще слой вибропоглотителя, например, Шумoff М2, М3 или М4. А на него — шумопоглотитель, к примеру, Шумoff Герметон 7-15 мм. Вот это — самый лучший «бутерброд», который эффективно работает.
У Dynamat есть продукт Xtreme Liner — очень интересный многослойный материал: каучук, свинцовая пластина, акустический поролон. Результат получается очень хорошим. Этот же эффект используется и в более современном материале DynaPad. Такой метод обработк и моторного щита подойдет владельцам внедорожников. Таким способом «лечили» даже УАЗ-ики и автомобили с дизельными двигателями.

Шумопоглотитель Шумоff Герметон 15 устанавливается для наилучшего результата шумоизоляции

Стойки между дверями
Стойки между дверями в салоне, как правило, очень узкие. Поэтому клеить их нужно по мере возможности. Как пример можно взять филенку двери. Чем больше в салоне автомобиля останется поверхностей, которые имеют прямой контакт с окружающей средой, тем больше будет холода зимой и жары — летом. Поэтому внутренний объем желательно заизолировать полностью. О максимальной защите можно говорить всегда, но из-за невозможности добраться в какие-то места, что-то придется пропустить. Все зависит от конструкции автомобиля. И если в таких местах производитель сам не позаботился и не положил туда даже куска поролона, там так и останется «барабан».

Термо- шумоизоляция Ultimate Soft на днище Suzuki SX4 — используется там, где это не затрудняет сборку

Съемная полка в хетчбеке
Как правило, в современных автомобилях эта полка изначально сделана из прессованного материала, который в некоторой степени является шумопоглотителем, и когда багажник закрыт, крышка создает дополнительный барьер. Поэтому ее нужно держать закрытой. При большом желании нижнюю часть можно обработать шумопоглотителем. Если она гремит в местах примыкания, их нужно проклеить полосками или подушечками Герметон 7-10 или Ultimate Sound Absorber 10. Нужно ориентироваться по месту, у разных машин устроено по-разному.

От редакции: Необходимость обработки поверхностей днища, крыши и дверей, как правило, сомнений и споров не вызывает — это по возможности делают все. Но есть части кузова, обработка которых вызывает разногласия (капот, багажник, арки, подкрылки снаружи и др.), о них мы поговорим уже в следующем номере.

Подготовил Александр Кельм, журнал autoExpert №2`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Как выполняется шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляция днища авто изнутри

Как правильно проклеить машину шумоизоляцией – многие владельцы машин задаются подобным вопросом. Разумеется только комплексный подход к этому вопросу даст ощутимые результаты, а так как днище любого автомобиля является наиболее крупным источником возникновения шума, поэтому пропустить его обработку при комплексной шумоизоляции никак нельзя.
На сегодня существует большое количество разных технологий обработки днища машины снаружи и изнутри, остановимся на важных нюансах при выполнении своими руками.

Нюансы внутренней обработки

Начнем с обработки изнутри, так как здесь гораздо больше работы и трудностей соответственно:

• Стоит отсоединить клемму аккумулятора на всякий случай, а не подключать её пока не завершите обработку изнутри, так как возможно появлению ошибок в БК.
• Разбирая салон следует быть максимально внимательным, особенное внимание вам следует уделить точкам крепления элементов в салоне(таким как сидения и центральный тоннель)
• При этом следует запомнить расположение крепежных отверстий и не заклеивать их, вокруг них следует дополнительно оставлять 1-2сантиметра свободного пространства
• Если забудете о соблюдении этого простого, но главного правила – тогда сборка превратится для вас в мучения
• Стоит обратить внимание на толщину слоя стандартной (заводской) шумовой и виброизоляции автомобиля (если она есть), а также учитывать толщину металла
• Только исходя из полученной толщины можно делать выводы по какой схеме нужно вести монтаж
• Чаще всего требуется комбинировать первый и второй слой накладываемых материалов, иначе возникают проблемы при сборке
• Например, пол автомобиля с завода был полностью покрыт материалом П8 (толщина 8миллиметров), а места под задними сидениями П4 (4миллиметра)
• Если вы смонтируете туда изоляцию толще, тогда сборка у вас существенно усложнится
• Внимательно осмотрите провода которые пролегают по днищу вашей машины
• Зачастую не стоит укладывать материал для шумоизоляции под толстыми жгутами проводов или скруток, это тоже создаст проблемы со сборкой
• В случае необходимости можно дополнительно обработать провода
• Осмотрите конструкцию вашего центрального тоннеля, возможно будет необязательно делать полный его демонтаж
• Стоит уделить внимание всем трущимся деталям, а так же месту соприкосновения вашего тоннеля с консолью
• В случае, когда в тоннеле множество кнопок либо проводов — непременно подпишите их все
• Клеить надо с умом, выбирая толщину и наиболее подходящий материал не всё подряд!
• Если например, вы наклеите 5сантиметров на порог практически ничего не изменится, зато во время сборки вам придется сдирать лишний слой материала, т.к скорее всего не встанет на место пластиковый порог

  Варианты шумоизоляции

Шумоизолирующее покрытие можно наклеивать на днище, инструкция говорит, что предварительно днище зачищается от старой изоляции и обезжиривается:

• Первым слоем всегда кладут материал, защищающий от вибрации, а вторым слоем идет защита от шума (поглотитель шума)
• Такой способ разумеется трудоёмкий, но полностью оправдывает себя
• Только плотное прилегание к полу шумоизоляции не даст возможности скапливаться в пространстве воде и грязи
• Наш второй способ отнимет меньше времени, и цена будет меньше
• Заключается способ в том, чтобы не клеит изоляцию, а просто постелить на пол
• Однако такая замена не слишком удачная, потому что и срок службы покрытия уменьшается, и защита у него получается ниже
• И грязи и влага могут легко попасть между материалом и днищем, что вызовет появления запаха плесени и коррозии кузова
• Если говорить о том как правильно шумоизолировать машину начиная с пола (днища), тогда здесь есть свой выбор:
• Например, обработка панелей пола мастичными либо битумными листами, а иногда фольгированными материалами, спленом и другими так называемыми «строительными» материалами
• Вроде бы эффект от таких действий невозможно недооценить, салоне машины действительно стало значительно тише
• Но чтобы сделать подобную шумоизоляцию автомобиля, салон нужно практически полностью разобрать, а грозит вам появлением новых шумов – так называемых «сверчков»
• Тут дело вовсе не в качестве выполненной работы, иногда она конечно вызывает нарекания у владельцев, не только то того, что почти все метизы и пистоны одноразовые, и не годятся к использованию повторно
• Просто современные автомобили все спроектированы таким образом, что лишние 5-10миллиметров, съеденные при прокладке шумки, попросту не позволяют потом вернуть снятые кресла и другие детали на свои места
• Масса таких материалов огромная, что приводит к некоторому перерасходу топлива
• Дилеры авто и фирменные автосервисы зачастую выступают против подобной шумоизоляции, так как кроме проблем со скрипами могут добавиться и неприятные запахи и даже коррозия днища и панелей кузова
• Возникает разница температур внутри и снаружи, а если образуются полости, они тоже способствуют коррозии

Более перспективным и технологичным методом считается шумоизоляция днища машины снаружи, фото внизу.

Напыленная шумоизоляция днища

Итак:

• Применяются для этого специальные жидкие вещества – водорастворимые полимеры
• Наносятся они на днище машины снаружи с помощью пульвелизатора, а после высыхания они образуют пористую пленку
• Этот метод в сравнении с тем, что был выше описан недостатков не имеет, поэтому его стали применять производители, пока только в автомобилях верхней ценовой планки
• Сегодня такую процедуру легко можно выполнить без специализированных центров и вне стен завода
• Материалы после нанесения на днище машины образуют прочный пористый слой, который устойчив к механическим воздействиям, а так же агрессивному влиянию факторов внешней среды
• Машины с хорошей шумоизоляцией сейчас пользуются спросом, так как установив акустику хорошую получают великолепный звук в салоне
• Нанеся на днище а так же арки автомобиля жидкую шумоизоляцию, достигается дополнительная антикоррозионная и анти абразивная устойчивость кузова
• Главное достоинство — этот материал является очень легким и даже если нанести до восьми слоев, прибавление в массе получится лишь 10 килограмм
• О пользе этого метода за него говорит стремительное распространение такой изоляции в промышленности, производстве яхт и вагоностроении

Дополнительно можете посмотреть видео материал, чтобы избежать ошибок и потерь времени и денег.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

---

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

В статье о правильном уходе за кузовом и какие меры нужно предпринимать для предотвращения коррозии мы уже рассказывали, сейчас чуть углубимся и поговорим как и чем производить антикоррозийную обработку кузова своими руками.

Действие коррозии  неотвратимо на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или едет по дороге.

Существует некоторые способы защиты металла от коррозии:

— пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;

— активный, при котором защитной средство образует на поверхности металла устойчивый против атмосферной коррозии слой;

— преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

Обработка и защита днища автомобиля битумной мастикой

 

 К пассивным антикоррозийным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

 Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем».

 Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный», «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная «.

 Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны. Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом», или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой в перехлест.

  Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля. Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влага и вода.

 Перед обработкой днища автомобиля, следует удалить всю грязь и пыль. Все очаги коррозии и ржавчину тщательно вычистить и обработать грунтами, как говорилось чуть выше.

 Мастику можно наносить в несколько слоёв , для более удобного использования её можно разогреть и мастика станет более текучей и элостичней.

 Вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

  Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Обработка автомобиля мовилью

  Из активных препаратов защиты от коррозии известен «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.

   У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.

   Обработка Мовилью хороша тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

  «Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

  Мовиль лучше наносить специальным пистолетом для мовили. Так он проникнет во все потайные места, которые подвержены коррозии, арки колёс, пороги автомобиля.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы — он быстро их приводит в негодность.

Если же автолюбитель опоздал антикоррозийной обработкой и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт.

Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют коррозию дальше.

Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей. Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой , которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

 

Как покрыть антикором днище автомобиля

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими руками: качественный антикор

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Антикоррозийная обработка кузова. Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Антикоррозионные материалы

Отечественный автопром с готовностью впитывает в себя все технологическое очарование мировой промышленности. Этот процесс выражается в модных выпусках экспортированных версий лучших тольяттинских моделей и в общем энтузиазме по поводу новых электронных помощников. Но в этой сфере очень много русских традиций, которые до сих пор актуальны. Средства борьбы с ржавчиной кузова как раз и принадлежат.Другое дело, что современные методы борьбы с повреждениями металла серьезно отличаются от советских «рецептов». Итак, если до 90-х годов металл был покрыт смолой и каучуковой битумной мастикой, то сегодня антикоррозийная обработка кузова предусматривает более широкий спектр эффективных методов.

Принцип действия антикоррозионного

Для начала необходимо определиться, от чего должен быть защищен кузов автомобиля. Конечно, в первую очередь, это контакт с водой, которая может проникнуть в лакокрасочное покрытие.Но процесс ржавления обычно начинается в местах, где металл контактирует с инородными материалами, а также с электролитом. Соответственно, любая антикоррозийная обработка кузова автомобиля в первую очередь направлена ​​на герметизацию основания. Эффект изоляции достигается разными способами, но основной задачей является предотвращение контакта поверхностей конструкции с другими материалами. Это не означает, что весь корпус должен быть усилен антикоррозийным покрытием. Большая часть площади полностью сохранилась под заводским слоем лакокрасочных материалов.Дополнительная обработка требуется в наиболее уязвимых областях, включая дверные стойки, лонжероны с порогами, колесные арки и т. Д.

Для каких автомобилей подходят?

В России популярность антикоррозийной обработки связана с длительным характером эксплуатации автомобилей, в то время как европейцы меняют свои автомобили каждые три года. Если вы планируете быстро менять подержанные иномарки или отечественные новинки, то в таких операциях нет никакого смысла. Другое дело, что антикоррозийная обработка кузова необходима в случаях механического повреждения его элементов

. Антикоррозийная обработка кузова. Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Антикоррозионные материалы

Отечественный автопром с готовностью впитывает в себя все технологическое очарование мировой промышленности. Этот процесс выражается в модных выпусках экспортированных версий лучших тольяттинских моделей и в общем энтузиазме по поводу новых электронных помощников. Но в этой сфере очень много русских традиций, которые до сих пор актуальны. Средства борьбы с ржавчиной кузова как раз и принадлежат.Другое дело, что современные методы борьбы с повреждениями металла серьезно отличаются от советских «рецептов». Итак, если до 90-х годов металл был покрыт смолой и каучуковой битумной мастикой, то сегодня антикоррозийная обработка кузова предусматривает более широкий спектр эффективных методов.

Принцип действия антикоррозионного

Для начала необходимо определиться, от чего должен быть защищен кузов автомобиля. Конечно, в первую очередь, это контакт с водой, которая может проникнуть в лакокрасочное покрытие.Но процесс ржавления обычно начинается в местах, где металл контактирует с инородными материалами, а также с электролитом. Соответственно, любая антикоррозийная обработка кузова автомобиля в первую очередь направлена ​​на герметизацию основания. Эффект изоляции достигается разными способами, но основной задачей является предотвращение контакта поверхностей конструкции с другими материалами. Это не означает, что весь корпус должен быть усилен антикоррозийным покрытием. Большая часть площади полностью сохранилась под заводским слоем лакокрасочных материалов.Дополнительная обработка требуется в наиболее уязвимых областях, включая дверные стойки, лонжероны с порогами, колесные арки и т. Д.

Для каких автомобилей подходят?

В России популярность антикоррозийной обработки связана с длительным характером эксплуатации автомобилей, в то время как европейцы меняют свои автомобили каждые три года. Если вы планируете быстро менять подержанные иномарки или отечественные новинки, то в таких операциях нет никакого смысла. Другое дело, что антикоррозийная обработка кузова необходима в случаях механического повреждения его элементов.Даже малейший разрыв требует адекватной защиты. Важно учитывать еще один аспект — наличие на заводе пласт-полимерной защиты, которая длится 2-3 года. Если дорожные реагенты и абразивы не могут начать реакцию в течение этого времени, это свидетельствует о высоком качестве защитного слоя. Но вам также не нужно возлагать особых надежд на средства персонала. При расчете долговременного использования машины все же имеет смысл обратиться к спецслужбам автосервиса.

Как проводится антикоррозийная обработка кузова?

Многое зависит от конкретного материала, который планируется покрыть телом, но в большинстве случаев алгоритм выполнения тот же. Прежде всего, поверхность подготовлена. Специалисты чистят машину и тщательно ее сушат. Если есть следы предыдущей обработки, они удаляются. Затем применяется новый инструмент — опять же, методы обработки могут быть разными. Например, краска наносится с помощью пистолета-распылителя, а мастики наносятся специальными шпателями.Главное, что антикоррозийная обработка кузова охватывает все проблемные зоны. После этого «рабочие» зоны высохнут на несколько часов.

Какие материалы используются при обработке?

На рынке вы можете найти огромный выбор различных средств защиты. Наиболее распространенные варианты включают краски, мастики, пленки и грунтовки. Нанесение пленочного покрытия, с точки зрения герметизации, является хорошим решением, но наименьшее повреждение может привести к печальному результату.Неплохие отзывы получают битумные мастики, восковые смеси и антикоррозионные материалы на синтетической основе. Но здесь у каждого производителя свой фирменный состав, эффективность которого во многом определяется добавками в виде бронзы, цинка, резины и полимерных примесей. Преимущества комбинированных средств включают в себя тот факт, что они могут противодействовать как коррозии, так и другим разрушительным процессам. В результате общий срок службы несущих элементов транспортного средства увеличивается.

Антикоррозийная защита днища

Дно требует особой защиты, так как эта деталь подвержена воздействию не только химических свойств, но и механических повреждений. Соответственно, пленочные и лакокрасочные композиции полностью отбрасываются. Возможно использование мастики, но только из категории сильно закаливающихся. Наиболее эффективным решением для защиты этой детали является многослойное покрытие, содержащее смесь фосфатов с добавками алюминия или цинка.Здесь также применяется антикоррозийная краска с защитой от грунтовки или той же мастики. В результате создается своего рода «пирог», способный защитить дно как от процессов коррозии, так и от физических повреждений. Наиболее радикальный способ защиты этой части автомобиля предусматривает установку защитных пластин из одинакового сочетания цинка и алюминия. Но такие структуры дороги и во всех вариациях требуют регулярных обновлений.

Цена вопроса

.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля

Любая машина со временем стареет, потому что металл имеет свойство изнашиваться. Конечно, владельцы стараются продлить срок службы своего оборудования. Одним из таких методов является антикоррозийная обработка днища машины. Вы можете сделать это в автосервисе или своими руками.

Типы коррозии

Коррозия металла является неизбежным процессом. Со временем на кузове автомобиля появляются ржавые пятна, которые постепенно превращаются в дыры.Из-за них прочность конструкции уменьшается, и возможны перекосы. Эта ситуация очень опасна и может стать причиной несчастного случая. Чтобы избежать этого, применяется антикоррозийная обработка днища.

Коррозия металла в автомобиле бывает нескольких видов:

• Газ (сломан глушитель, фаски клапанов в камере сгорания, выхлопная труба).
• Коррозия в электролите (места накопления влаги).
• В неэлектролите (разрушение масляной и топливной систем).
• Контактная коррозия (места соприкосновения разных металлов).
• Щелевая (накопление влаги в зазорах приводит к распаду металла).
• Коррозия, возникающая под нагрузкой (разрушение поверхностей под высоким напряжением).
• с трением.
• Атмосферная коррозия (разрушение металла под воздействием погодных условий при хранении и эксплуатации автомобиля).
• Механический (повреждение днища машины от ударов щебня и гальки).

Наиболее агрессивные части автомобиля

Чаще всего днище и пороги страдают от коррозии автомобиля. Вождение по бездорожью, на высокой траве приводит к стиранию защитного слоя. Маленькие камни бьют по нижней части тела, создавая повреждения на металле, которые в конечном итоге начинают ржаветь. Поэтому так важно вовремя выполнять ремонтные работы, которые должны включать антикоррозийную обработку днища автомобиля.

От разрушения металла страдают также трубопроводы, ригели и рамы.Если вы не обработаете их антикоррозионными средствами, они очень быстро станут непригодными для использования.

Ржавчина поглощает тормозные системы и пружинные кронштейны. Из-за этого могут появиться отверстия на дверях, крыльях и бамперах.

В общем, все металлические детали требуют ухода. Не забудь это. Если вы не выполняете антикоррозийную обработку, детали могут изнашиваться, и единственным решением будет их замена.

Антикоррозионные средства

Сегодня на рынке представлено довольно много антикоррозионных агентов.Среди них очень популярны мастики для обработки дна, всевозможные лаки и пасты, которые способствуют восстановлению покрытия кузова. Эти материалы эффективно защищают металл от различных негативных воздействий.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля часто выполняется владельцем самостоятельно. Ниже мы поговорим о том, как правильно выполнять работу. Важным выбором является выбор антикоррозионного средства. Стоит обратить внимание на то, что он должен обладать следующими качествами:

• Экологичность (средства должны быть безопасны для организма человека и окружающей среды).
• Устойчив к абразивным материалам.
• Морозостойкость.
• Пластик (нести деформации деталей автомобиля во время вождения).

Средства для внешней и внутренней обработки

Антикоррозийная обработка дна является одним из важных процессов, но не забывайте, что внутренние детали также подвержены процессу разрушения. Давайте поговорим о том, какие средства лучше использовать для внешней обработки, а какие должны быть покрыты внутренними запчастями.

Внешние части включают в себя: днище, колесные арки и пороги.Они постоянно соприкасаются с камнями и песком, летящим из-под колес автомобиля. Для их обработки рекомендуется использовать пластичные средства, такие как битумные смолы и мастика, характеризующиеся

.

Как защитить от коррозии днище Лада Гранта: советы и фото

Автомобиль: Лада Гранта.
Спрашивает: Аноним.
Вопрос: Надо ли обрабатывать кузов или днище на Лада Гранта?

---

Давно хотел спросить, чем обработать днище Гранты в кузове седан? Штатной обработки, понятное дело, нет. Пока проблем с коррозией не вижу, но хотелось подстраховаться. А может, есть смысл защитить ещё какие-то детали? Как именно и чем их обрабатывать, вот что меня интересует.

---

Что оцинковано на Лада Гранта?

Для начала разберёмся с оцинковкой: единственной моделью, не имеющей оцинкованных деталей кузова, остаётся короткобазная Нива (Лада 4×4). То же самое журналисты говорили про Гранту, хотя на самом деле здесь цинкуется 32% деталей.

The following two tabs change content below.

Автолюбитель с большим стажем. Сначала была Ваз-2107, потом русский передний привод, потом иномарки, были даже праворульные. Стараюсь как «доктор» полностью смотреть и слушать автомобиль. Каждому своему транспортному средству даю своё имя.

Пол кузова оцинкован с одной стороны, экран пола – с двух сторон. В общем, особого смысла в антикор-обработке нет.

Это – чёрный металл, а цинк – он снаружи

Обычно поступают так:

• Днище и подкрылки можно промазать битумной мастикой;
• В пороги заливают Мовиль, пару дней с ним надо поездить и затем слить – быстросохнущий состав не подходит!
• Скрытые полости обрабатывают аэрозолем Мовиль или средством Тектил МЛ.

Эти методы – самые типичные. А вообще, чтобы защитить днище Лады Гранты, его обрабатывают мастикой на основе воска. Она сохнет быстро и при желании легко снимается. Правда, покрытие будет непрочным и не очень долговечным.

Битум – решение всех проблем?

Использовать средства на основе битума надо осторожно:

• Битум сохнет 30 или 50 часов, но это – ещё не всё;
• Даже через 5 дней после нанесения битумная мастика высыхает не полностью;
• Снимать высохший битум при необходимости будет сложно.

Делайте выводы.

Результат обработки битумной мастикой

Рекомендации по нанесению антикоррозийной обработки на днище

Знайте, что при нанесении антикора на днище Гранты надо снимать систему выхлопа – приёмную и выхлопную трубу вместе с глушителем. К экрану глушителя совет относится тоже. Типичные ошибки:

• Пороги забывают оклеить скотчем;
• Обработав внутреннюю поверхность арок, устанавливают «пластиковые подкрылки»;
• Отверстия для доступа в полость порога находятся в арках. Так вот, заглушки нужно купить новые.

На фото показано то, о чём говорится в пункте 3.

Заглушка отверстия внутри арки

Желаем успеха.

Рассказ на видео о проржавевшем седане Гранта

Как смазать детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля

Компоненты рулевого управления и подвески жизненно важны для вашего опыта вождения. Они отвечают за комфорт езды, курсовую устойчивость, а также влияют на износ шин. Изношенные, ослабленные или неправильно отрегулированные компоненты рулевого управления и подвески также могут сократить срок службы ваших шин. Изношенные шины повлияют на расход топлива, а также на сцепление вашего автомобиля с дорогой в любых условиях.

Концы рулевой тяги, шаровые опоры и центральные тяги — это лишь некоторые из типичных компонентов рулевого управления и подвески, которые требуют регулярных проверок и технического обслуживания.Тяги соединяют левое и правое колеса с рулевым механизмом, а шаровые шарниры позволяют вашим колесам свободно поворачиваться и оставаться максимально вертикальными при движении вверх и вниз по поверхности дороги.

В то время как многие транспортные средства на дорогах сегодня имеют «герметичные» компоненты, которые не требуют смазки, но все же требуют периодических проверок на предмет повреждений или износа, многие автомобили имеют «обслуживаемые» компоненты, что означает, что они требуют регулярного обслуживания в виде смазки.Смазать компоненты рулевого управления и подвески довольно просто. Эта статья покажет вам, как правильно смазать компоненты рулевого управления и подвески.

Часть 1 из 3: Поднимите автомобиль

Необходимые материалы

• Крипер
• Домкрат напольный
• Картридж со смазкой
• Шприц для смазки
• Джек стоит
• Тряпки
• Руководство по эксплуатации автомобиля

• Противооткатные упоры

• Примечание : Обязательно используйте напольный домкрат соответствующей грузоподъемности для подъема вашего автомобиля.Убедитесь, что опоры домкрата также имеют соответствующую грузоподъемность. Если вы не уверены в массе своего автомобиля, проверьте на этикетке VIN, которая обычно находится на внутренней стороне двери водителя или на самом дверном косяке, номинальную полную массу вашего автомобиля (GVWR).

• Совет : Если у вас нет лианы, используйте кусок дерева или картона, чтобы вам не приходилось лежать на земле.

Шаг 1. Найдите точки поддомкрачивания вашего автомобиля .Поскольку большинство транспортных средств расположены низко к земле и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего делать это с одной стороны за раз.

Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках установки домкрата вместо того, чтобы пытаться поднять его, вставляя домкрат под переднюю часть автомобиля.

• Примечание : У некоторых автомобилей есть четкий маркер или вырез под боком автомобиля, расположенный рядом с каждым колесом, чтобы указать правильную точку поддомкрачивания. Если на вашем автомобиле нет этих указателей, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильное расположение точек домкрата.

Шаг 2: Закрепите колесо . Установите противооткатные упоры или колодки перед и за как минимум одним или обоими задними колесами.

Медленно поднимайте автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.

Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую низкую точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.

• Примечание : Обязательно поместите каждую опору домкрата в надежное место, например, под поперечиной или шасси, чтобы поддержать автомобиль.После установки медленно опустите автомобиль на опорную подставку, используя напольный домкрат. Не опускайте домкрат полностью и не держите его в выдвинутом положении.

Часть 2 из 3: Смажьте компоненты рулевого управления и подвески

Шаг 1. Доступ к компонентам под автомобилем . Используя лиану или картон, залезьте под машину, держа тряпку и шприц для смазки под рукой.

Обслуживаемые компоненты, такие как рулевые тяги, шаровые шарниры, будут иметь пресс-масленку.Осмотрите узлы рулевого управления и подвески, чтобы убедиться, что вы их все заметили.

Обычно на каждой стороне имеется: 1 верхний и 1 нижний шаровые опоры, а также внешний конец рулевой тяги. Ближе к середине автомобиля со стороны водителя вы также можете найти рычаг подъемника, соединенный с рулевым механизмом и центральным рычагом (если таковой имеется), который соединяет вместе левую и правую рулевые тяги. Вы также можете найти направляющий рычаг на стороне пассажира, который поддерживает центральное звено с этой стороны.Вы должны иметь возможность легко добраться до пресс-масленки центрального рычага со стороны водителя при обслуживании со стороны водителя.

• Примечание : Из-за смещенной конструкции некоторых колес, возможно, вы не сможете легко надеть смазочный шприц на пресс-масленки верхнего и / или нижнего шаровых шарниров, не сняв предварительно колесо и шину в сборе. В этом случае следуйте инструкциям в руководстве пользователя по правильному снятию и повторной установке колеса.

Шаг 2: Заполните детали консистентной смазкой .Каждый из этих компонентов может иметь резиновый чехол. Как только вы подсоедините к ним шприц для смазки и нажмете на спусковой крючок, чтобы заполнить их смазкой, следите за этими ботинками. Убедитесь, что вы не заполняете их жиром до такой степени, что они могут вырваться.

Однако некоторые компоненты спроектированы таким образом, чтобы смазка могла вытекать при заполнении. Если вы видите это, значит, компонент заполнен.

Обычно достаточно пары хороших нажатий на спусковой крючок шприца для смазки, чтобы нанести столько смазки в каждый компонент, сколько необходимо.Повторите этот процесс с каждым компонентом.

Шаг 3: Удалите лишнюю смазку . После того, как вы смажете каждый компонент, сотрите излишки смазки, которые могли выступить.

Теперь вы можете поднять автомобиль на домкрат, снять опору домкрата и снова опустить на землю.

Следуйте тем же процедурам и мерам предосторожности для подъема и смазки другой стороны.

Часть 3 из 3: Смажьте компоненты задней подвески (если применимо)

Не все автомобили имеют компоненты задней подвески, требующие регулярной смазки.Обычно автомобиль с независимой задней подвеской может иметь эти компоненты, но не все. Проконсультируйтесь с местными специалистами по автозапчастям или воспользуйтесь онлайн-источниками, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле исправные задние компоненты, прежде чем без надобности поднимать заднюю часть автомобиля. Если в вашем автомобиле есть эти задние компоненты, следуйте тем же инструкциям и мерам предосторожности, что и для передней подвески, когда поднимаете и поддерживаете автомобиль, прежде чем смазывать какие-либо компоненты задней подвески.

Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из YourMechanic, для смазки рулевого управления и подвески.

Смазка шасси — Скрип автомобиля

Твой автомобиль скрипит. Дошло до того, что соседи знают, что вы едете домой за полквартала от вас, из-за всех «чириканья» и «гудков», исходящих от вашего подвешивания. Это неловко, чувак. Это также потенциально дорого, если вам придется заменить все эти изношенные детали. Так почему же эти компоненты начинают пищать? Подвеска и рулевые соединения изнашиваются — и в конечном итоге выходят из строя, когда несмазанный контакт металл-металл разрушает втулки и опорные поверхности, как наждачная бумага зернистостью 40 на деревянном столе.Так что давайте пресечем эту деградацию в зародыше.

Lube It, уже

Тебе повезло. Смазка шасси не дорогая. Вы можете купить шприц для смазки, немного смазки для шасси и пару аэрозольных баллончиков со смазкой дешевле, чем стоимость одного изношенного конца рулевой тяги. Так что оправдания нет. Ваш автомобиль не должен звучать как рассерженная песчанка на беговой дорожке.

Большинство легковых и легких грузовиков сегодня производятся с герметичными шаровыми шарнирами, наконечниками рулевых тяг и даже карданными шарнирами с «пожизненной смазкой».Это сбывающееся пророчество — когда заводская смазка высыхает, стык изнашивается. Некоторые автомобили по-прежнему поставляются с деталями подвески и трансмиссии, которые имеют подходящие пресс-масленки, что позволяет использовать простой ручной шприц для смазки для впрыскивания драгоценной смазки через регулярные промежутки времени. Практически все запасные части, даже те, которые непосредственно заменяют герметичные заводские агрегаты, имеют пресс-масленки для смазки. Так в чем же разница между запчастями со смазкой на весь срок службы и запчастями, которые подлежат смазке? Только масленка.Фактически, вы даже можете просверлить отверстие в герметичной детали и нарезать резьбу, а затем самостоятельно добавить пресс-масленку, что я обычно делаю на своих автомобилях. Почему производители автомобилей отказываются от этой недорогой арматуры? Они считают каждый цент, вложенный в новую машину. И несколько центов, сэкономленных на 400 000 автомобилей, в конечном итоге становятся настоящими деньгами. Что еще более важно, смазанные на весь срок службы детали позволяют автопроизводителям рекламировать свои автомобили как требующие меньшего количества планового обслуживания. Это стало более важным в наши дни пяти- или 10-летней гарантии — даже если правда в том, что несмазываемые детали потребуют в конечном итоге замены за ваш счет.

Поднимись

Первое, что вам нужно сделать перед смазкой шасси, — это освободить место под автомобилем, чтобы вы могли безопасно работать. У моего пикапа достаточно клиренса, так что я могу просто проползти под ним с пистолетом для смазки в руке и делать свою работу. Мой Porsche должен стоять на пандусах или стоять на стойках безопасности. В любом случае убедитесь, что стояночный тормоз включен и вы поставили блоки за колеса. Бросьте что-нибудь толще, чем ваша голова, деревянный брусок или даже запасное колесо, тоже для страховки.

Теперь, когда вы находитесь под автомобилем, процедура проста — откройте пылезащитный чехол на фитинге и сотрите всю грязь тряпкой, чтобы грязь не попала внутрь. Вставьте шприц для смазки в штуцер и нажимайте спусковой крючок, пока резиновый чехол не потечет свежей смазкой по краям. У вашего автомобиля может быть до дюжины штуцеров на передней подвеске. Если у вас есть полноприводный автомобиль, на котором много грязи, планируйте регулярно проводить время под шасси со шприцем для смазки. Вы можете найти фитинги на концах рулевой тяги, верхних и нижних шаровых шарнирах, рычагах стабилизатора поперечной устойчивости и шарнирах поперечного рычага, так что поищите вокруг и постарайтесь поразить их все.Пресс-масленки могут быть на целых трех карданных шарнирах на приводном валу (или валах), в зависимости от того, какой у вас автомобиль: передний, задний или полноприводный.

Не попадает смазка в фитинг? Вероятно, он забит засохшим жиром или грязью. Сильнее надавите на спусковой крючок шприца для смазки. Все еще сухо? Открутите штуцер гаечным ключом и прочистите его проволокой и растворителем, либо просто установите новый в магазине автозапчастей.

Он все еще пищит

Есть много других вещей, которые могут скрипеть на подвеске вашего автомобиля.Предполагается, что спиральные или пластинчатые рессоры должны иметь тонкие пластиковые изоляторы, чтобы трение между металлическими поверхностями не создавало шума, но возраст и разрушения дороги изнашивают эти маленькие защитные приспособления или просто заставляют их падать. Временное решение — смочить это шумное место распыляемой литиевой смазкой. Помощник может подбрасывать машину вверх и вниз, пока вы будете ползать под ней, и отследить этот скрип. Если звук исходит от резиновой втулки подвески, лучше использовать силиконовый спрей. Долго это не протянет, но силикон не повредит резиновую втулку.

Это машина Хичкока

У вас есть петля для двери, капота или багажника, которая звучит так, как будто она прослушивается для саундтрека к фильму ужасов? Смочите его смазкой, проникающей в аэрозоль, чтобы смыть следы коррозии с петли, а затем нанесите аэрозольную литиевую смазку.

Стонет ли механизм открывания капота, когда вы открываете внутреннюю защелку? Требуются ли два человека, чтобы открыть капот: один должен вытащить фиксатор изнутри машины, а второй стучать ладонью по капоту, пока он не откроется? Пора смазать механизм защелки.Защелки капота, удаленные они или нет, живут в грязной, влажной и соленой среде. Несколько раз поверните фиксатор вручную, чтобы удалить хрустящие отложения. Затем смочите механизм аэрозольным пенетрантом или даже очистителем карбюратора, чтобы удалить из шланга всю грязь или засохшую загрязненную смазку. Затем опрыскайте его аэрозольной литиевой смазкой.

Механизмы дверной защелки тоже могут залипнуть. У меня есть правило, какие смазочные материалы использовать: если защелка или петля находится за дверной прокладкой, на нее распыляется литиевая смазка.Но если он внутри, я предпочитаю использовать спрей для сухой пленки по двум причинам. Он не будет притягивать и удерживать грязь или пыль, и он не испачкает вашу одежду, если вы случайно заденете его.

Во многих механизмах дверных защелок последних моделей используются пластиковые втулки вместо втулок «металл-металл», и технически их не нужно смазывать. Но они собирают грязь и пыль. Промойте их аэрозольной смазкой, покрытой сухой пленкой, а затем с помощью тряпки удалите излишки скользкого материала с дверной коробки.

Тумблеры ключей следует смазывать только графитом, а не проникающим маслом или чем-либо, что может удерживать грязь внутри механизма.

Детка, на улице холодно

Двери автомобиля могут стать трудными при открытии, когда температура опускается ниже нуля. Одна из причин может заключаться в том, что конденсат превращается в лед внутри фиксирующего механизма, что затрудняет движение деталей. Снимите дверную панель и убедитесь, что стоки в дверце действительно сливаются; при необходимости очистите их. Очистите механизм блокировки дверцы и обильно нанесите на него литиевую смазку, чтобы внутри не скапливалась влага.

Иногда у вас будет дверь, которая просто замерзает, когда влага приклеивает дверные уплотнения к окрашенной раме.Единственный верный способ открыть одного из этих младенцев — припарковать автомобиль в месте с температурой выше нуля и подождать. Избегайте повторения, обильно протирая уплотнения силиконом, чтобы лед не прилипал. Не распыляйте на уплотнения. Вместо этого вытрите смазку. В противном случае излишек силикона попадет повсюду, создав огромный беспорядок.

И никогда не используйте силиконовый спрей в любом месте перед брандмауэром. Если он попадет в воздухозаборник двигателя, даже в незначительных количествах, он может загрязнить датчики O2, активируя индикатор Check Engine.Тогда вам придется заменить датчики.

(1) Протрите дверные уплотнения силиконом, чтобы предотвратить замерзание зимой и сохранить резину.

(2) Поскрипывание пружин можно устранить, периодически нанося на них аэрозольную смазку.

(3) Смойте грязь и ржавчину с механизма защелки капота проникающим маслом, затем нанесите аэрозольную смазку.

(4) Петли капота, двери и задней двери следует регулярно смазывать аэрозольной смазкой. Удалите излишки распылителя тряпкой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Использование подходящей смазки обеспечит бесперебойную работу

Breadcrumb Trail Links

1. Новые автомобили
2. Техническое обслуживание

Что касается смазочных материалов, разные автомобильные детали требуют различной консистенции и ингредиентов

Автор статьи:

Брайан Тернер Правильный тип смазки в нужных местах, безусловно, облегчит жизнь вашему автомобилю.

Содержание статьи

Не обязательно быть упорным мастером своими руками, чтобы поддерживать свой автомобиль в отличном состоянии и самостоятельно решать некоторые более простые и легкие задачи. Это особенно верно для тех движущихся вещей, которые время от времени могут заедать, скрипеть или вообще не двигаться. Но прежде чем тратиться на этот надежный баллончик со смазкой-спреем, примите во внимание, что, независимо от его репутации или рекламных заявлений, это определенно не панацея от всех болезней.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Смазочные материалы бывают самых разных типов и составов, и хотя некоторые из них, например, легендарный WD-40, имеют несколько применений, другие могут содержать вещества, которые могут быть вредными для обычных материалов, используемых в транспортных средствах. Одно довольно безопасное практическое правило — если он содержит масло, держите его подальше от пластика, натурального и синтетического каучука, проводки и других неметаллических материалов.

Дверные петли, вероятно, номер один в хит-листе смазочных материалов, и за ними проще всего ухаживать.Лучше всего подходят более тяжелые смазочные материалы, такие как литиевая смазка, но даже старая добрая смазка для мостов способна устранить самый стойкий скрип или скрип.

Будьте осторожны при нанесении смазки на петли задней двери на любой четырехдверной поездке, потому что ваша одежда легко соприкасается с ними при входе и выходе через передние двери. Всегда полезно вытирать излишки смазки, потому что они могут задерживать песок и грязь, что приведет к большему количеству проблем, которые вы можете решить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

1. Промедление с этим ремонтом может укусить ваш кошелек

Цилиндры дверных замков — определенная область табу, когда речь идет о любых густых спреях на масляной основе. Механизмы тумблера и пружины очень легкие и легко заклеиваются при использовании неподходящей смазки. Поскольку многие автомобили оснащены системами доступа без ключа и интеллектуальными ключами, это легко не беспокоить. Но когда разрядится аккумулятор в пульте дистанционного управления или основной аккумулятор автомобиля, вы обязательно оцените исправную личинку замка.

Примерно единственная необходимая вам доза смазки содержится в любом антиобледенителе замков хорошего качества. Несколько сквиртов один или два раза в год — это почти все, что нужно. Не забудьте про багажник или калитку. Эта область собирает больше дорожной соли и влаги, чем где-либо еще на транспортном средстве. И, наконец, время от времени используйте ключ во всех этих цилиндрах, потому что ничто так не держит вещи, как их движение.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Защелки капота, являющиеся наиболее уязвимым элементом на любом транспортном средстве, требуют внимания как минимум два или три раза в год с помощью распыляемой смазки. Лучше всего подойдет WD-40 или литиевый спрей. Если у вас более старый автомобиль, вы заметили, что при отпускании капота трудно поднять его, проверьте регулировку на двух резиновых ручках бампера, расположенных внутри края капота на опорной панели радиатора. Большинство из них можно легко отрегулировать, просто повернув их.Небольшой поворот против часовой стрелки поднимет их вверх, чтобы усилить давление на капюшон, когда разблокировка активирована.

Защелки крышки топливного бака — одна из самых неприятных вещей, когда они не работают. Просто попробуйте хлопнуть топливной дверцей одной рукой, пока вы потягиваетесь, чтобы активировать разблокировку внутри машины. Почти все они используют пластмассовый поршень / защелку, поэтому использовать что-либо на масляной основе категорически запрещено. Силиконовая смазка — лучшее решение, и несколько быстрых инъекций несколько раз в год (особенно незадолго до зимы) позволят избежать серьезных проблем с насосами.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. откажитесь от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Основные причины писка транспортных средств и способы их устранения

Автомобильные насадки

Не так давно мы опубликовали пару статей о шумах, которые могут означать неисправность вашего автомобиля, в которых рассказывалось о скрипе тормозов и о том, как узнать, когда вам нужно обслуживание тормозов.Есть и другие звуки автомобиля, которые могут предупредить соседей о том, что вы направляетесь домой. Они не имеют ничего общего с тормозами, но указывают на то, что вашему автомобилю нужно немного внимания.

Подвеска автомобиля

Помимо скрипа тормозов, наиболее распространенные скрипы обычно связаны с подвеской вашего автомобиля. Скрип деталей подвески часто связан с отсутствием смазки, когда происходит износ металлических частей в таких соединениях, как рулевые тяги, шарниры подвески и рулевые тяги.Если смазка является основной причиной скрипа, это может быть легким и недорогим решением, если взять самодельный проект с помощью шприца для консистентной смазки и некоторого количества распыляемой смазки; или, что еще проще, доставьте свой автомобиль к поставщику услуг по экспресс-замене масла и профилактическому обслуживанию, например, в Jiffy Lube из Южной Калифорнии. Устранение скрипов с помощью старомодной «смазки» всегда обходится дешевле, чем ремонт рулевой тяги или карданного шарнира.

Устранение скрипов

Несколько фактов, которые следует учитывать при устранении скрипов подвески.

• Многие новые легковые и грузовые автомобили имеют герметичные шарниры подвески, которые считаются смазанными на весь срок службы. Эта мера по экономии затрат со стороны производителей делает невозможным добавление смазки, поэтому, когда исходная смазка ухудшается или обнаруживает утечку, вы можете рассматривать замену детали как единственный вариант.
• Некоторые автомобили имеют высокую подвеску, которая может позволить владельцам безопасный доступ к шарнирам подвески для самостоятельной смазки с помощью шприца для смазки.
• Лучше всего доверить смазку специалистам с вашим автомобилем на стеллаже, если у него небольшой дорожный просвет и / или у вас нет средств защиты или ноу-хау, чтобы сделать это самостоятельно.
• Транспортные средства с передним приводом могут иметь дюжину или более фитингов, требующих смазки, а полноприводные — даже больше, поэтому убедитесь, что смазка добавлена ​​ко всем соединениям.
• Винтовые или листовые рессоры, которые помогают сгладить езду, также могут быть источником скрипов. Для них лучше использовать силиконовый спрей, а не смазку из-за пластиковых вставок, которые должны быть на месте.

Другие причины скрипов

Есть и другие причины скрипов, например, защелки капота, дверные механизмы и петли багажника.Все это можно смазывать, если вы выберете правильный смазочный материал и технику.

• Протрите силиконовый спрей, если вы работаете в салоне автомобиля или рядом с ним, чтобы избежать попадания чрезмерного количества брызг на сиденья, ковры и приборную панель.
• Используйте сухую смазку, например графит, чтобы избежать попадания смазки или смазки на горячие поверхности, которые могут вызвать запах смазки.
• Всегда удаляйте как можно больше грязи и сажи, чтобы убедиться, что в смазку попадает минимальное количество песка, которая может вызвать дополнительный износ.

Если все это звучит сложно, приезжайте в удобное место Jiffy Lube в Южной Калифорнии для следующей замены масла, где мы включим смазку шасси в нашу службу Signature Service® Oil Change. Мы также готовы помочь с другими услугами по профилактическому обслуживанию и советами по поводу этих скрипов и визгов. Обязательно поищите наши купоны на замену масла, чтобы сэкономить деньги, прежде чем заглядывать к нам.

Сэкономьте сегодня с

Jiffy Lube Купоны

Подпишитесь на рассылку предложений по электронной почте в местном магазине Jiffy Lube

© 2021 Сервисные центры Jiffy Lube принадлежат и управляются независимыми франчайзи.

Как работают смазочные материалы — Объясните, что материал

Как работают смазочные материалы — Объясните, что материал Рекламное объявление

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 16 июля 2021 г.

Когда автомобиль скручивает поворот на высокой скорости, единственное, что останавливает его, — это трение между шинами и дорогой — сила, которая может быть в несколько раз больше своего веса. Здесь трение работает как своего рода клей, который приклеивает машину к дороге, но это не всегда так помогает.Под капотом деловито изнашивается трение детали двигателя — это один из основных способов, которыми автомобиль тратит впустую энергия. Вот почему нам нужны смазочные материалы: вещества, которые борются с трением и позволяют движущиеся части машины скользят друг относительно друга более плавно.

Фото: Смазочные материалы появляются в необычных местах. Такие безопасные бритвы обычно имеют немного смазки, поэтому они легко перемещаются по вашему лицу. Смазка — зеленая полоска вверху. Когда бритва намокает, она превращается в жирный крем, благодаря которому бритва более гладко скользит по волосистой коже, которая направляется к лезвиям.

Что такое трение?

Трение возникает из-за сил между двумя предметами, когда они соприкасаются, например, когда вы проведите ногой по тротуару и почувствуйте и услышите поверхности потертости вместе. Неважно, насколько гладко все выглядит или почувствуйте — посмотрите на них под микроскопом, и вы увидите, что они всегда грубее крупным планом. Когда вы тащите ногу по земле, зазубрины на двух поверхностях зацепляются друг за друга, замедляя работу вниз и украсть вашу энергию. Для чего-то вроде машины с движущимися частями, которые трутся о одну во-вторых, трение может быть очень неприятным: чем грубее соприкасающиеся поверхности, тем чем больше трение, тем тяжелее машина должна работать, чем быстрее он изнашивается, тем горячее становится и тем больше энергии тратится.

Artwork: Трение имеет свое применение. Без него ходьба было бы невозможно: ноги совсем не хватались бы, и вы бы соскользнули место — прямо как на льду. Когда вы опускаете ногу, чтобы идти, грубая нижняя поверхность вашей обуви захватывает шероховатую верхнюю поверхность тротуара, не позволяя вам соскользнуть назад. Это поможет вам оттолкнуться ногой, чтобы все тело двигалось вперед. То же самое происходит, когда резиновая автомобильная шина касается дороги: шина остается на дороге, в то время как колесо вращается на своей оси и перемещает автомобиль вперед.

Законы трения

Удивительно, но трение между двумя соприкасающимися предметами зависит только от «нагрузки». (насколько сильно они прижаты друг к другу), а не в зоне контакта между ними. Это было очень хорошо понято не менее 500 лет — Леонардо да Винчи (1452–1519) проводил эксперименты проверить это — и довольно легко понять науку, стоящую за этим. [1] Чем больше вы нажимаете два поверхности вместе, тем больше зазубренные биты между ними соприкасаются, иногда сдавливание или разрушение, увеличивая сопротивление между поверхностями.Кроме того, если эти зазубренные биты — единственные точки, в которых поверхности действительно соприкасаются, истинная площадь контакта на самом деле намного меньше, чем кажется (и не имеет отношения к видимой площади контакта). Это также помогает нам понять, почему трение может создавать удивительное количество тепла. если учесть, что задействованная сила действует на эту относительно небольшую, истинную область контакта.

Трение и заедание

Фото: Что делает лед скользким? Ученые объясняли это так: когда вы двигаетесь по льду, вы сжимаете его и заставляете таять, создавая гладкий влажный слой, который действует как смазка, помогая вам скользить по шероховатой поверхности.К сожалению, это привлекательно простое объяснение сейчас поставлено под сомнение — и одна из современных теорий гласит, что лед скользкий, потому что имеет постоянное смазочное покрытие, которое становится толще или тоньше в зависимости от температуры. Каким бы ни был ответ, вопрос типа «Почему лед скользкий?» можно объяснить разными способами, на разных уровнях сложности, как отмечает Ричард Фейнман в этом превосходном видео. Фото Шантель М. Клейтон любезно предоставлено ВМС США и Wikimedia Commons.

Трение также возникает из-за микроскопического эффекта «склеивания», когда два вещи соприкасаются — идея, впервые высказанная французским физиком (и пионером электричества) Шарль Кулон около 1781 года. [2] Когда геккон взбирается на стену, миллионы крошечных волосков основания его ступней одновременно касаются стены. Молекулы на кончиках каждого волоса притягиваются к молекулам на внешней стороне. поверхность стены с микроскопическим количеством того, что называется фургон Сила дер Ваальса — действительно слабый вид электромагнетизма.Несмотря на то что каждый волос дает лишь немного магнитной силы, так что много волосков на ноге геккона, которые вместе могут дать достаточно силы, чтобы выдержать его вес. Подробнее об этом читайте в нашей статье. на клеях.

Итак, трение иногда полезно, а иногда неприятно, и что нам действительно нужно, так это правильный количество трения в нужном месте в нужное время. Контроль трения — вот что смазка — это все.

Как работает смазка?

В двигателе вашего автомобиля крутятся сотни движущихся частей и коробка передач.Иногда может казаться, что вы ведете часы! Поршни качает вверх-вниз в цилиндрах, коленчатый вал раскручивается, шестерни мчатся на максимальной скорости. Каждая из этих вещей трется о что-то еще, когда он движется — шумит, теряет энергию из-за трения, и постепенно изнашивается. Способ уменьшить трение между двумя движущиеся части должны смазывать их (покрывать их маслом), но как смазка реально работает?

Твердые тела — это материалы, которые обладают встроенным сопротивлением изменению формы, тогда как жидкости могут течь.Подумайте о разнице между льдом (который просто сидит там в комке) и воды (которая легко течет, когда вы ее наливаете). Если вы поместите жидкость, похожую на масло, между двумя твердыми шестернями, она переключится. вокруг и изменить его форму настолько, насколько это необходимо, смягчая микроскопические неровности между шестернями, когда они сцепляются вместе и уменьшая трение между ними.

На этой маленькой иллюстрации показано, что происходит. Сверху вы можете увидеть две несмазанные поверхности (возможно, они являются зубцами двух зацепляющихся шестерен), которые грубо движутся мимо друг друга, замедляясь из-за трения.На расстоянии они могут выглядеть гладкими для ваших глаз, но они грубые на атомном уровне, и одна поверхность ужасно тянется друг о друга, тратя энергию и изнашивая материалы (1). Внизу мы видим, как смазка помогает двумя разными способами: она сглаживает и смягчает неровности между двумя поверхностями (2). Кроме того, поскольку это жидкость, она может легко менять форму и текучесть. В идеале он будет течь идеальными слоями, как показано здесь, в так называемом ламинарном потоке. Слой смазки у верхней поверхности будет двигаться влево, а слой у нижней поверхности — вправо.Слои будут свободно скользить друг относительно друга, уменьшая трение (3).

«Я думаю, вы найдете это более сложным!»

Это объяснение иногда называют жидкой смазкой, жидкостной пленкой или гидродинамической смазкой . Впервые он был заложен в 1880-х годах малоизвестным инженером-железнодорожником. Башня Бошам (1845–1904) и гораздо более известного Осборна Рейнольдса (1842–1912), британского физика, который во многом стал пионером нашего современного понимания того, как текут жидкости (гидродинамика, как ее называют).Однако это немного упрощение — идеальный вариант смазки — а в действительности все намного сложнее. На практике смазка между двумя поверхностями может быть очень тонкой (всего несколько молекул). В этом случае неверно, что слои смазки скользят друг по другу; зазубрины на двух поверхностях могут касаться друг друга, заедать вместе или ломаться. Смазка, которая происходит, зависит от физической природы двух поверхностей и от того, как они взаимодействуют со смазкой, которая может вступать с ними в химическую реакцию с образованием других, более (или менее) эффективных смазочных материалов — и это называется граничной смазкой или смазкой с граничной пленкой .Также возможна промежуточная ситуация, когда имеется смесь различных видов смазки (гидродинамической и граничной). Все это выходит далеко за рамки этой простой статьи, но стоит иметь в виду, что простые объяснения часто являются упрощенными объяснениями !

Рекламные ссылки

Что делает смазку хорошей?

Хотя некоторые смазочные материалы (например, тонкая полоска на бритве на нашем верхнем фото) используются в разумных пределах. прохладные и постоянные температуры, многим приходится работать в двигателях и машинах при очень высоких температурах.В автомобильных двигателях для смазки используются густые сиропообразные масла, потому что они остаются жидкими при температуре выше 300 ° C (570 ° F), что достаточно для того, чтобы выдерживать такие температуры, до которых нагреваются детали двигателя. В таких условиях вода быстро испаряется и превращается в пар, но из-за этого металлические детали ржавеют, так что это не лучший выбор для смазки.

Часто смазочные материалы должны хорошо работать в диапазоне температур 90–349–90–350. Например, в такой холодной стране, как Исландия или Швейцария, смазочные материалы для осей автомобилей должны выполнять свою работу как тогда, когда машина только заводится с холода, так и когда она какое-то время работает.На практике это может означать широкий диапазон рабочих температур от -10 ° C до 100 ° C (от -14 до 212 ° F). Смазочные материалы очень похожи на любые другие вещества: чем они холоднее, тем тверже, тверже и менее текучими (более вязкими или «сладкими») они становятся. Иногда это означает, что они работают менее эффективно: более низкие характеристики смазочных материалов при более низких температурах являются одной из причин, по которым двигатели и трансмиссии становятся менее эффективными до того, как они должным образом прогреются.

С другой стороны, чем горячее вы сделаете смазку, тем она станет более жидкой и менее вязкой (более жидкой).Хотя это может показаться хорошим, это не всегда. На тяжелых машинах, медленно работающих на большой мощности, вам нужен более толстый и прочный слой смазки, а смазка с низкой вязкостью не поможет. Чем тоньше становится смазка, тем больше вероятность заедания машины. Обычно существует критическая температура, выше которой смазочные материалы больше не образуют прочного и эффективного покрытия, которое прилипает к деталям, которых они касаются, производительность резко падает, и вероятность заедания становится тревожной.

Фото: Вязкость: При повышении рабочей температуры машины вязкость смазки падает: она становится более жидкой и жидкой. При достаточно большом повышении температуры вязкость тяжелого масла или смазки может резко измениться: от высокой (патока или арахисовое масло) до средней (столярный клей), затем от средне-низкой (жидкое мыло) до очень низкой ( воды). Для некоторых машин более густые и вязкие смазочные материалы будут более эффективными, чем более тонкие и менее вязкие; для других машин может быть наоборот.

Таким образом, разработка смазочных материалов включает в себя тщательное изучение условий, в которых работают конкретные двигатели и машины, включая скорости, мощности, максимальные и минимальные температуры, а также баланс между производительностью, эффективностью и долговечностью. Если вам интересно, наука о трении, смазке и поверхностном износе называется трибологией. Так что в следующий раз, когда вы встретитесь с трибологом в путешествии, вы будете знать именно о чем говорить!

Фото: Два разных подхода к смазке.1) Применение густой смазки позволит этим шестерням вращаться еще несколько недель или месяцев. Фото Ангела Романа-Отеро любезно предоставлено ВМС США. 2) Подобные шарикоподшипники помогают снизить трение в движущихся частях машины. К одной части машины прикреплено внешнее металлическое кольцо, а к другой — внутреннее металлическое кольцо. Два кольца разделены круглым воротником (здесь красновато-коричневым) с отверстиями внутри. Хомут может свободно вращаться на металлических шариках, которые упираются в отверстия. Подшипники обычно смазываются для обеспечения их бесперебойной работы.Фото любезно предоставлено Исследовательский центр НАСА Гленна (NASA-GRC).

Как работают самосмазывающиеся машины?

Изображение: самосмазывающаяся дифференциальная передача, разработанная инженером Дж. Артуром Найландом для корпорации General Motors в 1950-х годах. Подробнее об этом можно прочитать в патенте США № 2,840,186: Система смазки. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Вы должны смазывать машины, если хотите, чтобы они работали. Единственная проблема в том, что мы ожидаем, что большинство машин будут работать постоянно.Каждая минута, когда заводское оборудование останавливается для технического обслуживания, — это минута потери продукции, которая стоит денег. Некоторые машины продолжают работать месяц за месяцем без простоев. Они просто никогда не останавливаются! И не только машины страдают от этой проблемы: если у вас есть машина, вы не ожидаете, что вам придется останавливать ее каждые несколько миль, чтобы брызгать маслом в двигатель и коробку передач. Как же в таком случае поддерживать наши машины в смазанном виде и в отличной форме?

Многие сложные машины предназначены для автоматической смазки — и вот общий пример.На схеме, которую вы можете увидеть здесь, показаны два разных вида дифференциала из автомобиля (задняя шестерня, которая соединяет карданный вал, отбирая мощность от двигателя и коробки передач, к задней оси и задним колесам). На верхнем рисунке показан вид сверху (сверху вниз), а на нижнем — вид сбоку (как если бы вы смотрели сбоку автомобиля на одно из задних колес). Я покрасил шестерни в красный цвет, и вы можете увидеть, как дифференциал по существу преобразует вращательное движение в одном направлении (по длине автомобиля) в вращательное движение под углом 90 градусов (по ширине автомобиля).

Этот конкретный дифференциал был разработан Дж. Артуром Ниландом для General Motors в середине 1950-х годов. Помимо шестеренок, вы увидите два других ключевых компонента, которые я заштриховал зеленым и синим. Зеленые области показывают насос для жидкости, который приводится в действие красными шестеренками. Когда шестеренки вращаются, вращается и зеленый насос. Это заставляет его всасывать смазочный материал из резервуара (синий), который затем выкачивается через узкие трубы на ключевые детали внутри дифференциальной коробки передач. Весь блок дифференциала герметичен, и, когда шестерни вращаются на высокой скорости, излишки смазки сбрасываются и в конечном итоге стекают обратно в резервуар для повторного использования.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На этом сайте

• Клеи (клеи): Работа клея прямо противоположна смазке.
• Двигатели: Обзор различных типов двигателей.
• Гидравлика: «жидкие мускулы», которые приводят в действие краны, экскаваторы-экскаваторы и другие машины.
• Металлы: введение и обзор.

Книги

Статьи

• Исследования обещают лучшую смазку для наномашин Сасвато Р.Дас. IEEE Spectrum, 14 апреля 2010 г. Как графит (и графен) может смазывать крошечные наноскопические машины?
• Что внутри WD-40? Wired, 21 июня 1999 г. Более пристальный взгляд на химические компоненты (в основном нефтехимические) популярных смазочных материалов.
• Моторное масло Old Macdonald’s от Reuters. Wired, 21 июня 1999 г. Можно ли смазать двигатель возобновляемым, биоразлагаемым и экологически чистым растительным маслом?
• Смазка в космическую эру Барнаби Дж. Федер. The New York Times, 25 июня 1981 года.Эта старая (но все же интересная) статья из архива Times объясняет проблемы смазывания механизмов в космосе.
• Современная смазка Э. М. Барбера. Scientific American, Vol. 170, № 5, май 1944 г., стр. 211–213. Еще одна интересная архивная статья с увлекательной ранней историей, включая эксперименты 19-го века в башне Бойашам по гидродинамической смазке.

Сайты

Список литературы

1. ↑ «Эксперименты с трением» Леонардо да Винчи: старая история, подтвержденная и повторенная Анжелой А.Питенис, Дункан Доусон и У. Грегори Сойер, Письма о трибологии, 56 (3). С. 509–515. ISSN 1023-8883.
2. ↑ Закон трения Кулона. Валентин Попов. В кн .: Контактная механика и трение. Шпрингер, Берлин, Гейдельберг.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2008, 2021. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитируйте эту страницу

Вудфорд, Крис. (2008/2021) Смазочные материалы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/lubricants.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Подробнее на нашем сайте…

Система смазки двигателя внутреннего сгорания.

Вы ездите на своей машине каждый день — было бы неплохо узнать, как это работает? А общее описание принципа работы двигателя внутреннего сгорания находится на сайте «www.howstuffworks.com». Трибология горения двигатель написан здесь. Будут обрабатываться следующие детали:

Смазка система, цилиндр, поршень, поршневые кольца, кулачки / распределительный вал и шатунный подшипник.

Система смазки
Система смазки двигателя предназначена для подачи чистого масла на правильная температура и давление для каждой части двигателя.Масло всасывает поддон в насос, являющийся сердцем системы, чем проходит через масляный фильтр, и давление подается на коренные подшипники и манометр давления масла. От коренных подшипников масло проходит через отверстия для подачи в просверленные каналы в коленчатом валу и на шатуне подшипники шатуна. Стенки цилиндров и подшипники поршневых пальцев смазываются масляной струей, распыляемой вращающимся коленчатым валом.Избыток соскребается нижним кольцом поршня. Кровоток или приток из главный питающий канал питает каждый подшипник распределительного вала. Еще одно кровотечение цепь привода ГРМ или шестерни на приводе распределительного вала. Затем излишки масла стекают. обратно в отстойник, где тепло распространяется в окружающий воздух.

Подшипники скольжения
Если шейки коленчатого вала изнашиваются, в двигателе будет пониженное давление масла. и полить маслом всю внутреннюю часть двигателя.Чрезмерный всплеск будет Вероятно, это приведет к выходу из строя колец и из-за того, что двигатель будет использовать масло. Изношенные подшипники Поверхности можно восстановить, просто заменив вкладыши подшипников. В хорошем Износ подшипников поддерживаемых двигателей наступает сразу после холодного пуска, потому что масляная пленка между подшипником и валом небольшая или отсутствует. На момент, когда в системе циркулирует достаточное количество масла, гидродинамический смазка проявляется и останавливает прогрессирование износа подшипников.

Кольца поршневые — цилиндр
Поршневые кольца обеспечивают скользящее уплотнение, предотвращающее утечку топлива / воздуха. смесь и выхлоп из камеры сгорания в масляный картер во время сжатие и горение. Во-вторых, они предотвращают утечку масла в поддоне. в зону горения, где он сгорит и потеряется. Большинство автомобилей, которые «сжигать масло» и нужно добавлять кварту каждые 1000 миль, чтобы сжигать его потому что кольца больше не закрываются должным образом.

Между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра двигателя в хорошем состоянии преобладает гидродинамическая смазка, необходимая для минимального трения и носить. В верхней и нижней мертвой точке, где поршень останавливается для перенаправления, толщина пленки становится минимальной, и может существовать смешанная смазка.

Для обеспечения хорошей передачи напора от поршня к цилиндру оптимальное герметичность и минимум подгорания масла, желательна минимальная толщина пленки.Минимальная толщина пленки поддерживается за счет так называемого маслосъемного кольца. Этот кольцо расположено за поршневыми кольцами, так что излишки масла прямо соскребает вниз к поддону. Осталась масляная пленка на цилиндре стенка при прохождении этого кольца доступна для смазки следующих звенеть. Этот процесс повторяется для следующих друг за другом колец. По ходу вверх первое компрессионное кольцо смазывается маслом, оставшимся на цилиндре стена во время удара вниз.

Утечка топливовоздушной смеси и выхлопных газов из камеры сгорания в масляный поддон приводит к ухудшению качества масла. По этой причине, несмотря на частое пополнение масла, замена масла останется незаменимой или даже станет больше существенный.

Кулачки и последователи .

>>

Как смазать раздвижную дверь | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 19 февраля 2021 г.

Раздвижная дверь опирается на верхнюю и нижнюю направляющие, а также ролики, которые удерживают ее на месте, чтобы плавно скользить вперед и назад.Если гусеница забита грязью и сажей, или гусеницы и ролики сломаны или повреждены, никакая смазка не решит эту проблему. Успешно смазать раздвижную дверь можно только тогда, когда все компоненты чистые и никоим образом не повреждены.

1. Очистите гусеницы, как верхнюю, так и нижнюю, перед нанесением какой-либо смазки. Пропылесосьте дорожки, чтобы удалить волосы, насекомых, камни и все остальное, что может препятствовать проезду, — советует Clera Windows and Doors.Старая зубная щетка отлично подходит для удаления комков грязи перед уборкой пылесосом. Распылите немного смазки на тряпку и протрите гусеницы после того, как их пропылесосят. Смазка-спрей на нефтяной основе удалит грязь и масляные отложения быстрее и эффективнее, чем мыло и вода.

2. Проверьте и отрегулируйте ролики, если применимо. Если при открытии или закрытии дверь «неровно, неровно, неровно», это означает, что одно из нижних роликовых колес сломано. Его нужно будет заменить, прежде чем дверь можно будет успешно смазать.

3. Если дверь трется о нижнюю направляющую при ее перемещении, ролик необходимо отрегулировать ниже, чтобы он толкал дверь вверх. Для этого поверните регулировочный винт внизу двери между направляющими рельсами. При повороте винта по часовой стрелке колесо опускается, а дверца поднимается. Поворот винта против часовой стрелки опускает колесо и опускает дверцу. Полное вывинчивание винта позволяет полностью снять колесо для замены.

4. Распылите смазку на гусеницы и колеса, но не вытирайте ее.