Ремонт дизельной турбины своими руками — что для этого нужно и как его сделать
Опубліковано
Master на
В домашних или гаражных условиях самостоятельно разбирать и ремонтировать турбину не рекомендуется. Основная причина – отсутствие специального оборудования для диагностики и починки агрегата. Реставрация турбин в мастерской проходит в максимально стерильных условиях, так как мельчайшая песчинка, попавшая в запчасть, может за считанные минуты вывести её из рабочего состояния. Можно ли ремонтировать турбину самостоятельно и как это делается, расскажем в следующих тезисах:
Что понадобится для ремонта турбины.
Как разобрать и собрать систему наддува.
Что нужно для реставрации турбонагнетателя
Если владелец авто уверен в своих возможностях, то для процедуры восстановления турбокомпрессора ему пригодятся такие приспособления:
Вкладыши нескольких размеров;
Сальники;
Кольца;
Винты;
Шайбы;
Шурупы;
Запасные вкладыши;
Ключи торцевые и рожковые;
Отвертки;
Киянка;
Съемник;
Фигурная плавка;
Кусачки с раздвижными губками.
Разобрать железо проще, чем собрать. Желательно обозначать все места креплений элементов турбины, и их расположение относительно друг друга.
Чтобы понимать возможные отказы механизма, следует предварительно изучить конструкцию турбины дизельного мотора. Система турбонаддува включает:
Крыльчатку компрессора;
Лопастное колесо нагнетателя;
Опорный вал;
Узел подшипников;
Смазывающий штуцер;
Регулятор управления давление наддува.
Разборка и сборка турбины
Собственноручный ремонт турбины дизельного двигателя следует начать с разборки. При этом выполняются следующие действия:
Откручиваются болты или устраняются защёлки, которые фиксируют корпус турбинного и компрессорного узла;
При условии сильного “приклеивания” узла, его необходимо «пробудить» киянкой методом постукивания;
Снять «улитку» турбины;
Проверяются подшипники в картридже – не допускается продольный люфт, поперечный – очень слабый;
Снимается стопорное кольцо компрессора, применяя острогубцы (кусачки). Обратную сторону вала зажать с помощью фигурной плавки;
Разбирая агрегат, стоит помнить о левой резьбе на валу;
Снимается компрессорное колесо съемником;
При износе втулок, спускаются стопорные кольца и откручиваются шурупы крепления;
Делается замена вкладышей, которые удерживает стопор. Перед тем, как снимать кольца, очищается сажа с вала крыльчатки и картриджа;
При изнашивании вала, старые вкладыши стандартных размеров заменяются на ремонтные. Вал обтачивается под параметры ремонта и балансируется.
Когда починка завершена, нужно собрать турбину дизельного двигателя обратно и закрепить её на месте. Обязательно перепроверить плотность посадки стопорных колец, устанавливая их на картридж. Если стопорные кольца не сядут на гнезда, система может рассыпаться в процессе реставрации. Втулки, вкладыши и маслосъемные кольца вала смазать маслом перед монтажом, что будет гарантией отсутствия задиров при стартовом запуске. Элементы турбины собираются в обратном порядке, то есть, что снималось последним, собирается первым. Гайку крепления крыльчатки затягивают с усилием 5 Н-м, если изготовитель турбины не указал иное в руководстве по эксплуатации. Обновленный турбокомпрессор устанавливается на дизельный мотор, проводится его фиксация с применением винтов или стопоров.
Тонкости ремонта турбины своими руками, видео:
Однако во избежание ошибок при ремонте турбины, настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр. Специалисты данного профиля легко разберут и соберут систему наддува, смогут заметить зазоры и люфты, и проведут балансировку на специально подготовленном стенде. При неправильной и невнимательной реставрации, узел сломается необратимо.
Читайте также: Стоит ли ремонтировать турбину, плюсы восстановления турбины.
Ремонт турбокомпрессора или турбины своими руками, принцип работы, причины неисправностей и малоизвестные нюансы
Главная
Ремонт
Еще в прошлом десятилетии автомобильная турбина считалась атрибутом только премиальных автомобилей, а уже сегодня это необходимая деталь практически для каждой машины, которая позволяет значительно повысить отдачу силового агрегата и уменьшает потребление горючего. А в наши дни именно эти характеристики часто становятся решающими при покупке нового транспортного средства.
Поэтому сегодня любому водителю не помешает ознакомиться с устройством турбокомпрессора и научиться понимать, как он работает и какие могут быть неполадки, что, в свою очередь, позволит вовремя сориентироваться и определить неисправность в своем автомобиле.
Устройство автомобильного турбокомпрессора
Несмотря на кажущуюся сложность, турбина не отличается большим количеством деталей. Она состоит всего из трех основных секций: турбинной, иначе называемой горячей, работающей с выхлопом мотора, компрессорной, которая отвечает за подачу сжатого воздуха в мотор, и соединяющего их подшипникового узла, который чаще называют картриджем, через него проходит вал ротора.
Кроме того существует система регулировок, которая в разных конструкциях турбокомпрессора может располагаться в горячей или компрессорной части турбины. Она регулирует действие перепускного клапана устройства. Компрессорная крыльчатка крепится прямо на вал, а турбинная крыльчатка с валом являются одним целым. На картридже есть уплотнения, которые препятствуют попаданию масла в улитки. Вот и все составляющие автомобильного турбокомпрессора.
С виду простой механизм при поломке вызывает у технически подкованного водителя желание заняться ремонтом своими силами. Особенно стимулирует это желание стоимость нового турбокомпрессора, которая варьируется в пределах 500-1000 долларов, а после ремонта может составить сумму в 540 долларов. Спасти положение может приобретение бывшей в употреблении турбины, но кто сможет гарантировать ее исправную работу в дальнейшем.
Необходимо отметить, что найти специалиста, который бы квалифицированно смог отремонтировать турбокомпрессор, довольно проблематично. А если таковой и нашелся, часто приходится ожидать в очереди по несколько недель. С другой стороны, водителя, который решился на самостоятельный ремонт, поджидает немало количество «подводных камней», неискушенному автолюбителю такие трудно даже представить.
Принцип работы и малоизвестные нюансы
Казалось бы, принцип работы турбокомпрессора не особо сложный. Выхлопные газы из силового агрегата автомобиля раскручивают крыльчатку турбокомпрессора, которая преобразовывает кинетическую энергию газового потока в механическую. С помощью насоса через фильтрующее устройство свежий воздух подается на компрессор и после сжатия поступает в автомобильный мотор. С помощью этого процесса получается повысить отдачу силовой установки на 20-25 процентов за счет повышения эффективности и скорости сжигания горючего.
1. Демпфирующий эффект и следствие его непонимания
Одним из «подводных камней» для решивших взяться за ремонт становится непонимание демпфирующего эффекта, который тесно связан с конструктивными особенностями подшипникового зла турбокомпрессора. Этот вопрос нужно рассмотреть более подробно, так как ремонтные работы без его понимания часто приводят к плачевным результатам.
Конструкция турбины изначально предусматривает необходимость демпфирования из-за особенностей работы автомобильного мотора. Выхлоп проходит через выпускной коллектор и попадает на крыльчатку турбокомпрессора рывками, а не постепенно, пропорционально открытию клапанов силового агрегата. Получается, что газовый поток неоднороден и воздействует на крыльчатку турбокомпрессора импульсами.
Чтобы компенсировать такое неоднородное воздействие, пришлось бы конструировать ротор увеличенной жесткости, следствием чего стал бы рост массы и габаритов устройства. Проблему решили установленные в подшипниковом узле втулки, создающие со стороны улитки демпфирующий эффект.
Объяснить это достаточно просто. Диаметр втулки выбирается такой, чтобы между ней и улиткой оставалось небольшое расстояние, позволяющее в процессе работы возникать масляной пленке, почти такой же, какая образовывается в зазоре между втулкой и валом. Скорость вращения втулки приблизительно в два раза меньше скорости вала, а пара масляных пленок позволяет удачно амортизировать неравномерное давление выхлопа на ротор турбокомпрессора.
Во время ремонта турбокомпрессора своими силами может показаться, что между корпусом картриджа и втулкой присутствует чрезмерный люфт. Большинство автолюбителей посчитают такой эффект неисправностью, примутся вытачивать новую втулку (чаще бронзовую) и довольно жестко запрессуют при установке. Обычно это делается по аналогии с втулками, которые устанавливаются на стартере или головке шатуна, однако в данной ситуации подобное понимание станет причиной плачевных результатов.
Турбина вращается с очень большой скоростью, исчезновение второй масляной пленки приведет к уменьшению демпфирующего эффекта практически в два раза, что, в свою очередь, станет причиной быстрого износа подшипников. Иногда в таких случаях из-за импульсивной нагрузки даже может поломаться вал ротора.
2. Дисбаланс
Для того, что бы вращающаяся деталь работала как можно более корректно и дольше, производят ее балансировку. Самым распространенным примером в этой области может стать процесс балансировки колес, который проводят постоянно после ремонтных работ, затрагивающих колеса и ходовую часть транспортного средства. В случае отказа от такой процедуры, если рассматривать передние колеса, через систему рулевого управления будет распространяться биение. А в версии с задними колесами, даже без каких-нибудь ярко выраженных признаков дисбаланса, покрышки могут преждевременно износится, что будет видно по особым пятнам. Не стоит забывать и об увеличенной нагрузке и ускоренном износе элементов подвески.
Конечно, крыльчатки турбокомпрессора намного меньше диаметра колес, но не нужно забывать о скорости вращения, которая у ротора турбокомпрессора выше во много раз и в среднем составляет 100 000 оборотов в минуту, а в отдельных моделях достигает 300 000 оборотов в минуту. Кто помнит физику, нагрузка на вращающийся элемент растет пропорционально его скорости в квадрате. Так что, если принимать во внимание высокую частоту вращения, нагрузки на ротор турбокомпрессора и колеса автомобиля вполне соизмеримы, и отсутствие балансировки часто становится причиной серьезных поломок.
Демонтаж подшипникового узла вплоть до изменения давления крепящих его болтов иногда становится причиной нарушения балансировки. Отсюда очевидный вывод, что в «домашних» условиях произвести балансировку ротора нереально, несмотря на правильную замену всех испорченных элементов. Соответственно, такие ремонтные работы становятся бессмысленными, потому что турбина с дисбалансом снова очень быстро перестанет работать.
Ротор турбокомпрессора балансируют на спецоборудовании опытные мастера в несколько этапов. В первую очередь балансируют сам ротор, затем производится сборка картриджа и балансируется весь узел. Специалисты используют для этого процесса два различных аппарата, один из которых позволяет воссоздать работу турбокомпрессора в условиях, приближенных к реальным: на ротор создается давление, а в подшипниковый узел поступает масло необходимой температуры.
Еще раз отметим – в домашних условиях отбалансировать ротор турбокомпрессора невозможно. Несмотря на технически правильную замену всех необходимых элементов и правильный монтаж, турбина все равно будет разбалансирована, и очевидно, что это быстро станет причиной его поломки.
Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?
Основными признаками неисправной работы турбины является внезапное падение мощности силовой установки автомобиля, увеличенное потребление масла, изменение звука работы двигателя и турбокомпрессора, синие или черные выхлопные газы.
Любой из этих признаков говорит о том, что настало время проверить наличие ремонтного комплекта для турбины. Необходимо выяснить, исправен ли турбокомпрессор, а также обязательно проверить работу двигателя и других агрегатов машины. Оставлять без внимания эти рекомендации не стоит, так как силовая установка автомобиля с нормальной работой и качественным обслуживанием является залогом стабильной работы турбокомпрессора на долгое время.
Ремонт турбины в кустарных условиях
Еще раз напомним, что специалисты не рекомендуют ремонтировать турбину своими руками без надлежащего оборудования. Кроме вышеназванных причин, нужно сказать и о том, что при попадании внутрь турбокомпрессора во время сборки хотя бы одной песчинки, он может выйти из строя. С другой стороны, некоторые автолюбители все же ремонтируют турбокомпрессор сами, почему у вас не выйдет?
Если вы решились заняться ремонтом, вам как минимум понадобится ремкомплект для турбины, который обычно состоит из нескольких разных вкладышей, колец, винтов, солидного набора самых разнообразных сальников, шайб, шурупов и запасных вкладышей. Во время работы нужно быть максимально аккуратным и не забывать, что разбирать всегда легче, чем собирать. Желательно отмечать места, где крепятся различные элементы, и их положение по отношению к корпусу или другим деталям.
Приступим к ремонту
Перед разборкой турбины в кустарных условиях без опыта в таких делах, нужно еще раз взвесить все за и против.
Первым делом турбокомпрессор необходимо демонтировать. Для этого необходимо выкрутить все болты крепления горячей и компрессорной секций. Во время демонтажа компрессорной улитки чаще всего особых проблем не возникает. А вот секция, куда поступают выхлопные газы, часто прочно приваривается. Для ее демонтажа обычно используют несколько методов. Можно аккуратно сбить киянкой, но все лучше сначала воспользоваться для этой цели болтами крепления корпусов, которыми ее можно отодвинуть. Горячая секция располагается на конусе, поэтому крутить болты необходимо понемногу, хотя и с усилием, и следить за равномерностью. Это может оказаться сложным процессом, что объясняется особенностями конструкции турбокомпрессора. Изредка все же приходится брать в руки киянку.
Компрессорная часть снимается в различных турбинах по-разному, в зависимости от конструкции. GT17 предусматривает крепление болтами, а GT25 крепление стопорным кольцом. В этой части демонтажа необходимо следить за шайбами, и после снятия улитки аккуратно их сложить, чтобы не потерять.
После снятия стопорного кольца или выкручивания болтов необходимо снять улитку. Делать это надо аккуратно, чтобы не нанести каких-либо повреждений колесу.
Когда картридж будет освобожден от улиток, следует проверить люфт на вале. В идеале, продольный люфт не получится ощутить вообще, а вот поперечный должен присутствовать, но не больше миллиметра. Тем не менее, наличие люфта у турбокомпрессора, или его отсутствие, не является гарантией правильной работы и размеренного потребления масла.
Затем приступаем к демонтажу крыльчатки компрессора, для чего понадобятся специальные кусачки. В это время одна сторона вала фиксируется фигурной оправкой или другим подходящим приспособлением. Внимание! На стороне вала с компрессорной стороны нанесена левая резьба!
Чаще всего компрессорная крыльчатка плотно сидит на валу, и для ее снятия понадобится стандартный универсальный съемник. Перед этим желательно засечь расположение гайки по отношению к компрессорному колесу. Таким образом можно уменьшить риск нарушения балансировки после сборки.
Уплотнительные колечки закреплены с помощью стопорных колец, а втулки на валу закрепляются тройкой болтов T15. Наиболее часто люфт возникает по причине износа этих втулок. Вкладыш, расположенный на компрессорной части, фиксируется за счет одного стопорного кольца. А для крепления турбинного вкладыша используется два стопорных кольца.
Весь картридж понадобится хорошо отдраить от загрязнений и нагара. Подобную процедуру провести и с колесами. С вала снимается уплотнительное колечко.
Про комплект для ремонта турбокомпрессора мы уже писали, подразумевается, что он уже у вас есть. В случае шатания номинальных вкладышей надо немного поработать с валом, его необходимо проточить и провести балансировку. В большинстве случаев в ремонтном комплекте находятся вкладыши различных размеров, их придется вычистить и нанести масло.
Затем в картридж ставим внутренние стопорные колечки. Необходимо убедится, что они хорошо вошли в предназначенные для них пазы. После этого устанавливается вкладыш для горячей части, который тщательно смазывается маслом. Фиксация происходит за счет стопорного кольца, затем вставляется и вкладыш для компрессорной части. На втулку тоже наносится масло, после чего надевается маслосъемное кольцо, устанавливается пластина и затягивается болтами T15. При этом нужно приложить достаточное усилие, но не переусердствовать.
На последнем этапе сборки турбина уже выглядит, почти как новая. Устанавливаем грязезащитную пластину и закрепляем стопорными кольцами. Затем необходимо поставить маслосъемные кольца. Наверное, это самая неприятная и нудная часть работы, потому что установить кольца на вал будет нелегко. Потом вал нужно смазать маслом и вставить, а гайку затянуть с моментом от 2.5 ньютон/метров до 5,0 ньютон/метров. Вычищенные улитки устанавливаем на места, это будет не так сложно. Затем ставится вестгейт.
Прежде чем устанавливать собранную турбину, необходимо хорошо промыть шланг для подвода масла, так как правильная работа устройства находится в прямой зависимости от подачи к нему масла. Более того, как мы уже писали, оставшиеся после ремонтных работ крупинки грязи могут оказаться внутри турбокомпрессора и нанести повреждения. Повторимся, во время ремонта турбины нужно стараться работать в максимальной чистоте. Прежде чем ставить турбокомпрессор на автомобильный мотор, нужно приблизительно 20 грамм масла влить в принимающее отверстие, а затем сделать пару оборотов валом, чтобы масло хорошо распределилось. Обязательно необходимо сменить масло, воздушный и масляный фильтры.
Ни в коем случае при установке трубок через прокладку нельзя использовать герметики, для этого подойдут только качественные прокладки. Когда турбина установлена, нужно запустить силовой агрегат автомобиля и позволить ему поработать на холостых около 15 минут. В это время необходимо провести осмотр на предмет подтеканий охлаждающий жидкости или масла на различных соединениях. Турбокомпрессор обкатывается приблизительно 1 тысячу километров, в это время нельзя разгонять машину свыше 100 километров в час и резко менять режимы движения.
В завершение
Произвести ремонт турбины в кустарных условиях или стандартном автосервисе практически невозможно. Квалифицированный ремонт с гарантией смогут сделать только те мастерские, которые предназначены для такой работы. В таких мастерских есть приборы для диагностики всех узлов любого типа турбин на любом этапе ремонта. Также в такой мастерской должно быть оборудование для проведения предварительной и конечной балансировки ротора турбины.
09.12.2014
Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Была ли эта информация полезной?
Да
Нет
Что WA делает со сломанными ветряными турбинами?
Как потенциальный специалист по ветроэнергетике во втором поколении, Хейс сказала, что готова стать частью отрасли, которая помогает разрабатывать технологии, которые уменьшат зависимость от ископаемого топлива.
«Это заставляет меня задуматься: буду ли я играть большую роль во всех этих изменениях? Помогу ли я разработать новые технологии и все такое? Об этом интересно думать», — сказала она.
Четверо учеников этого класса столпились вокруг компьютера. Хейс читает инструкции из большой рабочей тетради. Перед ними со стены свисают различные части ветряной турбины.
Они вводят команды в компьютер, и оборудование оживает, вращаясь туда-сюда.
«В данном случае мы намеренно делаем что-то не так, чтобы попрактиковаться в исправлении», — сказал Хейс.
Ремонт турбин
В Паско, штат Вашингтон, компания H&N Electric занимается устранением неполадок внутри турбин.
В мастерской компании у слесаря Майка Берда на крюке подвешена сломанная часть оборудования. Это неотъемлемая часть генератора ветряной турбины, называемая токосъемным кольцом.
«Это одна из частей генератора, которая изнашивается. И поэтому мы обменяем их на тот, который в хорошем состоянии», — сказал Берд.
Рядом с его рабочей станцией стоит несколько таких тяжелых единиц оборудования. Эта конкретная часть, над которой он работает, повреждена и не подлежит ремонту.
«Теперь это барахло. Так что я положу его в наш мусорный бак, и он будет переработан», — сказал он.
Нейт Глесснер, менеджер завода H&N Electric в Паско, в начале 19-го века работал техником по ветряным электростанциям.90-е. Теперь, по его словам, он наблюдает, как все больше генераторов ветряных турбин выходят из строя до того, как им исполнится пять лет. Это намного раньше, чем их ожидаемая 20-летняя продолжительность жизни.
«Многим производителям пришлось выпускать огромное количество оборудования, чтобы удовлетворить потребности рынка. И рынок ветроэнергетики рос очень быстро. Так что в основном возникает много проблем с дизайном», — сказал Глесснер.
Управление энергетической информации США сообщает, что в этом году ветровая энергетика превзойдет гидроэнергетику.
Глесснер сказал, что проблемы с дизайном только усугубляются.
На Северо-Западе одни из старейших ветропарков были построены в начале 2000-х годов. Когда турбины становятся слишком старыми, владельцы ветряных электростанций могут либо перейти на более новую технологию, либо закрыть фермы. Эти процессы называются перенастройкой или выводом из эксплуатации соответственно.
В штате Орегон старейший ветроэнергетический проект требует замены турбин. Проект Stateline Wind начал работать в округе Уматилла в 2001 году. Модернизация увеличит высоту турбины, чтобы ферма могла вырабатывать больше энергии.
Ожидается, что Совет по размещению энергетических объектов примет решение по запросу на переналадку в пятницу, 17 мая.
В США старые лопатки турбин обычно попадают на свалку. Каждый весит около 22 000 фунтов; на турбину приходится по три лопасти.
Новый способ переработки
Профессор Вашингтонского государственного университета Карл Инглунд надеется предотвратить это. Он помог разработать новый процесс переработки лезвий из стекловолокна.
«Это трудный в обращении материал, и нельзя однозначно сказать: «Это действительно легко». Мы можем переработать это», — сказал он.
Энглунд работает с компанией Global Fiberglass Solutions, базирующейся в Ботелле, штат Вашингтон. Компания построила завод по переработке лезвий в Западном Техасе. Он должен быть запущен к 2020 году.
Для переработки лезвий завод разбивает их на части размером в четверть дюйма или меньше. В конце концов, эти куски превращаются в пластиковые гранулы или панели, похожие на ДСП. В отличие от дерева, панели из стекловолокна не боятся воды.
«Таким образом, у него есть некоторые очень уникальные свойства — возможность работать там, где дереву не хватает. Это относится к местам с высокой влажностью воды, где с древесиной возникают грибки, износ и набухание», — сказал Инглунд.
Со временем компания надеется перерабатывать и другие изделия из стекловолокна, например лодки и самолеты.
Компания также планирует расширяться по всему миру. Сейчас ведутся переговоры о строительстве завода на Среднем Западе, а однажды — в Китае и Европе.
Созданная с нуля ветряная турбина производит энергию и привлекает внимание
автор:
Райан Флауэрс
Если вы когда-либо стремились жить вне сети, то, вероятно, одной из первых вещей, о которых вы думали, было то, как обеспечить электропитание всех ваших потребностей в электроэнергии, а также где э-э… ну, мы будем придерживаться электрических потребностей. В зависимости от вашего местоположения вы можете сосредоточиться на гидроэнергетике, солнечной энергии или даже ветряной турбине. Или, если вы [Крис Харбор], все три . В видео ниже перерыва мы видим, как [Крис] мастерски восстанавливает свою ветряную турбину с нуля и перенастраивает свое решение для зарядки, чтобы оно соответствовало требованиям.
Роторы созданы с помощью распечатанного на 3D-принтере приспособления для ротора
Настоящий хакер в душе, [Крис] использовал все, от 3D-печати до сломанных автомобильных деталей, чтобы построить свою новую ветряную турбину. Трехфазный генератор построен с нуля. Статор с ручной обмоткой прочно удерживается между двумя магнитными роторами, где магниты удерживаются на месте с помощью напечатанных на 3D-принтере приспособлений.
Опорная пластина, вырезанная на станке с ЧПУ, удерживает все вместе, а также поддерживает автоматически закручивающуюся лопасть, которая предотвращает саморазрушение всей турбины в ненастную погоду. Поврежденная ступица колеса от Land Rover [Криса] служит основой для подшипника, так что вся турбина может поворачиваться против ветра, а различные обработанные детали завершают сборку. Единственное, что мы, , не увидели в сборке, так это горячий клей и стяжки на молнии, но мы по-прежнему надеемся.
По иронии судьбы, одна из проблем, которую [Крису] пришлось решать, заключалась в том, чтобы иметь слишком много энергии . Если батареи заряжены, а солнечные и гидроэлектростанции работают, куда пойдет вся энергия ветра? Ответ ближе к концу видео. Если вам по душе MPPT-контроллеры, реле, ШИМ-сигналы и отказоустойчивые устройства, то предлагаем досмотреть до конца, чтобы ознакомиться со всей системой.
Как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания — этапы и полезные лайфхаки
Можно ли на мойке самообслуживания получить такой же чистый и опрятный автомобиль, как и на обычной? Или так можно поддерживать только косметический порядок? Результат зависит от последовательности и правильности действий. Давайте рассмотрим, как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания летом и зимой.
Программы мойки авто
В вашем населённом пункте наверняка найдётся пара «самомоек», на которых можно быстро очистить автомобиль. Несмотря на различия по стоимости процедуры и названию компании, у большинства автомоек схожие программы:
Первичное ополаскивание водой под давлением (обычно это 140 бар) позволяет снять первую грязь. Для подачи воды используют пистолет №1.
Предварительное замачивание в пене используют при сильных загрязнениях кузова. Программа бывает не на всех мойках. Подаётся средство под низким давлением.
Нанесение активной пены с помощью пистолета №2. Моющее средство борется с загрязнениями и быстро их удаляет.
Мойка с шампунем убирает лёгкие загрязнения, освежает вид авто. Используют как смывку после активной пены.
Мойку со щёткой применяют для удаления сильных загрязнений, с которыми не может справиться напор воды, а также для очистки дисков, обвеса.
Нанесение жидкого воска для защиты ЛКП от органических загрязнений и для придания блеска.
Финишное ополаскивание деминерализованной водой.
Сушка и протирка. Кстати, не все автомойки разрешают протирать авто в боксе, для этого обустраивают отдельные площадки с пылесосом или компрессором.
Часто схожие мойки по функционалу бывают очень разными по удобству. Здесь только пробовать и выбирать своё.
Последовательность очистки авто на мойке самообслуживания
Хорошо, когда на сервисе самообслуживания наглядно показана или написана последовательность шагов. Если же таковой нет, то напоминаем, что:
Сначала намочите машину водой, уберите первую грязь. Если есть время, выньте резиновые коврики из салона и развесьте их на сушке.
Нанесите пистолетом активную химию и дайте ей поработать 2–3 минуты. Распыляют средство снизу вверх продольными движениями. Не забывайте про коврики.
Смойте пену водой. Держите пистолет под углом и начинайте мыть авто снизу вверх. Пройдитесь по всем участкам кузова, помойте диски и висящие рядом на сушке коврики.
Нанесите жидкий воск — он придаёт машине блеск и защищает её от сильных загрязнений. Учитывайте, что если плохо уберёте грязь, воск законсервирует её и потом будет сложнее с ней справиться.
Удалите остатки воска деминерализованной водой — функция ещё называется «Осмос» и позволяет избежать разводов, пятен на кузове.
Выдуйте специальным пистолетом воздух, который остался в замках, под дворниками, на дверных резинках.
Обратите внимание, что нельзя сильно обдувать места с коррозией, царапины и сколы, чтобы не снять краску.
Осторожно стоит относиться к мойке двигателя, ведь нельзя направлять струю на электронные элементы, дросселя, патрубки. Аккуратно нужно мыть радиатор, не повреждая ламели.
Зимняя мойка автомобиля
Главное отличие зимней мойки от летней — большой перепад температур на кузове и в воде, хотя при мытье не используют горячую воду. Особенно это актуально при средних и больших морозах, когда авто подмороженное, но требует срочной очистки. Из-за перепада температур могут появляться микротрещинки на лакокрасочном покрытии. Понимая это, при заезде в бокс на мойке самообслуживания, не загоняйте сразу машину «под душ», а дайте ей нагреться. Конечно, лучше мыть авто в отапливаемом помещение, а не в продуваемом месте.
Очистка зимой важна, потому что на дисках, нижней части транспорта скапливаются средние и крупные абразивные частицы, лёд, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Поэтому очищать авто под высоким давлением обязательно, иначе протирка тряпкой или салфеткой принесёт больше неприятностей в виде разводов.
Не забывайте, что низ авто, диски и колёса постоянно взаимодействуют с химическими дорожными реагентами, поэтому тщательно смывайте их.
Одна из проблем, которая поджидает владельца после мойки самообслуживания — удаление нежелательной влаги из труднодоступных мест: замков, дверных ручек, пространств между дверью и кузовом. Ведь после выезда из сервиса, если поставите машину на стоянку, к утру просто не сможете открыть дверь. Чтобы избежать этого, нужно выдуть нежелательную жидкость с помощью сжатого воздуха.
Оптимальным вариантом защиты ЛКП кузова от старения зимой считается обработка его твёрдым воском.
Как мыть авто летом
В тёплое время года ухаживать за автомобилем на мойке самообслуживания надо по-другому, ведь здесь появляются мошки, пыльца и много пыли. Для эффективной мойки машины летом нужно:
охлаждать кузов обычной водой с шампунем;
не наносить пену на горячий капот, иначе он быстро присохнет со всеми загрязнениями;
пена не должна быть на кузове дольше трёх минут;
использовать воск, чтобы не налипали на стёкла, покрытие авто насекомые, пыль.
Не забывайте ополаскивать машину деминерализованной водой, ведь это предотвратит разводы.
Советы, как правильно мыть машину
Зная последовательность шагов на мойке самообслуживания, воспользуйтесь дополнительными лайфхаками для лучшего результата.
Смывайте пену водой под давлением с расстояния 30–40 см.
Держите пистолет двумя руками, чтобы избежать пропуска участка кузова.
После обработки деминерализованной водой оставьте машину на 10–15 минут для естественного высыхания.
Чтобы исключить примерзание подвижных элементов (замков дверей, багажника) зимой, протрите их универсальной смазкой. Для заботы об уплотнителях после каждой поездки на мойку применяйте силиконовую смазку, хозяйственное мыло.
Зимой коврики стоит протирать насухо, чтобы стёкла в салоне не запотевали.
Перед заездом на сервис самообслуживания разменяйте большие купюры на мелкие, чтобы оплачивать каждую процедуру в отдельности, а не всё целиком. А иногда просто не хватает времени для результативной мойки, поэтому лучше докупить время и сделать всё качественно.
Если возможно, попросите работника мойки помочь вам: он будет нажимать на кнопки, пока вы будете орудовать пистолетами.
Мыть машину в одиночку лучше от терминала по кругу.
Если хотите оттереть грязные участки, то используйте ведро с водой и крупнопористую мочалку в перерывах между программами.
Разберитесь с паузами между программами: не злоупотребляйте ими, ведь помпе после каждого сигнала «стоп-пуск» нужно время для регулирования качественного напора.
Заезжайте на сервис самообслуживания раз в неделю, если хотите постоянно поддерживать нормальный вид автомобиля, при этом «не тратиться» на засохшую грязь, которую не одолеть за один раз.
Надеемся, что наши советы помогут при следующем заезде на мойку самообслуживания, а ваш автомобиль будет красивым и чистым.
Как помыть машину на мойке самообслуживания?
Автомобильные мойки самостоятельного обслуживания пользуются невероятной популярностью и уже стали привычным местом для ухода за авто у многих российских водителей. Именно самомойка позволяет быстро и недорого помыть машину, причем клиенту предоставляется полная свобода действий, он сам выбирает режим работы, время, необходимое на мойку, самостоятельно отвечает за качество результата.
Как работает автомойка самообслуживания?
Классическая самомойка состоит из нескольких изолированных боксов, каждый из которых оснащен пистолетами, аппаратом высокого давления для подачи воды, автохимии и воздуха. Также в боксах имеется своя панель управления, с помощью которой можно выбрать режимы работы и внести плату. Для начала необходимо оплатить услуги, а уже после этого можно будет пользоваться мойкой самообслуживания.
Существует несколько режимов для самостоятельной мойки авто:
Ополаскивание (или техническая мойка). В этом случае используется обычная водопроводная вода. Она прекрасно подходит для удаления верхнего слоя грязи и быстрого ополаскивания машины. Как правило, на самомойках установлена небольшая величина давления воды, чтобы она не могла повредить лакокрасочное покрытие. Конечно же, в зимний период подается теплая вода, а не холодная.
Предварительная мойка. На этом режиме уже подается вода с автохимией. Данная функция поможет перед основной мойкой смягчить и удалить толстый слой засохшей грязи и пыли.
Активная химия (пена). Это специальное моющее средство, которое наносится непосредственно на поверхность кузова, после чего остается на ней на протяжении 2-3 минут. Это необходимо для того, чтобы активные вещества, входящие в состав, растворили сильные загрязнения и отделили их от кузова. Как правило, аппарат выдает дозированное количество вещества, необходимое для мойки авто, поэтому можно не переживать, что пена не справится с поставленной задачей или нанесет какой-либо вред ЛКП.
Вода с шампунем. Такой режим используется в том случае, если нужно просто смыть слегка пыльный кузов или тщательно очистить поверхность от остатков пены.
Мойка с щетками. В этом случае щетка крепится непосредственно на корпус пистолета, и при взаимодействии с водой она способна справиться с самыми сложными загрязнениями. Это отличный вариант для очищения труднодоступных участков, разнообразных деталей тюнинга, обработки колесных дисков.
Финишное ополаскивание (осмос). В данной ситуации используется очищенная вода, которая также поддается под небольшим давлением и позволяет качественно смыть всю оставшуюся автомобильную химию, исключить появление каких-либо разводов или пятен. Стоит понимать, что обычная вода с такой задачей не справится.
Нанесение воска. Для этого используется специальный раствор жидкого воска, он также наносится пистолетом и способен образовать на поверхности невидимую защитную пленку, которая продлит эффект от мойки, сможет оттолкнуть всю пыль и грязь, придать дополнительный блеск.
Обработка воздухом. В данной ситуации тоже используется пистолет-распылитель со сжатым воздухом, он позволит быстро удалить воду во всех замках, зазорах, уплотнителях, зеркалах, что особенно важно выполнять в холодное время года, чтобы исключить замерзание.
Каждый автовладелец сможет без проблем заехать на моечный комплекс и буквально за несколько минут привести свой автомобиль в идеальный порядок.
Инструкция: как мыть машину на самомойке
Для начала нужно подобрать наиболее подходящий для себя моечный комплекс самообслуживания. Чаще всего автовладельцы выбирают ту самомойку, которая находится поближе к дому либо исходя из советов знакомых. Очень важно выбрать качественную мойку, чтобы она была оснащена всем необходимым оборудованием, моющими средствами, на которой получится рассчитывать на качественное мытье машины.
Стандартная последовательность мойки авто:
Заехать в бокс, вынуть коврики, развесить их на специальные прищепки. Они будут мыться вместе с автомобилем. Для очищения ковриков достаточно нанести активную пену и смыть проточной водой, это выполняется по ходу мытья автомобиля. После этого закрыть все окна, двери, оплатить услугу.
Запустить предварительное мытье, что позволит быстро сбить основную грязь, смочить все кузовные детали, чтобы уже потом непосредственно приступить к основной мойке.
Нанесение пены на транспортное средство, после чего необходимо нажать паузу, чтобы средство начало действовать. Пену рекомендуется наносить снизу вверх, это поможет ей дольше находиться на кузове, поможет добиться отличного результата. Стоит знать, важно, чтобы двигатель остыл, поскольку на горячей поверхности пена может попросту засохнуть, оставить пятна.
Мойка с щеткой. Этот режим стоит использовать в том случае, если машина чрезмерно загрязнена и видно, что пена не справляется с имеющимися пятнами. Но нужно действовать весьма аккуратно, поскольку при сильном воздействии щетка может навредить ЛКП.
Финишная мойка. После паузы необходимо смыть моющее средство, меняя расстояние и угол наклона пистолета. Рекомендуется смывать средство горизонтальными движениями, двигаться постепенно снизу вверх. В самую последнюю очередь нужно помыть крышу, багажник и капот.
Нанесение воска. Прежде чем наносить защиту для автомобиля, важно убедиться в том, что нет остатков химии или грязи, поскольку они законсервируются и могут привести к порче лакокрасочного покрытия.
Ополаскивание, которое позволит убрать излишки воска. Важно использовать исключительно очищенную воду (осмос), которая к тому же часто имеет дополнительные компоненты, позволяющие машине быстрее высохнуть.
Сушка. С помощью пистолета для подачи воздуха можно продуть все проемы, зазоры.
Если хочется качественно помыть машину, то важно не пропускать режимы, использовать осмос, воск. Таким образом, автомобиль быстрее высохнет и будет меньше пачкаться.
Отличия самомойки автомобиля летом и зимой
В зимний период имеются определенные особенности мойки, которые следует соблюдать. Чтобы рассчитывать на качественный результат, не нанести вред кузову, зимой нужно использовать только теплую воду, обязательно уделять внимание тщательному очищению арок, ведь в них скапливается грязь с дорожными реагентами, что может привести к коррозионному разрушению.
В холодный период также нужно насухо протереть все коврики, чтобы на них не задержалась вода. В противном случае это приведет к тому, что будут запотевать стекла.
Летом же рекомендуется перед мойкой дождаться, пока кузов остынет или ускорить это процесс, омыть его холодной водой. А при температуре воздуха внешней среды около 0°, наоборот, понадобится сначала разогреть кузов.
Мойку зимой рекомендуется выполнять только в закрытых, а лучше в отапливаемых боксах. А если на улице отметка температуры будет ниже -5°, тогда лучше вообще обойтись без мойки. И ни в коем случае не нужно забывать зимой продувать замки, все зазоры, после мытья не парковать машину на улице.
Лайфхаки: как сэкономить на мытье авто?
Самомойка на самом деле весьма доступная, но всегда можно еще дополнительно сэкономить.
Рассмотрим популярные советы:
лучше заранее подготовить мелкие купюры, таким образом, можно будет оплачивать отдельно каждую услугу, выдерживая паузу между ними;
важно тщательно подготовить машину непосредственно перед тем, как запустить программу, это позволит сэкономить время;
бывает, что паузы в 2 минуты недостаточно. Тогда можно выбрать любой другой режим и сразу же снова нажать паузу. Таким образом, не придется дополнительно тратить на это средства;
можно не выбирать все режимы без необходимости, например, если нужно только смыть пыль и нет каких-либо сильных загрязнений;
важно как можно чаще мыть машину, это позволит сэкономить на времени мойки и избавить от необходимости бороться со сложными загрязнениями.
Если хотите качественно отмыть свою машину, обращайтесь в сеть автомоек AQUAGIZER. У нас современные, чистые боксы, в которых имеет абсолютно все необходимое для должной мойки автомобиля.
Подпишитесь на рассылку
Чтобы быть в курсе всех акций и событий
Даю согласие на обработку персональных данных
Пакеты автомойки с полным спектром услуг в автомойке Clean Image и профессиональном центре детейлинга
Цены на автомойку с полным спектром услуг
ПОЛНЫЙ СЕРВИС PREMIUM SHINE
Гарантия 3 дня в дождь/снег!
35,00 $
Полная мойка, Plus:
НОВИНКА Карнаубский блеск
НОВИНКА Керамическая ванна
Ванна с лавовой пеной
Мойка ходовой части
Экстремальный взрыв
Очистка дисков
Силерный воск
Промывка под высоким давлением
Защита от дождя
Протирка шин
Резиновые коврики со спреем и чисткой (до 4)
Освежитель воздуха
Вакуумировать первые 2 ряда
Вакуумный багажник (по запросу)
Сухое полотенце для рук
КУПИТЬ ПЛАН БЕЗЛИМИТНОЙ СТИРКИ!
ВЕРХНЯЯ ПОЛКА ПОЛНЫЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3 дня дождь/снег гарантия!
30,00 $
Полная мойка, Plus:
Ванна с лавовой пеной
Мойка ходовой части
Экстремальный взрыв
Очистка дисков
Силерный воск
Промывка под высоким давлением
Защита от дождя
Протирка шин
Резиновые коврики с напылением и скрабированием (до 4 шт. )
Освежитель воздуха
Вакуумные первые 2 ряда Вакуумный багажник (по запросу)
Сухое полотенце для рук
КУПИТЬ ПЛАН БЕЗЛИМИТНОЙ СТИРКИ!
ЗАВОД ПОЛНЫЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ
25,00 $
Полная мойка, Plus:
Ванна с лавовой пеной
Мойка ходовой части
Промывка под высоким давлением
Очистка дисков
Силерный воск
Протирка шин
Освежитель воздуха
Вакуумировать первые 2 ряда
Сухое полотенце для рук
КУПИТЬ ПЛАН БЕЗЛИМИТНОЙ СТИРКИ!
CLEAN IMAGE FULL SERVICE
22,00 $
Экспресс-стирка
Ванна с лавовой пеной
Мойка ходовой части
Пропылесосьте первые 2 ряда автомобиля
Чистое внутреннее стекло
Протирка дверных косяков
Пылезащитная панель
Освежитель воздуха
Сухое полотенце для рук
Полный пакет дополнительных услуг
Сервис
Цена
Глубокая очистка ковриков
$7
Очищенные резиновые коврики (первые 2 ряда)
5 долларов
Карнаубский блеск
4 доллара
Керамическая ванна
4 доллара
Дополнительный пылесос
4 доллара
Extreme Underblast
$2
Ремонт шин
5 долларов
Воск-спрей Meguiar’s
10 долларов
Мойка самообслуживания — Автомойка 7 Flags
Автомойки самообслуживания 7 Flags дают вам возможность быстро и легко очистить автомобиль с помощью нашего современного оборудования для мойки автомобилей и продуктов премиум-класса. Это легко и интересно сделать самому!
Автомойка самообслуживания Benicia
Контактная информация
451 E. O Street Benicia, CA 94510
(707) 746-0777
Расположение часов
Круглосуточно (7 дней в неделю)
Промывочные отсеки
Насосы высокого давления обеспечивают давление 1000 фунтов на кв. дюйм
Полиэтиленовый герметик для всех видов лакокрасочного покрытия автомобиля
Пенный очиститель шин/двигателя низкого давления
Пенные кисти; кисти из кабана бережно относятся к вашей краске
Ополаскивание без пятен при низком давлении, исключает сушку полотенцем
Пылесос
Пылесосы с двумя двигателями для максимального всасывания
Электронный торговый остров с разменным автоматом
Моющие машины для ковров и обивки
Парфюмерные машины для отличного аромата
Дежурный 7 дней в неделю
Автомойка самообслуживания Fairfield
Контактная информация
2270 N. Texas Street Fairfield, CA 94533
(707) 426-2000
Местонахождение Время работы s
Круглосуточно (7 дней в неделю)
Промывочные отсеки
Насосы высокого давления обеспечивают давление 1000 фунтов на кв. дюйм
Полиэтиленовый герметик для всех видов лакокрасочного покрытия автомобиля
Пенный очиститель шин/двигателя низкого давления
Пенные кисти; кисти из кабана бережно относятся к вашей краске
Ополаскивание без пятен при низком давлении, исключает сушку полотенцем
Пылесос
Пылесосы с двумя двигателями для максимального всасывания
Электронный торговый остров с разменным автоматом
Моющие машины для ковров и обивки
Парфюмерные машины для отличного аромата
Дежурный 7 дней в неделю
Автомойка самообслуживания Martinez в округе Контра-Коста
Контактная информация
4030 Alhambra Avenue Martinez, CA 94553
(935) 228-4221
900 15 Часы работы
Открыто 24 часа (7 дней в неделю) )
Промывочные отсеки
Насосы высокого давления обеспечивают давление 1000 фунтов на кв. дюйм
Полиэтиленовый герметик для всех видов лакокрасочного покрытия автомобиля
Пенный очиститель шин/двигателя низкого давления
Пенные кисти; кисти из кабана бережно относятся к вашей краске
Ополаскивание без пятен при низком давлении, исключает сушку полотенцем
Пылесос
Пылесосы с двумя двигателями для максимального всасывания
Ответственность за повторное вождение без прав в 2022 в РФ
Этот материал обновлен 14.07.2022.
Артем Мазанов
следит за новостями
Профиль автора
Президент РФ подписал законы, усиливающие административную и уголовную ответственность за управление автомобилем для водителей, лишенных прав.
Как сейчас
По действующему законодательству за вождение без водительского удостоверения предусмотрена только административная ответственность. Тем, кто вообще не получал права или пропустил срок их замены, грозит штраф от 5000 до 15 000 Р. Для водителей, лишенных прав, предусмотрен штраф в размере 30 000 Р, до 15 суток ареста или исправительные работы. Нет отдельной ответственности для тех, кого дважды поймали за рулем после лишения прав: таких просто наказывают как за первое нарушение.
Более суровое наказание предусмотрено только для тех, кто находился за рулем без прав и в состоянии опьянения. За первое такое нарушение грозит арест на 10—15 суток или штраф в размере 30 000 Р, если арест применять нельзя. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность: штраф от 200 000 до 300 000 Р или лишение свободы на срок до 2 лет. Также могут назначить обязательные или принудительные работы.
Что изменится
Когда поправки вступят в силу, появится административная ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав. По новой части 4 статьи 12.7 КоАП РФ водителю будет грозить штраф от 50 000 до 100 000 Р или 125—200 часов обязательных работ.
Если водителя уже привлекали к такой административной ответственности, но он в третий раз сел за руль до окончания срока лишения, будет предусмотрена уже уголовная ответственность — по новой статье 264.3 УК РФ. Могут назначить штраф от 150 000 до 250 000 Р или лишить свободы на год.
Если после уголовной статьи водитель снова сел за руль без прав, назначат штраф от 200 000 до 300 000 Р или до 2 лет лишения свободы. То есть это наказание будет уже за четвертый случай управления транспортным средством, без прав.
Вождение без прав также станет отягчающим обстоятельством при ДТП. Таким водителям будет грозить лишение свободы, если их действия повлекут тяжкий вред здоровью или смерть.
Вся ответственность за езду без прав после вступления в силу новых статей
Статья
Состав
Наказание
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ
Управление ТС водителем, не имеющим прав
Штраф от 5000 до 15 000 Р
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ
Управление ТС водителем, лишенным прав
Штраф 30 000 Р, до 15 суток ареста либо 100—200 часов обязательных работ
ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ
Повторное управление ТС водителем, лишенным прав
Штраф от 50 000 до 100 000 Р или до 200 часов обязательных работ
ч. 1 ст. 264.3 УК РФ
Управление ТС водителем, лишенным прав, которого уже привлекали к ответственности по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ
Штраф от 150 000 до 200 000 Р, до 360 часов обязательных работ, до года принудительных работ или до года лишения свободы
п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ
Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека
До 5 лет принудительных работ или от 3 до 7 лет лишения свободы
п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ
Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть человека
Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет
п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ
Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц
Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
ч. 2 ст. 264.3 УК РФ
Управление ТС водителем, лишенным прав, которого уже привлекали к ответственности по вышеперечисленным уголовным статьям
Штраф от 200 000 до 300 000 Р, до 480 часов обязательных работ, от 2 до 3 лет принудительных работ или до 2 лет лишения свободы
Управление ТС водителем, не имеющим прав
Статья
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ
Наказание
Штраф от 5000 до 15 000 Р
Управление ТС водителем, лишенным прав
Статья
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ
Наказание
Штраф 30 000 Р, до 15 суток ареста либо 100—200 часов обязательных работ
Повторное управление ТС водителем, лишенным прав
Статья
ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ
Наказание
Штраф от 50 000 до 100 000 Р или до 200 часов обязательных работ
Управление ТС водителем, лишенным прав, которого уже привлекали к ответственности по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ
Статья
ч. 1 ст. 264.3 УК РФ
Наказание
Штраф от 150 000 до 200 000 Р, до 360 часов обязательных работ, до года принудительных работ или до года лишения свободы
Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека
Статья
п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ
Наказание
До 5 лет принудительных работ или от 3 до 7 лет лишения свободы
Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть человека
Статья
п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ
Наказание
Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет
Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц
Статья
п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ
Наказание
Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
Управление ТС водителем, лишенным прав, которого уже привлекали к ответственности по вышеперечисленным уголовным статьям
Статья
ч. 2 ст. 264.3 УК РФ
Наказание
Штраф от 200 000 до 300 000 Р, до 480 часов обязательных работ, от 2 до 3 лет принудительных работ или до 2 лет лишения свободы
У злостных нарушителей ПДД также смогут конфисковывать принадлежащее им транспортное средство. Вот за что будут применять такую меру:
Управление транспортным средством водителем, лишенным прав, если его уже привлекали к административной ответственности за повторное вождение без прав.
Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Очередное превышение скорости более чем на 80 км/ч или очередной выезд на встречную полосу, если водителя уже два раза наказывали за эти нарушения и лишили прав или у него есть судимость за эти нарушения.
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.
Штрафы за пьянку за рулем в Украине 2021: Новый закон
Штрафы за вождение в нетрезвом виде в Украине в 2022 году стали серьезнее из-за военного положения.
Почти два года назад, 1 июля 2020 года, в Украине появилась криминальная ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде, но ее практически сразу отменили. Так, законопроект №7279-д действовал всего около 24 часов.
Сегодня в Украине за вождение в пьяном виде предусмотрена только административная ответственность. Админкодекс предусматривает следующие наказания за вождение авто в пьяном виде:
штраф
лишение прав
конфискация автомобиля
Отметим, что в военное время конфисковать авто могут уже после первого прецедента пьяного вождения, в то время, как в админкодексе возможность конфискации предусмотрена только за второе и третье нарушение за год.
Какой штраф за вождение в нетрезвом виде в Украине?
Алкоголь за рулем в Украине: Названы штрафы / скриншот
Читай также: Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
Сегодня штрафы за езду в пьяном виде достаточно большие и в зависимости от серьезности нарушения могут колебаться от 17 тысяч до 51 тысячи гривен. Если в полиции докажут, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит штраф в размере 17 000 гривен и 1 год лишения прав.
Если водителя поймали пьяным за рулем второй раз за год, то размер штрафа вырастет до 34 000 гривен и лишат прав на 3 года. За третье нарушение в течении года штраф возрастает до 51 тысячи гривен, а права забирают на 10 лет.
Криминальная ответственность за вождение в пьяном виде предусмотренна только в том случае, если водитель спровоцирует ДТП в котором люди получили телесные повреждения или погибли.
Допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,2 промилле
Штраф за пьяное вождение в Украине 2022
Алкоголь за рулем в Украине: Названы штрафы / depositphotos
Отметим, что кроме вождения в состоянии алкогольного опьянения, есть еще несколько штрафов, которые связаны с алкоголем и нахождением за рулем.
За передачу права управления ТС человеку, который находится в состоянии опьянения — штраф 3400 гривен
Читай также: Когда водитель будет оштрафован за превышение скорости
За отказ от прохождения медосмотра на определение состояния опьянения штраф равносильный штрафу за пьяное вождение (от 17 до 51 тыс. гривен и лишение прав от 1 года до 10 лет)
Употребление водителем запрещенных веществ, медицинских препаратов или алкоголя после совершения аварии — штраф 34 000 гривен и лишение прав на 3 года.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
Смертельное ДТП в Киеве: женщина пыталась перебежать проспект Победы
В Киеве бабушка пыталась перебежать бульвар Дружбы Народов: подробности
Под Киевом поймали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
Теги:
штраф
водитель
закон
пьяный за рулем
Что обычно происходит после ареста за вождение в нетрезвом виде
Каждый случай индивидуален. Но в этой статье обсуждаются некоторые из наиболее распространенных особенностей арестов и расследований, связанных с вождением в нетрезвом виде, в том числе то, как закон может применяться к различным стадиям ареста за вождение в нетрезвом виде.
Остановки в состоянии алкогольного опьянения: остановка
Большинство арестов в нетрезвом состоянии начинается с того, что водитель останавливается полицией. С юридической точки зрения важно, чтобы у полиции была веская причина для этого.
Обоснованное подозрение, оправдывающее остановку движения
В большинстве случаев, связанных с вождением в нетрезвом виде, полиция останавливает автомобилиста из-за признаков повреждения (например, поворота) или нарушения правил дорожного движения (достаточно даже незначительного, например, сломанного заднего фонаря). Как правило, остановка является законной, если у полиции есть разумные основания (иногда называемые «обоснованными подозрениями») полагать, что водитель нарушил закон.
Если у полиции действительно не было разумной причины остановить вас, позже в вашем случае вы можете подать ходатайство о прекращении дела, что может привести к тому, что все дело будет прекращено.
Законность контрольно-пропускных пунктов в нетрезвом виде
Контрольно-пропускной пункт в состоянии алкогольного опьянения, где полиция останавливает все движение на определенной дороге, является исключением из общего правила, согласно которому полиции необходимы доказательства правонарушения, чтобы остановить транспортное средство. По сути, Верховный суд США постановил, что заинтересованность правительства в наличии таких контрольно-пропускных пунктов перевешивает неудобства и вмешательство в работу водителей.
Однако в некоторых штатах приняты законы, запрещающие полиции использовать контрольно-пропускные пункты в состоянии алкогольного опьянения.
Как полиция проводит расследование DUI
Каждый случай немного отличается. Но большинство расследований DUI включают некоторые или все компоненты, обсуждаемые ниже.
Полицейские наблюдения за состоянием опьянения
Задержание дорожного движения обычно начинается с того, что офицер запрашивает у вас права и регистрацию. Офицер, скорее всего, примет к сведению, если во время этого взаимодействия вы проявите признаки нарушения — такие, как возня с документами или запах алкоголя или марихуаны.
Любые подобные наблюдения, несомненно, будут отражены в полицейском отчете, который вы, как правило, впервые видите при предъявлении обвинения.
Полиция допрашивает подозреваемых в вождении в нетрезвом виде
Во время остановки в вождении в нетрезвом виде полиция почти всегда спрашивает водителя, выпивал ли он что-нибудь. В ответ большинство автомобилистов говорят что-то вроде «просто пиво или два за ужином» — обычно недооценивая то, что они на самом деле выпили.
Полиция слышала такие ответы бесчисленное количество раз и вряд ли остановится на достигнутом, особенно если есть другие признаки того, что вы пьяны или употребляете наркотики. После получения подтверждения о том, что вы выпивали — в любом количестве — большинство полицейских захотят продолжить расследование.
Вы имеете право хранить молчание в ответ на допрос полиции. Но стоит ли пользоваться этим правом, может зависеть от конкретных обстоятельств.
Тестирование на дороге в состоянии алкогольного опьянения
Полицейский, который подозревает кого-то в вождении в нетрезвом виде, часто пытается подтвердить свои подозрения с помощью некоторых дорожных тестов: полевых тестов на трезвость (FST) и теста «предварительного скрининга на алкоголь» (PAS) (обычно называемого «алкотестером»). «). Эти тесты до ареста обычно являются добровольными.
Полевые тесты на трезвость в состоянии алкогольного опьянения
Существует множество различных тестов FST, которые использует полиция. Но наиболее распространенными являются три «стандартизированных» FST:
горизонтальный нистагм взора (HGN)
идти и поворачиваться, и
стойка на одной ноге.
В 1970-х годах Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) разработала эти три теста, которые вместе называются «стандартизированной батареей FST», для офицеров, чтобы оценить уровень нарушений здоровья автомобилистов. После проведения исследований НАБДД пришло к выводу, что стандартизированные FST являются надежными индикаторами того, когда концентрация алкоголя в крови водителя (BAC) составляет 0,1% или выше.
Алкотестеры PAS
Устройство PAS (также называемое «портативным прибором для проверки дыхания» (PBT)) представляет собой портативный прибор, который полиция использует для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя. Результаты PAS иногда менее надежны, чем анализы дыхания или крови, проводимые в полицейском участке или больнице. Но преимущество этих устройств в том, что они дают полиции быстрый и простой способ оценить уровень алкоголя в крови водителя.
Целью PAS-теста является не сбор доказательств для суда, а оценка наличия вероятной причины для ареста за вождение в нетрезвом виде.
Обязательные анализы крови, дыхания и мочи в состоянии алкогольного опьянения
Химические анализы имеют решающее значение для расследования вождения в состоянии алкогольного опьянения. В каждом штате есть законы, запрещающие вождение автомобиля с содержанием алкоголя в крови 0,08% или выше (0,05% или выше в Юте). Но для подтверждения содержания алкоголя в крови водителя требуются результаты тестов. Чтобы помочь в судебном преследовании за вождение в нетрезвом виде, во всех штатах есть законы, которые делают тестирование обязательным при определенных обстоятельствах. Ниже мы обсудим эти законы и последствия отказа от теста.
Законы о подразумеваемом согласии в нетрезвом виде
Во всех 50 штатах действуют законы о «подразумеваемом согласии», которые требуют, чтобы автомобилисты, арестованные на законных основаниях за вождение в нетрезвом виде, подвергались химической проверке. Цель тестирования — обычно дыхания или крови — состоит в том, чтобы измерить количество наркотиков или алкоголя в организме водителя.
Штрафы за отказ от анализа крови или дыхания в состоянии алкогольного опьянения
Автомобилисты, отказывающиеся от тестирования, обычно сталкиваются с последствиями, которые могут включать:
лишение прав
штрафов и
необходимость установки устройства блокировки зажигания (IID).
А если дело дойдет до суда, обвинение нормально может сообщить присяжным об отказе подсудимого.
В некоторых штатах вас даже могут осудить за отказ от химического анализа. В этих штатах отказ может привести к двум отдельным уголовным приговорам: одному за вождение в нетрезвом виде, а другому — за отказ. Однако в 2016 году Верховный суд США постановил, что законы, предусматривающие уголовную ответственность за отказ сдать анализ крови, являются неконституционными. Но суд сказал, что в целом закон криминализирует отказ пройти тест на содержание алкоголя в крови.
Когда полиция может обыскать ваш автомобиль во время задержания в нетрезвом виде
Как правило, если у полиции есть достаточные основания полагать, что в вашем автомобиле есть компрометирующие улики, они могут обыскать его без ордера. Например, полицейский может увидеть или почувствовать запах во время остановки в состоянии алкогольного опьянения, что дает ему основания подозревать, что в машине есть наркотики. Если это так, полиция может иметь право обыскивать не только салон автомобиля, но и бардачок, багажник и закрытые контейнеры, такие как рюкзаки.
Другим распространенным основанием для обыска автомобиля является согласие водителя: как правило, полиция может заглянуть внутрь вашего автомобиля, если вы дадите им на это разрешение.
Однако в этой сфере закон изобилует правилами, исключениями и нюансами. Поэтому, если у вас есть вопрос об обыске автомобиля, вероятно, лучше всего связаться с адвокатом.
DUI Арест, задержание и освобождение
Процедуры ареста и освобождения различаются в зависимости от региона и обстоятельств дела. Но вот как это обычно работает.
Привлечение к ответственности за вождение в нетрезвом виде
Если полиция решит, что есть основания арестовать вас за вождение в нетрезвом виде, на вас, скорее всего, наденут наручники и доставят в местную тюрьму или полицейский участок. В тюрьме или полицейском участке полиция зарегистрирует вас и предъявит вам обвинение в правонарушении.
Временные водительские права
Когда полиция арестовывает вас за вождение в нетрезвом виде, они обычно забирают ваши водительские права и выдают вам временное бумажное водительское удостоверение. Временное разрешение обычно действует до тех пор, пока суд или департамент автотранспортных средств не примет решение о приостановлении действия вашей лицензии.
Внесение залога и освобождение из тюрьмы
Обычно вы останетесь в тюрьме до тех пор, пока кто-нибудь не освободит вас под залог или судья не освободит вас под «собственное обязательство». Если вас арестовали в пятницу и не освободили под залог, возможно, вам придется провести все выходные в тюрьме. Хорошей новостью является то, что вы получите кредит на любой будущий приговор, вынесенный за время, которое вы уже провели в тюрьме.
Отчеты полиции в нетрезвом виде
Большинству людей любопытно ознакомиться с полицейским отчетом о вождении в нетрезвом виде, в котором словами офицера описывается, что произошло. В большинстве штатов полицейский отчет не доступен до первого дня в суде, до предъявления обвинения.
Поскольку в отчете описывается дело против вас, это важный инструмент для принятия решения о том, как лучше вести дело. Опытный адвокат по вождению в нетрезвом виде часто может определить сильные и слабые стороны дела штата, изучив полицейский отчет.
Получить юридическую помощь
Если вас арестовали за вождение в нетрезвом виде, рекомендуется связаться с опытным адвокатом по вождению в нетрезвом виде. Законы о вождении в нетрезвом виде различаются в зависимости от штата, и факты в каждом случае разные. Квалифицированный юрист по вождению в нетрезвом виде может помочь вам понять, что такое закон в вашем штате, и объяснить любые возможные средства защиты, которые у вас могут быть.
Что происходит, когда вас останавливают за вождение в нетрезвом виде?
Делиться Твитнуть Делиться Электронная почта
Остановка за вождение в нетрезвом виде
Остановка и подозрение в вождении в нетрезвом виде может быть неприятным опытом. Незнание ваших прав, когда вас останавливают, может существенно увеличить ваш уровень стресса. Офицеры будут наблюдать за ситуацией на протяжении всей ситуации, поэтому важно знать, как они будут проводить свое расследование, начиная с остановки и заканчивая вашим потенциальным арестом в нетрезвом виде или вождением в нетрезвом виде и освобождением.
Если вас заподозрит вождение в нетрезвом виде и вас остановит полиция, ожидайте:
Остановка
Первоначальное расследование
Придорожные тесты
Арест
Выпуск
Знание процедуры, которой будет следовать полиция, и ваши права могут быть разницей в снятии обвинений и наличии в вашем деле обвинений в вождении в нетрезвом виде или вождении в нетрезвом виде.
Остановка правоохранительных органов
Полицейский может остановить вас по ряду причин. Возможно, они видели, как вы сворачиваете, или это могло быть простое нарушение правил дорожного движения, например, сломанный задний фонарь. Как только они примут решение остановить вас, особенно если они думают, что вы пили или употребляли наркотики, они начнут записывать любые сделанные ими наблюдения.
Когда полицейский доберется до вашей машины, он начнет с запроса ваших прав и регистрации. Если у офицера уже есть обоснованные подозрения, что вы управляли автомобилем в нетрезвом виде, он будет искать признаки нарушений, такие как невнятная речь, запах алкоголя или покраснение глаз, чтобы добавить их в полицейский отчет.
Советы на случай, если вас остановили
Если вас остановили, не усугубляйте ситуацию. Помните об этих советах, чтобы обезопасить себя и избежать эскалации ситуации.
Найдите безопасное место для остановки
Не делайте резких или подозрительных движений
Будьте вежливы
Если выяснится, что у сотрудника полиции не было оснований вас останавливать, вы можете подать ходатайство о прекращении дела в суд. Это может привести к закрытию всего дела.
Расследование DUI/DWI
Если во время остановки у полицейского возникнут обоснованные подозрения, что вы управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он продолжит расследование. Полицейские могут спросить вас, выпивали ли вы, сколько вы выпили, что вы выпили и когда вы последний раз выпивали.
Офицер полиции будет делать записи о любых наблюдениях, которые они делают, чтобы подтвердить свои подозрения в полицейском отчете. Они отметят любую нервозность или другое поведение, указывающее на то, что вы пили.
Если они считают, что подтвердили, что вы были пьяны, они попросят вас провести полевые испытания на дороге.
Придорожные тесты
В этот момент полицейский, который остановил вас, будет собирать улики для использования в суде. Придорожные тесты позволяют полицейским наблюдать за уровнем вашего нарушения здоровья и оценивать концентрацию алкоголя в крови (BAC).
Как правило, полиция проводит два вида добровольных тестов для сбора улик. Они могут провести полевой тест на трезвость (FST) и предварительный скрининг на алкоголь (PAS)
Полевой тест на трезвость (FST)
Полевые тесты на трезвость используются для физического наблюдения за уровнем нарушения здоровья водителя. Полицейский заставит вас выйти из машины и выполнить несколько действий, которые, как правило, могут быть выполнены на приемлемом уровне человеком, не употреблявшим алкоголь.
Обычные полевые тесты на трезвость включают:
Стойка на одной ноге
Горизонтальный нистагм взора (HGN)
Иди и повернись
Имейте в виду, что вы не обязаны по закону проводить выездной тест на трезвость. Отказ от проведения FST может привести к приостановке действия вашей лицензии. Даже если вы пройдете полевой тест на трезвость, офицер может не отпустить вас на этом этапе.
Предварительные скрининговые тесты на алкоголь (PAS)
Полицейские используют устройство PAS (также называемое портативным дыхательным тестом) для измерения концентрации алкоголя в крови. Тесты PAS обычно не так надежны, как анализы крови, которые могут быть выполнены в полицейском участке или больнице. Они позволяют полицейскому быстро оценить степень вашего нарушения здоровья, чтобы выяснить, есть ли вероятная причина для ареста в состоянии DUI/DWI.
Арестован за вождение в нетрезвом виде
Если у полицейского, остановившего вас, есть основания полагать, что у него есть основания для ареста, он может задержать вас и доставить в полицейский участок.
Здесь, скорее всего, будут:
Засудить вас и привлечь к ответственности за нарушение
Читаю вам ваши права Миранды
Информировать вас о подразумеваемом согласии
Забрать лицензию и выдать временное разрешение
Держите вас под стражей, пока вас не выручат или судья не освободит вас под подписку о невыезде
Подразумеваемое согласие и обязательные химические тесты
Во всех 50 штатах действует закон о «подразумеваемом согласии», который требует, чтобы любой арестованный за вождение в нетрезвом виде или во время вождения в нетрезвом состоянии проходил химический тест. Обычно в виде анализа крови или дыхания используется химический тест, чтобы выяснить количество наркотиков или алкоголя в организме человека.
Полицейские обязаны информировать вас о законах о подразумеваемом согласии. Если они этого не сделают, обязательно запомните это, так как это может быть полезно для вашей защиты.
Если вы откажетесь пройти эти тесты, вы можете столкнуться со следующими последствиями:
Штрафы
Приостановление действия вашей лицензии
Установка устройства блокировки зажигания (IID)
Освобождение
После освобождения сотрудники полицейского участка должны вернуть любые личные вещи, которые не используются в качестве улик. Если вас проинформировали, что вы можете забрать свой автомобиль, вы должны подождать не менее 12 часов, прежде чем сможете забрать его с эвакуатора.
Как можно скорее запишите все детали, которые вы можете вспомнить, обо всем, что происходило во время всего процесса, начиная с остановки. Запишите каждую деталь; даже если вы не думаете, что это может иметь значение, это может быть полезно для вашего адвоката, поскольку он поможет вам собрать защиту в DUI/DWI.
Что нужно записать:
Где и что вы делали до того, как вас остановили
Через какое время после выпивки вас остановили
Сколько ты выпил
Когда и если вам прочитали ваши права Miranda
Если вы не были проинформированы о законах о подразумеваемом согласии
Поведение офицера и инструкции, которые он дал вам
Отчет полиции
Если вас арестовали за вождение в нетрезвом виде, вам, вероятно, будет интересно ознакомиться с отчетом полиции. К сожалению, полицейский отчет не предоставляется до предъявления обвинения, вашего первого дня в суде. В процессе раскрытия информации адвокат может использовать отчет полиции, чтобы узнать версию полицейского о вашем деле.
Наймите адвоката в нетрезвом виде/вождении в нетрезвом виде
Обвинение в вождении в нетрезвом виде или вождении в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может повлечь за собой тюремное заключение, штрафы или и то, и другое.
Ремонт: новые круглые кольца в старый овальный двигатель
4.9
(10)
Я надеюсь что будет достаточно противников и союзников по этой статье. Я только прошу перед очередным комментарием прочитать статью полностью. Это пробная статья на тему дисскусии в защиту “дешевой” капиталки двигателя. Под дешевой капиталкой двигателя я имею ввиду замену колец, колпачков, и всех сопутствующих прокладок по ходу ремонту без снятия двигателя. Нет необходимости, точить цилиндры и менять поршня под ремонтный размер. Легкий – дешевый ремонт двигателя своими силами по расходникам выходит до 400$. Полноценная капиталка 0.25-0.50, добавляет примерно 100$ на расточку и хон, 60-300$ новые поршня (Honda, Teikin, Autowelt), плюс дополнительные работы по снятию двигателя и перепрессовки шатунов (поршней).
Конечно при полноценном ремонте двигателя чисто по материалам и работе, по цене 1000$ встает вопрос о целесообразности полного ремонта на D14 (а это ведь 75-110лс). Контрактный мотор D15, D16(ZC) пусть и не понятном состояние будет стоит 300-600$, B серия стоит 1500-2500$. С продажи своего D14 Вы можете вытянуть 100-300$. Я знаю людей в живую кто менял свой, жрущий масло мотор, на контрактный мотор, и мотор клинил через неделю после свапа. Это не байка.
положение Колец поршня, шпаргалка
Размер цилиндра двигателя D серии 75мм.
Это означает, что изначально цилиндр имеет диаметр 75мм, и радиус соответственно во всех точках 37.5. Со временем “по природе” работы двигателя износ становится эллипсоидным, то есть по оси X радиус становится больше чем Y. Конечно Y тоже меняется но менее значимо нежели X. Первый ремонтный размер 0.25 это означает что диаметр цилиндра 75.25, а радиус во всех точках должен быть 37,625мм. То есть разница 0,125мм, не нужно считать что это очень мало и этим можно пренебречь. Это не верно. Но пока рассуждаем дальше. Сейчас средний пробег для Honda Civic 6 поколения около 220000-250000 км, уже есть конечно единицы с 300000км пробегом. То есть примерно 13000км в год.
В большинстве случаев, двигатели не вскрывались и кольца не менялись. К этому моменту начинает увеличиваться жор масла. Повышенный износ колец при масляном голодание (Хонду же не убьешь, она и без масла может), либо если кольца закоксовались, и полноценно не работают — залегли. Тем не менее, по личному и дружественному опыту, большинство двигателей D серии, в особенности D14 и D15, по измерению цилиндра не доходили до ремонтного размера в износе 75->75.25. Да конечно, почти все двигатели имели эллипсность, грубо говоря x=75.08 и y=75.14.
Очень редко когда какой то из размеров доходил до ремонтного или тем более переваливал его. Если это все таки случилось то конечно без вариантов — расточка, хон, новые поршня. Если вы планируете форсировать двигатель, то тут тоже без вариантов, только полный ремонт. И вы забудете о двигателе еще на долгое время, конечно при правильной эксплуатации.
Но если вы планируете остаться в стоке до 150лс (атмосфера, VTEC, чиповка) перемещаться в основном по городу и трассе, а не на кольце. Если вы студент и у вас нет оборудования для снятия двигателя, в общем если вы хотите просто убрать жор масла и дальше долгое время ездить без проблем, то нет никакого криминала в простой замене колец и колпачков. Я знаю ни один десяток ребят, кто просто заменил кольца и доволен как слон. Курсируют между Минском и Москвой, занимаются такси круглые сутки в городе, в общем живут в машине. Живые, свежие кольца после обкатки (примерно до первой замены масла) работают на отлично.
Измерение замка колец на поршне щупом
Ок, допустим это все бред Я не прав. Открывайте любой справочник Honda Civic 1992-2000. Найдите пункт “зазор в замке поршневого кольца”, возьмем второе самое толстое кольцо.
Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
Эксплуатационное значение:0,70 мм
Вы сами можете измерить зазор замка кольца в середине цилиндра (максимальный износ) в обоих положениях (x,y), и в 90% значение замка не выходит за пределы номинального (рабочего) значения , часто бывает примерно 0.42-0.44 (для 200000км пробега). Не говоря уже об эксплуатационных значений, являющимися критическими 0.7мм. Конечно, если подходить к вопросу более глобально то работу нужно проводить практически в стерильных условиях, со спец инструментами, править и заменять все что возможно, менять вкладыши по цвету, в общем, подходить к ремонту очень скрупулезно.
Если идти по мануалу точно, то нужно менять и все болты, потому что они растягиваются. Но на это нужны колоссальные деньги и время. Мой выбор по прежнему быстрая замена колец с сопутствующими прокладками, еженедельные проверки двигателя, на наличие жидкостей и течей. И именно поэтому такого типа капиталка, намного выгодней нежели замены двигателя. В крайнем случае если хона “мало”, но есть все таки возможность двиг снять, то примерно за $50 можно попробовать нанести хон. Конечно 100% вы не нанесете, но очень очень хорошо обновите цилиндры, без замены самих поршней и расточки блока (около 400$ экономия). Но выбор конечно за вами.
Все! Можете кидать помидоры. Но я также надеюсь каждый негативный отзыв будет подкреплен практикой, так как мои слова прошли через несколько лет промышленности, Я не всегда сидел за компом, и такие вещи как микрометр, допуск, посадка, квалитет, нонисус, расчет коэффициента теплового линейного расширения металла и сплавов мне чуть-чуть знакомы.
PS.
ХОН:
Тут я вскользь упомянул о хоне, и естественно нужно объяснить что такое хон цилиндра, или хон двигателя. Во первых хонингование — это процесс нанесения перекрестных насечек на всю внутреннюю часть цилиндра. На самом деле Хоном называется специальная головка которой производится процесс, но пускай хоном сейчас будет называется именно некий “результат” на поверхности цилиндра. Без хона (зеркало) нет маслинной пленки, а значит идет более быстрый износ колец. Если очень грубо объяснить, это нарезка тончайшей левой и правой резьбы внутри цилиндра (да простят меня гуру). Делается на станке специальными головками — Хонами.
Типовой вида хона, и процесс хонингованияРеальный хон на стенки цилиндра хонды
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 4.9 / 5. Количество оценок: 10
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.
Замена поршневых колец.
В каком случае может потребоваться замена поршневых колец и как определить,что двигатель требует именно такого вида ремонта. Чтобы дать точный ответ на этот вопрос,а так же на другой:обойдется ли ремонт двигателя только заменой колец,или же при вскрытии обнаружатся более серьёзные проблемы,потребующие более серьёзных бабловливаний? Как показывает опыт,довольно часто при желании поменять только поршневые кольца,после вскрытия головки вылазиют другие болезни двигателя,которыми он страдал в тайне от вас.
Итак,симптомы — говорящие о необходимости замены поршневых колец:
Снижение мощности двигателя — чаще всего является основной причиной,по которой владелец авто решается поменять кольца,ведь мощность выдаваемая двигателем,очень сильно зависит от состояния колец и в целом состояния поршневой группы,которая должна обеспечивать должный уровень компрессии,необходимой для оптимальной работы двигателя.Так что при снижении тяги двигателя,водители чаще всего первым делом под подозрение ставят поршневые колечки.
Увеличивается расход масла — этот симптом чаще всего идёт бонусом к первому,так как изношенные маслосъёмные кольца не успевают убирать масло со стенок цилиндров,в результате оно попадает в камеры сгорания,где то что успело сгореть — сгорит,а что нет — то улетит в катализатор или просто в трубу. Также не стоит думать что если появился расход масла,то виноваты во всем поршневые кольца,причин по которым мотор стал маслоедом довольно много,об этом подробно читайте здесь.
Но и здесь не все так просто.В некоторых случаях,при появлении расхода масла по вине поршневых колец,потери компрессии может и не быть,так как масло на стенках цилиндров может стать дополнительным уплотнителем,в таких случаях лучше ехать на диагностику выхлопа,там вам определят процент сгораемого масла и отсюда можно будет узнать в чем причина.
В след за расходом масла увеличивается и расход топлива,так как при подсевших колечках падает уровень компрессии,и следовательно пилот будет сильнее давить на газ,дабы попытаться заставить двигатель работать нормально.Результатом таких попыток станут либо залитые бензином свечи,из за переобогащенной топливно-воздушной смеси,либо солярка в картере,которая не успевая догорать в цилиндре из за нехватки кислорода и благодаря своей текучести,без труда через изношенные поршневые кольца попадет в поддон. При обоих этих раскладах,двигатель вероятно будет троить.
Далее вам стоит сразу определиться,будете ли вы снимать двигатель или произведете замену не снимая его.Для того чтобы определиться с этим вопросом,советую снять головку на месте,дабы узнать состояние цилиндров,а точнее выработку или обнаружить другие дефекты на стенках гильзы,возможно когда то двигатель перегревали,и из за появившихся задиров на стенках цилиндров поршневые кольца пришли в негодность.В общем вскроете башку и станет видно,снимать мотор или нет.Кстати есть моторы,которые пока не снимешь,поддон не вскроешь. Может выясниться,что требуется не просто замена колец,а расточка блока цилиндров,так как при обнаруженной выработке,ни какие новые кольца не помогут.Поэтому стоит задуматься над этим вариантом развития событий,а также хватит ли у вас денег на новый комплект поршней,оплату работы мастера расточника и прочие расходы.Короче,безобидная замена поршневых колечек,может обернуться полномасштабным кап ремонтом двигателя.
Замена поршневых колец
В общем разобравшись с симптоматикой и определившись в необходимости замены колец,вам нужно будет сделать следующее:
купить новые поршневые кольца — посмотрите на внешний вид упаковки и самих колец.Хорошие поршневые кольца выглядят довольно привлекательно и монументально,грамотно окрашены безо всяких ляпов,соблюдена маркировка с указанием вверх или вниз,сама упаковка похожа на работу грамотного дизайнера,такой товар будет наверняка качественным.А если вы по дешевке возьмёте непонятно что в бумажной обёртке то…
вскрыть головку блока цилиндров — снять сможет и дурак,главное потом обратно правильно поставить
оценить состояние цилиндров и головки — нуждаются ли они в каком либо виде реставрации(трещины на головке,расточка цилиндров,притирка клапанов)
снять масляный насос если мешает,заодно проверить его
открутить крышки шатунов и выталкивать их вверх,предварительно счистив нагар с верхушки цилиндра,также не путайте местами крышки шатунов — каждую крышку к своему шатуну.
теперь сама замена поршневых колец — для того чтобы снять или поставить поршневые кольца продаются специальные щипцы в специальных магазинах.За не имением таковых можно обойтись маленькой плоской отвёрточкой и собственной аккуратностью.Старые сточенные кольца можно и сломать,хотя при желании можно сделать все быстро и аккуратно.Все же хотя бы одно компрессионное кольцо сломать можно,так как на старых поршнях,в канавках под кольца образуется нагар,который не даст вам затолкать поршень с новыми кольцами в гильзу,если вы его не счистите.Половинка старого компрессионного кольца идеальное орудие для очистки канавок от нагара.
установка поршневых колец — дело тонкое.Обычно маслосъёмные и средние компрессионные кольца довольно хрупкие,так что будьте внимательны при установке,верхнее же компрессионное очень прочное,и сломать его при установке — надо быть дебилом.Если вы купили качественные поршневые кольца,то в упаковке должна быть инструкция по их установке,должен быть описан порядок их расположения и указана сторона которой кольцо должно стоять вверх или в низ.
Вот например рекомендации по установке поршневых колец от производителя поршневых колец MAHLE,такая рекомендация находится в каждой упаковке поршневых колец данного производителя.Оригинал написан на битом русском,видимо немцы как и китайцы не ладят с русским.Текст немного подправлен.
Рекомендации по замене поршневых колец от производителя MAHLE
Перед монтажом колец кольцевые канавки должны быть тщательно очищены.Убедитесь,что боковые поверхности канавок и радиусы на дне канавок не повреждены. Монтаж колец осуществляется с помощью соответствующего цангового приспособления.
Начинать монтаж необходимо с нижнего кольца.При этом необходимо избегать чрезмерных усилий ,так как кольца могут деформироваться и не будут в состоянии обеспечивать безупречную компрессию в дальнейшем.
Обратите внимание на обозначение TOP!При монтаже колец с маркировкой TOP рекомендуется устанавливать их вверх(в сторону днища поршня)той стороной,на которой находится маркировка кольца.
При монтаже колец с эспандерной пружиной необходимо расположить стык пружины (концы пружины с проволочной вставкой) со смещением на 180 градусов по отношению к стыку кольца.Если эспандерная пружина имеет тефлоновую рубашку,следует убедиться в том,что она располагается в зоне стыка кольца.
Трехсоставные кольца из стальных ламелей требуют при монтаже особенной тщательности.После установки пружины ламели следует монтировать таким образом,чтобы стыки ламелей были направлены в сторону отверстия под палец.При монтаже верхней ламели следует удерживать концы пружины во избежание перехлеста(проверьте цветовую маркировку).После этого производите монтаж нижней ламели.
В поршнях с фиксаторами в канавках против проворачивания колец следует следить за тем,чтобы стыки колец размещались на фиксирующих штифтах.
После полной сборки распределите стыки колец равномерно по окружности поршня(например,на поршне с тремя кольцами под углом 120 градусов).
Сразу после монтажа проверьте зазор боковых поверхностей.Значения зазора до 0.100 мм допустимы.Если значение зазора больше этой величины,то следует заменить поршни.
При монтаже колец учитывается некоторый износ рабочей поверхности цилиндра.Он не должен превышать значение 0.100 мм (в зависимости от диаметра цилиндра).При большем износе следует заменить гильзу на новую или же расточить под ремонтный поршень соответствующего размера.
В цилиндрах с хромированной рабочей поверхностью нельзя использовать хромированные поршневые кольца.
Наверх
Как правильно обкатать поршневые кольца!
Капитан Кирк в уже ставшей классикой телесериале «Звездный путь» постоянно дразнил бедного Скотти, требуя «Больше силы!» Этого хотят все. Больше силы! Один из способов обеспечить мощность, заложенную в вашем двигателе, — это использовать любую возможность, чтобы уменьшить давление в цилиндре на толкающей стороне поршней.
Отличный способ в полной мере воспользоваться инженерными достижениями 21 века, применяемыми в поршневых кольцах, — это оптимизировать процедуру приработки / посадки колец. Это выходит далеко за рамки простого выбора правильного масла для обкатки, хотя это отличное начало. Как мы увидим, процесс несколько специфический и менее чем полезный, если вы его испортите!
Отделка отверстия будет иметь долгосрочное влияние как на то, насколько хорошо кольца притираются, так и на то, в какой степени они герметизируют давление в обоих цилиндрах и не допускают попадания масла в камеру.
Идеализация кольцевого уплотнения начинается с правильного хонингования цилиндра. В центре внимания этой истории нет конкретных процедур, но правильная хонинговальная пластина с включенным углом хонингования 45 градусов, безусловно, движется в правильном направлении. Такой угол помогает удерживать масло, а также способствует движению кольца внутри канавок, что важно для сохранения герметичности.
Несколько шероховатая поверхность только что отшлифованного цилиндра отчасти создана для того, чтобы способствовать формированию рисунка износа между ним и поверхностью кольца. Для этого кольца удаляют микроскопические пики, образовавшиеся в процессе хонингования. Создание надлежащей высоты этих пиков и глубины впадин значительно улучшит потенциал кольцевого уплотнения. Смазка является еще одним критическим элементом в этом процессе, но масло может достичь намеченных целей смазки и улучшения кольцевого уплотнения только при соблюдении других условий.
При сборке двигателя компания JE рекомендует использовать либо моторное масло, либо легкое машинное масло для стенок цилиндров и колец. Эта смазка будет присутствовать только на начальных оборотах до запуска двигателя. Следует избегать использования высоковязких или липких смазочных материалов для узла двигателя вокруг пакета колец.
Коническая или овальная стенка цилиндра значительно усложняет задачу уплотнения и приработки кольца. Это ставит во главу угла правильную технику заточки и отделку.
Это подводит нас к тому, как двигатель должен работать после первоначального запуска. Идеальная комбинация — настроить двигатель так, чтобы он заводился с первого или второго оборота. Для карбюраторных двигателей это означает предварительное заполнение топливных баков и точную настройку начального момента. Как только двигатель запустится, немедленно доведите его до оборотов выше холостого хода. По словам старшего менеджера по техническим вопросам JE Алана Стивенсона, «вы не хотите обкатывать двигатель на холостом ходу. Вы хотите поддерживать обороты выше 1500 об/мин и непрерывно изменять скорость примерно в течение первых 20 минут». После доведения двигателя до нормированной температуры охлаждающей жидкости и масла включите двигатель под нагрузкой. Давление в цилиндре от 50 до 75 процентов и, в конечном итоге, до 100 процентов нагрузки создаст дополнительное давление на заднюю сторону колец, что быстро установит надлежащую форму износа для посадки. С сегодняшними кольцами, особенно версиями с молибденовым покрытием, этого можно добиться за очень короткий период времени и, конечно же, в пределах 20-30 миль уличного вождения. При динамическом тестировании WOT кольца, скорее всего, садятся к концу первых нескольких прогонов.
Обратите внимание, что второе кольцо изношено только в нижней половине, где должно изнашиваться маслосъемное кольцо. Износ верхнего кольца трудно увидеть, но на самом деле он соприкасается только в центре молибденовой вставки.
Энтузиасты двигателей часто быстро осуждают кольцо как «не сидящее», потому что рисунок износа не распространяется по всей поверхности кольца. К сожалению, это неверное предположение. Почти все верхние кольца имеют бочкообразную поверхность, при которой только часть кольца в самом широком месте фактически соприкасается со стенкой цилиндра. Таким образом, износ будет только на небольшой части кольца. Верхнее или второе кольцо, имеющее полный контакт с торцом, следует считать изношенным. Надлежащая работа колец и их уплотнение основаны на скольжении колец по масляному покрытию между кольцом и стенкой цилиндра почти так же, как шейка коленчатого вала скользит по тонкой пленке масла между ней и подшипником.
Остекление — это термин, часто используемый при обсуждении цилиндра, который не был должным образом прикручен. Это часто происходит после того, как двигатель проработал на холостом ходу или при очень малой нагрузке в течение достаточного времени. Это создает случай, когда окисленное масло скапливается на стенках цилиндра и создает несколько блестящее поверхностное покрытие, которое полностью заполняет пики и впадины процесса хонингования. В качестве визуального ориентира представьте себе микроскопическое поперечное сечение свежезаточенной стенки цилиндра, внешне похожее на вид сбоку полотна ножовочной пилы с множеством пиков и впадин. Теперь представьте, что вы смотрите на использованное полотно ножовки, зубья которого стерлись почти до гладкости. Вот что дала бы кольцам застекленная стенка цилиндра.
Установка кольцевого уплотнения начинается с правильной сборки, то есть очистки стенок цилиндра. Существуют десятки методов, но один из подходов заключается в том, чтобы сначала почистить горячей мыльной водой, а затем чистыми белыми бумажными полотенцами с маслом с высоким содержанием моющих средств, таким как ATF или масло Marvel Mystery. Это полотенце все еще показывает песок после четырех предыдущих проходов очистки. Продолжайте, пока каждое отверстие не станет чистым.
Заполненные пики и впадины создают чрезвычайно гладкую поверхность, что затрудняет контроль масла. Конечным результатом является чрезмерное потребление масла. Иногда эта глазурь будет демонстрировать чрезмерное потребление масла с присутствием или без присутствия классического синего масляного дыма. Быстрый способ оценить расход масла выше нормы — вывернуть свечи зажигания и проверить наличие масла на резьбе свечей зажигания. Это общий предупредительный признак потери контроля над маслом.
Если вы подозреваете, что кольца не сели, иногда это можно исправить с помощью первоклассного очистителя. Это не означает, что нужно высыпать пару чайных ложек моющего средства Bon-Ami во внутрь. Несмотря на смехотворность, эта рекомендация эпохи плоских головок каким-то образом пережила век электроники. Но авторитетные чистящие средства высшего класса использовались с некоторым успехом.
Остекление также связано с чрезмерным выбором масла для обкатки. Вероятно, существует почти столько же вариантов бутикового моторного масла, сколько у девушек Кардашьян в обуви. По словам Стивенсона, при выборе масла для обкатки в первую очередь необходимо убедиться, что масло совместимо с распределительным валом. Кулачок с плоским толкателем потребует большей концентрации смазочных материалов высокого давления, таких как диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP), по сравнению с поршневыми кольцами, поэтому выбор масла для обкатки должен быть приоритетным. Отраслевых стандартов уровня ZDDP для масел для обкатки не существует. Для высокопроизводительного масла для обкатки, не относящегося к API, обычная концентрация должна составлять от 1000 до 1500 частей на миллион (частей на миллион).
Испытательные стенды для двигателей отлично подходят для проверки работы, потеков и ошибок, но не должны использоваться для обкатки колец. Для правильной приработки колец необходимо как можно скорее приложить нагрузку к двигателю.
Проблемы могут возникнуть, когда применяется теория «чем больше, тем лучше», и концентрации ZDDP радикально превышают вышеупомянутые уровни. Чрезмерный уровень ZDDP в сочетании с низким уровнем моющих средств является плохой комбинацией. ZDDP имеет тенденцию связываться на молекулярном уровне с металлом, в то время как моющие средства удаляют те же самые добавки из таких областей, как стенка цилиндра. Если используются чрезмерные уровни ZDDP, это может привести к застеклению стенок цилиндра и потере контроля масла.
Разумеется, остальная конфигурация двигателя также должна быть должным образом подготовлена. Распространенная причина выхода из строя кольцевого уплотнения возникает, если двигатель работает с чрезмерно богатым соотношением воздух-топливо. В этой болезни часто обвиняют карбюраторы, но плохо настроенная система EFI, работающая при соотношении воздух-топливо 10:1, может нанести такой же ущерб. Чрезмерно богатое соотношение воздух-топливо позволяет сырому топливу смывать масло со стенки цилиндра, сводя к минимуму смазку именно в тот момент, когда кольца и стенки цилиндра нуждаются в ней больше всего. Частью ошибки, связанной с обогащением смеси, является широко распространенное заблуждение о том, что обедненное соотношение воздух-топливо на холостом ходу заставляет двигатель работать горячее. Реальность такова, что обедненные смеси на холостом ходу сводят к минимуму повышение температуры, поскольку меньше тепла подвергается воздействию системы охлаждения, потому что сгорает меньше топлива.
Выбор правильного масла для обкатки имеет решающее значение для правильной обкатки двигателя. Почти каждая компания, выпускающая качественные масла, предлагает масло для обкатки, в котором отсутствуют некоторые присадки, препятствующие процессу обкатки.
Если дать двигателю поработать на холостом ходу в условиях чрезмерно богатой смеси всего лишь 30 минут, это может привести к значительному повреждению стенки цилиндра, при котором стенка может стать тусклой, темно-серого цвета. Если это произойдет, двигатель, скорее всего, потребует полной разборки и нового хонингования.
Масло для обкатки также следует использовать только для первоначальной обкатки двигателя, а затем заменить его вместе с фильтром на моторное масло, которое вы собираетесь использовать. На уличном двигателе это будет означать менее 100 миль. Замена масла для обкатки удаляет примеси, которые будут присутствовать в масле после периода обкатки. Это особенно верно для гоночных двигателей, в которых используются фильтры с меньшими ограничениями. JE также рекомендует избегать использования синтетических материалов во время обкатки, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами установления характера износа. Синтетика иногда может слишком хорошо уменьшить трение, так что кольца не могут сидеть должным образом.
При обкатке двигателя важно варьировать нагрузку на двигатель. Динамометр часто имеет предустановленный режим обкатки, который варьирует нагрузку и обороты двигателя.
Чего также следует избегать, так это индивидуального смешивания собственного пакета присадок либо для обкатки, либо для долговременной эксплуатации. Разработка смазочных материалов — это сложная игра по смешиванию базового масла и пакета присадок, предназначенного для конкретного применения. Таким образом, выбор правильного смазочного материала — это отличный способ гарантировать, что ваш новый двигатель начнет свою жизнь наилучшим образом.
Обкатка поршневых колец и оптимизированное уплотнение не представляют сложности, если вы обратите внимание на важные начальные шаги на пути к надлежащему уходу и питанию высокопроизводительного двигателя.
Эта статья спонсирована JE Pistons. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт по адресу www.jepistons.com
Брак между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра — General Aviation News
Пол МакБрайд · ·
В: Я сотрудник A&P и работаю в авиации с 19 лет.90. Я когда-то работал с другим механиком, который сказал мне, что если вытащить поршень из цилиндра, то необходимо заменить кольца и отточить цилиндр. Он единственный технический специалист, от которого я слышал это, пока не прочитал вашу статью «Что лучше?». Промывка или капитальный ремонт?
Вы заявили: «Если есть подозрения на масляное голодание, вы можете снять цилиндр № 1 (оставить поршень в цилиндре, чтобы вам не пришлось хонинговать цилиндр и устанавливать новые кольца) и снять шатун с коленчатый вал». Вы можете это объяснить? Есть ли сервисный бюллетень или другая директива, разъясняющая эту практику? Спасибо, что поделились с нами своими знаниями.
ТОМ ТРОССЕЛ, по электронной почте
О: Том, позвольте мне начать с благодарности за вопрос. Хоть убей, я не могу припомнить ни одной публикации Lycoming, в которой конкретно говорилось бы о том, что нужно делать то, что я говорил о том, чтобы оставить поршень в цилиндре при проведении внутреннего осмотра в данной конкретной ситуации. В данном случае это было связано с подозрением на инородный материал в двигателе. Однако, когда я вспоминаю свою карьеру, я искренне верю, что это одна из тех процедур обслуживания, которым учатся на собственном опыте.
Давайте посмотрим на логическую сторону уравнения. Надеюсь, вы заметили, что человек, делавший запрос, не упомянул, сколько часов проработал двигатель, в котором он обнаружил кусочки бумажного полотенца. Поэтому я предположил, что срок службы двигателя превышает нормальный период обкатки, скажем, от 25 до 50 часов. Учитывая это, я также предположил, что если бы это было так, то поршневые кольца были бы сели или притерлись, и расход масла стабилизировался. Если бы поршень был извлечен из цилиндра в это время, результатом было бы нарушение соединения между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра, что является результатом правильной обкатки двигателя и что, как мы знаем, произошло, когда моторное масло расход стабилизируется. После того, как поршень извлечен из цилиндра, вы никогда не сможете собрать его снова и получить такой же брак кольца и цилиндра.
Плохая часть этого заключается в том, что вы можете получить этот цилиндр с высоким расходом масла после возврата в эксплуатацию, потому что кольца не установлены, и есть вероятность, что они будут установлены на двигателе, который, скажем, 100 часов или больше. маловероятно.
Таким образом, чтобы устранить высокий расход масла и, возможно, замасленные свечи зажигания в этом цилиндре, необходимо снять и отшлифовать цилиндр, а также установить новые поршневые кольца. И снова это похоже на запуск нового двигателя для обкатки, и вы возвращаетесь к минеральному базовому маслу до тех пор, пока расход масла не стабилизируется. Фактически, инструкция по обслуживанию Lycoming 1014M внизу страницы 2 гласит: «Минеральное масло необходимо использовать после замены одного или нескольких цилиндров или до тех пор, пока расход масла не стабилизируется».
Теперь я знаю, что кто-то подпрыгнет на этом и скажет: «Но мы не заменили цилиндр, мы просто отшлифовали его и установили новые кольца». Утверждение верное, но конечный результат такой же, как при замене цилиндра, когда дело доходит до посадки колец.
Думаю, я прошу вас просто поверить этому старику на слово, что это намного дешевле — как по времени, так и по деньгам — сделать все правильно с первого раза.
Новорижское шоссе, 5 км от Мкад, Московская область, Россия, 143421
+7 (499) 968-68-68
Заказать обратный звонок
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
от 746 000 ₽
Купить авто
Купить в кредит
Технические характеристики
Комплектации и цены
Технические характеристики
Тип модели
Седан
Количество мест
5
Двигатель
Бензиновый
Привод
Передний
Коробка передач
Механическая / Автоматическая
Задние тормозные механизмы
Дисковые/барабанные
Задний свес
975
Задняя колея
1 524 / 1 518 (шины 15″ / 16″)
Задняя подвеска
Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Колесная база
2600
Минимальный дорожный просвет, мм4
160
Передние тормозные механизмы
Дисковые
Передний свес
830
Передняя колея
1 516 / 1 510 (шины 15″ / 16″)
Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм
1033 / 948
Габаритные размеры: длина, ширина, высота
4405 / 1729 / 1469
Объем багажника, л (VDA)
480
Пространство для ног: спереди / сзади, мм
1070(1120) / 870(789)
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм
1375 / 1365
Диски
6. 0Jx15 ; 6.0Jx16
Шины
185/65R15 88H ; 195/55R16 87H
Комплектации и цены
Комплектация
Active
Active Plus
Comfort
Elegance
1.4 л 100 л.с.
6MT
6MT
6AT
6MT
6AT
Цена, руб (вкл. НДС)
746 000
814 000
854 000
849 000
889 000
1.6 л 123 л.с.
6MT
6AT
6MT
6AT
6MT
6AT
Цена, руб (вкл. НДС)
839 000
879 000
874 000
914 000
966 000
1 006 000
Стандартное оснащение комплектации Active:
Безопасность:
Комфорт:
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Передние электростеклоподъёмники
● Система управления стабилизацией (VSM)
● Электроусилитель руля
● Система помощи при старте на подъеме (HAC)
● Датчик наружной температуры
● Датчик низкого уровня омывающей жидкости
● Увеличенный до 160 мм дорожный просвет
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Система мониторинга давления в шинах
● Воздуховоды к ногам задних пассажиров
● Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»
● Зеркальца в солнцезащитных козырьках
● Иммобилайзер
● Карман в спинке кресла переднего пассажира
● Центральный замок
● Карманы в задних дверях
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте
● Аудиоподготовка 4 динамика, антенна
● Регулировка рулевой колонки по высоте
● Две розетки 12В на центральной консоли
● Шумоизоляция капота
● Стальные диски 15″ с шинами 185/65 R15
● Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага
● Лампы салонного освещения
● Крепления детских сидений ISOFIX сзади
● Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
● Полноразмерное запасное колесо
● Внутренняя обшивка крышки багажника
● Дневные ходовые огни
● Воздушный фильтр салона
Оснащение комплектаций:
Active Plus
Comfort
Elegance
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
●
●
●
Зеркала с электроприводом и обогревом
●
●
●
Подогрев передних сидений
●
●
●
Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками
●
●
●
Управление аудиосистемой на руле
●
●
●
Разъем USB для подключения внешних устройств
●
●
●
Кондиционер
●
●
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения
●
●
●
Задние электростеклоподъемники
●
●
●
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация*
●
●
●
Подогрев руля
●
●
Bluetooth / громкая связь Hands Free
●
●
Регулировка рулевой колонки по вылету
●
●
Управление телефоном на руле
●
●
Панель приборов Supervision
●
●
Два дополнительных высокочастотных динамика
●
●
Круиз-контроль с ограничителем скорости
●
●
Климат-контроль
●
Подогрев лобового стекла
●
Подогрев форсунок стеклоомывателя
●
Подогрев форсунок стеклоомывателя
●
Аудиосистема с цветным 7» экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**)
●
Задние датчики парковки
●
Датчик света
●
Отделка руля кожей
●
●
Отделка дверей тканью
●
●
●
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине
●
Футляр для очков в потолочной консоли
●
Центральный задний подголовник
●
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
●
Светодиодные дневные ходовые огни
●
Передние противотуманные фары
●
Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора
●
Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15
●
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском
●
Задние дисковые тормоза
●
Цвет металлик/перламутр, ₽
6 000
6 000
6 000
Вас могут заинтересовать
похожие товары
2 024 000
Hyundai Sonata DN8
Подробнее
Забронировать
Забронируйте свой автомобиль СЕЙЧАС!
Получить выгоду
Хендай Солярис — что лучше седан или хэтчбек?
Приобретая популярную корейскую иномарку Хендай Солярис, каждый водитель не раз задумывался, какой тип кузова для него лучше всего подойдет. Но выбор на самом деле не такой сложный, каким может показаться на первый взгляд. Чтобы определиться с машиной, нужно понять, для чего именно будет использоваться тот или иной автомобиль. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно рассмотреть технические характеристики сравниваемых иномарок.
Хендай Солярис седан
Hyundai Solaris – это отличный результат профессионалов, которые трудятся для создания безупречного корейского автомобиля для российских дорог. С начала 2011 года эти машины выпускаются Hyundai Motor в России под Санкт-Петербургом.
Для того чтобы этот автомобиль был насколько можно безопасным, в него внесли новые системы, которые позволяют это успешно осуществлять. Базовая версия этой машины оснащена двумя подушками безопасности, системами ABS, ESP, TCS, а также машина помогает водителю при старте в горку. Плюс ко всему сюда еще входит отслеживание давления шин, система ЭРА-ГЛОНАСС и крепления Isofix.
В версии немного подороже еще установлены датчики света и задний парктроник, который позволяет проводить более комфортную и безопасную парку этого автомобиля. А также в этой версии еще представлены дополнительные подушки безопасности по бокам и специальные шторки, которые также спасают пассажиров при сильных столкновениях.
Новая версия этой машины, которая выпускается с февраля 2017 года стала намного лучше практически по всем параметрам. Небольшое увеличение длины кузова позволило пассажирам на задних сидениях чувствовать себя более комфортно. Еще немного увеличились параметры багажника. Стали доступны новые цвета для яркой индивидуальности автомобиля среди его конкурентов.
Хендай Солярис хэтчбек
Изначально Hyundai Solaris планировали выпускать только в кузове седан, но через некоторое время корейцы все же решили выпустить в продажу хэтчбек.
В самой топовой комплектации новой укороченной версии, помимо климат-контроля и Bluetooth, находятся: датчики света, автозатемняющие зеркала, расширенный и улучшенный комплект безопасности автомобиля, запуск с кнопки и многое другое. Хэтчбек оснащен прочными подушками безопасностями, которые расположены по бокам, у него имеется курсовая устойчивость и потрясающая антипробуксовочная система.
Специалисты понимали, что они должны сделать прочный автомобиль для российских суровых дорог, поэтому в этот раз энергоемкие амортизаторы и пружины тали более жесткие. В хэтчбеке также присутствует обогрев заднего стекла, а также на омывателях стекол присутствует индикатор уровня жидкости.
Эта комплектация также дает покупателю широкий выбор новых и ярких цветов, новый дизайн выигрывает на фоне его соперников, задняя часть привлекает внимание многих автолюбителей. Стильный и спортивный дизайн, а также укороченный кузов дает водителю высокую маневренность при поворотах и парковке.
Сходства между формами кузова
Очевидно, что сравниваемые формы машины практически одинаковы, но в чем именно выражается это схожесть?
Количество мест в салоне седана и хэтчбека идентично и равняется 5.
У обоих типов машин привод только передний.
Дорожный просвет имеет отличную высоту и составляет в обоих случаях 160 мм.
Трансмиссия позволяет покупателю выбрать между АКПП и МКПП.
Объем двигателя у машин тоже совпадает, можно выбрать как 1,4, так и 1,6.
В обоих типах кузова машины выглядят довольно интересно, цветовая гамма в ряде моделей также одинакова и имеет широкий выбор. Обе машины рекомендовано заливать бензином АИ-92. Эти автомобили предназначены только для городских дороги и автомагистралей, но никак не для бездорожья.
Отличия кузовов
На самом деле отличий у этих типов кузова не так уж и много, но их тем не менее нужно учитывать при покупке понравившегося автомобиля.
Размеры седана немного больше, его габариты составляют 4405*1729*1470, а хэтчбека 4115*1700*1470 соответственно.
Средняя масса укороченной версии при таких размерах составляет 1132 кг, что меньше средней массы седана примерно на 100 кг.
Хоть объем багажника у хэтчбека меньше примерно на 100 л и составляет 370 л – это не мешает ему пользоваться большей популярностью по сравнению с другим кузовом, поскольку его складывающиеся задние спинки позволяют увеличить необходимое пространство практически в 3,5 раза!
В среднем расход топлива у Hyundai Solaris в стандартном кузове варьируется от 5,7 до 6,6 л на каждые 100 км, а хэтчбек поглощает немного меньше от 5,9 до 6,5 л на расстояние в 100 км.
До 100 км/ч Solaris в обычном кузове разгоняется примерно за 11,6 сек., что практически совпадает с временем разгона укороченного кузова 11,7 сек.
Объем топливного бака у более маневренной версии составляет 43 л, что на 7 л меньше по сравнению с более классической версией.
Седан имеет мощность двигателя всего 100 и 123 л.с., а хэтчбек при этом все 107 и 123 л.с.
Крутящий момент у хэтчбека может быть 135 и 155 Н*м – это немного меньше по сравнению с характеристиками седана – 132 и 155 Н*м.
Что следует выбрать
Оба кузова имеют своих любителей, весь выбор между ними состоит лишь в нуждах самого водителя и его личных предпочтений.
Версия в форме седана больше подойдет тем людям, которые ценят элегантный и классический стиль, хэтчбек – больше подойдет либо для молодежи, либо будет отличным вариантом в качестве второго автомобиля в семье.
Стоит отметить, что при выборе следует учитывать еще один важный фактор – климат в нашей стране. Поскольку при открытии багажника в укороченном автомобиле холодный воздух всегда будет поступать вовнутрь салона машины, что может вызвать сильный дискомфорт, если вы только что нагрели свой любимый автомобиль до нужной температуры.
Но преимущество хэтчбека в том, что он гораздо быстрее обогревается во всем салоне за счет маленьких размеров. А также в нем будет намного удобнее перевозить большие вещи или покупки, поскольку багажное отделение очень легко трансформируется и достигает огромных размеров, а седан так не может. Если выбор покупателя ляжет на спортивную версию, он будет в выигрыше в плане парковок в очень маленьких местах.
Обе машины заслуживают внимания, поскольку они имеют примерно одинаковую стоимость. У каждого кузова свои плюсы и минусы, поэтому стоит исходить не только из личных взглядов и целей на машину, но и технических характеристик.
Авто и мотоКомментировать
Hyundai Solaris 1.4 (2010 г.) — технические характеристики — максимальная мощность, максимальный крутящий момент, расход топлива
Hyundai Solaris 1.4 — седан с передним приводом (FWD), 4 двери и 5 мест. Данная модель выпущена в 2010 году. Габаритные размеры автомобиля: высота — 1469,00 мм, ширина — 1701,00 мм, длина — 4371,00 мм. Кроме того, его колесная база составляет 2571,00 мм, задняя и передняя колея — 1503,00 мм и 1495,00 мм соответственно. Его снаряженная масса составляет 1109 кг. Двигатель Хендай Солярис 1.4 стоит 1397-кубовый, 4-цилиндровый, по 4 клапана на цилиндр, без наддува, с двойным верхним распределительным валом (DOHC). Он размещается в передней части автомобиля и имеет поперечное выравнивание. Его цилиндры расположены рядно. Длина хода поршня 75,00 мм, диаметр цилиндров 77,00 мм. Максимальная мощность и максимальный крутящий момент, развиваемые двигателем, составляют 79 кВт/108 л.с. при 6300 об/мин и 4 Нм при 5000 об/мин соответственно. Топливная система модели представляет собой электронный впрыск топлива (EFI). Для смазки его деталей используется система смазки с мокрым картером двигателя. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,10 с. Коробка передач механическая, 5 ступеней. Этот автомобиль имеет расход топлива за городом 4,88 л/100 км, за городом 7,58 л/100 км и смешанный расход топлива 5,89. л/100 км. 43,00 л – емкость топливного бака. Рулевое управление автомобиля реечного типа с усилителем. Передние шины 185/65 R 15. Размер/тип задних шин 185/65 R 15.
Марка Название компании, которая произвела данный автомобиль.
Hyundai
Серия Серия, к которой принадлежит модель автомобиля.
Солярис
Название модели Название модели автомобиля.
Solaris 1.4
Код модели Код, предоставленный производителем, которым маркируется данная модель.
—
Семейство моделей Семейство, к которому принадлежит данная модель.
—
Выпускается с Год, с которого модель находится в производстве.
2010
Тип транспортного средства Информация о типе кузова данного автомобиля.
седан/седан
Система привода Тип системы привода, используемой в автомобиле.
передний привод (FWD)
Количество мест Количество мест в автомобиле.
5
Количество дверей Количество дверей в автомобиле.
4
Длина Расстояние от самой задней до самой передней точки автомобиля.
4371,00 мм (миллиметры)
172,0866 дюймов (дюймы)
14,3406 футов (футы)
Ширина 900 09 Ширина автомобиля. Такие устройства, как дверные ручки, зеркала и светильники, обычно не учитываются при расчете ширины. Ширина измеряется при закрытых дверях и окнах и при прямолинейном положении колес.
1701,00 мм (миллиметры)
66,9685 дюйма (дюйма)
5,5807 фута (фута)
Высота Расстояние от пола до самой верхней части автомобиля.
1469,00 мм (миллиметров)
57,8346 дюймов (дюймов)
4,8196 футов (футов)
Колесная база расстояние по горизонтали между центрами передних и задних колес. Расстояние между передней и задней осью.
2571,00 мм (миллиметры)
101,2205 дюймов (дюймы)
8,4350 футов (футов)
Передняя колея Расстояние между центрами колес на передней оси.
1495,00 мм (миллиметры)
58,8583 дюйма (дюймы)
4,9049 футов (футы)
Задняя гусеница расстояние между центрами колес на задней оси.
1503,00 мм (миллиметры)
59,1732 дюйма (дюймы)
4,9311 фута (футы)
Дорожный просвет Расстояние от самой нижней точки подвеса под автомобилем до земли, измеренное со стандартным оборудованием автомобиля, без груза и пассажиров.
—
Масса Масса автомобиля со стандартным оборудованием и всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами, без пассажиров и груза.
1109 кг (килограммы)
2444,93 фунта (фунты)
Передний/задний вес Процентное распределение веса на передние и задние шины.
—
Изготовитель двигателя Наименование компании, изготовившей двигатель.
Hyundai
Код двигателя Код двигателя.
G4FA
Объем двигателя Общий объем топливно-воздушной смеси, который двигатель может произвести за один полный цикл. Рабочий объем двигателя представляет собой сумму рабочих объемов его цилиндров, в которую входит объем пространства между верхней и нижней мертвыми точками каждого цилиндра.
~ 1,4 л (литры)
1397 см3 (куб. сантиметры)
Количество цилиндров Общее количество цилиндров в двигателе. Цилиндр – это пространство, в котором поршень движется между своей верхней и нижней мертвыми точками.
4
Расположение цилиндров Информация о расположении цилиндров в двигателе. Некоторые из наиболее распространенных компоновок: Inline, V и Boxer (напротив).
встроенный
Клапанов на цилиндр Большинство двигателей имеют два или более клапана на цилиндр для регулирования потока газов и жидкостей в нужное время. Впускные клапаны используются для управления потоком воздуха и топлива в каждый цилиндр, а выпускные клапаны обеспечивают выход выхлопных газов из цилиндра.
4
Диаметр цилиндра Диаметр цилиндра в двигателе. Большинство двигателей внутреннего сгорания имеют отверстия в диапазоне от 70 мм до 105 мм.
77,00 мм (миллиметры)
3,0315 дюйма (дюймы)
0,2526 фута (футы)
Ход Длина поршня ход внутри цилиндров. Расстояние, которое поршень проходит вперед и назад между верхней и нижней мертвыми точками.
75,00 мм (миллиметры)
2,9528 дюйма (дюймы)
0,2461 фута (фута)
Степень сжатия Коэффициент между наибольшим и наименьшим объемом камеры сгорания, когда поршень находится вверху его хода (наименьший объем) и нижней части его хода (наибольший объем).
—
BMEP Среднее эффективное давление разрыва — это среднее давление, действующее на поршень. Чем выше давление, тем более оптимизирована конструкция. BMEP учитывает объем двигателя, число оборотов в минуту и выходную мощность.
176,55 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм)
1217,27 кПа (килопаскалей)
12,17 бар (баров)
Аспирация 90 009 Тип аспирации. Некоторые двигатели без наддува, а другие с турбонаддувом.
без наддува
Конструкция двигателя Конструкция двигателя в отношении количества и расположения распределительных валов, впускных и выпускных клапанов и т. д.
двойной верхний распределительный вал (DOHC)
9001 3
Масляный поддон Масляная система, используемая для смазывания деталей двигателя. Смазка предотвращает трение и, соответственно, износ элементов, находящихся в контакте при работе двигателя. Существует два основных типа систем отстойников – мокрые и сухие.
мокрый картер
Коренные подшипники Коренные подшипники — это подшипники, на которых вращается коленчатый вал. Количество коренных подшипников зависит от типа двигателя.
—
Охлаждающая жидкость Тип системы охлаждения двигателя, используемой для отвода тепла от двигателя.
жидкость
Интеркулер Устройство теплообмена воздух-воздух или воздух-жидкость, используемое между турбокомпрессором и впускным коллектором для снижения температуры воздуха, что увеличивает его плотность.
нет
Расположение двигателя Расположение двигателя в транспортном средстве – установлен ли он спереди, посередине или сзади.
передний
Выравнивание двигателя Выравнивание/ориентация двигателя в автомобиле. Поперечный двигатель установлен так, что ось коленчатого вала двигателя перпендикулярна длинной оси транспортного средства. Продольный двигатель установлен так, что коленчатый вал расположен параллельно длинной оси автомобиля.
поперечная
Топливная система Тип топливной системы, используемый для хранения и подачи топлива в камеру цилиндра.
электронный впрыск топлива (EFI)
Каталитический нейтрализатор Снижает токсичность выбросов двигателя, вызывая химическую реакцию, которая превращает вредные газы в менее вредные вещества.
да
Максимальная мощность Максимальная мощность, которую может производить двигатель.
79 кВт (киловатт)
108 л.с. (Pferdestärke)
106 л.с. (лошадиных сил)
Максимальная мощность при об/мин Число оборотов в минуту, при которой двигатель развивает максимальную мощность.
6300 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальный крутящий момент Максимальный крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент — это вращательный эффект, возникающий при приложении силы для вращения объекта вокруг оси, точки опоры или точки поворота.
4 Нм (ньютон-метры)
3 ft-lb (фут-фунты)
0 кгм (килограммы-метры)
Максимальный крутящий момент при об/мин Число оборотов в минуту, при которых двигатель выдает свое максимальный крутящий момент.
5000 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую может развить транспортное средство.
190 км/ч (километров в час)
118,06 миль/ч (миль в час)
Максимальное число оборотов в минуту Максимальное число оборотов коленчатого вала в минуту, которое допускается для работы двигателя.
—
0 — 60 миль в час Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час.
—
0 — 100 км/ч Время в секундах, необходимое автомобилю для разгона от 0 до 100 километров в час.
12,10 с (секунд)
Время четверти мили Время в секундах, необходимое автомобилю для преодоления четверти мили.
—
Коэффициент аэродинамического сопротивления (C d /C x /C w ) Определяет сопротивление (лобовое сопротивление) транспортного средства при движении через воздух. Современные автомобили достигают коэффициента аэродинамического сопротивления от 0,30 до 0,35. C d также известен как C x во Франции и C w в Германии
—
Площадь лобовой части (A) Общая площадь поверхности передней части автомобиля, на которую воздействует воздушный поток.
—
Зона сопротивления (C D A) Выражает аэродинамическую эффективность транспортного средства и измеряется путем умножения коэффициента сопротивления (C D ) и площадь лобной поверхности (A). Чем меньше площадь аэродинамического сопротивления, тем аэродинамически эффективнее автомобиль.
—
Запас топлива Максимальное количество топлива, которое может вместить топливный бак автомобиля.
43,00 л (литры)
11,36 галлона США (галлоны США)
9,46 галлона Великобритании (галлоны Великобритании)
Расход топлива в городе Количество топлива, израсходованного транспортным средством на расстояние 100 км. километров, где скорость колеблется от 0 до 50 км/ч.
7,58 л (литры)
2,00 галлона США (галлоны США)
1,67 британского галлона (галлоны Великобритании)
Расход топлива — за городом Количество топлива, израсходованное транспортным средством на расстояние 100 км при скорости от 80 до 120 км/ч.
4,88 л (литры)
1,29 галлона США (галлоны США)
1,07 британского галлона (галлоны Великобритании)
Расход топлива — смешанный Средний количество топлива, потребляемого транспортным средством на единицу пути в городских условиях и загородный трафик.
5,89л (литры)
1,56 галлона США (галлоны США)
1,30 галлона Великобритании (галлоны Великобритании)
CO 2 выбросы Информация о выбросах углекислого газа остановленный транспортным средством. Средний рейтинг выбросов CO 2 составляет 167 граммов углекислого газа на километр пути.
—
Подвеска передняя Информация о механизме передней подвески автомобиля. Механическая система, соединяющая колеса и оси с шасси автомобиля.
—
Подвеска задняя Информация о механизме задней подвески автомобиля. Подвеска улучшает управляемость и торможение автомобиля, изолирует пассажиров от дорожного шума и вибраций.
—
Трансмиссия Трансмиссия, также известная как коробка передач, адаптирует мощность двигателя к ведущим колесам. Трансмиссия может увеличивать крутящий момент при снижении частоты вращения коленчатого вала или делать наоборот — уменьшать крутящий момент при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
руководство
Количество передач Количество передач в трансмиссии автомобиля.
5
Передаточное число высшей передачи Передаточное число высшей передачи. Передаточное число выражает соотношение между количеством зубьев большей шестерни и шестерни, или, проще говоря, отношение между радиусами/диаметрами шестерен. Например. передаточное число шестерни с 24 зубьями и шестерни с 13 зубьями составляет 1,84:1.
—
Передаточное число главной передачи Передаточное число главной передачи выражает соотношение между числом оборотов ведущего вала за один оборот колеса или отношением между числом оборотов шестерни за один оборот ведущей оси.
—
Тормоза передние Тормозная система используется на передних колесах. В общем, тормозная система передает усилие от педали тормоза на тормозные колодки, что позволяет автомобилю замедляться и останавливаться.
—
Тормоза задние Информация о тормозной системе задних колес.
—
Диаметр передних тормозов Диаметр передних тормозных дисков. Тормозной диск расположен между тормозными колодками, которые при нажатии на обе стороны диска замедляют и останавливают вращение колеса.
Колеса передние Размер/тип передних колес. Например, в «7,5J x 16» первое число представляет ширину в дюймах, второе — высоту в дюймах. Буква J обозначает контур колеса.
—
Колеса задние Размер/тип задних колес, используемых в автомобиле.
—
Шины передние Размер/тип передних шин. Например, в коде шины «225/55 R 16» первая цифра означает ширину в мм, вторая цифра — отношение высоты к ширине в %, R — тип конструкции (радиальная), а 16 — диаметр колеса. в дюймах.
185/65 R 15
Задние шины Размер/тип задних шин, используемых в автомобиле.
185/65 R 15
Диаметр поворота Наименьший возможный диаметр круга, описываемого внешними колесами при повороте автомобиля на полной блокировке.
—
Рулевое управление Информация о конструкции механизма, используемого в транспортном средстве, позволяющего следовать заданному курсу. Механизм рулевого управления направлен на то, чтобы колеса были направлены в нужном направлении.
реечная передача с усилителем
Число оборотов от упора до упора Количество полных оборотов рулевого колеса при повороте из одного крайнего положения в другое. Например, от крайнего левого до крайнего правого.
—
carinf.com не несет ответственности за точность публикуемой им информации — технических данных, характеристик, спецификаций, индикаторов и т. д. Все логотипы производителей, марки и все другие товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
Размеры Hyundai Solaris рестайлинг 2020, седан, 2 поколение
Размеры Hyundai Solaris 2017, седан, 2 поколение
Размеры Hyundai Солярис рестайлинг 2014, седан, 1 поколение
Размеры Hyundai Solaris рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дверей, 1 поколение
Размеры Hyundai Solaris 2010 Хэтчбек 5 дверей 1 поколение
Размеры Хендай Солярис 2010, седан, 1 поколение
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе автомобиля. Чем больше автомобиль, тем сложнее управлять им в условиях современного города, но и безопаснее. Габаритные размеры Хендай Солярис определяются тремя величинами: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило, длину измеряют от самой выступающей точки переднего бампера до самой дальней точки заднего бампера. Ширина кузова измеряется в самом широком месте: как правило, это либо колесные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не все так просто: она измеряется от земли до крыши автомобиля; высота поручней не входит в общую высоту кузова.
Габаритные размеры Hyundai Solaris составляют от 4115 х 1700 х 1470 до 4405 х 1729 х 1470 мм, а масса от 1110 до 1259 кг.
Габариты Hyundai Solaris рестайлинг 2020, седан, 2 поколение
02.2020 — п.т. 1 .4MT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1211
1,4MT Active
4405 x 1729 x 1470
1211
1,4MT Comfort
4405 x 1729 x 1470
1211
1,4 МП Юбилейная серия «10 лет»
4405 x 1729 x 1470
1211
1.6MT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1221
9000 6 1,6 МТ Comfort
4405 x 1729 x 1470
1221
1,6 МТ Elegance
4405 x 1729 x 1470
1221
1,6 тонн 10-летняя серия Comfort
4405 x 1729 x 1470
9 0006 1221
1,6 МП Юбилейная серия «10 лет»
4405 x 1729 x 1470
1221
1,6 MT Special Edition «Sportline» Comfort
4405 x 1729 x 1470
1221
90 006 1. 4AT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1243
1.4AT Comfort
4405 x 1729 x 1470
1243
1,4 AT 10-летняя юбилейная серия
4 405 x 1729 x 1470
1243
1.6AT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6AT Comfort
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6AT Elegance
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6 AT Prosafety
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6 АТ Юбилейная серия «10 лет» Комфорт
4405 x 1729 x 1470
1259
1,6 AT 10-летняя юбилейная серия
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6 AT Special Edition Sportline Comfort
4405 x 1729 x 1470
1259
90 006 1.6 AT Special Edition Sportline Elegance
4405 x 1729 x 1470
1259
Размеры Hyundai Solaris 2017, седан, 2 поколение
02. 2017 – 08.2020
900 06 Упаковки
Габаритные размеры
Масса, кг
1.4MT Comfort
4405 x 1729 x 1470
1211
1.4MT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1211 9001 0
1,4 МТ Активный
4405 x 1729 x 1470
1211
1.6MT Elegance
4405 x 1729 x 1470
122 1
1,6 тонны Comfort
4405 x 1729 x 1470
1221
1,6 тонны Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1221
1,6 МТ Super Series
4405 x 1729 x 1470
1 221
Серия Super 1,6 MT + зимний пакет
4405 x 1729x 1470
1221
1,6 МТ Super Series II + 5″ Audio
4405 x 1729 x 1470
1221
1,6 МТ Super Series II + 7-дюймовый дисплей Аудио
4405 x 1729 x 1470
1221
1. 4AT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1243
1.4AT Comfort 900 10
4405 x 1729 x 1470
1243
1.6AT Comfort
4405 x 1729x 1470
1259
1.6AT Active Plus
4405 x 1729 x 1470
1259
900 06 1.6AT Elegance
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6AT Super Series
4405 x 1729 x 1470
1259
1.6 AT Super Series + зимний пакет
4405 x 1729 x 1470
1259
1,6 AT Super Series II + 5″ Audio
4405 x 1729x 1470
1259
1.6 AT Super Series II + 7″ Display Audio
4405 x 1729 x 1470
1259
Размеры Hyundai Solaris рестайлинг 2014, седан, 1 поколение
06.2014 – 01.2017
Упаковки
Габаритные размеры
Масса, кг
1. 4MT Active 9 0010
4375 х 1700 х 1470
1130
1,4MT Comfort
4375 x 1700 x 1470
1130
1,4MT Elegance
43 75 x 1700 x 1470
1130
Серия Super 1,4MT
4375 x 1700 x 1470
1130
1.4MT Super Series 2
4375 x 1700 x 1470
1130
1.6MT Active 9 0010
4375 x 1700 x 1470
1134
1,6 МТ Комфорт
4375 x 1700 x 1470
1134
1.6MT Elegance
4375 x 1700 x 1470
113 4
1.6MT Special Edition
4375 x 1700 x 1470
1134
1,6 MT Super Series
4375 x 1700 x 1470
1134
1.6MT Super Series 2
4375 x 1700 x 1470
900 06 1134
1,6 тонны Super Series 3
4375 x 1700 x 1470
1134
1,6MT Super Series 4
4375 x 1700 x 1470
1134
1. 4AT Active
4375 x 1700 x 1470
1150
1.4AT Comfort
4375 x 1700 x 1470
1150
1.4AT Elegance
4375 x 1700 x 1470
1150
900 05
1.4AT Super Series
4375 x 1700 x 1470
1150
1.4AT Super Series 2
4375 x 1700 x 1470
1150
1.6AT Active
4375 x 1700 x 1470 90 010
1154
1.6AT Elegance
4375 x 1700 x 1470
1154
1.6AT Comfort
4375 x 1700 x 1470
1154
1.6AT Special Edition
43 75 x 1700 x 1470
1154
Серия 1.6AT Super
4375 x 1700 x 1470
1154
1.6AT Super Series 2
4375 x 1700 x 1470
1154 900 10
1.6AT Super Series 3
4375 x 1700 x 1470
1154
1. 6AT Super Series 4
4375 x 1700 x 1470
1154
Размеры Hyundai Solaris рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дверей, 1 поколение
90 002 06.2014 – 02.2017
Упаковки
Габаритные размеры
Масса, кг
1.4MT Active
41 15 x 1700 x 1470
1110
1.4MT Comfort
4115 x 1700 x 1470
1110
1,4MT Elegance
4115 x 1700 x 1470
1110
1,6MT Active
90 006 4115 x 1700 x 1470
1110
1,6 МТ Комфорт
4115 x 1700 x 1470
1110
1.6MT Elegance
4115 x 1700 x 1470
111 0
1.4AT Активный
4115 x 1700 x 1470
1135
1.4AT Comfort
4115 x 1700 x 1470
1135
1. 4AT Elegance
4115 x 1700 x 1470
1 135
1.6AT Active
4115 x 1700 x 1470
1154
1.6AT Elegance
4115 x 1700 x 1470
1154
1.6AT Comfort
41 15 x 1700 x 1470
1154
Размеры Hyundai Solaris 2010 Хэтчбек 5 дверей 1 поколение
Вторая жизнь: ремонтируем бампер своими руками в гаражных условиях
Нередко в дорожном потоке можно встретить машину с треснувшим или деформированным буфером. Что поделаешь, никто не застрахован от неудачной парковки или легкого ДТП. Тем не менее, это не повод продолжать передвигаться на автомобиле, потерявшем «блестящий» вид – существует практический опыт восстановления первоначального состояния этого элемента.
Содержание
Общие сведение о предмете
Наружные пластиковые элементы конструкции в основном изготовлены из термопластичных пластмасс. Технология восстановления таких изделий основана на сварке, именно она позволяет избавиться от сквозных трещин и даже воссоздать отломанные крепежные узлы. Собственно, процедура не намного сложнее, чем подготовить и покрасить из баллончика поврежденный участок кузова авто.
Некоторые автолюбители уверяют – мы ремонтируем бампер своими руками элементарно при помощи металлических скоб. Но бывалый автовладелец знает, что подобное лечится подобным, те есть, для пайки используются ремонтные пластиковые стержни. Их состав, цвет и профиль различны, нужный стержень подбирается по маркировке на буфере.
Материал нужно знать!
Осуществить правильный выбор – значит гарантировать качественный ремонт, потому что несоответствие материалов значительно сократить срок эксплуатации автомобильного элемента. Чтобы узнать, из чего изготовлен треснутый бампер, достаточно внимательно изучить внутреннюю сторону детали. В зависимости от маркировки, делаются соответствующие выводы:
PP – полипропиленовая основа.
ABS (GF, PAG 6) – твердые пластмассы.
PUR – полиуретан.
Для сварки пластика нужны высокие температуры, например, для пропилена подойдет 400-450°C, а для восстановления конструкции из ABS не обойтись без 500°C. Многие автовладельцы узнают, как ремонтировать бампер своими руками на видео, где мастера применяют обыкновенный паяльник мощностью 100 Вт.
Отреставрировать поврежденную деталь можно и при помощи кусков от бампера с аналогичной маркировкой. Их нарезают полосками шириной 8 мм для PUR, и 4-5 мм для полипропилена.
Сваркой лечатся практически любые поломки, даже реанимируются выломанные детали. Однако никто не отменял экономическую целесообразность таких работ, ведь восстановление многочисленных дефектов вряд ли можно назвать оправданным. Стоимость полной реставрации и окрашивания обойдутся дороже нового буфера.
Этап 1: ремонтируем автомобильный бампер своими руками в гараже
Для выполнения ремонта понадобятся определенные инструменты. Это могут быть как обычные бытовые приспособления, так и профессиональный инструментарий. Идеальный комплект включает следующие вещи:
Орбитально-шлифовальная машина или брусок со шлифовальной шкуркой.
Шлифовальные круги различной зернистости.
Мини-дрель типа Dremel или бормашина.
Струбцины и резиновый шпатель.
Паяльник и строительный фен.
Металлический скотч.
Из материалов для восстановления треснувшего буфера могут понадобиться:
Шпатлевка и грунтовка.
Сеточка латунная для армирования трещины.
Банка краски или баллончик с краской.
Пластиковые ремонтные стержни нужной конфигурации и состава.
Подготовительные мероприятия
Поврежденную деталь нужно демонтировать, чтобы устранить, во-первых, излишнее напряжение в районе трещин. Кто уже занимался такими работами, скажет, что теперь мы очищаем бампер и только потом своими руками ремонтируем его.
Треснувшие части совмещаются друг с другом. Для надежности их фиксируют металлическим скотчем с наружной стороны детали. Если разрывы довольно существенны, то понадобятся струбцины, которыми зажимают края трещин. Их количество зависит от сложности ремонта.
Восстанавливаем бампер из полипропилена
При реставрации деталей на PP-основе армирующую сетку не используют. Процесс начинается с того, что на фен устанавливается насадка с соплом диаметром 5-7 мм. В дальнейшем работы выполняются по пунктам:
С внутренней стороны буфера по стыку трещин мини-дрелью типа Dremel сделать канавку для пластикового стержня.
При помощи фена расплавить и уложить ремонтный стержень в приготовленную канавку.
Зачистить лицевую часть бампера орбитально-шлифовальной машиной с насадкой Р240 и повторить процедуру сварки аналогично операции с внутренней стороны.
Остывший шов с наружной стороны зашлифовать насадкой с той же зернистостью Р240, после чего удалить пыль с поверхности.
Шпаклевание и покраска
Специальной шпатлевкой для пластика выровнять неровности, стараться делать так, чтобы слой был минимальным.
Развести грунтовку с растворителем 3:1 и нанести два слоя на обезжиренную поверхность. Срок высыхания первого слоя – 15 минут.
Нанести проявочный слой контрастного цвета с последующей шлифовкой кругом или шкуркой с зернистостью Р800 и Р1000.
Устранить обнаруженные дефекты при помощи нитрошпаклевки с последующей шлифовкой шкуркой Р1000.
Удалить пыль влажной салфеткой и обезжирить деталь, после чего окрасить пластик декоративной краской с перекрытием границ 50-100 мм. Краску наносить в 3-4 слоя с промежуточными циклами высыхания.
Все кто интересуется, как своими руками правильно ремонтировать бампер на видео, должны учесть важную деталь. Через 30-40 минут после нанесения последнего слоя краски деталь следует обработать лаком. Таким образом, получаем безупречный внешний вид отремонтированной детали. Не забываем соблюдать несколько простых правил:
Нужно стараться наносить минимальный слой шпаклевки.
Выдержать временную паузу для полного отвердения шпаклевочного слоя.
Обработать шпаклеванное место шлифовальным кругом или шкуркой с зернистостью Р800, а после – Р1000.
Желательно нанесение проявочного слоя грунтовки.
Вариант PUR: как своими руками ремонтировать бампер из полиуретана и видео технологических процессов
В случае с полиуретановым буфером подготовительный этап в виде работ по устройству канавок исключается. На трещину накладывается армирующая сетка из латуни, сталь не рекомендуется к применению, потому что подвержена коррозии. Как альтернатива возможно использование степлерных скоб через каждые 10-20 мм. Они утапливаются в тело детали поперек шва, обязательно нужно следить, чтобы скоба не проходила деталь насквозь.
Далее технология ремонта не отличается от реставрации полипропиленовой детали. Металлическая сетка или степлеры должны быть утоплены в слое пластика. Только после этого шов заполняется ремонтным пластиком и пропаивается с противоположной стороны. Следует принять во внимание некоторые важные пункты технологии:
Впаивать сетку или скобы нужно внимательно, чтобы не перегреть пластик, иначе он может деформироваться с противоположной стороны.
Для полноценного ремонта своими руками полиуретанового бампера ширина армирующей сетки должна быть 15-20 мм.
Вдавливать сетку или скобы лучше плоским предметом.
Если ножки скоб прокалывают пластик насквозь, то их следует укоротить при помощи бокорезов.
Для удобства работы с металлическими элементами можно воспользоваться пинцетом.
Чтобы новая эмаль не отслаивалась, необходимо отшлифовать краску на всей плоскости детали.
Шпаклевочный этап и покраска выполняются так же, как и описано выше – по традиционной схеме. Ремонтные работы по реставрации буфера можно совместить с покраской автомобиля, так расход материалов будет рациональнее. Важно заблаговременно определить целесообразность проведения восстановительных работ. Если в перспективе просматриваются значительные затраты, то лучше купить новую деталь.
подготовка и покраска » АвтоНоватор
Если вы попали в небольшое ДТП или зацепили бордюр или другое препятствие, то самым первым всегда страдает бампер. При этом далеко не всегда необходимо сразу покупать новый.
Ремонт пластикового бампера автомобиля своими руками
Связано это с тем, что поврежденный пластиковый бампер очень часто еще можно отремонтировать, что позволит сэкономить несколько сотен долларов для семейного бюджета.
Очень многие автолюбители не знают даже о том, что ремонт пластикового бампера не очень сложен, однако он значительно отличается от ремонта металлического бампера.
Если у вас на бампере имеется трещина, то ее можно заклеить или заварить. Первый способ является для обывателя более простым с точки зрения исполнения, так как для качественной сварки необходимо иметь опыт (отметим, что сварщик, имеющий большой опыт сварки металлических бамперов и стальных металлоконструкций для этой операции не подойдет).
В это же время склеить бампер может каждый. Для этого лучше всего приобрести универсальный клей для ремонта бампера, который может взаимодействовать с различными пластиками. Кроме этого необходимо не жалеть деньги на шпаклевку, краску, лак и другие отделочные материалы, так как они должны иметь хорошую адгезию к пластику. После приобретения всех этих предметов можно приступать уже непосредственно к кузовным работам.
Для начала необходимо тщательно очистить бампер со всех сторон. При этом ремонтируемый участок должен быть тщательно зашкурен, а трещина разделана и обезжирена. После этого наносится слой грунт-активатор адгезии, на который последовательно накладывается клей и стеклотканевая закладка. Отметим, что лучше всего использовать нетканое полотно с крупными размерами ячеек, так как это позволяет значительно более легко придать нужную форму поверхности.
Заплатку необходимо теперь оставить в покое до затвердевания. После этого необходимо все отверстия заплатки заполнить снаружи универсальным клеем. Для улучшения внешнего вида следует убрать все излишки клея и разровнять верх склеенной поверхности.
Покраска пластикового бампера
Осталось только произвести окраску бампера для придания ему привлекательного внешнего вида. Для начала отметим, что если необходимо получить «шершавый» вид поверхности, то следует использовать бесцветную «структурную» краску, а если окрашивание будет идти с помощью обыкновенной эмали под цвет кузова, то необходимо будет нанести еще один дополнительный слой грунт-активатора адгезии.
После совершения упомянутых выше операций можно приступать уже и к покраске. Сразу скажем, что для маскировки места ремонта и придания соответствующего цвета необходимо наносить подобранную краску не только на место ремонта, но и на прилегающие участки. При этом предварительно данные участки необходимо тщательно обезжирить и покрыть грунт-активатором адгезии. Собственно говоря, на этом ремонт можно считать оконченным, а после высыхания краски можно поставить бампер на место.
Автор: Андрей
Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock detector
Домашняя страница | Bumper Man Inc.
Быстро. Доступный. Ремонт бамперов на месте
Работает в автомобильной промышленности более 20 лет.
Не тратьте время и деньги на замену поврежденного бампера. Сделаем ремонт за копейки.
Подробнее
Присоединяйтесь к нашей растущей команде довольных франчайзи и начните свой новый путь к успеху и независимости.
Подробнее
Свяжитесь с франчайзи Bumper Man рядом с вашим дилерским центром и начните экономить время и деньги уже сегодня.
Читать далее
Обслуживание дилерских центров
Ваш местный франчайзи Bumper Man будет не только поставщиком, но и будет регулярно обслуживать ваш инвентарь, поэтому вам не придется звонить по поводу каждого ремонта.
ПОДРОБНЕЕ
Преимущества владения франшизой
Управляйте своим будущим: ощутите свободу и преимущества владения собственной франшизой Bumper Man.
ПОДРОБНЕЕ
Фотографии до и после
Наши франчайзи стремятся обеспечить своим клиентам ремонт самого высокого качества. Просмотрите нашу галерею ремонта металлических, хромированных и пластиковых бамперов.
ПОДРОБНЕЕ
Ежегодная конференция
Каждое лето франчайзи и их семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать достижения прошлого года, воссоединиться и расслабиться, наслаждаясь вкусной едой и весельем.
ПОДРОБНЕЕ
Bumper Man — это мобильная ремонтная служба, предоставляющая автосалонам, кузовным мастерским и агентствам по аренде автомобилей быстрый, удобный и экономичный ремонт бамперов на месте. С момента основания Bumper Man в 1993 году мы выросли до более чем 100 франшиз, обслуживающих более 8000 автосалонов по всей стране. Поскольку мы продолжаем расширяться, мы ищем мотивированных людей, которые присоединятся к нам.
Опыт работы в автомобилестроении не обязателен для владения франшизой Bumper Man, так как вы пройдете тщательную подготовку. Если вам нравится работать руками, производить высококачественную работу и работать на открытом воздухе, это может быть идеальной возможностью для вас.
ПОДРОБНЕЕ
Отзывы франчайзи
«Стать владельцем франшизы Bumper Man — самое разумное деловое решение, которое я когда-либо принимал. Я работаю более разумно и имею больше свободы — больше никаких рабочих ночей или выходных. Мне кажется, я рожден для этого!» Дон Хьюз — Центральный Форт-Уэрт, Техас
«Я абсолютно ничего не знал о бамперах. Я был молодежным пастором и занимался строительством, но у меня не очень хорошо получалось. Бампермен научил меня всему, что мне нужно было знать. Они показали мне основы, и это были замечательные шесть лет!» Эндрю Пейдж — Чарльстон, Южная Каролина
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
Видео: что говорят наши франчайзи
Отзывы клиентов
«Bumper Man экономит мне время и деньги, потому что они знают, что мне нужно. Мне не нужно заменять поврежденные бамперы, и они помогают нам с предварительной продажей для аукциона и более быстрой подготовкой нашего инвентаря. Их обслуживание превосходно и всегда выполняется с отличным отношением и трудовой этикой».
– Дэйв «Утка» Лангенфельд Woodhouse Ford, Omaha, NE
«Утка» Лангенфельд с франчайзи Bumper Man Марком Стюартом
Руководство по установке защиты заднего бампера
БЛАГОДАРИМ ВАС за покупку защиты заднего бампера для MINI Cooper F56 (2014-2019) у CravenSpeed. Этот продукт изготовлен из материалов высшего качества и гарантированно не имеет дефектов.
Входящие в комплект детали:
1 наклейка для защиты бампера
Необходимые инструменты:
Денатурат или изопропиловый спирт
Мягкая безворсовая ткань
Ракель
Распылитель
Средство для мытья посуды
х3О
Нож или ножницы X-acto
Рулетка
Ручка или маркер
ПРИМЕЧАНИЕ. Установка виниловых наклеек может показаться сложной задачей, но мы разработали это руководство, чтобы сделать этот процесс намного проще, чем кажется. В маловероятном случае, если ваша заявка на наклейку пойдет не так, мы предлагаем одноразовый набор для пересдачи за 5 долларов при каждой покупке, совершенной непосредственно через веб-сайт CravenSpeed.com. Просто свяжитесь с [email protected] за помощью.
Процедура
наконечник стрелки
Подготовьте наклейку
Если наклейка еще не обрезана, положите ее лицевой стороной вверх на плоскую рабочую поверхность и обрежьте примерно до 0,250 дюйма (¼ дюйма) по периметру наклейки ножом x-acto. или ножницы.
Затем с помощью рулетки найдите центр наклейки и отметьте его на копировальной бумаге.
Очистка и подготовка бампера
Далее нам нужно подготовить бампер к установке наклейки. Рекомендуется сначала промыть машину через автомойку или, по крайней мере, помыть из шланга задний бампер. Как только бампер станет чистым и сухим, откройте люк и снова протрите его мягкой безворсовой тканью, смоченной в спирте. Убедитесь, что вы попали в задний угол в верхней части бампера, который закрывает люк, когда он закрыт. Старайтесь не прикасаться к краске голыми руками после того, как вытерли бампер, так как жир с вашей кожи может привести к тому, что винил не приклеится должным образом.
После очистки бампера последний этап подготовки — наполнить пульверизатор смесью воды и пары маленьких капель средства для мытья посуды. Мы будем использовать это позже в качестве временного барьера между винилом и краской, чтобы у нас была возможность точно настроить положение винила.
Установите наклейку
Теперь мы готовы приклеить винил. Пройдитесь по бамперу мягкой безворсовой тканью в последний раз, чтобы убедиться, что он чистый, а затем распылите на всю верхнюю поверхность бампера мыльно-водный раствор. Он не должен быть мокрым, но вам нужно хорошее покрытие нанесенного раствора.
Полностью снимите наклейку с подложки так, чтобы был виден липкий клей. Нанесите несколько капель вашего мыльного/водного раствора на обе стороны наклейки. Следите за тем, чтобы при работе с наклейкой ничего не ударялось о клейкую сторону.
Держите наклейку вытянутыми руками с обоих концов и осторожно положите наклейку на поверхность бампера, снова совместив центральную метку с центром бампера. Раствор мыла/воды должен дать вам возможность либо снова потянуть наклейку, либо сдвинуть ее, чтобы точно выровнять.
Как только вы будете довольны ее расположением, начните с середины и осторожно выдавите мыльный раствор из-под наклейки. Используйте мягкую безворсовую ткань, чтобы убрать лишний раствор, пока вы работаете с наклейкой.
Закончите всю верхнюю часть перед тем, как начнете прижимать наклейку к наклонной части бампера. Опять же, начните с середины и осторожно проведите наклейкой по краю и вниз, вытирая раствор из-под нее.
После того, как наклейка будет полностью нанесена, начните с одной стороны и начните отделять бумажную подложку от нее. Потяните бумагу на себя под экстремальным углом, чтобы свести к минимуму возможность отрыва наклейки от поверхности вашего бампера. Если он начнет тянуть вместе с бумагой. Не беспокойтесь слишком сильно. Просто прижмите его стороной швабры из микрофибры.
После того, как вы полностью удалили переводную бумагу, осмотрите декаль на наличие складок или пузырьков раствора. По всей вероятности, у вас, вероятно, в какой-то степени будут пузыри, которые потребуют внимания. Используйте микрофибровую сторону ракеля, чтобы выдавить пузырьки до края наклейки, а затем впитайте раствор мягкой безворсовой тканью.
Для надоедливых пузырей, которые не хотят скользить к краю, попробуйте объединить их, сдвинув их друг к другу, а затем проткнув винил ножом x-acto. Затем вы сможете выдавить раствор через это крошечное отверстие.
Антикоррозионная обработка автомобиля – как выбрать и нанести качественный антикор
Автомобиль практически полностью изготовлен из металла. А металл, как известно, подвержен коррозии. Чтобы защитить автомобиль и сохранить его кузов как можно дольше, нужно вовремя проводить качественную и надежную защитную обработку его металлических деталей.
Как часто надо проводить антикоррозийную обработку? Все зависит от состояния автомобиля, но раз в два — три года нужно заглядывать под днище автомобиля и проводить профилактические осмотры. При обнаружении трещин, царапин и сколов необходимо проводить обработку поверхности заново. Иначе воздействия окружающей среды проникнут под защитный слой покрытия и образуется коррозия.
На что надо обратить внимание при антикоррозийной обработке автомобиля
Владелец нового автомобиля даже не задумывается о проведении антикоррозийной обработки. Он уверен, что все необходимое сделал завод — изготовитель транспортного средства. Но отечественные автозаводы вообще не покрывают днища новеньких моделей мастикой. На иномарках, если они только с конвейера, можно ездить, не заглядывая в щели, лет пять. Если автомобиль подержанный, то лучше вовремя осмотреть потайные места авто, не забывая, что днище и кузов покрываются коррозией в первую очередь. Из-за механических повреждений и воздействия химикатов. Не говоря уже о стандартных «помощниках» коррозии – атмосферных явлениях.
Днище автомобиля при движении по разному дорожному покрытию подвергается «атаке» мелкими камешками, гравием. А в зимнее время на него попадает песчано-солевая смесь, которой посыпают дороги. Так что, кроме царапин и трещин, появляются еще и повреждения от химических реакций. Металл на новом автомобиле страдает от коррозии даже под краской от конденсата, появляющегося при перепадах температуры.
Днище автомобиля является основной несущей конструкцией движущегося транспортного средства. Поэтому нужно позаботиться о его своевременной обработке, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров во время движения.
Сделать своими руками или обратиться в СТО
Если у владельца автомобиля возникает вопрос, как лучше провести антикоррозийную обработку днища и отдельных частей кузова автомобиля, то сделать это можно двумя способами — собственными руками или обратится в специализированный сервис. В самостоятельной работе есть большой плюс – вы увидите все недостатки своего автомобиля изнутри. К тому же, вы будете уверены в том, что все сделано, как надо.
При высокой занятости, отсутствии необходимых навыков и времени ковыряться в днище своего авто, можно заехать на любое СТО или обратиться к частному автомастеру. Борьба с ржавчиной на вашем автомобиле будет проведена по установленному прейскуранту или по договоренности. Конечно, проверить весь процесс вы не сможете, но конечный результат можно будет осмотреть по завершению работы.
Можно ли проводить локальный ремонт
В зависимости от того, сколько ваш автомобиль проездил с предыдущей антикоррозийной защитой, определяется и степень антикоррозийной обработки. Чаще всего требуется только покрытие днища специальным материалом.
Возможна также локальная обработка внутренних частей кузова — порогов, крыльев и дверей, стоек кузова. Но чтобы к ним добраться, надо просверлить отверстия или провести демонтаж отдельных частей автомобиля. После проведения работ необходимо все поставить на место, а просверленные отверстия заглушить.
Но если ржавчина уже начала «съедать» кузов и дверцы авто, то нужен капитальный ремонт отдельных частей транспортного средства.
Для качественного проведения комплекса защитных мероприятий автомобиль нужно разобрать на части: снять дверцы, колеса, разобрать багажник. Потом снимается и кузов автомобиля. Но такая обработка, чаще всего, нужна при капитальном ремонте. Если ваше авто нуждается в глобальной обработке, то рекомендуем вам обратиться к профессионалам.
Как правильно подобрать состав для защиты кузова автомобиля от коррозии в наших новых статьях.
Сохранить прежний вид автомобиля и защитить его от коррозийных образований можно лишь одним способом – проводить регулярную обработку арок и днища антикоррозионным средством.
Нанося на колесные арки и днище автомобиля специальные фабричные мастики, вы улучшаете поглощение шумов от дороги и способствуете образованию защитных свойств у металла от нежелательных воздействий. Стоит отметить, что это наносится до окрашивания. Предварительно все шпильки прикрываются наклейками и другими средствами. Когда производится сборка/разборка то оголенные участки металла сильно подвержены воздействию природы. В таком случае лучшей защитой станет актикор. Сегодня вы узнаете, как обработать днище автомобиля своими руками.
Защита днища от коррозии как никогда важна в зимний период. Погодные условия, скапливающаяся соль постоянно напоминают о себе, особенно с наступлением тепла. В таком случае приходится устранять проблемные участки или вовсе проваривать их.
Если вы надумали нанести антикоррозионное средство, то предварительно нужно убрать ржавчину. Но прежде всего лучше начать с мойки автомобиля. Затем пригнав автомобиль в укромное место можно заняться делом.
Внимание: Необходимо иметь ершики разного разного диаметра, чтобы хорошо очистить поверхность от коррозии. Демонтируйте подкрылки, там также могут быть образования ржавчины.
Выполнив полноценную очистку обработайте днище преобразователем ржавчины. Лучшим вариантом будет средство на основе цинка. Покройте все поверхности и оставьте авто в покое на пару часов. По истечению времени можно приступить к замешиванию антикора.
Что может понадобиться?
Чем лучше обработать днище авто? При покрытии поверхности антикором могут потребоваться разного рода консерванты, предназначенные для скрытых полостей. Также станут полезными антигравийные покрытия, материалы для частей крыльев и арок, а также составы для обработки днища. Материалы наносятся уже на подготовленную, то есть очищенную и прогрунтованную поверхность. Антикор наносится кисточкой или битумными мастиками с резиновой крошкой. Мастика в свою очередь способствует повышению показателей виброакустики.
Антикор для арок
Вышеупомянутые материалы обладают практически теми же свойствами, что и специальные составы, борющиеся с коррозией. Особенность арок состоит в том, что они менее защищены от износа. Они подвергаются к постоянному столкновению с песком, грязью, мокрым снегом, камнями, которые пагубно сказываются на их материале. Не обустроив правильную защиту, даже новый автомобиль через пару тройку лет начнет в прямом смысле “ржаветь”.
Дабы избежать подобного необходимо вставить подкрылки или нанести жидкий локер (прочный эластичный материал). Нанося его на поверхность, там формируется слой, который при эксплуатации будет защищать металл от абразивного износа. Внутренние части арок при желании можно обработать антикором, но обработка должна осуществляться в два слоя, не менее. Теперь вы знаете, как обработать днище автомобиля и, самое главное, чем.
Антикор для скрытых полостей
Автомобиль по своей структуре не обходится без нескольких скрытых полостей, их можно найти в любой марке машин. Это могут быть пороги, стойки, лонжероны и разного рода усилители.
Обрабатывая моторный отсек и капот нужно учесть некоторые нюансы. Не в коем случае не допускайте соприкосновение средства с генератором, сотами генератора и приводными ремнями. В случае с ремнями это вызовет их соскальзывание, другие участки также отреагируют несовсем положительно.
Под капотом обрабатываются сварные швы и площадка возле АКБ и фар. Уделите время таким деталям, как цилиндр сцепления, моторный щит, усилители и его крепление, а также всем крепежным деталям.
Внимание: Обработайте крышку капота внутри усилителей и по сварным швам
Выполнив предыдущие пункты, стоит перейти в багажный отсек. Сконцентрировать внимание нужно на сварных швах. В труднодоступные места поможет пробраться насадка необходимой величины. Материал наносите тонким слоем.
Если вы дошли до салона автомобиля, то предварительно осмотрите все места, которые вы планируете обработать.
Далее выполните обработку дверного проема, не пропуская ни одного шва и уплотнителя. Заранее уберите накладку порога и освободите место. Технологические отверстия послужат переходом, через который можно донести скрытым полостям используемый материал.
Обработка двери также требует особого подхода. Обратите внимание на механизмы, скрытые в полостях двери. Теперь вы знаете, чем и как обработать днище авто и при попытке осуществить это самостоятельно, будете вооружены информацией, что немаловажно, особенно при первой попытке.
Как убрать за грызунами | Здоровые домашние животные, здоровые люди
Как очистить мертвую мышь
Увеличить
Убрать мочу и помет грызунов
Шаг 1: Наденьте резиновые или пластиковые перчатки.
Этап 2: Распылите мочу и помет раствором хлорной извести или дезинфицирующим средством, зарегистрированным EPA, пока они не станут очень влажными. Дайте ему впитаться в течение 5 минут или в соответствии с инструкциями на этикетке дезинфицирующего средства.
Шаг 3: Используйте бумажные полотенца, чтобы вытереть мочу или помет и чистящее средство.
Шаг 4: Выбросьте бумажные полотенца в закрытый мусорный бак, который регулярно опорожняется.
Шаг 5: Протрите поверхность шваброй или губкой с дезинфицирующим средством.
Очистите все твердые поверхности, включая полы, столешницы, шкафы и ящики.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы очистить и продезинфицировать другие типы поверхностей.
Шаг 6: Перед снятием перчаток вымойте руки в перчатках водой с мылом или дезинфицирующим средством.
Шаг 7: Вымойте руки с мылом и теплой водой после снятия перчаток или используйте безводное спиртосодержащее средство для рук, когда мыло недоступно и руки не имеют видимых загрязнений.
Как убрать мертвую мышь
Увеличить
Как убрать мертвую мышь
Убрать мертвых грызунов или гнезда грызунов
Блохи часто встречаются у грызунов. Рассмотрите возможность использования репеллентов от насекомых (например, ДЭТА или других репеллентов, зарегистрированных EPA) на одежде, обуви и руках, чтобы снизить риск укусов блох и свести к минимуму воздействие переносимых блохами заболеваний при сборе мертвых грызунов и очистке материалов для гнезд.
Шаг 1: Наденьте резиновые или пластиковые перчатки.
Шаг 2: Опрыскайте мертвых грызунов, их гнезда и прилегающие территории дезинфицирующим средством. Дайте ему впитаться в течение 5 минут или в соответствии с инструкциями на этикетке дезинфицирующего средства.
Шаг 3: Поместите мертвого грызуна или материалы для гнезда в пластиковый пакет вместе со всеми использованными ловушками, если только вы не планируете использовать ловушку повторно.
Шаг 4: Свяжите концы пакета узлом, чтобы запечатать пакет. Поместите полный пакет во второй пластиковый пакет и завяжите его, завязав концы вместе узлом.
Шаг 5: Выбросьте пакет в закрытый мусорный бак, который регулярно опорожняется, или обратитесь в департамент здравоохранения штата за информацией о других способах избавления от мертвых грызунов.
Шаг 6: Перед снятием перчаток вымойте руки в перчатках водой с мылом или дезинфицирующим средством.
Шаг 7: Вымойте руки с мылом и теплой водой после снятия перчаток или используйте безводное спиртосодержащее средство для рук, когда мыло недоступно и руки не загрязнены.
Если вы планируете повторно использовать ловушку
Традиционные ловушки с защелкой можно использовать повторно. Если вы планируете повторно использовать ловушку, погрузите ловушку с грызуном в дезинфицирующее средство (используя ведро) на 5 минут, надев резиновые перчатки. Вытащите грызуна из ловушки, удерживая ловушку над полиэтиленовым пакетом и поднимая металлический стержень. Позвольте грызуну упасть в сумку. Хорошо промойте ловушку водой, чтобы удалить запах дезинфицирующего средства, и дайте ей полностью высохнуть. Выполните шаги 4-6, упомянутые выше, дважды упаковав грызуна в мешок, выбросив мешок и вымыв перчатки и руки.
Уборка различных типов помещений
Дома и хозяйственные постройки, такие как хижины, сараи и амбары
Подготовка
Перед уборкой откройте все двери и окна на 30 минут, чтобы проветрить помещение. Покиньте территорию в это время.
Вернитесь на территорию и найдите отходы жизнедеятельности грызунов.
Наденьте резиновые или пластиковые перчатки.
Очистить
Убрать всю мочу грызунов, помет, гнезда или мертвых грызунов.
Мойте твердые полы шваброй или распыляйте дезинфицирующее средство на грязные полы в хозяйственных постройках.
Если открытая изоляция загрязнена мочой и экскрементами, поместите ее в пластиковые пакеты для удаления.
Твердые поверхности, такие как столешницы, шкафы и ящики, очищайте дезинфицирующим средством.
Очистите и продезинфицируйте другие поверхности и предметы в соответствии с рекомендациями.
Перенесите коробки для хранения и контейнеры с потенциально зараженными предметами на улицу в хорошо проветриваемое место, на которое не попадают прямые солнечные лучи.
Удалите любые потенциально загрязненные материалы, находясь снаружи. Держитесь с подветренной стороны, чтобы пыль и мусор не летели вам в лицо.
Выбросьте все предметы, которые больше не нужны.
Очистите и продезинфицируйте любые твердые или непористые предметы в соответствии с рекомендациями с помощью отбеливающего раствора или дезинфицирующего средства. Следуйте рекомендациям для других материалов, таких как ткань и бумага.
Утилизируйте все картонные коробки, загрязненные мочой или пометом. Пластиковые, стеклянные или металлические контейнеры можно дезинфицировать раствором хлорной извести или дезинфицирующим средством.
Перед снятием перчаток вымойте руки в перчатках водой с мылом или дезинфицирующим средством.
Вымойте руки с мылом и теплой водой после снятия перчаток или используйте безводное средство для обработки рук на спиртовой основе, когда мыло недоступно и руки не имеют видимых загрязнений.
Воздуховоды (системы вентиляции отопления и охлаждения)
При наличии признаков доступа грызунов к системам вентиляции отопления и охлаждения лучше всего обратиться в профессиональную службу по уничтожению грызунов для их удаления. Компании, специализирующиеся на очистке воздуховодов, знакомы с проблемами и рисками, связанными с заражением грызунами вентиляционных систем.
Как осматривать и дезинфицировать транспортное средство
Увеличить
Как осматривать и дезинфицировать транспортное средство
Транспортные средства
Грызуны могут строить свои гнезда в автомобилях, грузовиках, кемперах и других транспортных средствах, особенно если такие транспортные средства используются нечасто. . Проверяйте и очищайте свой автомобиль, чтобы предотвратить распространение болезней, переносимых грызунами. Обратитесь за помощью к квалифицированному механику или автомобильному специалисту.
Пока автомобиль находится в хорошо проветриваемом помещении, необходимо проверить его на активность грызунов; обнаруживать любые отходы, гнезда или мертвых грызунов; и продезинфицируйте автомобиль.
Осмотр
Откройте капот, двери автомобиля и багажник, чтобы проветрить салон и моторный отсек в течение 20 минут. (При запуске автомобиля, который долгое время стоял на холостом ходу, сначала проветрите его, а перед запуском двигателя проверьте воздухозаборники и фильтры.) Проверьте салон автомобиля. Перед осмотром моторного отсека отсоедините кабели от аккумуляторной батареи, чтобы избежать ударов. Обязательно наденьте полиэтиленовые перчатки и рубашку с длинными рукавами.
Обнаружение
Найдите мертвых грызунов, материалы для гнезд или отходы жизнедеятельности грызунов (например, моча или экскременты). Соберите чистящие средства для очистки и дезинфекции.
Дезинфекция
При , а не используйте пылесос или распылитель высокого давления для очистки мочи, помета или загрязненных поверхностей грызунов до тех пор, пока они не будут продезинфицированы.
Опрыскайте материалы дезинфицирующим средством, пока они полностью не пропитаются, и оставьте на 5 минут или в соответствии с инструкциями на этикетке.
Используйте бумажное полотенце, чтобы собрать материалы и выбросить отходы в мусор. Если вы обнаружите материалы для вложения в системе воздухозабора, удалите материалы для вложения и воздушный фильтр и выбросьте их в мусор. Вставьте новый сменный фильтр и закройте устройство.
После того, как экскременты грызунов и материалы для гнезд будут удалены, очистите остальную часть помещения дополнительным дезинфицирующим средством.
Повторно подсоедините аккумулятор, когда место высохнет.
Перед снятием перчаток вымойте руки в перчатках водой с мылом или дезинфицирующим средством. Затем вымойте руки теплой водой с мылом, предварительно сняв перчатки.
Предотвратить будущую колонизацию транспортных средств. Грызуны могут попасть в салон автомобиля через воздуховоды, ржавые места и кабельные каналы. Защелкивающиеся ловушки и ядовитые приманки эффективно препятствуют проникновению грызунов в транспортные средства. Не оставляйте в машине никаких продуктов, так как они могут привлечь грызунов.
Очистка и дезинфекция различных поверхностей
Пористые и нетвердые поверхности требуют различных методов очистки и дезинфекции.
Одежда, постельные принадлежности и мягкие игрушки
Стирайте потенциально загрязненные постельные принадлежности, одежду или мягкие игрушки горячей водой с моющим средством. Сушите в машине при высокой температуре или подвешивайте для сушки на солнце.
Ковры и обивка
Вымойте ковры и мягкую мебель коммерческим дезинфицирующим средством или паровым очистителем или шампунем промышленного класса.
Книги, бумага и другие предметы, не подлежащие стирке
Оставьте книги, бумаги и другие предметы, которые нельзя очистить жидким дезинфицирующим средством (например, книги и бумаги), на открытом воздухе на несколько часов на солнце или в помещение, свободное от грызунов в течение как минимум трех недель (настоятельно рекомендуется более длительный период в шесть недель).
Раздел 13: Дорожное испытание — DMV штата Калифорния
Чтобы пройти часть дорожного испытания CDL по оценке водительских качеств (DPE), вы должны совершить не более 30 ошибок и не допустить критических ошибок вождения, которые приведут к автоматическому отказу. Переводчики запрещены. Все дорожное испытание должно проводиться на английском языке в соответствии с CFR, Раздел 49 §§391.11(b)(2) и 383.133(c)(5). Технологии, такие как камеры заднего вида и самостоятельная парковка, нельзя использовать исключительно во время дорожных испытаний.
Если вы общаетесь на языке, отличном от английского, или не понимаете инструкций, данных вам на английском языке, во время проверки навыков (осмотр автомобиля, базовые навыки управления и дорожный тест), вы получите устное предупреждение за первые 2 нарушения. совершены в один и тот же день испытаний. При третьем нарушении, совершенном в тот же день теста, тест автоматически завершается провалом.
Вы проедете тестовый маршрут с различными дорожными ситуациями. На протяжении всего экзамена вы должны вести себя безопасно и ответственно, а также:
Пристегните ремень безопасности.
Соблюдайте все дорожные знаки, сигналы и законы.
Завершите тест без аварий или нарушений правил движения.
Во время экзамена по вождению экзаменатор будет выставлять вам баллы за определенные маневры вождения, а также за ваше общее поведение за рулем. Вы будете следовать указаниям экзаменатора. Вам будут даны указания, так что у вас будет достаточно времени, чтобы сделать то, о чем вас попросит экзаменатор. Вас не попросят вести машину небезопасным образом.
Если на тестовом маршруте отсутствуют определенные дорожные ситуации, вас могут попросить смоделировать дорожную ситуацию. Вы сделаете это, рассказав экзаменатору, что вы делаете или делали бы, если бы оказались в такой дорожной ситуации.
Помните: Вам разрешено в общей сложности 3 попытки сдать тест на осмотр автомобиля, тест на базовые навыки управления и дорожный тест.
Водитель должен пройти тестирование на грузовике или автобусе (в соответствии с определением этих терминов в CFR, раздел 49 §390.5) или другом отдельном транспортном средстве с полной разрешенной массой 26 001 или более, чтобы соответствовать требованиям к проверке навыков для класса Б КДЛ.
13.1 – Как вас будут тестировать
13.1.1 – Повороты
Вас попросили сделать поворот:
Проверить движение во всех направлениях.
Включите сигналы поворота и безопасно займите полосу движения, необходимую для поворота.
При приближении к повороту:
Используйте сигналы поворота, чтобы предупредить других о своем повороте.
Плавно снижайте скорость, переключайте передачи по мере необходимости, чтобы сохранить мощность, но избегайте небезопасного движения накатом. Небезопасное движение накатом происходит, когда ваш автомобиль находится вне передачи (сцепление выжато или коробка передач находится в нейтральном положении) дольше, чем длина вашего автомобиля.
Если необходимо остановиться перед поворотом:
Остановитесь плавно, без заноса.
Полностью остановитесь за стоп-линией, пешеходным переходом или знаком остановки.
Если вы останавливаетесь позади другого автомобиля, остановитесь там, где вы можете видеть задние колеса впереди идущего автомобиля (безопасное расстояние).
Не позволяйте вашему автомобилю катиться.
Держите передние колеса прямо.
Когда будете готовы повернуть:
Проверьте движение во всех направлениях.
Держите обе руки на руле во время поворота.
Продолжайте смотреть в зеркало, чтобы убедиться, что автомобиль ничего не задел внутри поворота.
Автомобиль не должен выезжать на полосу встречного движения.
Автомобиль должен завершить поворот на правильной полосе.
После поворота:
Убедитесь, что сигнал поворота выключен.
Привыкайте к скорости движения, используйте сигнал поворота и перестраивайтесь в крайний правый ряд, когда это будет безопасно (если это еще не сделано).
Проверьте свои зеркала на трафик.
13.1.2 – Перекрестки
При приближении к перекрестку:
Тщательно проверьте движение во всех направлениях.
Плавно замедлите скорость.
Плавно тормозить и при необходимости переключать передачи.
При необходимости полностью остановитесь (без движения накатом) за любыми знаками остановки, светофорами, тротуарами или стоп-линиями и сохраняйте безопасное расстояние позади любого транспортного средства впереди вас.
Ваш автомобиль не должен катиться вперед или назад.
Не въезжайте на перекресток, если для его проезда недостаточно места.
При проезде перекрестка:
Тщательно проверьте движение во всех направлениях.
Сбавьте скорость и уступите дорогу пешеходам и транспортным средствам на перекрестке.
Не меняйте полосу движения, проезжая перекресток.
Держите руки на руле.
Проехав перекресток:
Продолжайте проверять зеркала на наличие пробок.
Плавно ускоряйтесь и переключайте передачи по мере необходимости.
13.1.3 – Городской бизнес
Во время этой части теста вы должны регулярно проверять движение и соблюдать безопасную дистанцию. Ваш автомобиль должен находиться в центре правильной полосы (крайняя правая полоса), и вы должны идти в ногу с потоком транспорта, но не превышать установленную скорость.
13.1.4 – Смена полосы движения
Во время нескольких частей теста вам будет предложено сменить полосу движения на левую, а затем обратно на правую. Вы должны сначала провести необходимые проверки дорожного движения, использовать соответствующие сигналы, дождаться безопасного разрыва, прежде чем двигаться в полосу движения, и поддерживать безопасную дистанцию.
13.1.5 – Скоростная автомагистраль/шоссе
Перед выездом на скоростную автомагистраль:
Проверить движение.
Используйте правильные сигналы.
Плавно въезжайте в нужную полосу движения.
На скоростной автомагистрали:
Соблюдайте правильное положение в полосе движения, расстояние между автомобилями и скорость автомобиля.
Продолжайте тщательно проверять движение во всех направлениях.
При выезде со скоростной автомагистрали:
Выполните необходимые проверки трафика.
Используйте правильные сигналы.
Плавно затормозите на выездной полосе.
Оказавшись на съезде, продолжайте снижать скорость в пределах разметки полосы движения и сохраняйте достаточное расстояние между своим автомобилем и другими транспортными средствами.
13.1.6 – Стоп/Старт
Для этого маневра вам будет предложено съехать на обочину и остановиться, как будто вы собираетесь выйти и что-то проверить на своем автомобиле. Вы должны тщательно проверить наличие транспорта во всех направлениях и перейти на крайний правый ряд или обочину дороги.
При подготовке к остановке:
Проверить движение.
Включите правый указатель поворота.
Плавное замедление, плавное торможение и переключение передач при необходимости.
Полностью остановите автомобиль без движения накатом.
После остановки:
Транспортное средство должно находиться параллельно бордюру или обочине дороги и безопасно находиться вне транспортного потока.
Транспортное средство не должно блокировать проезжие части, пожарные гидранты, перекрестки, знаки и т. д.
Отключите сигнал поворота.
Включите 4-позиционные аварийные мигалки.
Включите стояночный тормоз.
Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение или в положение «Парковка».
Уберите ноги с педалей тормоза и сцепления.
При получении указаний возобновить:
Тщательно проверьте свои зеркала во всех направлениях на наличие движения.
Выключите 4-позиционные аварийные мигалки.
Включить левый указатель поворота.
Если позволяет движение, отпустите стояночный тормоз и тяните прямо вперед.
Не поворачивайте руль до начала движения автомобиля.
Проверьте движение со всех сторон, особенно слева.
Плавно рулите и разгоняйтесь до нужной полосы движения, когда это безопасно.
Как только ваш автомобиль вернется в поток движения, выключите сигнал левого поворота.
13.1.7 – Кривая
При приближении к кривой:
Тщательно проверьте движение во всех направлениях.
Перед входом в поворот снизьте скорость, чтобы на повороте не требовалось дальнейшего торможения или переключения передач.
Держите автомобиль в полосе движения.
Продолжайте проверять движение во всех направлениях.
13.1.8 – Железнодорожный переезд
Перед пересечением все водители коммерческого транспорта должны:
Сбросить скорость, плавно затормозить и при необходимости переключить передачу.
Посмотрите и прислушайтесь к поездам.
Проверка движения во всех направлениях.
При наличии нескольких полос движения держите автомобиль в крайней правой полосе.
Не останавливайтесь, не переключайте передачи, не обгоняйте другое транспортное средство или не меняйте полосу движения, пока какая-либо часть вашего транспортного средства находится на переходе.
Если вы управляете автобусом, школьным автобусом или транспортным средством с табличками, вы должны быть готовы соблюдать следующие процедуры на каждом железнодорожном переезде (если только этот переход не является исключением):
Когда транспортное средство приближается к железнодорожному переезду, активировать 4-ходовые аварийные мигалки.
Остановите транспортное средство в пределах 50 футов, но не менее 15 футов от ближайшего рельса.
Слушайте и смотрите в обоих направлениях вдоль пути на приближающийся поезд и для сигналов , указывающих на приближение поезда. Если вы управляете автобусом, от вас также может потребоваться открыть окно и дверь перед пересечением путей.
Держите обе руки на руле, пока автомобиль пересекает рельсы.
Не останавливайтесь, не переключайте передачи и не меняйте полосу движения, пока какая-либо часть вашего автомобиля движется по рельсам.
4-позиционные аварийные мигалки должны быть отключены после того, как транспортное средство пересечет пути.
Продолжайте проверять свои зеркала на наличие трафика.
Не на всех маршрутах дорожных испытаний есть железнодорожные переезды. Вас могут попросить объяснить и продемонстрировать экзаменатору надлежащие процедуры пересечения железной дороги в смоделированном месте.
13.1.9 – Мост/эстакада/знак
После проезда под эстакадой вас могут попросить сообщить экзаменатору указанный клиренс или высоту. После перехода по мосту вас могут попросить сообщить экзаменатору установленный предел веса. Если на вашем тестовом маршруте нет моста или эстакады, вас могут спросить о другом дорожном знаке. Когда вас спросят, будьте готовы определить и объяснить экзаменатору любой дорожный знак, который может появиться на маршруте.
13.1.10 – Высадка учащихся (школьный автобус)
Если вы подаете заявление на получение разрешения на использование школьного автобуса, вам потребуется продемонстрировать посадку и высадку учащихся. Пожалуйста, обратитесь к Разделу 10 данного руководства для процедур погрузки и разгрузки школьников.
13.1.11 – Общие правила поведения при вождении
Вы будете оцениваться по общей эффективности в следующих категориях общего поведения при вождении:
Использование сцепления (для механической коробки передач)
• Всегда используйте сцепление для переключения передач. • При наличии несинхронизированной механической коробки передач при переключении передач необходимо выжимать двойное сцепление. Не увеличивайте обороты и не тяните двигатель. • Не используйте сцепление для контроля скорости, движения по инерции с выжатым сцеплением или «выжимания» сцепления.
Использование шестерен (для механической коробки передач)
• Не стирайте шестерни и не сталкивайтесь с ними. • Выберите передачу, которая не увеличивает обороты и не дергает двигатель. • Не переключайтесь на поворотах и перекрестках.
Использование тормозов
• Не ездите и не прокачивайте тормоза. • Не тормозите резко. Тормозите плавно, используя постоянное давление.
Использование полосы движения
• Не наезжайте на бордюры, тротуары или разметку полосы движения. • Останавливайтесь за стоп-линиями, пешеходными переходами или знаками остановки. • Завершите поворот в нужной полосе на многополосной дороге (автомобиль должен завершить левый поворот в полосе непосредственно справа от центральной линии). • Закончите правый поворот на крайней правой полосе. • Двигайтесь по крайней правой полосе или оставайтесь на ней, если полоса не заблокирована.
Как оттереть клей со стекол с тонировкой, наклейкой, скотчем, этикеткой, Супер
Как оттереть клей?
Остатки клеевого вещества на поверхности стекла – мелкое неудобство, которое нарушает привлекательный вид стеклянных окон, дверей, мебели, автомобилей, посуды, предметов обихода и имиджа, например, очков. Клей может остаться после ремонта, иногда присутствует на новых изделиях после снятия ценника, скотча, малярной ленты, наклейки или этикетки. Убрать остатки клея со стекла можно в домашних условиях, используя различные подручные средства.
Как устранить остатки скотча
Липкая односторонняя или двухсторонняя лента, которая часто используется в быту, оставляет на стеклянных, зеркальных и тонированных поверхностях следы клея. Если скотч использовали недавно, устранить его можно без труда. Чем оттереть клей от скотча со стекла:
Обычная вода. Место, где был наклеен скотч, следует смочить водой и просто оттереть тряпкой.
Применяем средства
Растительное масло (эфирное, подсолнечное, оливковое). Масло наносят на загрязненное место и оставляют на 10 минут, протирают сухой салфеткой.
Канцелярский нож. Предмет достаточно острый, поэтому действовать следует аккуратно. Вытирать можно только сухое (нетягучее) пятно клея.
Очиститель для стекла. Чтобы быстро оттереть клей, вещество наносят в большом количестве и после размокания пятен вытирают сухой тряпкой.
Специальное средство. Оттереть скотч можно при помощи веществ, состав которых растворяет клей. Они продаются в магазинах бытовой химии.
Если вы не знаете, чем оттереть клей со стекла, оставленный после использования скотча, используйте любой из предложенных способов, и загрязнения исчезнут.
Средства для удаления Супер-клея
Универсальное вещество, которое можно использовать для соединения поверхностей различной текстуры, – Супер-клей. Оно отлично справляется со склеиванием стеклянных поверхностей, но удалить следы высохшего Супер-клея проблематично. Чтобы быстро оттереть Супер-клей, используют следующие составы и вещества:
ацетон или уайт-спирит;
чистый бензин или керосин;
пищевой уксус;
95%-ый медицинский спирт;
жидкость для удаления лака с ацетоном.
Вещество наносят на загрязненное место и оставляют на 5-10 минут. После этого остатки Супер-клея легко оттереть тряпкой, убрать лезвием или канцелярским ножом. Обращаться с острым предметом следует бережно, чтобы не поцарапать поверхность стекла. Прежде, чем оттереть Супер-клей со стекла различными растворителями, следует убедиться, что это не пластик.
Следы клея на тонированной поверхности
При неправильном снятии пленки с автомобильного стекла остается некоторое количество клеевого вещества. Липкий слой мешает обзору и собирает мелкие частицы пыли и грязи, поэтому очень важно качественно оттереть оставшийся клей с тонировки. Устранить загрязнения можно следующими способами:
Раствор мыла. Пенный состав наносят на поверхность стекла, оставляют на несколько минут и снимают клей с тонировки губкой для мытья посуды.
Нефтесодержащие вещества. Для очищения тонировки используют бензин, ацетон, керосин. Нельзя допускать попадания средств на обшивку.
Преобразователь ржавчины «Star Wax». Вещество наносят распылителем и через несколько минут вытирают клей губкой.
Водоотталкивающие средства («Антидождь», WD-40). Они продаются в автомагазинах, легко и быстро удаляют клей с тонировки.
Специальные составы, предназначенные для устранения загрязнений с тонированного стекла.
Если вы не знаете, чем оттереть клей от тонировки со стекла, можно использовать бытовой очиститель «Profoam 2000», вещество «Супер Момент Антиклей», аэрозоль ЗМ 08184, ЗМ 08984.
Наклейки на окнах и очках
Производители оконных конструкций маркируют поверхность стекла стикерами. Наклейка достаточно долго находится на стекле, и чтобы убрать ее без следа, используют поручные вещества:
уксус,
уайт-спирит,
ацетон,
масло.
Там, где бессилен мыльный раствор, наклейка легко удаляется при помощи различных растворителей. Проще всего убрать этикетку с растворимым клеевым веществом.
Следы клея от наклейки можно иногда остаются на стеклах мебельных дверей, на бытовой технике, на очках. Чем оттереть клей от наклейки со стекла? Воспользоваться мыльным раствором и губкой. Чем убрать пятна, если мыло не помогает? Использовать растворители.
Если вы не знаете, чем можно воспользоваться, а от каких средств стоит отказаться, используйте наименее безвредные вещества и скребки. Чтобы добиться быстрого эффекта, следует предварительно смочить загрязненную поверхность стекол, мебели, очков и прочих изделий, прежде чем оттирать следы клея. Тогда пятна удалить несложно.
Похожие статьи
Как отмыть клей от стекла с тонировкой, Супер-клей Момент, обойный, оттереть этикетку
Чем отмыть клей со стекла?
Существует множество ситуаций, когда на стеклах в доме, офисе или автомобиле присутствуют остатки клея после разнообразных наклеек, этикеток или тонировки, а также после проведения ремонтных работ. В связи с этим возникает вопрос, как отмыть клей со стекла максимально эффективно, но с минимальными усилиями. Хорошо, что есть немало надежных и проверенных временем методов, о которых мы поговорим.
Чем можно устранить клей поверхности стекла?
Если вам необходимо быстро отмыть остатки клея от стекла, есть эффективный универсальный способ. Конечно, современная промышленность предлагает множество специальных средств, предназначенных для данных целей, однако существуют и подручные методы, характеризующие не меньшей эффективностью.
Специальные средства
Имейте в виду, что быстро очистить можно свежие капли клея, а после его засыхания данный процесс станет более сложным.
Итак, чем же можно отмыть клей от этикетки или тонировки со стекла? Для данной процедуры нужно подготовить несколько подручных средств:
обычное жидкое мыло либо средство для мытья посуды;
растворитель, уайт-спирит или ацетоносодержащая жидкость для снятия лака;
бритвенное лезвие либо маленький канцелярский ножик;
ватный диск, микрофибровая безворсвая салфетка или чистая мягкая тряпочка;
губка.
Кроме того, для устранения остатков клея Момент или Супер-клея с любых стеклянных поверхностей, можно воспользоваться универсальным очистителем стекол, который в широком ассортименте представлен в любом строительном супермаркете.
Простые и эффективные способы
Вам уже известно, чем можно быстро и качественно отмыть клей от стеклянной поверхности. Теперь разберемся, как именно это делается. На этот счет существует несколько надежных методов.
Если вам нужно отмыть клей от тонировки на стекле, возьмите универсальное средство в автомагазине или строительном супермаркете. Просто выполните несколько последовательных действий:
Нанесите небольшое количество средства на участки с остатками клея после тонировки и оставьте его на 3-4 минуты.
Найдите небольшой и удобный канцелярский ножик.
Аккуратными и плавными движениями соскребите ножиком клей от стекла.
Данный метод подходит для быстрого устранения даже таких видов клея, как Супер-клей или Момент.
Обычный обойный клей можно без проблем оттереть при помощи простого раствора, приготовленного из моющего посудного средства и раствора аммиака. Данный способ также поможет вам, если вас интересует, чем отмыть клей от тонировки со стекла:
Нужно смешать столовую ложку нашатырного спирта и чайную ложечку посудного средства.
Окунуть мягкую губку в приготовленный раствор и хорошенько обработать участок, загрязненный клеем.
Остатки клея устранить при помощи канцелярского клея.
Мягкой тряпочкой, смоченной в этой смеси, тщательно протереть стекло, а затем дополнительно отполировать его поверхность безворсовой салфеткой из микрофибры.
Теперь разберемся, чем и как можно эффективно и быстро отмыть клей от этикетки на стекле. Для этого также можно использовать посудное средство вместе с небольшим количеством спирта или ацетона. Свежие остатки клея отойдут легко. В завершении процедуры всю стеклянную поверхность желательно протереть любой жидкостью для стекол.
Есть еще один способ для тех, кому нужно знать, как отмыть клей от этикетки со стекла. Если простой обойный клей легко можно удалить при помощи мыльно-водного раствора, в данном случае требуются совсем другой подход.
Например, чтобы оттереть клей от этикетки со стеклянной поверхности, можно воспользоваться уксусом или спиртом. Если требуется устранить застаревшие клеевые следы, в том числе, от таких продуктов, как Супер-клей или Момент, возьмите мягкую тряпочку, смоченную в Уайт-спирите или ацетоне. Однако имейте в виду, что при контакте с такими средствами необходимо защищать кожу рук специальными перчатками.
Какие средства нежелательно применять
Вам уже известно о том, чем и как можно отмыть любые виды клея со стекла. Теперь осталось выяснить, какие средства категорически не подходят для этих целей. К ним относятся:
растительное масло, которое является не очень эффективным и оставляет разводы;
наждачная бумага или губки с абразивной чистящей поверхностью – эти средства оставляют на стеклах царапины;
сода;
некоторые виды растворителей.
Применяйте только самые эффективные, надежные и проверенные средства для устранения клеевых остатков, и тогда любые стекла будут находиться в отличном состоянии.
Похожие статьи
Как удалить тонировку окон | Удаление тонировки
Можно ли снять тонировку с окон? Это один из самых распространенных вопросов, которые задают водители, которые застряли с поврежденными или нежелательными оттенками. Тонировка предназначена для того, чтобы приклеиваться к окнам в любую погоду, сезон за сезоном, но вы можете снять тонировку и либо заменить ее новой, либо перейти на вождение без тонировки.
В этой статье рассказывается, как удалить тонировку окон двумя разными способами. Оказывается, необходимые инструменты для удаления тонировки окон состоят всего из нескольких обычных предметов, которые уже могут быть у вас в шкафу.
Причины удалить тонировку
Хотя тонировка может улучшить ваши впечатления от вождения, вам, вероятно, придется заменить ее в какой-то момент во время владения данным автомобилем. Независимо от того, находятся ли тонировки в плохом состоянии или просто не подходят для автомобиля, водители обычно удаляют тонировку по следующим причинам:
Повреждение: Тонировка со временем может быть повреждена из-за таких факторов, как возраст, чрезмерная влажность и жара. Если ваши оттенки были поцарапаны в определенных местах, это может сделать их непривлекательными и менее эффективными. Как только оттенки ухудшились до этого уровня, как правило, настало время удалить их с окон и при необходимости применить новые оттенки.
Bubbly: С течением времени года ваш автомобиль может легко подвергаться воздействию сильной жары и низких температур. Такие условия могут ухудшить качество тонировки ваших окон, оставив на них пузырьки или волдыри.
Обесцвеченный: Тонировка автомобиля может со временем обесцвечиваться из-за интенсивного воздействия солнечных лучей. С другой стороны, вам может не понравиться цвет ваших оттенков, и вы захотите заменить их другим оттенком или цветом.
Штрафы: В зависимости от законов вашей юрисдикции тонировка вашего автомобиля может быть запрещена в вашем городе. Это может быть грубым пробуждением, если вы нанесли тонировку на свой автомобиль и впоследствии были оштрафованы, потому что темнота оттенка превышала допустимый предел. Всегда проверяйте наличие законов, которые могут применяться в вашем регионе, и выбирайте подходящие оттенки для вашего автомобиля.
Изменение VLT: Возможно, вы захотите изменить свои оттенки на что-то с другим процентом пропускания видимого света (VLT). Считаете ли вы свои оттенки слишком светлыми или слишком темными, это будет разумным вложением, если учесть важность комфорта при вождении.
Новый вид: Некоторые люди меняют оттенки просто для того, чтобы придать новый вид своим автомобилям и грузовикам. Если вы планируете перекрасить свой автомобиль, вы можете решить, что существующие оттенки не будут соответствовать новому внешнему виду автомобиля.
Первый способ удаления: применение пара
Одним из наиболее эффективных способов удаления тонировки с окна является использование пара, который ослабляет адгезию и позволяет отклеить мембрану. Для следующего метода вам понадобится ручной отпариватель для обивки и бритва для очистки. После того, как вы удалите тонировку с окна, вам может понадобиться чистящий раствор и губка, чтобы удалить оставшийся клей.
1. Приоткройте боковые окна передних сидений
При открытой двери опустите окна со стороны водителя и пассажира на небольшую щель — примерно на четверть дюйма должно хватить для доступа к самому верху окна. оттенок. Боковые окна передних сидений легче всего изучить, потому что вы можете начать с верхней части оттенка и двигаться вниз. Удаление тонировки следует сначала выполнить на этих окнах, прежде чем переходить к боковым и задним окнам. Таким образом, вы могли бы лучше справиться с задачей и не рисковать повредить линию оттаивания на заднем стекле.
2. Пропарьте окна: сначала снаружи, потом с тонировкой
Лучший инструмент для этого шага — отпариватель для одежды. Возьмите отпариватель и медленно проведите им вперед и назад по внешней стороне передних боковых окон на расстоянии одного или двух дюймов. Важно сначала нагреть окна снаружи, прежде чем наносить тепло на тонировку, так как это нагреет стекло и сделает тонировку более податливой. После того, как вы сделаете движения вперед-назад, вверх-вниз к внешней стороне ветра в течение двух минут, повторите этот шаг вдоль внутренней стороны, прямо перед тонировкой на расстоянии одного или двух дюймов. Будьте осторожны, чтобы не перегреть окна, так как это может привести к их растрескиванию.
Если у вас нет отпаривателя для мягкой мебели, вы можете использовать утюг для одежды. Тем не менее, утюг, как правило, не будет таким аккуратным или эффективным и потенциально может оставить остатки клея.
3. Ослабьте тонировку с помощью бритвы
Возьмите бритву и нанесите ее на край тонировки вдоль одного из верхних углов внутреннего окна со стороны водителя. Аккуратно проведите бритвой между нагретой краской и стеклом. Это должно ослабить оттенок и облегчить его снятие. Если вы не можете выбрать край оттенка, приложите больше тепла к окну. Как только тонировка отделится от окна, осторожно тяните ее медленно, так как это облегчит удаление тонировки одним куском. Если вы потянете слишком быстро, оттенок может порваться, и у вас останется много полосок, которые будут отслаиваться по отдельности.
4. Повторно обработайте паром и продолжайте отшелушивание
По мере того, как вы снимаете краску от одного верхнего угла к центру, сделайте паузу на мгновение, чтобы снова нанести тепло движениями влево и вправо по окну. Это должно сделать оттенок более податливым, когда вы возобновите отшелушивание. Продолжая снимать краску, двигайтесь медленно. Старайтесь изо всех сил сохранить тонировку нетронутой, когда будете снимать ее с оконного стекла, так как это сделает процесс чище и проще. При повторном нагреве не направляйте отпариватель слишком близко к руке, так как это может привести к ожогу.
5. Используйте очиститель для удаления клея
После полного удаления тонировки с окна на стекле могут появиться следы остатков клея. Как правило, это можно удалить с помощью разбавленного чистящего раствора. Смешайте 50/50 смесь воды и коммерческого чистящего средства в распылителе и хорошенько встряхните. Распылите раствор на внутреннюю поверхность стекла, а затем сотрите остатки губкой. После того, как вы удалите все оставшиеся пятна клея, вытрите остатки чистящего раствора бумажным полотенцем. С помощью салфетки из микрофибры удалите чистящий раствор с дверной панели.
6. Повторите те же действия для остальных окон
Теперь, когда тонировка полностью удалена с окна со стороны водителя, повторите те же действия со стороны пассажира. После этого повторите те же действия на лобовом стекле и задних боковых окнах. Хотя поначалу может быть трудно добраться до края тонировки, если задние стекла не могут быть взломаны, тонировка все равно должна отклеиться при надлежащем нагреве обеих сторон стекла. Сотрите краску бритвой и медленно снимите полоску. При необходимости повторно нагрейте краску, когда будете отслаивать краску до основания. Повторите шаги очистки с губкой и смесью воды и раствора 50/50 в распылителе.
7. Запотевание заднего стекла
Чтобы удалить тонировку с заднего стекла, достаточно нагреть внутреннюю часть стекла. Однако вам потребуется подавать тепло с одного направления значительно дольше, чтобы нагреть стекло до достаточного уровня. Если возможно, приподнимите отпариватель, чтобы он был равномерно направлен на стекло, и завяжите курок, чтобы он работал непрерывно в течение семи минут. Закройте двери автомобиля, чтобы уловить пар внутри, когда парогенератор ударяется о заднее стекло.
Когда заднее стекло достаточно запотеет, снимите тонировку с одного из верхних краев и медленно снимите ее вниз. Если окно оборудовано линиями оттаивания, действуйте осторожно, чтобы не повредить линии. Если возможно, снимите или опустите задние сиденья для лучшего доступа к заднему окну. После того, как тонировка будет полностью удалена, распылите раствор на стекло, чтобы размягчить оставшиеся остатки клея, а затем сотрите пятна губкой.
Метод второй: нанесите аммиак
Еще один действенный способ удаления тонировки с окон – концентрированное нанесение аммиака, который проникает через мембрану в течение двух часов. Следующий метод наиболее эффективен в жаркие солнечные дни. Если вы припаркуете автомобиль прямо под солнечным светом, лучи и тепло заставят аммиак активироваться быстрее и эффективнее.
1. Накройте дверные панели
Перед нанесением аммиака на тонировку окон вам необходимо в целях защиты покрыть все окружающие компоненты автомобиля. Накройте дверные панели скотчем и пластиковой пленкой. Не используйте бумажные изделия, такие как подарочная упаковка или газеты, которые могут пропитаться аммиаком и стать неэффективными. В целях безопасности накройте сиденье и чувствительные компоненты приборной панели, такие как электрические выключатели и динамики, чехлами, чтобы предотвратить воздействие случайного аммиака.
2. Сделайте вырезы размером с окно из мешков для мусора
Сделайте вырезы в форме окон вашего автомобиля из черных пластиковых мешков для мусора. На окне со стороны водителя поднесите пакет к стеклу и обведите контур, затем разрежьте пластик по контуру. Убедитесь, что обе стороны сумки включены в разрез, так как это даст вам два выреза в одном. Вы будете использовать один вырез для внешней стороны, а другой для внутренней части окна. Повторите этот шаг на каждом окне в автомобиле.
3. Нанесите мыльную воду и пластик снаружи
Распылите мыльную воду снаружи любого окна, которое вы выберете первым, например, окна со стороны водителя. Мыльная вода должна состоять из 3/4 воды и 1/4 средства для мытья посуды, смешанных вместе в распылителе. Распылите эту смесь на внешнюю сторону окна, а затем приклейте пластиковый вырез сверху. Мыльная вода должна удерживать пластик на месте. Цель здесь состоит в том, чтобы помочь изолировать окна как можно большим количеством естественного тепла, в то время как аммиак воздействует на тонированное внутреннее стекло. Черный пластик важен для этой цели, потому что черный поглощает тепло.
4. Нанесите аммиак и пластик снаружи
Налейте нашатырный спирт в другую пустую бутылку с распылителем и распылите химикат на внутреннюю часть окна с внешней крышкой. Возьмите другой пластиковый вырез и примените его к внутреннему стеклу. Аммиак должен заставить пластик прилипнуть к стеклу. Если пластик скользит, используйте клейкую ленту, чтобы закрепить вырез на месте.
Повторите эти действия на всех окнах вашего автомобиля — мыльной водой и пластиком снаружи; аммиак и пластик внутри. Прежде чем применять аммиак, обязательно наденьте защитные линзы, перчатки и маску для носа, чтобы предотвратить воздействие химического вещества на кожу и легкие.
5. Оставьте аммиак на два часа
С окнами, замаскированными с обеих сторон, и внутренними стеклами, покрытыми аммиаком, отойдите от автомобиля и займитесь чем-нибудь другим в течение двух часов. За это время аммиак проникнет в краску. Постепенно клей должен потерять свою фиксацию и привести к тому, что оттенок сместится, как скользкая мембрана. Чем жарче погода, тем эффективнее должен быть этот процесс на тонировке ваших окон. Автомобиль должен быть припаркован в месте, прямо под солнечным светом, пока вы ждете эти два часа.
6. Снимите мешки и тонировку
По прошествии двух часов снимите пластиковые вырезы с наружных окон автомобиля. Войдите в автомобиль со стороны водителя и снимите пластиковый вырез с внутреннего окна. Разбейте окно примерно на полдюйма, затем отогните верхний угол оттенка бритвой. Медленно снимите краску со стекла. Постарайтесь, чтобы оттенок остался целым, пока вы очищаете его от стекла. Повторите эти шаги на других окнах вашего автомобиля.
7. Удалите остатки клея и жидкости
Полностью удалив краску, сотрите остатки клея со стекол губкой, смоченной аммиаком. Как только все пятна клея исчезнут, используйте бумажные полотенца, чтобы удалить остатки жидкости с внутренней стороны окон. Повторите этот последний шаг на внешней стороне окон, чтобы удалить все оставшиеся следы мыльной воды. При необходимости промойте свой автомобиль шлангом или проведите его через автомойку. После завершения наслаждайтесь бесцветными, чистыми стеклами вашего автомобиля.
Сколько стоит снять тонировку со стекол?
Стоимость удаления краски относительно невелика, особенно если вы выбираете путь «сделай сам» и используете метод пара или аммиака. Как только старые оттенки будут удалены, ваш следующий набор оттенков должен быть сильным и привлекательным. Кроме того, оттенки должны подходить для автомобиля и соответствовать местному законодательству.
Получите новые оттенки от Rvinyl
В Rvinyl мы продаем оттенки, изготовленные из различных пленок, для различных марок и моделей автомобилей. Помимо тонировки стекол, мы также продаем тонировку фар и задних фонарей. Просмотрите наш каталог сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши оттенки могут изменить внешний вид вашего автомобиля и ощущения от вождения.
Как снять тонировку с окон термопистолетом?
Снимите термопистолет для тонировки окон. Есть много причин, по которым люди хотят снять тонировку со стекол своего автомобиля. Возможно, тонировка стекол вашего автомобиля потускнела или была повреждена. Много раз люди устали от своей текущей тонировки и хотят ее удалить. Какой бы ни была причина, вы можете использовать тепловую пушку и несколько других инструментов, чтобы удалить оттенок. Прежде чем вы начнете, для этой цели потребуются следующие инструменты и предметы: • Тепловая пушка 9.0129 • Средство для мытья окон или мыльная вода • Лезвие бритвы Убедитесь, что у фена есть насадка, чтобы вы могли контролировать поток горячего воздуха. Все инструменты и снаряжение должны быть правильно организованы, чтобы их было легко достать. Это поможет сэкономить время и повысить безопасность. Кроме того, рекомендуется парковать автомобиль на ровном рабочем месте. Ровная подъездная дорожка или пол гаража могут быть просто ответом.
Удаление тонировки стекол
Для удаления тонировки стекол рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Нагрейте тонировку для окон Нагрейте тонировку прямым движением по поверхности. Начните с края окна и двигайтесь вдоль стекла и пленки. Тепло поможет смягчить клей, удерживающий краску на месте. Перемещайте тепловую пушку по окну взад-вперед полосами.
2. Используйте лезвие бритвы Соскребите пленку с помощью лезвия бритвы, продолжая нагревать, пока не сможете ухватиться за кусок. Проверьте, насколько рыхлой становится тонировка, стянув ее со стекла. Когда он станет достаточно рыхлым, соскребите большую часть, которую можно захватить, чтобы было легче удалить краску.
3. Снимите пленку под углом Далее следует нагреть и снять пленку под углом. Делайте это до тех пор, пока он не станет достаточно свободным, чтобы его можно было легко снять. Аккуратно потяните пленку и нагрейте ее, чтобы смягчить клей. Следует следить за тем, чтобы тепло не направлялось на другие области, которые могут расплавиться. Потяните пленку под углом и попытайтесь размягчить клей. Постепенно снимать пленку должно стать легко благодаря большему нагреву и силе.
4. Распылите средство для мытья окон Распылите на стекло средство для мытья окон. Используйте лезвие бритвы, чтобы соскоблить остатки клея. Клей рекомендуется соскребать линиями. Распылите достаточно, чтобы окно оставалось влажным. Может потребоваться вытереть окно насухо, чтобы найти остатки клея. Продолжайте этот шаг, пока клей не будет полностью удален. После того, как весь клей будет удален, распылите и протрите окно.
Профессиональные советы Кроме того, при удалении тонировки со стекол автомобиля рекомендуется следовать этим профессиональным советам: • Обязательно надевайте перчатки при использовании лезвия бритвы • Когда пленка начинает рваться, остановитесь и дайте чистящему средству просочиться в пленку или снова используйте пистолет над пятном • Если пленка не повреждена, ускорит процесс удаления и предотвратит необходимость захватывать еще один новый край для отделения.
Когда вы тонируете окна, это помогает обеспечить защиту от солнца и его вредного воздействия. Помимо защиты от большинства вредных ультрафиолетовых лучей, пленка также может уменьшить накопление тепла в летние месяцы. Тонировочные пленки имеют тенденцию со временем разрушаться, обеспечивая неравномерную защиту и образование пузырей.
Они также могут мешать видимости. Кроме того, перемещение между штатами может означать изменения в правилах, требующих, чтобы вы сняли тонировку со своего окна. Какой бы ни была причина удаления оттенка, рекомендуется следовать вышеуказанным шагам процесса.
Если вы считаете этот процесс сложным или трудоемким, вам следует обратиться за профессиональной помощью в компанию Solar Care Window Tinting.
Нижний колонтитул
Мобильная служба тонирования окон
Служба тонирования окон: Oceanside, Ca Vista, Ca Encinitas, Ca Poway, Ca San Marcos, Ca Escondido, Ca Camp Pendleton, Ca San Diego, Ca
Обслуживаемые районы
All San Диего
Саут-Ориндж Каунти
South Riverside County
Последние сообщения
Мобильные услуги по тонированию окон – Oceanside Ca, N.
Выключатель света заднего хода Коробка передач / Коробка передач
Сертификаты
Обзоры
Все обзоры участвуют в конкурсе — правила конкурса.
Для этого товара еще нет обзоров.
Написать обзор
Статьи о товаре
Выключатель заднего хода: основа сигнализации и индикации включения задней передачи 24 Августа 2017
При движении задним ходом на автомобиле должен быть включен специальный огонь белого света — за это отвечает установленный на КП выключатель (датчик) заднего хода. О том, что такое выключатель заднего хода, как он устроен и работает, а также о подборе данного прибора и его замене — читайте в статье.
«Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013
Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 24.05.2023 03:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
Чай из калины | Дендрарий Мортона
Информация о содержании
Одна из самых плодовитых калины, эта малоизвестная калина дает ярко-красные гроздья плодов, белые весенние цветы и приглушенно-красный осенний цвет. Хорошее растение для солнца или тени, достигающее 8-12 футов в высоту и 6-10 футов в ширину. Может быть трудно найти в питомнике.
Семья (англ.)
Бузина
Семейный (ботанический)
адоксовые
Тип дерева или растения
Кустарник
Листва
Лиственные (сезонно сбрасывает листья)
Родная локаль
Не родной
Диапазон размеров
Крупный кустарник (более 8 футов)
Воздействие света
Полное солнце (6 часов прямого света в день), частичное солнце/тень (4-6 часов света в день)
Зоны устойчивости
Зона 5 (Северный Иллинойс), Зона 6 (город Чикаго), Зона 7
Предпочтение почвы
Влажная, хорошо дренированная почва
Допуски
Мокрые сайты
Сезон интереса
ранняя осень, середина осени, поздняя осень
Цвет цветка и аромат
Белый
Форма или форма
Многоствольный, Прямостоячий
Скорость роста
Медленный
Размер и форма:
Чайная калина представляет собой прямостоячий многоствольный кустарник, часто с длинными ногами у основания. Он растет от 8 до 12 футов в высоту и от 5 до 8 футов в ширину.
Географическое положение и среда обитания:
Родом из центрального и западного Китая.
Расположение листьев или игл, размер, форма и текстура:
Противоположные листья имеют длину от 3 до 6 дюймов и эллиптические формы. Листья имеют голубовато-зеленый цвет сверху и более светло-зеленый снизу. Осенний цвет — приглушенный красновато-фиолетовый.
Цветочная композиция, форма и размер:
Маленькие, от 1 до 2 дюймов, от плоских до слегка куполообразных соцветий белых цветов. Это растение не такое эффектное, как другие виды калины.
Описание фруктов, шишек, орехов и семян:
Ярко-красные ягодообразные плоды, очень эффектные на длинных черешках (цветоносах).
Уход за растениями:
Посадите чайную калину на полном солнце для лучшего цветения. Он терпим к полутени и предпочитает влажную, хорошо дренированную почву. Обрезайте только по мере необходимости, чтобы количество плодов не уменьшилось без необходимости.
Ваша поддержка жизненно важна для Дендрария, где сила деревьев оказывает положительное влияние на жизнь людей.
Сделать подарок
Чайная калина (597-2004*1) находится в Центре посетителей
Чайная калина (156-76*4) находится в Китае
Чайная калина (156-76*3) находится в Китае
Калина чайная (170-93*1) из семейства Caprifoliaceae
Земли: Окулус
Восточная сторона
Земли: Слои
Восточная сторона
Земли: Услышать: ухом к земле
Восточная сторона
Автостоянка 1
Восточная сторона
Автостоянка 2
Восточная сторона
Автостоянка 3
Восточная сторона
Автостоянка 4
Восточная сторона
Автостоянка 5
Восточная сторона
Автостоянка 6
Восточная сторона
Автостоянка 7
Восточная сторона
Автостоянка 8
Восточная сторона
Автостоянка 9
Восточная сторона
Автостоянка 10
Восточная сторона
Автостоянка 11
Восточная сторона
Автостоянка 12
Восточная сторона
Автостоянка 13
Восточная сторона
Автостоянка 14
Восточная сторона
Автостоянка 15
Восточная сторона
Автостоянка 16
Восточная сторона
Автостоянка 17
Восточная сторона
Автостоянка 18
Восточная сторона
Автостоянка 19
Западная сторона
Автостоянка 20
Западная сторона
Автостоянка 21
Западная сторона
Автостоянка 22
Западная сторона
Автостоянка 23
Западная сторона
Автостоянка 24
Западная сторона
Автостоянка 25
Западная сторона
Автостоянка 26
Автостоянка 27
Западная сторона
Автостоянка 28
Западная сторона
Автостоянка 29
Западная сторона
Автостоянка 30
Западная сторона
Автостоянка 31
Западная сторона
Автостоянка 32
Западная сторона
Большой сад Джерарда Т.
Доннелли
Ист-Сайд-Теперь открыто
Schulenberg Prairie
Коллекция Rose Family
Европейская коллекция
May T. Watts Reading Garden
Восточная сторона
Контейнерные и демонстрационные сады
Восточная сторона
Контейнерные и демонстрационные сады
Западная сторона
Станция посетителей прерий
Западная сторона
Станция для посетителей Биг Рок
Восточная сторона
Тропа прерий Шуленберг
Западная сторона
Березовая петля
Западная сторона
Березовая тропа
Западная сторона
Соединитель хвойных пород
Восточная сторона
Путь радости
Западная сторона
Хвойная прогулка
Восточная сторона
Тропа Медоу-Лейк
Восточная сторона
Торнхилл Трейл
Западная сторона
Петля главной тропы 4
Западная сторона
Основная петля 3
Западная сторона
Петля главной тропы 2
Западная сторона
Петля главной тропы 1
Западная сторона
Хвойная петля
Восточная сторона
Лесная тропа
Восточная сторона
Тропа наследия
Восточная сторона
Петля главной тропы 4
Восточная сторона
Основная петля 3
Восточная сторона
Петля главной тропы 2
Восточная сторона
Петля главной тропы 1
Восточная сторона
Стойка регистрации
Восточная сторона
Место для пикника
Туалет
Автостоянка 33
Западная сторона
Зона выдачи райдшеров
Восточная сторона
Стойка информации для посетителей
Восточная сторона
Аренда инвалидных колясок
Восточная сторона
Прокат беговых лыж и снегоступов
Восточная сторона
Подъем трамвая Acorn Express
Восточная сторона
Клиника растений
Восточная сторона
Административный и исследовательский центр
Восточная сторона
Образовательный центр Торнхилла
Западная сторона
Библиотека Стерлинг Мортон
Восточная сторона
Магазин Дендрарий
Восточная сторона
Ресторан и кафе Ginkgo
Восточная сторона
Станция для посетителей Биг Рок
Восточная сторона
Станция посетителей прерий
Западная сторона
Павильон из белой сосны
Восточная сторона
Пруд Солнечной рыбы
Западная сторона
Озеро Хопамака
Западная сторона
Стерлинг Понд
Западная сторона
Бер Рид Марш
Восточная сторона
Кроули Марш
Восточная сторона
Озеро Крабаппл
Восточная сторона
Озеро Мармо
Западная сторона
Медоу Лейк
Восточная сторона
Шуленбергская прерия
Западная сторона
Еловый участок
Восточная сторона
Коллекция яблок
Восточная сторона
Коллекция Магнолия
Восточная сторона
Дубовая коллекция
Восточная сторона
Коллекция хвойных пород
Восточная сторона
Коллекция ивы
Западная сторона
Коллекция клена
Восточная сторона
Коллекция гинкго
Восточная сторона
Березовая коллекция
Западная сторона
Коллекция «Бук»
Восточная сторона
Коллекция Buckeye
Восточная сторона
Коллекция орехов
Западная сторона
Коллекция туи
Западная сторона
Семейство жимолости
Восточная сторона
Коллекция Линден
Восточная сторона
Азиатская коллекция
Восточная сторона
Североамериканская коллекция
Восточная сторона
Растения из Аппалачей
Восточная сторона
Растения из Северного Иллинойса
Восточная сторона
Растения Среднего Запада
Восточная сторона
Коллекция цветущих деревьев
Западная сторона
Коллекция карликовых древесных растений
Восточная сторона
Грязевая кухня
Западная сторона
Сад слов
Восточная сторона
Почвенный покров для сада
Восточная сторона
Сад четырех сезонов
Западная сторона
Сад ароматов
Западная сторона
Сад лабиринта
Восточная сторона
Детский сад
Восточная сторона
Ворота в науку о деревьях
Восточная сторона
Хвойный экспонат
Восточная сторона
Коллекции и произведения
Ист-Сайд и Вест-Сайд
Коллекция Вязов
Восточная сторона
Центр посетителей
Восточная сторона
Душистая калина | Дендрарий Мортона
Информация о содержании
Душистая калина — это старомодный кустарник, выращиваемый ранней весной из-за его сильно ароматных розовато-белых цветов. Листья длиной 4 дюйма становятся бронзово-зелеными, переходящими в темно-зеленые. Осенняя окраска красно-фиолетовая. Растения имеют тенденцию быть длинноногими и лучше всего подходят для смешанных бордюров, где более мелкие растения могут маскировать голые стебли.
Семья (англ.)
Бузина
Семейный (ботанический)
адоксовые
Тип дерева или растения
Кустарник
Листва
Лиственные (сезонно сбрасывает листья)
Родная локаль
Не родной
Диапазон размеров
Средний кустарник (5-8 футов), Крупный кустарник (более 8 футов)
Воздействие света
Полное солнце (6 часов прямого света в день), частичное солнце/тень (4-6 часов света в день)
Зоны устойчивости
Зона 5 (Северный Иллинойс), Зона 6 (город Чикаго), Зона 7, Зона 8
Предпочтение почвы
Кислая почва, Влажная, хорошо дренированная почва
Сезон интереса
ранняя весна, середина весны
Цвет цветка и аромат
Ароматный, Розовый, Белый
Форма или форма
Узкий, Вертикальный, Вазообразный
Скорость роста
Умеренный, Медленный
Размер и форма:
Душистая калина часто представляет собой длинноногий куст в форме вазы, достигающий от 8 до 12 футов в высоту и ширину.
Географическое положение и среда обитания:
Этот кустарник произрастает в горных районах Китая.
Расположение листьев или игл, размер, форма и текстура:
Листья супротивные, эллиптические, гофрированные (гофрированные) с 5-6 выступающими жилками. Новые листья появляются бронзово-красные, при созревании становятся темно-зелеными, а осенью становятся красновато-фиолетовыми. Черешки красные и пахнут зеленым перцем при растирании.
Цветочная композиция, форма и размер:
Цветы представляют собой сладкие, сильно ароматные гроздья розовато-красных бутонов, раскрывающихся в белые цветочные метелки размером от 1 до 2 дюймов. Поздние весенние заморозки могут погубить цветочные почки.
Описание фруктов, шишек, орехов и семян:
Красные плоды появляются осенью, но их немного.
Уход за растениями:
Лучше всего растет на полном солнце или в полутени в защищенном месте. Зимние ветры могут вызвать отмирание кончиков. Он адаптируется к рН почвы, но требует хорошего дренажа. Мульчирование для сохранения влаги и умеренной температуры почвы. Поскольку он цветет на старой древесине, обрезайте его сразу после цветения.
Список вредителей, болезней и допусков:
Если не защитить, это растение будет страдать от отмирания стеблей в открытых условиях.
Калина душистая белая ( Viburnum farreri ‘Alba’):
Этот сорт представляет собой прямостоячий куст высотой от 8 до 10 футов с белыми цветками.
Тонировочная пленка плотно прилегает к стеклопакету за счет клеевого слоя. Но когда покрытие хотят снять, клей в некоторых местах остается. Его бывает сложно удалить. Наши мастера дали несколько советов, чем убрать со стекла клей от тонировки так, чтобы не повредить поверхность окна.
Очистка стекла зависит от способа тонировки
Идеальный вариант – позаботиться о беспроблемной очистке стекла еще на стадии тонировки.
Мастера отмечают, что намного проще будет удалить пленку, которую наносили на увлаженную поверхность. А усложнит очистку стекла технология с нагревом.
Чем отчистить стекло от клея
Способ очищения окна зависит от способа нанесения пленки. Рассмотрим разные методы.
Механическое удаление клея
Это традиционный способ, который задействуют, если не получилось оттереть мыльной водой или растворителем. При механическом удалении клея нужно соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность стеклопакета:
Лезвие должно быть жестким и острым
Вместо металлического инструмента лучше использовать пластиковый – меньше риск поцарапать стекло неловким движением.
Важный момент: перед тем, как соскребать засохший клей, желательно размягчить его растворителем или одним из составов, о которых расскажем дальше.
Растворы из подручных материалов
Будет проще, если делать все разом: снимать пленку и сразу оттирать клей. Но в любом случае после обработки нужно подождать несколько минут, чтобы клей размяк – так его легче удалить.
Попробуйте использовать растворы из подручных средств.
Мыльный раствор с нашатырным спиртом: 40 граммов тертого хозяйственного мыла на литр воды + половина чайной ложки нашатыря.
Этот же состав + 5 капель глицерина – он не дает раствору высохнуть сразу.
Засохшее клеевое пятно нужно накрыть салфеткой, смоченной одним из этих составов и подержать от 15 минут до получаса. Потом попытаться стереть или срезать острым скребком.
Специальная бытовая химия
Вместо подручных средств можно использовать готовые стеклоочистители или растворители – например, уайт-спирит. Он справляется даже со старыми пятнами. В качестве растворяющих составов подойдут жидкости WD-40 и «Антидождь».
Есть специализированная бытовая химия «Антиклей» и спреи для снятия тонировки. Это безопасные для здоровья средства без резкого запаха, но эффективные.
Остатки клея растворяют и кислотосодержащие составы, но они не такие безобидные для здоровья, как вышеперечисленные. Их испарения вредят слизистым и оставляют ожоги на коже. Поэтому дома работать с такими растворами не рекомендуется.
Подведем итог
Теперь вы знаете, чем убрать со стекла клей от тонировки – причем, эффективно и безопасно для здоровья. Главное правило – делать это одновременно с удалением пленки, а не ждать, пока клей засохнет.
Если не помогают простые домашние средства, можно подключить «тяжелую артиллерию» — специализированную бытовую химию. Но лучше выбирать составы, которые не испаряются и не вредят здоровью.
К другим новостям
Чем убрать клей от тонировки со стекла автомобиля?
По разным причинам водителям иногда приходится растонировать стекла. Процесс это несложный, с ним справится любой, но клей, оставшийся на стекле, способен вывести из себя. Чтобы не мучиться с ним, следует знать тонкости растонирования.
1 2 способа растонирования – быстрый и медленный
Избавиться от тонировки можно двумя способами. При первом (быстром) пленка берется за верхние края и резко тянется вниз. Результат непредсказуем, тут – как повезет. Бывает, пленка снимается хорошо, целая и вместе с клеем. Но очень часто рвется, фрагменты и клей остаются на стекле.
Второй способ медленный, но надежный. Понадобится строительный фен, который можно заменить бытовым. Лучше работать вдвоем с помощником: так удобнее, и работа пойдет быстрее. Поддеваем верхний край пленки острым ножом, хватаем его и потихоньку тянем вниз. Помощник в это время постепенно снаружи прогревает феном места, где пленка должна отойти от стекла. Так удается аккуратно, почти не оставив клея, снять тонировку. Нужно только избегать перегрева стекла. Нагрев можно заменить горячим мыльным раствором. Порядок действий тот же, только вместо фена – губка с мыльным раствором. Обильно наносим средство изнутри, пленка постепенно размягчается и снимается вместе с клеем.
2 Почему нет универсального очистителя для клея?
Кажется, что отмыть клей – это просто. Но на практике это не так. Хорошо, если вам известно, какой вид адгезива (клея) применялся, но чаще всего об никто не помнит. Зная, какой клеевой состав был нанесен на поверхность пленки, можно купить средство, предназначенное для его снятия. Адгезивы бывают разными по составу и соединяют пленку со стеклом при разных условиях:
PS – принадлежит к первому поколению адгезивов, схватывается, если на поверхность надавить;
DPS и PS/DT – схожие адгезивы, реакция начинается после нанесения воды;
CD – для наклеивания поверхность нагревают;
CDF – применяется специальный раствор, который продается вместе с пленкой.
Как видно, клей между стеклом и пленкой имеет разную природу. Если сюда еще добавить годы и условия эксплуатации, то становится понятным, почему нет универсального средства, чтобы убрать клей от тонировки со стекла.
3 Подручные средства – насколько они эффективны?
Итак, перейдем к делу. Начинать следует с самых простых способов. Почти стопроцентный успех дает удаление клея со стекол автомобиля мыльным раствором. Если вдобавок имеется фен, шансы повышаются. К тому же, этот способ безвредный – никакой химии. Сначала делаем мыльный раствор из жидкого мыла и воды: 100 г мыла разводим в 1 л воды. Эффективность раствора усилится, если добавить в него немного нашатырного спирта. Нагреваем клей феном, чтобы он размягчился, и смачиваем мыльным раствором. Берем канцелярский нож и аккуратно снимаем клей сверху вниз, удерживая лезвие под углом 30°. На заднем стекле с лезвиями работайте осторожно, есть большой риск повредить проводники отопления.
В любом хозяйственном магазине можно приобрести средства, которые могут помочь удалить клей. Первыми по популярности идут вещества, созданные на основе нефти – бензин, керосин, растворители, за ними – средства для мытья посуды, снятия лака и множество других. Наносим одно из них на поверхность и некоторое время выжидаем, пока адгезив не станет мягким. Затем соскабливаем его и моем поверхность. Средства из нефти имеют недостатки: они токсичны и огнеопасны.
Вместо лезвия, ножа или скребка, которыми можно нанести царапины, используйте ненужную банковскую карту: пластик на ней достаточно крепкий, следы на стекле от нее не останутся.
4 Специальная химия – ЗМ или WD-40?
Специальные химические средства в таком вопросе довольно эффективны и быстродейственны. В основном, это спреи. Наносим их на клей, ждем, пока он растворится, и очищаем нежесткой щеткой (тряпкой). У них есть два существенных недостатка: высокая цена и токсичность. Среди специализированных составов выделим Антиклей Супер-момент, которому под силу любые клеи, независимо от состава и давности.
Второе спецсредство – очиститель ЗМ 08184 или 08984. Очистители хорошо удаляют клей, защищают стекло от царапин. Среди других средств, специально не предназначенных для удаления клея, но эффективных, отметим преобразователь ржавчины STARWAX, WD-40, бытовой очиститель Profoam 2000,Цитосол.
Как удалить клей с тонировки автомобильных стекол
Примечание для потребителей.
обзор высокого уровня для дилеров оконных пленок Madico. Как потребитель, вы должны выбрать профессионального дилера Madico для удаления вашей оконной пленки, чтобы избежать повреждения поверхности окна.
При замене любой автомобильной пленки с автомобиля,
клей может остаться, удалить его труднее, чем пленку
сам.
Многие Madico ® 9В пленках 0014 используется прочный клей, который удерживает пленку на окне. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы удалить клей, оставшийся после снятия пленки.
Шаг 1. Снимите оконную пленку
Чтобы снять оконную пленку, медленно снимите одну
края пленки с поверхности окна.
Продолжайте снимать пленку с окна, медленно и последовательно
давление. Это поможет предотвратить большую часть
чтобы клей не оставался на поверхности окна, когда вы снимаете пленку.
Шаг 2. Подготовьте и приобретите правильный очиститель
Остатки клея можно удалить с помощью нещелочного чистящего средства, предназначенного для удаления клея. Подробную информацию об одном из предлагаемых нами чистящих средств, средстве для удаления клея Easy Stripper II (изделие GT162P), можно найти в каталоге инструментов Madico. Этот очиститель можно использовать для размягчения клейкой пленки, оставшейся на оконном стекле после удаления пленки.
Перед запуском обязательно очистите окно
каких-либо наклеек или наклеек. Лучше всего маскировать любые неоконные
области автомобиля, с которой может контактировать очиститель, чтобы не повредить
лакокрасочное покрытие автомобиля, так как Easy Stripper II содержит химические вещества, которые могут повредить
некоторые салоны автомобилей.
Другие инструменты, которые вам понадобятся, включают ножницы,
бумажные полотенца или тряпка для чистки стекол, очиститель для стекол Sprayway®, скребок
и лезвие (находится на странице 3 Madico Tool
каталог) и пластиковой пленкой.
Шаг 3. Удалите оставшиеся
Клей
Примечание. Будьте осторожны при использовании любых
средство для удаления клея, так как оно может повредить салон автомобиля.
После снятия оконной пленки на стекле могут остаться остатки клея. Следуя инструкциям на флаконе Easy Stripper II, нанесите средство для удаления клея на область окна с остатками.
Оставьте средство для удаления на стекле для
указанное время, а затем соскребите остатки клея скребком.
Использование скребка рекомендуется только на боковых окнах автомобиля, где
разморозки нет. Использование скребка
на дефростере повредит его. Для заднего
окна Madico рекомендует использовать парогенератор, чтобы смягчить клей и позволить
более легкое удаление, Item GT921 — Jiffy Steamer Film Remover, найденный в Madico Tool
Каталог.
Шаг 4. Последние штрихи
Даже если вы можете удалить весь клей
из окна, скорее всего, окна автомобиля все еще нуждаются в тщательной очистке.
Чтобы вернуть блеск, очистите окна средством для мытья стекол Sprayway® (арт.
GT715 в Madico Tool
каталог), бумажные полотенца или ткань для чистки стекол.
Дополнительные ресурсы для дилеров
Ищете дополнительные рекомендации или информацию? Посетите наш дилерский портал Madico для ознакомления с ресурсами дилеров,
статьи и программы поддержки.
Не дилер Madico? Расширьте свой портфель и увеличьте свою прибыль
добавив Madico к своим предложениям. Применять
стать дилером сегодня.
Как удалить тонировочный клей со стекла автомобиля?
Люди используют тонировку, чтобы получить тень от агрессивных ультрафиолетовых лучей солнца, а также защитить салон автомобиля. Но поскольку они не вечны, через определенное время может потребоваться их замена.
Но удалить тонировочный клей со стекла автомобиля не так просто, как кажется, если не знать правильную процедуру. Автомобильные оттенки требуют промышленного клея в качестве клея для прилипания к окну. Поэтому они липкие и их трудно удалить.
В этой статье показано, как можно удалить тонировочный клей со стекол автомобиля четырьмя различными способами. Вы можете следовать тому, который кажется вам более удобным, в зависимости от имеющихся у вас инструментов.
Как удалить тонировочный клей со стекла автомобиля?
Вот три простых метода, которые покажут вам, как легко удалить краску и клей со стекла автомобиля.
Некоторые общие инструменты, которые вам понадобятся в каждом методе —
Отпариватель — для удаления краски со стекла.
Нож или бритвенное лезвие — Чтобы срезать остатки краски.
Бумажные полотенца — Для протирания стекла.
Очиститель для стекол. Придает стеклу блестящий вид.
Распылитель — В качестве емкости для мыльной воды.
Жидкое мыло/мыло для мытья посуды — для удаления излишков грязи и пыли.
МЕТОД 1 — самый удобный
Удаление автомобильного тонировочного клея с помощью средства для удаления клея/слизи
Этот метод наиболее удобен, но если у вас его еще нет, вам необходимо приобрести средство для удаления клея, выпускаемое в продаже.
Во-первых, вам нужно надеть защитное снаряжение. Затем удалите остатки тонировки на стекле автомобиля с помощью отпаривателя и ножа или лезвия. Затем распылите достаточное количество средства для удаления клея на окно везде, где вы можете заметить появление клея. Дайте ему постоять от 3 до 5 минут. Затем протрите чистым бумажным полотенцем. Наконец, очистите пыль и грязь мыльным раствором, а затем, при необходимости, очистителем для стекол.
СПОСОБ 2- Легко!
Удаление автомобильного тонировочного клея с помощью теплового пистолета/отпаривателя/фена:
Для этого метода требуется всего несколько инструментов, которые легко доступны в любом доме.
Вещи, которые вам понадобятся-
Фен
Средство для мытья стекол
Во-первых, поместите фен или тепловую пушку на расстоянии от окна автомобиля, чтобы оно было легкодоступным. При необходимости используйте любые удлинители.
Теперь включите машину и начните устанавливать температуру оттенка от умеренной до максимальной в зависимости от уровня нагрева вашей машины. Если пистолет имеет высокий уровень нагрева, держите его на среднем уровне. В противном случае, и если вы используете фен, держите его на самом высоком уровне.
Держите его на расстоянии 2 дюймов или около 5 см от клея. Слишком близкое расположение или установка более высокого уровня нагрева на тепловом пистолете может привести к слишком сильному нагреву окна автомобиля.
Удерживать не менее 30 секунд на одном и том же месте, чтобы клей расплавился. Подержите еще немного, если клей кажется стойким. Сотрите остатки клея, используя больше тепла или средство для удаления клея и бумажное полотенце.
Продолжайте процедуру для всего стекла, пока полностью не удалите клей с окна. Если оттенок кажется очень липким и не снимается, используйте отпариватель. Пароварка значительно ускоряет процесс. Затем протрите окно раствором для мытья стекол.
МЕТОД 3 — самый обычный/самый сложный
Удаление тонирующего клея с помощью мыла и скребка (подходит для более теплой погоды)
Эта процедура является самой продолжительной и требует большого количества пациентов. Так что, если вы не терпеливый человек, просто избегайте этого метода.
Вещи, которые вам понадобятся-
Средство для чистки стекол
Теплая вода
Стальной инструмент
Ведро или миска
Приготовьте теплую мыльную воду. Заполните бутылку с распылителем. Распылите его на окно. Дайте ему постоять некоторое время. Используйте стальной инструмент, чтобы аккуратно соскоблить клей с окна. Не будь суров. Это может оставить царапины на стекле. Смойте остатки чистой теплой водой. При необходимости используйте средство для мытья стекол, чтобы придать окнам блеск.
Другие способы удаления тонировочного клея со стекла автомобиля
Используйте любой из доступных методов удаления тонировочного клея-
Изопропиловый спирт
Жидкость для снятия лака
Предупреждения!
Будьте осторожны при использовании агрессивных химикатов. Всегда надевайте защитное снаряжение перед работой с ними.
Когда нужно снимать тонировку со стекол автомобиля?
Есть несколько причин, по которым вам может понадобиться снять тонировку с автомобиля.
Обесцвечивание: Когда темный оттенок становится пурпурным, оконная тонировка не может должным образом блокировать УФ-лучи. Это признак того, что он начал обесцвечиваться. И это также указывает на то, что вам нужно как можно скорее поменять тонировку стекол вашего автомобиля!
Отслаивание с углов: Иногда тонировка автомобильных стекол начинает отслаиваться через несколько дней, если она не нанесена должным образом.
Обратную сторону вала зажать с помощью фигурной плавки;
Гайку крепления крыльчатки затягивают с усилием 5 Н-м, если изготовитель турбины не указал иное в руководстве по эксплуатации. Обновленный турбокомпрессор устанавливается на дизельный мотор, проводится его фиксация с применением винтов или стопоров.
А в наши дни именно эти характеристики часто становятся решающими при покупке нового транспортного средства.
Компрессорная крыльчатка крепится прямо на вал, а турбинная крыльчатка с валом являются одним целым. На картридже есть уплотнения, которые препятствуют попаданию масла в улитки. Вот и все составляющие автомобильного турбокомпрессора.
Выхлоп проходит через выпускной коллектор и попадает на крыльчатку турбокомпрессора рывками, а не постепенно, пропорционально открытию клапанов силового агрегата. Получается, что газовый поток неоднороден и воздействует на крыльчатку турбокомпрессора импульсами.
Большинство автолюбителей посчитают такой эффект неисправностью, примутся вытачивать новую втулку (чаще бронзовую) и довольно жестко запрессуют при установке. Обычно это делается по аналогии с втулками, которые устанавливаются на стартере или головке шатуна, однако в данной ситуации подобное понимание станет причиной плачевных результатов.
А в версии с задними колесами, даже без каких-нибудь ярко выраженных признаков дисбаланса, покрышки могут преждевременно износится, что будет видно по особым пятнам. Не стоит забывать и об увеличенной нагрузке и ускоренном износе элементов подвески.
Соответственно, такие ремонтные работы становятся бессмысленными, потому что турбина с дисбалансом снова очень быстро перестанет работать.
Во время работы нужно быть максимально аккуратным и не забывать, что разбирать всегда легче, чем собирать. Желательно отмечать места, где крепятся различные элементы, и их положение по отношению к корпусу или другим деталям.
Это может оказаться сложным процессом, что объясняется особенностями конструкции турбокомпрессора. Изредка все же приходится брать в руки киянку.
В это время одна сторона вала фиксируется фигурной оправкой или другим подходящим приспособлением. Внимание! На стороне вала с компрессорной стороны нанесена левая резьба!
В случае шатания номинальных вкладышей надо немного поработать с валом, его необходимо проточить и провести балансировку. В большинстве случаев в ремонтном комплекте находятся вкладыши различных размеров, их придется вычистить и нанести масло.
Потом вал нужно смазать маслом и вставить, а гайку затянуть с моментом от 2.5 ньютон/метров до 5,0 ньютон/метров. Вычищенные улитки устанавливаем на места, это будет не так сложно. Затем ставится вестгейт.
Когда турбина установлена, нужно запустить силовой агрегат автомобиля и позволить ему поработать на холостых около 15 минут. В это время необходимо провести осмотр на предмет подтеканий охлаждающий жидкости или масла на различных соединениях. Турбокомпрессор обкатывается приблизительно 1 тысячу километров, в это время нельзя разгонять машину свыше 100 километров в час и резко менять режимы движения.
Сейчас ведутся переговоры о строительстве завода на Среднем Западе, а однажды — в Китае и Европе.
Трехфазный генератор построен с нуля. Статор с ручной обмоткой прочно удерживается между двумя магнитными роторами, где магниты удерживаются на месте с помощью напечатанных на 3D-принтере приспособлений.
Здесь только пробовать и выбирать своё.
Понимая это, при заезде в бокс на мойке самообслуживания, не загоняйте сразу машину «под душ», а дайте ей нагреться. Конечно, лучше мыть авто в отапливаемом помещение, а не в продуваемом месте.
В этом случае используется обычная водопроводная вода. Она прекрасно подходит для удаления верхнего слоя грязи и быстрого ополаскивания машины. Как правило, на самомойках установлена небольшая величина давления воды, чтобы она не могла повредить лакокрасочное покрытие. Конечно же, в зимний период подается теплая вода, а не холодная.
Они будут мыться вместе с автомобилем. Для очищения ковриков достаточно нанести активную пену и смыть проточной водой, это выполняется по ходу мытья автомобиля. После этого закрыть все окна, двери, оплатить услугу.
Чтобы рассчитывать на качественный результат, не нанести вред кузову, зимой нужно использовать только теплую воду, обязательно уделять внимание тщательному очищению арок, ведь в них скапливается грязь с дорожными реагентами, что может привести к коррозионному разрушению.
)
Это легко и интересно сделать самому!
Texas Street 
дюйм
дюйм
дюйм
«в» ч. 2 ст. 264 УК РФ
1 ст. 12.7 КоАП РФ
«в» ч. 4 ст. 264 УК РФ 
Но в этой статье обсуждаются некоторые из наиболее распространенных особенностей арестов и расследований, связанных с вождением в нетрезвом виде, в том числе то, как закон может применяться к различным стадиям ареста за вождение в нетрезвом виде.
После получения подтверждения о том, что вы выпивали — в любом количестве — большинство полицейских захотят продолжить расследование.
Например, полицейский может увидеть или почувствовать запах во время остановки в состоянии алкогольного опьянения, что дает ему основания подозревать, что в машине есть наркотики. Если это так, полиция может иметь право обыскивать не только салон автомобиля, но и бардачок, багажник и закрытые контейнеры, такие как рюкзаки.
В тюрьме или полицейском участке полиция зарегистрирует вас и предъявит вам обвинение в правонарушении.
В большинстве штатов полицейский отчет не доступен до первого дня в суде, до предъявления обвинения.
Незнание ваших прав, когда вас останавливают, может существенно увеличить ваш уровень стресса. Офицеры будут наблюдать за ситуацией на протяжении всей ситуации, поэтому важно знать, как они будут проводить свое расследование, начиная с остановки и заканчивая вашим потенциальным арестом в нетрезвом виде или вождением в нетрезвом виде и освобождением.
Как только они примут решение остановить вас, особенно если они думают, что вы пили или употребляли наркотики, они начнут записывать любые сделанные ими наблюдения.
Они могут провести полевой тест на трезвость (FST) и предварительный скрининг на алкоголь (PAS)
Тесты PAS обычно не так надежны, как анализы крови, которые могут быть выполнены в полицейском участке или больнице. Они позволяют полицейскому быстро оценить степень вашего нарушения здоровья, чтобы выяснить, есть ли вероятная причина для ареста в состоянии DUI/DWI.
Обычно в виде анализа крови или дыхания используется химический тест, чтобы выяснить количество наркотиков или алкоголя в организме человека.
Запишите каждую деталь; даже если вы не думаете, что это может иметь значение, это может быть полезно для вашего адвоката, поскольку он поможет вам собрать защиту в DUI/DWI.
К этому моменту начинает увеличиваться жор масла. Повышенный износ колец при масляном голодание (Хонду же не убьешь, она и без масла может), либо если кольца закоксовались, и полноценно не работают — залегли. Тем не менее, по личному и дружественному опыту, большинство двигателей D серии, в особенности D14 и D15, по измерению цилиндра не доходили до ремонтного размера в износе 75->75.25. Да конечно, почти все двигатели имели эллипсность, грубо говоря x=75.08 и y=75.14.
Я знаю ни один десяток ребят, кто просто заменил кольца и доволен как слон. Курсируют между Минском и Москвой, занимаются такси круглые сутки в городе, в общем живут в машине. Живые, свежие кольца после обкатки (примерно до первой замены масла) работают на отлично.
ХОН:
Чтобы дать точный ответ на этот вопрос,а так же на другой:обойдется ли ремонт двигателя только заменой колец,или же при вскрытии обнаружатся более серьёзные проблемы,потребующие более серьёзных бабловливаний?
Также не стоит думать что если появился расход масла,то виноваты во всем поршневые кольца,причин по которым мотор стал маслоедом довольно много,об этом подробно читайте здесь.
При обоих этих раскладах,двигатель вероятно будет троить.
Для этого кольца удаляют микроскопические пики, образовавшиеся в процессе хонингования. Создание надлежащей высоты этих пиков и глубины впадин значительно улучшит потенциал кольцевого уплотнения. Смазка является еще одним критическим элементом в этом процессе, но масло может достичь намеченных целей смазки и улучшения кольцевого уплотнения только при соблюдении других условий.
Для карбюраторных двигателей это означает предварительное заполнение топливных баков и точную настройку начального момента. Как только двигатель запустится, немедленно доведите его до оборотов выше холостого хода. По словам старшего менеджера по техническим вопросам JE Алана Стивенсона, «вы не хотите обкатывать двигатель на холостом ходу. Вы хотите поддерживать обороты выше 1500 об/мин и непрерывно изменять скорость примерно в течение первых 20 минут». После доведения двигателя до нормированной температуры охлаждающей жидкости и масла включите двигатель под нагрузкой. Давление в цилиндре от 50 до 75 процентов и, в конечном итоге, до 100 процентов нагрузки создаст дополнительное давление на заднюю сторону колец, что быстро установит надлежащую форму износа для посадки. С сегодняшними кольцами, особенно версиями с молибденовым покрытием, этого можно добиться за очень короткий период времени и, конечно же, в пределах 20-30 миль уличного вождения. При динамическом тестировании WOT кольца, скорее всего, садятся к концу первых нескольких прогонов.
Это часто происходит после того, как двигатель проработал на холостом ходу или при очень малой нагрузке в течение достаточного времени. Это создает случай, когда окисленное масло скапливается на стенках цилиндра и создает несколько блестящее поверхностное покрытие, которое полностью заполняет пики и впадины процесса хонингования. В качестве визуального ориентира представьте себе микроскопическое поперечное сечение свежезаточенной стенки цилиндра, внешне похожее на вид сбоку полотна ножовочной пилы с множеством пиков и впадин. Теперь представьте, что вы смотрите на использованное полотно ножовки, зубья которого стерлись почти до гладкости. Вот что дала бы кольцам застекленная стенка цилиндра.
Это полотенце все еще показывает песок после четырех предыдущих проходов очистки. Продолжайте, пока каждое отверстие не станет чистым.
Частью ошибки, связанной с обогащением смеси, является широко распространенное заблуждение о том, что обедненное соотношение воздух-топливо на холостом ходу заставляет двигатель работать горячее. Реальность такова, что обедненные смеси на холостом ходу сводят к минимуму повышение температуры, поскольку меньше тепла подвергается воздействию системы охлаждения, потому что сгорает меньше топлива.
На уличном двигателе это будет означать менее 100 миль. Замена масла для обкатки удаляет примеси, которые будут присутствовать в масле после периода обкатки. Это особенно верно для гоночных двигателей, в которых используются фильтры с меньшими ограничениями. JE также рекомендует избегать использования синтетических материалов во время обкатки, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами установления характера износа. Синтетика иногда может слишком хорошо уменьшить трение, так что кольца не могут сидеть должным образом.
Таким образом, выбор правильного смазочного материала — это отличный способ гарантировать, что ваш новый двигатель начнет свою жизнь наилучшим образом.
Промывка или капитальный ремонт?
Надеюсь, вы заметили, что человек, делавший запрос, не упомянул, сколько часов проработал двигатель, в котором он обнаружил кусочки бумажного полотенца. Поэтому я предположил, что срок службы двигателя превышает нормальный период обкатки, скажем, от 25 до 50 часов. Учитывая это, я также предположил, что если бы это было так, то поршневые кольца были бы сели или притерлись, и расход масла стабилизировался. Если бы поршень был извлечен из цилиндра в это время, результатом было бы нарушение соединения между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра, что является результатом правильной обкатки двигателя и что, как мы знаем, произошло, когда моторное масло расход стабилизируется. После того, как поршень извлечен из цилиндра, вы никогда не сможете собрать его снова и получить такой же брак кольца и цилиндра.
маловероятно.
Но выбор на самом деле не такой сложный, каким может показаться на первый взгляд. Чтобы определиться с машиной, нужно понять, для чего именно будет использоваться тот или иной автомобиль. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно рассмотреть технические характеристики сравниваемых иномарок.
Хэтчбек оснащен прочными подушками безопасностями, которые расположены по бокам, у него имеется курсовая устойчивость и потрясающая антипробуксовочная система.
А также в нем будет намного удобнее перевозить большие вещи или покупки, поскольку багажное отделение очень легко трансформируется и достигает огромных размеров, а седан так не может. Если выбор покупателя ляжет на спортивную версию, он будет в выигрыше в плане парковок в очень маленьких местах.
Габаритные размеры автомобиля: высота — 1469,00 мм, ширина — 1701,00 мм, длина — 4371,00 мм. Кроме того, его колесная база составляет 2571,00 мм, задняя и передняя колея — 1503,00 мм и 1495,00 мм соответственно. Его снаряженная масса составляет 1109 кг. Двигатель Хендай Солярис 1.4 стоит 1397-кубовый, 4-цилиндровый, по 4 клапана на цилиндр, без наддува, с двойным верхним распределительным валом (DOHC). Он размещается в передней части автомобиля и имеет поперечное выравнивание. Его цилиндры расположены рядно. Длина хода поршня 75,00 мм, диаметр цилиндров 77,00 мм. Максимальная мощность и максимальный крутящий момент, развиваемые двигателем, составляют 79 кВт/108 л.с. при 6300 об/мин и 4 Нм при 5000 об/мин соответственно. Топливная система модели представляет собой электронный впрыск топлива (EFI). Для смазки его деталей используется система смазки с мокрым картером двигателя. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,10 с. Коробка передач механическая, 5 ступеней. Этот автомобиль имеет расход топлива за городом 4,88 л/100 км, за городом 7,58 л/100 км и смешанный расход топлива 5,89.
л/100 км. 43,00 л – емкость топливного бака. Рулевое управление автомобиля реечного типа с усилителем. Передние шины 185/65 R 15. Размер/тип задних шин 185/65 R 15.
д..jpg)
C d также известен как C x во Франции и C w в Германии
километров, где скорость колеблется от 0 до 50 км/ч.
Передаточное число выражает соотношение между количеством зубьев большей шестерни и шестерни, или, проще говоря, отношение между радиусами/диаметрами шестерен. Например. передаточное число шестерни с 24 зубьями и шестерни с 13 зубьями составляет 1,84:1.
Тормозной диск расположен между тормозными колодками, которые при нажатии на обе стороны диска замедляют и останавливают вращение колеса.
А вот с высотой не все так просто: она измеряется от земли до крыши автомобиля; высота поручней не входит в общую высоту кузова.
4AT Active Plus
2017 – 08.2020
4AT Active Plus
4MT Active 9 0010
4AT Active
6AT Super Series 4
4AT Elegance
6MT Classic
В дальнейшем работы выполняются по пунктам:
На трещину накладывается армирующая сетка из латуни, сталь не рекомендуется к применению, потому что подвержена коррозии. Как альтернатива возможно использование степлерных скоб через каждые 10-20 мм. Они утапливаются в тело детали поперек шва, обязательно нужно следить, чтобы скоба не проходила деталь насквозь.
При этом ремонтируемый участок должен быть тщательно зашкурен, а трещина разделана и обезжирена. После этого наносится слой грунт-активатор адгезии, на который последовательно накладывается клей и стеклотканевая закладка. Отметим, что лучше всего использовать нетканое полотно с крупными размерами ячеек, так как это позволяет значительно более легко придать нужную форму поверхности.
Просмотрите нашу галерею ремонта металлических, хромированных и пластиковых бамперов.
Мне не нужно заменять поврежденные бамперы, и они помогают нам с предварительной продажей для аукциона и более быстрой подготовкой нашего инвентаря. Их обслуживание превосходно и всегда выполняется с отличным отношением и трудовой этикой».
Установка виниловых наклеек может показаться сложной задачей, но мы разработали это руководство, чтобы сделать этот процесс намного проще, чем кажется. В маловероятном случае, если ваша заявка на наклейку пойдет не так, мы предлагаем одноразовый набор для пересдачи за 5 долларов при каждой покупке, совершенной непосредственно через веб-сайт CravenSpeed.com. Просто свяжитесь с 
Как только бампер станет чистым и сухим, откройте люк и снова протрите его мягкой безворсовой тканью, смоченной в спирте. Убедитесь, что вы попали в задний угол в верхней части бампера, который закрывает люк, когда он закрыт. Старайтесь не прикасаться к краске голыми руками после того, как вытерли бампер, так как жир с вашей кожи может привести к тому, что винил не приклеится должным образом.
Чаще всего требуется только покрытие днища специальным материалом.
ru
Антикор наносится кисточкой или битумными мастиками с резиновой крошкой. Мастика в свою очередь способствует повышению показателей виброакустики.
В труднодоступные места поможет пробраться насадка необходимой величины. Материал наносите тонким слоем.
Вытащите грызуна из ловушки, удерживая ловушку над полиэтиленовым пакетом и поднимая металлический стержень. Позвольте грызуну упасть в сумку. Хорошо промойте ловушку водой, чтобы удалить запах дезинфицирующего средства, и дайте ей полностью высохнуть. Выполните шаги 4-6, упомянутые выше, дважды упаковав грызуна в мешок, выбросив мешок и вымыв перчатки и руки.
Пластиковые, стеклянные или металлические контейнеры можно дезинфицировать раствором хлорной извести или дезинфицирующим средством.
. Проверяйте и очищайте свой автомобиль, чтобы предотвратить распространение болезней, переносимых грызунами. Обратитесь за помощью к квалифицированному механику или автомобильному специалисту.
Соберите чистящие средства для очистки и дезинфекции.
совершены в один и тот же день испытаний. При третьем нарушении, совершенном в тот же день теста, тест автоматически завершается провалом.
Небезопасное движение накатом происходит, когда ваш автомобиль находится вне передачи (сцепление выжато или коробка передач находится в нейтральном положении) дольше, чем длина вашего автомобиля.
Вы должны тщательно проверить наличие транспорта во всех направлениях и перейти на крайний правый ряд или обочину дороги.
Если вы управляете автобусом, от вас также может потребоваться открыть окно и дверь перед пересечением путей.
Когда вас спросят, будьте готовы определить и объяснить экзаменатору любой дорожный знак, который может появиться на маршруте.
Хорошо, что есть немало надежных и проверенных временем методов, о которых мы поговорим.
Независимо от того, находятся ли тонировки в плохом состоянии или просто не подходят для автомобиля, водители обычно удаляют тонировку по следующим причинам:
Аккуратно проведите бритвой между нагретой краской и стеклом. Это должно ослабить оттенок и облегчить его снятие. Если вы не можете выбрать край оттенка, приложите больше тепла к окну. Как только тонировка отделится от окна, осторожно тяните ее медленно, так как это облегчит удаление тонировки одним куском. Если вы потянете слишком быстро, оттенок может порваться, и у вас останется много полосок, которые будут отслаиваться по отдельности.
Сотрите краску бритвой и медленно снимите полоску. При необходимости повторно нагрейте краску, когда будете отслаивать краску до основания. Повторите шаги очистки с губкой и смесью воды и раствора 50/50 в распылителе.
После того, как тонировка будет полностью удалена, распылите раствор на стекло, чтобы размягчить оставшиеся остатки клея, а затем сотрите пятна губкой.
Черный пластик важен для этой цели, потому что черный поглощает тепло.
Постепенно клей должен потерять свою фиксацию и привести к тому, что оттенок сместится, как скользкая мембрана. Чем жарче погода, тем эффективнее должен быть этот процесс на тонировке ваших окон. Автомобиль должен быть припаркован в месте, прямо под солнечным светом, пока вы ждете эти два часа.
Повторите этот последний шаг на внешней стороне окон, чтобы удалить все оставшиеся следы мыльной воды. При необходимости промойте свой автомобиль шлангом или проведите его через автомойку. После завершения наслаждайтесь бесцветными, чистыми стеклами вашего автомобиля.
Потяните пленку под углом и попытайтесь размягчить клей. Постепенно снимать пленку должно стать легко благодаря большему нагреву и силе.
Коробка передач
Хорошее растение для солнца или тени, достигающее 8-12 футов в высоту и 6-10 футов в ширину. Может быть трудно найти в питомнике.
Он растет от 8 до 12 футов в высоту и от 5 до 8 футов в ширину.
Обрезайте только по мере необходимости, чтобы количество плодов не уменьшилось без необходимости.
Доннелли
Листья длиной 4 дюйма становятся бронзово-зелеными, переходящими в темно-зеленые. Осенняя окраска красно-фиолетовая. Растения имеют тенденцию быть длинноногими и лучше всего подходят для смешанных бордюров, где более мелкие растения могут маскировать голые стебли.
Зимние ветры могут вызвать отмирание кончиков. Он адаптируется к рН почвы, но требует хорошего дренажа. Мульчирование для сохранения влаги и умеренной температуры почвы. Поскольку он цветет на старой древесине, обрезайте его сразу после цветения.
Первыми по популярности идут вещества, созданные на основе нефти – бензин, керосин, растворители, за ними – средства для мытья посуды, снятия лака и множество других. Наносим одно из них на поверхность и некоторое время выжидаем, пока адгезив не станет мягким. Затем соскабливаем его и моем поверхность. Средства из нефти имеют недостатки: они токсичны и огнеопасны.
Среди специализированных составов выделим Антиклей Супер-момент, которому под силу любые клеи, независимо от состава и давности.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы удалить клей, оставшийся после снятия пленки.
