Аэрозоль для запуска двигателя «Быстрый старт»

«Даже не схватывает, ни одной вспышки!..» Стартер бодро крутит, но двигатель не заводится — знакомая ситуация? Увы, хороший аккумулятор — ещё не гарантия успешного зимнего запуска. Чем ниже температура за бортом, тем больше факторов должно совпасть, чтобы уехать не на автобусе. Помимо очевидных — исправных свечей и подходящего топлива, это и хорошая компрессия в цилиндрах, и корректность работы датчиков двигателя, и правильные пропорции топливно-воздушной смеси.

А что если создать немного смеси заранее, вручную? Легко воспламеняемой и летучей, чтобы точно попала в цилиндры и зажгла там — во всех смыслах. Примерно так и работает автохимия «Быстрый старт», позволяя обмануть блок управления двигателя и все его датчики.

Быстрый старт. Волшебный аэрозоль

Аэрозоль для запуска «Быстрый старт» — это горючая смесь эфиросодержащих жидкостей и газов, воспламеняемость которых заметно выше, чем у бензина. Состав внутри баллона может быть разным: диэтиловый эфир, петролейный эфир, пропан-бутан, гептан. Но принцип работы у всех этих средств одинаковый: создать в цилиндрах первые вспышки и привести поршни в движение, попутно разогрев камеру сгорания и свечи.

Работу «Быстрого старта» можно сравнить с жидкостью для розжига костра: сперва загорается она, выделяя тепло, а следом — дрова и угли. В нашем случае — бензин.

Жидкость «Быстрый старт» дает шанс на успешный запуск в мороз даже изношенному двигателю с плохой компрессией и переливающими топливо форсунками. Но пользоваться ей нужно с умом.

Как пользоваться быстрым стартом

Главное правило работы с «Быстрым стартом» — применять с осторожностью. Не забывайте, что в баллоне под давлением находится весьма огнеопасный состав, который вы собираетесь выпустить наружу. Достать из багажника огнетушитель и поставить рядом на всякий случай — неплохая идея.

Самый частый вопрос у водителей: «Куда брызгать „Быстрый старт“»? Чтобы средство без помех попало в цилиндры, распылять его нужно после воздушного фильтра, приоткрыв и отогнув его короб. Ещё эффективнее снять впускной патрубок и брызгать эфиром прямо в блок дроссельных заслонок.

Не стоить увлекаться: достаточно распылить средство в течение 3–5 секунд. Если двигатель не завелся после первой порции «допинга», можно повторить процедуру ещё раз. Но после двух неудач подряд в дальнейших попытках смысла нет — очевидно, что-то не так с системой зажигания (свечами, бронепроводами или катушками, а может и с бортовой электрикой). Если свечи были сильно залиты бензином — дайте им просохнуть какое-то время, а лучше выкрутите и просушите, или смените на новые. Чудес не бывает — без искры даже «Быстрый старт» не загорится.

Кстати, помощь друга может быть весьма опасной — не пытайтесь заводить двигатель, пока кто-то распыляет «Быстрый старт» во впускной патрубок. Языки пламени могут с громким хлопком вырваться наружу, пройдя сквозь коллектор, и ваш помощник получит ожог руки. Техника безопасности проста: сперва брызгаем, и лишь затем пробуем заводиться.

Быстрый старт для дизеля

На дизелях «быстрый старт» применяют с рядом оговорок. С одной стороны, большинство продающихся средств универсальны. RUNWAY STARTING FLUID, HI-GEAR START-UP, ABRO STARTING FLUID — все они предназначены как для бензиновых, так и для дизельных моторов. С другой стороны, наличие в конструкции дизеля свечей накаливания вносит свои коррективы. Попав на раскаленные свечи, эфир может сдетонировать при обратном движении поршня (в противофазе), что грозит «фаершоу» под капотом и даже повреждением клапанов.

Для безопасного использования «Быстрого старта» в дизеле лучше временно отключить свечи накаливания, вытащив соответствующее реле (Glow plug relay в блоке предохранителей). Или хотя бы активировать стартер максимально быстро, не задерживаясь при включении зажигания, чтобы свечи не успели раскалиться.

Вреден ли быстрый старт

Конечно, подобный взрывной запуск — не самая полезная процедура; двигатель стартует довольно жестко, испытывая повышенные нагрузки. Но если использовать «Быстрый старт» редко и по инструкции, то негативных последствий для техники не будет.

В составе хороших аэрозолей есть смазывающие добавки, чтобы исключить сухое трение в момент запуска и не допустить микрозадиров на стенках цилиндров. Тем не менее, «Быстрый старт» должен оставаться средством на экстренный случай, а не ежедневным ритуалом. Если двигатель заводится в мороз только с «допингом» — не мучайте машину, займитесь поиском причин. Не стоит пользоваться «Быстрым стартом» постоянно, как героиня видео:

Народные методы

В интернете можно найти инструкции по самостоятельному изготовлению «Быстрого старта» из горючих жидкостей и масла. Это классические вредные советы — не пытайтесь сделать средство для запуска двигателя по народным рецептам! Относительную безопасность фирменных аэрозолей обеспечивает летучесть эфиров — они быстро испаряются из впускного тракта, не скапливаясь внутри. А вот самодельный «розжиг» из керосина или ацетона — реальный шанс устроить под капотом пожар и спалить всю машину. Лучше всё-таки на автобусе.

Быстрый запуск двигателя в зимнее

Эксплуатировать машину зимой намного сложнее чем в тёплое время года. Это касается не только вождения в особых погодных условиях. Опытные водители знают, насколько трудно бывает завести автомобиль морозным утром.

Поэтому с наступлением осени предпринимают ряд мер, чтобы с такой проблемой не столкнуться. Причин, почему холодный двигатель не хочет заводиться, не так уж много, и знать их должен каждый автолюбитель.

Если следовать простым правилам, автомобиль не подведет даже в самый лютый мороз. Ну а если допущена оплошность и завести замёрзшее авто не удаётся? Существует несколько способов решить эту проблему самостоятельно.

Не допустить «Переохлаждения»

Если зимой поставить машину в тёплый гараж, проблемы зимнего запуска сводятся к нулю. Такая возможность есть не у каждого, среднестатистический автовладелец оставляет на ночь железного друга во дворе дома, недалеко от своего подъезда.

• При таком раскладе можно воспользоваться автопрогревом. Такая опция есть почти у всех современных сигнализаций.
• Установив режим на промежуток времени (допустим, запуск двигателя каждые 3 часа) или на минимальную температуру остывания (автозапуск при снижении температуры до выбранного минимума), можно спать и не беспокоиться, как завтра не опоздать на работу.
• Недостатки такого подогрева — повышенный расход топлива и дополнительный износ узлов двигателя. Считается, что каждый запуск мотора равен пробегу машины равному 200 километрам.

Если ночью ожидается сильный мороз, а утром запланирована поездка — лучше перед сном разогреть автомобиль на ходу. Холостые обороты не дадут полноценного прогрева, Чтобы двигатель набрал рабочие 90 градусов, нужно проехать 1,5-2 километра.

• Вставленный перед радиатором кусок картона и специальное термоодеяло под капотом позволят мотору быстрее прогреться и дольше сохранить тепло после поездки.

Если холод преодолел все барьеры и добрался до сердца автомобиля — надо искать «слабое звено», которое создает проблему с запуском.

Мощность аккумулятора

Если стартер крутит слабо, с натягом, значит заряда в аккумуляторе недостаточно. С наступлением холодов так ведут себя старые батареи. Летом такие аккумуляторы не доставляют проблем. А вот зимой от них лучше отказаться.

При осыпавшихся свинцовых пластинах батарея уже не может принять нужного количества заряда.

• Аккумулятор многие опытные водители зимой на ночь оставляют в доме. Теплая АБ, даже если она старая, намного работоспособнее «переночевавшей» на улице.
• Реже низкий заряд может быть следствием нарушенной работы генератора, а конкретнее — его реле-регулятора.
• Иногда помехой для нормальной проходимости тока могут быть слабо затянутые клеммы или окись на них. В таком случае клеммы нужно зачистить наждачной бумагой и плотно затянуть ключом.

Осенью слабый аккумулятор необходимо заменить на новый. Лучше всего купить батарею с параметрами, которые рекомендует для данного автомобиля сам производитель. Мощность её может быть немного выше.

Искра искре рознь

Состояние свечей может не вызывать беспокойства летом, а вот с наступлением холодов они могут стать причиной проблемы. Свечи с нагаром, слишком большим или маленьким зазором на контактах, не дадут достаточной для воспламенения топлива искры.

Топливо должно быть качественным

Проблема качества бензина знакома каждому водителю. Лучше не пользоваться случайными и сомнительными заправками, особенно с демпинговыми ценами. При недостаточном октановом числе топлива летом автомобиль скорее всего заведется без проблем. Но при значительных низких температурах двигатель начнет капризничать.

Зимой лучше не допускать, чтобы топлива было меньше половины бака. Неполный бак — отличная среда для образования конденсата. Если вода попадет в топливопровод — она превратится в лёд и заблокирует подачу горючего в карбюратор.

Вязкость масла

Предназначенное для летнего периода масло гуще зимнего. Если такое масло оставить на зиму, велика вероятность, что в мороз возникнут проблемы с машиной. При очень низкой температуре летнее масло значительно густеет и становится как солидол.

Чтобы коленвал мог провернуться, в такой среде, стартеру потребуются дополнительные усилия. Поэтому для зимы и существует специальное зимнее масло.

Оставаясь жидким, оно сохраняет свойства и благоприятствует хорошему скольжению деталей.

В Евросоюзе, Америке и Японии масло SAE классифицируется по видам.

• Летнее масло
• Зимнее масло
• Всесезонное масло

Зимой используются масла 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Цифры здесь показывают определённую температуру, при которой используется смазывающая жидкость. Чем они меньше, тем ниже может быть температура за бортом эксплуатируемого авто.

«Прикурить» и поехать

Чаще всего, когда запуск двигателя на холоде безуспешен, водители используют способ «прикуривания». Для этого требуется рядом стоящее работающее авто и специальные высоковольтные провода.

• При этом зажимы проводов соединяются с клеммами аккумуляторов двух автомобилей. Обязательно соблюдается полярность.
• С помощью заведённого автомобиля, двигатель которого запущен и работает на слегка повышенных оборотах, заводится второй автомобиль.

«Прикуривая» важно не перепутать клеммы на батарее. Красный цвет — плюсовая, чёрный — минусовая.

Другой вариант — переставить АКБ с «живого» автомобиля на проблемную машину, завести её и прогреть двигатель. Оживший и прогретый скорее всего запустится даже от слабого аккумулятора.

«С толкача»: самый старый способ

Усилий двух или трех взрослых человек будет достаточно, чтобы растолкать легковушку. Водитель включает третью (под горку можно и вторую) скорость. Нажимает сцепление, а после того, как помощники растолкали, отпускает педаль. Запустив двигатель, нужно остановиться и прогреть авто на холостом ходу.

• Включение на несколько секунд фар или салонных фонарей позволит прогреть АБ и повысить её эффективность.
• Такой же принцип «толкача» и на буксире. Здесь водителям нужно договориться о знаке, который подаст буксируемый в момент, когда авто заведется.

Прокалка свечей

Часто неопытные водители при зимнем запуске «заливают» свечи. Причина — в момент запуска нажимается газ. Переизбыток топлива забрызгивает свечки. Если вывернуть свечу, это хорошо видно.

Мокрые свечи хорошо прокаливают на огне газовой плиты или газовым баллончиком. При необходимости их прочищают и горячими устанавливают на место.

Специальные аэрозоли

В автомагазинах сейчас легко приобрести спрей в баллончиках, предназначенный для решения проблемы с запуском двигателя с наступлением холодов. Это эффективное средство и пользоваться им достаточно легко.

Впрыски в карбюратор либо впускной коллектор увеличивают октановое число в разы, обогащённое таким образов топливо намного повышает шансы успешного запуска. К минусу этого способа можно отнести детонацию, которая появляется в начале работы двигателя.

Не стоит крутить стартер дольше 15 секунд. Лучше подождать 30-40 секунд и запустить его снова.

Подогрев водой

На впускной коллектор кладут тряпочку, а ещё лучше — губку и поливают горячей водой тонкой струйкой. С небольшими перерывами процедура длится до тех пор, пока трогая рукой коллектор рукой, вы не почувствуете что он стал тёплым.

Нужно следить, чтобы стартер оставался сухим. При попадании воды — протереть его.

• Не мойте автомобиль когда на улице меньше минус 15 градусов!
• Даже если на мойке замки дверей сушат компрессором — сохраняется большая вероятность, что брызги воды в механизмах замерзнут. Соответственно заблокируются и замки, и другие механизмы в дверях.

Предварительный электроподогрев

1. Некоторые автомобили оборудованы системой электроподогрева.
2. Она бывает двух видов.

1. Подогревающий элемент установлен в блоке цилиндров.
2. Подогревающий элемент включен в малый контур системы охлаждения через шланги, но установлен отдельным узлом.

• При наличии доступа к розетке, это один из наиболее щадящих и стопроцентных вариантов успешного запуска.

Заводить или не заводить

Существует много вариантов «оживить» замёрзший автомобиль: щадящие, жёсткие, самые крайние варианты. Прежде чем ими воспользоваться, лучше задуматься: возможно стоит дождаться оттепели и в морозный день и проехаться на общественном транспорте?

Такое решение вопроса может сэкономить много времени, нервов, и денег. А своему автомобилю простоем в лютую зимнюю стужу вы точно не навредите.

Фото-инструкция, как завести машину в мороз

Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали

Сразу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.

Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине.

Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.

Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг.

Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.

Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.

Поможем аккумулятору и стартеру

Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.

Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства.

Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом.

Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь… А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.

Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.

Еще неплохо бы погреть аккумулятор и впускной коллектор – теплый аккумулятор существенно поможет даже при наличии «прикуривающего», а теплый воздух на впуске может помочь даже тогда, когда температура меньше -35 градусов, и мотор завестись самостоятельно в принципе не может. Если есть кусок полиэтилена и кирпичики, достаточно поставить машины «нос к заду» и запастись терпением – через десять минут под капотом будет уверенный плюс, через двадцать минут железяки начнут согреваться.

Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.

Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами.

На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто.

К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.

Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор.

Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится.

Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.

Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?

Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается

Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.

Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.

Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай.

Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома.

Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.

А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.

Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.

Химический старт

Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.

Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо.

Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок».

А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.

Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске.

Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания.

Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.

Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана.

При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.

Химии нет и не будет

А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник.

Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.

Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.

***

Все равно не завелись? Можно попробовать согреть на месте тепловой пушкой или все же отвезти машину в сервис. Все равно, скорее всего, с мотором что-то не так и требуется хороший диагност. Ведь исправные двигатели с нормальной системой управления даже при некоторых сложностях с бензином, маслом и аккумулятором должны заводиться при температурах до -30.

Быстрый старт для двигателя — что это? Состав, отзывы и видео

В зимнее время часто бывает так, что завести двигатель с первого раза не получается. Мы уже писали на Vodi.su о том, как правильно заводить автомобиль зимой.

Также, любой водитель знает, что при включении зажигания и прокручивании стартера большая нагрузка приходится на аккумулятор и сам стартер. Холодный запуск приводит к скорейшему износу двигателя.

Кроме того приходится некоторое время прогревать мотор, а это приводит к повышенному расходу горючего и моторного масла.

Очень популярны зимой такие средства, как «Быстрый Старт», благодаря которым завести машину значительно легче. Что же это за средство и как оно работает? Вреден ли «Быстрый Старт» для двигателя вашего автомобиля?

«Быстрый Старт» — что это, как им пользоваться?

Данное средство предназначено для облегчения запуска двигателя при низких температурах (до минус 50-ти градусов), а также в условиях повышенной влажности и при резких перепадах температур.

Во влажном климате часто случается такое, что влага оседает на контактах трамблера или на электродах аккумулятора, соответственно не вырабатывается напряжение достаточное для возникновения искры — «Быстрый Старт» поможет и в этом случае.

По своему составу это аэрозоль с содержанием эфирных легковоспламеняющихся веществ — диэфиры и стабилизаторы, пропан, бутан.

Данные вещества, попадая в топливо, обеспечивают его лучшую воспламеняемость и более стабильное горение. Также в его состав входят смазочные добавки, благодаря которым практически исключается трение в момент запуска двигателя.

Пользоваться данным средством довольно просто.

Сначала нужно несколько раз хорошо встряхнуть баллончик. Затем на протяжении 2-3 секунд его содержимое нужно впрыскивать во впускной коллектор, через который воздух поступает в двигатель. Для каждой конкретной модели нужно смотреть инструкцию — воздушный фильтр, непосредственно в карбюратор, во впускной коллектор.

После того, как впрыснули аэрозоль, заводите автомобиль — он должен завестись нормально. Если же с первого раза не получается, операцию можно повторить. Специалисты не советуют впрыскивать его более двух раз, потому что скорее всего у вас проблемы с системой зажигания и нужно проверять свечи и электрооборудование.

В принципе, если у вас двигатель в норме, то «Быстрый Старт» должен подействовать сразу. Ну а если машина всё равно не заводится — нужно искать причину, а их может быть очень много.

Безопасен ли «Быстрый Старт» для двигателя?

На этот счет ответ у нас будет один — главное не «переборщить». Информация к рассуждению — на Западе аэрозолями облегчающими пуск мотора практически не пользуются, и вот почему.

Во-первых, в их состав входят вещества, которые могут привести к преждевременным детонациям. Детонации в двигателе — очень опасное явление, страдают поршневые кольца, могут прогореть клапаны и даже стенки поршней, на гильзах образуются сколы. Если прыснуть очень много аэрозоля, то мотор может попросту рассыпаться — как-никак в его состав входит пропан.

Во-вторых, эфир в составе «Быстрого Старта» приводит к тому, что со стенок цилиндров смывается смазка. Те же смазочные вещества, которые содержатся в аэрозоле, не обеспечивают нормальную смазку стенок цилиндров. То есть получается, что некоторое время, пока не разогреется масло, двигатель будет работать без нормальной смазки, что приводит к перегреву, деформации и повреждениям.

Понятно, что производители, особенно LiquiMoly, постоянно разрабатывают различные формулы, чтобы избавиться от всех этих негативных последствий. Тем не менее, факт на лицо.

Вот что может произойти с гильзой двигателя.

Поэтому мы можем порекомендовать лишь одно:

• не стоит чрезмерно увлекаться подобными средствами, частое использование приводит к быстрому выходу двигателя из строя.

Еще один важный момент — производители дизельных двигатель очень скептически относятся к подобным аэрозолям, особенно если у вас установлены свечи накала.

Дизельный двигатель работает немного по другому принципу и детонация смеси происходит за счет высокого уровня сжатия воздуха, из-за чего он нагревается и в него впрыскивается порция дизеля. Если же залить «Быстрый Старт», то детонация может происходить с опережением, что негативно скажется на ресурсе двигателя.

Эффективным «Быстрый Старт» будет для тех транспортных средств, которые долго стояли без работы. Но и здесь нужно знать меру.

Гораздо полезнее использовать средства профилактики, благодаря которым уменьшается сила трения, минимизируется износ деталей, системы очищаются от всего осадка — парафина, серы, металлической стружки и так далее.

Не нужно также забывать о замене фильтров, особенно масляных и воздушных, ведь часто оказывается так, что именно из-за засорившихся фильтров загустевшее масло не поступает в двигатель.

Лучшие производители средств «Быстрый Старт»

В России традиционно пользуется спросом продукция Liqui Moly. Обратите внимание на аэрозоль Start Fix. Его можно использовать как для всех типов бензиновых двигателей, так и дизельных.

Если у вас дизель, то обязательно придерживайтесь инструкции — отключите свечи накала и нагреваемые фланцы.

Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, то есть выжмите педаль газа, средство распылять в зависимости от поры года и температуры от одной до 3 секунд. При необходимости операцию можно повторить.

Из других торговых марок можно посоветовать: Mannol Motor Starter, Gunk, Kerry, FILLinn, Presto, Hi-Gear, Bradex Easy Start, Prestone Starting Fluid, Gold Eagle — HEET. Есть и другие марки, но желательно отдавать предпочтение именно американской или немецкой продукции, поскольку данные средства разрабатываются с учетом всех норм и стандартов.

Они содержат все необходимые вещества:

• пропан;
• бутан;
• ингибиторы коррозии;
• технический спирт;
• смазочные материалы.
• Внимательно читайте инструкцию — некоторые средства предназначаются для определенных типов двигателя (четырех, двухтактных, исключительно для бензиновых или дизельных).
• Применяйте стартовые жидкости только при острой необходимости.
• Видео-тест средства для “быстрого старта” двигателя в зимнее время года.
• А здесь покажут куда необходимо брызгать средство.

(14

Аэрозоль «Быстрый старт». Инструкция по применению и отзывы автолюбителей

Проблема запуска из-за сильных морозов — явление довольно распространенное. Русские зимы зачастую преподносят сюрпризы в виде резкого падения температуры до критически низких отметок. Что делать, если срочно нужно выезжать, а двигатель не подает признаков жизни? Одним из общепризнанных вариантов является применение аэрозолей «Быстрый старт». Рассмотрим их подробнее.

Содержание:

Что такое аэрозоли «Быстрый старт»

Составы с общепринятым названием «Быстрый старт» представляют собой смесь летучих веществ, обладающих высокой способностью к воспламенению. Первые средства создавались на основе природных газов, таких как бутан и пропан, а также различных эфирных смесей. Такой подход не позволял создать безопасное, но в то же время действенное средство.

Современные аэрозоли, предназначенные для помощи запуска двигателя в морозы, имеют сложный химический состав.

Действие этих средств за годы эксплуатации было детально изучено, и качественные образцы при соблюдении правил применения стали особенно действенными и абсолютно безопасными.

Сейчас аэрозоли «Быстрый старт» состоят из целого комплекса различных нормализующих и смазывающих присадок, которые призваны защитить детали двигателя от сухого трения и избежать детонационных процессов.

Аэрозоли «Быстрый старт»: инструкция по применению

Средства для помощи пуска двигателя в морозы всегда сопровождаются инструкцией.

Это обязательное условие, так как неправильное использование аэрозоля может не только привести к повреждениям двигателя, но и стать причиной травм.

Если же соблюдать инструкцию, то применение этих средств становится полностью безопасным. Рассмотрим основные правила, которые являются универсальными для всех составов:

1. Соответствие применяемого аэрозоля типу двигателя. Различают составы для применения на дизельных и бензиновых двигателях, а также универсальные. Стоит помнить, что некоторые производители не рекомендуют применение аэрозолей «Быстрый старт» для турбированных двигателей.
2. Соблюдение рекомендованной точки ввода средства. Впрыск может осуществляться через воздухозаборник фильтра, во впускной коллектор или непосредственно в карбюратор. Это зависит от состава аэрозоля и типа двигателя. Сегодня все большее количество производителей добавляет в состав своих аэрозолей смазывающие и нормализующие горение присадки. Такие средства недопустимо впрыскивать в систему перед воздушным фильтром: во-первых, это приведет к засорению фильтра; во-вторых, большинство вспомогательных компонентов не попадет в двигатель и, соответственно, не окажет своих защитных свойств.
3. Строгое соблюдение дозировки. На баллончике аэрозоля всегда указывается время, в течение которого необходимо осуществлять впрыск. Превышение количества вводимого средства может привести к серьезным негативным последствиям вплоть до выхода двигателя из строя.
4. Подготовка. Перед пуском аэрозоля в систему впуска необходимо несколько раз провернуть коленчатый вал двигателя, даже если вы уверены, что без помощи мотор не запустится. Это позволит привести трущиеся детали двигателя в рабочее состояние. Дело в том, что резкая нагрузка от сгорающего аэрозоля на подмерзший двигатель может вызвать повреждения в парах трения. Для использования на дизельных двигателях рекомендуется предварительно отключить свечи накала и открыть до конца дроссельную заслонку.
5. Соблюдение условий хранения. Все производители отмечают, что прямое падение солнечных лучей может привести к разгерметизации баллона. Если зимой этот фактор нивелируется низкими температурами, то летом аэрозоль лучше убрать из автомобиля.

И главное: не допускайте попадания аэрозолей на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Химический состав этих средств довольно токсичен для человека.

Популярные составы для помощи при зимнем запуске

Кратко рассмотрим несколько распространенных на рынке России составов для быстрого запуска двигателя в порядке увеличения их стоимости:

1. «Быстрый старт» KERRY — универсальное средство. Подходит для дизельных и бензиновых двигателей вне зависимости от типа питания. Впрыскивается в приемное отверстие воздушного фильтра. Отсутствие комплексных смазывающих присадок делает это средство малопригодным для ежедневного применения в регионах с длительными морозами.
2. «Быстрый старт» FENOM — ещё один универсальный аэрозоль. Стоит немного дороже предшественника. Выпускается компанией Hi-Gear, известным производителем автохимии. Впрыскивается в воздухозаборник или непосредственно во впускной коллектор. Состоит из ароматических углеводородов и эфиров. Не рекомендуется для ежедневного использования.
3. «Быстрый старт» StepUp. Относительно дорогое и высокотехнологичное средство. Благодаря добавлению кондиционера металла SMT2 защищает детали цилиндро-поршневой группы от повреждений. Наличие стабилизирующих и активирующих присадок делают процесс горения равномерным и стабильным, что практически исключает возможность детонации. Впрыскивается непосредственно во впускной коллектор. Идеально подходит для ежедневного использования в условиях самых суровых морозов.

Отзывы об аэрозолях «Быстрый старт» в большинстве случаев положительные. Причем имеющаяся незначительная доля негативных мнений складывается в основном из-за непонимания ситуации с зимним запуском в целом.

Важно помнить, что данные аэрозоли — не панацея от всех недугов мотора и не восстановительное средство! Составы быстрого старта всего лишь помогают запустить исправный двигатель при критически низких температурах.

Если запуск после использования аэрозоля не произошел — скорее всего, имеются серьезные проблемы с двигателем.

Приобрести аэрозоли «Быстрый старт» недорого можно в интернет-магазине TopDetal.ru. Просто позвоните по телефону 8 800 444-75-16 или закажите обратный звонок.

Также в процессе подготовки к зиме не забудьте обновить ленты стеклоочистителей. Как их подобрать — читайте на нашем сайте.

Быстрый старт: 4 важных вопроса о том, как завестись в эти морозы

Каждый год с наступлением холодов владельцы сталкиваются с тем, что их машины отказываются заводиться. Причин тому может быть масса — от почившего в бозе аккумулятора до залитых свечей. В этом материале разберем частые вопросы о препарате, который многие используют в лютый мороз, — о быстром старте.

За окном мороз ниже 20 градусов? Тогда есть вероятность, что придется немного поколдовать с машиной, чтобы ее запустить.

Каждый инструмент нужно использовать с умом, и перед тем, как начать стороннее вмешательство в работу штатных узлов автомобиля, нужно логическим путем исключить варианты, которые точно не препятствуют запуску двигателя.

• Фары светят хорошо и стартер крутится? Вычеркиваем севший аккумулятор!
• Залито сезонное масло нужной густоты? Его тоже не считаем слабым звеном.
• Вспоминайте, когда в последний раз меняли свечи. Если недавно, дело не в них.
• Заправлялись зимним топливом, если у вас дизель? Тогда и это вычеркиваем.

Если все так, то в сухом остатке остается идея, что не формируется нужная пропорция топливовоздушной смеси. Чтобы несколько поправить баланс, можно прибегнуть к быстрому старту. Он более высоколетучий, легковоспламеняемый и должен помочь двигателю проще запуститься.

А что вообще такое быстрый старт? из чего состоит?

Если сравнить с бытовыми ситуациями, то быстрый старт можно сравнить с жидкостью для розжига костра. То есть высокогорючее средство, которое помогает топливной смеси лучше сгорать.

Производители используют разные компоненты, но в большинстве случаев берутся различные эфиры: например, диэтиловый эфир или петролейный эфир. В состав могут входить и газы, такие как пропан-бутан или гептан. Однако базовый принцип работы остается схожим — обеспечить первые вспышки топливновоздушной смеси, привести поршни в движение и прогреть камеру сгорания и свечи.

Звучит страшновато — не убью двигатель?

Если перефразировать народную мудрость, то сдуру можно много чего сломать. Поэтому важно знать меру и всегда читать инструкцию по применению.

Некоторые производители пишут, что распылять нужно прямо в воздушный фильтр, другие говорят, что фильтр нужно снимать. Мнения расходятся и в длительности распыления — от 1–2 секунд до 5–6.

Дело в том, что состав быстрого старта каждого производителя различается в пропорциях и если распылить средства слишком много, то высока вероятность возникновения неисправностей.

Если переборщить со средством, то поршневые кольца могут деформироваться, а клапаны — прогореть.

Важно выбирать наименее вредные, но эффективные средства, потому что если использовать в качестве быстрого старта чистый эфир, то высока вероятность смыть масляную пленку со стенок цилиндров. Это чревато задирами и повышенным износом двигателя.

Поэтому производители добавляют «смягчающие» присадки.

Например, быстрый старт от ASTROhim в виде аэрозоля содержит в составе смазывающие компоненты, которые нивелируют минусы типа размывания масляной пленки, а высокое содержание эфира в составе помогает завести автомобиль даже в лютые морозы.

Есть еще один жирный плюс этого препарата — работоспособность самого аэрозоля. Дело в том, что на морозе давление в баллоне, как правило, падает, то есть в нужный момент вы просто не сможете воспользоваться аэрозолем. «Астрохимовский» же быстрый старт в полной боевой готовности вплоть до —30 градусов. Возьмите на заметку.

Быстрый старт можно использовать с дизелями?

Материалы по теме

Дизельный двигатель отличается от бензинового не только типом топлива, но и принципиально иной системой зажигания. Поэтому применять быстрый старт на дизельных автомобилях стоит особенно аккуратно. Все дело в том, что если средство попадет на раскаленные свечи накаливания, есть риск поймать детонацию — выглядит и звучит эффектно, но лучше до такого не доводить.

Поэтому при использовании быстрого старта для дизеля производители рекомендуют отключать свечи накаливания, вытащив нужное реле. Это позволит не допустить взрыва эфира и сохранить целостность двигателя.

Конечно, такая методика запуска не останется безвредной для двигателя, поэтому пользоваться быстрым стартом нужно строго дозированно (производители пишут, что после двух попыток быстрый старт будет бессилен — дальше путь только в сервис). Но в экстренных ситуациях лучше всегда держать баллончик с быстрым стартом про запас. Кто знает, какой прогноз готовит для нас Гидрометцентр.

depositphotos и «За рулем»

6 простых правил щадящего запуска мотора зимой

Журнал Пока на улице царит оттепель, но синоптики уже предупредили о приближающихся заморозках, которые могут заставить понервничать многих из нас по утрам. Поэтому вот несколько советов для беспроблемного запуска движка в холод.

Пока на улице царит оттепель, бьющая температурные рекорды, проблем с запуском моторов у большинства автомобилистов нет. Но синоптики уже предупредили о приближающихся заморозках, которые могут заставить понервничать многих из нас по утрам.

Рассмотрим несколько основных правил зимнего запуска мотора на сильном морозе, которые сберегут аккумулятор и пару килограммов ваших нервов.

Не торопиться

Моментальный запуск двигателя с насквозь промерзшим аккумулятором создаст слишком высокую нагрузку на всю электросеть и на саму батарею. Поэтому современные автомобили частично сами готовятся к запуску, когда вы еще даже не успели сесть в кресло.

Некоторые модели автоматически активируют топливный насос сразу после открытия двери. Но автомобиля все равно нужно дать некоторое время на то, чтобы все системы «проснулись». Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте стартер. Лишние несколько секунд понадобятся автомобилю для самостоятельной диагностики и подготовки систем к запуску мотора.

Если машина запускается с кнопки, то нажмите ее без зажатой педали тормоза — это равнозначно переводу ключа в положение ON. Дальше электроника автомобиля сделает большую часть сама.

Что касается дизельных моторов, то на большинстве более-менее современных моделей есть индикатор в виде спирали на приборной панели. Когда он загорается, значит, автомобиль прогревает свечи накаливания. Как только он погаснет, можно приступать к запуску мотора.

Правильно греем коробку передач: от «механики» до вариатора.

Сэкономить электроэнергию

Не секрет, что стартер автомобиля является одним из самых серьезных потребителей электричества в бортовой сети. И чем больше цилиндров в двигателе, тем больше энергии ему требуется для прокручивания коленвала.

Некоторые стартеры объемных моторов по своей мощности сравнимы с движками от мопедом — такая отдача требуется для запуска застывшего мотора с загустевшим маслом.

Разумеется, столь мощный стартер требует соответствующего аккумулятора. Но зимой, когда аккумуляторы теряют часть энергии во время простоя на холоде, такие стартеры способны высадить его полностью за пару попыток запуска. Поэтому если не удалось завести двигатель с первого раза, сделайте паузу в минуту перед повторной попыткой.

Только без «толкача»

При создании современных автомобилей большое внимание уделяется экологичности. Поэтому на всех современных авто есть каталитический нейтрализатор. Именно он и может серьезно пострадать при запуске автомобиля «с толкача». А убьет его сгорающий бензин, который туда попадает.

Катализатор работает на очень высоких температурах, которые достигаются через несколько минут работы. Конечно, большая часть бензина уйдет оттуда под давлением выхлопных газов, но если остатки все же воспламенятся, вас ждет дорогостоящий ремонт.

Кроме того, если у вас «автомат» даже не думайте заводить авто «с толкача». Если есть стопроцентная уверенность, что всему виной уставший аккумулятор, то в первую очередь нужно попробовать «прикуриться».

И коротко напомним, как это делается, чтобы не навредить. Электроника в автомобиле — вещь нежная и хрупкая, любой скачок напряжения может запросто вывести ее из строя.

Если «прикуриваем» от другого автомобиля, но крайне важно выбрать машину с идентичной АКБ как по напряжению, так и по емкости. «Плюсы» батарей соединяем проводами. А вот «минус» донора подключаем к «массе» автомобиля с разряженным аккумулятором, то есть к любой металлической детали корпуса.

«Минусы» можно связать проводами и напрямую, но только если есть уверенность, что разряженный аккумулятор в норме и там нет короткого замыкания, которое запросто вырубит и автомобиль-«донор».

Без резких движений

Для того, чтобы машина понимала, сколько ей нужно топлива и воздуха, придумали блок управления двигателем. Ему виднее, в какой пропорции нужно составит топливовоздушную смесь, так что помогать ему не стоит. Если у вас не «Жигули», то жать на газ не нужно. В крайнем случае можете вообще не запустить мотор из-за нарушенного состава смеси.

Дополнительная проверка

Бывает, что в холодную погоду сбоит нештатная электроника, которая и может подкинуть проблем. К примеру, различные дополнительные противоугонные системы. Часто они изготовлены дешевой рабочей силой из дешевых китайских комплектующих и установлены в каком-нибудь сервисе средней руки.

Выявить, в чем именно неисправность, на месте бывает сложно. Поэтому нужно либо стараться избегать подобных систем, либо время от времени следить за их состоянием.

Сцепление

И последнее. На механической коробке передач перед запуском мотора следет выжать сцепление полностью. Это облегчит стартеру запуск двигателя — не придется прокручивать еще и загустевшее за ночь трансмиссионное масло.

А после того, как мотор запустился, не поленитесь и подержите сцепление выжатым еще какое-то время, пока двигатель не выйдет на стабильный холостой ход.

Быстрый запуск двигателя зимой и удалитель влаги из Питера

Быстрый запуск двигателя зимой в сильный мороз и удалитель влаги из бензобака…

Приветствую всех автолюбителей Рено Логан, уважаемых читателей блога AAuhadullin.ru! Как видим на термометре сегодня – 27 градусов холода и сейчас мы продемонстрируем, как заводится в такой мороз автомобиль Renault Logan.

Предварительно в бензобак был добавлен удалитель влаги, а также очиститель инжектора. Одновременно были почищены свечи зажигания, заряжена аккумуляторная батарея. Друзья автомобиль был подготовлен, чтобы произвести быстрый запуск двигателя зимой. Итак, идем на авто стоянку для запуска двигателя…

За бортом – 27  мороза и сейчас мы продемонстрируем, как заводится наш автомобиль Renault Logan при такой температуре. Стоит уточнить, что ночью мотор не прогревался. Автомобиль был поставлен вчера около 5 часов вечера на открытую авто стоянку и всю ночь простоял на морозе. Перед запуском, чтобы прогреть электролит, включаем фары на 10 секунд. Затем включаем зажигание, чтобы насос подкачал бензин перед запуском.

Выключили зажигание. Далее не трогая педаль газа нагой, ключом зажигания крутим стартер и заводим движок. Как видим мы (см. видео ютуб), движок завелся практически сразу, без каких-либо проблем. Если у Вас есть возможность ночью прогреть мотор, то утром в зимний мороз заведется машина легче, да и износ трущихся пар будет меньше и работать намного мягче. Зимой прогретый ночью автомобиль Рено Логан легче утром заводится.

Сейчас наш мотор хоть и завелся без проблем, но работает все же жестко, пока не прогреется полностью масло и его подача к трущимся парам будет полноценной. В предыдущий раз (температура была тоже около – 27 градусов холода) разрядился наш аккумулятор, двигатель не запустился с трех попыток, и акб был поставлен на зарядку.

После двух часов зарядки, аккумуляторную батарею установили на автомобиль, вновь попытались завести движок. Но после двух попыток запуска аккумулятор вновь разрядился — попытка запуска не удалась. Аккумулятор снова был снят с машины и поставлен на зарядку. Только теперь было решено заряжать, по полной программе. Батарея простояла на зарядке три дня и три ночи.

Пока аккумулятор был на зарядке, я по совету моего, хорошего друга залил в бензобак удалитель влаги. Флакон со средством хорошо видно на видео. Читайте надпись – «RUNWAY Удалитель влаги из бензобака» -Питерский. Средство рассчитано на 50 литров бензина. Так как в баке на тот момент было около 20 литров топлива, то в бак залили пол флакона данного средства.

Горловина флакона длинная и узкая, поэтому средство очень удобно заливать в горловину бензобака. Затем были сняты свечи зажигания с колодцев блока. Они оказались в саже, их пришлось немного почистить. Свечи были почищены, и пока заряжался аккумулятор, свечи «грелись» на батарее отопления дома.

Потом уже, когда был заряжен аккумулятор, теплые свечи были установлены на движок перед его быстрым запуском. Когда приобретался флакон удалителя влаги не дорогой Питерский, в магазине посоветовали приобрести также средство для быстрого старта двигателя аэрозоль. Средство было приобретено. Выпускает его известная компания «HI-Gear».

Быстрый старт двигателя

Перед запуском двигателя побрызгал в воздуховод средство «быстрый старт» (на видео хорошо видно, куда и сколько нужно брызгать данное средство). Оно предназначено, как для карбюраторных, инжекторных, а также для дизельных двигателей.

Средство очень пожароопасное, поэтому его нельзя распылять более 5-7 секунд. На баллоне есть подробная инструкция, которую необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать возможных неприятностей при использовании этого пожароопасного средства. При использовании «быстрый запуск двигателя» лучше всего заводить двигатель вдвоем.

Один находится за рулем, а второй в это время в моторном отсеке. После того, как около 5 секунд была распылена аэрозоль, помощник сразу производит запуск двигателя стартером. После трех дней и ночей зарядки, аккумуляторную батарею установили на автомобиль, поставили почищенные старые свечи зажигания. Затем сняли воздуховод и побрызгали около 5-ти секунд аэрозоль для быстрого запуска.

Двигатель был основательно промерзший и никак не хотел запускаться, лишь пытался только временами схватывать. Дав батарее «отдышаться», нажал газ до «полика» и вновь попытался завести мотор. Двигатель едва схватывал, пыхтел, но не запускался. Убрав ногу с педали газа, дал батарее немного постоять, вновь повторил запуск.

В общем, друзья мотор запустился со следующей попытки, когда педаль газа была вновь полностью утоплена до «полика». Поначалу мотор двоил, троил, дымил, но в итоге «проснулись» все свечи зажигания и двигатель заработал ровно, почти, как часы.

После этих неудачных попыток запуска движка был приобретен очиститель инжектора, второй номер. Всего их выпускают три номера, средний самый нейтральный, не так сильно сдирает грязь со стенок бензобака. Приехав на заправку, влил средство для очистки инжектора, а затем залил полный бак хорошего 95-го бензина.

В итоге Вы сегодня могли наблюдать на видео, что после всех этих манипуляций с двигателем и хорошими добавками, двигатель завелся без проблем при морозе в – 27 градусов.

Удалитель влаги из бензобака BBF видео

 Удалитель влаги из бензобака Runway и быстрый запуск Hi-Gear видео

Как установить пистолет в горловину бензобака видео

Всем удачи на дорогах, быстрого запуска движка зимой! Жду ваших комментарий, обсуждений, полезных советов, делитесь своим авто опытом. До скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Вы так же можете ознакомиться с другими статьями:

Как быстро запустить двигатель в мороз

Запуск холодного двигателя — безопасность полетов

После того, как несколько лет назад я наблюдал, как я катаюсь верхом на Piper Cub, один старожил сурово посмотрел на меня и заметил: «Сынок, это не машина». Еще в юности я понял, что это хорошее замечание, применимое к большинству аспектов авиации, но недавно я осознал его мудрость в отношении стартов в холодную погоду.

Всем известно, что рекомендуется предварительный прогрев авиационных двигателей, а также физические упражнения и правильное питание. Вы не прогреваете машину перед поездкой в ​​аэропорт, так что в этом такого? Один двигатель очень похож на другой, не так ли? Не совсем.

288

Основное различие между автомобильными и авиационными двигателями заключается в материалах, из которых они сделаны. И масло, которое они используют. И топливо, которое они используют. И машины, которыми они питают. И как они эксплуатируются. Хорошо; почти все, что связано с двигателями самолетов, делает предварительный подогрев в холодную погоду важным.

Металлургия 101

Начнем с того, из чего они сделаны — в основном из алюминия и стали. Одна из проблем заключается в том, что алюминий термически расширяется и сжимается примерно в два раза быстрее, чем сталь. Другая проблема заключается в том, что двигатели обычно собираются при комнатной температуре, и критические зазоры основаны на этом. Например, на двигателях Continental объемом 520 кубических дюймов нормальный зазор между стальным коленчатым валом и подшипниками, удерживаемыми в алюминиевом картере, составляет немногим меньше двух тысячных дюйма, а фактически 1,8 тысячных. Согласно испытаниям, проведенным в Миннесоте сотрудниками Tanis Aircraft Services, при -20 град. F этот критический зазор уменьшается примерно на две тысячные, потому что алюминий сжимается больше, чем сталь. Даже без сложной математики видно, что при очень низких температурах зазора между коленчатым валом и подшипниками практически нет, примерно как запрессовка буртика на валу. Короче говоря, сталь слишком толстая для алюминиевой дыры.

Без зазора нет места для пленки смазочного масла, и каждое вращение этого коленчатого вала связано с металлическим контактом с подшипниками. Рассматриваемые подшипники состоят из двух половинок и удерживаются на месте маленькими выступами, которые входят в маленькие канавки в картере. При слишком тугой посадке вы можете получить «закрученный подшипник». Подшипники могут вращаться в картере, смещая отверстия, подающие масло на поверхность контакта подшипника с кривошипом. Если это произойдет, то даже после прогрева подшипники будут 9.0004

288

нехватка масла и скорый захват двигателя. Новый или только что отремонтированный двигатель наиболее подвержен проворачиванию подшипников, так как двигатель с большим сроком службы обычно имеет больший зазор из-за изношенных деталей.

На другом конце двигателя у нас обратная проблема: алюминий слишком толстый для стального отверстия. Во-первых, поймите, что цилиндры должны быть прямыми при работе — это облегчает скольжение поршня вверх и вниз. При нормальной работе верхняя часть стального цилиндра (там, где горит огонь) нагревается сильнее, чем нижняя, и, таким образом, расширяется до больших размеров. Чтобы это сработало, цилиндры изготавливаются с «дросселем»: при комнатной температуре верхняя часть немного меньше, чем остальная часть, поэтому при рабочей температуре весь цилиндр имеет примерно одинаковый диаметр.

Но когда вы запускаете холодный двигатель, алюминиевый поршень скользит вверх и вниз в цилиндре, когда на его поверхности горит бензиновое пламя. По мере нагревания относительно небольшой поршень расширяется примерно в два раза быстрее, чем окружающий его стальной сплав. Алюминиевый поршень толстеет быстро, стальной ствол толстеет медленно, и какое-то время поршень оказывается слишком большим для отверстия. Задиры на стенках цилиндров являются прямым следствием холодного пуска. Вы можете этого не заметить, но ремонтники двигателей видят царапины на штуцере цилиндра.

Между нижним и верхним концами находится еще одна проблемная зона. Стальной поршневой штифт, который удерживает алюминиевый поршень на шатуне, представляет собой миниатюрную версию ранее упомянутой ситуации с коленчатым валом и картером. Если он слишком затянут, поршень не может вращаться на поршневом пальце и забивается в цилиндр при взведении в одну сторону, царапая юбку поршня о стенку цилиндра. Если обычно свободно плавающий поршневой штифт касается одной стороны цилиндра, это также может оставить свой собственный след для ремонтников двигателей.

Основным преимуществом предварительного подогрева является увеличение критических зазоров. Вы можете видеть, что при практически полном отсутствии зазора между двумя кусками металла никакое давление масла не поможет. Теперь, чтобы быть справедливым, большинство ваших запусков двигателя происходит не при арктических температурах. Но ваш двигатель был собран примерно при той же температуре, что и комната, в которой вы сейчас находитесь, и вы понимаете, что просто отрицательные температуры — это половина пути от этой температуры до 20 ниже.

Охлажденное масло

Много лет назад меня учили проворачивать двигатель вручную на несколько оборотов, чтобы «ослабить масло» перед запуском в холодную погоду. Из приведенного выше обсуждения вы можете видеть, что это, вероятно, не масло, вызывающее ощущение жесткости двигателя. Известно, что сопротивление плотно прилегающих металлических частей, вращающихся друг против друга, и простое вращение винта вручную приводит к вращению подшипников кривошипа при очень низких температурах. Теперь я знаю, что, вероятно, причинил этим двигателям больше вреда, чем пользы.

Несомненно, масло на холоде становится густым. Шестерни масляного насоса могут кавитировать или вырезать отверстие в густой массе масла и вращаться в этой полости. В зависимости от того, где находится датчик давления масла, у вас может быть индикация давления с небольшим или отсутствующим фактическим потоком масла через двигатель. Если насосу удается перекачивать масло, возможно, он не сможет протолкнуть его через небольшие проходы, ведущие к критическим частям. Большая часть смазки ваших двигателей поступает от брызг масла, но густое масло не слишком хорошо смазывается.

Еще одним уязвимым компонентом вашего двигателя является масляный радиатор. Застывшее масло, выталкиваемое давлением, может привести к тому, что охладители выпячиваются в то, что Уэйн Томас из Pacific Oil Cooler Service называет «алюминиевым футбольным мячом». Масляный радиатор, изображенный вверху этой страницы, является примером.

Он описывает ситуацию, когда холодное масло идет в обход охладителя, как и должно быть в холодном состоянии. Когда двигатель прогревается, vernatherm перекрывает байпас, и масло пытается течь через охладитель, но застывшая масса не пропускает его. Давление нарастает до тех пор, пока масло не пройдет через подпружиненное седло, после чего пружина снова закрывает его. Если самолет летит, масло в охладителе не успевает нагреться, и vernatherm циклически открывается и закрывается, вызывая разрушительное давление

288

шипы. Манометр редко показывает этот стук, поэтому у пилотов нет признаков того, что что-то не так. Если вы собираетесь предварительно прогреть, убедитесь, что двигатель, масло и все компоненты предварительно прогреты. Зимой помогает использование мультивязкого масла. За счет улучшения текучести при низких температурах эти масла текут лучше, чем обычные масла, но не решают всех проблем, связанных с запуском в холодную погоду.

Густое топливо?

Рассмотрим также топливо, которое мы используем в самолетах: Avgas не испаряется так быстро, как автомобильное топливо, что является замечательным свойством при борьбе с паровыми пробками на больших высотах и ​​температурах, но потенциальным источником проблем при зимних запусках. Вы когда-нибудь наблюдали старт в холодную погоду? Обычно это включает в себя затрудненный запуск двигателя, много заправок и ударов по отражателям, капание топлива, случайное небольшое возгорание выхлопных газов и, наконец, отрыжку дыма, сигнализирующую о сгорании сока динозавра.

Типичный сценарий таков: Мы были готовы к запуску, поэтому делаем несколько качков и запускаем двигатель. Он не заводится, так что мы накачиваем еще немного и еще немного проворачиваем. Несколько таких циклов — и аккумулятор умирает, из карбюратора капает топливо, стенки цилиндров отмыты от имевшегося на них масла, пожароопасность высока. Подумайте об этом с точки зрения двигателей. Для воспламенения от искры необходимы пары топлива с достаточным количеством воздуха. Если вы дадите ему эти вещи, двигатель будет работать.

Вместо этого большинство людей заливают жидкое топливо в двигатель и пытаются его сжечь

288

, одновременно пытаясь выкачать его из выхлопных газов. В следующий раз, когда будете заправлять, дайте топливу время испариться. Если ваш капсюль попадает прямо в цилиндры, сделайте несколько выстрелов и подождите. Если у вас есть система впрыска топлива, которая заправляется подкачивающим насосом, сделайте это и подождите. Если ваш капсюль стреляет только в карбюратор или индукционную систему, сделайте несколько качков, затем проверните четыре из пяти лопастей и подождите. И я имею в виду ждать. Подождите три-четыре минуты. Достаньте карты, поправьте наушники, проинструктируйте пассажиров, почистите солнцезащитные очки, но подождите.

Теперь, прежде чем крутить, вытащите праймер, чтобы заполнить его на полный ход, или будьте готовы к работе подкачивающего насоса. Скорее всего, двигатель запустится, и после того, как он заработает, вы сможете помочь ему, заправив или наддув. Если он не запускается, и вы достаточно загрузились, возможно, вам придется подождать еще больше. Заливка большего количества жидкого топлива в систему редко является решением проблемы. Попробуйте это в следующий раз, когда будете летать, даже если на улице тепло. Вы обнаружите, что ваши летние старты выиграют от этой техники.

Помните, как двигателю нужны пар, воздух и искра? Мы обсудили смесь пар/воздух, но если вы не будете осторожны, у вас может не хватить искры. Есть вероятность, что двигатель запустится, вы услышите пару фырканий из выхлопа, винт провернет несколько лопастей, а затем двигатель заглохнет. Возможно, у вас обмерзли свечи зажигания. Влага, образующаяся в процессе сгорания, может конденсироваться на холодных свечах. Вы можете крутить весь день, и они не будут стрелять. Решение состоит в том, чтобы снять свечи и высушить их в духовке или предварительно нагреть весь двигатель выше точки конденсации. Вопрос в том, что потребует больше времени и усилий.

Остальная часть самолета

Конструкция многих самолетов затрудняет холодный запуск. Аккумуляторы теряют мощность при низких температурах, а в некоторых самолетах аккумуляторы находятся далеко от стартера, что сопровождается потерей мощности из-за длинных проводов. Если ваша батарея находится в моторном отсеке, она выиграет от предварительного прогрева, но батареи в фюзеляже и багажных отсеках не любят. Это одна из причин для предварительного прогрева всего самолета — либо путем ночевки в отапливаемом ангаре, либо путем отдельного предварительного прогрева двигателя и кабины.

Пока говорили о салоне, рассмотрим авионику и приборы. Гироскопы включают смазанные подшипники, которые реагируют так же, как и все устройства с холодной смазкой. Они медленно раскручиваются, а отсутствие смазки не идет на пользу их хрупким частям. Тросы тахометра, дроссельной заслонки и опоры жесткие. Цифровые дисплеи и ЖК-дисплеи могут быть слабыми или нечитаемыми. Лампы, прошедшие проверку, залипают, а старая пластиковая отделка может треснуть. Использование обогревателей самолетов, особенно бензиновых, которые обычно используются в двухпоршневых двигателях, может привести к слишком быстрому нагреву салона и повреждению воздуховодов. Некоторые ветровые стекла склонны к растрескиванию при слишком быстром нагреве.

Раньше мы запускали двухтурбинный пригородный авиалайнер при -40 град. F в Ганнисон, штат Колорадо. Двигатели запускались, но когда мы включали подачу воздуха в блоки кондиционирования воздуха, потребность в тепле была настолько велика, что в течение нескольких минут срабатывали датчики перегрева воздуховода, приводя смесительные клапаны к полному холоду. После охлаждения и сброса процесс повторялся. Мы научились просить немного тепла за раз и планировать медленную разминку. Планируйте также медленно нагревать свой самолет.

Мы управляем самолетами иначе, чем автомобилями. Холодным утром вы заводите машину и едете на малой мощности. Может пройти много миль, прежде чем вы доберетесь до открытого участка дороги и сильно нажмете на педаль газа. Рассмотрим двигатель самолета, который должен обеспечить полную мощность для взлета обычно в течение нескольких минут после запуска. Раньше я управлял DeHavilland Beavers на Аляске. Мы запускали двигатели и давали им поработать на холостом ходу не менее 45 минут, чтобы они прогрелись. Даже тогда, первый взлет дня был ограничен давлением масла. Техника заключалась в том, чтобы продвигать дроссельную заслонку до тех пор, пока давление масла не приблизится к красной линии, а затем больше не добавлять. Взлет и набор высоты происходили на любой доступной мощности. После некоторого полета сотни фунтов радиального двигателя и его четыре галлона масла были достаточно теплыми для нормальной работы.

Зима пришла. Берегите свой двигатель и свой самолет. Это не машина.

Майк Гугелер много лет летал на Аляске, а сейчас живет в Колорадо.

Самолеты и авиационные двигатели с холодным запуском — технические советы Tempest

Вы когда-нибудь задумывались, может ли запуск двигателя при экстремально низких температурах повредить масляный фильтр?

Исходная информация

Что на самом деле происходит в масляном фильтре при холодном пуске? Во-первых, под холодным запуском мы имеем в виду запуск двигателя при температуре ниже примерно 20 градусов по Фаренгейту. В местах, где бывает холоднее, чем в колодце Монтаны, многие авиамеханики видели, как масляные фильтры разрывались при холодном запуске. Но почему это происходит? Что задействовано? И что операторы могут сделать, чтобы предотвратить это?

Почему?

Чрезвычайно холодное густое масло трудно протолкнуть через крошечные поры наполнителя масляного фильтра. Подумайте о попытке протолкнуть мороженое через ткань футболки. Идет, но медленно. Сравните это с тем, как вода проходит через ту же ткань. Мысленным взглядом можно увидеть, что происходит в масляном фильтре, когда масло очень холодное.

Приводимый в действие двигателем, масляный насос двигателя имеет почти неограниченную мощность. Таким образом, даже при наличии высокого сопротивления потоку на фильтре насос двигателя продолжает подавать масло. Клапан сброса давления масла в двигателе откроется и попытается удерживать давление масла под контролем, но пропускная способность этого клапана ограничена, и с холодным густым маслом его пропускная способность может быть превышена, если обороты двигателя будут высокими. Если это произойдет, давление масла резко возрастет.

Давление в гидравлической системе является результатом ограничения потока ниже по потоку. Это верно в целом и верно для масляных фильтров. Если масло не может пройти через фильтр так же быстро, как поступает, давление на входе повышается, а давление на выходе среды падает. Этот перепад давления называется «дельта P». Когда дельта P становится достаточно высокой (обычно значительно выше 125 фунтов на кв. дюйм), либо элемент фильтра будет раздавлен, см. рис. 1 и 2 (следующая страница), либо шов корпуса фильтра разорвется (обычно более 600 фунтов на кв. дюйм), см. рис. 3 (следующая страница). страница).

Когда элемент сминается, центральная трубка обычно сминается, нарушая герметичность между элементом и опорной плитой и снижая высокое значение Delta P. Однако после того, как элемент смят, фильтрация масла будет незначительной или отсутствовать вовсе. Вы не обнаружите сломанный элемент до следующей замены масла, так как давление масла на манометре двигателя покажет нормальное значение.

Сломанные элементы и лопнувшие корпуса фильтров не являются неисправностями фильтров и не должны рассматриваться как таковые. Они являются индикаторами основной проблемы. Фильтры — это жертвы, а не виновники этих событий.

Что происходит?

Как правило, при навинчиваемых фильтрах и горячем масле дельта P составляет один или два фунта на кв. дюйм. Например, перед средой может быть 60 фунтов на квадратный дюйм, а после нее — 58 фунтов на кв. дюйм. Таким образом, только 2 фунта на квадратный дюйм пытаются раздавить элемент. Однако при холодном пуске с чрезмерными оборотами Delta P может достигать нескольких сотен фунтов на квадратный дюйм. Вот что сминает элемент или лопается шов корпуса.

Перепускной клапан в масляной системе помогает защитить от повреждения из-за чрезмерного значения Delta P. Иногда клапан находится в фильтре, что характерно для большинства фильтров двигателей Continental, а иногда в корпусе принадлежностей двигателя, что характерно для двигателей Lycoming. Как правило, перепускной клапан открывается при давлении от 12 до 15 фунтов на кв. теплый, его мощность может быть превышена, и Дельта P возрастет.

На рис. 4 показан перепускной клапан в крышке верхнего элемента фильтра типа Continental. Когда давление масла на входной стороне крышки становится чрезмерным (масло выходит снизу на рисунке), клапан открывается и позволяет маслу обходить среду. Он проходит через клапан и вниз по центральной трубке фильтра прямо к двигателю. Перепускной клапан, установленный на двигателе, работает таким же образом, то есть он позволяет маслу проходить через среду прямо в двигатель.

Существует ошибочное представление о том, что направляющая элемента/пружина, см. рис. 5, является частью системы сброса давления, в которой элемент перемещается вверх от опорной пластины, чтобы сбросить значение Delta P. Это ошибочное мнение. Направляющая элемента/пружина, будь то спираль или лист, просто удерживает элемент на месте, прижимая его к уплотнению опорной плиты.

Элемент всегда прижимается к опорной плите пружиной направляющей элемента, а при работающем двигателе — гидравлической силой в фильтре. Чтобы понять, почему гидравлическая сила делает это, рассмотрим неравные давления (силы) на противоположных сторонах поршня. Поршень будет стремиться уйти от более высокого давления. Это непреложный закон гидравлической системы направляющей элемента/пружинной опорной плиты. В фильтре, заполненном маслом под давлением при нулевом или низком расходе, все внутренние части полностью окружены маслом при одинаковом давлении. Сумма этих сил равна нулю (1). Они не будут стремиться перемещать детали из одного места в другое внутри фильтра. Однако при большом Delta P силы, давящие на некоторые детали, а именно на крышки элементов, неодинаковы и, следовательно, сумма сил не равна нулю. Неравные силы будут стремиться сместить элемент в сборе к опорной плите, а не от нее.

Предположим, что Delta P составляет 100 фунтов на квадратный дюйм. Масло давит вниз на верх и вверх на крышки нижних элементов, см. рис. 6. Поскольку давление, умноженное на площадь, равно силе, если площади крышек разные, силы будут разными при воздействии на них одного и того же давления. Хотя обе крышки имеют диаметр около 3 дюймов, нижняя крышка имеет большое центральное отверстие, которое уменьшает площадь ее поверхности. Таким образом (в этом примере) прижимная сила верхней крышки составляет около 700 фунтов на квадратный дюйм, а приподнимающая сила нижней крышки составляет всего около 575 фунтов на квадратный дюйм. Это сила в 125 фунтов в направлении вниз — к опорной плите. Забудьте истории о том, что направляющая элемента/пружины являются частью системы сброса давления, это не так. Чем выше становится давление в фильтре, тем сильнее гидравлическая сила прижимает элемент к уплотнению опорной плиты.

Если фильтр лопнет во время холодного пуска, это, вероятно, будет очевидно из-за сопутствующей утечки масла. Но при холодном пуске при высоких оборотах фильтр также может быть поврежден без разрыва, что приведет к скрытым повреждениям. Всегда проверяйте фильтр после холодного пуска, во время которого обороты даже на мгновение подскакивают. Снимите фильтр и загляните внутрь него. Если трубка раздавлена, скорее всего, вы сможете это увидеть. Вы можете использовать изогнутый кусок проволоки, чтобы почувствовать форму центральной трубки на конце, ближайшем к опорной пластине, где вы ее не видите. Если он не круглый, утилизируйте фильтр. Посмотрите на верхнюю часть корпуса фильтра слева на рис. 7. Обратите внимание на сильно выпуклую верхнюю часть по сравнению с неповрежденным фильтром справа. Такие купола обычно образуются при давлении, начинающемся примерно с 400 фунтов на квадратный дюйм. Купола становятся все более выраженными по мере повышения давления. Шов корпуса фильтра лопнет, если давление станет достаточно высоким. Если вы видите куполообразный фильтр, это свидетельствует о избыточном давлении.

Не только холодный пуск может привести к разрыву фильтра. Недавно клиент сообщил, что на его недавно отремонтированном двигателе один за другим лопнули три фильтра. Куполообразные гильзы доказывали, что давление масла было слишком высоким. Редукционный клапан давления масла в двигателе был закручен до упора! Он сообщил, что датчик давления моторного масла показывал около 100 фунтов на квадратный дюйм при холодном масле и около 50 фунтов на квадратный дюйм при горячем масле. Скорее всего, манометр масла был поврежден при первом событии высокого давления и впоследствии показывал низкое значение, но выпуклые/разорвавшиеся фильтры не лгали.

Что можно сделать, чтобы избежать повреждений при холодном запуске?

При нормальных температурах рекомендуется поддерживать низкие обороты двигателя до тех пор, пока температура моторного масла не станет зеленой на указателе. При экстремально низких температурах это абсолютно необходимо!

Для разрыва фильтра или разрушения элемента необходимо сочетание холодного масла и чрезмерных оборотов. Что лишнего? Все, что выше минимума, при котором вы можете поддерживать работу двигателя, и, конечно же, все, что выше 800 об / мин, пока масло не начнет нагреваться. Сочетание мгновенно высокой производительности масляного насоса (высокие обороты), густого масла и сильного сопротивления в фильтре (даже на мгновение) приводит к резкому скачку внутреннего давления в фильтре.

То, что вы не видите избыточного давления масла на манометре в кабине, не означает, что кратковременные высокие обороты не причинили ему вреда. В очень холодную погоду масло в длинной тонкой трубке до манометра почти замерзает. Прибору может потребоваться несколько минут, чтобы в режиме реального времени определить, что происходит в масляной системе двигателя. Хотя манометр может не отражать мгновенное событие высокого давления масла, тем не менее, повреждение из-за избыточного давления будет нанесено.

Очевидно, держать самолет в теплом ангаре — это один из ответов. Масляные обогреватели двигателя тоже работают. Но, помните, масляный фильтр торчит сзади двигателя на свежем воздухе, поэтому, если он не прогревается отопителем, масло в нем все еще может замерзнуть почти до твердого состояния. Даже с блокировкой двигателя или масляными нагревателями запустите двигатель и держите обороты как можно ниже, пока масло не начнет нагреваться и циркулировать.

Если число оборотов убегает, проверьте фильтр. Ищите куполообразную верхнюю часть, трещины в краске фильтра вокруг установочной гайки и/или следы просачивания масла по шву корпуса. Проверьте также масляный радиатор. Это тонкий листовой металл, подверженный повреждениям от избыточного давления. Фильтр, который лопнул из-за избыточного давления, не является дефектом больше, чем шина легкого самолета 600X6, лопнувшая при нагнетании в нее воздуха под давлением 500 фунтов на квадратный дюйм, является дефектной. Если фильтр лопнул или деформировался, тому есть причина. Необходимо найти и устранить причину либо посредством технического обслуживания, либо путем обучения операторов тому, как запускать двигатель в очень холодных условиях.

Позвоните в Tempest®, если мы можем быть вам полезны. Поделитесь с нами своим опытом. Мы учимся у вас, и то, что мы узнаем, помогает нам помогать другим. Если у вас возникли проблемы с продуктом Tempest® или вы думаете, что они у вас есть, позвоните нам. Мы займемся этим. Никаких проблем. Это наша политика.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации об этом Tempest Tech Tip и продуктах Tempest посетите сайт www.tempestplus.com или позвоните по телефону (800) 822-3200.

Опытное обслуживание — AOPA

Покрытие Savvy Maintenance, спонсируемое Aircraft Spruce

Меня часто спрашивают, насколько холодным должно быть помещение, прежде чем потребуется предварительный нагрев. Однозначного и быстрого ответа не существует, потому что ущерб от холодного пуска без предварительного прогрева зависит от множества факторов, включая тип двигателя, его возраст и состояние, а также тип используемого масла. Совершенно новый или только что перестроенный или прошедший капитальный ремонт двигатель более уязвим к повреждениям при холодном запуске, чем изношенный старый двигатель в межсервисном интервале.

Как правило, любой запуск, при котором двигатель пропитан до температуры ниже точки замерзания (32 градуса по Фаренгейту или 0 градусов по Цельсию), я считаю правонарушением, а любой запуск при температуре ниже примерно 20 градусов по Фаренгейту (минус 7 градусов по Цельсию) быть уголовным преступлением. Чем холоднее температура, тем тяжелее преступление (и последующее наказание).

Распространенное заблуждение состоит в том, что холодный пуск вреден для двигателей, потому что моторное масло густое и вязкое и плохо течет. Поскольку при холодном масле для повышения давления требуется больше времени, двигатель подвергается чрезмерному износу в первые секунды после запуска из-за недостаточной смазки.

Хотя это может быть справедливо для однокомпонентных масел, это не относится к современным мультивязкостным маслам, повсеместно используемым сегодня для работы в холодную погоду. Масла Multivis, такие как 15W-50 или 20W-50, очень хорошо текут даже при температуре 0 градусов F (минус 18 градусов C) или ниже. Пилоты, которые используют масла Multivis, видят, что давление масла у них быстро поднимается после запуска в холодную погоду, и считают, что все в порядке. Неправильный.

Это зазор, Clarenc e

На самом деле, самый большой виновник повреждений при холодном запуске заключается в том, что наши двигатели сделаны из разнородных металлов с разными коэффициентами расширения. Картер, поршни и головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава, а коленчатый вал, шатуны, поршневые пальцы и гильзы цилиндров — из стали. Алюминий расширяется примерно в два раза больше, чем сталь, при нагревании и сжимается примерно в два раза больше при охлаждении.

Обратите внимание на свой стальной коленчатый вал, который подвешен на тонких вкладышах подшипников, поддерживаемых литым алюминиевым картером. По мере охлаждения двигателя все его детали уменьшаются в размерах, но алюминиевый картер сжимается в два раза больше, чем проходящий через него стальной коленчатый вал. По мере снижения температуры уменьшается и зазор между вкладышами подшипников и коленчатым валом, и именно в этот зазор попадает масло, смазывающее подшипники и предотвращающее контакт металла с металлом. Если зазора мало, то маслу места нет, независимо от давления масла.

В руководстве по капитальному ремонту двигателей Continental 470/520/550 минимальный зазор подшипника коленчатого вала указан как 0,0018 дюйма (это 1,8 тысячных) при комнатной температуре. Что происходит с этим зазором при низких температурах? Испытания, проведенные в 1984 году компанией Tanis Aircraft Products в Гленвуде, штат Миннесота (где бывают сильные морозы), показали, что зазор подшипника коленчатого вала при температуре минус 20 градусов по Фаренгейту уменьшается на 0,002 дюйма. Другими словами, новый герметичный двигатель, изготовленный с минимальной посадкой подшипников Continental, при комнатной температуре будет иметь слегка отрицательный зазор в подшипниках при минус 20 градусах по Фаренгейту. Коленчатый вал будет туго заедать.

Вы, наверное, замечали, как трудно вытащить винт вручную перед запуском в холодную погоду. Теперь вы знаете, почему. Дело не в том, что масло густое — если вы используете масло Multivis, это не так, — а в том, что зазор между коленчатым валом и подшипниками больше, чем обычно. Если будет достаточно холодно, вы вообще не сможете вытащить опору.

Запустите двигатель в этом состоянии, и вы, вероятно, испытаете ускоренный износ подшипников и возможное задирание шеек коленчатого вала в первую или две минуты работы двигателя. В крайнем случае, вкладыши подшипников могут даже смещаться в своих седлах (так называемый «прокручивающийся подшипник»), что приводит к нехватке смазочного масла в подшипнике.

Эта проблема усугубляется, когда двигатель только что с завода, построенный в соответствии с самыми жесткими допусками для новых двигателей. У уставшего, разболтанного, давно отработавшего двигателя с изношенными подшипниками вполне может быть достаточный зазор даже при отрицательных температурах. Но, даже если ваш двигатель приближается к TBO, вы не можете позволить себе успокаиваться на холодных запусках. Недостаточный зазор в подшипнике — это только одно из зол, связанных с холодным пуском.

Зазор поршня имеет большое значение

Подумайте, что происходит с вашими поршнями и цилиндрами при холодном запуске двигателя. Здесь вместо стального кривошипа внутри алюминиевого корпуса у нас есть алюминиевый поршень внутри стального цилиндра. Ситуация с зазором обратная: прилегание поршня к цилиндру ослаблено, когда двигатель холодный, и затягивается, когда двигатель достигает полной рабочей температуры.

Дело не в том, что масло густое — если вы используете масло Multivis, это не так, — а в том, что зазор между коленчатым валом и подшипниками меньше, чем обычно. Поршень имеет относительно низкую тепловую массу, поэтому он быстро нагревается. Цилиндр массивный и щетинится охлаждающими ребрами, омываемыми холодным воздухом, поэтому нагревается медленно. В результате поршень быстро расширяется до своего полного рабочего размера после запуска, в то время как цилиндру требуется гораздо больше времени, чтобы расшириться до своего полного рабочего диаметра. Посадка поршня в отверстии цилиндра может стать более плотной, чем обычно, вскоре после холодного пуска, когда поршень нагрелся до температуры, но цилиндру еще есть над чем работать. Если достаточно холодно, зазор между поршнем и цилиндром может стать равным нулю, что приведет к задирам металла о металл между поршнем и гильзой цилиндра.

Все теплое масло в мире не поможет, если зазор между коленчатым валом и подшипником или между поршнем и цилиндром станет равным нулю. Чтобы избежать этого, необходимо, чтобы предварительный подогрев прогревал как картер, так и цилиндры цилиндров.

Лучший в мире предварительный прогрев

Лучший способ сделать это — поставить самолет на ночь в отапливаемый ангар. После восьми-двенадцати часов в ангаре при температуре 40 градусов по Фаренгейту каждая часть самолета имеет температуру 40 градусов по Фаренгейту: масло, картер, цилиндры, приборы гироскопа (у гироскопов есть свои проблемы с холодным запуском), лобовое стекло. (чтобы он не запотевал в ту минуту, когда вы дышите), и даже сиденье пилота (решая еще одну проблему).

Я живу на калифорнийском побережье, где температура редко опускается ниже нуля, но когда я еду в холодную страну, я всегда стараюсь использовать метод предварительного прогрева с ночевкой в ​​отапливаемом ангаре. Большинство FBO берут от 25 до 100 долларов за ночлег моего близнеца в отапливаемом ангаре. Даже за 100 долларов это выгодная покупка по сравнению с альтернативой (ускоренный износ двух дорогих двигателей).

Если я буду некоторое время находиться в аэропорту с холодной погодой, я договорюсь с FBO, чтобы за ночь до запланированного вылета самолет поставили в отапливаемый ангар. Если утром перед вылетом действительно очень холодно, я, как известно, готовил самолет к полету в ангаре, забирался в кабину, запирал дверь, копировал свое разрешение, а затем велел линейному экипажу открыть дверь ангара и отбуксировать самолет на трап со мной в нем. Как только они отцепляют буксир, я запускаю двигатели, прежде чем они успевают промерзнуть.

Многоточечные электрообогреватели

Если не считать ночи в отапливаемом ангаре, лучшим методом предварительного прогрева является многоточечная система электрообогрева с отдельными нагревательными элементами, прикрепленными к масляному поддону, картеру и каждому цилиндру. Подключив такую ​​систему к сети переменного тока примерно за шесть часов до вылета, вы можете быть уверены в теплых цилиндрах, теплом картере и теплом масле при запуске.

Компания Tanis впервые представила эти системы в 1974 году. Системы Tanis состоят из нескольких электрических нагревательных элементов, соединенных жгутом проводов — по одному для каждого цилиндра, один для картера и один для масляного поддона. Оригинальные нагревательные элементы цилиндров Tanis ввинчивались в резьбовой выступ датчика температуры головки цилиндров в нижней части головки цилиндров, но это создавало конфликт, когда также был установлен монитор двигателя, поэтому в текущих системах серии Tanis TSP используется нагреваемый болт, который может замените либо винт крышки коромысел, либо болт впускного коллектора. Нагреватели картера и масляного поддона представляют собой плоские нагревательные пластины из силиконовой резины, которые приклеиваются к двигателю с помощью высокотемпературного клея RTV. Жгут проводов заканчивается на вилке переменного тока, которая обычно устанавливается рядом с лючком маслозаливной горловины в капоте. Вы просто подключаете удлинитель к самолету, подключаете систему предварительного нагрева и даете ему готовиться в течение шести часов или около того перед вылетом.

Компания Reiff Preheat Systems из Аткинсона, штат Висконсин, предлагает аналогичный продукт под названием система HotBand. Вместо нагревателей головки цилиндров в системе Reiff используются нагревательные элементы мощностью 50 или 100 Вт на больших зажимах из нержавеющей стали, которые крепятся к неоребренной части цилиндра каждого цилиндра. Система Reiff также включает в себя нагреватель масляного поддона, но не нагреватель картера — гильзы цилиндров HotBand также довольно хорошо справляются с подогревом картера. Система Reiff дешевле и проще в установке, чем Tanis.

Мои коллеги из A&P, которые живут в холодных странах, говорят мне, что им нравится система Reiff для использования в типичном холодном климате, но они предпочитают Tanis для самолетов, базирующихся там, где действительно холодно.

Крышки двигателя и винтов

Если температура не слишком низкая и самолет прогревается в ангаре, то вам может понадобиться многоточечная система электрического обогрева. Если на улице очень холодно или вам нужно предварительно прогреться снаружи на рампе (особенно если на улице ветрено), вам также потребуются средства для изоляции моторного отсека и предотвращения утечки большей части тепла.

Как минимум, вам понадобится утепленный кожух двигателя. Хотя вы можете обойтись стеганым одеялом, индивидуальные утепленные чехлы можно приобрести в компании Bruce’s Custom Covers и других фирмах. В условиях сильного холода или ветра гребной винт становится основным источником потерь тепла во время предварительного нагрева. Для решения этой проблемы компания Bruce’s предлагает изолированные крышки пропеллера и кока.

Если вы выполняете быстрый поворот, изолированные кожухи двигателя и винта могут полностью исключить необходимость предварительного прогрева. Установка крышек сразу после выключения двигателя позволяет сохранять тепло двигателя в течение трех-четырех часов, даже когда самолет стоит на улице в холодную и ветреную швартовку.

Подключить 24/7?

Меня часто спрашивают, можно ли оставлять установленный на двигателе электрический подогреватель включенным постоянно. И Continental, и Shell опубликовали предупреждения о том, что такие предпусковые подогреватели нельзя оставлять включенными более чем за 24 часа до полета. Их беспокоит то, что нагрев масляного поддона приведет к испарению влаги из масляного поддона, а затем конденсации на холодных компонентах двигателя, таких как распределительный вал, коленчатый вал или стенки цилиндра, что приведет к ускоренной коррозии этих деталей.