Станок Английское колесо своими руками

Здрав­ствуй­те доро­гие читатели!

В этой ста­тье затро­нем тему изго­тов­ле­ния стан­ка «Англий­ское коле­со» сво­и­ми рука­ми. Здесь понят­ным язы­ком объ­яс­ня­ет­ся прин­цип дей­ствия и устрой­ство это­го стан­ка, а так­же даны неко­то­рые сове­ты и реко­мен­да­ции по изго­тов­ле­нию колёс и вали­ков для «Англий­ско­го коле­са». Более подроб­но о при­ё­мах рабо­ты на стан­ке читай­те здесь.

Крат­ко мож­но ска­зать, что «Англий­ское коле­со» – это устрой­ство для фор­мо­ва­ния листо­во­го метал­ла. «Англий­ское коле­со» было изоб­ре­те­но дав­но и до сих пор име­ет­ся в про­да­же и исполь­зу­ет­ся в рабо­те по фор­мов­ке метал­ла. Это устрой­ство при­ме­ня­ет­ся для фор­мо­ва­ния слож­ных выпук­лых форм, кото­ры­ми изоби­лу­ют кузо­ва авто­мо­би­лей и само­лё­тов. При­ме­няя «Англий­ское коле­со» в сово­куп­но­сти с неслож­ны­ми инстру­мен­та­ми мож­но делать цели­ком кузов­ные пане­ли. Може­те про­чи­тать ста­тью о Роде Тем­пе­ро, про­фес­си­о­наль­ном рестав­ра­то­ре и авто­мо­би­ле­стро­и­те­ле, кото­рый, при­ме­няя этот ста­нок и дру­гие инстру­мен­ты изго­тав­ли­ва­ет кузо­ва кол­лек­ци­он­ных авто­мо­би­лей 50‑х и 60‑х годов. Одна из его послед­них работ — Ferrari 250 GTO, один из ори­ги­наль­ных экзем­пля­ров кото­рой был про­дан на аук­ци­оне за 52 млн. долларов.

Суще­ству­ет мно­го мето­дов фор­мов­ки метал­ла, в том чис­ле толь­ко с помо­щью молот­ков. Каж­дый, кто зани­мал­ся этим делом, име­ет свои нара­бот­ки и секреты.

Рама обес­пе­чи­ва­ет удоб­ную сты­ков­ку двух колёс друг с дру­гом. Колё­са и вали­ки — очень важ­ная часть устройства.

Обыч­но, стан­дарт­ное «Англий­ское коле­со» ком­плек­ту­ет­ся верх­ним коле­сом боль­шо­го диа­мет­ра, име­ю­щим плос­кую рабо­чую поверх­ность и несколь­ко вза­и­мо­за­ме­ня­е­мых вали­ков мень­ше­го диа­мет­ра, кото­рые кре­пят­ся сни­зу (один из выбран­ных для работы).

Из про­филь­ных труб мож­но сва­рить раму для «Англий­ско­го коле­са». Даль­ше идёт фото отчёт с опи­са­ни­ем изго­тов­ле­ния «Англий­ско­го коле­са» сво­и­ми руками.

 

Верхнее колесо

На попу­ляр­ных кон­струк­ци­ях стан­ков «Англий­ское коле­со» при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные вали­ки с широ­ким диа­па­зо­ном диа­мет­ров и раз­лич­ной шири­ной. Самый важ­ный фак­тор для полу­че­ния хоро­ших резуль­та­тов – это верх­нее коле­со боль­шо­го диа­мет­ра, в 3–4 раза боль­ше, чем ниж­ний валик. Нуж­но, что­бы оно было твёр­дое, глад­кое, отпо­ли­ро­ван­ное. Это даст каче­ствен­ную про­кат­ку. В каче­стве верх­не­го коле­са мож­но исполь­зо­вать шари­ко­под­шип­ник боль­шо­го диа­мет­ра или изго­тов­лен­ный в завод­ских усло­ви­ях валик или шар.

Вот фото­гра­фия «Англий­ско­го коле­са» с верх­ним коле­сом, реа­ли­зо­ван­ным с помо­щью шари­ко­под­шип­ни­ка. Здесь мастер фор­му­ет лист брон­зы для демон­стра­ции воз­мож­но­стей станка.

Пре­иму­ще­ство, кото­рое даёт под­шип­ник, в каче­стве верх­не­го коле­са – это точность(детальность) про­кат­ки. Рабо­чая поверх­ность шари­ко­под­шип­ни­ка глад­кая и металл твёр­дый и жёст­кий. Все эти свой­ства очень под­хо­дят для тре­бо­ва­ний свойств верх­не­го коле­са стан­ка. Рабо­чая поверх­ность верх­не­го коле­са при про­кат­ке нахо­дит­ся в кон­так­те с листо­вым метал­лом. Если его поверх­ность не глад­кая, то все неров­но­сти коле­са отпе­ча­та­ют­ся на фор­му­е­мом листе. Таким обра­зом, если верх­нее коле­со име­ет глад­кую отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность, то про­ка­тан­ный лист метал­ла так­же будет иметь глад­кую поверхность.

В нашем при­ме­ре верх­нее коле­со изго­тав­ли­ва­лось спе­ци­аль­но для стан­ка. Была задум­ка сде­лать проч­ное коле­со с лёг­ким весом. Коле­со было изго­тов­ле­но из плос­ко­го отрез­ка про­кат­но­го метал­ла, сва­рен­но­го в круг. Лёг­кий вес коле­са облег­чит рабо­ту масте­ра со стан­ком. Будет мень­ше инер­ции, и при смене направ­ле­ния про­кат­ки не нуж­но будет при­ла­гать боль­шие усилия.

Мате­ри­ал коле­са – нержа­ве­ю­щая сталь. Наруж­ный обод состо­ит из двух отрез­ков, тол­щи­ной 0.6 см, сва­рен­ных вме­сте. Боко­вые пла­сти­ны — 0.6 см.

Верх­нее коле­со было отшли­фо­ва­но. В центр был встав­лен шарикоподшипник.

Нижние колёса/валики-наковальни

Несмот­ря на усто­яв­ше­е­ся мне­ние, закруг­ле­ние не игра­ет осо­бой роли в фор­мо­ва­нии листа метал­ла. Оно все­го лишь даёт зазор(ход) для загну­то­го метал­ла. Цен­траль­ная часть ниж­не­го вали­ка-нако­валь­ни плос­кая. Плос­кая часть рабо­чей поверх­но­сти вали­ка варьи­ру­ет­ся по ширине (на раз­ных смен­ных вали­ках раз­ная шири­на), это и вли­я­ет на фор­мо­ва­ние листа, а никак не закругления.

Пред­ставь­те авто­мо­биль­ное коле­со, кото­рое катит­ся по гряз­ной доро­ге. Коле­со вытес­ня­ет и сми­на­ет грязь и выбра­сы­ва­ет её по сто­ро­нам. При­мер­но так­же дей­ству­ет «Англий­ское коле­со». Металл пере­ме­ща­ет­ся под опре­де­лён­ны­ми угла­ми, зажа­тый меж­ду роли­ков и про­ка­тан­ный ими.
На фото­гра­фии ниже Вы може­те видеть, что лист метал­ла толь­ко каса­ет­ся цен­тра. Боко­вые закруг­ле­ния ниж­не­го вали­ка дают место для хода метал­ла (манёв­ра, так сказать).

Закруг­ле­ния так­же обес­пе­чи­ва­ют неко­то­рую под­держ­ку метал­ла во вре­мя прокатывания.

Это набор ниж­них вали­ков-нако­ва­лен. Раз­ли­чия в ширине плос­кой части рабо­чей поверх­но­сти и вели­чине боко­во­го закругления.

Ниж­ние вали­ки-нако­валь­ни для «Англий­ско­го коле­са» мож­но сде­лать раз­ны­ми спо­со­ба­ми. Если у Вас есть токар­ный ста­нок, то изго­то­вить их доста­точ­но лег­ко. Мож­но исполь­зо­вать шаб­лон или мож­но вычис­лять коор­ди­на­ты каж­до­го про­хо­да сре­за­ния, фор­ми­руя закругление.

Ради­ус не слиш­ком важен. Важ­но, что­бы закруг­ле­ния полу­чи­лись глад­ки­ми, что­бы при каса­нии листа на нём не оста­ва­лось сле­дов неровностей.

На этой иллю­стра­ции рельеф поде­лён на серию про­хо­дов сре­за­ния на токар­ном станке .

Вот поло­ви­на выре­зан­но­го ниж­не­го вали­ка нако­валь­ни. Этот валик выре­за­ет­ся по шаблону.

Все точ­ки сре­зов каса­ют­ся шаблона.

Вот закруг­ле­ния вали­ка в про­цес­се шлифовки.

Здесь закруг­ле­ния зашли­фо­ва­ны, но ещё не отполированы.

Послед­ний ингре­ди­ент «Англий­ско­го коле­са» — это меха­низм, кото­рый будет кон­тро­ли­ро­вать рас­сто­я­ние меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним вали­ком-нако­валь­ней. Здесь может быть мно­же­ство спо­со­бов реа­ли­за­ции это­го меха­низ­ма. Важ­но, что­бы сов­ме­ще­ние было точ­ным, что­бы плос­кие части рабо­чих поверх­но­стей коле­са и вали­ка сов­ме­ща­лись парал­лель­но друг дру­гу. Для этих целей мож­но исполь­зо­вать резь­бо­вой меха­низм, кото­рый будет сов­ме­щать рабо­чие поверх­но­сти коле­са и вали­ка. Жела­тель­но, что­бы резь­ба была с малень­ким шагом, для более точ­ной настройки.

В нашем при­ме­ре регу­ли­ру­ет­ся и изме­ня­ет вер­ти­каль­ное поло­же­ние и верх­нее коле­со, и ниж­ний валик. На фото­гра­фии мож­но уви­деть оба меха­низ­ма, пред­на­зна­чен­ных для это­го. Чаще все­го быва­ют вари­ан­ты стан­ков с одним подоб­ным меха­низ­мом, регу­ли­ру­ю­щим, как толь­ко ниж­ний валик, так и толь­ко верх­нее коле­со. В дан­ном слу­чае ниж­ний регу­ли­ро­воч­ный меха­низм име­ет функ­цию быст­ро­го осво­бож­де­ния сфор­мо­ван­но­го листа. Эта функ­ция, как и весь меха­низм для регу­ли­ров­ки ниж­не­го вали­ка не явля­ет­ся необ­хо­ди­мым и без него мож­но обойтись.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать статью

Английское колесо и трубогибная насадка.

Английское колесо очень полезный станок для работ с листовым металлом, и как его изготовить самостоятельно, и при этом лучше (жёстче) заводского, я уже писал (читаем об этом вот тут). Но мало кто знает, что этот полезный станок позволяет работать не только с листовым металлом, но и с металлом в форме прутка, профильной трубы, уголка. То есть позволяет их плавно изогнуть не хуже специального трубогиба. Но для этого нужно будет изготовить несложную трубогибную насадку (приставку). Что из себя представляет эта насадка и как её изготовить, мы и рассмотрим в этой статье.

Трубогибная насадка для английского колеса.

Для работ по изготовлению полезной насадки для английского колеса, потребуется распространённый инструмент и материал, имеющийся в гараже большинства мастеров, любящих всё делать своими руками, а именно:

• Электрическая углошлифовальная машинка (в народе болгарка).
• Электродрель или сверлильный станок.
• Свёрла и шарошки.
• Напильники.
• Листовой металл толщиной 7-10 мм (две пластины, их длина примерно 250 мм, а ширина 90-100 мм.)
• Кругляк (прут) для двух роликов, диаметром 35 — 40 мм и имеющий длину, равную ширине роликов вашего станка английское колеса (нужно два таких куска кругляка).
• Пруток для осей роликов, диаметром равным чуть больше диаметра внутренних обойм подшипников, которые будут использоваться в роликах (разумеется пруток нужен будет для двух осей).
• Подшипники для роликов лучше использовать 4 штуки в каждый ролик, так надёжнее, но можно использовать и два широких подшипника от жигулёвской помпы (об этом подробнее ниже). Наружный диаметр подшипников 26 мм, а внутренний 15 мм., но может быть, таким, какой толщины вы найдете пруток для осей роликов, но не тоньше 10 мм. Естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм.

Ну и для вытачивания двух роликов и их осек, разумеется понадобится токарный станок, ну а у кого его нет, то нужно будет вспомнить адрес знакомого токаря, или познакомиться с новым токарем. И так, подыскав в своих закромах или на местном металлоломе необходимый материал, приступаем к работе.

Трубогибная насадка, изготовление которой будет описываться в этой статье, это очень полезное приспособление для станка английское колесо, который и так имеет большие возможности. А с помощью этой насадки (приставки), возможности станка ещё больше расширятся и повысят его универсальность.

Конечно же качественно согнуть круглую трубу с помощью этой насадки не получится, для этого предназначены специальные и не дёшёвые станки — трубогибы. Но вот профильную (квадратную) и не сильно толстую трубу согнуть с помощью этой насадки будет совсем не сложно, см. фото слева и видеоролик под статьёй. И кроме этого можно будет сгибать различный пруток и не толстый уголок.

Ведь ровная и плавная гибка материала нужна при изготовлении например навески кастома (мотоцикла), хотрода (автомобиля), или при изготовлении различных элементов декора, ворот, козырьков, да мало ли ещё чего. Кстати, для сгибания уголка можно будет выточить специальные более усовершенствованные ролики, ведь конструкция насадки позволяет очень легко и быстро заменить ролики.

Конструкция трубогибной насадки, для станка английское колесо, совсем не сложная и довольно понятна, если взглянуть на фото слева. Основа её — это две мощные пластины, которые вырезаются с помощью болгарки из листового металла толщиной  7  — 10 мм.

Толщина листового металла для пластин, зависит от размеров вашего английского колеса, и чем больше по габаритам ваш станок и чем толще вы собираетесь прокатывать трубу или пруток, то тем толще должен быть металл для пластин трубогибной насадки. Но как правило толщины металла для пластин в 10 мм., хватает для самых мощных станков и возложенных на них задач.

Форма пластин видна на рисунке, но лучше сначала вырезать их из картона, затем приложив к станку картонные шаблоны, уточнить размеры, и только потом переносить контуры на листовой металл и вырезать. Длина пластин, как я уже говорил, примерно 250 мм, но длина чисто условная. Тем более, что на фотографиях показан самый простой вариант трубогибной насадки.

Ведь можно сделать её немного длиннее, а вырезы, в которые устанавливаются ролики, вырезать в нескольких местах, и таким образом появится возможность переставлять ролики в разные места и менять радиус загиба прокатываемого материала.

Да и ролики можно выточить различных диаметров, и тогда возможности прокатки (и разумеется гибки) намного увеличатся. Так что тем мастерам, кто не боится потратить лишнее время на изготовление более совершенной насадки, могу только посоветовать — дерзайте!

Вырезав из листового металла пластины, нужно будет сделать вырезы для вставки осей роликов, для этого можно использовать и дрель и болгарку. Так же в каждой пластине нужно будет сделать ещё по четыре выреза (два вертикальных и два горизонтальных выреза — см. фото), в которые будут вставляться маленькие пластины, с помощью которых две большие пластины будут соединяться (свариваться) в жёсткий каркас.

Вырезы лучше конечно доверить знакомому фрезеровщику, но у кого его нет, то можно сделать их с помощью болгарки, дрели, шарошек и напильников. Придётся повозиться, но главное в этом деле сделать всё на равном расстоянии от краёв пластин, чтобы было всё симметрично, и чтобы вваренные впоследствии пластины, не мешали установке роликов.

Эти вырезы должны быть сделаны точно, то есть два вертикальных выреза должны быть сделаны строго вертикально и на одинаковых расстояниях от краёв, а два горизонтальных выреза должны быть вырезаны строго горизонтально, и с равными отступами от краёв больших пластин. И тогда трубогибная насадка получится ровной.

Да, и ещё: вертикальные пластины, указанные на фото слева красными стрелками, должны быть вварены в насадку на таком расстоянии друг от друга, чтобы при надевании насадки на станок, эти вертикальные пластины плотно надевались на ушки (которые предназначены для нижнего ролика станка) и таким образом жёстко фиксировали насадку на ушках от боковых перемещений.

То есть расстояние между вваренными пластинами, указанными красными стрелками, должно быть равно ширине ушек станка (тех ушек, которые предназначены для установки нижнего маленького ролика, для прокатки листового металла).

А чтобы насадка при надевании на ушки нижнего ролика не ушла ниже, чем положено, вертикальные пластины насадки, указанные красными стрелками (когда насадка полностью наденется на ушки станка), упрутся в нижнюю круглую площадку — этот упор хорошо видно на втором по счёту фото, см выше.

Когда все пластины будут вставлены, они свариваются в жёсткий каркас и на фотографиях хорошо видны места сварки. Останется теперь заказать выточить ролики токарю, и как я уже говорил, размеры их тоже могут быть разными, но на всякий случай публикую чертёж роликов для самых основных работ по гибке профильных труб, прутка и не большого уголка. После вытачивания роликов, их желательно отполировать и закалить.

Материал для роликов — это сталь марки У12А, У11А, У10А, ЭХ12, ХВГ, 5ХНМ, закалённая до твёрдости 58 — 65 HRC. Если для роликов использовать одну из перечисленных выше сталей и затем закалить их до указанной твёрдости, то ролики прослужат очень долго.

Ну и чертёж оси роликов тоже публикую, может кому то пригодится. Ещё потребуется выточить гайку, с мелкой резьбой М14х1, которая будет накручиваться на оську и прижимать подшипники.

Чертёж гайки для оси ролика не публикую, всё и так понятно (толщина гайки не более 3 мм., а её резьба разумеется такая же как на оси — М14Х1).

Да и ещё, нужен будет кусок трубки, внутренний диаметр которой около 16 мм, наружный диаметр не более 20-ти мм., а длина её равна расстоянию между обоймами подшипников, то есть 40 мм. Эта распорная втулка устанавливается внутри ролика, между внутренними обоймами подшипников (в эту втулку потом вставляется оська) и не даёт испортить (заклинить) подшипники, при затяжке гайки оси.

На чертеже ролика, боковые размеры диаметром 26 мм. и шириной 20 мм. рассчитаны на запрессовку в каждый ролик по два подшипника закрытого типа с каждой стороны. Но естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм, то есть подшипники близких размеров.

При желании можно использовать и один широкий подшипник от жигулёвской помпы (для каждого ролика), и этот подшипник идёт уже с осью (которой является вал помпы), но тогда чертёж роликов разумеется нужно будет переделать под запрессовку этого подшипника.

Но на основании этого чертежа, можно сделать и другие ролики, просто изменив их диаметры. Да, кстати, длина роликов (а точнее их ширина) должна быть равна ширине большого ролика вашего английского колеса, и быть примерно на 6 мм. меньше расстояния между большими пластинами трубогибной насадки.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь такая трубогибная насадка пригодится многим мастерам и начинающим кастомайзерам, а эта статья хоть немного поможет им в изготовлении. Ведь станок английское колесо имеет гораздо больше возможностей, чем кажется с первого взгляда, и эта статья очередное тому подтверждение, успехов всем!

Теги: Как сделать полезную насадку для английского колеса., Трубогибная насадка для станка английское колесо.

Английские чертежи колес

Щелкните здесь для комплектов английских колес

Щелкните здесь, чтобы найти запчасти для колес на английском языке

Соберите свой собственный высококачественный English Wheel менее чем за 150 долларов за материалы и детали!

Щелкните здесь, чтобы просмотреть слайд-шоу

Изготовленный компанией Desert Hybrids Precision Engineered Products, этот профессиональный набор планов и руководств содержит всю информацию. вам нужно будет построить и настроить свое собственное высококачественное английское колесо!

3 различных рамы — легкая, средняя или тяжелая

Верхнее колесо — чугун, кованая сталь или термообработанная инструментальная сталь

Нижние опорные колеса — 16 различных профилей

Прецизионные оси на шарикоподшипниках

Прецизионный механизм регулировки верхнего колеса

Модульный нижний рычаг рамы

Масштабируемые размеры для больших конструкций

Термическая обработка

Методы поверхностного упрочнения

Приспособления для обработки верхнего колеса и опорных колес

Большая универсальность — переносной или настольный!

Щелкните здесь, чтобы просмотреть слайд-шоу

Вам понадобится высококачественный, прочный и универсальный английский круг, чтобы построить, придать форму и отшлифовать свой собственный Запчасти для чоппера, запчасти для хот-родов, патч-панели для кузова, а также персонализируйте или восстановите свой классический автомобиль. Этот набор планов позволит Вы можете изготовить английское колесо профессионального качества, которое позволит вам точно придать форму или сгладить металлические детали.

Этот набор планов и инструкций по сборке позволит любому, у кого есть базовые навыки механической обработки и сварки, построить это английское колесо (включая 16 нижних колес наковальни) менее чем за 150 долларов за детали и материалы! Английское колесо изготавливается из общедоступных материалов и деталей. Настоящее руководство по сборке включает полное описание всех необходимые детали, а также поставщиков, номера деталей и цены на все детали. Имеются подробные чертежи САПР для все детали и узлы, а так же много фото отдельных деталей и узлов.

Примечания по сборке в конце руководства содержат много важных сведений о сборке, сборке и регулировка английского колеса. Чертежи English Wheel CAD, показанные в этом руководстве, также включены в виде отдельных файлов в формате pdf для повышенная четкость при более высоких разрешениях.

Эти планы включают более 150 полных страниц чертежей САПР, цветных фотографий высокого разрешения и текстового описания. в мельчайших подробностях каждый аспект создания и настройки English Wheel.

Технические характеристики колес на английском языке

Толщина стенки рамы в зависимости от номинальной грузоподъемности

Толщина стенки 1/8 дюйма – 20 калибр CR сталь/18 алюминий калибр

Толщина стенки 3/16 дюйма – хромированная сталь калибра 18/алюминий калибра 16

Толщина стенки 1/4 дюйма – 16 калибровочная сталь CR/14 калибровочный алюминий

Глубина горловины: 16 3/4”

Высота рамы Внутренние размеры: 12 дюймов

Верхнее колесо: внешний диаметр 4 дюйма, ширина 1,5 дюйма

Диапазон регулировки верхнего колеса

Ход вверх/вниз 5/8 дюйма

Ход 0,050 дюйма на один оборот маховика

Верхнее колесо в сборе поворачивается на 360 градусов

Наковальня: 1,5 дюйма (наружный диаметр) x 1,5 дюйма (ширина) — 12 различных размеров профиля — от 1,0 дюйма до 20,0 дюйма (R)

Наковальня: наружный диаметр 1,5 дюйма, ширина 0,75 дюйма, 4 различных размера профиля, от 0,5 до 0,75 дюйма R

Узел наковальни вращается на 360 градусов

Габаритные размеры: высота 18 дюймов, ширина 4 дюйма, глубина 21 дюйм

Вес: прибл. от 40 до 50 фунтов.

Теперь доступен на компакт-диске в формате PDF

Английские чертежи колес Desert Hybrids поставляются на компакт-диске в формате PDF. С помощью бесплатной программы Adobe Acrobat Reader или принеся компакт-диск в местный магазин быстрой печати, вы сможете напечатать столько копий, сколько вам нужно, и в любом размере!

44,99 $

плюс 4,99 долл. США S/H

Щелкните здесь для комплектов английских колес

Щелкните здесь, чтобы найти запчасти для колес на английском языке

Сделать удобное английское колесо

Итак, пришло время начать изготавливать свои собственные детали, и для этого мне понадобился бы так называемый английский колесный станок для литья бака, защиты, сиденья и т. д. Но покупка такого станка была «небюджетной», поскольку они приходят с солидным ценником. Следующим вариантом было построить один. Поскольку планов было не так много, я понял, что у меня будет кое-какая домашняя работа.

Нестандартный лист пресс-формы металлические детали с самодельным английским колесом

Катание листового металла. Лейф Хазелтин и его английское колесо

Мне 32 года, я живу в Нью-Плимуте, и сколько себя помню, занимаюсь инженерией. Кажется, я начал подметать пол в папиной мастерской лет в восемь.
Я познакомился со сваркой, пробравшись в мастерскую, найдя запасной шлем и наблюдая, как большие мальчики сваривают. Это было круто, потому что они пили пиво, тусовались, у них были автомобили V8 и горячие цыпочки. Я хотел быть похожим на них. Наконец-то у меня появился шанс попробовать это однажды, и я начал собирать ножи и мечи вместе (которые я все еще делаю, но сварка стала лучше). Первый меч, который я сварил, до сих пор висит на стене сарая.
Я работал в сфере машиностроения здесь и в Австралии, так что мне не привыкать делать вещи из стали. Теперь я делаю то, что «я» хочу, и за эти годы реализовал множество проектов.

Подъемный вал — начало

Другой мой интерес — мотоциклы, и моя текущая модель — Harley Softail 91-го года. Это похоже на тысячи других, поскольку вы можете изменить только некоторые продукты с болтовым креплением. Итак, пришло время начать изготавливать свои собственные детали, и для этого мне понадобился так называемый английский колесный станок для литья бака, защиты, сиденья и т. д. Но покупка такого станка была «небюджетной», так как они поставлялись с солидный ценник.
Следующим вариантом было построить один. Поскольку планов было не так много, я понял, что у меня будет кое-какая домашняя работа. Первым шагом было подумать о том, для чего я буду его использовать: нестандартные детали мотоцикла, бак, защита и т. д. Это дало бы мне представление о размере, который мне понадобится, примерно 600 мм горло с 150 мм x 50 мм верхним опорным колесом и 75 мм x 50 мм нижнее опорное колесо.
Все колеса кажутся довольно стандартными для машины такого размера. Мне посчастливилось найти комплект колес с подшипниками на TradeMe, так что это было преодолено одно препятствие, так как у меня нет токарного станка (он в моем рождественском списке).
Основная рама изготовлена ​​из обрезков в мастерской, где я работал (ура, Пит). Все это было 100 x 50 x 6 мм RHS. Единственное, что нужно было выяснить, это домкратный вал. Я хотел использовать готовые материалы для этого. Если бы мне пришлось что-то обрабатывать, это стоило бы всего денег, и, кроме того, я не мог бы сказать, что «сделал» это тогда, не так ли? Покупке колес хватило чужих усилий в этом проекте.

Квадратная пластина 40 мм на дне вала Выемка в нижней пластине для правого шва Вал скользит внутри RHS Окончательная смазка перед установкой Воротник приварен к валу

Натяжная шпилька

Напорная шпилька — единственная настоящая механическая часть этой машины. Колеса основаны на нем, так что для меня это было хорошее место для начала. Я использовал сплошной вал 1 ¼” (32 мм) с буртиком 1 ¼” (32 мм), приваренный к прямоугольному полому профилю 50 x 50 x 5 мм (правая сторона) на одном конце, потому что вы не можете купить два секции коробки, которые будут аккуратно входить друг в друга. К нижнему концу я приварил квадратный кусок плоского стержня, а затем отшлифовал его до плотного прилегания. Это позволяет валу скользить вверх и вниз, но не поворачиваться.
Вы должны выточить выемку, чтобы обеспечить шов внутри RHS. Не торопитесь с этим, так как это повлияет на ваш окончательный результат. Вы не хотите, чтобы ваши колеса болтались, когда вы пытаетесь «перекатить» лист металла. Это приведет только к некачественной работе и разозленному оператору.
Размер резьбового стержня, который вы используете, чтобы поднять его, не имеет значения. Я использовал 32 мм, потому что это то, что было у меня в сарае, и я думаю, что оно сработало идеально, красиво и прочно, с почти полным отсутствием люфта резьбы. Я уверен, что болта на 12 мм будет достаточно.

Приварная гайка для резьбового стержня.

Примечания к чертежу

Ключевым моментом при изготовлении этого английского колеса является удержание обоих колес и домкратного вала по центру. Если вам нужно, работайте другие размеры от центральной линии.
Сталь для основной рамы, включая косынки для поперечины, имеет размер 100 x 50 x 6 мм, правая сторона. Подъемный вал имеет размеры 50 x 50 x 5 мм, правая сторона и передние ножки 40 x 40 x 5 мм, правая сторона.
Болты, выполняющие роль колесных осей, опираются на плоский стержень размером 50 x 10 мм. Шайбы по обеим сторонам колес — это то, что вам нужно для болта. Я оставил зазор 5 мм от изгиба колес до верха и до основания.
Потребовалось некоторое время, чтобы найти 20-миллиметровый болт (с потайной головкой) для верхнего опорного колеса диаметром 150 мм, но он или что-то подобное вам понадобится для подшипника. Нижнее опорное колесо имеет болт с потайной головкой M 12, или вы можете использовать что-то, что также подходит для подшипника.
Сварная U-образная опора из плоского стержня 50 мм x 10 мм для нижнего упорного колеса крепится на воротнике, подходящем для сплошного стержня 1 ¼ дюйма.

Прихватка стержней ручки на гайке Пробная посадка нижней части вала

Консистентная смазка

При окончательной установке распорной шпильки я покрыл нижний конец вала противозадирной смазкой только для того, чтобы он скользил легко и свободно. Помните, что гравитация опустит ваше колесо, как только вы намотаете нить, и вы не хотите, чтобы она прилипла.
После того, как вы довольны посадкой, гайку и кольцо можно прикрепить на место с любого конца правой гайки. Если вы действительно уверены, что можете полностью приварить их. Я этого не делал, так как мне нравится видеть, как полностью готовая вещь собрана вместе, прежде чем я полностью сварю.
Я снял резьбовой штифт, поставляемый с манжетой, и вставил смазочный ниппель. Я полагаю, что легкая смазка время от времени будет делать это хорошо. Когда подъемный вал готов, все, что нам нужно, это ручка для поворота резьбы.
Чтобы сделать эту ручку, я использовал гайку 32 мм с одинаковыми кусками цельного стержня 16 мм, приваренными со всех шести сторон гайки. Я хотел сделать его тяжелым, так как я просто пинаю его ботинком, когда мне нужно больше или меньше нагрузки на работу.
При быстрой пробной подгонке все должно быть в порядке. Ручка будет приварена к резьбовому валу, но не в этот момент. Я обнаружил, что мне все еще нужно сделать остальную часть рамы на плоской поверхности, а с этой ручкой, уже приваренной, и в пути это было бы сложно

Части нижней наковальни Пример сборки с плоским стержнем Нижняя наковальня и воротник Центрирующее кольцо Воротник закреплен на наковальне Тестовая посадка

Люлька

Нижняя опора опорного колеса будет удерживать нижнее радиальное колесо (на его оси) на подъемном валу, поэтому для его установки на вал используется тот же самый 1 ¼” (32 мм) хомут. Установочный винт остается в это время, чтобы закрепить его на валу. Я использовал болт с потайной головкой в ​​качестве оси для колеса, нарезал резьбу на одной из боковых пластин и обрезал болт так, чтобы он подходил заподлицо с обеих сторон. Вы же не хотите, уворачиваясь, зацепиться костяшками пальцев или ногтями за головку болта (это больно).
Чтобы прикрепить этот кронштейн, я использовал кусок правой руки 50 x 50 мм для макета вместо колеса шириной 50 мм, так как я не хотел, чтобы брызги сварки или искры попадали в подшипники.
ВАЖНО: убедитесь, что ошейник и люлька расположены по центру друг друга. Когда эта часть сделана, пришло время снова заняться основным кадром. Я решил не полностью сваривать в это время.

Соберите раму на скамье Крестовина с прихваточным швом

Основная рама

Собрать главную раму несложно, но нужно потратить время, чтобы убедиться, что все ровно. Делать это на скамейке хорошо, так как это обеспечивает хорошую ровную поверхность. Я знаю, что моя скамья квадратная, поэтому я использовал ее внешние края, чтобы G-образно закрепить свой кусок, измеряя, насколько это возможно, прямоугольность скамьи. Рамку можно закрепить.
На этом этапе не беспокойтесь о косынках, их можно будет сделать в конце. Основное внимание следует уделить тому, чтобы домкратный вал находился перпендикулярно верхней раме, так как именно здесь будет установлено верхнее колесо, и оба они должны располагаться по центру друг друга.
Тот же правый размер 50 x 50 мм используется для макета опоры верхнего колеса. Опять же, при этом я использовал болт с потайной головкой, но, поскольку у меня не было метчика на 20 мм для нарезания резьбы, я приварил к боковой пластине гайку на 20 мм. Затем я прикрепил люльку на место и убедился, что она расположена прямо по центру подъемного вала.
Когда я был уверен, я проверил еще раз, так как эта часть является одной из самых важных, и если она неверна, это даст вам неутешительные результаты в работе машины и вашей окончательной работе.
Когда все будет готово, начните окончательную сварку всей основной рамы.

Окончательная мера Верхняя наковальня прихваточная Лейф проверяет. Рама и домкратный вал должны быть отцентрованы и иметь квадратную форму. Лейф собирает колеса

Ноги

Теперь все, что осталось, это две передние ножки, вырезанные по размеру, для которых я использовал 40 x 40 x 5 мм RHS. Задняя стойка является частью основной рамы. Это будет модель на трех ножках, которая обеспечит лучшую устойчивость, чем четыре ножки на неровном полу.
Я прикрепил основную раму к центру скамейки под прямым углом, чтобы обеспечить ровную плоскую поверхность для ног.
Как только вы будете довольны положением ножек, полностью приварите их. Теперь у нас должно получиться что-то похожее на английское колесо, и мы можем сделать окончательную подгонку нижнего опорного колеса к валу.
Полностью собрал английское колесо и проверил соосность колес и работу домкратного вала. Тестовый прогон на листе толщиной 1,2 мм дал отличные результаты. Время зачистки и покраски.
С помощью пластины на моем 5-дюймовом шлифовальном станке я сгладил все сварные швы и все острые кромки, за которые мог зацепиться во время вращения.
 Я выбрал краску Blue Hammer Coat, чтобы обеспечить превосходную отделку и придать ей профессиональный вид. Я большой поклонник завершения работы должным образом.