24Апр

Бендикс и втягивающее это одно и тоже – Бендикс или втягивающее? — Volvo 940, 2.3 л., 1992 года на DRIVE2

Бендикс стартера - функции, неисправности, проверка и замена бендикса на стартере

Бендикс стартера

Бендикс стартера

Бендикс стартера (настоящее название — обгонная муфта) — это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера двигателю автомобиля, а также для его защиты от высоких рабочих оборотов, на которых работает мотор. Бендикс стартера — это надежная деталь, и ломается она достаточно редко. Как правило, причина поломки — естественный износ ее внутренних деталей или пружин. Чтобы выявить неисправности, разберемся сначала с устройством и принципом работы бендикса.

Устройство и принцип работы

Большинство обгонных муфт (будем называть их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, а также ведомой обоймы. Ведущая обойма имеет клиновые каналы, которые с одной стороны имеют значительную ширину. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой же части канала ролики стопорятся между ведущей и ведомой обоймами. Как понятно из вышеописанного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

В принципе работы бендикса лежит инерционное воздействие на зубчатую муфту, входящую в его состав, до момента ее зацепления с маховиком двигателя. В то время, когда стартер находится в нерабочем состоянии (двигатель выключен или работает в постоянном режиме) муфта бендикса не зацеплена с венцом маховика.

Работа бендикса происходит по следующему алгоритму:

Внутренняя часть бендикса

  1. Ключ зажигания поворачивается и ток от аккумуляторной батареи подается на электродвигатель стартера, приводя в движение его якорь.
  2. Благодаря имеющимся на внутренней стороне муфты винтовым бороздам и вращательному движению муфта под собственным весом скользит по шлицам до момента зацепления с маховиком.
  3. Под действием ведущей шестерни ведомая обойма с шестерней начинает вращаться.
  4. В случае, если зубья муфты и маховика не совпали, происходит ее небольшой поворот до момента, когда они входят между собой в жесткое зацепление.
  5. Буферная пружина, имеющаяся в конструкции служит для смягчения момента старта двигателя. Кроме этого, она нужна для предотвращения поломки зубьев от удара в момент сцепления шестерен.
  6. Когда двигатель запустился, он начинает вращать маховик с большей угловой скоростью, чем до этого вращал стартер. Поэтому муфта закручивается в обратном направлении и соскальзывает по шлицам якоря или редуктора (в случае использования редукторного бендикса) и выходит из зацепления с маховиком. Это спасает стартер, который не рассчитан на работу на высоких оборотах.

Как проверить бендикс стартера

Если не крутит бендикс стартера, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв его с машины, и “на слух”. Начнем описание с последнего, как более простого.

Как указывалось выше, основная функция бендикса — войти в зацепление с маховиком и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что электродвигатель стартера крутится, а из места, где он находится, раздаются характерные металлические лязгающие звуки — это первый признак неисправности бендикса

.

Так что далее требуется демонтаж стартера и снятие разбор бендикса, дабы детально его осмотреть и определить повреждения. Процедура снятия и замены описана нами ниже.

И так, бендикс сняли, необходимо провести его ревизию. В частности, проверить, крутится ли он только в одну сторону (если в обе, значит, он подлежит замене) и не съелись ли зубья. Также убедится неослабилась ли пружина. Еще следует снять вилку с бендикса, проверить ее целостность, следы износа, при необходимости она подлежит замене. Кроме этого, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. Если он имеет место, то бендикс следует заменить.

Проверка бендикса

Возможные причины поломки

Как упоминалось выше, вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:

  • Уменьшение диаметра рабочих роликов
    в обойме вследствие естественного износа. Выходом из положения служит подбор и покупка шариков аналогичного диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например, кусочки сверла. Однако все же не советуем заниматься самодеятельностью, а купить шарики необходимого диаметра.
  • Наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей, образовавшихся вследствие естественного износа. Рекомендации по ремонту аналогичны предыдущему пункту.
  • Стачивание рабочих поверхностей ведущей или ведомой обоймы в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, поскольку такую выработку удалить невозможно. То есть, необходимо производить замену бендикса.

Обратите внимание! Зачастую лучше произвести полную замену бендикса, чем ремонтировать его. Это обусловлено тем, что его отдельные части изнашиваются приблизительно одинаково. Поэтому, если вышла из строя одна часть — скоро выйдут из строя и другие. Соответственно, опять придется ремонтировать агрегат.

Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, то ремонт в данном случае невозможен. Необходимо произвести либо замену упомянутой шестерни, либо бендикса целиком.

Поскольку стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и контактирует с внешней средой он поддается таким раздражителям как: влага, пыль, грязь и масло, то пробуксовка на свободном ходу может случатся и по причине отложений в его пазах и роликах. Признаком такой неисправности является шум якоря во время запуска стартера и неподвижностью коленвала.

Как поменять бендикс на стартере

Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:

Ремонт бендикса

  • Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.
  • Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.
  • Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.
  • Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо смазать температурной смазкой (однако без излишеств).
  • Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.
  • После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.
  • Перед установкой выполните проверку стартера. Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.

Ремонт бендикса

Замена бендикса на стартере

Несколько советов от опытных водителей

Приведем для вас несколько советов от опытных автомобилистов, которые помогут вам избежать возможных проблем и неудобств при ремонте или замене бендикса:

  • Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
  • Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
  • При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
  • Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа. Или пользуйтесь мануалом с фотографиями, приведенными выше видеоинструкциями и так далее.

Цена вопроса

Напоследок стоит добавить, что бендикс — недорогая запчасть. Например, бендикс ВАЗ 2101 (а также других “классических” ВАЗов) стоит около 5...6$, каталожный номер — DR001C3. А цена бендикса (ном. 1006209923) для машин ВАЗ 2108-2110 — 12...15$. Стоимость бендикса для автомобилей FORD марок Focus, Fiesta и Fusion — около 10...11$. (кат. ном. 1006209804). Для машин TOYOTA Avensis и Corolla бендикс 1006209695 — 9...12$.

Таким образом, зачастую для бендикса ремонт нецелесообразен. Проще купить новый и попросту заменить его. Тем более, что при ремонте отдельных его частей велика вероятность быстрого выхода из строя других.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Плановое ТО №4+втягивающее, бендикс. — Ford Fiesta, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

В межсезонье стала все чаще проявляться проблема с запуском двигателя, а точнее стартер не крутил при повороте ключа в положение "пуск". Реле щелкало-стартер молчал. Со второго-третьего раза запускался. Первое, что поменял — это контактную группу, не помогло.Менял местами реле под бардачком, не помогло. Зачищал контакты аккумулятора и на втягивающем, не помогло. Умирал аккумулятор, тоже заменил — проблема продолжала проявляться. Сложилось такое впечатление, что не срабатывало при высокой влажности, она все же заводилась, но жутко раздражало "насиловать" замок зажигания. Некоторые "кулибины" развальцовывают реле и посредством чистки пригоревших контактов решали проблему, я заморачиваться не стал, купил новое втягивающее и болты м5х30 и м5х35 (так как родные мало у кого откручиваются без высверливания головок) и заодно бендикс.

Полный размер

HC-Cargo арт.138763 цена: 1129 р.

Полный размер

HC-Cargo арт. 234124 цена: 433 р.


Болты сильно поржавели за 10 лет, wd-40 и постукивания молотком по бите не помогли, головки слизались при не большом усилии. С помощью шуруповёрта и сверлом на 8 и на 5 высверлил головки и открутил болты (молотком постукивая по отвертке под углом, откручивается очень легко). Сняв реле увидел толстый слой спрессованной пыли\стружки, которая ВЕРОЯТНО препятствовала нормальному замыканию контактов, на фото выделил красным…

Полный размер

подковырнув отверткой высыпалось много этой хрени


Проверять работоспособность не стал, есть же новое реле). Снял бендикс (состояние вполне приличное), но сам электродвигатель был ужасно загажен той же пылью\стружкой, фото забыл сделать. Редукторный механизм тоже в грязи, смазка задубела…

Полный размер

Вымыл все жидкостью для карбюраторов и без фанатизма смазал литолом (фото — до профилактики)

www.drive2.ru

Как звучит неисправный бендикс — Nissan Almera, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Через некоторое время эксплуатации машины, начал давать сбои стартер. Обычно после длительной стоянки при повороте ключа моторчик стартера начинал крутиться, срабатывало втягивающее, но двигатель не проворачивался. Записал видео со звуком, может кому пригодится, т.к. я сам до этого мало представлял, что есть бендикс, втягивающее и как оно все звучит).
При теплой погоде машина заводилась или с первого раза, или максимум с третьего (два раза прокучивалось как на видео). Но уже при -25 (см.видео) приходилось раз 10 прокручивать и стало немного страшновато и обидно – у всех топливо замерзает и аккумуляторы, а я со стартером стою ). Кстати, уже на следующий день, тоже за -20, я не смог завестись уже из-за севшего аккума (правда, занес в дом, отогрел, вынес завелся и поехал). Хоть и с приходом преждевременной весны машина стала меньше капризничать, решил, что надо с этим, что-то делать. Поспрашивал у знакомых, дал послушать то что позаписывал, пришли к выводу, что вероятнее всего проблема в: 80% — на бендикс, 10% — на втягивающее, 10% — прочее.


Вал бендикс должен прокручиваться в при вращении в одну сторону и "заклинивать" при вращении в другую. Тут он иногда срывался и крутился сам вместо того, чтобы крутить двигатель.
Напомню, у меня дизельная альмера. Во всех книгах по ремонту, которые я нашел, показан общий вид стартера для бензиновых авто – на картинке два болта с разных сторон. Так вот, у меня эти два болта оказались с одной стороны, причем довольно хорошо спрятаны под гофрой с проводами. Для удобства нужно также снять крышку и патрубок воздухозаборника. Стартер снимал на яме. 2 болта стартера откручиваются через верх; гайка с клемы и разъем на втягивающем – с ямы. Вынимается сам стартер также снизу через яму.

Бендикс Nissan almera N15 дизель

Снимаем крышку и патрубок воздухозаборника

Один болт под гофрой я фотиком достал все-таки

Стартер Hitachi S13-305

Стартер Hitachi S13-305. Был куплен новый бендикс Cargo. Чтобы достать бендикс нужно открутить три болта и снять крышку. Сборка в обратном порядке. Заводится теперь отлично.

www.drive2.ru

Ремонт стартера, принцип работы, типовые проблемы — BMW 3 series, 2.3 л., 1984 года на DRIVE2

Дорогие друзья, столкнулся с проблемой, стартер крутится, да в холостую…
Было такое прошлой весной… относил в ремонт, сказали — "Захряс, почистили, держи, 1500р"
Собственно проблема — сначала крутился в холостую, потом, издавая дикие звуки похожие на металлический скрежет, все же заводил авто. На следующий день — никак, только жужжит, в контакт с двигателем не вступает.

Ну тут ясно все стало. Надо разбирать. Как говориться "Хочешь сделать хорошо — сделай это сам"
Вообще правда — когда сам делаешь, понимаешь суть проблемы и откуда корни растут.
Начал разбирать. Снял. Информации много по этому поводу. Дело выполнимое.
Дальше интереснее.
------------------------------------------------
Рассмотрим принцип работы всего агрегата в целом и его частей.
Принцип работы автомобильного стартера.
Рабочий процесс электростартера можно условно разделить на три этапа: соединение приводной шестерни с венцом маховика, пуск стартера, рассоединение маховика и приводной шестерни. Рабочий цикл стартера является кратковременным, т.к. он не участвует в последующем движении автомобиля — его основная задача запустить мотор. Если рассмотреть подробнее, то принцип работы стартера выглядит следующим образом:
1) Поворот ключа в замке зажигания в положение "запуск". Ток передается по цепи от АКБ на замок зажигания и далее на тяговое реле;
2) Приводная шестерня обгонной муфты (бендикса) входит в зацепление с маховиком;
3) Одновременно с перемещением и зацеплением шестерни замыкается цепь и напряжение подается на электродвигатель;
4) Осуществляется запуск мотора и после того, как его обороты превысят обороты стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.

Стартер

Принцип работы бендикса заключается в следующем:
Шестерня имеющаяся на бендиксе стартера, входит в зацеп с маховиком, для запуска мотора, стартер раскручивает маховик со скоростью 50-100 об/минуту. Сам ДВС после запуска способен раскручивать маховик с гораздо большей скоростью, которая недопустима для стартера. Пусковое устройство именуемое стартером вообще рассчитано на короткие, но интенсивные периоды работы, продолжительные включения могут просто вывести стартер из строя. Даже короткая "передержка", когда после запуска двигателя водитель промедлил и не выключил стартер может стоить дорого, именно для этих ситуаций был придуман бендикс, который выполняет роль страховки стартера от возможного выхода из строя. Другими словами, бендикс предотвращает передачу крутящего момента от маховика на стартер. Обгонная муфта не имеет жесткого сцепления с валом двигателя стартера, поэтому в свободном состоянии он способен прокручиваться, правда только в одну сторону.

Полный размер

Бендикс внутри

www.drive2.ru

Ремонт стартера (Или как я неудачно поменял бендикс) — Лада 2112, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Перед заменой венца маховика решил приготовить стартер. Кое как на "Ракитовском рынке" нашел венец маховика (150р), бендиксов относительно много цена колеблется от 200 до 650. По советам продавца взял за 200р =).
Процесс разборки сборки полностью описывать не буду т.к. для этого есть источники (automn.ru/vaz-2110/vaz-35…m_id-4550.m_id2-4558.html).
Расскажу о возникших трудностях:
Сначала столкнулся с трудностью снятия стопорного кольца (кое как поддевая плоской отверткой его вывел). После замены бендикса, с трудом собрал кольца в обратном положении но что-то меня смутило и я разбирал собирал еще пару раз. Оказалось ограничительное кольцо имеет прорезь для стопорного и должно одеваться с противоположной стороны от бендикса.
После сбора я решил проверить на 12v (регулируемом) китайском заряднике, но он не закрутился.
Подключил тоже самое в машине, результата тоже ноль. (Это казалось странным ведь я в нутро не за лазил).
Сначала решил разобрать втягивающее реле (маленькая фигня к которой провода цепляются). Не читая материал я его чуть не сломал (не выдернул контакты с обмотки). После откручивания нужно нагревать паяльником контакты и снимать пластмассу с металлического корпуса (пришлось 1н наращивать).
Особого смысла разбирать нет к катушкам не залезешь они как будто залиты пластмассой, рекомендуют зачищать медные контакты от рычага и контакты от болтов.
Принцип действия втягивающего реле такой:
Подается напруга 12v от замка зажигания на катушки в металлическом корпусе -> они втягивают якорь втягивающего реле (металлический грузил концом зацепленный за хвост бендикса)-> одним концом он выгоняет бендикс, другим нажимает на рычаг внутри реле, который замыкает +контакт идущий от АКБ.->+ передается щеткам которые заставляют крутиться якорь->шестеренками крутящий момент передают выдвинувшемуся бендиксу-> маховик крутится
Прозвонив тестером — контакт в реле везде был. После сбора я опять подключил в машине но результата не услышал.
Решил разобрать следующий по схеме работы компонент — статор с якорем (Корпус с магнитами внутри которого крутится медная обмотка).
Здесь неполадок я не обнаружил, столкнулся только с сложностью установок щеток (как я их только не ставил… материала подходящего найти не мог или как то его осмыслить с моим вариантом держателя щеток). Щетки ни как не умещались в отверстии держателя чтобы удерживать якорь. На следующий день после вскрытия оказалось что 2 щетки расслоились, особо паять не хотелось и была надежда что найдется нормальный держатель в магазине. В магазине (как и на рынке) тоже пытались развеять надежды, мол стартер старый, имеющийся в продаже держатель не подойдет. ПОКУПАЙ НОВЫЙ СТАРТЕР!
Я посмотрел по диаметру дырок — все сходится и взял (160р).
Перейдя домой решил приладить — опять не умещаются — промежуток еще меньше, решил переосмыслить найденный материал, и тут меня осенило (в материале такой же держатель). В принципе подобная идея у меня была только с наматыванием половины пружины на медный провод, только я не догадался засунуть щетки в дырки.

Новый и старый


Картон от нового в помойку


С головко

www.drive2.ru

Ремонт стартера (Или как я неудачно поменял бендикс) — logbook Lada 2112 2000 on DRIVE2

Перед заменой венца маховика решил приготовить стартер. Кое как на "Ракитовском рынке" нашел венец маховика (150р), бендиксов относительно много цена колеблется от 200 до 650. По советам продавца взял за 200р =).
Процесс разборки сборки полностью описывать не буду т.к. для этого есть источники (automn.ru/vaz-2110/vaz-35…m_id-4550.m_id2-4558.html).
Расскажу о возникших трудностях:
Сначала столкнулся с трудностью снятия стопорного кольца (кое как поддевая плоской отверткой его вывел). После замены бендикса, с трудом собрал кольца в обратном положении но что-то меня смутило и я разбирал собирал еще пару раз. Оказалось ограничительное кольцо имеет прорезь для стопорного и должно одеваться с противоположной стороны от бендикса.
После сбора я решил проверить на 12v (регулируемом) китайском заряднике, но он не закрутился.
Подключил тоже самое в машине, результата тоже ноль. (Это казалось странным ведь я в нутро не за лазил).
Сначала решил разобрать втягивающее реле (маленькая фигня к которой провода цепляются). Не читая материал я его чуть не сломал (не выдернул контакты с обмотки). После откручивания нужно нагревать паяльником контакты и снимать пластмассу с металлического корпуса (пришлось 1н наращивать).
Особого смысла разбирать нет к катушкам не залезешь они как будто залиты пластмассой, рекомендуют зачищать медные контакты от рычага и контакты от болтов.
Принцип действия втягивающего реле такой:
Подается напруга 12v от замка зажигания на катушки в металлическом корпусе -> они втягивают якорь втягивающего реле (металлический грузил концом зацепленный за хвост бендикса)-> одним концом он выгоняет бендикс, другим нажимает на рычаг внутри реле, который замыкает +контакт идущий от АКБ.->+ передается щеткам которые заставляют крутиться якорь->шестеренками крутящий момент передают выдвинувшемуся бендиксу-> маховик крутится
Прозвонив тестером — контакт в реле везде был. После сбора я опять подключил в машине но результата не услышал.
Решил разобрать следующий по схеме работы компонент — статор с якорем (Корпус с магнитами внутри которого крутится медная обмотка).
Здесь неполадок я не обнаружил, столкнулся только с сложностью установок щеток (как я их только не ставил… материала подходящего найти не мог или как то его осмыслить с моим вариантом держателя щеток). Щетки ни как не умещались в отверстии держателя чтобы удерживать якорь. На следующий день после вскрытия оказалось что 2 щетки расслоились, особо паять не хотелось и была надежда что найдется нормальный держатель в магазине. В магазине (как и на рынке) тоже пытались развеять надежды, мол стартер старый, имеющийся в продаже держатель не подойдет. ПОКУПАЙ НОВЫЙ СТАРТЕР!
Я посмотрел по диаметру дырок — все сходится и взял (160р).
Перейдя домой решил приладить — опять не умещаются — промежуток еще меньше, решил переосмыслить найденный материал, и тут меня осенило (в материале такой же держатель). В принципе подобная идея у меня была только с наматыванием половины пружины на медный провод, только я не догадался засунуть щетки в дырки.

Новый и старый


Картон от нового в помойку


С головкой на 22


Сместив с головки слегка постукивая


После сборки и проверки стартер опят не подал признаков жизни… И пришла идея о неисправности якоря статора… В первом материале я как-то сразу не усмотрел вариант проверки якоря (подключить лампочку от 220 через место где крутятся щетки и место которое удерживается магнитами внутри корпуса статора). Зато нашел немного опровергающий 1й вариант (icark.narod.ru/autoelectr/), посмотрев фото с ужасами и сравнив со своим я понял что причин для паники нет, у меня все было почти идеально. Протер весь якорь ацетоном (больше всего собралось грязи в области щеток). Лампочки не нашлось, но я проверил мультиметром который не показал контакта (а значит замыкания). и заодно на китайском блоке питания где есть светодиод который гаснет когда есть замыкание цепи (светодиод не гас).
Все сводилось к первому электронному элементу — втягивающему реле. Когда уже был готовы выходить из дома для покупки нового наткнулся на запись какого то форума. Суть сообщения заключалась в том что проверка втягивающего реле проходит не моим способом (+ на плоский контакт от замка зажигания, — на корпус), а + плоский контакт и минус на болт к статеру (точнее на щетки установленные в большем корпусе). По смыслу должен проходить щелчок (незабываем засунуть внутрь якорь). 12v блок небольшой щелчок производил, но не втягивал до нужного положения нажатия на рычаг. Но проверка в машине увенчалась успехом, основной причиной не работоспособности оказался плохой контакт после перепайки, хотя он и до этого не вызвал доверия. Немного накидав олова на шайбу удерживающую болт контакта, проверка в машине дала положительный результат.

Доработанное

www.drive2.com

втягивающий? — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Сегодня отдал машину в чужие руки, которые на ней катались пол дня.Когда я за ней пришел, она обиженная взяла и не завелась.
Включаю зажигание-банзонасос не сосет и даже на качает.
Кручу на старт-тишина.
Потом сигналка пропала.Дернули-завелась.В гараже наковырял сигналку, заработала, заглушил машину (впервые после дергания) и о чудо, нихера не заводится как и не заводилась.Хотя насос начал качать (после дергания).Попробывали отверткой замкнуть какие-то провода на стартере-получили маленькую сварку вместо раскручивания, но стала заводится, правда криво и раза три, потом опять ничего не происходит.
Так вот-что это такое может быть, и как это лечить?
8 апреля 2012г.
Весна:)))а проблема еще живет.

дырочка


Заглох и новый тягущий.Осмотр покаал большую дырку тьам где не надо.Благо старый я не выкинул, и с него взял крышку, она целая.

распаял


и

перепаял


добавил тюнинга

желтое всегда тюнинг


В итоге нихрена ничего не заработало, втягивающее вообще молчит.А я жоплюсь на новый, поэтому завтра снова пояльником буду пытыть…и тюнинг не помог…
Проблема снова решена!
Итак, попытаюсь описать как я понял принцып работы:
1-Толстый провод от акб даёт "плюс" на втягивающий
2-Тонкий провод, с пластмассовой клеммой, это "минус"
3-При включении зажигания, на втягивающий подаётся ток "плюс" и "минус"
4-Катушка втягивает палец внутрь реле, который в свою очередь тянет лапку у стартера, которая выталкивает бендикс.
5-В это время внутри реле происходит следущее:
а) палец давит на хрень с пружинками и медной пластинкой, и она поднимается вверх к клеммам
б) с плюсовой клеммы реле, по поднятой пластине, ток передается на нижнюю клемму, от которой идет один единственный провод на стартер.
6-Таким образом стартер начинает крутиться (минус у него с корпуса), и бендикс раскручивает маховик.
7-Когда двигатель завелся, ключ в замке зажигания возвращается на одно положение назад, тем самым, с втягивающего убирается то-ли "плюс", то-ли "минус", не суть.Соответсвенно магнитная катушка на втягивающем отключается, и палец (который тянул лапку стартера для выталкивания бендикса), пружиной выталкивается в сторону стартера, и медная пластина тоже пружиной разъеденяет плюсовые клеммы втягивающего.И стартер остаётся без "плюса", тобишь отключен.
ЩЕЛЧЕК при повороте ключа в замке зажигание, это и есть работа реле, значит бендикс у маховика.И если ничего не происходит, значит плюс по пятакам( медную хрень) не идет на стартер.Нужно распаять и почистить.
UPDATE 21/12 2012
дополнительное реле на втягивающий решает все проблемы.тупо не хватает тока

www.drive2.ru