Рубрика: Мкпп

15Июл

Правильная посадка за рулем автомобиля с мкпп: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

15 Июл 1992 alexxlab Комментировать

Правильная посадка за рулем

Выясняем, почему правильной посадке уделяют так много внимания не только гонщики, но и прошедшие курсы контраварийной подготовки сознательные водители, и как эти простые и доступные правила помогут вам предотвратить аварии.

Будет некорректно называть одну посадку за рулем правильной, а другую — нет. Но понять, как сидеть за рулем автомобиля, чтобы и комфортно было, и к любой дорожной ситуации быть готовым, несомненно нужно.
Сплав устоявшихся привычек, мышечных рефлексов, нейросвязей, зрительной памяти дает водителю возможность большую часть времени в пути двигаться «на автомате». Этот комплекс возможностей у состоявшегося водителя достаточен для безопасного управления автомобилем в штатных режимах, то есть когда все идет по плану, запланированному маршруту нет никаких внутренних или внешних помех. Однако мы не застрахованы от неожиданностей, ошибочного выбора режима движения и соответствующих действий, нештатных моментов, которые могут быть созданы другими участниками движения. Весь объем возможных нештатных ситуаций достаточно трудоемко анализировать и делать выводы – это удел специалистов.

Как простому водителю быть максимально готовым к неожиданностям на дороге?

Моя многолетняя практика участника дорожного движения, автоспортсмена и тренера позволила локализовать последствия всех нештатных ситуаций в две категории:

нештатные ситуации, связанные с внезапным препятствием:
поздно увидел, что машина впереди тормозит или что загорелся красный сигнал светофора; подрезали; на моей полосе сломалась машина и тд

нештатные ситуации, связанные с потерей сцепления колес с дорогой:
слишком быстро заехал в поворот, затормозил — из-за чего машину занесло; перестраивался и из-за снежного перемета между полосами начался занос и тд

Обе категории выдвигают жесткие требования по быстрой реакции и соответствующим действиям с рулем и педалями.

Нам необходимо осознать, что максимальная готовность к этим действиям напрямую зависит от того, как мы в момент наступления аварийной ситуации сидим!

Именно возможность выполнить контраварийные действия в любой аварийной ситуации формируют требования к посадке за рулем.

Посадка за рулем должна быть сформирована исходя из двух основных требований:

  • комфорт
  • готовность к нештатной ситуации.

Комфорт

Опираясь на свой многолетний опыт преподавания, могу с уверенностью сказать, что большинство водителей в корне неверно понимают, каким должен быть комфорт за рулем.
Разделю ошибки понимания на условные категории

1. Начинающий водитель очень часто сидит слишком близко к органам управления, поднимая сиденье высоко, так ему вроде бы спокойнее, когда он видит хотя бы часть капота автомобиля. При такой посадке и руки, и ноги испытывают дефицит пространства и не могут эффективно работать с рулем и педалями; от постоянного напряжения быстро наступает усталость, притупляется реакция.

2. Водитель сидит слишком далеко или буквально полулежит: в этом случае ему приходится тянуться до руля, в лучшем случае он достает только до нижней его части; ему приходится отрывать лопатки от спинки сиденья, тем самым он частично теряет контакт с автомобилем, хуже его чувствуя, сутулится, перегружая позвоночник; ухудшается обзор в зеркала заднего вида, так как его голова перемещается вперед-назад.

3. Водитель сидит за рулем криво, удерживая руль одной рукой, часто положив локти на обшивку двери и подлокотник между сиденьями; такая посадка опасна тем, что руление одной рукой ущербно — оно не позволяет рулить эффективно; одной руки не хватит в нештатной ситуации, когда будет нужно быстро и точно повернуть руль; одна рука на руле может не справиться удержать руль, если колеса попадут в колею или яму и руль кратковременно станет более тяжелым. Физика движения автомобиля предполагает симметричность работы с автомобилем, то есть чувство нейтрального, прямого положения руля и колес, иными словами обе руки симметрично расположенные на руле, дают важное для безопасности чувство движения прямо. До кучи ровно сидящий за рулем водитель минимизирует вредное воздействие на организм от долгого сидения и воздействия механических вибраций.

Самый распространенный тип посадки — комбинация 2 и 3 — то есть водители сидят далеко и криво, руля одной рукой. Они не готовы к аварийной ситуации, а также существенно ухудшают свое здоровье, приобретая серьезные заболевания позвоночника и проблемы внутренних органов.

Готовность к нештатной ситуации

1. Посадка должна давать возможность при любом маневрировании использовать руль любой кистью в любой точке, полным хватом;
2. Не должно возникать желания или потребности отрывать лопатки от спинки сиденья;
3. Руль — главный орган управления автомобилем, поэтому расстояние до руля отрегулировать важнее, даже если это потребует уменьшения комфорта для ног;
4. Наклон спинки назад должен быть небольшим, для максимально эффективной работы вестибулярного аппарата.

Как желательно сидеть за рулем,

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОСАДКА:

1. Горизонт глаз не ниже 3-5 см верхней точки руля; при этом руль не загораживает информацию на приборной панели;
2. Угол наклона спинки небольшой — ровно настолько, чтобы можно было сидеть близко к вертикали, но расслабленно;
3. Левую ногу кладем между тормозом и уступом на моторный щит (на мкпп выжимаем педаль сцепления) и убеждаемся, что она хотя бы немного согнута в колене — это наша пассивная безопасность — есть большая вероятность, что при лобовом ударе моторный щит, сминаясь в салон, не будет существенно повреждать ноги;
4. Не отрывая лопатку от спинки сиденья, кладем любую распрямленную руку сверху на руль — верхняя точка руля должна прийтись на запястье или нижнюю часть ладони; такое расстояние дает нам возможность рулить обеими кистями, полным хватом, используя весь периметр руля.
5. Большую часть времени движения левая нога должна находиться на уступе, чтобы дополнительно фиксировать тело в сидении, а также давать психологическое ощущение «земли».

Резюме

Эффективная посадка создает комфорт, достаточный чтобы быть максимально расслабленным, но при этом позволяет не терять бдительность и давать вестибулярному аппарату максимум информации о движении автомобиля; руки и ноги имеют максимально возможное место для работы с рулем и педалями, но достаточное, чтобы полноценно дотягиваться до руля в любой его точке любой кистью; при этом отсутствует необходимость отрывать лопатки от спинки сиденья и терять драгоценное чувство автомобиля. Эффективная посадка позволяет минимизировать вредные воздействия длительного сидения и механических вибраций на организм. Отсутствие потребности постоянно перемещать голову и тело позволяет в любой момент иметь максимальную информацию о других участниках движения через зеркала заднего вида.

Правильная посадка за рулем на дальних рейсах

Правильная посадка за рулем важна во всех случаях. Она влияет на все, от точности движений до скорости реакции.

Если же речь идет о дальних рейсах, то ее значение многократно возрастает, вплоть до того, что неправильное положение тела может оказаться скрытой причиной профессиональных заболеваний.

А, между тем, посадка за рулем без вреда для собственного здоровья – это совсем не сложно. Тем более, что правильная посадка за рулем дает возможность быть все время собранным, находиться в оптимальном физическом и эмоциональном состоянии. Она улучшает кровообращение и снижает напряжение мышц. Все эти, казалось бы, «мелочи» играют важную роль в критических ситуациях, когда надо мгновенно оценить обстановку и среагировать, чтобы избежать ДТП.

Посадка за рулем правильная…

Водитель в своем кресле сидит прямо с таким расчетом, чтобы спина плотно прилегала к спинке сиденья. Благодаря этому, улучшается контакт с автомобилем. Человек сразу же почувствует потерю устойчивости и управляемости. Ноги свободно достают до педалей, в том числе и в нажатом состоянии.

Руки лежат на руле, локти слегка согнуты. Такая посадка за рулем водителя является наиболее естественной. Для работы рулем, педалями и рычагами требуются минимальные усилия и обзор получается самый лучший. В результате дальняя поездка оказывается не слишком утомительной.

…И неправильная

Если сиденье от руля находится слишком далеко, то спина не имеет опоры. Из-за этого ее мышцы все время напрягаются. Основная нагрузка приходится на относительно слабые мышцы предплечья и кисти. Зато недостаточно используются сильные мышцы плеч, так как амплитуда движений сокращается.

Если, в придачу, наклон руля чрезмерный или недостаточный, то руки будут уставать еще и из-за этого. К педалям также придется дотягиваться, используя при этом рулевое колесо в качестве опоры. В таком положении намного хуже обзорность и трудно выполнить резкий поворот. В подобных случаях кресло надо обязательно подвинуть к рулю. При невозможности – положить специальную подушку под спину.

Обратная ситуация – сиденье выдвинуто далеко вперед. Она ничуть не лучше предыдущей. Рукам неудобно поворачивать руль, а ноги слишком согнуты, из-за чего работа педалями заметно усложняется.

Кроме положения самого кресла, надо правильно отрегулировать наклон его спинки. Для грузовых автомобилей он находится в пределах 97 ± 2 град. При таком положении бедренные мышцы максимально расслаблены, а вес тела пропорционально распределен между сиденьем и спинкой.

Опасно

При чрезмерном наклоне человек сидит вразвалку. Из-за этого мышцы шеи, рук и нижнего отдела позвоночника постоянно напрягаются. А ноги не имеют хорошей опоры. Такая посадка за рулем кажется удобной только на первый взгляд. Но в действительности, водитель быстро устает, а его внимание снижается.

Как отрегулировать сиденье

Для обеспечения правильной посадки за рулем водителя, сиденье регулируется следующим образом. Надо сесть в кресло и левой ногой выжать сцепление. В этом положении сиденье подгоняется так, чтобы нога была чуть согнута в колене.

Затем надо взяться почти выпрямленной рукой за руль в его верхней точке. И выставить спинку таким образом, чтобы поясница и лопатки оказались плотно к ней прижатыми. В заключение следует «проверить» рычаг КПП в его крайней правой позиции – при работе с ним дискомфорт нежелателен.

Во время движения руки водителя находятся в верхней части руля (по циферблату – на цифрах 10 и 2). Большие пальцы – обязательно внутри обода. Кисти не должны быть в постоянном напряжении, их так надолго не хватит. Поэтому в «нормальной» рабочей обстановке основная хватка делается безымянным пальцем и мизинцем.

Остальные – полурасслабленные, но в любую секунду могут «подключиться» и усилить захват руля. И еще не рекомендуется, чтобы кисти располагались намного выше, чем локти. Это приведет к местному оттоку крови из предплечий и быстрой усталости.

Когда нога переносится с одной педали на другую («газ» — «тормоз»), то пятку отрывать от пола не желательно. Если так делать, то центр тяжести тела на долю секунды сместится, что приведет его к неустойчивости. Да и времени на перенос ноги с подъемом пятки уходит на какую-то миллисекунду больше. А в экстренной ситуации важно каждое мгновение.

Положение корпуса должно быть устойчивым. Сидеть надо так, чтобы вес тела пропорционально распределялся между креслом и его спинкой. Один из простых способов проверки заключается в том, чтобы попытаться одновременно оторвать ноги от пола, а руки от руля. Если это удалось без проблем, значит, посадка правильная. После установки кресла водителя, надо в течение месяца контролировать правильность положения тела, чтобы убедиться, что и в дальней дороге ощущения не хуже, чем во время регулировки.

Рассмотренная тема лишний раз подтверждает простую истину о том, что в работе водителей на дальних рейсах не бывает незначительных мелочей. Если кто-то с этим не согласен, то пусть почитает статистику – там приводятся сведения о том, сколько ДТП случается из-за усталости водителя. Цифры эти совсем не малые.

Правильная посадка водителя за рулем

Поиск запроса «правильная посадка за рулем на дальних рейсах» по информационным материалам и форуму

Правильная посадка за рулем автомобиля с мкпп

Главная » Блог » Правильная посадка за рулем автомобиля с мкпп

Как правильно сидеть за рулем

27.04.2018

Продолжительная работоспособность, быстрая реакция и даже сама жизнь – все это зависит от посадки водителя в кресле. И хотя автолюбитель, находясь за рулем, должен напрочь забыть о слове «удобно», минимальный комфорт ему всегда можно обеспечить. Речь именно о комфорте, а не удобстве, поскольку отдыхать в салоне имеют право исключительно пассажиры. Главное – безопасность, и если назвался груздем – терпи. А статус пассажира и водителя одновременно отнесем к области ненаучной фантастики. Образно говоря, если вы хотите водить машину, а не судьбу за нос, прислушайтесь к советам этой статьи. Она о том, как с помощью соблюдения немудреных правил минимизировать напряжение при управлении автомобилем. И если следовать советам пунктуально в течение не более месяца, то можно самому стать инструктором, знающем о правильной посадке в автомобиле буквально все.

Из области физиологии. Откровенно говоря, сидячая поза считается самой вредной для человека. Однако поскольку рулить стоя мы не можем, приходится адаптироваться к реалиям. Итак, грамотная посадка за рулем позволяет:

Основа: регулировка сиденья

Именно с водительского кресла начинается отстройка правильного положения в процессе управления машиной. При регулировке сиденья следует учитывать антропометрические данные водителя – его телосложение, рост и вес. Об этом пункте мы расскажем дальше, а пока – стандартные рекомендации.

Водитель должен сидеть так, чтобы:

  • ноги свободно доставали до органов управления, в данном случае педалей;
  • угол наклона спинки составлял 75-90° – этот параметр зависит от того, насколько дальней предполагается поездка;
  • спина водителя должна полностью прилегать к спинке без какого-либо зазора;
  • туловище следует располагать так, чтобы запас хода до края кресла составлял 3-4 см – это минимальный показатель;
  • подголовник – он должен располагаться строго на уровне затылочной части головы.

Типичная ошибка: большой наклон спинки. Если интересуетесь автоспортом, то знаете, что пилоты болидов сидят в креслах, у которых спинка расположена вообще вертикально. Помимо лучшего контроля руля, такое положение позволяет меньше уставать спине. Почему – ответа у врачей нет, но верить профессионалам есть смысл. При этом обе лопатки должны касаться сиденья независимо от того, какой маневр выполняется. Поэтому сиденья у гонщиков имеют специальные изгиб, предотвращающий контакт лопаток от сиденья даже в том случае, если амплитуда движения плеч максимальна. Соответственно, если вы дадите спинке слишком большой угол, в момент отрыва лопаток просто повиснете на руле. То есть контролировать колесо как следует уже не сможете.

Типичная ошибка: слишком низко расположен подголовник. Этот элемент автокресла не должен обеспечивать комфорт – в первую очередь он создан для повышения безопасности. Посмотрите на водителей любой модели Вольво: у них подголовники еще на заводе установлены жестко, без возможности регулировки. И если вы занизите подголовник, считайте, что его нет.

Чем чревата неправильная настройка такой, казалось бы, не самой главной части сиденья? Увы, проблемы могут быть очень большие, потому что в момент удара сзади возникает так называемое хлыстовое, длинное движение головы назад, из-за которого часто повреждаются, а то и ломаются шейные позвонки. А если задняя часть головы водителя в момент аварии была защищена подголовником, то степень безопасности гораздо выше.

Кстати, на рынке уже появились автомобили с водительскими креслами, у которых подголовник имеют еще и горизонтальную регулировку. Если вам достался подобный экземпляр личного авто, то помните: данный элемент должен быть расположен не далее, чем на 3-4 см от затылка 

Руль и ручка переключения скоростей

Некоторые шоферы практикуют положение 10 и 2 часа, так как это позволяет прикладывать к рулевому колесу большее усилие. Однако зачем выдумывать велосипед, когда нынешние автомобили поголовно оснащаются усилителями рулевого управления? Это один довод. А второй касается безопасности.

Типичная ошибка. Когда вы активно манипулируете рулем при положении рук 10/2 часа, усилия распределяются несбалансированно. В данном случае вы контролируете машину, но не полностью. И что уж говорить о шоферах, которые ведут свою «ласточку» одной рукой, вторую держа на ручке переключения скоростей… Такая манера вождения подвергает опасности всех находящихся в машине, так как горе-водитель в случае нештатной ситуации не сможет быстро отреагировать на изменения в дорожной обстановке.

Золотое правило: очень важно независимо от используемого положения рук обеспечивать симметричный хват руля. И если вы его научитесь не отпускать даже при совершении экстренных маневров, все будет хорошо! Если говорить о перехвате руля, то он должен совершаться поочередно.

Еще о регулировке руля. В последние годы автопроизводители стали предлагать руль с вертикальной и горизонтальной регулировкой. Казалось бы, очень удобно, если бы не большой процент автовладельцев, стремящихся наклонить рулевую колонку максимально близко к себе, любимому. Их соображения вполне понятны: чем ближе орган управления, тем лучший контроль над машиной. Однако давайте представим, что происходит с таким водителем в момент аварии? Если рулевое колесо находится ближе, чем 35 см к туловищу, то в момент ЧП выстреливающая подушка безопасности причинит немалую боль, а то и сама нанесет травмы. Поэтому весьма рекомендуется наклонять руль так, чтобы до грудной клетки было 35-40 см – ни больше, ни меньше…

Ремень безопасности

Было бы лукавством утверждать, что в нынешней России культура пристегивания ремнем безопасностями уходят корнями в Советский Союз… Напротив, использование этого средства пассивной безопасности у нас рекордно низкое. Однако нужно учитывать, что настройка автокресла, правильная посадки и прочее не дают эффекта без пристегивания! И делать это тоже нужно корректно – так, чтобы датчики измерения объема эйрбэгов сработали вовремя и корректно. Как это сделать?

  • Ремень безопасности однозначно не должен контактировать с горлом водителя или пассажира.
  • Ремень нужно располагать по диагонали – от плеча по всей груди и до бедра
  • Фиксация в кресле должна ощущаться как легкий нажим, не жестко;
  • Зажим фиксатора – он обязан быть тугим, чтобы для открытия замка потребовалось приложить серьезное силовое воздействие.

Типичная ошибка: ненатянутый ремень безопасности. Отрегулировав кресло с рулем, львиная доля российских автовладельцев отправляется в путь с ремнем безопасности, небрежно накинутом на туловище. Особенно часто это происходит зимой, когда водители одеваются в толстые, теплые куртки. Дескать, пустим в глаза пыль гаишникам, что соблюдаем правила ПДД, а сами будем чувствовать себя вольготно… Но это еще полбеды, а вот когда что водитель, что пассажир оставляют средство пассивной безопасности пропущенным за спиной – тем самым они обманывают сигнализатор непристегнутого ремня.

Положение ног на педалях

Этот пункт по важности соперничает с тем, в котором говорилось о правильном хвате рулевого колеса. И его трудно переоценить владельцам машин с механической передач, поскольку во время вождения они вынуждены периодически отрывать ногу от педали. Чтобы без ошибок расположить ноги на данных органах управления и существенно повысить эффективность своих действий, рекомендуется следовать советам.

  • Одна нога должна быть в постоянном контакте с одной из педалей.
  • Между педалью газа и тормоза располагается стопа правой ноги, а чтобы нажать на одну из педалей, следует переносить вес стопы. При этом пятка от пола не отрывается.
  • При нажатии на педали точка опоры должна находиться в середине стопы.

Типичная ошибка: прямые ноги. В случае ДТП несогнутые ноги могут привести к тяжелым последствиям. Соответственно, небольшой сгиб ног обязателен даже в том случае, даже если вы до отказа выжимаете педаль сцепления. Выпрямленная в колене нога, образующая прямую с голенью и бедром – серьезная ошибка в посадке водителя. Не менее травматична позиция, когда приходится отрывать таз от сиденья, чтобы полностью нажать на один из органов управления. Ведь в случае удара вся энергия передастся на бедро, в то время как при слегка согнутом колене импульс частично рассеивается. Безусловно, колено еще сильнее согнется, возможна травма, однако катастрофических последствий избежать удастся.

Настройка зеркал

Итак, вы заняли правильное, удобное положение в автокресле, протестировали доступность органов управления. Далее нужно убедиться, что с места водителя доступен хороший обзор не только спереди, но и сбоку-сзади. Зачем вертеть раз за разом головой при проезде участков, когда лучше настроить зеркала заднего и бокового вида? Эта процедура должна осуществляться строго в соответствии с заданным алгоритмом:

  • наружные зеркала должны отображать небо и дорожное покрытие в пропорции 1:1, то есть условный горизонт находится посередине;
  • с водительского кресла в боковых зеркалах обязательно должна просматриваться ручка задней двери;
  • зеркало заднего вида в салоне должно отображать заднее стекло машины.
Для водителей с нестандартной антропометрией

Если вы далеко не среднестатистический человек с ростом 165-175 см и весом до 90 кг или иными физиологическими особенностями, то стоит следовать нестандартным правилам при посадке в водительское кресло.

  • Слабые руки: решить проблему позволит руль с увеличенными размерами. Захват колеса должен быть широким, в верхней части обода двумя руками.
  • Короткие руки: положение туловище – полностью вертикальное, ноги слегка согнуты. И допустимо изогнуть рычаг КПП, чтобы при манипуляции с ним не нужно было наклоняться вперед.
  • Длинные руки: спинку сиденья следует отклонить на больший угол, чем стандартные 75-90°. При этом ягодицами сдвиньтесь на самый край сиденья: при этом шея будет уставать больше, но придется привыкнуть к этому неудобству.
  • Длинные ноги тоже требуют изменения посадки – ноги с туловищем должны образовывать почти прямой угол. Именно «почти», а не ровно 90 градусов.
  • Маленький размер ноги: подложите небольшую дощечку, подобрав толщину так, чтобы пятки находились над ней.
Проверка правильности посадки и ее изменение в зависимости от условий

Главная задача грамотной посадки за рулем – устойчивость тела, когда основной вес должен приходиться на подушку и спинку кресла. Совершив все необходимые регулировки, проверяем результат: если удается одновременно поднять и ноги, и руки, то все отлично!

Лайфхак. Поскольку при управлении машиной в разных дорожных условиях нагрузка на мышцы спины, рук и ног меняется, допускается отклонение от «золотого» положения в водительском сиденье. Например, когда вы едете по ухабам или скользкому покрытию, чуть-чуть разведите локти рук наружу и вверх – таким образом обеспечивается нормальная работа спинных мышц и легкость управления. Рекомендация особенно актуальна для обладателей переднеприводных моделей.

Если едете по городу, то сгибайте локти чуть больше. Как определить, насколько? Для этого выпрямите руку и положите ее на «баранку» таким образом, чтобы обод находился на уровне локтя. И помните: нога «висеть» над педалью сцепления долго не должна, после смены передачи сразу ее опускайте, иначе мышцы быстро устанут. Это правило действует и в отношении правой руки, которую сразу же после смены передачи следует возвращать на руль.

Сколько требуется времени на «автоматизацию» правильной посадки?

Психологи утверждают, что любому человеку на адаптацию к новым обстоятельствам требуется три недели или 21 день. Однако это средний показатель: у кого-то на выработку безусловной привычки правильно сидеть в кресле водителя уйдет 14 дней, у кого-то – 28. В любом случае уже через месяц вы сможете меньше напрягаться во время вождения, преодолевать без усталости большие дистанции, с высокой степенью вероятности четко реагировать на аварийные ситуации.

Находим правильную позу за рулем

5 февраля 2014 годаВот она, правильная с точки зрения безопасности посадка. Уверяем, она и самая удобная: меньше утомляет в дальней дороге, к тому же разгружает спину.Вот она, правильная с точки зрения безопасности посадка. Уверяем, она и самая удобная: меньше утомляет в дальней дороге, к тому же разгружает спину.

Недавно мы рассказывали, как правильно держать руль. Теперь настала пора поговорить о секретах правильной посадки на водительском сиденье.

В аварийной ситуации водитель действует инстинктивно. Причем перед самым ударом невольно упирается руками в обод руля, а ногами в пол или педали, пытаясь смягчить последствия. Если коленные и локтевые суставы при этом будут полностью выпрямлены, можно получить травмы даже от несильного толчка.

Неправильно. Водитель ростом 175 см сидит слишком далеко от руля и педалей. Ноги почти выпрямлены, руки не держат руль, а держатся за него, поскольку тело валится назад из-за чересчур откинутой спинки сиденья.Неправильно. Водитель ростом 175 см сидит слишком далеко от руля и педалей. Ноги почти выпрямлены, руки не держат руль, а держатся за него, поскольку тело валится назад из-за чересчур откинутой спинки сиденья.

Чуть согнутые конечности парируют удар куда лучше. Отсюда первое правило подгонки сиденья: прямым рукам и ногам — нет!

Сначала подгоняем подушку. Правая нога на тормозе, левая полностью выжимает педаль сцепления (если коробка автоматическая, ставим стопу на площадку для отдыха). Сдвигаем сиденье вперед и получаем правильный изгиб в коленях.Сначала подгоняем подушку. Правая нога на тормозе, левая полностью выжимает педаль сцепления (если коробка автоматическая, ставим стопу на площадку для отдыха). Сдвигаем сиденье вперед и получаем правильный изгиб в коленях.

Второе правило: органы управления не должны служить точками опоры. Если проще — с их помощью управляют, а не держатся за них. Вот простейший способ проверки: сидя в водительском кресле, оторвите ступни от пола, а ладони от руля.

Теперь займемся спинкой. Пытаемся распрямить ноги: сильно давим на пол и педали. Если тело смещается по спинке сиденья вверх или стремится это сделать, спинку надо поставить ближе к вертикали.Теперь займемся спинкой. Пытаемся распрямить ноги: сильно давим на пол и педали. Если тело смещается по спинке сиденья вверх или стремится это сделать, спинку надо поставить ближе к вертикали.

Если при этом ваше тело не валится вперед или назад, посадка правильная. В противном случае откорректируйте положение сиденья. Иногда достаточно чуть изменить наклон подушки.

Находим верное положение рулевой колонки. Между ободом и ногами должна пролезать ладонь. Расстояние до руля правильное, если запястье вытянутой руки ложится на верхнюю точку ободаНаходим верное положение рулевой колонки. Между ободом и ногами должна пролезать ладонь. Расстояние до руля правильное, если запястье вытянутой руки ложится на верхнюю точку ободаНаходим правильную позу за рулемНаходим правильную позу за рулемОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Учимся правильно сидеть за рулем

17 января 2014 годаРуль надо держать так, а не иначе. На ободе большинства современных «бубликов» есть специальные приливы, чтобы браться по-другому было неудобно.Руль надо держать так, а не иначе. На ободе большинства современных «бубликов» есть специальные приливы, чтобы браться по-другому было неудобно.

Найти рукам место на руле несложно. Главное — не забывать, что современные автомобили оснащены подушками безопасности.

Если при манев- рировании задним ходом хочется взяться за обод так, вы сидите слишком далеко от руля.Если при манев- рировании задним ходом хочется взяться за обод так, вы сидите слишком далеко от руля.

Одна из них спрятана в ступице рулевого колеса и в аварийной ситуации может отправить ваши руки вам же в лицо. Не держите руки на пути раскрывающейся подушки! На ободе отформованы приливы, они и задают правильный хват.

Определить расстояние до руля очень просто. Если запястья дотяги- ваются до верхней точки обода, все правильно. Ступица должна быть направ- лена в лицо, а не в живот, обод не перекрывает приборы.Определить расстояние до руля очень просто. Если запястья дотяги- ваются до верхней точки обода, все правильно. Ступица должна быть направ- лена в лицо, а не в живот, обод не перекрывает приборы.

Рулевое управление современных автомобилей в большинстве случаев позволяет маневрировать без перехватов и скрещивания рук. Исключение — парковка, повороты во дворах, то есть маневры на малых скоростях, когда подушка и не должна выстреливать в случае аварии.

Предзахваты, вольное располо- жение рук на ободе остались в прошлом. Помните: в ступице подушка безопасно- сти! В случае аварии она не должна впе- чатать руки в лицо.Предзахваты, вольное располо- жение рук на ободе остались в прошлом. Помните: в ступице подушка безопасно- сти! В случае аварии она не должна впе- чатать руки в лицо.

Владельцам не самых современных автомобилей рекомендуем держать руль так же. Это сейчас обод ровный и нет подушки. А когда появится — вместе с новым автомобилем, — правильный хват руля будет уже в подкорке.

Правильный хват позволяет дотянуться до пере- ключателей, не отрывая руки от обода.Правильный хват позволяет дотянуться до пере- ключателей, не отрывая руки от обода. Учимся правильно сидеть за рулемУчимся правильно сидеть за рулемОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Правильная посадка за рулём: 6 важных моментов

Есть водители, которые не хотят соблюдать правила и пренебрегают мерами безопасности. Но это чревато не очень хорошими последствиями. В результате автомобиль становится опасным не только для самого автомобилиста, но и для тех, кто находится на пассажирском сиденье.

Если произошла авария, даже не самая страшная, то в процессе руки упираются в рулевое колесо, а ноги упираются в педали. Если водитель сидит неправильно, то ноги и руки выпрямляются полностью, что влечёт за собой их травмирование, причём, даже если столкновение не очень сильное. Если же ноги и руки будут хотя бы немного согнуты, то их травмировать в таком положении намного сложнее. Правильная посадка за рулём обезопасит водителя от разного рода неприятностей.

Если сидеть правильно, то это позволит избежать появления различных болевых ощущений, нарушения осанки, а в случае опасности максимально быстро позволит среагировать на конкретную ситуацию на дороге. Очень важно перед поездкой проверить, как настроены зеркала, подголовник и в целом правильность осанки. Итак:

  1. Быстро устать не удастся, если водитель сел правильно.
  2. Любая ситуация на дороге, которая может возникнуть внештатно, не застанет врасплох водителя и позволит быстро среагировать.
  3. Хорошее кровообращение обеспечено в результате правильной посадки.

Выбор положения руля

Как держать руль правильно? Свободное пространство должно оставаться между рулевым колесом и ногами – свободно должна проходить ладошка. Если руки будут полностью выпрямлены, то стоит помнить, что это небезопасно. Вождение в таком состоянии принесёт не только неудобства, но и может травмировать сами руки. Они не должны мешать видеть полностью панель приборов. Сейчас в обновлённых моделях автомобилей есть специальная настройка рулевого колеса. Также на руле можно увидеть специальные приливы, которые позволят руль взять правильно. В результате выбрать положение рулевого колеса достаточно легко.

Конечно, тем водителям, которые привыкли держать руль неправильно, достаточно сложно перестроиться. На нём должен быть сосредоточен только вес рук, но руль ни в коем случае не должен быть точкой опоры. Весь вес нужно переместить и сосредоточить на сиденье. 30% центра тяжести необходимо сосредоточить на подушке (подголовнике), а 70% — на спинке.

Практически во всех автомобилях в рулях находятся подушки безопасности. Поэтому если руки расположить неправильно, то в случае аварии подушка безопасности способна откинуть руки, которые в свою очередь полетят в лицо. Использование специальных отливов позволит охватить руль правильно. В довольно старых автомобилях руль изготовлен не совсем удобно. А вот в новых машинах при маневрировании на больших поворотах даже не нужно перехватывать рулевое колесо и руки скрещивать.

Если за руль садится новичок, то он проще поддаётся обучению, чем водитель со стажем. Правильная посадка за рулём автомобиля – это необходимая мера безопасности.

Регулировка кресла водителя

Довольно большая часть водителей принимает неправильную позу за рулём. Часто можно увидеть, что кресло поднято высоко, в результате удерживается только спина. Автоматически водитель во время движения просто нависает на руль. И если постоянно так ездить, то в итоге позвоночник испытывает не только деформацию, но и достаточно серьёзные нагрузки. Остеохондроз и радикулит – последствия такого вождения.

Как занять положение максимально правильно, что для этого нужно сделать? Необходимо водителю сесть на кресло, взявшись за руль в самой отдалённой точке. После этого следует нажать на педаль сцепления до самого упора, далее выставить положение кресла. Как правильно отрегулировать сиденье водителя – в коленях и локтях ноги и руки соответственно должны быть лишь слегка согнуты.

Если кресло удастся отрегулировать максимально правильно, то в идеальном положении спина водителя со спинкой кресла должна соприкасаться в трёх точках. К спинке достаточно плотно должна прилегать часть шеи (нижняя часть), также нижняя часть лопаток и спина. Это положение позволит достаточно крепко сидеть, не соскальзывая с кресла. При любых поворотах дорога будет ощущаться очень хорошо.

В том случае, когда водитель просто едет за рулём согнувшись, то есть риск не выполнить полный поворот руля, так как работа двух предплечий ограничена. Ещё при этом страдает вестибулярный аппарат, а это может повлечь серьёзные последствия.

Правильное положение подголовника

Кроме самой спинки требуется отрегулировать ещё и подголовник, который в случае правильной регулировки поможет сохранить осанку здоровой. Многочисленные исследования показали, что обычно водители прямо упираются в него всей головой. Возможно, кому-то так ездить комфортно, но лучше всего отрегулировать его правильно. Есть мнение, что подголовник нужно поднимать примерно до уровня шеи. И это мнение ошибочное. Такая фиксация подголовника в случае аварии влечёт за собой перелом шеи. Шею достаточно легко сломать или травмировать, если в случае аварии толчок приходится на машину сзади.

Какое же положение является безопасным? Подголовник нужно зафиксировать таким образом на уровне затылка и по наклону, чтобы плечи, спина и затылок составляли линию под углом в 110 градусов. Но данное правило не является единственно верным. В зависимости от анатомии конкретного человека и подбирается регулировка. Поэтому конкретного одного правила не существует.

Также важно, чтобы между потолком машины и головой водителя расстояние не было маленьким. Голова будет в безопасности, если между потолком и головой влезает беспроблемно кулак. Если это не так, то сиденье стоит опустить. В противном случае, рано или поздно удар о потолок будет неизбежен. Даже если в процессе движения попались ухабы, то можно хорошо удариться.

И, наконец, ещё одно из важных условий: должно быть пространство толщиной с ладошку между затылком водителя и подголовником.

Регулировка зеркал

Любой водитель должен получать информацию о том, что происходит на дороге во время движения. Для того чтобы увидеть, что происходит сзади, потребуется настроить зеркала заднего вида. Наружные зеркала дают практически всю необходимую информацию. Водитель не должен во время движения наклоняться или двигаться, чтобы посмотреть в зеркала. Они должны быть настроены таким образом, чтобы было достаточно перевести взгляд и увидеть, что происходит сзади.

Как настроить зеркала? Обычно такие манипуляции проводят только на ровных участках дороги. В ближний край зеркала водитель должен видеть немного кузов машины. По горизонтали зеркало должно быть параллельно линии горизонта, даже можно сделать чуть выше. В итоге в него чётко должна быть видна дорога, но не небо. Так настраивать нужно и правое, и левое зеркало.

Обязательно перед совершением какого-либо манёвра нужно смотреть в зеркало, и начинающий автолюбитель должен приучить себя к таким манипуляциям. Но в самом начале движения перед тем, как поехать, нужно посмотреть через плечо и удостовериться, что никто не мешает. Делают это для того, чтобы быть уверенным на 100% в безопасности начала движения. Глядя в задние зеркала, не видна небольшая часть дороги рядом с машиной. Такая зона называется слепой. Поэтому настраивать зеркала нужно таким образом, чтобы свести все подобные слепые зоны к минимуму.

Ремень безопасности

Ремень – ещё один важный момент для создания безопасности. Его тоже нужно правильно регулировать. Зачастую водители нарушают правила, при этом не пристёгивают ремень вовсе. Не стоит так безответственно относиться к своей жизни. Не стоит недооценивать функцию безопасности ремня. Есть данные, согласно которым при столкновении с другим авто выживаемость повышается в 2 раза. Если же машина перевернулась, то здесь выживаемость повышается в целых 5 раз.

Самое важное сделать длину ремня оптимальной. Для этого нужно ремень от плеча протянуть через грудную клетку. Очень важно, чтобы ни в коем случае ремень не был возле шеи. Понятно, что в случае аварии это может ещё и значительно навредить.

По поводу того, должен ли быть ремень очень тугим или нет, говорят, что в идеальном варианте между ремнём и телом должна проходить ладошка. В данном случае ремень не будет очень сильно давить, а степень защиты при столкновении будет высокой.

В нынешних моделях машин практически все ремни безопасности поддаются автоматической регулировке. А вот старые модели авто со старым креплением достаточно опасны.

Правильное расположение тела во время движения

«Как правильно сидеть за рулём автомобиля?» — таким вопросом задаются зачастую новички. Но этот вопрос должен интересовать и тех, кто уже давно водит машину.

Конечно, любой производитель транспорта гарантирует качество и безопасность своего продукта. Автомобильные кресла должны быть также удобными и не приносить вред. И, естественно, производители кресел об этом говорят тоже. Но любой человек знает, что постоянно сидеть в одном положении достаточно вредно. Конечно, стоя за рулём в машине не поездишь, поэтому приходится сидеть.

Как выбрать максимально правильное положение во время движения автомобиля? Это зависит от многих факторов. Как уже говорилось, регулировка сиденья в данном вопросе занимает важное место. Правильная регулировка кресла напрямую влияет на позвоночник и комфорт во время езды. А это влечёт за собой лучшую внимательность водителя, ему не придётся отвлекаться на всякие мелочи. Так вот самое важное, чтобы спина соприкасалась со спинкой сиденья максимально. При этом не нужно сутулиться, спина должна находиться в ровном положении. А само сиденье лучше наклонить под углом 110 градусов. Ноги и руки должны быть в полусогнутом состоянии. В каком положении должны быть  ноги? Одна нога должна быть на педали тормоза, а другая на педали сцепления, при этом каждая пятка должна быть в нижней точке оси педали. После этого носки нужно раздвинуть, а пятки должны остаться в исходном положении. Эти манипуляции помогут занять правильное положение.

Конечно, выбирая то или иное положение во время движения, каждый должен ориентироваться на свои особенности. Понятно, что все люди разные. Но если новичок в первый раз садится за руль, то он должным образом обязан изучить все правила. Правильно выбранная поза позволит с комфортом передвигаться на любом транспорте.

Заключение

Не нужно сидеть за рулём так, как будто вас не касаются правила. В любой экстренной ситуации или при аварии некому будет доказывать свою правоту, лучше заранее ознакомиться с правилами. Это позволит как обычному автомобилисту, так и дальнобойщику с комфортом совершать поездки и передвигаться на любые расстояния.

Не нашли ответ на свой вопрос в статье? Позвоните автоюристу и получите бесплатную консультацию прямо сейчас!

8 800 555 67 55 доб. 645

Пожалуйста, оцените статью! (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Правильная посадка водителя

От того, как сидит водитель во время движения автомобиля, зависит многое: возможность долго сохранять работоспособность и реакцию, удобство и даже жизнь. И если вы хотите водить автомобиль, а не судьбу за нос, запомните простые правила, которые помогут вам в скором времени самому стать инструктором по правильной посадке в машине.

Главное, водитель во время езды должен забыть о понятии «отдых» и не слишком рассчитывать на понятие «удобно». Отдыхать будут пассажиры, вольготно раскинувшись на одноименных местах. Что касается удобств, то ими придется жертвовать ради безопасности. Как говорится, назвался груздем – завелся и езжай. И перестаньте думать о том, что водитель может позволить себе статус пассажира, управляющего автомобилем. Это самообман, попахивающий первоклассной ненаучной фантастикой.

Основная масса водителей сидит неправильно

Если говорить откровенно, то сидячая поза считается самой вредной           для человека. А так как управлять авто стоя невозможно, то мы сформулируем советы, которые позволят минимизировать напряжение и всегда быть готовым к тому, чтобы с высоко поднятой целой головой выйти из любой экстренной ситуации.

Итак, что же позволяет обеспечить грамотная посадка за рулем? Во-первых, правильное положение тела не дает водителю быстро уставать. Во-вторых, вы всегда сможете адекватно отреагировать на любую нештатную ситуацию на дороге. И, в-третьих, дайте шанс вашему кровообращению, и оно еще вам обязательно пригодится.

Правильная посадка: чтобы тело не заржавело

Многие знают о главном правиле грамотного положения за рулем, но при этом настойчиво игнорируют его. Оно гласит: спина должна максимально контактировать со спинкой сиденья. Для того чтобы обеспечить правильную посадку, водитель должен сесть, взяться руками за руль в его дальней точке, выжать педаль сцепления (в случае МКПП) или поставить левую ногу на площадку для отдыха левой ноги, которую еще называют «мертвой педалью», и подогнать сиденье.

Спина максимально прижата к спинке сиденья, руки и ноги в полусогнутом состоянии

Сделать подгонку нужно таким образом, чтобы руки и ноги были чуть согнуты в локтевом/коленном суставе. Правильность положения подушки водительского сиденья можно протестировать, включив самую дальнюю передачу – третью, пятую или паркинг, если имеем дело с «автоматом».

Многие водители при рулении склоняются над рулем. Это очень сковывает оба предплечья, потому руки и не могут осуществить полный поворот рулевого колеса. Многие объясняют, что таким образом они улучшают обзор, но это самообман. Напротив, склонившись над рулем, вы не только ухудшите обзорность, но и снизите чувствительность вестибулярного аппарата.

Определившись с продольным положением сиденья, приступаем к настройке рулевой колонки. Между ногами и ободом рулевого колеса должна без труда пролезать ладонь. Руль ни в коем случае не должен сковывать движения и перекрывать приборную панель.

Между рулем и ногами должна помещаться ладонь

Заметьте, что мы только начали, а уже добились отличных результатов. Самое время взяться за настройку положения спинки сиденья. Кто бы вам что ни говорил (друзья со столетним стажем вождения и ваше тело, которое всегда стремиться к комфорту), спина должна всегда оставаться ровной. Потому и спинку сиденья необходимо расположить под углом 90-110 градусов. Не забывайте о том, что спина должна максимально контактировать со спинкой.

Чтоб центр тяжести не «провис», проследите за тем, чтобы между коленным суставом и подушкой сиденья было свободное пространство

Проследите за тем, чтобы между подушкой сиденья и коленным суставом оставалось свободное пространство, которого было бы достаточно для того, чтобы просунуть ладонь. Это необходимо, чтобы центр тяжести приходился на сиденье, а не «провисал». При этом при полностью выжатой педали нога должна оставаться чуть-чуть согнутой. Сидеть нужно достаточно близко к рулю, чтобы руки оставались согнутыми под углом от 90 до 120 градусов.

Если в момент срабатывания на пути подушки безопасности окажется ваша рука, это может привести к довольно серьезным последствиям

Необходимо помнить и о том, что подушке безопасности в случае срабатывания нужно хотя бы 25 см пространства.

Проверить расстояние до руля очень просто. Нужно плотно прижать спину к спинке сиденья и попробовать положить на верхнюю точку «бублика» запястья рук.

Важно приучить себя к тому, чтобы руль никогда не являлся точкой опоры – на нем сосредотачивается исключительно вес рук. А вот центр тяжести тела должен быть сосредоточен на сиденье: 70% веса приходится на спинку, 30% – на подушку.

Если запястья свободно ложатся в верхней точке рулевого колеса, значит, расстояние до руля выбрано правильно

Ноги в автомобиле: средство передвижения в средстве передвижения

Немаловажно и то, как вы расположите ноги на педалях. Все очень просто. Сперва поставьте левую ногу на педаль сцепления, а правую – на тормоз. Пятки расположите в нижней точке оси каждой из педалей. Затем разводим носки в стороны, сохраняя положение пяток.

Перенос ног с одной педали на другую необходимо осуществлять без отрыва пятки от пола

Это позволит носку левой ноги оказаться на специальном месте для отдыха, расположенном слева от педали сцепления, а носку правой ноги – на педали газа.

Такое расположение ног предусматривает отрыв пяток от пола, что быстро приводит к усталости

Ни в коем случае нельзя отрывать стопу в момент переноса ноги с одной педали на другую, ведь это будет смещать центр тяжести и помешает в дальнейшем оперативно совершить тот или иной маневр.

Водителям с нестандартным телосложением посвящается Все мы разные, и наши анатомические особенности подчас не позволяют последовать тому или иному правилу. Например, как быть с чересчур длинными ногами? Нужно всего лишь принять максимально вертикальное положение, ориентируясь на то, насколько удобно вашим рукам. Длинноруким водителям стоит немного больше отклонить назад спинку и как бы сползти по сиденью вниз. Есть в этом положении и свой минус – будь готовы к тому, что мышцы шеи будут испытывать большее напряжение.

Регулировка сиденья: жертвуем мелкими удобствами ради комфорта

Сперва разберемся, что нам дает правильная регулировка сиденья. Главное и самое важное – это возможность устранить все моменты, которые ведут к потере водителем скорости реакции, которая так нужна во время маневрирования. В том числе и в экстремальных ситуациях. Кроме того, если дорога предстоит дальняя, правильное положение сиденья поспособствует хорошему кровообращению.

Не устаем напоминать о том, что главное правило подгонки водительских сидений – это твердое и беспрекословное «нет!» прямым ногам и рукам. И начнем мы с настройки подушки.

Солнечному миру – да, да, да! Прямым рукам и ногам в авто – нет, нет, нет!

Правую ногу поставьте на тормоз, а левой полностью выжмите педаль сцепления (МКПП) или поставьте ее на площадку для отдыха (АКПП). Затем сиденье медленно сдвигаем вперед до тех пор, пока ноги не будут полусогнуты, а в бедрах не будет ощущаться напряжение. При этом правая рука должна без труда дотягиваться до дальнего положения ручки переключения передач.

Обратите внимание на расстояние между потолком салона и своей головой. Очень важно, чтобы оно было достаточным. Для этого поставьте между головой и потолком кулак – если он проходит свободно, значит, все отлично. В противном случае опустите сиденье, иначе встреча вашего темени и крыши автомобиля просто неизбежна. И речь даже не об аварийной ситуации, а о простой езде по ухабам.

Если между потолком салона автомобиля и вашей головой не проходит кулак, пора покупать шлем

Теперь переходим к спинке. Эксперты всего мира говорят о том, что самое удобное положение спинки водительского сиденья – это 10-20-ти градусный уклон от вертикали. Спина должна быть расположена практически вертикально и максимально плотно прилегать к спинке сиденья.

Спина должна максимально контактировать со спинкой сиденья

Проверить правильность настройки довольно просто. Попытайтесь полностью распрямить ноги, нажав на педаль тормоза «в пол». Если при этом тело начинает смещаться вверх по спинке, тогда спинку нужно поставить более вертикально. Если же спина плотно прижимается к спинке сиденья, тогда вы все сделали правильно.

Посмотрите на обычный офисный стул и обратите внимание на угол спинки – у него совсем небольшой наклон, который позволяет работнику максимально эффективно использовать пружинящие свойства позвоночника. Итак, правило простое: ориентируемся при настройке спинки сиденья не на шезлонг, а на старый добрый офисный стул. С подголовником все более или менее индивидуально

С подголовником все просто. Его верхушка должна быть на одной линии с глазами водителя. Можно чуть выше. Никаких четких правил регулировки подголовника нет, потому как нужно учитывать анатомические особенности человека, находящегося за рулем. И еще один важный момент: между подголовником и затылком должно быть небольшое свободное пространство, равное толщине ладони.

Органы управления автомобилем ни при каких условиях не должны использоваться водителем как точки опоры. Устроившись на сиденье, попробуйте снять ладони с руля и оторвать ступни от пола. Тело при этом не должно заваливаться вперед или назад. Если это все же происходит, настройте сиденье, используя все возможные рычаги регулировки.

Типичные ошибки

Склонившись над рулем, вы не улучшите, а только ухудшите обзор Положение «17:35» не позволит маневрировать в экстренной ситуации Езда вразвалочку весьма опасна. Помните о правиле полусогнутых рук и ног!

Руль и ручка КПП: правильное положение рук

У всех современных автомобилей, как правило, на руле есть специальные отливы, которые задают как правильный хват, так и место хвата руля. Руки располагаем в верхнем секторе руля, использовав мысленно для его определения циферблат часов. Проще говоря, положите руки на рулевое колесо в положении 9 и 3 часа.

Можно использовать положение 10 и 2 часа – оно позволяет прикладывать к рулю большее усилие. Однако усилители рулевого управления сделали мир автомобилиста проще и безопаснее, потому выбирайте «без пятнадцати три».

Какое бы положение вы ни использовали, хват руля должен быть симметричным.

Сведение рук в районе «полуночи» — это практически баловство и хулиганство

Больше о грамотном хвате руля и приемах руления можно прочитать .

Посмотрите, в каком положении держит руль Михаэль Шумахер. В его профессионализме вряд ли можно усомниться

Еще один вопрос, на который необходимо дать ответ – насколько крепко нужно держать руль? Когда-то Собеслав Засада, польский автогонщик-раллист, который трижды был чемпионом Европы и 11 раз – чемпионом Польши, сказал: «Руль надо держать так же крепко, как курицу за горло. Сожмете сильнее – задушите. Слабее – курица вырвется и убежит». Снова придется вспомнить об усилителе руля. Если ваш автомобиль оснащен такой системой, то рулить можно и одним пальцем (мы настоятельно не рекомендуем действовать на нервы своему ангелу хранителю). Потому не стоит «душить» руль – пусть руки остаются расслабленными.

Всегда помните о подушке безопасности, которая расположена в руле. Если ваши руки станут у нее на пути во время аварии, все может закончиться весьма плачевно. Зачем заменять расхожую фразу «В рот мне ноги» неприглядной альтернативой «В лицо мне руки»?

Если вы до сих пор думаете, что сидеть за рулем вразвалочку, утонув в разложенном сиденье и крутя руль двумя пальцами – это круто, вспомните о яйцах, которые сперва всмятку, а потом крутые. С водителями все то же, но с точностью до наоборот: сперва они крутые, а потом… Сидите правильно и удачи на дорогах.

Правильная посадка за рулем — советы читателя

22 июня 2018 годаНаверное, ни для кого не секрет, что автомобиль у большинства автовладельцев занимает третье место по количеству проведенных часов в год, а то и вторым и даже первым! И естественно возникает желание, чтобы нахождение в автомобиле было комфортабельным, безопасным, во всех смыслах, да и что говорить — чтобы приносило удовольствие даже находясь в пробке. Вспомните: раздражительность, усталость даже после кратковременной поездки, ДТП совершенные буквально на ровном месте — все это в том числе и следствие неправильного расположения на рабочем месте водителя. Ведь даже если автомобиль имеет самую правильную эргономику, но при этом этой эргономикой не воспользоваться, то полезность данного качества автомобиля стремится к нулю. Поэтому давайте-ка сядем так, чтобы сиделось хорошо, основательно и комфортно, правильно то есть.Итак, регулируем. Как? Подробная инструкция — в галерее ниже.Правильная посадка за рулем — советы читателяАвтор выражает благодарность автосалону «Атлант — „М“ Бажова» — официальный диллер Volkswagen в Москве, за помощь в создании данного материала.Правильная посадка за рулем — советы читателяМатериал подготовлен автором личного блога. Редакция ЗР может не разделять мнения автора.Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Правильная посадка за рулём автомобиля

Правильная посадка, конечно, не является приемом управления, но без нее успешное вождение автомобиля просто невозможно.

Только если водитель сидит за рулем верно, он сможет быстро и точно реагировать во время движения. Именно этот вариант посадки самый удобный и безопасный, даже если сначала он кажется непривычным.

Правильная посадка в автомобиле состоит из трех важных моментов: положения спины, рук и ног. Ниже рассмотрим каждый из них подробнее.

Спина

По всей поверхности спина должна соприкасаться со спинкой кресла, при этом угол наклона кресла следует установить в 95°.

Некоторым водителям кажется, что когда они нависают над рулем, не опираясь на кресло, то они лучше контролируют движение. Но это неправда! Даже наоборот, такое положение опасно, потому что не позволяет маневрировать на дороге и быстро реагировать в сложных ситуациях. К тому же, если спина напряжена, водитель быстро устанет, а это приводит к снижению внимания на дороге и проблемам с позвоночником.

Если вам хочется придвинуться ближе к рулю, проверьте, насколько сильно кресло отодвинуто от руля. Не следует сидеть слишком далеко, но при этом вы и не должны быть зажаты между спинкой и рулем. Нужное расстояние позволяет держать руль чуть согнутыми в локтях руками.

Важно почувствовать, что корпус практически не двигается в процессе вождения, а только создает удобную опору для водителя, поэтому позвоночник не должен быть напряжен. Опора на спину позволяет хорошо контролировать руль, не уставая при длительном вождении.

Итак, правильное положение спины – это

  • полный контакт со спинкой кресла;
  • расстояние от руля – вытянутые и немного согнутые в локтях руки;
  • наклон спинки кресла – 95°.

Руки

Как уже упомянуто выше, руки должны быть вытянуты и немного согнуты в локтях. Такое положение возможно только при верном расстоянии от кресла до руля. Сгиб рук должен быть естественным. Для этого просто выпрямите руки, положив их на верхнюю часть обода руля, и слегка расслабьте. Угол сгиба равен примерно 120°.

Ни в коем случае при вождении автомобиля нельзя выпрямлять руки полностью! Ведь при выпрямленных локтевых суставах вы можете получить сильную травму даже от совсем небольшого толчка.

Чтобы руки не затекали, и спина не уставала, запястья должны находиться примерно на одной линии с плечом или на несколько сантиметров ниже.

Еще раз повторим, как выглядит правильное положение рук:

  • плечи и запястья находятся примерно на одной линии;
  • локтевые суставы удобно согнуты.

Ноги

Так же как и руки, обе ноги обязательно нужно согнуть приблизительно под углом 120°. Помните, что полностью выпрямленные ноги – очень травмоопасная позиция.

Стопа правой ноги должна свободно перемещаться между педалями, левая же стопа – удобно стоять на подставке.

Между ободом руля и ногой должно быть пустое пространство, не меньшее чем ширина ладони. Оно необходимо для беспрепятственного вращения руля.

Вы правильно поставили ноги, если

  • колени согнуты под углом около 120 °;
  • между рулем и ногой проходит ладонь;
  • ноги свободно перемещаются на педалях.

Таковы основные рекомендации по посадке за рулем. Если хотите проверить, что вы сидите правильно, можете попросить кого-нибудь сфотографировать вас, и сравнить фотографию с описанием. Необходимо сразу учиться управлять автомобилем в правильном положении, тогда это быстро войдет привычку.

Смотрите также

  • Установка навигатора в автомобиль
  • Топливный насос это
  • Генеральная доверенность на
  • Диск для болгарки полировочный
  • Алкидная эмаль пф 115
  • Термостат на уаз
  • Компрессометр своими руками для дизеля
  • Урал авто фото
  • Технические характеристики бмв х3 е83
  • Как регулировать клапана на ваз
  • Ниссан кашкай замена охлаждающей жидкости

Как отрегулировать положение сиденья во время вождения. Часть 1

Многие водители неправильно садятся в свои автомобили, и поэтому им серьезно не хватает контроля и комфорта во время вождения. Хорошая посадка за рулем может помочь предотвратить несчастные случаи, повысить безопасность в случае аварии и повысить комфорт при вождении. Чтобы отрегулировать правильное положение сиденья, воспользуйтесь следующими советами.

Ступени

1. Наденьте подходящую одежду.  Управлять автомобилем следует в одежде, которая не стесняет движения водителя. Зимой пальто может мешать правильному рулевому управлению, а также правильной регулировке сиденья и использованию ремней безопасности. Выбирайте легкую и удобную одежду.

  • Обувь обязательна. Обувь должна плотно сидеть на ногах (в отличие от тапочек) и хорошо сидеть на педалях (в отличие от ботинок, грязных подошв или высоких каблуков). Идеально подойдет обувь на тонкой, но слегка плотной подошве.
  • Водителю также рекомендуется надевать штаны длиной до колена, даже если это означает носить штаны поверх шорт или купального костюма.

 

2. Правильно расположитесь на сиденье.  Убедитесь, что вы сидите прямо, а ваши ягодицы и спина прямые и полностью вжаты в сиденье. Это помогает избежать болей в спине, возможных травм спины и поддерживает бдительность во время длительных поездок.

3. Отрегулируйте расстояние между сиденьями. Сиденье всегда должно располагаться относительно педалей. Полностью нажмите педаль тормоза правой ногой и полностью выжмите сцепление (в автомобиле с механической коробкой передач) или педаль до упора (в автомате). Расстояние следует отрегулировать таким образом, чтобы при полностью выжатых педалях ваши колени оставались слегка согнутыми (около 120 градусов).

  • Чтобы убедиться в правильности проверки, запустите двигатель и несколько раз нажмите на тормоз перед выполнением проверки, чтобы создать давление.
  • Если колено выпрямляется, вы слишком далеко назад. Если он согнут близко к 90 градусам, это слишком близко.
  • Полностью выпрямленная нога приводит к блокировке колена. Это уменьшает рычаг и ощущение педалей, увеличивает усилие и подвергает вас риску серьезных травм ног при столкновении: прямое колено будет сломано, а согнутое колено согнется. Кроме того, кость передавала удар до таза и нижней части позвоночника.
  • Чрезмерно согнутое колено (когда водитель сидит слишком близко) под углом около 100 градусов не поддерживает тело эффективно и приводит к ухудшению кровообращения. Он также может попасть под панель приборов при столкновении.
  • Бедра должны быть расставлены как можно дальше друг от друга. В небольших автомобилях большинство людей могут создать достаточно широкое основание, чтобы прислониться коленями к центральной консоли с одной стороны и к двери с другой.
  • Стопы должны быть поставлены так, чтобы пятки были на полу, а подушечки стоп прижимались к педалям. В частности, правая нога должна иметь возможность поворачиваться между педалью газа и педалью тормоза, в то время как пятка находится примерно перед тормозами. Это может означать, что вы не полностью накрываете педаль тормоза при нажатии на нее, а нажатие на педаль газа выполняется ногой под углом, контактируя с педалью близко к ее нижнему краю. Это правильный способ использования стоп.
  • Левая нога должна лежать на мертвой педали всякий раз, когда не работает сцепление (или, в автоматическом, все время). Это увеличивает поддержку таза и позволяет водителю поддерживать тело, оказывая давление на подставку для ног в поворотах или в случае резкого торможения, вместо того, чтобы висеть на педалях или рулевом управлении.

4. Отрегулируйте наклон сиденья.  Это должно быть максимально параллельно рулевому управлению. Идеальной регулировки добиться невозможно (да и не особо нужно), но регулировкой наклона сиденья до вертикального угла примерно 110-95 градусов, мы можем достичь подходящей регулировки.

  • Мы не можем добиться идеальной регулировки, потому что слишком вертикальное положение сиденья будет давить на нижние позвонки, голова будет располагаться слишком высоко, а само рулевое управление расположено под углом. Мы можем отрегулировать спинку сиденья в относительно вертикальное положение, а затем использовать регулировку самого рулевого управления, чтобы разместить ее максимально параллельно спине.
  • После регулировки сиденья, включая высоту и регулировку самого руля (ниже), мы проверяем регулировку следующим образом: кладем запястье руки чуть выше самой верхней части руля. Мы должны быть в состоянии расположить запястье ровно над рулем и даже немного согнуть его над ободом, сохраняя при этом плечи (лопатки) прижатыми к спинке сиденья. Делать это нужно с прямой рукой, но без чрезмерных усилий.
  • Если наше запястье касается только лицевой стороны колеса (а не плоско над ним), или если мы можем положить на колесо только пятку ладони, или если нам нужно наклонить лопатки (лопатки) вперед — мы слишком далеко позади. Это заставит нас немного наклоняться вперед, когда мы рулим.
  • Если мы можем коснуться верхней части колеса предплечьем или коснуться верхней части колеса запястьем согнутой руки, значит, мы находимся слишком близко к колесу.
  • В автомобилях с большими горизонтальными ободами рулевого управления (в основном грузовики) мы не можем достичь такой позы, и нам просто нужно проверить, что мы можем ухватиться за самую верхнюю часть колеса, не блокируя полностью локоть и не отбрасывая лопатки вперед.

5. Отрегулируйте высоту руля.  В случае регулировки высота руля должна быть отрегулирована так, чтобы она была параллельна углу спины и чтобы приборная панель была хорошо видна через обод. Идеальная регулировка также должна позволять нам правильно держать руль (на 9 и 3, см. ниже), с ладонями чуть ниже плеч.

6. Отрегулируйте расстояние рулевого управления.  В случае регулировки ее следует отрегулировать по высоте рулевого колеса так, чтобы она была максимально параллельна спине. При правильном захвате руля наши локти должны быть согнуты примерно на 120 градусов. Между центром рулевой ступицы и основанием грудины (грудины) должен быть минимальный зазор 10 дюймов (а лучше 30 см). Он также не должен быть дальше 45 см.

7. Отрегулируйте высоту сиденья.  Это должно позволить нам четко видеть вперед, но при этом иметь четкий обзор приборной панели и правильную высоту относительно руля и педалей. В большинстве автомобилей правильная высота для обзора вперед должна позволять нам поместить пять пальцев (ширина ладони) между головой и потолком.

  • В автомобилях с открытым или высоким потолком отрегулируйте положение таким образом, чтобы ваши глаза находились чуть выше центра стекла, а козырек не мешал обзору вперед, когда он открыт.
  • После повторной регулировки высоты еще раз проверьте ножки, чтобы убедиться, что регулировка высоты не повлияла на них.

Вождение и эргономика

Сидеть в автокресле так же, как сидеть в кресле:

Нет, даже если вы сидите, это разные виды деятельности. Когда вы используете руль, ваши руки и руки находятся выше, чем когда вы работаете за столом. Чтобы управлять педалями тормоза и акселератора, вы должны вытягивать ноги больше вперед, чем если бы вы сидели за столом. Одна нога может стоять на полу, а другая под углом, чтобы управлять педалями акселератора и тормоза. Если на вашем автомобиле установлена ​​стандартная (механическая) коробка передач, вы должны использовать другую ногу на сцеплении и одну руку и кисть для переключения передач.

Кроме того, ваше тело испытывает вибрацию вверх и вниз из-за того, что автомобиль движется по неровной или ухабистой поверхности дороги, а при поворотах тело движется вбок. В зависимости от того, насколько быстро вы ускоряетесь или замедляетесь, вы почувствуете силу, действующую на ваше тело.

Может ли вождение вызывать дискомфорт или боль:

Да. Дискомфорт и боль в пояснице — частые жалобы водителей. В Соединенном Королевстве используется термин «повторяющаяся водительская травма» (RDI). Эти травмы включают судороги в ногах, боль в пояснице, ригидность затылочных мышц и боль в плечах из-за плохой осанки, стресса, напряжения и пребывания в одной позе или положении в течение длительного периода времени. RDI является формой связанного с работой скелетно-мышечного расстройства (WMSD). Дополнительную информацию см. в ответах OSH о заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Опасные профессии:

Любой человек, который проводит много времени в транспортном средстве (автомобиль, грузовик, скорая помощь и т. д.), может испытывать боли. Водители, как правило, чаще испытывают боль, так как им труднее менять положение тела во время вождения. Тем не менее, пассажиры также могут испытывать те же эффекты, если они сидят в транспортном средстве в течение длительного времени, не меняя положения и не выходя из транспортного средства, а также разминаясь или делая перерыв каждые час или два.

Причины этих болей и болей:

Возможные причины:

  • Плохая осанка — личная привычка или неправильно отрегулированное или подогнанное сиденье
  • Низкочастотная вибрация всего тела в движущихся легковых и грузовых автомобилях может влиять на поясницу.
  • Форма самого автомобильного сиденья может оказывать давление на отдельные части ног, спину и ягодицы. Этот контакт может привести к боли или дискомфорту в точках давления и может повлиять на приток крови к ногам и ступням.
В общем, что мне нужно знать, чтобы повысить комфорт при вождении:

Чтобы чувствовать себя комфортно во время вождения, обратите внимание на такие особенности, как интерьер автомобиля, предназначенный для обеспечения постурального и теплового комфорта, достаточное «пространство» или пространство, приемлемый уровень шума уровни и регулируемые функции, которые позволяют водителю приспосабливать автомобиль к своим потребностям.

Салон автомобиля должен быть регулируемым, чтобы водители разного роста и телосложения могли:

  • дотянуться до педалей и органов управления,
  • иметь достаточную высоту,
  • сидеть достаточно высоко, чтобы видеть передние и боковые окна и зеркала,
  • дотянуться до руля, не вытягивая рук.

У водителя должно быть достаточно места (25–30 см или 10–12 дюймов) между рулевым колесом и его или ее грудью (грудной костью), чтобы ремень безопасности и подушка безопасности обеспечивали максимальную безопасность в случае аварии. авария. Колонка рулевого колеса не должна мешать движению ног или ударять по коленям при посадке и выходе из автомобиля, а также при управлении рулем и нажатии на педали.

Выбор автомобиля:

Учитывайте следующие факторы:

  • Соответствует ли он требованиям к размеру тела водителя (водителей) и любым физическим ограничениям, которые могут быть у водителя (водителей)?
  • Соответствуют ли компоновка и эргономические характеристики автомобиля (например, рулевое колесо, сиденье, педали и другие элементы управления, дисплеи) вашим потребностям?
  • Сколько раз в день водитель использует транспортное средство и какое расстояние он проезжает за год?
  • Имеются ли в нем функции, помогающие в той работе, которую выполняет водитель, например, удобный багажник для продавца, который отбирает образцы у клиентов?

При покупке транспортных средств для определенной группы работников убедитесь, что они могут внести свой вклад в выбор транспортных средств.

Изучите различные аспекты автомобиля, например:

Посадка и выход из автомобиля
  • Легко ли браться за дверные ручки и управлять ими, в том числе, когда водитель в перчатках?
  • Обеспечивает ли открытая дверь достаточно места, чтобы легко войти и выйти (не наклоняясь и не ударяясь головой о дверную раму, не ударяясь коленями о нижнюю часть приборной панели/панели приборов и рулевой колонки)?
  • Если водителю приходится подниматься и спускаться, чтобы сесть в кабину автомобиля, правильно ли расположены ступеньки и поручни (или лестница и поручни) и спроектированы ли они таким образом, чтобы предотвратить скольжение во время дождя или снега. Если высота ступеньки большая (например, внедорожники и пикапы), есть ли у нее или можно ли добавить подножку?
Сидение в кабине
  • Удобно ли и достаточно ли просторно для того, чтобы пассажир мог сидеть и сохранять нейтральную позу (т. е. в положении, которое оказывает наименьшее напряжение на тело)?
Сиденья
  • Удобно ли сиденье (по возможности проехать около часа)? Достаточно ли места над головой, чтобы не сутулиться и не ударяться головой, если машина попадает в колеи или выбоины?
  • Поддерживает ли сиденье всю длину бедер и все части спины?
  • Можно ли самостоятельно настроить:
    • высота сиденья от пола,
    • уголок подушки сиденья,
    • угол наклона спинки сиденья и
    • расстояние между спинкой сиденья и рулем?

При правильной регулировке водитель должен иметь возможность дотянуться до педалей, рулевого колеса и других органов управления, не вытягивая ног и рук, и должен иметь хороший обзор приборов, датчиков и всех зеркал, а также хороший обзор спереди и сзади. боковые окна.

  • Регулируется ли длина чаши сиденья (подушки сиденья)? В пространстве между передней частью подушки сиденья и задней частью колена водителя должно быть около 2-3 пальцев. Если она слишком длинная, она будет давить на заднюю часть коленей, доставлять дискомфорт и может препятствовать нормальному кровообращению в ногах и ступнях.
  • Имеет ли форма чаши сиденья (подушки) для лучшего распределения веса на сиденье и предотвращения или минимизации точек давления на ягодицы?
  • Большая часть сиденья обтянута воздухопроницаемым материалом (для теплового комфорта)? Края сиденья и спинки могут быть отделаны пластиком или кожей, чтобы свести к минимуму износ и упростить посадку и снятие сиденья.
  • Материал чаши сиденья ребристый? Горизонтальные ребра на подушке сиденья помогают предотвратить скольжение вперед, а вертикальные ребра на спинке помогают предотвратить боковое смещение.
  • Подходит ли сиденье и ремень безопасности для водителей, одетых в тяжелые зимние пальто или защитную одежду?
Спинка сиденья и поясничная опора
  • Достаточно ли высока и широка спинка сиденья, чтобы поддерживать плечи? Спинка должна быть на уровне плеч и не мешать обзору сзади.
  • Имеет ли спинка сиденья регулируемую поясничную опору? Спинка сиденья должна соприкасаться по всей длине со спиной водителя. Регулировка поясничной опоры (внутрь и наружу, вверх и вниз) позволит водителю подогнать спинку сиденья к своей спине и чувствовать себя более комфортно.
Ремень безопасности
  • Имеется ли в автомобиле регулируемое крепление плечевого ремня на средней стойке (стойка между передней и задней дверью), которое можно перемещать вверх или вниз? Эта регулировка позволяет человеку расположить плечевой ремень так, чтобы он опирался на середину ключицы (ключицы), а не на шею или плечо.
  • Есть ли в автомобиле звуковой сигнал, если ремень безопасности не пристегнут?
Подголовник (Подголовник)

Хотя его обычно называют подголовником, его следует называть подголовником, поскольку он предназначен для ограничения движения головы при ударе автомобиля сзади. Подголовник обеспечивает большую защиту, когда он находится близко к голове, так как подголовник соприкасается с головой быстрее, а контакт длится дольше во время удара сзади. Правильно спроектированный подголовник уменьшит вероятность изгиба шеи назад и возникновения хлыстовой травмы.

  • Регулируется ли подголовник по высоте и по углу наклона вперед и назад?
  • Можно ли зафиксировать подголовник? В противном случае подголовник может сдвинуться во время столкновения, и водитель (и пассажиры) могут получить хлыстовую травму.
  • Находится ли подголовник в наиболее эффективном положении?
    • Высота — до макушки головы пассажира, но не ниже 6 см (около 2,5 дюймов) от макушки (т. е. не ниже высоты ушей)
    • Задняя часть — расстояние между затылком пассажира и передней частью подголовника — голова должна находиться как можно ближе к подголовнику: приемлемое расстояние составляет около 7 см (2,75 дюйма) или менее, но оно должно быть не более 10 см (около 4 дюймов).
Подушки безопасности:

Подушка безопасности является дополнительным удерживающим устройством и никогда не должна рассматриваться как замена ремня безопасности. Ремень безопасности сам по себе может защитить водителя от травм при столкновении на малой скорости без срабатывания подушки безопасности. Подушка безопасности предназначена для срабатывания при лобовом столкновении на более высокой скорости. Если подушка безопасности сработает, когда пассажир не пристегнут ремнем безопасности, высока вероятность получения травм. Сама по себе подушка безопасности не предотвратит выброс пассажира из автомобиля.

  • Сколько подушек безопасности имеется?
  • Имеются ли в автомобиле боковые подушки безопасности, которые могут обеспечить боковую защиту туловища в случае бокового удара?
  • Имеются ли в автомобиле шторки безопасности, которые могут защитить головы пассажиров при боковом ударе и от разбитого стекла?
Рулевое колесо
  • Есть ли в автомобиле гидроусилитель руля, для использования которого требуется меньше усилий?
  • Рулевое колесо регулируется вверх или вниз, внутрь или наружу?
  • Имеет ли рулевое колесо функцию наклона, чтобы водителю было легче садиться в машину или выходить из нее?
  • Можно ли расположить рулевое колесо так, чтобы оно не закрывало дисплей?
  • Складывается ли рулевая колонка в случае удара?
Педали и рычаг переключения передач
  • Есть ли в автомобиле фиксированные или регулируемые педали акселератора, тормоза и сцепления в зависимости от длины ног?
  • Имеют ли регулируемые педали втягивающую систему безопасности, которая не позволяет ногам застрять между педалями и полом?
  • Достаточно ли далеко друг от друга расположены педали, чтобы на них могли разместиться водители в большой обуви или зимних ботинках?
  • Если механическая коробка передач, находится ли рычаг переключения передач в удобном положении и легко ли переключаются все передачи?
Багажник
  • Открывается ли крышка багажника для достаточного пространства над головой?
  • Находится ли пол багажника на подходящей высоте от земли, чтобы водитель мог загружать и выгружать багажник, не наклоняясь и не опираясь на него?
  • Порог (или кромка) багажника находится на одном уровне с полом грузовика, чтобы водитель мог загрузить багажник, вставив предмет в багажник.
  • Насколько близко к салону багажника можно подойти; то есть насколько «толстый» порог или бампер? Меньшие расстояния легче загрузить.
  • Имеется ли грузовая сетка, точки крепления, ремни или другие средства для крепления груза к полу и предотвращения попадания материала в пассажирскую зону в случае столкновения или опрокидывания?
  • Является ли заднее сиденье складным или раздельным (одна или обе части сиденья складываются вперед). Складывающиеся сиденья могут быть слабее, чем фиксированные задние сиденья, и могут не удерживать тяжелый груз в случае серьезного лобового столкновения. Эта разница является причиной необходимости правильно установить точки крепления или крепления в полу багажника.
Окружающая среда автомобиля:
  • Оснащен ли автомобиль надлежащими системами контроля температуры и влажности (отопление, кондиционирование воздуха, вентиляция, HVAC) для поддержания комфортных условий как зимой, так и летом, а также помогает поддерживать хороший обзор, не допуская туман или мороз?
  • Достаточно ли тихий салон автомобиля, чтобы можно было легко общаться с пассажирами на переднем или заднем сиденье. Низкий уровень шума также делает вождение более расслабляющим и менее напряженным.

Как отрегулировать сиденье водителя под себя:

Прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и узнайте обо всех возможных регулировках (например, положение сиденья, угол наклона спинки, положение подголовника, высота и наклон рулевого колеса, ремень безопасности, зеркала) . Общие регулировки включают:

1. Высота сиденья — поднимите сиденье как можно выше, но при этом оставаясь удобным. Эта высота оптимизирует ваш обзор через окна. Вы должны быть в состоянии видеть по крайней мере 76 мм (3 дюйма) над верхней частью рулевого колеса. Убедитесь, что у вас достаточно места между крышей и макушкой. Отрегулируйте зеркала после завершения настройки других функций.

2. Длина подушки сиденья , если возможно, отрегулируйте длину сиденья так, чтобы задняя часть коленей находилась примерно на расстоянии

3–6 см (примерно от 1-1/4 до 2-3/8 дюйма) спереди на сиденье.

3. Положение сиденья вперед/назад — переместите сиденье вперед, пока вы не сможете легко нажимать на педали в полном диапазоне всей ногой, а не только пальцами ног. Возможно, вам придется отрегулировать высоту сиденья, чтобы лучше контролировать педали.

4. Уголок подушки сиденья — наклоняйте подушку сиденья так, чтобы ваши бедра опирались на всю длину подушки без давления на заднюю часть коленей.

5. Спинка сиденья — отрегулируйте спинку так, чтобы она поддерживала всю длину вашей спины, когда вы стоите прямо. Если вы отклоняетесь слишком далеко назад, вы можете наклонить голову и шею вперед, что может вызвать мышечную усталость, боль в шее или плечах, покалывание в пальцах и т. д.

6. Поясничная опора — регулируйте поясничную опору вверх-вниз и внутрь-наружу, пока не почувствуете равномерное давление вдоль спины от бедер до уровня плеч. На этом этапе спинка сиденья должна быть удобной, а в области поддержки спины не должно быть зазоров или точек давления.

7. Рулевое колесо — отрегулируйте рулевое колесо по высоте или наклону и потяните его назад для удобства. Центр рулевого колеса должен находиться примерно в 25–30 см (10–12 дюймов) от грудины водителя. Чем ближе вы находитесь к подушке безопасности, тем выше вероятность получения травмы в случае срабатывания подушки безопасности, даже если вы пристегнуты ремнем безопасности.

Если рулевое колесо можно наклонять вверх-вниз, наклоните его так, чтобы подушка безопасности за центром рулевого колеса была направлена ​​на грудь, а не на голову, шею или живот. Кроме того, ваши руки должны находиться в удобном положении (не слишком высоко и не слишком низко).

8. Подголовник (подголовник) — сидя поднимите подголовник до уровня макушки головы. Если подголовник можно наклонить, отрегулируйте угол подголовника так, чтобы он практически касался затылка, когда вы сидите.

9. Тонкая настройка — возможно, вам придется повторить шаги 1–8 еще раз, если вам нужно оптимизировать то, как кабина автомобиля подходит вам. Вы должны иметь возможность дотянуться до всех органов управления, педалей, рулевого колеса и т. д. и управлять ими, а также иметь хороший обзор через окна и зеркала.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о вождении и эргономике

Правила вождения

Правила вождения

Контрольный лист по общей эргономике

Правильное положение сиденья для автомобиля — Эргономика

Эргономика для водителей-дальнобойщиков

Идеальное положение? Мы тестируем некоторые теории

| Мнение

Есть много способов сделать это. Какой путь правильный? Все сложно.

Можно подумать, что то, как мы сидим в машинах, не является предметом споров. Вы садитесь, передвигаете сиденье и руль и вперед. Но как найти идеальное положение за рулем?

«Перед ездой по треку я настраиваю все так, чтобы мне казалось, что это слишком близко. Прокладка сжимается и обеспечивает хороший рычаг для контроля, поэтому для меня лучше всего немного ближе, потому что к тому времени, когда я выхожу, это не слишком близко Я немного отклоняюсь назад, часто имея в виду, что в пояснице есть щель, которую я заполняю свернутым полотенцем, и у меня есть небольшой изгиб в локтях, потому что для поворота колеса нужно вытянуть руки. быстро контррулить, если нужно, что тоже немного тесновато для моих ног — поэтому я их немного расставляю. Но на трассе не замечаю».

Сидеть низко или высоко, вот в чем вопрос

Тем не менее, когда я сажусь в тестовую машину после того, как на ней ездил другой редактор, я часто испытываю момент свободного падения в невесомости, прежде чем наконец приземлиться с глухим стуком нижняя подушка. Сиденье осталось прижатым к полу, и, чтобы увидеть что-то поверх капота, мне приходится сидеть в идеальной позе Элизы Дулиттл. Кто-то из моих коллег спит здесь? При столкновении они с каменной серьезностью описывают, что хотят понизить центр тяжести. И да, более низкий центр тяжести действительно снижает перенос веса, и это максимизирует сцепление (поскольку сцепление шины нелинейно при вертикальной нагрузке). Интересно, как выглядят их гостиные: я представляю татами и стулья с отпиленными ножками.

Я сижу прямо противоположно этим ничтожествам, поднимая сиденье так высоко и направляя спинку сиденья так вертикально, что мой скелет почти становится временным элементом конструкции автомобиля. Моя защита? Чтобы получить лучшее внешнее видение, которое я могу.

Обе позиции водителя — стульчик для кормления и лежа на спине — имели своих чемпионов (так сказать) среди гонщиков. Еще в 1950-х годах Хуан Мануэль Фанхио, мой Numero Uno из лучших, кто когда-либо жил, сидел так же, как и я, выпрямившись, расставив локти, пытаясь быть как можно выше, насколько позволял его рост. Десять лет спустя Колин Чепмен опустил Джимми Кларка в своем автомобиле Lotus 25 Formula 1 и вытянул руки почти прямо, чтобы скорректировать переднюю часть и аэродинамическое сопротивление — и да, понизить центр тяжести.

Давайте спросим об автоматической настройке сиденья Mercedes

Иногда для решения таких головоломок требуется сторонний арбитр, и Mercedes-Benz, возможно, наткнулся на эту роль с помощью так называемой автоматической настройки сиденья, которая утверждает, что автоматически ставит вас в правильное положение. Я наткнулся на ASS (моя аббревиатура, большое спасибо), когда недавно управлял Mercedes-AMG GLE 63. На его информационном экране есть ползунок, который позволяет перемещаться между 4 футами 9 и 7 футами 3. Я сдвинул его на 6 футов 1 дюйм (для себя) и нажал «Начать позиционирование», и внезапно все начало крутиться и выводить меня из моего любимого положения для вождения Fangio (FDP), когда машина начала выносить свое суждение.

Когда он остановился, я был примерно на три четверти дюйма ближе к рулю, чуть опустился и, к моему удовольствию, только чуть больше откинулся назад. Процесс перестановки кажется странным, так как он не соответствует последовательности корректировок, которые сделали бы люди, но окончательный результат был намного ближе к FDP, чем откидывание в спальном вагоне моих коллег.

Почему он решает остановиться на этих позициях? Хотя первое, что вы узнаете об эргономике, это то, что среднего человека не существует, я отказался от этого, чтобы использовать регулируемый манекен, состоящий из длины головы, конечностей и туловища среднего американского мужчины (5 футов 9 дюймов).0,6, плюс обувь и волосы) и женщина (5 футов-4,2), чтобы измерить сравнительную высоту над головой и пространство для коленей сзади. С манекеном, настроенным на «среднего парня» и расположенным в GLE, я попросил сиденье перейти в положение 5 футов 9 дюймов. В итоге он на удивление хорошо подошел к манекену.

Так система позиционирования Мерседес использует мужские или женские пропорции? Так как спрашивает только ваш рост, может это их средний? Я попросил Мерседес о подсветке и получил ответ:

«Целью этого является возвращение водителей, которые используют очень плохие места для сидения, к более оптимизированному стандарту. Расположение сидений основано на трехмерном цифровом моделировании человека. и измерения реальных поз вождения, и мы разработали алгоритмы эргономики, которые предварительно настраивают все на сиденье и рулевом колесе для наших клиентов настолько, насколько это возможно».

Я хотел бы поблагодарить нашего арбитра, Mercedes-Benz, за вердикт, который на 95 процентов в мою пользу, хотя я предполагаю, что реальная цель состоит в том, чтобы уговорить водителей занять более удобное положение для срабатывания подушек безопасности.

А теперь давайте спросим персонал

Просто чтобы дать представление о том, насколько наши сотрудники разобщены по этому очень простому вопросу, я спросил их, как они сидят в машинах. Вы когда-нибудь задерживались на подъездной дорожке до поздней ночи, задаваясь вопросом, сидите ли вы в своей машине так же, как Джонни Либерман? Вот:

Джонни Либерман, старший редактор статей : низкое сиденье, прямая спинка сиденья, руль закрыто
«Я посещал слишком много автошкол, чтобы даже сидеть как-то иначе».

Ник Йекикян, помощник онлайн-редактора : низкое сиденье, вертикальная спинка сиденья, руль закрыто
«Мне нравится сидеть в машине, а не в машине, поэтому я всегда резко опускаю сиденье».

Скотт Эванс, редактор статей : сиденье низкое, спинка сиденья откинута, руль закрыт
«Джонни не может понять, что у кого-то короткие ноги и длинный торс, но мое сицилийское происхождение, вероятно, является причиной того, что «классическая итальянская посадка за рулем» не беспокоить меня».

Грег Финк, цифровой редактор : сиденье высоко, спинка сиденья прямая, руль далеко
«Я противоположность Скотту: торс маленького ребенка и длинные ноги танцора. высоко, насколько я могу подняться, все еще освобождая место для волос. Я думаю, это портит компьютерную графику, но мне легче разместить машину, когда я вижу больше того, что впереди меня».

Эрик Джонсон, главный редактор группы : сиденье высоко, спинка сиденья прямая, руль далеко
нас не волнует компьютерная графика, так как мы едем по дорогам, не глядя на тысячи секунд».

Алиса Приддл, редактор из Детройта : сиденье высоко, спинка сиденья прямая, руль закрыт
«Как человек с короткими ногами, я часто устанавливаю сиденье в максимальное положение для оптимального обзора».

Эд Лох, старший вице-президент по содержанию : средняя высота сиденья, прямая спинка сиденья, руль закрыт
«Мне нравится думать, что я сижу как раллийный гонщик WRC — в вертикальном положении с близко расположенным рулем. Я умею шаркать, но ребята из WRC, как правило, прижимают свои сиденья к полу, и мне не нравится сидеть так низко».

Кристиан Сибо, редактор статей : средняя высота сиденья, прямая спинка, далекое рулевое управление
«Мое сиденье достаточно высокое для обзора, но также как можно ниже к полу (это легко, потому что я высокий). сиденье отодвинуто довольно далеко назад, так что мои колени слегка согнуты, и я могу сильно надавить на мертвую педаль». (К вашему сведению, мертвая педаль ничего не делает, Кристиан.)

Фрэнк Маркус, технический директор : сиденье низкое, спинка сиденья вертикальная, руль далеко тормоза так сильно слабеют, а спинка сиденья очень прямая, так что мои локти слегка сгибаются».

Марк Рехтин, главный редактор : сиденье низкое, спинка сиденья вертикальная, руль далеко
«Думаю, это восходит к обучению управлению транспортным средством на мотоцикле, а не на машине. Мне всегда нравится ощущение, что я сижу в машине, а не на машине».

Крис Уолтон, редактор дорожных испытаний : сиденье низкое, спинка сиденья вертикальная, руль закрыт
«Я сижу низко и близко к рулю». И тогда он начинает метафизически: «Я сижу низко, чтобы чувствовать себя частью машины, осознавать саму машину».

Как говорится, позвольте мне это распаковать. Вместо того, чтобы опустить свое тело, чтобы опустить центр тяжести, его цель состоит в том, чтобы более точно настроиться на перегрузку автомобиля, которую можно более четко почувствовать без преувеличения крена кузова. «Это дает мне возможность «слушать» (чувствовать) столько же, сколько я «говорю» машине (водить машину)», — сказал Уолтон. Слушайте шепот автомобиля без каких-либо искажений.

Что ваше тело говорит вам о вашей позе за рулем

Как и при ходьбе, вождение требует как зрения, так и равновесия. Как ботаник, который обжигает пальцы, паяя провода неуклюжих акселерометров и датчиков скорости рыскания, я нахожу внутреннее ухо шокирующей вещью. Каждое ухо оснащено тремя ортогональными датчиками скорости рыскания (передний, задний и горизонтальный каналы) и двумя акселерометрами: мешочком (который воспринимает вертикальное движение, например, когда встаете) и еще одним (представляет больший интерес), который определяет горизонтальное ускорение. называется утрикл. Пять датчиков движения на каждое ухо, всего 10. И они очень крошечные.

Структуры внутри маточек, которые выполняют измерения, имеют размеры 2 мм на 3 мм. Представьте себе: когда Льюис Хэмилтон с визгом проносится по скоростному правому склону Копсе в Сильверстоуне на своем автомобиле Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance Formula 1, именно эти две крошечные точки размером с гальку сигнализируют его мозгу о боковом ускорении в 5g. . Поразительно, не так ли? Это в несколько раз больше, чем они были разработаны для измерения. Любопытно, что считается, что мешочек и маточка сохраняют следы своей древней роли в слухе, поэтому любопытно, что Уолтон использует слово «слушание» автомобиля. Однако эти пятнышки не работают в одиночку. Мозг взвешивает и сверяет их с датчиками вращения канала, взглядом ваших глаз на сцену впереди (которая обрабатывается медленнее) и даже с такими неочевидными поправками, как угол шеи, а затем все это обрабатывает.

Относительный вклад наших глаз и внутреннего уха является полем битвы наших дебатов о положении сидя. Сесть высоко для большего обзора и лучшего трехмерного восприятия? Или опустить, чтобы точнее ощутить перегрузку? Так как наши глаза и уши находятся на одной высоте (это комплексное решение, верно? — либо все вверху, либо все внизу), их нельзя разделить и переместить. Возможно, если бы наши тела были спроектированы инженерами гоночных автомобилей, датчики нашего внутреннего уха располагались бы вокруг пупка (который приблизительно совпадает с нашим центром тяжести).

Например, давайте сравним улучшение центра тяжести от более низкой посадки и его стоимость при ухудшении внешнего обзора. Чтобы попробовать это, я поместил тот же самый мужской манекен ростом 5 футов 9 дюймов в нашу давнюю Mazda 3, на которой мне довелось ездить. После его позиционирования сиденье водителя можно было отрегулировать по вертикали на 2,5 дюйма.

Наша Mazda 3 — переднеприводная версия с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач — весит 3027 фунтов. Вес нашего среднего парня составляет 180 фунтов, или 5,6% от общего веса автомобиля с водителем. Таким образом, в этом случае опускание сиденья из самого высокого положения в самое низкое снижает ЦТ Mazda 3 на 0,14 дюйма — чуть больше одной восьмой дюйма. Разделите большой и указательный пальцы на толщину двух SD-карт (на самом деле меньше). Это не имеет значения для дорожного автомобиля; ваши усилия гораздо лучше потрачены на регулировку давления в шинах. Впрочем, для гоночного автомобиля нет ничего неважного. В 19В 86 лет Гордон Мюррей довел свою лежачесть до нового минимума на своем автомобиле Формулы-1 Brabham BT55, который, главным образом по аэродинамическим причинам, поставил своих водителей так близко, как они даже не были, к водителю санного спорта, расплывающемуся по льду Санкт-Морица. Водители жаловались на боли в шее.

А как насчет обратной стороны — потери обзора из-за того, что сиденье Mazda 3 опустилось на эти 2,5 дюйма? Это отталкивает ближайший предмет, который вы видите на земле, на 5,2 фута (с 11,9 до 17,1 фута). Иными словами, это удлиняет вашу слепую зону вперед на 44 процента. Для дорожного автомобиля опускание сиденья может быть оправдано по туманным причинам «ощущения автомобиля», но не для снижения ЦТ.

Еще раз от нашего автогонщика

Ранее я забыл спросить Рэнди, как высоко он сидит.

«Я предпочитаю быть низким на гоночной трассе», сказал он. «Однако на уличных трассах и автокроссах я сижу немного выше для обзора».

Как всегда, постоянство — беда ограниченных умов. Я постоянно поражаюсь высокопроизводительным дорожным автомобилям с цельными сиденьями, которые нельзя поднять или угол наклона спинки в смехотворной дани тому, что они используют в гоночных автомобилях на скоростных дорожных трассах. (В прошлом году мне пришлось засунуть за спину свернутое полотенце, чтобы лучше видеть из McLaren Senna.)

Мистер Побст меняет свое положение для выполнения поставленной задачи, поэтому, будь он на гоночной трассе или по пути домой, он всегда сидит красиво.

Страницы трендов
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно будет купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить.
12Июн

Плохое переключение передач мкпп: Плохо включаются передачи на «механике»: основные причины

12 Июн 1991 alexxlab Комментировать

Мкпп не включаются передачи бмв — mad wheels

В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются механическая коробка передач и сцепление, большинство водителей всё чаще начинают замечать проблемы с переключением скоростей.

Однако, далеко не все успевают своевременно на них отреагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП служит не полное включение передач или осуществление их запуска с небольшой натяжкой. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем серьёзных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если Вы из Питера, то сюда  http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html .

Проще всего определить, почему не включаются передачи на МКПП двумя способами:

1. Заглушите мотор и включите скорость — Если ничего не происходит, значит, скорее всего, проблема связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Для определения виновника поломки МКПП придётся разобрать.

2. Заведите двигатель и включите скорость – Если она не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в гидросистеме привода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей оснащённых гидроприводом сцепления.

В любом случае для того, чтобы определить истинную причину вам придётся снять МКПП и осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверьте объём жидкости, которая находится в расширительном бачке и при её нехватке, произведите доливку.

Недостаточное количество смазки

Несмотря на то, что при нехватке смазки в МКПП передачи всё-таки включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерёнки не могут полноценно зацепиться друг за друга. Кроме того, недостаточное количество смазки со временем может вывести из строя даже синхронизаторы.

Поэтому, услышав при переключении передач неприятный металлический скрежет, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите её на предмет наличия потёков. Если таковые присутствуют, осуществите замену всех прокладок и уплотнителей. Не лишним будет поменять заодно и сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с включением передач на МКПП не определена, значит нужно осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления. Главным толчком для этого должно стать то, что передачи перестают включаться именно на заведённом двигателе.

В первую очередь осмотрите:

• Выжимной подшипник – При нормальном состоянии его перемещение по первичному валу должно быть ничем не затруднено. В том случае, если его начинает заклинивать в некоторых местах и он двигается по ним с трудом, значит причина в нём. Однако, не стоит переживать, так как решается она простой заменой проблемной детали.

• Износ диска – Для того чтобы определить насколько сильно он износился, разберите корзину и оцените его состояние визуально. На фрикционных накладках должен отсутствовать нагар, а клепки под диском должны быть не видны. В том случае если одна из данных проблем присутствует, диск потребуется заменить. Скорее всего, после данной процедуры проблема с включением передач будет решена.

• Неисправность самой корзины – При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки» составляющие корзину сильно изнашиваются, в результате чего они становятся весьма восприимчивыми к высоким температурам и уже не справляются с отводом прижимного диска. Зачастую для определения состояния, в котором находятся лепестки достаточно простого, визуального осмотра – её лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. Корзину в таком случае придётся заменить.

• Гидроусилитель – Если в системе не хватает жидкости или в ней присутствует воздух передачи на МКПП могут периодически не включатся. Для диагностики осмотрите бачок и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выжимной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить и прокачать систему.

Сборка сцепления

Если для того чтобы обнаружить проблему с включением передач вам пришлось разбирать сцепление, выполняя его обратную сборку будьте предельно внимательными. Все соединения, на которых есть резьба, затягивайте с максимальной осторожностью. И обязательно центрируйте сцепление перед тем, как осуществить установку МКПП. Для этой цели можно воспользоваться как специальным инструментом, так и первичным валом, который придётся снять со старой коробки передач.

Одна из неисправностей механической КПП, это нечеткое включение передач или невозможность их включения.

В подобной ситуации может быть несколько причин неисправности и необходимо сразу определить относятся они к самой КПП или проблема связана с узлом сцепления. Так, если на незаведенном двигателе все передачи включаются четко, а при работающем моторе появляются проблемы, то вероятнее всего причина кроется в сцеплении.

Помимо этого, проблема с включением скоростей может быть вызвана и неисправностью привода переключения передач. При этом рычаг переключения может быть конструктивно расположен на самой МКПП ( заднеприводные автомобили ваз 2101-07), так и через систему тяг или тросов от кулисы до коробки переключения передач.

Сам принцип работы трансмиссии одинаков для всех марок авто, независимо иномарка это или отечественный автомобиль.

В случаях появления вопросов с включением передачи не обязательно обращаться к профессионалам автосервисов, можно попытаться решить их своими руками.

Разберем по порядку, что может влиять на плохое включение скоростей или невозможность их включения.

Кулиса и тяга переключения скоростей

На переднеприводных моделях кулиса соединяется с МКПП посредством тяг, при неисправности которых могут возникнуть проблемы с включением передач. Привод от рычага переключения может быть и на заднеприводных моделях, например, BMW 3, Москвич 412 и других.

По кулисе могут быть такие проблемы как ослабление ее крепления, перелом ручки переключения. По системе привода могут быть такие неисправности как, потеря стопора фиксации тяги, ослабление затяжки крепления ползуна привода коробки передач.

Для выявления неисправности необходимо сделать ревизию кулисы в салоне автомобиля и осмотреть привод под днищем машины.

На более современных моделях авто привод выполнен посредством троса. При разрыве троса переключение передач становится невозможным.

Привод сцепления

При неисправности привода, например, подтекании гидравлического соединения, происходит неполный выжим, что также ведет к тому, что передачи включаются с трудом, либо не включатся.

Опоры двигателя и КПП

При изношенных подушках силового агрегата , когда они просели от времени или лопнули, то привод кулисы будет работать с перекосом и возможна ее поломка. Также просевшие подушки могут спровоцировать заедание первичного вала коробки передач.

Особенно критично это для заднеприводных автомобилей, когда проседают подушки крепления МКПП, вызывая перекос, что ведет к затруднению или невозможности включения скоростей.

Вилка переключения

Вилка служит для передачи усилия от педали сцепления к блоку сцепления через выжимной подшипник. В случаях, когда у вилки образуется трещина, либо она выходит из зацепления с подшипником выжима, переключение передач становится затруднительным, либо вообще невозможным.

Требуется ревизия вилки или ее замена.

Выжимной подшипник необходим для передачи усилия от вилки на лепестки корзины, которая в свою очередь отводит диск сцепления от маховика двигателя, разрывая крутящий момент (мотор работает отдельно от трансмиссии), давая возможность включить необходимую скорость.

Когда наступает износ подшипника, то скорости будут включаться с трудом или переключение станет вообще невозможным. Проблема решается заменой выжимного подшипника.

При износе лепестков корзины или появлению трещины в лепестковом диске, не происходит полного выжима, в итоге ведомый диск не полностью отходит от маховика двигателя, вызывая невозможность включения передачи.

Ведомый диск сцепления

При износе демфирующих пружин диска или ослаблении их крепления передачи будут включаться с трудом и будет наблюдаться тряска силового агрегата. Также при замене диска сцепления возможен вариант установки изделия, толщина которого выше допуска, что ведет к невозможности полного отсоединения диска от маховика, так как не хватает хода пружины корзины, что также ведет к невозможности включения передач.

Проблема решается путем замены диска.

Синхронизаторы

Данные элементы выполнены из мягких материалов (медь, латунь) и поэтому часто подвержены износу. Особенно страдают синхронизаторы от резкого отпускания педали сцепления при резких стартах, что ведет к ударным нагрузкам и быстрому износу поверхности конуса синхронизатора или его поломке.

При их износе также переключение будет затруднено, либо невозможно.

Также на невозможность включения передач может повлиять износ валов коробки переключения, когда будет нельзя включить вторую или пятую передачи. Данная неисправность требует полной разборки МКПП и замены валов.

При появлении любых проявлений затрудненного включения передач, рекомендуется сразу определить неисправность и принять меры к ее устранению, так как дальнейшая эксплуатации МКПП с неисправностью, в итоге, закончится сложным и дорогостоящим ремонтом трансмиссии.

МКПП – механизм, связывающий двигатель и ведущие колеса транспортного средства (осуществление передачи крутящего момента двигателя на колеса). Основная особенность МКПП заключается в том, что переключение передач полностью контролируется водителем.  

В этой статье мы поговорим о том, почему передачи включаются не четко или туго, передачи не включаются вообще и т.д. Также рассмотрим основные причины неисправностей МКПП.

Основные причины плохого переключения передач

Среди основных причин специалисты выделяют следующие:

Первая причина, по которой передачи включаются плохо или рычаг МКПП вообще не  реагирует на манипуляции водителя, может быть неотрегулированная кулиса. Кулиса — это своего рода тяга, соединяющая рычаг включения передач с коробкой передач (также рычаг с коробкой может соединяться посредством тросов).

Такую проблему решают путем регулировки кулисы или ее заменой, особенно если пластиковые втулки, находящиеся в ней, износились. Причина, описанная выше, касается только переднеприводных автомобилей, так как в случае с заднеприводными авто рычаг переключения передач подключен напрямую к трансмиссии.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе . Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передачи невозможно или сильно затруднено после запуска мотора, хотя на заглушенном двигателе передачи могут переключаться.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

При движении по трассам в скоростном режиме, соответственно, изнашиваются синхронизаторы повышенных передач МКПП. Определить износ можно по характерному хрусту при включении передач. В этом случае производят замену синхронизаторов.

В результате перестает включаться  та передача, шестерня которой повреждена, а обломки разрушившейся шестерни могут повредить остальные механизмы МКПП.

Что в итоге

Важно понимать, что механическая коробка передач –  надежный узел, который в норме не должен доставлять водителю дискомфорт при управлении транспортным средством. Это значит, что в случае полной исправности КПП работа должна быть четкой и сбалансированной.

Если же водитель отмечает посторонние вибрации, шумы и т. п., наблюдается нечеткое включение либо выбивание передачи во время движения автомобиля, тогда необходимо безотлагательно произвести диагностику МКПП.

При этом важно определить не только почему не включается скорость на коробке передач или туго включаются передачи МКПП, но и  как можно быстрее устранить причину. 

Другими словами, езда на неисправной коробке может привести к тому, что разрушатся подшипники и т.д. В результате дальнейшего повреждения узлов и механизмов МКПП не избежать, а стоимость ремонта коробки передач в таком случае значительно возрастает. 

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

На переднеприводных авто, двигатель расположен поперечно относительно кузова. Поэтому, чтобы привести в действие коробку, используется кулиса или тросиковый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется именно последний тип привода. Он более надежен, но и с ним возникают проблемы. Если не включаются передачи на заведенном двигателе («Нива» в том числе), не стоит паниковать и отвозить машину в сервис. Возможно, причина заключается в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и туго включаются передачи на заведенном двигателе, стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при старте с места, рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это касается семейства «Лада Самара» первого и второго поколения). Кулиса вылетает из креплений. В результате плохо включаются передачи на заведенном двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но это стоит делать только в том случае, если вы действительно убедились в неисправности именно кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Если у вас более современный автомобиль, то проблемы могут заключаться в тросиковом приводе.

На таких машинах рычаг коробки не имеет кулисы и не вставляется в трансмиссию. Если тросик оборвался, не включаются передачи как на заведенном, так и на заглушенном моторе. Это главный признак поломки. Выход – полная замена тросика КПП. Благо стоит он недорого.

Подушка крепления ДВС

Как ни странно, но эта неисправность может существенно влиять на качество работы КПП. Причем из-за плохих подушек не включаются передачи на заведенном двигателе как с МКПП, так и на «автомате». На некоторых автомобилях устанавливают отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто – мотор не должен дергаться со стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если «просели» подушки, мотор сломает кулису либо будет заедать первичный вал.

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи. УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее следует заменить. При покупке таких ответственных элементов, важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных машинах для замены вилки требуется демонтаж КПП.

В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный выжимной подшипник. Именно он прожимает лепестки корзины под воздействием гидравлического привода (когда вы нажимаете на педаль). Этот подшипник отсоединяется диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит эти два узла. Крутящий момент будет передаваться по мере соприкосновения сухого диска с маховиком. Если не включаются передачи на заведенном двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы признаки неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух». Для этого плавно нажимаем на педаль и затем отпускаем ее. Никаких шумов быть не должно, будь это выключенное или включенное сцепление. Также отметим, что для замены выжимного (даже на заднеприводных авто) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Устанавливается этот элемент так, как на фото ниже.

После замены шумы должны исчезнуть. Но если даже после этого не включаются передачи на заведенном двигателе, необходимо осмотреть саму корзину сцепления.

Такой элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой. Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или в простонародье «бублик». Итак, почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Со временем, возникает износ лепестков корзины сцепления. Их выгибает или ломает. В результате не включаются передачи на заведенном двигателе. Осмотрите состояние элемента визуально. Если лепестки имеют повреждения, значит, элемент необходимо заменить.

Но и это не последняя причина того, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Если скорости туго включаются, а машину на старте трясет, всему виной изношенный диск сцепления. Выглядит элемент следующим образом:

Так выглядит новый элемент. Спустя 100 тысяч километров он приобретет несколько иной вид.

Если диск стертый, подгоревший или на нем вылетели пружины, его следует заменить. Кстати, выработка имеется и на маховике, но она не так существенна.

Часто ли меняется диск сцепления?

Определенного регламента здесь нет. Ресурс диска сцепления – понятие субъективное. Все зависит от нагрузок – использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали автомобиль и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь главная его задача – передать крутящий момент, причем сделать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы напрямую зависит от стиля езды и условий нагрузки автомобиля.

При неисправности данных элементов, передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне). Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, которые сглаживают угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, поэтому подвержены износу. По мере выработки, передачи будут включаться все сложнее и сложнее, вплоть до использования двойного выжима с перегазовкой.

Валы трансмиссии

Это одна из наиболее редких причин, но и ее не стоит исключать.

Так, выходят из строя сами валы коробки передач. Например, отказывает включаться вторая или пятая передача. Определить степень износа можно только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не протачиваются, а меняются на новые. На этом все.

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

  • Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
  • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
  • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

  1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
  2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
  3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
  4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

  1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
  2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
  3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
  4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

  1. Не включаются передние скорости.
  2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
  3. Все скорости включаются кроме задней.
  4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Про автоматическую коробку передач мы уже довольно много говорили, очень много различной информации, все потому что это сложный агрегат, требующий определенных условий эксплуатации. Однако, многие мои читатели просят рассказать про механический вариант трансмиссии (МКПП), почему она может не работать? Какие основные причины неисправностей, как их диагностировать и по возможности устранить самому? Давайте разбираться, как обычно в конце будет видео версия статьи, так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Любая трансмиссия, испытывает большие нагрузки в процессе эксплуатации, это второй по «нагруженности» агрегат после двигателя, который работает в сложных условиях. Поэтому и возникает большая вероятность какой-либо неисправности. Однако у МКПП они свои, и отличаются от автоматического собрата, именно поэтому их стоит знать и по возможности стоит оперативно устранять.

Почему до сих пор не откажутся от МКПП

Сейчас наверное многие новички подумали – «ой да «механика» да кому она нужна, да сейчас все ездят на АКПП, и вообще ее дни сочтены». Не совсем это так, ведь у этого варианта есть очень много поклонников и реальных плюсов, все я перечислять не буду, все же мы уже думали — что лучше АКПП или МКПП , но некоторые особо значимые перечислю:

Именно поэтому сейчас этот вариант применяется на многих грузовых автомобилях, тяжелых внедорожниках, да и на многих легковых авто. В общем списывать этот агрегат преждевременно, причем сейчас разрабатывается вариант без педали сцепления, то есть что-то типа полуавтомата передачи переключаются вручную, а педали нет.

Основные причины неисправностей

Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями. Именно это и призван делать этот узел, ведь двигатель работает не линейно и это нужно как-то компенсировать, в данном случае получается передачами. Но здесь есть человек (водитель) который вручную должен переключать передачи чтобы банально не загубить коробку и мотор (собственно это и есть основное отличие).

Поэтому многие такие неисправности (как я считаю) связаны именно с вождением и не правильной эксплуатацией, итак:

Возникнуть все это может по разным причинам, например из-за износа основных шестерен, синхронизаторов, валов, подшипников. Из-за потери масла, разрывов сальников и основных прокладок, теперь более детально:

Несмотря на все эти неисправности механическая коробка ОЧЕНЬ надежна! И если ей уделять минимум времени, хотя бы менять масло и осматривать раз в полгода — год, ходить она будет долго.

Про сцепление и его привод

Зачастую многие путают неисправности коробки и навесного оборудования. Под этим термином я имею в виду сцепление и его привод (в одном случае он гидравлический, а в другом механический). Как обычно они находятся снаружи механической коробки, но напрямую влияют на ее работу.

Само сцепление состоит из диска и корзины со временем диск изнашивается, точнее изнашиваются его фрикционные накладки и он может проскальзывать, банально не останавливаться. ЭТО приводит к плохому переключению передач, пробуксовкам (когда мотор рычит, а машина не развивает мощность).

Если повреждается корзина, у нее есть специальные «лепестки», на которые воздействует выжимной подшипник, то как правило они ломаются и вы банально не можете включить передачу! Вообще никакую.

Есть педаль сцепления стала «легкой», не такая как была раньше, и опять же нет включений, то это может быть дело в приводе. Либо тросик порвался, либо вытекла жидкость (в случае с классическим ВАЗ).

Поэтому если не включается вообще никакая «скорость», либо идет пробуксовка (нет развития скорости), то скорее всего нужно смотреть сцепление, его привод или корзину.

Однако это проблема навесного оборудования, теперь пройдемся по основным неисправностям и как их устранить, выкладываю таблицу.

Таблица неисправностей и их устранение

Неисправность МКПП

Причина и устранение

Не включается одна или все  передачи

Износ поломка синхронизаторов (сломало зубья), сломало лепестки корзины сцепления, проблема с вилкой или выжимным подшипником, сломало вал или шестерни, неисправность тяг до МКПП (возможно нужна их регулировка с заменой пластиковых втулок), низкий уровень масла, либо залито неправильная трансмиссионная жидкость (бывает попала вода)

Шум на нейтральной при работающем моторе

Износ подшипника (ведущей шестерни, либо ведущего вала), низкий уровень смазки, грязное (изношенное масло), попадание грязи или воды, бывает, что неисправность в самом валу (например перегрет изначально)

Шум при включенных передачах (при всех) – мотор работает

Те же причины что и на нейтральной, разрушился подшипник выходного вала или ведомой шестерни, картер сцепления и двигателя не соосны

Шум на одной включенной передаче, двигатель запущен

Сломало синхронизатор, изношены зубья этой шестерни

Хруст при переключении

Неисправность сцепления (корзина, диск), не работает привод (порвался тросик, вытекла жидкость), износ синхронизатора, неисправность шестерни, бывает коробка сама откручивается (нужно проверить крепление)

Передачи выключаются сами по себе (либо при наборе скорости, либо при сбросе)

Проблема с синхронизаторами, поломка шестерен, повреждены вилки включения шестерен, разрушение подшипников валов, открутилась МКПП, повреждение тяг переключения передач

Вибрация от МКПП при работающем двигателе

Неравномерно работает сам силовой агрегат, открутилась МКПП нарушены крепления к кузову, разрушены опоры

Течь масла из механической коробки

Пропускает пробка слива масла, пропускают сальники уплотнительные кольца, излишний уровень масла внутри, пробит картер МКПП (появились трещины в результате ударов)

Это не все но самые распространенные причины, конечно же чтобы их устранить нужна квалифицированная помощь, сами вы навряд ли что-то сделаете хотя бы потому что снять механическую коробку, особенно на переднем приводе не так то и просто. Все дело в том, что основные неисправности кроются внутри и чтобы их выявить, вам в любом случае нужно снимать свою коробку передач.

Как продлить срок службы

Долговечность механической трансмиссии зависит от того как вы ее будете эксплуатировать и следить за ней. Сейчас реально ходит много мифов что за механикой следить не нужно, и что она работает весь срок эксплуатации автомобиля, это не совсем так.

Отдельно хочется сказать про трансмиссионные жидкости в МКПП, как я писал выше, сейчас многие уверены — что смотреть внутри смазку не нужно, и что она залита на весь срок службы это не так:

Здесь смазка играет также не маловажную роль, защищает, смазывает и сохраняет.

Сейчас смотрим видео версию статьи

На этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(13 голосов, средний: 4,62 из 5)

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

что делать и где искать неисправность? Низкий уровень масла в коробке передач

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

[ Скрыть ]

По каким причинам происходят перебои?

Коробка переключения скоростей – это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

  1. Проблема в – механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно – при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
  2. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
  3. Поломка реактивной тяги агрегата.
  4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
  5. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
  6. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
  7. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
  8. Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата – это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП – если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
  9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
  10. Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
  11. Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило – первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.


Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило – включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.


Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы – они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды – это всевозможные перегазовки с и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это – селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.


Методы включения первой передачи

Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному – методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.


Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать – вы сможете узнать ниже:

  1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
  2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
  3. Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс – чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 – это минимум, при необходимости добавляйте газу.
  4. Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
  5. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
  6. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.

Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь – с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:


КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Более 50% выпускаемых в мире легковых автомобилей оснащаются автоматической трансмиссией, это — факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет Вам понять, как работает автоматическая трансмиссия, и что делать, если случилась поломка.

Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за Вас делает гидравлика, т.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «умственную» работу (когда и куда переключаться) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трёх основных частей:

  1. Гидротрансформатора.
  2. Планетарного редуктора.
  3. Системы гидравлического управления.

Гидротрансформатор (ГДТ) , по своему предназначению, аналогичен механизму сцепления на МКПП – с помощью него крутящий момент с двигателя передается к остальной части трансмиссии. Однако, конструктивно – это абсолютно разные узлы. В отличие от механического сцепления, ГДТ передает (и увеличивает) крутящий момент за счет жидкости.

Планетарный редуктор (ПР) получает крутящий момент от ГДТ и передает его на ведущие колеса, при этом, уменьшая или увеличивая, в зависимости от условий движения автомобиля.

Система гидравлического управления (СГУ) с помощью соленоидов открывает или закрывает клапаны переключения передач. За счет этого, трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и муфты в ПР. Происходит блокировка либо разблокировка тех или иных шестерен. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач отвечала так же гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных же агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, который получает данные о скорости движения автомобиля, количестве оборотов двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основе этих данных «принимается решение» о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП принято называть электронными .

Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автолюбителей о неисправностях на АКПП и советы специалистов

В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неполадки АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще других. О них и пойдет речь ниже.

  • Почему на АКПП не включается 1, 3, 4 передача или скорость – что делать?

Итак, давайте разбираться, по порядку, с каждой передачей.

  1. Если на АКПП Вашего автомобиля не включается 1-я скорость , и машина начинает вялое движение со второй, вероятнее всего, вышел из строя соленоид переключения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Решается эта проблема заменой неисправной детали.
  2. В другом случае, машина трогается нормально, но, не переключается на 3-ю передачу. Задний ход при этом работает нормально. Причина, скорее всего, в заевшем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Для исправления необходимо разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
  3. С 4-й передачей ситуация иная. Если на АКПП при необходимой скорости и оборотах двигателя не включается 4-я скорость, прежде всего нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive. В этом случае, на приборной панели обычно светится индикатор “O/D OFF”. Другая причина – засорение клапана, который отвечает за переход в Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако, это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагрета до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу так же не будет. Поэтому, если все в АКПП исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
  • Почему на АКПП не включается задняя передача или включается с ударом – причины и способы устранения неисправности

В случае, если задняя скорость включается с ощутимым ударом, самая вероятная причина такого поведения АКПП – износ фрикционных дисков . Фрикционные диски – один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП необходим капитальный ремонт.

Если же задняя передача не включается вовсе, дело в тормозной ленте или связанными с ней деталями – поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях, проблема решается путем замены неисправной детали.

  • Почему не включается паркинг на АКПП – как устранить неисправность?

Бывает и так, что автомобиль нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из самка зажигания. А если и удастся вынуть, то завести двигатель после этого уже не получится.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, работают ли стоп-сигналы на Вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую схему стоп-сигналов включен блокиратор рычага селектора (этот рычаг Вы переключаете перед началом движения), который срабатывает при нажатии педали тормоза. Если этот блокиратор не работает – ни снять с парковки, не перевести авто в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверять на предмет неисправности

  • Педаль тормоза.
  • Электропроводку от педали до блокиратора.
  • Сам блокиратор.

Другая причина – неисправность троса , соединяющего рычаг с селектором на АКПП. В самом простом случае достаточно отрегулировать трос. Иначе – его нужно заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП . В этом случае, парковочный механизм может попросту выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

  • Не включается драйв на АКПП – в чем причина и что делать?
  1. Режим «Драйв» (отметка «D» на рычаге селектора) – основной режим движения. Если он, по каким-то причинам не работает, или работает — но со сбоями, это ставит под угрозу, как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
  2. Если при включенном драйве машина не едет — значит, износились фрикционные диски, ответственные за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня муфты. Обычно, в случае такой поломки, 1-я и 2-я передачи работают нормально. Очевидный способ устранить неисправность – заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем, достаточно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь весь необходимый инструментарий для ремонта.

Чтобы автоматическая коробка передач работала без поломок длительное время, необходимо .

Но, в любом случае, лучше доверить своего верного помощника профессионалам, чтобы, после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением — на неработающий автомобиль.

– довольно сложный агрегат автомобиля, требующий к себе соответствующего внимания и качественной диагностики. Если происходят сбои в работе КПП, вождение автомобиля становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день главной проблемой, связанной с неисправностью КПП, является плохое переключение скоростей (передач). Нужно отметить, что чаще это касается подержанных автомобилей, хотя и на новых авто в бюджетном сегменте неполадки подобного рода также не исключение.

Читайте в этой статье

Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

  • Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
  • Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.



    • Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а дальше применяется вторая, третья, четвёртая, пятая.
    Безусловно, это правило является в корне неверным, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, даже нормально припарковаться можно лишь на первой передаче. Парковаться на второй передаче — равнозначно тому, что вы будете «палить» сцепление или необоснованно быстро маневрировать. Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо обзавестись крайне простым навыком, позволяющим включать первую передачу на ходу.

    Теория работы коробки передач

    Современные легковые автомобили, оборудованные механической коробкой переключения передач, имеют синхронизаторы. Синхронизатор — это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.

    Именно в процессе толкания рычага коробки передач из положения второй передачи в положение первой мы натыкаемся на некое препятсвие, мешающее нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор.
    Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с повышенной на пониженную происходит без каких-либо серьёзных задержек.
    Если же автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции. Водителю приходится вспоминать дедовские методы управления механической коробкой — это разнообразные перегазовки, совмещённые с двойным выжимом сцепления. Перегазовка с двойным выжимом выполняет роль уравнителя угловых скоростей сочленяемых шестерён. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придётся газовать. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи.
    Никакой силы прилагать не нужно.

    Методы включения первой передачи в процессе движения

    Самый простой способ включить первую передачу в процессе движения автомобиля — это не сильно толкать рычаг и ждать того момента, когда сработает синхронизатор первой передачи. К сожалению, данный метод неприменим на некоторых грузовых автомобилях, так как в конструкции их коробки не применяется синхронизатор первой передачи. Также данный метод включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковым автомобилем с «убитым» синхронизатором первой передачи. В таком случае вам либо придётся долго ждать включения первой передачи, либо насильно «вбивать» первую передачу. И то и другое не является хорошим выходом из сложившийся ситуации. Наиболее оптимальным приёмом для включения первой передачи в процессе движения являтеся приём включения с перегазовкой. Рассмотрим алгоритм действий водителя.

    Перегазовка с двойным выжимом сцепления

    • При движении на второй передаче, выжимаем сцепление.
    • Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпускаем педаль сцепления.
    • Правой ногой, при полностью отпущенном сцеплении, слегка нажимаем на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения — около 2500 оборотов в минуту. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей сочленяемых шестерён, тем больше требуется прибавлять обороты двигателя.
    • Выжимаем сцепление.
    • Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи. Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно интенсивно работали педалью газа.
    • Плавно отпускаем сцепление. Первая передача должна включится без рывков, ударов и посторонних звуков.

    Через несколько удачных включений, вы зампомните эти ощущения и будете включать первую нормально.
    Но имейте ввиду, что временное решение, и КПП с её синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это уже другой вопрос.
    Цены на ремонт акпп Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

    Лучше выбирать хороших спецов-коробочников, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть на капитальный ремонт. А это уже, дорогой мой друг — большие бабки.

    Почему на мазе плохо включаются передачи

    Содержание

    • 1 По каким причинам плохо включаются передачи?
    • 2 Почему тяжело включаются передачи на МКПП
      • 2.1 Как поступить, если тяжело включается задняя передача?
      • 2.2 Тяжело включается первая передача
    • 3 Проблемы с переключением на автомате
    • 4 Теория работы коробки передач
      • 4.1 Поделиться этой страницей
    • 5 Износ синхронизаторов и разрушение зубьев шестерён
    • 6 Самопроизвольное выключение передач
    • 7 Поломка зубьев шестерён и износ подшипников
      • 7. 1 Попадание влаги в картер

    ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЯМЗ-239 С СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

    2. Затрудненное включение передач.

    3. Самовыключение синхронизированных передач.

    4. Посторонний и резко выделяющийся шум при работе.

    5. Невозможность включения первой передачи или заднего хода при отсутствии ведения сцепления.

    6. Скрежет при включении низшего диапазона демультипликатора и далее отсутствие вращения фланца крепления карданного вала при включенной передаче в основной коробке передач и включенном снижением диапазона демультипликатора.

    7. Не включение или замедленное включение диапазонов в демультипликаторе при соблюдении правил включения.
    Таблица 6 — Возможные неисправности коробки передач и способы их устранения

    Внешнее проявление неисправности

    Причина неисправности и способы ее устранения

    Затрудненное включение всех передач

    При включении несинхронизирован- ной первой передачи и заднего хода неза­висимо от времени выдержки после вы­ключения сцепления отмечается специ­фический (треск), усиливающийся после повышения температуры масла в картере в процессе работы под нагрузкой. Время включения и усилие необходимое для включения синхронизированных передач увеличиились в сравнении с исправным состоянием, после включения передачи при полностью выжатой педали сцепле­ния и отсоединенном карданном вале — выходной вал вращается.

    Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

    Проверить функционирование привода управления сцеплением транспортного средства, привод должен обеспечивать ход муфты выключения 11… .13 мм, при недостаточном ходе выявить причину этого и устра­нить неисправность привода (как правило в гидросис­теме привода отмечается наличие воздуха), удалить воздух из гидросистемы. Проверить соответствие за­данного рабочего хода и свободного хода педали управления сцеплением.

    Отрегулировать заданные хода. Если названные меры не дают положительного результата — проверить отход нажимного диска сцепления в 4-х точках через 90° поворота маховика со сцеплением.

    Внешнее проявление неисправности

    Причина неисправности и способы ее устранения

    Отход нажимного диска в каждой из 4-х точек должен быть не менее 2,2 мм.

    При недостаточном отходе нажимного диска сцепле­ние снимается с маховика и подлежит ремонту.

    Затрудненное включение отдельных передач

    При работающем и неработающем двигателе затруднено включение 4-5-й передач или 1-й передачи и передачи зад­него хода на транспортных средствах с дистанционным приводом управления.

    Нарушена регулировка механизма дистанцион­ного управления коробкой передач транспортного средства.

    Произвести регулировку управления в соответст­вии с рекомендациями руководства по эксплуатации транспортного средства.

    Затрудненное включение одной из синхронизированных передач

    При работающем двигателе затрудне­но переключение одной синхронизиро­ванной передачи, передача включается со специфическим шумом (треском)

    Изношена конусная поверхность кольца блоки­рующего.

    Заменить синхронизатор.

    Самопроизвольное выключение передач в основной КП

    При движении автомобиля происходит самопроизвольное выключение одной из передач, особенно при смене скоростного режима двигателя.

    1. Износ зубьев кольца зубчатого и зубьев муф­ты синхронизатора или другие несоответствия на­званных деталей.

    Заменить синхронизатор в сборе.

    2. Повышенный люфт первичного и вторично­го валов.

    Отрегулировать конические подшипники за счет установки регулировочных шайб необходимых разме­ров по толщине.

    При движении автомобиля по неров­ностям дороги происходит самовыключе­ние одной из передач.

    3. Перемещение кабины и воздействие ее на привод управления коробкой передач.

    Устранить воздействие кабины на привод управле­ния коробкой передач.

    Внешнее проявление неисправности

    Причина неисправности и способы ее устранения

    4. Недовыключение передач из-за неисправ­ности привода управления коробкой передач.

    Устранить неисправность привода управления ко­робкой передач.

    Повышенный шум

    При работающем двигателе при ней­тральном положении передач проявляется шум различной тональности (стук, гул, вой и т. п.), усиливающийся с повышени­ем частоты вращения коленчатого вала двигателя.

    При отсоединенном карданном вале шум проявляется только лишь при вклю­чении определенной передачи.

    1. Недостаточное количество масла в картере коробки передач.

    Долить масло до уровня контрольного отверстия.

    2. Повреждение зубьев или износ зубьев шесте­рен или другие несоответствия.

    Заменить поврежденные шестерни или устранить другие несоответствия.

    3. Наличие забоин на зубьях зубчатой пары со­ответствующей передачи.

    Удалить забоины с последующей промывкой кар­тера коробки передач.

    Невключение или замедленное включение диапазонов в демультипликаторе

    На автомобиле находящемся в движе­нии или на стоянке с работающем двига­телем и отсоединенным карданным валом от силового агрегата отмечается невклю­чение или замедленное включение диапа­зонов демультипликатора, при этом лампа сигнализатора долго не гаснет, и воздух выходит через сапун воздухораспредели­теля.

    Пониженное давление воздуха, поступающего в полости пневмоцилиндра, из-за утечки воздуха че­рез неисправный впускной клапан по причине:

    — износ резины торцевого уплотнения;

    — поломка пружины впускного клапана;

    — износ и повреждение кольца впускного клапа­на;

    — неравномерное прилегание впускного клапана к корпусу;

    — заедание впускного клапана в отжатом состоя­нии.

    Заменить поврежденные детали и устранить заеда­ние клапана.

    Часть воздуха или весь подавемый воздух в од­ну полость пневмоцилиндра уходит в другую по-

    Внешнее проявление неисправности

    Причина неисправности и способы ее устранения

    Невключение или замедленное вклю­чение диапазонов аналогичны приведен­ным выше, корме того, что воздух выхо­дит через сапун корпуса (крышки верх­ней) механизма переключения передач.

    Невключение или замедленное вклю­чение диапазонов аналогичны приведен­ным выше, корме того, что воздух не вы­ходит из сапунов воздухораспределителя и верхней крышки основной коробки пе­редач.

    лость, связанную с атмосферой из-за нарушения герметичности манжет.

    Заменить манжеты пневмопоршня.

    Пониженное давление воздуха, поступающего в полости пневмоцилиндра из-за утечки через:

    1. поврежденную мембрану воздухораспределите­ля;

    2. изношенные или поврежденные уплотнитель­ные кольца штока пневмоцилиндра.

    Заменить поврежденные уплотнительные детали из резины.

    Пониженное давление воздуха, поступающего к коробке передач из пневмосистемы автомобиля (менее 5 кгс/см ).

    Устранить причину пониженного давления возду­ха, поступающего от ресивера потребителей пневмо­системы автомобиля.

    Невозможность включения первой передачи или заднего хода

    Первая передача или задний ход не включаются при неработающем и рабо­тающем двигателе

    Износ торцев муфты включения 1-ой передачи или передачи заднего хода, заклинивание муфты на шлицах ступицы, повреждения зубьев ступицы.

    Устранить заменой поврежденных деталей.

    Течь масла

    Течь масла манжетой первичного или выходного вала

    Повреждение или износ манжеты.

    Заменить манжету.

    Течь масла в зоне стыка картера сцеп­ления и картера коробки передач

    Нарушение герметичности сквозных резьбовых от­верстий крепления картера сцепления, крышки под­шипника первичного вала, масляного насоса или по­вреждены уплотнительные кольца крышки подшипни­ка первичного вала и масляного насоса.

    При работе с КПП МАЗ 5335 делают регулировку привода для улучшенной фиксации включенной КП. Процесс работы включает в себя несколько этапов. В данной статье мы подробно расскажем о том, как быстро отрегулировать привод коробки передач МАЗ 5335.

    Советуем делать ремонт МАЗ только в соответствии с рекомендациями производителя.

    Также если вы не уверены в собственных силах, доверьте привод и его регулировку профессионалам.

    При каждом техническом обслуживании автомобиля проверяйте ход вилки. Для этого советуем взять рычаг.

    Его монтируем в нейтральном расположении.

    Включите первую передачу только после замера величины расстояния между поверхности картера маховика и вилкой. При включении заднего хода выполните такие же действия.

    Если вы увидели, что величина хода не превышает двенадцати мм, то следует сделать регулировку привода коробки передач МАЗ так:

    • Рычаг переведите на «нейтралку»;
    • Наконечник под номером пять аккуратно отсоедините от серьги, а также от вилок. Обратите внимание на то, что рычаг размещается только в нейтральном, а вилка – в вертикальном расположении;
    • Валик под номером тринадцать застопорите. Для этого необходимо до упора завернуть элемент в соответствующее отверстие. Оно находится на валике;

    • Максимально ослабьте все болты. При помощи наконечника тягу под номером десять регулируем. Обратите внимание: палец шесть должен обязательно помещаться в отверстие вилки под номером восемь, серьги вилок. Два отверстия должны обязательно совмещаться.
    • Серьгу и наконечник соединяем;
    • При регулировке привода коробки передач МАЗ необходимо затянуть все стяжные элементы;
    • Болт под номером 12 отворачиваем на 8 оборотов. В конце законтрите его гайкой;

    После выполнения всех работ вам так и не удалось выставить необходимое расстояние хода вилки? Рекомендуем заменить изношенные запчасти МАЗ на новые детали. Все необходимое для ремонта вы сможете найти в нашем каталоге МАЗ.

    Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

    Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

    По каким причинам плохо включаются передачи?

    Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

    Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

    Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

    • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
    • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
    • Неисправна реактивная тяга.
    • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
    • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
    • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
    • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
    • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
    • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

    Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

    Специалисты «Анкар» проведут диагностику, выявят неисправности и выполнят качественный ремонт Вашей коробки. Плохое переключение передач еще долго не будет беспокоить, мы Вам это гарантируем!

    Почему тяжело включаются передачи на МКПП

    Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

    • Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
    • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
    • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

    Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

    Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

    Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

    При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

    1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
    2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
    3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
    4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

    Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

    Тяжело включается первая передача

    Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

    В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

    1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
    2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
    3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
    4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

    Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

    Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

    Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

    Проблемы с переключением на автомате

    Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

    Наиболее распространенные неисправности АКПП:

    1. Не включаются передние скорости.
    2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
    3. Все скорости включаются кроме задней.
    4. Вообще не включаются передачи.

    Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

    Теория работы коробки передач

    На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

    Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

    Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

    При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

    Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

    Поделиться этой страницей

    ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА «dalnoboyshiki.eu» (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

    Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 – День рожденье форума.

    В целом надёжные, механические коробки передач, выпускаемые на Ярославском Моторном Заводе, иногда всё же выходят из строя. Ремонт этих узлов довольно трудоёмок и зачастую требует значительных финансовых затрат. Неприятностей можно избежать, зная основные причины поломок МКПП. Многие неисправности напрямую связаны с человеческим фактором. Их можно вовсе избежать или устранить при появлении первых симптомов.

    Износ синхронизаторов и разрушение зубьев шестерён

    Подобные поломки редко происходят внезапно. Всё начинается с увеличения усилия на рычаге переключения передач в момент перехода с одной ступени на другую. Среди вероятных причин возникновения подобной неисправности:

    • Неполное выключение сцепления. Ведомый диск остаётся в зацеплении с маховиком из-за выхода из строя или неверной регулировки сцепления.
    • Падение уровня смазки в картере МКПП или использование лубриканта с характеристиками, не удовлетворяющими указанным в технической спецификации требованиям.
    • Снижение производительности или отказы в работе масляного насоса.
    • Люфт или неправильная регулировка механизма переключения.
    • Ошибки самого водителя, не полностью выжимающего педаль сцепления или неправильно переключающего передачи.

    При появлении первых симптомов следует сразу убедиться в правильности работы сцепления и механизма переключения, проверить работоспособность масляного насоса, проконтролировать уровень и состояние смазки.

    Самопроизвольное выключение передач

    Поиск причины неисправности коробки передач ЯМЗ в этом случае следует начинать с установленных в верхней крышке МКПП фиксаторов. Снять крышку и убедиться в том, что шарики и пружины фиксаторов целы и находятся на своих местах, не так и сложно. Куда труднее обнаружить износ зубьев шестерён и зубчатых муфт. Для этого приходится производить снятие и полную разборку узла.

    Поломка зубьев шестерён и износ подшипников

    Подобные неисправности сопровождаются появлением посторонних шумов. Чаще всего зубья шестерён и подшипники ломаются из-за проблем в системе смазки. Если из района МКПП слышится характерный гул, то первое, что необходимо сделать, это проверить уровень смазки. Если он в норме, можно попробовать заменить лубрикант.

    Попадание влаги в картер

    Попавшая в масло вода способна в короткие сроки разрушить многие ответственные детали. Она может попасть внутрь КПП двумя путями:

    1. Через сапун при езде по бездорожью и преодолении автомобилем бродов.
    2. Через пневмоклапан. В этом случае следует убедиться в том, что влагоотделитель функционирует нормально.

    Следует тщательно следить за состоянием коробок передач ЯМЗ, помня о том, что предотвратить их неисправности на начальном этапе значительно проще, чем производить полноценный ремонт.

    Как починить велосипедную передачу, которая не переключается? (Быстро и просто)

    Ездить на велосипеде легко, если у вас идеально гладкая велосипедная экипировка. Вы можете быстро переключать передачи в зависимости от местности, по которой вы проезжаете. Слишком часто маниакальное или плавное вращение педалей зависит от того, насколько хорошо отрегулированы ваши шестерни.

    Как только вы заметите, что с трудом переключаете передачи и с трудом крутите педали на дороге, вам нужно сосредоточиться и уделить внимание велосипедному снаряжению. Вы можете улучшить свою езду, если знаете, как регулировать велосипедные передачи.

    При этом не менее важно понимать, как починить велосипедные передачи, чтобы они не переключались. Это включает в себя выявление проблемы в передаче, соответствующую настройку регуляторов троса и пробную поездку на велосипеде.

    Содержание

    • Что делает шестерни велосипеда такими важными?0014
  • Пошаговое руководство по ремонту велосипедных передач, которые не переключаются
    • Шаг 1. Установите велосипед на подставку для велосипеда
    • Шаг 2. Определите расположение переключателей передач на велосипеде
    • Шаг 4. Проверьте регуляторы троса
    • Шаг 5. Сосредоточьтесь на проблемной передаче
    • Шаг 6. Ослабьте регулятор троса, если цепь не смещается вниз
    • Шаг 7. Затяните регулятор троса, если цепь не переключается вверх
    • Шаг 8. Повторите все передачи еще раз
    • Шаг 9. Практика езды
  • Заключение

    • Что делает велосипедные передачи такими важными

    Велосипедные передачи — одно из величайших изобретений в мире велоспорта. Это позволяет гонщикам ускоряться и повышать уровень своей езды в зависимости от дороги, по которой они едут. Вы можете быстро и легко подниматься в гору, переключая передачу. Велосипедные передачи обеспечивают более приятную и приятную езду независимо от местности.

    Шестерни являются важным компонентом вашего велосипеда. Он передает энергию, которую вы вкладываете в педали, как выход вашего колеса. Это также уменьшает ваши усилия по вращению педалей при переключении на нужную передачу. У вас есть возможность переключать передачи в зависимости от местности и условий дороги, на которой вы находитесь.

    Однако бывают случаи, когда ваше снаряжение выходит из строя, что делает поездку напряженной и изнурительной. Таким образом, необходимо время от времени проверять свои механизмы.

    Почему велосипед не переключает передачи

    Существует несколько причин, по которым шестерни вашего велосипеда не переключаются. Это может быть связано с проблемами переключателя, проблемами с кабелем, неправильной регулировкой и неисправностью цепей. Чтобы лучше понять эти проблемы, прочитайте следующее, чтобы вы могли починить шестерни горного велосипеда:

    1. Проблемы с переключателем

    Бывают случаи, когда переключатель вашего велосипеда поврежден, что препятствует переключению передач велосипеда. Вы должны убедиться, что переключатель не погнут и не находится в неправильном положении. Велосипедный переключатель всегда должен быть перпендикулярен заднему колесу и кассете для лучшего переключения.

    2. Проблемы с тросами

    Тормозные тросы также могут быть основной причиной того, почему передача вашего велосипеда перестала переключаться. Неправильная регулировка троса или его неправильное выравнивание могут привести к замедлению вашего велосипеда. Крайне важно часто проверять положение кабеля.

    Для оптимальной работы его также необходимо регулярно чистить. Если у вас есть старый трос, и ваша передача не переключается, вы должны заменить его. Некоторые тросы изношены и слишком растянуты, поэтому их необходимо заменить.

    3. Предельные отклонения винтов

    Ограничительный винт может повлиять на работу шестерен велосипеда. Если он установлен слишком низко, цепи будет трудно достичь самой низкой передачи. Следовательно, у вас будет проблема «велосипед не переключается на самую низкую передачу». Ограничительный винт может помешать цепи правильно выполнять свою работу. С другой стороны, если ограничительный винт установлен слишком высоко, он будет ослаблен и повлияет на наименьшую шестерню на кассете.

    4. Проблемы с кабелями

    Конечно, велосипедные кабели могут повлиять на работу вашего велосипедного снаряжения. Крайне важно всегда проверять чистоту велосипедной цепи. Ржавчина и грязь, скапливающиеся на цепи, приведут к ее неисправности. Обезжиривание и нанесение на него смазки не менее важны.

    Чтобы устранить эти проблемы, вот пошаговое руководство по устранению проблемы с переключением передач на велосипеде:

    • Установите велосипед на подставку для велосипеда
    • Определите расположение велосипедных переключателей
    • Диагностика проблемы переключения передач
    • Проверить регуляторы троса
    • Сосредоточьтесь на проблемном механизме
    • Ослабьте регулятор троса, если цепь не смещается вниз
    • Затяните регулятор троса, если цепь не смещается вверх
    • Повторный цикл каждого зубчатого колеса
    • Практика езды на спине

    Как починить велосипедную передачу, которая не переключается Шаг за шагом

    Шаг 1. Установите велосипед на подставку для велосипеда время от времени, не двигая велосипед.

    Вы должны получить подставку для велосипеда, правильно поставить на нее свой велосипед, прежде чем выполнять всю работу с ногами и регулировать шестерни велосипеда.

    Шаг 2. Определите местоположение переключателей велосипеда

    Следующим шагом будет точное определение местоположения переключателей велосипеда. Велосипедные переключатели отвечают за переключение передач велосипеда и удержание велосипедной цепи на месте. На велосипеде присутствуют два переключателя: задний переключатель и передний переключатель.

    Вы должны идентифицировать их обоих и убедиться, что они чистые, без каких-либо ненужных компонентов. Проверьте, нет ли листьев, грязи и камней в переключателях.

    Эти частицы могут помешать вашим переключателям выполнять свою работу. Они могут снизить производительность и замедлить велосипед. Протрите оба переключателя влажной тряпкой и убедитесь, что на них нет лишних частиц.

    Шаг 3. Диагностика проблем с переключением передач велосипеда

    Чтобы определить проблему с переключением, необходимо протестировать каждую передачу. Вы можете использовать свою руку, чтобы двигать велосипед и крутить педали. Начните с заднего переключателя и медленно проверяйте каждую передачу педалью. Таким образом, вы можете определить, не переключится ли ваш велосипед на высшую переднюю передачу.

    В этот момент вы заметите, что передачи трудно переключать. Это может быть вызвано соскальзыванием цепи с зубчатого колеса. Чтобы решить эту проблему, дважды переместите зубчатое колесо, чтобы установить его в правильное положение.

    Затем вы можете работать с передним переключателем и повторить тот же процесс.

    (Совет: при работе с одним переключателем убедитесь, что другой переключатель находится на средней передаче. Таким образом, ваша цепь не будет чрезмерно растягиваться и не будет подвергаться каким-либо повреждениям)

    Шаг 4. Проверьте регуляторы троса

    Найдите тросы, ведущие к переключателям, и регуляторы. Регуляторы выглядят как мини-гайки или бочонки вокруг тросов. Вы можете найти два регулятора для каждого троса — для конца переключателя и руля. Правильно закрепите регуляторы.

    Шаг 5. Сосредоточьтесь на проблемной передаче

    К этому моменту вы уже определили неисправную передачу. Обратите внимание на шестерню, крутя педали велосипеда рукой. Сдвиньте шестерни вверх и увидите реальную проблему. Может цепь не переключается или шестерня проскакивает. Держите велосипед на этой передаче и переходите к следующему шагу.

    Шаг 6. Ослабьте регулятор троса, если цепь не смещается вниз

    Поверните регулятор троса против часовой стрелки, если вы заметили, что переключение затруднено при опускании передачи. Это ослабит регулятор троса. Делайте это постепенно, пока не заметите, что цепь попадает в правое зубчатое колесо.

    Шаг 7. Затяните регулятор троса, если цепь не переключается вверх

    Если при выравнивании передачи переключение затруднено, держите регулятор натянутым. Чтобы затянуть регулятор троса, поверните его по часовой стрелке, пока не увидите, что цепь естественным образом переключается на нужную передачу.

    Шаг 8. Переключите каждую передачу еще раз

    Проба Проверьте плавность переключения передач. Убедитесь, что переключатель передач успешно переключается при каждом повороте шестерни. Как только вы будете удовлетворены результатом, вы можете снять велосипед с подставки для велосипеда.

    Шаг 9. Пробная поездка

    Чтобы убедиться, что передачи вашего велосипеда работают нормально, вы можете совершить пробную поездку. Совершите небольшую поездку и снова переключите передачи. На этот раз вы можете проверить переключение передач, добавив свой вес к велосипеду.

    Заключение

    Велосипедные передачи имеют решающее значение, если вы хотите наслаждаться беспроблемной и плавной ездой. Не менее важно понимать, как работают шестерни велосипеда, и как их починить в случае возникновения проблемы.

    Починка шестерни велосипеда, которая не переключается, больше не будет сложной задачей после того, как вы прочитали эти подробные шаги, предоставленные вам. Вам просто нужно определить проблему в передаче, соответствующим образом настроить регуляторы троса и проверить свой велосипед, как только ваша ручка переключения передач не будет вращаться.

    Мы надеемся, что вам будет легко следовать инструкциям, и вы сможете получать еще больше удовольствия от езды на велосипеде.

    Henry Speciale

    «Поездки на работу на велосипеде должны стать трендом на ближайшие несколько лет, и это удобный и экологичный способ передвижения для нас. И мы здесь, чтобы сделать это немного менее хлопотным для людей, которые хотят обслуживать свой автомобиль в течение длительного времени. Итак, контент, который я ожидаю разместить здесь, предлагает помощь байкерам, которые время от времени сталкиваются с проблемами с деталями своих велосипедов. Давайте веселиться и защищать окружающую среду вместе!»

    8 причин плохого переключения передач в мотоциклах — мотоциклы Raybar

    Привлекательность мотоциклов значительно возросла благодаря их низким эксплуатационным расходам, способности ориентироваться в различных дорожных условиях и тому самому ощущению свободы, которое сопровождает длительную поездку на мотоцикле. При этом продажи мотоциклов также значительно выросли за последние несколько лет. Тем не менее, как владельцу велосипеда, важно самостоятельно знать некоторые основные советы по обслуживанию. Существуют различные проблемы, которые могут возникнуть с мотоциклом, даже помимо проблем с двигателем. Одним из них является плохое переключение передач.

    Хотя плохое переключение может быть вызвано тем, как вы управляете мотоциклом, существуют и другие причины, которые также могут способствовать плохому переключению передач. Вы всегда должны проверять их, прежде чем соглашаться с кем-либо, прописали причину и решение

     

    №1. Педаль переключения передач

    Большинство проблем с плохим переключением передач на самом деле могут быть вызваны факторами, не связанными с двигателем. Например, это может быть проблема с внешней связью, вызванная каким-либо недавним изменением. Когда люди регулируют высоту педали переключения передач в соответствии со своими лодыжками, рычажный механизм может оказаться тесным. Из-за этого, когда вы, наконец, переключаете передачу, вы не можете полностью включить передачу, так как рычаг переключения не может быть выдвинут достаточно далеко. Поэтому, если вы внесли какие-либо недавние изменения, лучше сначала проверить внешнюю связь, если вы начинаете испытывать плохое переключение передач.

     

    #2. Фрикцион сцепления

    Могут быть случаи, когда рычаг переключения передач становится тугим, и переключение передач становится затруднительным. Обычно это видно, когда мотоцикл холодный. Причина здесь в тросе сцепления. Вам нужно отрегулировать его, ослабив регулировку блокировки, а затем несколько раз поработав рычагом сцепления. Повернув руль до упора в обоих направлениях, вы можете снова активировать механизм блокировки. Основная цель здесь состоит в том, чтобы добавить примерно ¼ см к свободному ходу ручки сцепления. После внесения этого изменения будет заметна разница.

     

    #3. Размер мотоцикла

    Вы не сможете должным образом управлять мотоциклом, если пытаетесь управлять мотоциклом, размер которого вам не подходит. Если он слишком мал или слишком велик для вашего собственного размера, становится трудно эффективно задействовать элементы управления. Даже неправильное включение рычага сцепления в конечном итоге приведет к проблемам с переключением передач. Поэтому, чтобы избежать таких проблем с переключением передач, убедитесь, что ваш мотоцикл подходит вам по размеру.

     

    #4. Рычаг сцепления

    Чтобы шипы на вашей коробке передач плавно слились друг с другом, отпускайте рычаг сцепления медленно. Делая это, вы можете создать плавный переход. Это гарантирует отсутствие риска блокировки заднего колеса. Кроме того, вы также можете избежать любого заметного сопротивления. Чтобы упростить задачу, можно нажать на педаль газа. Благодаря этому вы получаете гораздо более плавное переключение, поскольку это помогает оборотам двигателя соответствовать скорости движения.

     

    #5. Коробка передач

    Если сцепление не регулируется, это может означать, что его необходимо заменить полностью. Вполне возможно, что у вас износилось сцепление. Это приводит к проскальзыванию при переключении передач и плохому переключению передач. Возможна и другая причина. Несколько неудачных переключений или общий износ могли привести к повреждению коробки передач. В этом случае нужно заменить или отремонтировать сам редуктор.

    #6. Натяжение троса и установка предела

    Одной из наиболее распространенных вещей, которые выходят из строя, является натяжение троса. Недостаток точности переключения возникает из-за износа или растяжения тросовых систем. Медленное поведение при переключении на повышенную передачу связано с недостаточным натяжением троса, а при переключении на более низкую передачу — с большим натяжением, чем требуется.

     

    #7. Drag Due to Cables

    Для лучшего переключения всегда лучше регулярно заменять тросы наилучшего качества. Они могут в конечном итоге мешать и вызывать плохое переключение передач, если тросы старые, ржавые, плохого качества или перекручены. Как правило, лучше всего использовать стальной внутренний трос хорошего качества без покрытия. Для лучшего эффекта при замене внутреннего кабеля замените и оболочку, через которую проходит кабель.

     

    #8. Человеческий опыт

    Нельзя отрицать, что иногда плохое переключение передач вызвано просто неопытностью водителя. Однажды выученное переключение передач в конечном итоге становится частью мышечной памяти и может доставлять удовольствие от вождения. Тем не менее, следует понимать, что сцепление — это, в конечном счете, способ улучшить контроль над мотоциклом, а идеально синхронизированные переключения могут помочь обогатить впечатления от вождения. Убедитесь, что вы тратите время на оттачивание своих навыков переключения, чтобы в конечном итоге вы не поставили под угрозу сцепление или контроль из-за рывков и резких переключений передач.

     

    Почему мой мотоцикл не переключает передачи? | Мега Молл Берта