Как правильно ставить маслосъемные колпачки

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников

Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.

Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.

Когда менять маслосъемные колпачки?

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Маслосъемные колпачки: признаки износа

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.

Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Как троит двигатель и чем это может обернуться — смотрите тут.

Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины.

В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос.

4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Видео: замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Симптомы:
-повышенный аппетит на маслице.
-перегар из выхлопной трубы после 2-2,5 тыс. оборотов
-замасленные свечи

Причина — подустали маслосъемные.

Специфика замены маслосъемных без снятия головы.
Первое чтобы до них добраться нужно снять распредвал — а значит и ремень ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

— Отсоедини провод массы с аккумулятора
— Выверни все свечи зажигания.
— Сними крышку головы и чехол ГРМ.

— Сняв переднее правое(по ходу движения) колесо прокрути коленвал до ВМТ первого поршня. При этом кулачки распредвала 1 и 2 клапана будут направлены вверх, метки зубчатого колеса распредвала

и метки на маховике совместятся.

(При таком положении коленвала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это позволит рассухарить клапаны данных цилиндров без риска уронить их в цилиндр)

Для фиксации коленвала необходимо установить приспособу в спец отверстие выкрутив из него болт.

— снять ремень генератора.

Теперь необходимо снять шкив коленвала. Болт выкручивал поддомкрачивая рычаг. Сидит серьезно и откручивается неохотно.

Сняв шкив можно увидить совмешение меток коленвала

Теперь необходимо оставить метки на самом ремне ГРМ для последующей сборки.
Корректором наметить две риски у меток коленвала, распредвала и стрелку направления вращения ремня грм.
Ослабь гайку натяжного ролика и сними ремень.

Итак ремень ГРМ снят

Теперь скидываю распредвал. Во избежание путаницы при последующей установке использовал контейнер, каждый отсек которого привязывал к номеру клапана куда и складывал все детали.

При снятии зубчатого колеса от самого распредвала может возникнуть трудность – необходимо фиксировать зубчатое колесо чтобы открутить фиксирующий болт, иначе распредвал не снять – мешает железный кожух грм.
Между зубчатым колесом и распредвалом есть паз для фиксации, в который вставлен маленький железный клин – при снятии следи чтобы не потерялся.

Сняв распредвал и сложив детали фиксации распредвала по порядку вынимаем регулировочные шайбы – если попутать при дальнейшей установке эти шайбы – может сильно измениться зазор клапанов и придется делать регулировку зазора.
Тонкой отверткой вынимаем толкатели клапанов.

Итак коленвал установлен в положение ВМТ первого цилиндра – можно работать с 1,2,3 и 4 клапаном.(Проверить ВМТ первого цилиндра можно опустив отвертку в свечное отверстие – при вмт – она почти не опустится — поршень действительно вверху клапан при рассухаривании не упадет.)

Рассухариваю 1 и 2 клапана. Для того чтобы сухарь не потерялся при снятии использовал ткань. Накрыл голову и через вырезанное отверстие по диаметру тарелки вынимал сухари. Сухари очень маленькие и если попадут в каналы двигателя — будет плачевно.

Нажав на тарелку клапана осторожно либо пинцетом либо магнитной отверткой вынуть два сухаря.

Далее снять тарелку и пружину клапана.

Для снятия маслосъемных нужен съемник либо длинные пассатижи.
Рекомендуют снимать направляя усилие строго вверх чтобы не повредить направляющую втулку клапана. Слазят со своих мест неохотно.

Перед установкой новых маслосьемных колпачков рекомендуют снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае надеть втулку на стержень клапана.
Смазать внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвинуть колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
Установить оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессовать колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком происходил по сплошной окружности.

Снять направляющую втулку со стержня клапана или надеть на колпачок пружину, если ее снимали.
Установить пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию.

Установи сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Проворачивай коленвал только вновь собрав механизм клапан-пружина-тарелка-сухарь. Иначе, если проворачивать коленвал не фиксируя стержни клапанов – они могут упасть в цилиндр и без снятия головы их от туда будет очень проблематично достать.

Аналогично заменить маслосьемные второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра не меняя положения коленвала.

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и заменить маслосьемные остальных клапанов.

Теперь немного провернув коленвал и установив все сухари на место нужно слегка ударять молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место ровно и четко.(провернуть коленвал в положение при котором клапана не упирались в цилиндр)

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя

Замена маслосъёмных колпачков двигателя авто

Если двигатель расходует повышенное количество масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует готовиться к замене маслосъёмных колпачков. Поговорим когда менять и какие признаки износа.

Признаки износа

Поясним, зачем нужны колпачки. Их назначение — не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для смазки. Изготавливают из специальной резины, которая не боится высоких температур.

Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Он начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление масла двигателя. Как правило, на отечественных автомобилях интервал замены составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия актуальны, если только не будет перегрева двигателя или масляного голодания.

У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Эти проблемы можно решить заменой колпачков и сделать своими руками. Понадобиться гараж и инструмент для ремонта — самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине инструментов.

Видео инструкция

Вдаваться в порядок замены колпачков двигателя не будем. Подробную операцию найдёте в техническом руководстве по ремонту. Там всё объясняется доступно, тщательно и с картинками. Для примера видео, где показан процесс замены — самый легкий способ.

Советы и нюансы

Для выполнения работ потребуется специальный инструмент — приспособление «рассухаривания» клапанов. Без него выполнить данную работу не получиться. В интернете можно найти чертежи и изготовить самостоятельно. Проще — купить готовый инструмент в автомагазине.

Большая опасность замены колпачков подстерегает при попытке «рассухаривания» клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять «сухари» с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами.

Будьте осторожны, если потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможным. На практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их трудно.

Также, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать маслом двигателя.

Операцию по смене изношенных маслосъемных колпачков авто можно сделать самостоятельно, но необходим опыт и инструмент. Если нет знаний, то за дело лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию мастерам.

Руководство по установке уплотнений: Часть 1

Инструменты и направляющие

Уплотнения валов для силовой передачи подходят практически для любого промышленного применения — от ветряных турбин на вершине холма до настольных станков. Чтобы обеспечить эффективную и длительную герметизацию, их необходимо сначала правильно установить. Наше пошаговое руководство поможет вам выполнить установку уплотнения вала.

Уплотнения SKF

Уплотнения SKF

Артикул акций

Уплотнения вала предотвращают вытекание смазочных материалов из подшипников и попадание нежелательных загрязняющих веществ в механизмы. Они являются жизненно важными компонентами механического оборудования. В зависимости от вашего применения вы выберете подходящий материал. Если вы не уверены в том, какой материал вам подходит, эксперт по промышленным уплотнениям также предлагает рекомендации в этой области.

Контроль качества : Из коробки в центре внимания  

Из-за хрупкости некоторых уплотнений вала с ними следует обращаться с особой осторожностью. При извлечении из упаковки не прикасайтесь к пломбе острыми предметами. После осторожного снятия осмотрите уплотнение с помощью фонарика. Это позволит выявить любые несоответствия или повреждения, которые могли произойти при транспортировке или хранении. Если для вашей конкретной конструкции уплотнения требуется стягивающая пружина, убедитесь, что пружина не сместилась из своей канавки.

Итак, транспортировочная упаковка снята, пломба не имеет признаков износа. Следующий шаг: подготовка рабочей станции.

Подготовка рабочей станции: Что-то в ir?  

Industrial Seals Expert рекомендует соблюдать чистоту на рабочем месте при выполнении любой установки или замены. Особенно важно, чтобы на участке не было пыли, грязи и других загрязнений. Если какой-либо осадок попадет на пружину связки, уплотнение или компоненты, которые они защищают, это может привести к преждевременному выходу из строя и прерыванию работы. На территории также не должно быть оборудования, производящего озон, например, электродвигателей.

Температуры от 5 до 40 °C подходят для установки уплотнения. Уплотнительные материалы сжимаются или расширяются при определенных температурах. Но иногда экстремальных температур не избежать. Если, например, уплотнение устанавливается в очень холодных местах, для нагрева уплотнения или окружающего пространства можно использовать нагревательный пистолет.

Для обеспечения эффективной установки рекомендуется опытный установщик с соответствующими инструментами, работающий в чистой среде.

я Установка: Установите уплотнение  на место  

SKF рекомендует нанести на вал и уплотнение тонкий слой смазки для облегчения установки. Это важно для уплотнений с резиновым покрытием. Для уплотнений вала с металлическим корпусом отверстие должно быть смазано, но уплотнение не обязательно. Уплотнения со вспомогательной контактной кромкой также можно смазывать между уплотнительной кромкой и вспомогательной кромкой, чтобы уменьшить трение во время установки. Это не относится к уплотнениям из силиконового каучука и уплотнениям с гидродинамическими характеристиками, кроме кромок SKF WAVE.

Для установки и удержания уплотнения на месте рекомендуется использовать гидравлический пресс. Если ваше уплотнение предназначено для установки заподлицо со стенкой отверстия корпуса, его следует устанавливать под прямым углом к ​​оси отверстия корпуса (см. рисунок ниже). Продолжайте оказывать давление на внешний диаметр уплотнения, чтобы убедиться, что оно правильно удерживается на месте.

Когда нужно прижать уплотнение к стопорному кольцу, инструменты для установки уплотнения, такие как плоскогубцы, хвостовики и держатели , могут упростить задачу.

Если ваше уплотнение будет использоваться в тяжелых промышленных условиях, возможно, оно окружено металлическим корпусом. Этот тип уплотнения может не требовать специального инструмента для установки, и его использование нецелесообразно. Вместо этого уплотнение в металлическом корпусе должно быть забито ударным молотком и деревянным бруском, надетым на уплотнение (см. рисунок ниже). Это обеспечивает полную передачу энергии с небольшим воздействием. Наносите удары молотком равномерно и последовательно, чтобы предотвратить перекос или наклон уплотнения при его установке на место.

Во время установки любой пломбы важна видимость. Вы должны всегда видеть уплотнительную кромку, чтобы убедиться, что она не повреждена и не изогнута назад во время процесса.

Последнее соображение. Если вы устанавливаете уплотнение на ступенчатый вал, необходимо использовать установочную втулку (см. рисунок ниже). Точно так же вокруг уплотнения должна быть установлена ​​тонкостенная установочная втулка, чтобы гарантировать, что оно не будет повреждено при прохождении по канавкам, резьбе и зубчатому зацеплению.

Поздравляем, вы установили уплотнение вала. Теперь, когда все готово, есть множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить надежность и продлить срок годности. Ознакомьтесь со статьей «Спросите эксперта», чтобы узнать, как поддерживать уплотнения в хорошем состоянии.

Также важно помнить, что наше руководство следует использовать только в качестве справочного материала вместе с инструкциями производителя. Существует множество типов уплотнений вала для различных областей применения. Всегда обращайтесь к поставщику, если вы не уверены.

Как установить уплотнение вала в открытый корпус:

Как установить уплотнение вала в разъемный корпус:

Убедитесь сами!

Мы надеемся, что это пошаговое руководство предоставило вам некоторые передовые методы и поможет вам при установке в будущем. Однако, если вы хотите выполнить установку разъемного уплотнения HRS или HSS на главный вал ветряной турбины, эти два видеоролика могут вам помочь. Просто нажмите и играйте!

Установка уплотнений HRS и HS для тяжелых условий эксплуатации:

Замена уплотнений реальной ветряной турбины:

Посмотреть наши высококачественные радиальные уплотнения валов можно здесь.

Теги

руководство промышленное применение

Регулярное обновление

Подписывайся

Загрузки

Нет загрузок

Распечатать статью

Поделиться статьей

Манжетные уплотнения — практическое руководство

Любой специалист по техническому обслуживанию, ремонтировавший насос или редуктор, знает, что один компонент, который, кажется, всегда заменяется во время ремонта, — это манжетное уплотнение. Обычно он повреждается при извлечении или разборке. Возможно, манжетное уплотнение является причиной того, что часть оборудования была выведена из эксплуатации из-за утечки. Несмотря на это, факт остается фактом: манжетные уплотнения являются жизненно важными компонентами машины. Они удерживают масло или жир и помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ.

Кажется, что манжетные уплотнения есть почти на каждом элементе заводского оборудования, так почему бы не потратить время на то, чтобы научиться правильно их выбирать и устанавливать.

70%	специалистов по смазочным материалам говорят, что их завод использует манжетные уплотнения для предотвращения проникновения загрязняющих веществ, основываясь на недавнем опросе на MachineryLubrication.com

Назначение манжетных уплотнений

Основная цель манжетного уплотнения — исключить попадание загрязняющих веществ при сохранении смазочных материалов. По своей природе манжетные уплотнения функционируют за счет поддержания трения. Они могут использоваться в самых разных областях, от тихоходного оборудования до высокоскоростного вращения и при температурах от ниже нуля до более чем 500 градусов по Фаренгейту.

Чтобы быть эффективным, манжетное уплотнение должно поддерживать надлежащий контакт со своим вращающимся аналогом. На это повлияет правильный выбор, установка и уход за уплотнением после его установки. Я часто видел, как новое манжетное уплотнение начинало протекать, как только оно вводилось в эксплуатацию. Обычно это происходит из-за неправильной установки. Другие уплотнения вначале будут протекать, но затем протекать перестанут, как только уплотнительный материал пристанет к валу.

Выбор манжетного уплотнения

Поддержание функциональных манжетных уплотнений начинается с процесса выбора. При выборе материала необходимо учитывать рабочую температуру, используемую смазку и область применения. Наиболее распространенным материалом для манжетных уплотнений является нитрил (Buna-N). Этот материал хорошо работает при температурах от минус 40 градусов по Фаренгейту до 275 градусов по Фаренгейту. Манжетные уплотнения из нитрила подходят для большинства применений в промышленности, от нового оборудования до сменных уплотнений. Они обладают отличной стойкостью к нефтяным маслам, воде и гидравлическим маслам, но что действительно отличает эти уплотнения, так это их низкая стоимость.

Еще один доступный вариант – Viton. Его температурный диапазон составляет от минус 40 до 400 градусов по Фаренгейту, в зависимости от конкретного соединения. Витоновые уплотнения обеспечивают хорошую стойкость к нефтяным маслам и могут использоваться с бензином и трансмиссионной жидкостью.

Другие уплотнительные материалы, которые можно использовать с нефтяными маслами, включают Aflas, Simiriz, карбоксилированный нитрил, фторсиликон, высоконасыщенный нитрил (HSN), полиуретан, полиакрилат, FEP и силикон. Все эти материалы имеют специфические области применения и точные температурные диапазоны. Обязательно примите во внимание процесс и окружающую среду перед выбором материала уплотнения или переключением, так как правильный материал может предотвратить дорогостоящий отказ.

Конструкция манжетного уплотнения

После выбора материала уплотнения следующим шагом является рассмотрение конструкции уплотнения. В прошлом простое манжетное уплотнение представляло собой кожаный ремешок на оси колеса. Современные манжетные уплотнения состоят из нескольких частей, влияющих на работу уплотнения. Существуют различные схемы контакта, а также непружинные и подпружиненные уплотнения. Непружинное уплотнение, как правило, будет менее дорогим и способным удерживать вязкие материалы, такие как смазка, при низких скоростях вращения вала. Типичные области применения включают конвейеры, колеса транспортных средств и смазанные компоненты. Подпружиненные уплотнения обычно используются с маслами, и их можно найти в широком спектре оборудования.

Установка

После выбора материала и конструкции уплотнения необходимо правильно установить манжетное уплотнение, чтобы оно работало. На рынке есть ряд продуктов, предназначенных для этой единственной задачи. Большинство из них выглядят как набор головок, которые устанавливают уплотнение прямо в отверстие. Эти инструменты могут работать хорошо, если их тщательно выбирать, но большинство готовых версий не так эффективны, особенно когда вал уже установлен.

В этих случаях я предпочитаю использовать трубу достаточного размера, чтобы надеть ее на вал и обеспечить хороший контакт с внешней оболочкой манжетного уплотнения. Если вы сможете найти что-то, что зацепит внешний корпус, вы сможете предотвратить повреждение внутреннего металлического кольца, которое крепится к материалу манжетного уплотнения. Просто убедитесь, что уплотнение установлено прямо и на нужной глубине. Неправильная установка уплотнения перпендикулярно валу может привести к немедленной утечке.

Если у вас есть бывший в употреблении вал, скорее всего, на месте старого манжетного уплотнения образовалось компенсационное кольцо. Вы никогда не должны устанавливать патч контакта на предыдущую точку контакта. Если это неизбежно, есть продукты, которые можно надеть на вал, чтобы помочь с поврежденными поверхностями. Обычно это быстрее и дешевле, чем замена вала. Имейте в виду, что размер манжетного уплотнения необходимо будет изменить для добавленной втулки.

При установке манжетных уплотнений убедитесь, что работа выполнена правильно. Я видел, как ребята устанавливали уплотнения с помощью пробойника, чтобы им не приходилось тратить дополнительное время на поиск нужного инструмента. Один неверный удар молотком может разорвать уплотнительный материал, проколоть корпус уплотнения или протолкнуть уплотнение через корпус.

Всегда уделяйте время установке манжетных уплотнений и надлежащим образом смазывайте вал и уплотнение, чтобы предотвратить разрыв или прилипание. Кроме того, убедитесь, что манжетное уплотнение имеет правильный размер. В отверстии и на валу должна быть посадка с натягом. Неправильный размер может привести к вращению уплотнения на валу или его смещению с оборудования.

Обслуживание манжетных уплотнений

Чтобы ваши манжеты оставались как можно более здоровыми, масло должно быть чистым, прохладным и сухим. Любое загрязнение в масле попадет в пятно контакта и ухудшит состояние вала и эластомера. Аналогичным образом, чем горячее становится масло, тем сильнее изнашивается уплотнение. Манжетные уплотнения также должны содержаться в максимально возможной чистоте. Окрашивание уплотнения или скопление грязи вокруг него может привести к чрезмерному нагреву и быстрому разрушению эластомера.

Причины отказа

Если вы когда-нибудь вытаскивали манжетное уплотнение и видели, что на валу прорезана канавка, это, вероятно, связано с загрязнением частицами. Без хороших сапунов вся пыль и грязь, попадающие в ваше оборудование, могут разрушить не только подшипники и шестерни, но и валы и манжетные уплотнения. Конечно, всегда лучше исключить загрязнения, чем пытаться их удалить. Слишком плотная посадка между манжетным уплотнением и валом также может привести к образованию канавки.

Чрезмерная температура является основной причиной выхода из строя уплотнения. По мере повышения температуры смазочная пленка становится тоньше, что приводит к работе всухую. Повышенные температуры также могут привести к растрескиванию или вздутию эластомера. Срок службы нитрилового уплотнения уменьшается в два раза при каждом повышении температуры на 57 градусов по Фаренгейту.

Уровень масла может быть еще одним фактором, влияющим на срок службы манжетного уплотнения, если он слишком низкий. В этой ситуации уплотнение со временем станет твердым и не сможет следовать за валом, что приведет к утечке.

Низкие температуры могут вызвать охрупчивание уплотнения. Выбор подходящей смазки и материала уплотнения может помочь в этих более холодных условиях.

Уплотнения также могут выйти из строя из-за биения вала. Это может быть вызвано несоосностью, дисбалансом вала и производственными неточностями. Различные эластомеры допускают различное биение. Добавление стягивающей пружины поможет при любом биении, которое можно измерить.

Чрезмерное давление является еще одной потенциальной причиной выхода из строя манжетного уплотнения. Если вы когда-нибудь проходили мимо насоса или редуктора и замечали, что масло вытекает из уплотнения, значит, в поддоне каким-то образом образовалось избыточное давление, и оно протекает в точке наименьшего сопротивления. Это может быть связано с забитыми сапунами или невентилируемыми поддонами. В приложениях с более высоким давлением следует использовать специальную конструкцию уплотнения.

Как осмотреть манжетное уплотнение

Среди вещей, на которые следует обращать внимание при осмотре манжетных уплотнений, — изношенный или треснувший эластомер. Это верный признак того, что тепло является проблемой. Кроме того, убедитесь, что манжетное уплотнение все еще на месте. Я видел несколько насосов, в которых было установлено неправильное уплотнение. При запуске вибрация и движение вызвали выход уплотнения из отверстия и его вращение на валу.

Любые утечки масла вокруг уплотнения должны быть тревожным сигналом для дальнейшего расследования. Износ уплотнений может привести к утечкам, забитым сапунам или повреждению подшипников, допускающих радиальное движение.

При анализе неисправности манжетного уплотнения обратите внимание на уплотнение, вал и отверстие. При осмотре вала вы, как правило, увидите зону контакта или износа, где двигалось манжетное уплотнение.