Выбирая пластиковые емкости, посуду, стаканчики обратите внимание на маркирование. На каждом изделии должен стоять значок, обозначающий из какого материала произведен данный товар.
К пластику надо относиться крайне внимательно. Важно помнить, что любой, даже самый, казалось бы, безопасный пищевой пластик при нагревании до температуры свыше 40 градусов начинает выделять Бисфенол А – сильнейший яд для нашего организма. Старайтесь всячески избегать контакта с нагретым пластиком, и ни в коем случае не хранить в нём пищевые продукты.
1. Полиэтилен-терефталат — PETE (1) или PET (1)
Обозначается цифрой 1. Относится к наиболее распространенным видам пластика.
Такой пластик используется в основном при производстве одноразовой тары для напитков.
Применяется в производстве бутылок для пищевых напитков (соков, газировки, воды и других безалкогольных напитков).
Из этого пластика создают бутылочки для масел, шампуней и одноразовых контейнеров и т. п.
Чем опасен этот пластик? Продукцию из него нельзя использовать дважды. Такой вид пластика при повторном использовании начинает активно выделять токсичные вещества. Например – фталат. Он способен накапливаться в организме человека и распространяться по всем тканям и органам. Наносит вред работе гормональной системы, лёгких и печени. Кроме того, фталат проникает через плаценту. Поэтому при беременности он может навредить и будущему ребёнку.
Если PET при вторичном применении контактирует с пищей или водой, то все ядовитые вещества попадают и в них, а соответственно и в организм человека, употребившего данную еду или жидкость.
Никогда не используйте повторно этот вид материала.
2. Полиэтилен повышенной плотности — PEHD (2) или HDPE (2)
Обозначается цифрой 2.
Применяется в производстве бутылок для шампуней, пакетов, тары для отбеливающих жидкостей, детских игрушек, прочных ёмкостей для пищевых продуктов.
Из него моделируют разные канистры, крышечки, упаковку для бытовой химии.
Чем опасен этот пластик? Ёмкости из этого пластика можно считать безопасными. Однако при определённых условиях он способен выделять формальдегид, который оказывает влияние на ЦНС, репродуктивную и дыхательную функции организма. Поэтому использовать необходимо с осторожностью.
3. Поливинилхлорид – PVC (3) или ПВХ (3)
Обозначается цифрой 3. Один из тех пластиков, которые вредно использовать для пищевых изделий.
Основной сферой применения такого пластика является изготовление тары для моющих средств и прочей бытовой химии.
Еду в нем хранить не желательно, из него изготавливают оконные рамы, упаковывают таблетки и косметику, производят термоусадочную пленку, поэтому обычно контакта с продуктами питания нет.
Чем опасен пластик ПВХ? Хоть из него и производят изделия, контактирующие с пищей, но применять этот пластик для хранения продуктов нельзя. ПВХ содержит бисфенол А, винилхлорид, фталаты, иногда ртуть, кадмий и прочие вещества. Жечь изделия из него также крайне опасно для здоровья. Они будут выделять сильно токсичный диоксин. Это вещество способно навредить иммунитету и репродуктивным способностям организма человека. Также диоксин вызывает нарушения работы гормональной системы и способствует появлению раковых заболеваний.
Одним словом, ПВХ выделяет критическое количество токсинов.
4. Полиэтилен пониженной плотности – LDPE (4) или PEBD (4)
Обозначается цифрой 4. Условно пищевой пластик.
Из него делают полиэтиленовые пакеты, пакеты для мусора, линолеум, пищевую пленку.
Чем опасен этот пластик? Этот материал является безвредным среди всей линейки пластмасс, хотя для пищевых продуктов его не используют. Единственная опасность кроется в том, что он способен выделять формальдегид при нагревании и разложении.
5. Полипропилен – PP (5) или ПП (5)
Обозначается цифрой 5. Считается безопасным материалом для продуктов.
Из него выполнены емкости для детского питания, контейнеры для еды, трубочки для сока, тара для йогурта, сметаны и т. д.
Чаще всего его используют для производства детских игрушек.
Чем опасен этот пластик? Он является термоустойчивым, но при высоких температурах выделяет формальдегид. Нельзя использовать полипропилен для бутылок под алкоголь и газированные напитки. Частое использование посуды из этого пластика может нанести вред почкам, так как полипропилен может выделять фенол.
6. Полистирол – PS (6) или ПС (6)
Обозначается цифрой 6. Полистирол, который существует в двух разновидностях – вспененном и обычном. Чаще всего встречается в виде пенопласта.
Из него сделана часть контейнеров для еды. Встречается в подложках под мясо и яйца, в фасованных полуфабрикатах.
Его также используют при изготовлении посуды для холодных напитков.
Чем опасен этот пластик? Несмотря на широкое производство, полистирол не подходит для продуктов питания. PS пластик выделяет токсичный стирол при нагревании, повторном использовании, контакте с некоторыми пищевыми элементами. Данное вещество вызывает нарушения в работе печени, почек, нервной и кровеносной систем.
Этот вид материала относится к опасным.
7. Прочие виды – OTHER (7) или О (7)
Обозначается цифрой 7. Этот материал не относится ни к одному из перечисленных выше и представляет собой смесь из разных полимеров. Сюда входят как безопасные пластики, так и вредные. Чаще к 7 группе относится поликарбонат.
Из него делают пачки под сыр, кофе и корм для животных.
В основном это тип пластика встречается в детской посуде и бутылочках, одноразовой посуде, кухонных приборах, стёклах для очков, медицинском оборудовании, электронной и автомобильной промышленности.
Чем опасен этот пластик? При обнаружении данной маркировки покупать продукт с ней не рекомендуется. Дело в том, что некоторые полимеры могут содержать бисфенол А — опасное для людей вещество. Ёмкости из такого материала не стоит греть в микроволновке, так как это приведёт к выделению в пищу Бисфенола А.
Никогда не используйте повторно пластиковые изделия, помеченные цифрой 7. Эта группа включает в себя много видов вредных химических веществ.
Выводы
Для хранения продуктов используйте только пластики, отмеченные цифрами 2 (HDPE) и 5 (PP).
Пластик других категорий не используйте для хранения продуктов.
Не используйте повторно ПЭТ-бутылки и не разогревайте еду в микроволновой печи в пищевых лотках, в которых вы ее купили.
Не приобретайте минеральную воду в пластиковых упаковках, стоявших на солнце, а лучше всего покупайте напитки (в том числе такие как молоко, кефир, йогурт) в стеклянной таре.
Если обозначений наупаковке нет, рекомендуется воздержаться от покупки.
А теперь, проверьте весь пластик, который у вас есть в доме и избавьтесь от вредного.
Маркировка пластиковой посуды
Маркировка пластиковой посуды
Создано: 06.02.2018 16:43
Пластиковая посуда используется при перевозке и потреблении продуктов питания. Особенно она востребована летом во время пикников, длительных поездок и командировок.
Преимуществом посуды из пластика является:
возможность одноразового и многоразового применения;
низкая стоимость;
прочность и эстетичность;
удобство транспортировки.
Маркировка, нанесенная на дно изделия, говорит о качестве това ра и особенностях его использования. Данная статья поможет читателю понять является ли пластик вредным и что означают символы на дне одноразового стакана или тарелки.
Вредные свойства пластика
Пластиковая посуда всегда несет определенную опасность особенно если используется неправильно. Поэтому не рекомендуется второй раз пользоваться тарой, предназначенной для разового потребления. При повторном применении изделие выделяет вещества опасные для здоровья человека. По-разному ведет себя пластик с различными напитками и продуктами. Поэтому пить горячий чай следует из пластикового стакана определенного типа. Для этого и необходима маркировка.
Пластик медленно разлагается и негативно влияет на экосистему. Процесс разложения длится более 10 лет. Для переработки этого опасного материала строятся специализированные заводы, которых на сегодняшний день не хватает. По этой причине предприятия быстрого питания часто отдают предпочтение более экологичной бумажной таре.
Маркировка пластиковой посуды
Знак PS, нанесенный на стакан или тарелку, означает, что в состав изделия входит полистирол. Такую посуду можно использовать исключительно для холодных продуктов. В ней не следует хранить спиртные напитки и применять для нагрева пищи в микроволновке. При контакте с горячим тара выделяет стирол, обладающий способностью накапливаться в организме человека, что с течением времени может привести к развитию серьезных болезней.
Цифра 5 и символы РР свидетельствуют что посуда изготовлена из полипропилена. Ее можно помещать в микроволновую печь и использовать для горячих напитков. Исключение составляет алкоголь. Под действием спирта емкость из полипропилена выделяет фенол, который может лишить человека зрения.
Кроме букв и цифр на пластиковую посуду наносится маркировка в виде треугольника, состоящего из трех стрелок. Данный знак означает, что отработанное изделие подлежит переработке.
Изображение столовых предметов говорит о возможности использования для хранения пищевых продуктов, тогда как перечеркнутый знак, наоборот, запрещает использование тары на кухне.
Как обезопасить себя и близких?
Приобретая пластиковую посуду для пикника, обращайте внимание на маркировку и не сжигайте ее перед отъездом домой.
Не питайтесь в точках общепита где используют пластиковую посуду. Если же этого избежать невозможно, выясните правильно ли выбрана тара в заведении.
Покупая кофе в автомате, следите чтобы стаканы были предназначены для горячих напитков.
Советы специалистов
Врачи гастроэнтерологи советуют отказаться от пластиковой посуды. При ее использовании часть полимеров так или иначе попадает и накапливается в организме человека, вызывая серьезные заболевания. Лучше отдать предпочтение одноразовой таре, выполненной из плотной бумаги.
Если же вы все таки отдаете предпочтение изделиям из пластика, то запомните расшифровку маркировки, приведенную в данной статье. Это позволит вам правильно использовать посуду, сохранить здоровье и получить от пребывания на природе только положительные эмоции.
The Association of Plastic Recyclers
ЭТИКЕТКИ И ЧЕРНИЛА
Выбор этикетки должен быть тщательно продуман, чтобы найти решение, наиболее совместимое с процессом переработки, которое также обеспечивает необходимые рабочие характеристики. Как минимум, этикетки должны быть разработаны таким образом, чтобы оборудование для сортировки NIR могло идентифицировать полимер бутылки с прикрепленной этикеткой, а этикетки должны использовать клей, который отделяется от бутылки. Удаление клея является важным компонентом стоимости переработки, поэтому упаковки, в которых используется наименьшее количество соответствующего клея, являются наиболее совместимыми.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
Этикетки из полипропилена или полиэтилена
Этикетки из полипропилена представляют собой тот же полимер, что и конечный продукт, и ПЭ в очень малых количествах, ожидаемых от остатков этикеток, оказывает минимальное негативное воздействие. Таким образом, эти этикетки, которые остаются с полипропиленом на протяжении всего процесса переработки, независимо от того, отделяются они или нет, увеличивают выход и оказывают минимальное негативное влияние на качество для переработчика.
Литые этикетки из совместимого полимера
Вплавляемые этикетки не удаляются в процессе переработки, поскольку они приклеены к стенке упаковки. Они будут проходить через процесс переработки с полипропиленом и смешиваться с переработанным полипропиленом. Отсутствие клея выгодно для вторичной переработки, поскольку не влияет на цвет или другие механические свойства. Полимер этикетки и чернила должны быть совместимы с полипропиленом, чтобы не оказывать отрицательного влияния на его свойства.
Этикетки для полных бутылок, предназначенные для сортировки
Положительным аспектом этикеток-рукавов является отсутствие клея, который необходимо удалять в процессе переработки. Однако этикетки с полным рукавом для бутылок покрывают большую часть поверхности бутылки полимером, который отличается от корпуса бутылки. Из-за этого рукавная этикетка, разработанная без учета сортировки, может привести к тому, что автоматический сортировщик направит полипропиленовую бутылку в другой поток материала, где она будет потеряна в процессе. Кроме того, некоторые несовместимые материалы рукавов, которые нельзя отделить от полипропилена в резервуаре с плавающей запятой, могут загрязнять произведенный переработанный полипропилен. Предпочтение отдается рукавным этикеткам, предназначенным для автоматической сортировки и погружения в воду, за исключением ПВХ, где даже небольшие остаточные количества, которые проходят через процесс флотации, разрушают переработанный полипропилен в процессе экструзии. Полиолефиновые рукавные этикетки, предназначенные для автоматической сортировки, также предпочтительны, поскольку небольшие количества совершенно несовместимого материала, ожидаемого от остатков этикетки, оказывают минимальное негативное воздействие.
ВРЕДНО
Бумажные этикетки
Процесс регенерации полипропилена включает воду и перемешивание. Бумага, которая отделяется от контейнера в этих условиях, превращается в целлюлозу, которая не тонет нетронутой, а остается взвешенной в жидкости, увеличивая нагрузку на системы фильтрации и очистки воды. Бумага, оставшаяся приклеенной к полипропилену, вместе с полипропиленом попадает в экструдер, где материал обугливается и вызывает дефекты цвета. Даже после фильтрации расплава запах гари и обесцвечивание остаются у переработанного полипропилена, что негативно влияет на его потенциальное повторное использование. Бумажные этикетки без образования целлюлозы, используемые с неотделимыми клеями, усугубляют проблему, поскольку этикетка целиком попадает в экструдер. Этикетки без образования целлюлозы, достаточно тяжелые, чтобы утонуть, и достаточно прочные, чтобы выдерживать процесс стирки, которые используются с разделяющими клеями, могут решить эту проблему.
ШТУКАТУРКА, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ПЕРЕРАБОТКЕ
Не указано
ТРЕБУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Краски для этикеток
Некоторые краски для этикеток обесцвечиваются в процессе регенерации, обесцвечивая полипропилен при контакте с ними и, возможно, уменьшая его стоимость утилизации. Поскольку большая часть переработанного полипропилена окрашена, влияние вытекающих красок может быть незначительным; однако, поскольку конечное использование заранее неизвестно, следует выбирать чернила для этикеток, которые не обесцвечиваются при переработке. Если чернила повторно осаждаются на хлопьях натурального полипропилена, это обесцвечивание может снизить его ценность для переработки. Чернила должны оставаться на этикетке и не просачиваться в промывочную воду, чтобы избежать возможного обесцвечивания.
Следует свериться с протоколом испытаний APR, чтобы определить, не растекаются ли чернила.
Компаниям, разработавшим новые инновационные ламинированные основы для этикеток, также рекомендуется добиваться признания APR Design® для своих материалов. Компании, которые рассматривают возможность использования чернил для этикеток и не уверены в их совместимости с переработкой, должны попросить своих поставщиков предоставить результаты испытаний APR.
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
Металлическая фольга, металлизированная и металлизированная печатная этикетка
Сортировочное оборудование в процессе переработки предназначено для обнаружения и удаления металла из ПП. Даже очень тонкие металлизированные этикетки могут быть идентифицированы сортировочным оборудованием как металл, что приведет к тому, что вся бутылка будет отбракована как отходы, что приведет к потере урожая. Если их не обнаружить, металлы могут попасть в шлифовальное оборудование, что приведет к его повреждению и преждевременному износу.
Этикетки из металлической фольги, прошедшие сортировку и оставшиеся с ПП, являются Вредными, и упаковка считается пригодной для вторичной переработки с вредными свойствами. Очень тонкие слои металла, нанесенные методом вакуумного напыления, могут пройти сортировку и считаться предпочтительными. Если бутылка теряется в процессе сортировки металлов, она становится непригодной для вторичной переработки, поскольку не попадает в поток и выбрасывается как отходы.
ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ
ЭТАЛОННОЕ ИСПЫТАНИЕ
Этикетки для полных рукавов бутылок
Этикетки для полных рукавов должны быть протестированы как на покрытие поверхности бутылки, так и на совместимость с полипропиленом. .
Площадь поверхности: Некоторые этикетки-втулки покрывают большую часть поверхности бутылки полимером, который отличается от корпуса бутылки. Затем этикетка может вызвать ложные показания автоматического сортировщика и направить полипропиленовую бутылку в другой поток материала, где она будет потеряна в процессе.
ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ
ЭТАЛОННОЕ ИСПЫТАНИЕ
Совместимость: Некоторые материалы для этикеток имеют плотность <1,0 и, таким образом, всплывают во флотационном резервуаре и остаются с ПП. Этот материал не может быть удален в процессе рециркуляции и может загрязнить произведенный переработанный полипропилен, если он несовместим с полипропиленом.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Прямая печать, кроме кодирования даты
Краски, используемые для прямой печати, могут растекаться или иным образом обесцвечивать ПП в процессе переработки или привносить несовместимые загрязняющие вещества, которые снижают ценность переработанного ПП. Конкретные чернила должны быть протестированы, чтобы определить их эффект.
Технологии прямой печати для полипропиленовых бутылок, получивших признание APR Design® Recognition, коммерчески доступны. Компаниям, разработавшим новые инновационные ламинированные основы для этикеток, также рекомендуется добиваться признания APR Design® для своих материалов.
Компании, которые рассматривают возможность использования технологий прямой печати и не уверены в их совместимости с переработкой, должны запросить у своих поставщиков результаты испытаний APR.
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
КОМБИНАЦИИ ЭТИКЕТКА/КЛЕЙ
Классификация и возможность вторичной переработки подложек для этикеток зависит от типа клея, который используется с ними. Как правило, предпочтительна основа для этикеток, которая тонет в воде и используется с клеем, который высвобождается в системе промывки регенераторов, поскольку подложка будет удалена в плавающем резервуаре. Подложка этикетки, совместимая с полипропиленом, также предпочтительна независимо от клея. Таким образом, возможность вторичной переработки некоторых материалов для этикеток зависит от типа используемого для них клея.
УСЛОВНО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ
Этикетки из металлической фольги, соответствующие требованиям сортировки, предпочтительны при использовании клея, который высвобождается при стирке, и вредны для переработки при использовании клея, который не высвобождается при стирке.
Даже очень тонкие металлизированные этикетки могут быть идентифицированы сортировочным оборудованием как металл, что приведет к тому, что вся бутылка будет направлена в поток металла, что приведет к потере выхода. Сортировочное оборудование в процессе регенерации предназначено для обнаружения и удаления металла из ПП. Эти этикетки, если они маленькие, не обнаружены или не пропущены, при использовании с клеем, который не высвобождается при стирке, либо приводят к тому, что прикрепленный полипропилен тонет, где он теряется в плавающем резервуаре, либо попадают в экструдер, где они могут слепить фильтры расплава. При использовании с клеем, который отделяется при стирке, эти этикетки быстро тонут в резервуаре для флоат-мойки, откуда их удаляют.
Полистироловые этикетки предпочтительнее использовать с клеем, который высвобождается при стирке, и вредны для переработки при использовании клея, который не высвобождается при стирке.
PS при использовании с клеем, который не высвобождается при стирке, остается с полипропиленом и поступает в экструдер, где смешивается с полипропиленом. Полистирол несовместим с полипропиленом и может привести к растрескиванию или снижению ударной вязкости для пользователя переработанного полипропилена. Этикеточный материал из полистирола при использовании с клеем, который высвобождается при стирке, отделяется от полипропилена перед поплавковым резервуаром, где он тонет и удаляется.
Этикетки PLA предпочтительнее использовать с клеем, который высвобождается при стирке и делает упаковку непригодной для вторичной переработки в соответствии с APR при использовании с клеем, который не высвобождается при стирке.
Этикеточный материал PLA при использовании с клеем, который не выделяется при стирке, попадает в экструдер с полипропиленом, где они несовместимы. При использовании с клеем, который высвобождается при стирке, PLA отделяется от полипропилена перед поплавковым резервуаром, где он тонет и удаляется. Несмотря на то, что процесс флотации и стока несовершенен, небольшие количества PLA, поступающие в процесс экструзии, не являются катастрофическими
УСЛОВНО ВРЕДНЫЕ
Этикетки из ПВХ вредны для переработки, если используются с клеем, который высвобождается при стирке, и делают упаковку непригодной для вторичной переработки в соответствии с APR, если используются с клеем, который не высвобождается при стирке.
ПВХ при использовании с клеем, который не выделяется при стирке, поступает в экструдер с ПП, где они несовместимы. ПВХ разлагается при температурах экструзии полипропилена и делает большое количество переработанного полипропилена непригодным для использования. При использовании с клеем, который отделяется при стирке, эти этикетки тонут в плавающем резервуаре, откуда их удаляют. Но из-за несовершенства флотационного бака и даже очень небольшого количества ПВХ, попадающего в экструдер, вызывает серьезные проблемы с качеством и выходом, этот материал вреден.
ШТУКАТУРКА, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ПЕРЕРАБОТКЕ
См. выше раздел и раздел «Требуются результаты испытаний»
ТРЕБУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ /Комбинации клеев, в которых высвобождение клея и поведение подложки не всплывают/оседают, неизвестны.
Испытания должны показать, что клей полностью смоется с полипропилена в процессе переработки или будет совместим с полипропиленом. Поскольку типичные условия процесса переработки полипропилена недостаточно агрессивны для удаления всего клейкого материала, в переработанном полипропилене следует ожидать определенное количество остаточного клея. Такие остатки клея, которые не удаляются с полипропилена на этапе промывки, являются источником загрязнения и обесцвечивания при переработке полипропилена. По этим причинам рекомендуется минимальное использование клея.
APR разрабатывает скрининговый тест на адгезию PP/HDPE, чтобы классифицировать клей как пригодный для стирки, не пригодный для стирки и совместимый с полипропиленом, или не пригодный для стирки и несовместимый с полипропиленом.
Несмываемый, несовместимый клей не подходит для вторичной переработки.
Клеи для этикеток, получившие признание APR Design® Recognition, имеются в продаже. См. список признанных инноваций APR. Компаниям, разработавшим новые инновационные ламинированные основы для этикеток, также рекомендуется добиваться признания APR Design® для своих материалов. Компании, которые рассматривают возможность использования клея для этикеток и не уверены в его совместимости с переработкой, должны попросить своих поставщиков предоставить результаты испытаний APR.
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ
Что означают коды утилизации
Мы все хотим сделать планету более экологичной, но не все можно перерабатывать одинаковым образом. Чтобы как можно больше предметов не попало на свалку, важно обращать внимание на небольшие коды, отштампованные на пластиковых, стеклянных и бумажных изделиях, поскольку они сообщают вам, как правильно утилизировать предмет.
Если вы когда-нибудь задумывались о том, как работает утилизация, прочтите список кодов утилизации и способы их навигации.
Коды переработки пластика
По данным National Geographic, 91% пластика не перерабатывается. Один из способов помочь снизить это число — расширить свои знания о различных способах переработки различных типов пластика. Пластмассы имеют семь различных кодов переработки. Обычно, чем выше число, тем сложнее его переработать.
Изображение
1. Полиэтилентерефталат (ПЭТ/ПЭТ)
ПЭТ или ПЭТ очень распространены, легко перерабатываются и принимаются большинством муниципальных программ утилизации. Этот тип пластика обычно используется в одноразовых контейнерах для еды и напитков, включая бутылки с водой, пластиковые бутылки, контейнеры для готовых/замороженных продуктов.
2. Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Этот тип пластика непрозрачен. Он также широко используется в муниципальных программах утилизации. ПЭВП используется в бутылках для бытовых чистящих средств, бутылках с шампунем, контейнерах для йогурта и т. д.
3. Поливинилхлорид (ПВХ)
ПВХ сложнее перерабатывать, чем первые два пластика, упомянутые выше. Хотите знать, почему? К сожалению, известно, что ПВХ содержит фталаты, предположительно являющиеся канцерогенами. Этот тип пластика можно найти в детских игрушках и различных бутылках, включая моющие средства и шампуни.
4. Полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Этот тип пластика мягкий и гибкий, и его обычно можно найти в тонких пластиковых пакетах. Медленно, но верно этот тип пластика становится объектом вторичной переработки. Тем не менее, убедитесь, что это принято в вашем регионе. Один из способов обойти это — использовать тканевые пакеты многоразового использования вместо пластиковых.
5. Полипропилен (ПП)
Этот тип пластика можно найти в соломинках, стаканчиках для безалкогольных напитков и других пищевых контейнерах, таких как посуда. Полипропиленовый пластик можно перерабатывать, но на всякий случай проверьте, принимается ли он на местном уровне.
6. Полистирол (PS)
Этот тип пластика также известен как пенополистирол, который обычно используется в контейнерах для еды на вынос и одноразовых стаканчиках. К сожалению, полистирол содержит стирол, известный как канцероген. Это не принято в рамках программ утилизации.
7. Прочее
Включает пластмассы, не включенные в предыдущие шесть категорий, включая BPA, поликарбонат и пластмассы на биологической основе.
Коды вторичной переработки стекла
Большинство стеклянных контейнеров для пищевых продуктов и напитков могут быть переработаны, только сначала обязательно промойте их! Однако другие виды стекла, такие как окна, посуда, пирекс и хрусталь, производятся с помощью другого процесса и не могут быть переработаны. Существует три типа кодов переработки стекла:
Смешанное стекло (GL-70)
Прозрачное стекло (GL-71)
Зеленое стекло (GL-72)
Коды вторичной переработки бумаги
Большинство изделий из бумаги можно перерабатывать. Однако грязную или жирную бумагу, как и ламинированную бумагу, нельзя перерабатывать. Существует три типа кодов переработки бумаги:
Картон (PAP-20)
Смешанная бумага (PAP-21)
Обычная бумага (PAP-22)
Чтобы запомнить эту информацию, распечатайте наше удобное одностраничное Руководство по кодам утилизации! Повесьте его на своей кухне или рядом с мусорными баками для удобства (или сфотографируйте его, если хотите быть очень экологичным!).
Практическое применение светодиодной подсветки в автомобилях. Подсветка салона (подсветка ног).
Практическое применение светодиодной подсветки в автомобилях. Подсветка салона (подсветка ног).
Подсветка салона
Подсветку салона автомобиля (она же подсветка ног) можно отнести как к декоративным, так и к практичным решениям. Подсветка салона смотрится красиво и в то же время она может помочь найти упавший на пол предмет. Для подсветки используется герметичная светодиодная лента 12В. Можно использовать как одноцветную, так и RGB-ленту, подобрав подходящий цвет свечения, а при наличии RGB-контроллера изменять его или даже придавать световые эффекты.
пример установки светодиодной подсветки салона (ног)
Установка подсветки салона сложнее, чем подсветка багажника. Сначала нужно определиться какую область салона нужно подсвечивать – только водителя и переднего пассажира или весь салон. Еще один вопрос: когда должна загораться подсветка? Она должна гореть постоянно (в этом случае она может быстро надоесть) или включаться при открытии какой-то из дверей? Если в автомобиле есть система «вежливый свет» (с которой освещение салона автомобиля плавно гаснет при закрытии и плавно загорается при открытии дверей), то можно подключиться к ней, чтобы подсветка работала так же. Еще один вариант – установка подсветки салона с кнопкой включения/выключения. Ну и последний, самый «продвинутый» вариант установки – совмещение «вежливого света» с возможностью ручного включения при помощи трехпозиционного выключателя: включить, выключить, включить при открытии дверей (как на плафоне основного освещения салона).
Перед тем, как приступить непосредственно к работе по установке, определитесь с точкой подключения подсветки к проводке автомобиля. Самый простой вариант – провести провода к плафону освещения, но он и самый неудобный, т.к. придется тянуть провода с пола до потолка автомобиля. Оптимальный вариант – подключение в районе ног водителя, но его сложность заключается в том, что там проходит целый жгут проводов и среди них нужно найти именно отвечающие за подсветку салона. Снимите минусовую клемму с аккумулятора автомобиля.
Аккуратно снимаем пластиковую обшивку в районе левой ноги водителя, накладку порога (в некоторых случаях придется снять и обшивку центральной стойки), вынимаем пистоны, крепящие обшивку пола. Желательно узнать цвет нужных проводов заранее, в техническом руководстве по автомобилю или в интернете. Если не получилось — узнаем на месте: т.к. мы подключаемся к подсветке салона, снимем плафон салонного освещения, увидим какого цвета провода к нему идут, и найдем их там, куда мы собираемся подключать светодиодную подсветку салона. Это будут три провода: «плюс», «минус», и «минус» вежливой подсветки. Для постоянной подсветки нужно вывести провода от «плюса» и «минуса», а для вежливой подсветки, соответственно, от «плюса» и «минуса» вежливой подсветки. А при использовании трехпозиционного переключателя нужно вывести все три провода. Для удобства и надежности при выводе проводов для подсветки салона желательно использовать пластиковые ответвители. Всего должно получиться 4 плюсовых вывода и 4 минусовых вежливой подсветки (плюс 4 минусовых, если будет использоваться переключатель). Длина проводов зависит от каждой конкретной модели автомобиля.
Провода светодиодной подсветки можно провести следующим образом:
• Первый провод идет от разветвления к светодиодной ленте, устанавливаемой на месте водителя. Он самый короткий.
• Второй провод идет от разветвления, по порогу, затем под обшивку пола и выводится через отверстия в обшивке пола под передним сиденьем. Провод питания подсветки прикрепляется к проводке, которая подключена к креслу водителя. Таким образом, проводка не мешает задним пассажирам и не повреждается при движении кресла.
• Третий провод идет от разветвления, за центральной панелью, к ленте, устанавливаемой на месте переднего пассажира.
• Четвертый провод идет от разветвления, за центральной панелью, под пластиковой обшивкой справа от ног переднего пассажира, а затем аналогично второму проводу.
В отличие от способа установки напрямую к проводке автомобиля, в случае использования трехпозиционного переключателя, проводка от разветвителя должна сначала идти к переключателю, а уже к нему подключаться светодиодная лента. Переключатель может быть трех- или шестиконтактным, в шестиконтактном будет использоваться только один ряд контактов, т.е. 3 контакта.
Установка выключателя происходит следующим образом:
• «Плюс» от штатной проводки автомобиля идёт в обход выключателя и подключается напрямую к проводке светодиодных лент.
• От бортовой системы «Минус» и «минус» вежливого света идет к переключателю, а «минусовой» пучок проводов светодиодных лент идёт от него.
Сам переключатель можно расположить там, где вам удобно. Зачастую на панели приборов (там, где находится колесико регулировки яркости приборной панели, угла наклона фар или других функций) есть заглушка, в которую можно врезать переключатель.
Все места соединений проводов необходимо заизолировать. А участки поверхности, куда будет ложиться лента – тщательно очистить и обезжирить.
В передней части салона светодиодная лента клеится на металлическую раму автомобиля, которая скрыта за пластиковой обшивкой салона, либо на сам пластик (например, за перчаточным ящиком). Главное, чтобы светодиодная лента не была видна. В задней части салона светодиодная лента клеится на кресла водителя и переднего пассажира. Желательно клеить ленту как можно ближе к краю (спинке) кресла, чтобы освещалась большая часть пространства ног задних пассажиров, а не просто под креслом. Светодиодная лента клеится на металлическую часть, если есть возможность – можно немного отогнуть обивку кресла и приклеить ленту по её краю. Таким образом, лента не будет видна, а свет будет попадать на пол.
После закрепления ленты и коммутации её проводки следует вернуть минусовую клемму на аккумулятор и проверить работу подсветки. Если проблем не возникло – установите снятые обшивки, накладки порогов и пистоны, крепящие обшивку пола.
Похожие статьи
Врезная подсветка в авто
Содержание
Как сделать подсветку салона автомобиля своими руками?
Как выбрать подсветку для салона автомобиля?
Монтаж неоновой подсветки в салоне машины своими руками
Как правильно монтировать светодиодную ленту для лед-подсветки салона авто?
Пошаговая инструкция диодного подключения подсветки салона автомобиля
Эстетические и функциональные составляющие подсветки в салоне автомобиля
Дизайнерский аспект подсветки в салон автомобиля
Какие инструменты и материалы необходимы для дополнительного освещения салона?
Что нужно знать по подсветке салона авто холодным неоном?
Подсветка салона авто — новый вариант
Подсветка салона автомобиля своими руками — заключение
Подсветка автомобиля.
Имея свой автомобиль, всегда хочется сделать его комфортным и симпатичным для глаз, но изменение чего-либо – это уже тюнинг.
Подсветка салона автомобиля.
Внешняя подсветка автомобиля.
Какую подсветку автомобиля выбрать, неоновую или светодиодную?
Светодиодная подсветка.
Неоновая подсветка.
Как сделать подсветку салона автомобиля своими руками?
Внутренний тюнинг автомобиля пользуется большой популярностью. И это понятно, ведь любому водителю хочется, чтобы его машина производила впечатление не только на пешеходов и других водителей, но и на тех, кто едет с ним в одном салоне. А иногда, просто хочется порадовать себя, индивидуальной подсветкой салона авто.
Установка подсветки в салоне машины, своими руками — процедура не сложная. Для этого необходимо закупить качественный материал и подготовить инструменты, а также заранее продумать, что именно вы хотите подчеркнуть при помощи света.
Как и в каких местах чаще всего устанавливается led освещение? Каким образом влияет, с эстетической и функциональной точки зрения, дополнительная светодиодная подсветка? Ответы на все эти вопросы вы получите в этой статье.
Как выбрать подсветку для салона автомобиля?
Перед началом работ нужно выбрать место для размещения подсветки для салона, её тип, а также позаботиться о механизме активации. К примеру, приборы и/или механизм открытия дверей может контролироваться пультом. Наиболее оптимальный вариант – это комбинирование приборов.
Сегодня рынок предлагает нам два варианта модернизации:
Приобретение светодиодной ленты.
Установка неоновых ламп.
В первом подсветки салона автомобиля есть явное преимущество. Это простота монтажа ленты. Для установки не нужно приобретать дополнительное крепёжное оборудование. Светодиодная лента, идущая в комплекте, просто клеится на двухсторонний скотч. Лампа стандартных размеров может работать от прикуривателя и освещать другие мелкие детали салона.
К положительным свойствам диодов можно отнести ударо/прочность и высокую герметичность, а также, длительную эксплуатацию в сравнении с другими приборами освещения салона. Важно, что светодиодная подсветка авто включается мгновенно. Это позволяет создавать разные световые эффекты.
Самостоятельно можно выполнить и неоновую подсветку салона автомобиля. Это будет яркий свет, с помощью которого, освещается большое пространство. К сожалению лампы, на неоновой основе – это сложные в техническом плане устройства, к тому же весьма капризные при их эксплуатации. Неоновая подсветка частенько перегорает при постоянном включении/выключении, и отличается высокой хрупкостью.
Монтаж неоновой подсветки в салоне машины своими руками
Практика показывает, что монтаж неоновой подсветки салона авто лучше всего начинать с пола. Готовим капроновые хомуты, алюминиевый уголок, неоновые лампы и саморезы.
Отрезаем разъёмы для прикуривателя, зачищаем концы. Готовим уголок, подгоняя его под размер ламп, используя заранее приготовленные хомуты. Монтируем её под торпеду салона. Теперь место для ног водителя подсвечено.
Таким образом, устанавливаем дополнительное освещение в любом месте салона авто. Соединительные провода прячем под ковриками, направляя к торпеде со стороны водительского сидения.
Стыки проводки изолируются. Комплект подключается к датчику открытия двери и/или включателю освещения салона. В качестве источника питания можно использовать АКБ, предварительно сняв дворники.
Закончив работу, дворники устанавливаются обратно, на своё место. Теперь, перед открытием дверей авто, его пассажиров ждёт приятный сюрприз — приятная неоновая подсветка.
Как правильно монтировать светодиодную ленту для лед-подсветки салона авто?
Обустройство авто светодиодной лентой выполняется по стандартной схеме. Прежде всего, нужно закупить комплект проводов, термоусадочную трубку, а также ленту.
Её, как и отдельные диоды, приобретают на автомобильных рынках и/или в специализированных автомобильных магазинах. Не стоит экономить на качестве и длине ленты, специалисты советуют запасаться хорошими светодиодами. Лучше приобрести больше диодной ленты, чем в последний момент понять, что вам её не хватает.
Помимо оформления салона, диодная лента активно используется при подсветке колес машин.
Пошаговая инструкция диодного подключения подсветки салона автомобиля
Обустройство подсветки в машине, своими руками, следует начинать с панели приборов транспортного средства. Для этого вынимается штатное оборудование: приборы, освещение щитка и ставятся диоды. Процесс монтажа весьма прост, так как диоды имеют цоколи, аналогичные заводскому оборудованию.
Затем нужно определить места установки. Многие предпочитают монтировать диоды по всему периметру потолка, параллельно стойкам кузова авто. Лета прокладывается постепенно, а остатки можно обрезать.
Места среза хорошо видны: они отмечаются специальными перепонками. После процедуры не забываем очистить концы среза и припаять их между собой. Втулками закрываем соединения и прогреваем их феном. При этому лучше не использовать промышленный фен, поскольку велик риск перегрева, альтернативой является обычный бытовой прибор.
Включение выполняется аналогично схеме неоновых ламп. Нужно в этот момент быть особенно внимательным и не перепутать места полярности, которые указанны на лентах в местах среза.
По сути, на этом рабочий процесс заканчивается. Ничего сложного нет. Только монтаж необходимо выполнять последовательно и щепетильно относиться к мелким элементам при их соединении.
Важным аспектом при работе является сочетание эстетики подсветки и её функциональность, о которой пойдёт речь ниже.
Эстетические и функциональные составляющие подсветки в салоне автомобиля
Подсветка салона транспортного средства, которая выполняется своими силами, одновременно решает ряд задач:
создаётся уникальное оформление внутреннего интерьера машины;
автомобиль выделяется на фоне стандартного оборудования салона оригинальностью и функционалом.
Определить функциональность подсветки в салоне авто часто бывает несколько сложнее. Для многих машин установка дополнительного освещения (тюнинг) – это возможность в тёмное время суток создать комфортные условия для пассажиров и самого водителя, к которым можно отнести:
Установка подсветки в машину своими руками, может существенно упростить поиск предметов в салоне автомобиля, будь то перчатки, вода, мобильный телефон и пр. ;
Посадка в машину превращается в некий ритуал, а не стандартное, обычное действие. Полезным и приятным дополнением является выключение света после закрытия двери авто, плавное снижение яркости штатной лампы;
Возможность легко и просто находить предметы на полу в салоне;
Говоря о подсветке ручек – это их быстрый поиск и облегчение высадки и посадки в салон автомобиля.
Отдельно стоит упомянуть о том, что подсветку салона можно синхронизировать вместе с сабвуфером установленным в салоне авто. Это дает множество интересных моментов, в частности пульсация света в такт музыки, изменение цвета подсветки и т.д.
Можно ещё долго говорить о полезных функциях, но мы остановимся на вышеперечисленных комбинациях.
Дизайнерский аспект подсветки в салон автомобиля
Важно выбрать ниши для подсветки салона автомобиля и определиться, как их подсвечивать. Разместить и сделать подсветку в салоне машины можно в любом месте, которое вам понравится. Но не стоит забывать о практической стороне вопроса. Наиболее удачным считается установка освещения перчаточного отсека, в области ног и в задней части машины, где размещаются пассажиры.
Интересно, что освещение заднего сидения наиболее продуктивно. Это касается аксессуаров и отдельных деталей, в том числе ручек открывания дверей. Подсветка салона автомобиля как декор, будет эффективно смотреться на решётках воздуховодов и/или по всему периметру дверей. Можно комбинировать направленный свет, или его отдельные элементы, используя для этого прикуриватель или другую электрическую бортовую сеть.
Можно ограничиться разовым включением и/или подключить на постоянной основе с наступлением темноты. Не существует чётких рекомендаций по использованию той или иной цветовой гаммы. Тем не менее, подсветка в салон автомобиля должна быть «вежливой», то есть не раздражать пассажиров, не бить в глаза и т.д.
Главное, чтобы выбранный цвет, не отвлекал водителя от управления автомобилем, и соответствовал общей концепции салона машины.
Какие инструменты и материалы необходимы для дополнительного освещения салона?
Используя тот или иной вариант подсветки салона автомобиля, понадобятся самые обыкновенные инструменты и расходные материалы. В том числе:
Припой;
Канифоль;
Наконечники под «винт»;
Провода нужной длины;
Фиксирующая кнопка или тумблер.
В работе отдельные компоненты подсветки необходимо соединять между собой, используя многожильный кабель. При этом полезная площадь жил должна составлять 1 2 мм. Те места, на которые пришлась пайка, а также подключение контактов, должны быть закрыты изолирующим материалом. В процессе проверки и контроля правильной установки подсветки салона автомобиля своими руками, необходимо пользоваться мультиметром.
Что нужно знать по подсветке салона авто холодным неоном?
Придать индивидуальность своему автомобилю и выделить его из общего потока транспорта можно используя холодный неон, который смотрится оригинально и весьма эффективен. Сегодня неоновая подсветка – это один из наиболее распространённых способов тюнинга салона. Этот вариант имеет следующие преимущества:
минимальное потребление энергии. Неон считается практичным вариантом, благодаря продолжительному сроку работы. Прозрачный материал не теряет своих изначальных характеристик и не выцветает. При своей прочности он легко гнётся, хорошо режется при составлении разных световых комбинаций;
неоновую нить можно монтировать в разных частях салона автомобиля: на педалях, приборной панели, ручках для открытия двери и/или бардачке;
холодный неон не отвлекает водителя от контроля дорожной ситуации и считается безопасным материалом для нашего зрения;
свет гибкого холодного неона распределяется, равномерно насыщая салон, что весьма удобно в тёмное время суток и ночью;
при его работе не нежно включать дополнительные приборы освещения, в том числе штатное оборудование.
Подсветка салона автомобиля своими руками, с использованием холодного неона – это не только красиво, но и практично. Такой тюнинг позволяет обезопасить вас и пассажиров, и представляет огромное поле для фантазии. Делая подсветку в салоне машины своими руками, можно получить однотонный свет, или в разной цветовой гамме, используя разные рисунки, цвета и комбинируя их количество. Обустройство неоновым материалом – это минимум затрат и незначительное вмешательство в электрическую систему авто, что не влияет на стабильную работу других (штатных) систем транспортного средства.
Подсветка салона авто — новый вариант
Речь идёт о лазерной подсветке, которая у нас появилась сравнительно недавно, постепенно завоёвывая сердца автолюбителей и мастеров чип/тюнинга. К примеру, при открытии двери, после установки лазерной подсветки в её нижней части, на земле, перед дверью, формируется выбранный вами логотип. Вот как это выглядит на фото.
Подсветка салона автомобиля своими руками — заключение
Установка подсветки салона своими руками не занимает много времени — всего несколько часов. В результате несложных, в техническом плане работ, автомобиль станет более привлекательным и оригинальным.
Источник
Подсветка автомобиля.
Имея свой автомобиль, всегда хочется сделать его комфортным и симпатичным для глаз, но изменение чего-либо – это уже тюнинг.
Уже никто не обращает внимания, на такие изменения как тонировка стекол, замена автомобильных дисков на литые или кованые, замена лампочек на светодиоды, установка спойлера, аэрографию или автовинил. И чтобы выделится из большого количества других автомобилей в современном мире используют автомобильную подсветку. Её использование ограничено лишь желанием и фантазией владельца.
Подсветка салона автомобиля.
В первую очередь хочется создать комфорт в салоне автомобиля, ведь для мужчин это второй дом. Здесь имеется огромное поле для фантазии. Можно изменить подсветку панели управления, приборов регулировки и часов. Также можно добавить подсветку ручек на двери, ног водителя и пассажира, не говоря уже о дополнительном потолочном освещении всего салона. У некоторых установлена подсветка в двери, которая при отрывании хорошо освещает асфальт в ночное время суток. Также устанавливают в багажнике и под капотом. Подсветка салона дает дополнительный комфорт владельцу автомобиля.
Внешняя подсветка автомобиля.
Комфорт комфортом, но главное удовольствие тюнинга – это внешняя красота вашего автомобиля. Для этого устанавливают подсветку на решетку радиатора, на воздухозаборники бампера, дворники лобового стекла, колесные арки и диски, дополнительный стоп-сигнал и подсветку номерного знака. Но наиболее эффектное решение – это подсветка днища автомобиля, она создаёт красивый эффект летящего над дорогой авто.
Подсветить можно что угодно и с каким угодно оттенком, но не нужно забывать о ГИБДД. В их обязанность входит следить за безопасностью дорожного движения. Главное чтобы установленный свет не мешал другим водителям следить за дорогой и не привел к аварийным ситуациям. Устанавливать подсветку необходимо так, чтобы не видеть источник света, а видеть лишь само свечение.
Какую подсветку автомобиля выбрать, неоновую или светодиодную?
Раньше для стандартных подсветок автомобиля (подсветка панели управления, освещения салона, фары, подсветка номерного знака и стоп-сигнал) использовали лампы накаливания или люминесцентные лампы. У них очень слабый свет, и без плафона или защитного стекла не поставишь.
Они опасны, не выдерживают длительной вибрационной нагрузки, достаточно хрупкий цоколь, что требует частой замены. Изменить дизайн, и создать безопасность автомобилю можно с помощью яркого света светодиодами или неоновой подсветкой.
Светодиодная подсветка.
Светодиоды могут быть как отдельные элементы, так и светодиодная лента. А самый современный их вид smd-светодиоды в силиконовой оболочке. Достоинства светодиодов – это низкая потребляемая мощность и их долговечность. Они могут работать беспрерывно около 10-12 лет. Так же они достаточно яркие и имеют разнообразные цвета свечения. Имеют большую устойчивость к температурам как низким, так и высоким. В автосалонах и на авторынках есть разные комплекты светодиодной автомобильной подсветки. В них входят линзы, кронштейны и они имеют клейкую основу для упрощения установки. Это дает возможность установить их своими руками.
Неоновая подсветка.
Одним из последних разработок подсветок для тюнинга является неоновая подсветка, она еще более яркая и дорогостоящая. Это трубчатые лампы в защитной оболочке, наполнены газом – неоном. Неон обладает довольно ярким желтым светом, а для того чтобы сделать другой цвет, его смешивают с ксеноном, аргоном, криптоном, или используют их разнообразные смеси. Эти варианты света имеют общее название – неоновая подсветка. Сейчас в продаже существуют достаточно разнообразные комплекты неоновых ламп для разного предназначения. Газосветящиеся неоновые трубки можно сгибать, для придания разной формы свечения. Единственными их недостатками являются: малый срок эксплуатации и слабая прочность.
Источник
Автомобильные задние фонари — Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(
259 релевантных результатов,
с рекламой
Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.
)
Могу ли я получить талон за сломанный задний фонарь?
Перейти к основному содержанию
Скрыть
Показать
График замены задних фонарей
Если у вашего автомобиля сломан задний фонарь, закон о сломанных задних фонарях означает, что вы можете получить штраф у полицейского. Сломанный задний фонарь считается неподвижным нарушением и наказывается штрафом, как и сломанный глушитель или отсутствие надлежащих регистрационных наклеек транспортного средства на вашем номерном знаке.
Вы обязаны содержать свой автомобиль в соответствии с требованиями законодательства. Лучший способ избежать штрафа за выход из строя заднего фонаря — регулярно проверять свой автомобиль и следить за графиком технического обслуживания вашего автомобиля.
Законно ли ездить со сломанной крышкой заднего фонаря?
Если у вас есть треснувшая или сломанная крышка заднего фонаря, вы можете спросить: «Запрещено ли вождение с сломанной крышкой заднего фонаря?» Ответ, как правило, да. Сломанная крышка заднего фонаря подпадает под действие закона о сломанных задних фонарях, поскольку влияет на эффективность лампы заднего фонаря и общее безопасное состояние автомобиля.
Если вам нужна новая крышка заднего фонаря для вашего автомобиля Nissan, зайдите в наш магазин автозапчастей и приобретите новую крышку заднего фонаря OEM для вашего седана, грузовика или внедорожника Nissan. У нас в наличии большой выбор лампочек и чехлов для задних фонарей. Если у нас нет стиля, необходимого для вашего Nissan конкретного года выпуска и комплектации, мы сможем заказать его для вас.
Когда ваши новые автозапчасти прибудут, наша сервисная команда может установить новую крышку заднего фонаря и лампу, а затем проверить систему освещения вашего автомобиля, чтобы убедиться, что все соответствует букве закона.
Может ли полицейский остановить вас из-за разбитого заднего фонаря?
Да, полицейский может остановить вас за сломанный задний фонарь в соответствии с законом о сломанных задних фонарях. Если вы едете со сломанным задним фонарем и беспокоитесь о штрафе, запланируйте замену заднего фонаря в нашем дилерском центре. Установка новой лампы заднего фонаря или крышки выполняется быстро, легко и, вероятно, будет стоить меньше, чем ремонтный талон от полицейского.
Если вы получите квитанцию от полицейского за сломанный задний фонарь, вам нужно будет заплатить за ремонт вашего автомобиля, а также любые штрафы из штрафа. Кроме того, есть дополнительные хлопоты, связанные с демонстрацией полиции или DMV, что вы починили сломанный задний фонарь. К счастью, всего этого можно избежать, просто доставив свой автомобиль в наш сервисный центр и магазин запчастей Nissan для установки нового заднего фонаря.
Плохо ли ездить с разбитым задним фонарем?
Мы считаем, что лучше всего следить за тем, чтобы ваш автомобиль работал исправно, в том числе следить за исправностью всех стоп-сигналов и сигналов поворота. Техническое обслуживание вашего автомобиля обеспечивает вашу автомобильную безопасность и безопасность окружающих, а также позволяет избежать вероятного нарушения правил оборудования со стороны сотрудника полиции.
Если в вашем автомобиле загорается сигнальная лампа на приборной панели, обратитесь в нашу ремонтную мастерскую Nissan. Мы можем рассказать вам, что означает этот предупреждающий индикатор на приборной панели, и назначить встречу для обслуживания, чтобы решить проблему.
Дон Вильямсон Сервисный центр Nissan
Наш сервисный отдел Nissan и центр замены масла готовы решить все проблемы, связанные с техническим обслуживанием вашего автомобиля.
CMST – Производство кованых дисков под заказ с любымим параметрами
Профессионалы своего дела
Компания CMST уже более 20 лет занимается разработкой и производством кованых дисков для премиум и спортивных автомобилей по всему миру. Будучи профессионалами своего дела, наши дизайнеры и проектировщики создают действительно уникальные и стильные диски.
Смотреть видео
Готовые модели
В активе компании уже более 100 разработанных и проверенных моделей. Среди них моноблоки, а также двух- и трёхсоставные кованые диски как для легковых автомобилей, так и для внедорожников.
Эксклюзивный дизайн
Создание диска начинается с идеи. Вы можете в полной мере проявить свою индивидуальность и принять непосредственное участие в разработке эксклюзивного дизайна дисков, который наши дизайнеры доработают согласно всем вашим пожеланиям.
В ногу со временем
Линейка уже готовых дизайнов дисков всё время пополняется новыми актуальными моделями. Наши дизайнеры всегда следят за тенденциями и трендами в области автомобилестроения, что позволяет нам своевременно разрабатывать современные дизайны дисков, подходящие для только выпущенных автомобилей.
3D-проектирование
Как только наши дизайнеры передают чертежи в инженерный отдел, наши проектировщики начинают работу над 3D-моделью.
На этом этапе при помощи программного обеспечения мы проверяем и тестируем базовые характеристики создаваемых дисков. Разработанные нами критичные значения нагрузок позволяют увеличить запас прочности и надёжности продукта.
Смотреть видео
Многолетний опыт
За всё время работы нашей компании у нас появилась большая база OEM, благодаря которой мы можем с полной уверенностью подобрать параметры дисков по характеристикам вашего автомобиля и вашим личным предпочтениям.
Улучшенная производительность
После тщательного подбора нашими инженерами всех необходимых параметров мы даём гарантию того, что изготавливаемые нами диски подойдут к вашему автомобилю и будут производительней, чем диски со штатными параметрами. При этом они будут сочетать в себе минимальный вес и максимальную прочность.
Индивидуальные параметры
Каждый комплект дисков производится индивидуально для каждого конкретного авто с учётом всех его технических особенностей и характеристик. В результате вы получаете оптимальные параметры дисков в сочетании с максимальной вогнутостью спиц или максимальной шириной полки.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ АЛЛЮМИНИЙ
Каждый комплект кованых дисков CMST изготавливается исключительно из высококачественного авиационного алюминия марки 6061-T06, что обеспечивает максимальное качество и прочность.
Смотреть видео
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мы гордимся тем, что наша фабрика имеет собственное производство полного цикла. В него входит более двадцати станков числового программного управления, покрасочные камеры, сертификацию TUV. Всё это позволяет нам на каждом этапе организовывать контроль качества и быстро реагировать на изменения потребностей клиентов.
ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
На этой стадии заложено самое главное отличие от литых дисков, при изготовлении которых расплавленный металл подаётся в заранее изготовленную форму. В нашем случае спрессованная кованая заготовка фрезеруется на станках ЧПУ согласно 3D-макету. На этом этапе с заготовки снимается около 70% материала и диск начинает приобретать грубый вариант конечного продукта.
ГРАВИРОВКА И ФРЕЗЕРОВКА
На этапе филирования достигается максимально точная форма диска. После чего происходит максимально возможное облегчение диска путём создания карманов в плоскости, прилегающей к ступице, что уменьшает вес в среднем на 1 кг. Затем на каждый диск наносится гравировка с его артикулом, параметрами, материалом изготовления, максимально допустимой нагрузкой и датой изготовления.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На основании данных об эксплуатации наших дисков, инженерами были разработаны и внедрены собственные стандарты качества, основанные на общепринятых мировых стандартах ISO и требованиях мировых автопроизводителей к качеству дисков.
Смотреть видео
ВАРИАНТЫ ПРОВЕРКИ
Тестирование дисков производится по средствам высокоточного оборудования, имитирующего максимально жёсткие условия эксплуатации. Каждый диск проверяется на выносливость, управляемость и ударопрочность. После каждого испытания исходные значения должны оставаться неизменными.
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Каждый кованый диск проверяется в соответствии с международными стандартами качеста VIA и TUV на прочность. Кроме того программным методом проводится проверка, моделирующая повороты, радиальные и ударные испытания, характерные для каждого конкретного автомобиля.
ГАРАНТИИ
Мы уверены в качестве своей продукции, в связи с чем предоставляем пожизненную гарантию на структуру металла. А также 100% гарантию на совместимость дисков с вашим автомобилем.
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Предварительно диск зачищается и обрабатывается вручную для достижения абсолютно одинаковой матовой поверхности площади всего диска. После чего происходит многоуровневый процесс очистки и анодирования.
Это необходимо для лучшего сцепления порошковой краски с поверхностью диска.
Смотреть видео
ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мы тщательно подбираем поставщиков краски и предварительно проводим её тестирование для того, чтобы качество покраски было на самом высоком уровне. Поэтому мы предоставляем увеличенную гарантию на лакокрасочное покрытие.
ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ
Вы можете выбрать цвет и текстуру покрытия по своему усмотрению. У нас представлены глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные варианты покраски. Варианты цветов и текстур могут комбинироваться. В качестве дополнительных опций мы предлагаем: имитирующий зеркальную поверхность идеально полированный металл, покрытие полупрозрачным лаком для проявления структуры металла.
ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
По окончании всех этапов отделки производится окончательная проверка: тщательный визуальный осмотр и замер толщины краски. Заказывая диски CMST вы можете быть полностью уверены в их качестве и индивидуальности!
Покраска дисков
В любой цвет и текстуру
Вы можете выбрать цвет и текстуру покрытия по своему усмотрению. У нас представлены глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные варианты покраски. Варианты цветов и текстур могут комбинироваться.
Подробнее про покраску
Запрос на покупку
Ваше имя *
Эл.почта *
Телефон
Примечание к заказу
Товар
Даю согласие на обработку персональной информации
* — обязательные поля для заполнения
Пожалуйста заполните все обязательные поля, и примите соглашение
Задать вопрос
Ваше имя *
Эл.почта *
Телефон
Сообщение
Товар
Даю согласие на обработку персональной информации
* — обязательные поля для заполнения
Пожалуйста заполните все обязательные поля, и примите соглашение
Запрос отправлен
Ваше сообщение успешно отправлено!
В ближайшее время, мы с вами свяжемся.
Закрыть сообщение
SKILL Forged Wheels – Производство кованых дисков под заказ с любымим параметрами
Дизайн
На этом этапе мы начинаем воплощать идею будущего диска. Адаптируем набросок дизайна под технические характеристики автомобиля. Наши технологии позволяют производить диски с экстремальными дизайнами и параметрами без потери стиля и безопасности.
Универсальность и креативность дизайнерских идей мы сочетаем с повсеместным технологическим развитием и постоянным контактом с клиентом. Такой подход позволяет не только гарантировать эксклюзивность дизайна и надёжность, но ещё и в процессе производства убедиться в том, что клиент получит именно те диски, которые себе представлял.
Проектирование
Создание макета диска начинается с анализа параметров автомобиля и фиксации предельных величин, допустимых при производстве. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что диски SKILL способны не только украсить автомобиль, но и улучшить характеристики подвески.
На данном этапе производится полный анализ методом конечных элементов (FEA) с учётом веса в снаряженном состоянии, динамической усталости при прохождении поворотов, динамической радиальной усталости и имитируемых испытаний на удар в соответствии со стандартами SAE, JWL и VIA. После проверки нашими инженерами, окончательная модель диска отправляется на согласование клиенту и на программирование для фрезерования на станках.
Инженерия
Для того, чтобы гарантировать максимально возможное качество, прочность и долговечность дисков, мы используем последние разработки в области компьютерного проектирования и тестирования. Детальная визуализация, где можно увидеть распределение напряжений и смещений диска, позволяет улучшать и оптимизировать макеты до того, как начнётся производство.
Мы никогда не идем на компромисс в отношении качества, каждый наш проект соответствует строгим испытаниям признанного в отрасли стандарта JWL. Для обнаружения даже самых незначительных дефектов наши колеса помещаются под давлением в специально разработанный резервуар с водой и сканируются на наличие скрытых дефектов с помощью рентгеновских лучей. Все эти процессы гарантируют то, что мы предоставляем нашим клиентам продукцию высочайшего качества.
Сплав
Для производства кованых дисков используется сплав 6061-T6 на основе алюминия с легирующими добавками магния, меди, кремния, цинка и других металлов. Именно такой сплав применяется при изготовлении деталей в авиапромышленности. После того, как заготовки становятся коваными, они подвергаются многократной термообработке.
Пресс
Чтобы добиться максимальной степени плотности материала и снижения веса, наши заготовки дополнительно улучшаются в сложном процессе ковки. Нагретая заготовка проходит процесс ковки в два этапа: при давлении 8000 и 10000 тонн. В результате этих процессов достигается оптимальная структура металла. Элементы диска теперь могут быть меньшей толщины, и, следовательно, диск может быть значительно легче.
Заготовка
Каждая заготовка проходит несколько операций прессования, после чего из неё формируется сплошной колёсный обод без спиц и отверстий.
Наши заготовки гарантируют высочайшее качество, долговечность, надежность и являются отличной основой будущего диска, отвечающей самым высоким стандартам TUV и AS9100-C.
Термообработка
Термообработка значительно увеличивает прочность диска. В результате диски становятся идеальными для мощных спортивных автомобилей и автомобилей с увеличенной снаряженной массой.
Первичная обработка
Далее кованая необработанная заготовка помещается в токарный станок, на котором снимается верхний слой металла. Как только достигается идеальный профиль, диск передается на станок ЧПУ.
Фрезеровка
Заготовка отправляется на фрезерный станок ЧПУ, где фрезеруется лицевой дизайн и крепёжные отверстия. Работы длятся около 12 часов. Весь металл, не имеющий отношения к стабильности диска, удаляется. Мы используем станки высочайшего качества, доступные на сегодняшний день в отрасли, мы можем достичь чрезвычайно жёстких допусков, исключая дефекты поверхности.
Контроль качества
Все наши колёса превосходят стандарты SAE-J2530 на усталость, сопротивление качению и стандарты коррозионного тестирования CASS.
Каждый кованый диск SKILL подвергается физическим испытаниям в соответствии со стандартами SAE и TUV. Баланс и измерение округлости колеса являются наиболее важными этапами проверки. Разрабатывая диски, мы используем многоступенчатый контроль на всех этапах проектирования и производства для соответствия требованиям качества и безопасности.
Ручная обработка
Перед этапом покраски каждый диск осматривается и подготавливается вручную. Колеса с брашированием и полированной отделкой подвергаются дополнительной ручной обработке, при этом создаётся уникальный кастомный вид.
Покраска
На этом этапе диски обретают свой конечный вид и начинают в полной мере соответствовать представлениям клиента.
Наша команда использует жидкие и полимерные покрытия для достижения особого, а зачастую и уникального вида кованых дисков. Мы всегда находимся в процессе изобретения и исследования новых цветов или их сочетаний и комбинаций, чтобы предложить нашим клиентам что-то действительно уникальное.
Покраска дисков
В любой цвет и текстуру
Наша команда использует жидкие и полимерные покрытия для достижения особого, а зачастую и уникального вида кованых дисков. Мы всегда находимся в процессе изобретения и исследования новых цветов или их сочетаний и комбинаций, чтобы предложить нашим клиентам что-то действительно уникальное.
Подробнее про покраску
Запрос на покупку
Ваше имя *
Эл.почта *
Телефон
Примечание к заказу
Товар
Даю согласие на обработку персональной информации
* — обязательные поля для заполнения
Пожалуйста заполните все обязательные поля, и примите соглашение
Задать вопрос
Ваше имя *
Эл. почта *
Телефон
Сообщение
Товар
Даю согласие на обработку персональной информации
* — обязательные поля для заполнения
Пожалуйста заполните все обязательные поля, и примите соглашение
Запрос отправлен
Ваше сообщение успешно отправлено!
В ближайшее время, мы с вами свяжемся.
Закрыть сообщение
ANDRITZ поставит в Россию линию по производству колес для поездов
29.09.2020
Международная технологическая группа ANDRITZ и Allegro – дочерняя компания ЕВРАЗа и RailService, созданная для реализации проекта по производству железнодорожных колес в особой экономической зоне «Долина Титанов», подписали контракт на поставку полной линии по производству железнодорожных колес.
Контракт подписали Валерий Гальченков, управляющий директор Allegro GmbH, Хайнц Аутишер, руководитель отдела обработки металлов ANDRITZ, и Даниэль Хубер, управляющий директор Schuler.
Дочерние компании ANDRITZ GROUP ANDRITZ Maerz и Schuler поставят производственную линию. Ожидается, что основная часть контракта будет оформлена в середине 2021 года, а поставка первой партии запланирована на первый квартал 2022 года. C в печи с вращающимся подом, затем окалины и предварительной формовки на гидравлическом прессе с усилием прессования 10 000 тонн. После этого заготовки прокатываются на колесно-прокатном станке разработки Schuler и куются в готовое изделие на гофрировочно-прошивном прессе с усилием пресса 5000 тонн. Затем следует геометрический тест в лазерной измерительной системе и перманентная маркировка на маркировочном прессе. Наконец, колеса проходят термическую обработку, а рабочие поверхности закаляются.
Всего Allegro инвестирует около 16 миллиардов рублей (около 180 миллионов евро) в производство колес для поездов. С новой производственной линией Allegro сможет производить 200 000 железнодорожных колес в год и до 300 000 с дальнейшим расширением. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2022 года, всего в рамках проекта будет создано 425 новых рабочих мест.
«Мы с нетерпением ждем достижения этой вехи с ANDRITZ в качестве основного поставщика», — говорит вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов, возглавляющий Уральский филиал. «Производство железнодорожных колес требует высочайшей компетентности и строгого контроля качества, и это начинается с производства стали. Ноу-хау ЕВРАЗа жизненно важно для этого проекта».
Хайнц Аутишер, руководитель отдела обработки металлов ANDRITZ: «Мы очень гордимся тем, что снова выиграли линию железнодорожных колес, которая будет поставлена совместно ANDRITZ Maerz и Schuler. С этим заказом мы поставим самую передовую производственную линию, когда-либо созданную в этом сегменте, а также укрепим наше технологическое лидерство в этой области».
— End —
ANDRITZ GROUP Международная технологическая группа ANDRITZ предлагает широкий ассортимент инновационных установок, оборудования, систем и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности, гидроэнергетики, металлообрабатывающей и формовочной промышленности, насосов, разделение твердой и жидкой фаз в муниципальном и промышленном секторах, а также гранулирование кормов для животных и биомассы. Глобальный портфель продуктов и услуг дополняется заводами по выработке электроэнергии, переработке, производству нетканых материалов и щитовых материалов, а также решениями по автоматизации и цифровым технологиям, предлагаемым под торговой маркой Metris. На сегодняшний день публично зарегистрированная группа насчитывает около 27 800 сотрудников и более 280 офисов в более чем 40 странах.
ANDRITZ METALS ANDRITZ Metals через Schuler Group является одним из ведущих мировых поставщиков технологий, оборудования и цифровых решений для обработки листового металла. Ассортимент продукции также включает решения для автоматизации и программного обеспечения, технологические ноу-хау и услуги.
В сегменте обработки металлов бизнес-направление предлагает инновационные и лидирующие на рынке решения для производства и обработки плоских изделий, для сварочных систем, а также печи и услуги для металлургической промышленности.
Наше производство
Производство в Китае
Производство в России
Производство кованых дисков
Что является наиболее важным аспектом в производстве колес? Мы видим это как смесь науки и искусства. Объедините это с постоянными инновациями и многоступенчатой проверкой качества, и вы получите лучший продукт.
Производственные мощности включают 4 современных завода полного цикла: 2 завода по производству легкосплавных дисков общей мощностью 2 млн. шт. в год и 2 завода по производству стальных дисков мощностью 1,5 млн. шт. в год. Каждый завод соответствует всем требованиям ISO 14001:2004, ISO/TS 169.49, ИСО 9001:2008. Вся продукция имеет сертификаты соответствия TSE, CE.
Колеса разрабатываются и изготавливаются только высокопрофессиональными конструкторами и инженерами. Благодаря нашей системе подбора персонала мы всегда можем сформировать команду из лучших в своем классе специалистов и экспертов.
Виртуальные тесты
Мы знаем о колесе все задолго до того, как оно будет отлито. Разработка каждой модели начинается с виртуальной симуляции пресс-формы. Инженеры создают 3D-модель, а затем проводят с ней всевозможные виртуальные испытания. Программное обеспечение позволяет прогнозировать, как колесо поведет себя на испытательных стендах. После утверждения 3D-модели мы продаем пробную партию, которая тестируется в реальных условиях.
Производство легкосплавных дисков
Жизненный цикл новой модели начинается с литья в форму. Наши легкосплавные и стальные диски изготавливаются из сырья самого высокого качества от наших надежных поставщиков. Сырье для стальных колес поставляет всемирно известный металлургический гигант Baosteel Group.
Основными компонентами сплава являются расплавленный алюминий, кремний и легирующие добавки. В процессе производства мы используем литой алюминиевый сплав в сочетании с технологией термообработки Т6. Обладает наилучшей стойкостью к термообработке и на 20% лучше сопротивляется механическим воздействиям. По готовности пробный образец отправляется на спектральный анализ для проверки на соответствие всем нормам и стандартам.
Колеса отливают двумя способами: литьем под низким давлением и гравитационным литьем. С нашими 25 7-осевыми автоматическими станциями литья под низким давлением и 20 машинами гравитационного литья под давлением мы обеспечиваем полное заполнение формы и плотную микроструктуру сплава. Затем изготовленные отливки проходят рентгеновский контроль, чтобы исключить любые внутренние дефекты.
Высокоточные станки с ЧПУ способны отливать и выполнять механическую обработку колес любых размеров от 12 до 30 дюймов. Мы также можем легко запустить необходимую пресс-форму по запросу клиента.
Покрасочные линии завода, установленные на заводах, оснащены новейшим оборудованием из Италии. В производстве используются экологически чистые порошковые краски, которые равномерно наносятся на корпус колеса, улучшая качество лакокрасочного покрытия на ровных поверхностях, острых углах и кромках. Этот метод обеспечивает высокую метательную способность и отсутствие наплывов, дефектов окраски или апельсиновой корки.
Благодаря высокой укрывистости порошковых красок диски прекрасно выглядят и годами устойчивы к химическим и механическим воздействиям.
Производство стальных колес
Стальные колеса изготавливаются из листового металла, поставляемого в бухтах. Эти рулоны разматываются и разрезаются отдельно для каждого размера колеса. Каждая заготовка проходит ковку, штамповку и сварку, превращаясь в полуфабрикат, который затем профилируют и придают ему форму обода колеса.
На сборочной линии спицы колеса запрессовываются в обод и привариваются четырехтактной точечной сваркой в углекислом газе. Готовое колесо проверяется на соответствие требованиям качества и покрывается защитно-декоративным покрытием.
Стендовые испытания
Перед выпуском из производства колеса проходят всевозможные проверки качества на испытательных стендах в собственной лаборатории: испытание на растяжение, радиальное биение, динамическую балансировку, герметичность, коррозионную стойкость, структурную целостность, микротрещины, контроль цветопередачи и адгезионные свойства краски. .
YST Group гарантирует своим клиентам непревзойденное качество и стабильные потребительские свойства на уровне 99,3% в течение всего срока службы колеса.
В 2016 году в Ярославле стартовало строительство нового завода штампованных колес. При поддержке YST Group в качестве основного инвестора завод по производству колес был построен и запущен на территории инвестора в короткие сроки. Так, в конце 2017 года в Ярославле заработал первый завод полного цикла по производству штампованных колес для легковых и легких коммерческих автомобилей.
Завод создает вокруг своих площадей развитую производственную инфраструктуру.
Все производственные процессы максимально автоматизированы, оборудование линии поставлено из Италии, США, Китая и России. Производственная мощность составляет 1,5 млн колес в год. Завод выпускает диски размером 13″, 14″, 15″, 16″ и 17″ для всех популярных автомобильных марок. Это новое производство также позволяет нам перенаправить поток товаров из Китая в Россию. Мы уже поставляем готовую продукцию российским производителям, которые в стандартной комплектации будут устанавливать наши колеса на свои автомобили, а также подписаны контракты на экспорт колес в Европу. Все колеса, произведенные в России, соответствуют немецким стандартам TUV и итальянским стандартам Qualilab.Производство соответствует ряду ISO 9001, а надежность конечной продукции соответствует нормам, действующим в России, Северной Америке, Европе и Азии.
Социальная значимость этого нового завода очевидна уже сегодня, когда в производственный процесс вовлечены десятки инженеров и операторов. Производство создает более 150 новых рабочих мест и улучшает социально-экономическую ситуацию в регионе.
Помимо нашей приверженности рентабельному производству, мы внедряем подход к обеспечению экологической устойчивости. Мы разработали долгосрочную программу по снижению выбросов нового завода, которая включает в себя международные стандарты и системы экологического мониторинга.
Все это позволяет в режиме реального времени регулировать загрузку производства и удерживать выбросы в допустимых пределах.
Компания «Яршинторг» — это производственная площадка кованых дисков на заказ.
Кузовной ремонт в Киеве — Ремонт кузова автомобиля
Мы работаем:
свет есть всегда
Работают генераторы
запишитесь сейчас
Сертифицированный сервис
ТАЙР ЛЕНД позаботится
о Вашей машине
запишитесь сейчас
Команда квалифицированных
специалистов решит
любые проблемы
запишитесь сейчас
Передвигаясь на автомобиле в городских условиях трудно избежать возникновения небольших повреждений кузова, таких как вмятины и царапины. Даже если не происходит аварийных ситуаций, кузовной ремонт может потребоваться из-за воздействия частиц гравия во время езды по сложным дорогам. Рихтовка авто, предполагающая проведение сварочных работ, обязательно проводится если «железный конь» сошел с конвейера несколько десятков лет назад. Нередко в автосервис обращаются и те автомобилисты, которые экономят на крытой автостоянке.
Следует отметить, что кузовные работы могут быть различными, но все они имеют общую цель – восстановить целостность кузова авто и вернуть ему первоначальный презентабельный вид. Ремонт кузова автомобиля может быть дороже или дешевле, точная стоимость зависит от количества выполненных работ и их сложности.
Когда нужно обращаться в СТО
Чтобы кузовной ремонт авто не обошелся слишком дорого, его нужно осуществлять своевременно. Самый дешевый вид услуг – это устранение небольших царапин и покраска. Цена на восстановление машин с помощью сварки кузова гораздо дороже. Потребность в таких работах, как правило, возникает после дорожно-транспортных происшествий.
(096) 941-53-96 Бесплатная консультация с мастером и оценка стоимости ремонта по фото
Причины, по которым автовладельцы решают заказать кузовной ремонт автомобиля бывают разными:
ДТП – самая распространенная причина, приводящая к необходимости косметического ремонта авто. Согласно статистике, аварий удается избежать только половине автовладельцев. Остальным приходится обращаться в СТО и кузовной ремонт обходится им в кругленькую сумму. Для устранения последствий ДТП в большинстве случаев требуется рихтовка кузова.
Подготовка к продаже – еще один повод обратиться к мастерам станции технического обслуживания. Чтобы улучшить внешний вид и привлекательность транспортного средства, рекомендуется привести кузов в порядок. Легковой автомобиль с вмятинами и трещинами на можно будет продать, но стоить он будет недорого.
Восстановлении после ЧС – такая работа требуется намного реже, но для машин, которые пострадали в ходе возникновения чрезвычайной ситуации, они необходимы. Сложный ремонт проводится, когда необходимо исправить повреждения на корпусе после пожара, затопления или падения машины с высоты.
Также бывают случаи, когда требуется срочный вызов мастера для оценки стоимости ремонтных работ. В большинстве случаев это происходит тогда, когда автомобилист попал в аварию и машина не может передвигаться без эвакуатора по причине сильных повреждений кузова.
Что такое кузовной ремонт
Когда речь идет о косметическом ремонте автомобиля, подразумевается проведение нескольких видов работ:
Рихтовка – предусматривает восстановление первоначальной формы корпуса транспортного средства, во время которого производится механическое вытягивание и выправление кузова.
Сварка днища автомобиля – процедура в процессе которой удается заменить поврежденные или проржавевшие элементы и придать целостность кузову транспортного средства.
Переварка порогов – тюнинг кузовной части, направленный на улучшение защитных функций элементов и придания им презентабельного внешнего вида.
Ремонт пластиковых элементов – спойлеры, бамперы и накладки реставрируют после серьезных повреждений.
Антикоррозийная обработка и удаление следов ржавчины – такая процедура позволяет отсрочить ремонт кузова на долгий срок.
Автомалярные работы – в локальной покраске часто нуждается арка колеса, крылья, пороги и другие участки кузова.
Можно ли заказать точечный ремонт кузова?
Восстановление кузова автомобиля мастерами СТО осуществляется как комплексно, так и точечно. К примеру, иногда требуется ремонт капота или в реставрации нуждается другая деталь корпуса транспортного средства.
Ремонт можно заказать только для того участка, где имеются повреждения. В отдельных случаях после ДТП замене подлежит четверть кузова, пострадавшая при ударе.
Востребованными среди автовладельцев являются и комплексные услуги, к которым относится ремонт крышки багажника, предусматривающий проведение нескольких видов работ, от рихтовки до покраски.
Реально ли восстановить кузов самостоятельно?
Сделать ремонт кузова транспортного средства можно самому, руководствуясь гайдами, но результат его будет весьма сомнительным. Лучше доверить выполнение этой работы мастерам СТО, которые имеют большой опыт в области рихтовки, сварки и покраски. Они знают, какие именно расходные материалы требуются для проведения ремонтных работ.
К примеру, осуществить рихтовку крыла для восстановления геометрии кузова самому очень сложно. Однако специалисты автосервиса справляются с этой задачей достаточно быстро.
Кузовные сварочные работы
Очень часто в процессе восстановления кузова автомобиля требуется прибегать к услугам сварщика. Необходимость в сварочных работах появляется в следующих случаях:
при наличии серьезных повреждений днища;
при проведении рихтовки авто.
К примеру, при возникновении такого серьезного повреждения кузова, как трещина лонжерона, обойтись без сварки будет невозможно. При установлении расценок на сварку СТО ориентируются на уровень сложности ремонтных работ.
Дополнительные услуги в рамках кузовного ремонта
Помимо основного ремонта кузовной части автомобиля мастера СТО могут осуществить ее покраску или полировку с использованием антикоррозионного состава, а также удалить имеющуюся ржавчину. Если заказать дополнительные услуги одновременно с рихтовкой кузова, то они обойдутся значительно дешевле.
Когда составляется прайс, в комплекс кузовного ремонта в большинстве случаев включается рихтовка и автомалярные работы, однако при возникновении необходимости перечень услуг может быть расширен. В него могут быть добавлены:
сварка;
проклейка трещин;
вытягивание лонжеронов;
восстановление днища авто;
пайка бамперов.
Если нужно не только восстановить внешний вид кузова, но и вернуть ему первоначальную прочность, то лучше обращаться за этими услугами к профессионалам с большим опытом. Они знают, как обеспечить долговечность кузова машины и сделают все возможное, чтобы автомобиль после ДТП был снова на ходу.
Особенности выполнения работ по кузову
Кузовной ремонт бывает нескольких видов, которые отличаются по уровню повреждений корпуса, степени тяжести и другим показателям. Самыми распространенными из них считаются:
Легкий ремонт – предусматривает устранение небольших дефектов, в том числе вмятин, царапин и единичных сколов. Такие изъяны могут возникать при активной эксплуатации машины. К примеру, на автомобиль может что-то вылететь из-под колес мимо проезжающего транспортного средства. Для того чтобы устранить такие повреждения, используются специнструменты для рихтовки. Демонтаж отдельных элементов кузова авто чаще всего не производится.
Средний ремонт – производится с целью устранения повреждений, возникших в результате незначительного удара о какое-либо препятствие. При столкновении в большинстве случаев не происходит нарушение геометрии кузова, но во время ремонта требуется осуществить демонтажные работы. Если степень повреждений невысокая, то прибегают только к ремонтным работам. При серьезных дефектах отдельной детали, ее заменяют на новую. Проведение локальных ремонтных работ как правило осуществляется при повреждении крыльев, бампера, капота или крыши.
Сложный ремонт – проводится после серьезных аварий, которые привели к повреждению силовых агрегатов или основных конструктивных элементов кузова. В таких случаях как происходит нарушение геометрии корпуса транспортного средства. Цена на такой вид работ существенно выше, чем на остальные.
Основные этапы кузовного ремонта
Чтобы понимать все особенности процесса проведения кузовного ремонта автомобиля, необходимо знать из каких именно этапов он состоит:
Дефектовка – процесс, предполагающий проведение визуального осмотра авто. В отдельных случаях производится разборка некоторых элементов кузова для адекватной оценки состояния основных агрегатов и корпуса, а также составления плана действий.
Проверка точек контроля и диагоналей – позволяет выявить нарушения геометрии. Опытный мастер может увидеть это по определенным признакам и решить, какие дальнейшие действия будут наиболее целесообразными.
Разборка кузова – включает в себя снятие некоторых деталей и агрегатов, в том числе мотора, зеркал, стекол и т.д.
Рихтовочные работы – осуществляются с целью ликвидировать возникшие перекосы и восстановить геометрию кузова с помощью специального оборудования. При необходимости применяется сварка. Если рихтовка не принесла результата, то поврежденные детали заменяют на новые.
Подготовка к покраске – на этом этапе производится установка снятых деталей, проверка кузова и выставление зазоров. Далее поверхность шпаклюется, грунтуется и шлифуется.
Покраска – производится с применением специальных устройств и требующихся красочных элементов. Результат во многом зависит от компетентности маляра и его опыта.
Завершающий этап – предполагает проведение всех процедур, которые требуются для подготовки автомобиля к выдаче заказчику. Когда высохнет краска, все основные компоненты транспортного средства устанавливаются обратно на свои места, а затем тщательно проверяются мастером. Помимо этих манипуляций в отдельных случаях проводится мойка и полировка авто.
Почему лучше обратиться в нашу компанию?
Кузовной ремонт автомобилей – это достаточно популярная услуга для автовладельцев, которую представляют многие станции технического обслуживания. На рынке много СТО, которые предлагают множество вариантов кузовных работ для владельцев легковых машин.
Обратившись в наш автосервис, вы автоматически получите массу преимуществ, благодаря которым значительно увеличится срок эксплуатации вашего транспортного средства.
Узнать цены на кузовной ремонт и подробные условия сотрудничества потенциальные заказчики могут на предварительном этапе. При обращении к нам клиентам предоставляется прайс с актуальными ценами и подробным описанием предоставляемых услуг. Из него можно узнать особенности проведения полного или локального ремонта авто.
К главным плюсам сотрудничества с нашей компании можно отнести:
индивидуальный подход ко всем клиентам;
выполнение ремонта в комплексной форме;
гарантия на все виды предоставляемых услуг;
консультации квалифицированных мастеров, имеющих большой опыт работы в СТО.
Мы заботимся о том, чтобы каждый клиент смог получить то, что ему необходимо. После завершения кузовного ремонта автомобиль приобретет привлекательный вид и станет более надежным и функциональным.
Отзывы клиентов
Обслуживаюсь 3 года. Доволен. Буду продолжать. Есть хороший ходовик — диагностик Федор. Нравится его работа!
Brush On Car Paint Kit Ремонтный комплект для удаления сколов и царапин
35,00 € 29,99 € Inc НДС
Регистрационный номер * 9 0011
Всего продуктов
Всего опций
Всего
Щетка на автомобиле Количество Комплект для ремонта сколов краски и царапин
Описание
Бренд
Перевозка и доставка
Описание
Предназначен для нанесения кистью или использования с распылителем с воздушным компрессором.
Один из самых простых комплектов для ремонта сколов и царапин, доступных в Ирландии. Этот набор предназначен для устранения неглубоких царапин и сколов на вашем автомобиле, которые не требуют шпаклевки. Мы просто находим ваш цветовой код, используя ваш регистрационный номер. Затем мы смешиваем ваш точный цвет краски. Набор представляет собой простой трехэтапный процесс, предназначенный для выполнения любым пользователем без использования специальных инструментов. Просто добавьте свой регистрационный номер перед добавлением в корзину, и все остальное мы сделаем за вас.
Состав набора:
100 мл грунтовки
100 мл краски Exact Match
100 мл прозрачного лака
3 кисти для ретуши
1: Нанесите грунтовку и дайте высохнуть не менее 1 часа.
2: Нанесите именно ту краску, которую мы предоставили, и оставьте для отверждения не менее чем на 1 час.
Советы:
Если вы чувствуете, что на вашей краске присутствует воск или тяжелые загрязнения (воски, силиконы и т. д.), добавьте в заказ обезжириватель. Это гарантирует, что ни один из шагов не будет реагировать с химическими веществами на вашем автомобиле.
Если на царапине или сколе присутствует ржавчина, подготовьте поверхность скотчем и удалите все признаки ржавчины перед нанесением грунтовки.
Тепло облегчит работу и поможет быстрее затвердеть грунтовке, краске и лаку. Термофен — идеальный инструмент для этой работы, но давайте называть вещи своими именами, не у каждого найдется термофен в ящике для инструментов!! Фен также может быть эффективным инструментом для этой работы!
Для окончательной отделки мы рекомендуем использовать состав, чтобы сгладить краску, а затем обработать воском для дополнительной защиты.
Наконец, если царапина/скол от камня находится на пластиковой поверхности, такой как бампер или отделка салона, мы рекомендуем использовать грунтовку для пластика перед шагом 1! это гарантирует, что трехэтапный процесс будет эффективно прилипать к пластиковой поверхности.
Обратите внимание:
Мы получим точное соответствие цвета вашего автомобиля, используя ваш регистрационный номер. Эта краска будет смешана нашим местным гуру по краске, и ДОЛЖНА быть точно подобрана. Убедитесь, что вы тщательно встряхиваете бутылку с краской, а также помните, что краска вашего автомобиля со временем тускнеет. Это означает, что цвет, который мы смешиваем для вас, должен быть точным соответствием, но если вы чувствуете, что ваша краска выцвела, вы можете принести свою машину, где мы можем отсканировать ее с помощью нашей модной камеры и дать вам точно такую же краску, что и на вашем автомобиле, даже если он потускнел.
Марка
Autofactors
Доставка
✔️ Бесплатная доставка для всех заказов свыше 100 €
✔️ Всего 4,99 € для заказов до 100 евро
✔️ Отправка в тот же день до 16:30
✔️ Доставка обычно достигается на следующий день, но, пожалуйста, подождите до 3 дней
✔️ Заказы весом более 30 кг подлежат дополнительной оплате
Perma Touch – ремонт автомобильных сколов и царапин
Используйте самый технологически продвинутый процесс восстановления лакокрасочного покрытия в отрасли.
Без капель, без капель, надежная система подкраски
Простой трехэтапный процесс нанесения краски
Профессиональные результаты покраски
В отличие от краски LANGKA – НЕТ 3-ЧАСОВОГО времени высыхания!
Ремонт сколов краски и царапин за считанные минуты… и
переходи к следующему автомобилю!
Perma Touch дает вам «Бизнес в коробке»
Ваш портативный комплект для ремонта сколов краски на колесиках
Широкий выбор цветов для точного подбора цветов
Включает в себя все дополнительные средства для удаления краски, протирки и полировки
Полная поддержка и обучение дистрибьюторов
Ваша личная возможность получить доход или добавить сервисный бизнес с высоким потенциалом прибыли
Комплект для ремонта капота Deluxe
В: Что общего между 200 миллионами автомобилей в Америке? А: Сколы и царапины!
Многие представители автомобильной промышленности называют мелкие сколы и царапины, поражающие легковые и грузовые автомобили, дорожной сыпью, возникающей в результате того, что другие транспортные средства подбрасывают в воздух камни и гравий. «Дорожная сыпь» негативно сказывается на внешнем виде и стоимости автомобиля!
Согласно Синей книге Келли, краска имеет значение!
При прочих равных условиях автомобиль с пробегом 62 000 миль резко возрастает в цене по мере улучшения внешнего вида краски. Рассмотрим сравнение ниже (значения актуальны на январь 2015 г.):
Сравнить
Тусклая/Сколотая/ Поцарапанная краска
Глянцевая Краска
2012 Ниссан Максима
17 384 $
$18 622
2012 Лексус ЕС300
23 980 долларов США
25 981 $
Хонда Аккорд 2012
$13 894
15 204 $
Тойота Камри 2015
$17 894
$19 893
Среднее увеличение стоимости 1637 долларов!
До недавнего времени возможности ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля были ограничены.
Антицарапин Motip Black Line Scratch Away средство для удаления царапин ликвидатор царапин (000745) 250мл
Доставка из г. Киев
337 грн
Купить
Полировка кузова автомобиля от царапин по низкой цене в Москве
Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии кузова — весомая причина для огорчений владельцев транспортных средств. Мелкие трещины и другие дефекты ухудшают внешний вид машины, увеличивают вероятность появления коррозии и приводят к более значительным повреждениям.
Компания «Измени Авто» выполняет удаление любых царапин с поверхности кузова и других деталей автомобилей с помощью специальных составов. Для устранения дефектов мы используем широкий спектр полирующих средств известных марок, позволяющих получать безупречный результат.
Причины появления дефектов
Различные повреждения лакокрасочного слоя транспортного средства возникают в процессе эксплуатации. Среди основных причин дефектов на кузове автомобиля можно выделить:
Щебень и песок. Они вылетают из-под колес других машин при движении по дорогам и могут привести к появлению микротрещин, царапин и других деформаций.
Неаккуратная мойка и неправильный выбор чистящих веществ часто сопровождаются глубокими царапинами на кузове автомобилей.
Случайные удары во время парковки, особенно вблизи расположенных деревьев и кустов.
Также ухудшению внешнего вида машины способствуют потертости, помутнения и белесые разводы. Полировка кузова автомобиля позволяет устранить царапины и другие дефекты, и восстановить привлекательность транспортного средства, сделав более глубоким цвет покрытия и придав ему сияющий блеск.
Особенности подготовки машины
Для эффективного устранения царапин и микротрещин необходимо правильно подготовить машину к обработке полирующими средствами. Сначала автомобиль очищают от пыли, грязи и органических соединений, моют и высушивают. Затем при осмотре оценивают степень повреждений лакокрасочного покрытия, которое обычно включает грунт, базовую эмаль и лак.
Если деформированы самые нижние слои, то для устранения царапин глубоких используется частичная окраска транспортного средства. Скрыть значительные дефекты на кузове и других деталях можно также путем оклейки полиуретановой или виниловой пленкой, которая обеспечивает дополнительную защиту и улучшает внешний вид машины. Полимерное покрытие наносят полностью или на отдельные детали транспорта.
В случае повреждения верхних слоев для восстановления лакокрасочного покрытия используется полировка автомобиля. Она выполняется с помощью специальных составов и полирующих инструментов с различными насадками.
Технология устранения царапин
Способ полировки автомобилей зависит от характеристик дефектов. При небольших деформациях проводится восстановительная полировка царапин и микротрещин, которая предусматривает снятие максимально тонкого слоя лака, составляющего несколько микрон. Удаление царапин осуществляется с помощью специального инструмента и полирующих средств без абразивных частиц. Восстановительная полировка кузова и других деталей позволяет избавиться от следующих дефектов:
небольшой царапины на автомобиле;
шероховатостей и потертостей, которые делают лакокрасочное покрытие неприятным при тактильном взаимодействии и вызывают ощущение неравномерной окраски;
матового налета и помутнений;
разводов и белесых следов, возникающих на кузове любого автомобиля из-за нарушений при мойке или применения полирующих веществ низкого качества.
Полировка более глубоких трещин также проводится с удалением лакового слоя в несколько микрон, но проводится с применением абразивных составов. При такой обработке кузова удаление царапин выполняется с помощью шлифовально-полирующих устройств и средств, которые имеют разную степень зернистости.
На первом этапе полировки кузова удаление царапины или трещины происходит с применением составов с максимальным размером абразивных частиц, которые способствуют выравниванию лакокрасочного покрытия. По мере удаления дефектов используют пасту с меньшей степенью зернистости.
При этом нужно учитывать, что лак на поверхности кузова автомобиля может иметь разную твердость. Чтобы избежать снятия слишком большого слоя покрытия при удалении царапины, нужно постоянно контролировать процесс, внимательно проводить обработку и применять оборудование с высокой точностью регулировки.
Если изначально ясно, что удаление царапин абразивными составами не позволит получить нужный результат, выбирают другие методы восстановления привлекательности машины — окраску или оклеивание полимерными пленками.
Удаление царапин на выгодных условиях
Компания «Измени Авто» оказывает услуги по удалению различных дефектов с поверхности кузова автомобиля и других деталей. Благодаря наличию современного оборудования и применению качественных составов полировка глубоких царапин и небольших трещин выполняется на профессиональном уровне.Мы устраняем глубокие царапины на автомобилях и восстанавливаем привлекательный вид лакокрасочного покрытия, используя полирующие средства Wilson, KRYTEX, Nanoshine LTD, Soft99 и других марок.
В компании «Измени Авто» полировка царапин на кузове автомобиля проводится квалифицированными сотрудниками. Они хорошо знакомы с особенностями машин различных марок и имеют большой опыт обработки кузова автомобиля составами разных производителей.
Мы эффективно устраняем мелкие и глубокие царапины на кузове и гарантируем нашим клиентам:
Индивидуальный подбор способа обработки и полирующих средств с учетом характера и степени повреждений лакокрасочного слоя.
Точное соблюдение технологии. При полировке царапины кузов автомобилей обрабатывается специальными пастами, которые меняют в соответствии с регламентом обработки и рекомендациями изготовителя.
Хотите вернуть прежний блеск и насыщенность цвета машины? Если доверите нам автомобиль, удаление царапины любого размера и других дефектов будет выполнено оперативно и качественно. Мы восстановим привлекательность лакокрасочного покрытия и сделаем вашу машину снова яркой и сияющей.
Примеры работ
Средство для удаления автомобильных царапин Мгновенно избавит ваш автомобиль от царапин
Средство для удаления автомобильных царапин поможет вам удалить неприглядные вмятины и вернуть вашему автомобилю новый вид. Средство для удаления царапин отлично восстанавливает блеск вашего автомобиля. Обнаружение новой царапины на краске вашего автомобиля, будь то царапина на дороге или оставленная тележка для покупок, может быть чрезвычайно отягчающим. Однако чем чаще вы вывозите свой автомобиль из гаража на дорогу, тем больше вероятность того, что на нем появятся косметические повреждения, такие как вмятины, царапины или зазубрины. Учитывая высокую стоимость автомобилей в Индии в настоящее время, удивительно видеть их в таком плохом состоянии. Лучший набор для удаления автомобильных царапин позволяет вам исправить плохой день вашего автомобиля и восстановить его блеск. Эти средства для удаления царапин должны быть полезными инструментами. Ниже перечислены некоторые из высококачественных наборов для удаления автомобильных царапин, доступных в Интернете:
Turtle Wax Scratch Repair & Renew
обновление. Этот раствор для ремонта царапин изготовлен из специальных качественных химикатов, которые помогут легко удалить царапины с кузова вашего автомобиля. Использовать это средство для удаления царапин довольно просто и легко, просто нанесите немного раствора на салфетку из микрофибры и протрите ею место царапины в течение 2-3 минут. После вытирания очистите эту область чистой и сухой тканью.
Средство для удаления автомобильных царапин Indopower
Следующим продуктом в этом списке высококачественных автомобильных наборов для удаления царапин в Индии является средство для удаления автомобильных царапин Indopower. Это средство для удаления автомобильных царапин от Indopower было разработано с использованием высококачественных химикатов, которые, несомненно, помогут вам всегда поддерживать чистоту и отсутствие царапин на вашем автомобиле. Кроме того, использование этого решения для очистки царапин на вашем автомобиле также сэкономит много денег. Этот набор средств для удаления царапин от Indopower содержит три средства для удаления царапин по очень низкой цене.
Средство для удаления царапин и потертостей с автомобильной краски Meguiar’s ScratchX 2.0
Если вам нужен продукт, который может быстро удалить все царапины и пятна с кузова вашего автомобиля, то это средство для удаления царапин Meguiar’s ScratchX 2. 0 — это то, что вам нужно. . Этот продукт создан для того, чтобы сразу удалить царапины с вашего автомобиля. Состав средства для удаления царапин ScratchX 2.0 от Meguiar чрезвычайно безопасен и не повредит лакокрасочное покрытие автомобиля снаружи. Нажмите здесь, чтобы купить в Интернете лучшие наборы для удаления автомобильных царапин.
Средство для удаления царапин Formula 1
Следующим продуктом в этом списке является высококачественный раствор для удаления царапин Formula 1, который был создан для эффективного и легкого удаления всех царапин с вашего автомобиля. Это средство для удаления царапин Formula содержит 207 мл чистящего раствора, который поможет вам удалить все типы мелких царапин на внешней стороне кузова вашего автомобиля. Кроме того, химические вещества, используемые при изготовлении этого средства для удаления царапин Формулы 1, гарантируют, что оно не повлияет негативно на кузов вашего автомобиля.
Комплексное решение Meguiar’s Ultimate Compound Solution
Meguiar’s — один из таких брендов, который выделяется в производстве одних из самых высококачественных и доступных средств для очистки и удаления царапин с автомобилей в Индии. Именно поэтому здесь в этом списке еще один продукт от дома Meguiar. Этот комплексный раствор Meguiar является одним из самых премиальных продуктов для очистки автомобилей от царапин, которые вы можете купить в Интернете. Использование этого универсального составного раствора Meguiar не только удалит царапину с вашего автомобиля, но и наверняка восстановит первоначальную краску и цвет вашего автомобиля.
Wow Objects Car Scratch Repair
Продвижение вперед в этом списке высококачественных автомобильных наборов для удаления царапин по экономичной цене Следующим продуктом здесь является этот автомобильный набор для удаления царапин от дома Wow Objects. Этот набор для удаления автомобильных царапин Wow Objects включает в себя чистящий раствор и высококачественную поролоновую подушечку для эффективной очистки вашего автомобиля и царапины. Кремообразное соединение, которое входит в этот набор, является одним из самых эффективных средств для удаления царапин, которые вы можете купить онлайн в этом ценовом диапазоне онлайн.
Indopower Scratch Remover
Продолжая список лучших предложений автомобильных наборов для удаления царапин, следующим продуктом здесь является набор для удаления царапин Indopower. Этот набор, безусловно, является одним из самых удобных наборов для удаления царапин, которые вы можете купить в Интернете в этом ценовом диапазоне. Этот набор от Indopower включает раствор для удаления царапин весом около 200 граммов, а также пистолет для полировки автомобильного воска весом около 250 граммов. Удалите царапину с автомобиля с помощью средства для удаления царапин, а затем придайте ей красивый вид, нанеся восковой раствор, доступный в этом наборе.
Средство для удаления автомобильных царапин и завихрений SRS
Этот набор для удаления автомобильных царапин и завихрений SRS является одним из самых полезных продуктов, которые вы можете купить онлайн в этом ценовом диапазоне. Этот набор для удаления царапин включает в себя действительно высококачественную чистящую жидкость 3-в-1, которая не только удалит царапину с кузова, но и придаст вашему автомобилю идеальный блеск, которого вы так долго ждали. Поролоновая прокладка, которая поставляется вместе с этим комплектом, поможет вам эффективно применить это решение на вашем автомобиле. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Журналисты The Times of India не участвовали в подготовке этой статьи. Цены на товары, указанные в статье, могут быть изменены в зависимости от предложений.
🔥🔥Компаунд для удаления царапин с кузова автомобиля🔥🔥 – Car Tech Device
Описание
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА || 100% БЕЗОПАСНАЯ ПРОВЕРКА || ВОЗВРАТ 7 ДНЕЙ || ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОРТ
Состав для ремонта кузова с царапинами
Состав
Car Scratch Repair Body Compound предназначен для восстановления первоначального блеска и цвета.
Его деятельность по разложению измельчает песок, ингредиенты наполнителя могут быстро заполнять после разложения и восстанавливать царапины на краске.
Легко удаляет оксидную пленку с поверхности и стойкие загрязнения, пятна краски, заусенцы, а также цветной и глянцевый лаковый слой.
Может быстро удалить краску всех видов глубокой и апельсиновой корки и грунтовку царапин.
Устраните царапины на краске, отполируйте поверхность автомобиля и защитите свой автомобиль.
Он портативный и простой в использовании, вы можете использовать этот продукт в любое время и в любом месте.
В соответствии с принципом не повредить лакокрасочное покрытие, Car Scratch Repair удаляет легкие царапины на лакокрасочном покрытии и все виды неподатливых вложений, таких как смола и клей.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ЦАРАПИН Состав для ремонта автомобильных царапин, предназначенный для восстановления первоначального блеска и цвета. Его активность разложения измельчает песок, ингредиенты наполнителя могут быстро заполнять после разложения и восстанавливать царапины на краске. Легко удаляется оксидная пленка с поверхности и стойкие загрязнения, пятна краски, заусенцы, а также цветной и глянцевый лаковый слой.
Технические характеристики ремонта царапин автомобиля:
Вес: 15 г.
Размер: 7 х 3 х 1,5 см.
Материал: ПАВ.
Примечания:
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения.
Из-за различных эффектов монитора и освещения фактический цвет предмета может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях.
Особенности:
100% новый и высокое качество
Не повреждает поверхность краски при удалении незначительных царапин на краске
Может использоваться для удаления всех видов трудноудаляемых насадок, таких как смола, клей, дефекты краски, сделанной своими руками, и т. д.
Как выглядели первые и последние автомобили знаменитых марок
Наука и техника
Окей, не последние — крайние.
30 июля 202122
Первый автомобиль в истории появился в 1886 году, и нельзя сказать, что с тех пор в его конструкции изменилось решительно все. Колеса по-прежнему круглые, а для управления машиной, как и раньше, требуется водитель. Какая незадача… Хорошо, что хотя бы дизайн не стоит на месте. Мы взяли для примера самые первые и самые последние модели 17 популярных автомобильных марок, чтобы проследить стилистическую эволюцию. И ведь любопытно получилось…
Mercedes-Benz
Нажмите
Кажется, между «Моторвагеном» Карла Бенца 1886 года и современным S-классом не сто с лишним лет, а сто с лишним световых лет.
Нажмите
Даже лицензионный Dixi — первая легковушка от BMW 1929 года — с точки зрения дизайна не такой зашквар, как последние электромобили из Мюнхена.
Porsche
Нажмите
Вот где порода чувствуется сквозь десятилетия! Самый первый Porsche 356 второй половины 1940-х и современный 911-й в кузове 992.
Нажмите
Дизайн первых «Жигулей» разработан в Италии. Стиль «Весты» — работа британца Стива Маттина. Возможно, поэтому оба автомобиля выглядят вполне достойно.
Нажмите
Первый «Родстер» Илона Маска — это всего лишь лицензионный Lotus. А перспективный Cybertruck вообще удивительное «не пойми что». Необъяснимо, но оно нам жутко нравится…
Peugeot
Нажмите
Вторая старейшая из существующих марок мира — Peugeot проделала большой путь. И, судя по классным тачкам последних лет, таким, как новейшее поколение модели 308, останавливаться не собирается.
Toyota
Нажмите
Любопытно, но подражание американской и европейской школам автомобильного дизайна чувствуется как в самой первой Toyota AA 1936 года, так и в новейшем Land Cruiser 300.
Nissan
Нажмите
Когда-то Nissan славился дешевыми и надежными микролитражками. Сейчас предпочитает кроссоверы. Впрочем, смена парадигмы, похоже, пошла бренду на пользу.
Land Rover
Нажмите
Что 70 лет назад, что сегодня автомобили Land Rover лучше выглядят на бездорожье, чем на асфальте. И эта любовь к грязи отлично прослеживается в дизайне современного «Дефендера».
Нажмите
Когда-то Kia начинала почти как Lada — с выпуска лицензионного Fiat 124. Но потом корейцы научились делать классные машины самостоятельно. Хотя по дизайну последнего Sportage этого и не скажешь…
Infiniti
Нажмите
Кажется в обводах Infiniti, что первого люкс-седана Q45, что в только что представленном QX60, зашифрованы слова «мощь» и «фарш». В общем, это послание они и доставляют.
Нажмите
Самая первая «Шкода» — лицензионная «Испано-Сюиза» для первого президента Чехословакии. Сегодня чешский бренд больше ориентируется на массового покупателя.
Hyundai
Нажмите
Первый «Пони» середины 70-х — это обычный непримечательный хэтч. С тех пор дизайн Hyundai просто улетел в космос.
Cadillac
Нажмите
Белые шины, черная кожа, деревянный руль модели А 1903 года как бы подчеркивают: Cadillac всегда умел произвести правильное первое впечатление.
Говоря о дизайне, нельзя не вспомнить и про откровенный плагиат: 8 примеров бесстыдно сворованного дизайна.
Нажмите
Редкий случай, когда первая модель в истории бренда с точки зрения дизайна выглядит интереснее ее современной версии. Два Lexus LS — 1989 и 2020 годов.
Нажмите
От пузотерок до респектабельных и стильных кроссоверов. Дизайн Mazda — это медленный, но безостановочный прогресс.
Volkswagen
Нажмите
Когда-то «Жук» посадил послевоенный мир на колеса. Теперь ID3 грозится подключить весь мир к электросети. Вопрос спорный, но с дизайном у «трешки» в любом случае куда хуже, чем у классического (и классного) родственника.
Автор текста:Радек Дворжак
Первые советские автомобили
Содержание
1 Промбронь С24/45
2 АМО Ф-15
3 НАМИ-1
4 ЗиС-5
5 Я-5
В первые годы после революции советское руководство столкнулось с рядом серьезных проблем, и особенно сильно СССР отставал от развитых стран запада в технологическом плане. Одной из главнейших проблем для экономики страны был мизерный парк автомобилей. Даже маленькая Финляндия обладала большим количеством машин в начале 20-ых годов, а уж про Америку или Германию и вовсе и упоминать не стоит. Проблема отставания была решена в максимально сжатые сроки и уже в конце 30-ых годов по выпуску автомобилей СССР вышел на одно из первых мест в мире.
Промбронь С24/45
Первая попытка запустить серийное производство автомобилей была предпринята еще в 1921 году на заводе 1-ый БТАЗ в Филях, он же бывший Руссо-Балт, который был эвакуирован в 1916 из Риги, а в 1918 году был национализирован. Мощности завода простаивали 3 года, в 21-ом году здесь начали ремонтировать старую технику и параллельно изготавливать по старым чертежам комплекты для новых машин. Пять автомобилей были собраны уже в следующем году, и первая машина была подарена М.И. Калинину, который ездил на ней до 1945 года. В 1923 состоялся всесоюзный автомобильный пробег, в котором участвовало две машины Промбронь С24/45, так же было создано 38 комплектов для новых машин и готовился запуск мелкосерийного производства. Однако развернуть выпуск машин так и не получилось, так как завод был переориентирован на выпуск самолетов. Все имеющиеся комплекты передали на второй завод БТАЗ и там было собрано 22 машины, но и там завод был перепрофилирован и выпуск легковых машин пришлось отложить на неопределенное время.
АМО Ф-15
Первым по-настоящему серийным советским автомобилем стал грузовой АМО Ф-15. Он выпускался на одноименном заводе АМО имени Пьетро Ферреро (автомобильное московское общество), будущем ЗиЛе. Разработка грузовика велась на базе итальянского Fiat 15 ter, сборка которого из готовых комплектов велась с 1917 по 1919 годы. В 1924 было получено большинство чертежей, а так же на заводе имелось два готовых грузовика Фиат. Первые 10 машин были собраны из готовых комплектов деталей всего за 6 дней и приурочено это событие было к пролетарской демонстрации 7 ноября. Сразу после этого, машины АМО Ф-15 отправились на испытания, в ходе которых было подтверждено высокое качество автомобилей и было принято решение налаживать серийный выпуск на мощностях АМО. В 1925 году на заводе было собрано всего 113 машин, однако с каждым годом производство увеличивалось и к 1931 году всего было собрано 7000 экземпляров. В 1931 году на смену ему пришли новые модели АМО-2 и АМО-3, а в 1933 начал выпускаться легендарный ЗиС-5.
АМО Ф-15 обладал довольно неплохими техническими характеристиками для своего времени и для зарождающийся советской промышленности выпуск таких машин был очень важен. Габариты его были не намного больше современной легковушки. Длина всего 5 метров, а ширина 1,7м. Грузоподъемность составляла всего 1500кг, а максимальная скорость не превышала 42 км/ч. Мощность двигателя составляла 35 л.с. при 1400 об/мин
НАМИ-1
Именно НАМИ-1 можно назвать первым советским легковым серийным автомобилем. Его разработка не была целенаправленной, а представляла собой проект студента Московского механико-электротехнического института К.А. Шарапова, который попытался соединить в одном изделии простоту мотоколяски и вместительность автомобиля. Его научный руководитель Е.А. Чудаков по достоинству оценил идеи молодого инженера и после сдачи дипломного проекта по его рекомендации Шарапова взяли на работу в НАМИ, где под руководством профессора Бриллинга была создана команда для доработки проекта. Полный комплект чертежей был изготовлен уже в 1926 году и автомобиль был готов для первой предсерийной партий. В 1927 году выпустили два экземпляра в разных кузовах, которые отправились в автопробег Крым-Москва-Крым и показали себя с наилучшей стороны.
Однако с запуском в серию возникли проблемы. На московском государственном автомобильном заводе № 4 «Автомотор» (впоследствии «Спартак») попросту не хватало достаточного опыта для налаживания серийного производства, а так же были постоянные перебои с поставкой комплектующих. На заводе «Спартак» происходила окончательная сборка, а практически все детали заказывали на других предприятиях или за рубежом. Так же работникам не хватало квалификации для качественной сборки машин, что впоследствии сильно отразилось на качестве и конечной цене. НАМИ-1 стоил почти в три раза дороже выпускавшегося тогда в СССР по лицензии Форд-Т, и его попросту не покупали даже в условиях дефицита. По разным данным, всего было выпущено от 350 до 512 машин, большинство из которых выкупил Автодор и распределил по госучреждениями.
Однако несмотря на посредственное качество, НАМИ-1 обладал неплохими характеристиками. Он мог разгоняться до 90 км/ч, его трехлитровый 22-сильный двигатель потреблял всего 8-10 литров горючего на 100 км, что было отличным показателем для того времени. В последствии, в начале 30-ых была создана сильно улучшенная версия автомобиля, однако в серию она не пошла, так как в Нижнем Новгороде готовился к запуску новый завод с проектной мощностью в десятки раз превышающий возможности «Спартака», а основной его моделью должны были стать выпускаемые по лицензии Форды.
ГАЗ-А и ГАЗ-АА
Советское руководство прекрасно понимало серьезное отставание СССР в автомобильной отрасли и для ускоренного развития использовались любые доступные способы. Одним из самых удачных шагов стало подписание 1 мая 1929 с компанией Ford соглашение о технической помощи по организации и налаживанию массового производства легковых и грузовых автомобилей. Завод был построен в рекордные сроки и уже 1 января 1932 состоялось его открытие, а на его первом запущенном конвейере по лицензии был налажен выпуск легковой машины Ford-A и грузовика Ford-AA. Эти две модели стали по-настоящему первыми массовыми автомобилями в СССР, а получение всей документации для изготовления позволило начать разработку советских автомобилей, современных и не уступающих зарубежным аналогам. На базе модели А было создано большое количество модификаций, а уже в 1936 на Горьковском заводе основной моделью стал ГАЗ-М1. Всего было построено 42 тысячи машин данной модели, не считая различных модификаций.
Вместе с документацией на модель Форд-А, советскому союзу была передана документация на грузовой Форд-АА, который был максимально унифицирован по деталям с легковой машиной. Выпуск 1,5 тонного грузовика так же начался в 1932 году, в 1933 на его базе был создан первый серийный советский автобус ГАЗ-03-30. В 1938 модель получила новый 50-сильный мотор и выпускалась в таком виде вплоть до 1949 года и всего было выпущено 985 тысяч этих грузовиков в различных модификациях.
ЗиС-5
К 1930 году в СССР выпускалось множество различных автомобилей, однако не хватало самого главного — массовости. На всех заводах шла ручная сборка, что естественно сказывалось и на цене и на количестве выпускаемой продукции. В план первой пятилетки заложили создание сразу несколько автомобильных заводов с конвейером и первый был запущен в 1931 году на заводе АМО, в последствии переименованным в ЗиС (Завод имени Сталина). В то время выпускались не очень удачные модели АМО-2 и АМО-3, но к 1933 модели были полностью доработаны и новый ЗиС-5 пошел в массовое производство. На полную мощность завод вышел к 1934 году, когда ежемесячно выпускалось до 1500 машин. Но главным достоинством нового автомобиля являлся тот факт, что все детали были отечественного производства и не требовалось платить за лицензии и помощь иностранных специалистов.
Технические характеристики автомобиля так же выглядели очень достойно для своего времени. ЗиС-5 оснащался 5,5 литровым мотором, который обладал мощностью в 73 л.с. Грузоподъемность составляла 3000 кг, при этом он мог еще оснащаться прицепом с массой до 3500 кг. Максимальная скорость — 60 км/ч. Конструкция оказалась настолько удачная, что в различных модификациях выпускалась вплоть до 1958 года, а всего было выпущено 570 тысяч экземпляров.
Я-5
Руководство советского союза прекрасно понимало, что если не выпускать всю линейку автомобильной продукции, то ее придется покупать за рубежом и зависеть западных государств. Если с легкими и средними грузовиками проблем было меньше, то тяжелых грузовиков в союзе к 30-ым годам не выпускали, а ведь для масштабных строек первых пятилеток они были очень нужны. Первым тяжелым грузовиком в СССР можно назвать Я-5, который был способен перевозить до 5 тонн. Однако выпущено было всего 2200 штук, так как на нем устанавливались американские двигатели, от которых пришлось отказаться. Позднее начали устанавливать двигатели от ЗиС-5, однако они не давали нужной мощности и в угоду тяговым характеристикам пришлось уменьшить максимальную скорость. На базе Я-5 было создано несколько моделей, в том числе и самый грузоподъемный, восьмитонник ЯГ-12.
Если в середине 20-ых годов о советском автомобилестроении можно сказать, что его практически не существовало, то уже спустя всего 10 лет было запущено сразу несколько заводов гигантов, которые позволили стать СССР одним из лидеров в отрасли по количеству выпускаемых автомобилей, а к 40-му и удалось так же догнать и по качеству, и новые ЗиСы, ГАЗы, Ярославские машины были не чуть не хуже зарубежных аналогов, а все потребности страны были полностью обеспечены. В время первой пятилетки были построены новые заводы КИМ и ГАЗ, так же были вложены серьезные средства в модернизацию таких предприятий как АМО (ЗиС), Путиловский Завод, ЯГАЗ и другие более мелких заводов. По выпуску грузовых автомобилей СССР и вовсе вышел на второе место, уступая в этом показателе лишь США. К 1941 за все время был достигнут рубеж в 1 млн автомобилей разных марок, а в 1940 году было выпущено 145 тысяч различных машин.
Поделитесь с друзьями
10596
0
Краткая история электромобилей с 1830 г. по настоящее время
Ранние электромобили
ullstein bild Dtl.|Getty Images
Начнем с 1830-х годов с шотландца Роберта Андерсона, чей моторизованный экипаж был построен где-то между 1832 и 39 годами. Аккумуляторы (гальванические элементы) еще не были перезаряжаемыми, так что это был скорее салонный трюк («Смотрите! Ни лошади, ни быка, но он движется!»), чем транспортное средство. Другой шотландец, Роберт Дэвидсон из Абердина, построил прототип электровоза в 1837 году. Более крупная и улучшенная версия, продемонстрированная в 1841 году, могла проехать 1,5 мили со скоростью 4 мили в час, буксируя шесть тонн. Тогда ему понадобились новые батареи. Это впечатляющее выступление так встревожило железнодорожников (которые увидели в этом угрозу своей работе по обслуживанию паровых двигателей), что они уничтожили дьявольскую машину Дэвидсона, которую он назвал Гальвани.
Аккумуляторы, которые можно перезаряжать, появились в 1859 году, что сделало идею электромобиля более жизнеспособной. Примерно в 1884 году изобретатель Томас Паркер помог развернуть трамваи с электрическим приводом и построил прототипы электромобилей в Англии. К 1890 году шотландский химик, живущий в Де-Мойне, штат Айова, Уильям Моррисон, подал заявку на патент на электрическую тележку, которую он построил, возможно, еще в 1887 году. Регистрационный номер Мойна . С передним приводом, мощностью 4 лошадиных силы и заявленной максимальной скоростью 20 миль в час, у него было 24 аккумуляторных элемента, которые требовали подзарядки каждые 50 миль. Самоходная повозка Моррисона произвела фурор на 1893 Всемирная выставка в Чикаго, также известная как Всемирная колумбийская выставка. Сам Моррисон больше интересовался батареями, чем мобильностью, но он пробудил воображение других изобретателей.
Электромобили от Electrobat до Columbia
Creative Commons, CC via Gilmore Car Museum, Museum of New York
Electrobat! Разве это не прекрасное имя? Он принадлежит к первому коммерчески жизнеспособному проекту электромобиля. Филадельфийцы Педро Салом и Генри Дж. Моррис адаптировали технологию аккумуляторных электромобилей и лодок и получили патент в 189 г.4. Поначалу очень тяжелый и медленный (как троллейбус, со стальными «покрышками» и 1600 фунтами аккумуляторов на борту), их Электробат [слева] эволюционировал, чтобы использовать пневматические шины и более легкие материалы, так что к 1896 г. в управляемых вагонах использовались два двигателя мощностью 1,1 кВт, чтобы перемещаться на 25 миль с максимальной скоростью 20 миль в час. В 1896 году автомобили Electrobats и еще один электрический от Riker выиграли серию пятимильных спринтерских гонок против бензиновых автомобилей Duryea. Построив несколько электрических кабин Hansom [вверху справа], чтобы конкурировать с гужевыми транспортными средствами, которые тогда обслуживали Нью-Йорк, они продали эту идею Исаку Л. Райсу, который учредил Electric Vehicle Company (EVC) в Нью-Джерси. Он, в свою очередь, привлек крупных инвесторов и партнеров, и к началу 1900-х у них было более 600 электрических такси, работающих в Нью-Йорке, с небольшим парком в Бостоне, Балтиморе и других восточных городах. В Нью-Йорке время простоя, необходимое для перезарядки аккумуляторов, было решено путем преобразования ледовой арены в станцию замены аккумуляторов, где такси могло подъехать, заменить отработавшие аккумуляторы на заряженный комплект и уехать. Блестящий, но, как и многие другие стартапы, он расширялся слишком быстро и столкнулся с непредвиденными конфликтами между инвесторами и партнерами, а к 19 годам все предприятие такси развалилось.07.
Поставщик аккумуляторов EVC (который был инвестором и партнером) стал тем, кого мы знаем сегодня как Exide. Его производственный партнер, Поуп (также пионер бензиновых автомобилей), взял технологию и применил имя своего процветающего велосипедного бизнеса Columbia к серии автомобилей для публичной продажи. Columbia (внизу справа) достигла отметки в 1000 единиц, выпущенных задолго до того, как дальновидные массовые производители в Детройте, Рэнсом Олдс и Генри Форд, набрали скорость.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Никогда не был доволен
Michelin|Автомобиль и водитель
Электрические автомобили доказали свою силу на заре автоспорта. Бельгиец Камиль Женаци, строитель электрических вагонов недалеко от Парижа, участвовал в нескольких скоростных трюках, чтобы продемонстрировать инженерную хватку своей фирмы, кульминация которой пришлась на весну 1899 года. Управляя своим особенным гоночным автомобилем La Jamais Contente («Никогда не удовлетворенный») , он стал первым, кто преодолел барьеры в 100 км/ч и 60 миль в час. Пара двигателей мощностью 25 кВт с прямым приводом, работающих при напряжении 200 вольт и потребляющих 124 ампера каждый (около 67 лошадиных сил), приводила в движение торпедообразную машину, изготовленную из легкого алюминиевого сплава под названием партиниум. La Jamais Contente ездил на шинах Michelin; французский производитель шин принял на вооружение репродукцию, построенную в 1994, чтобы служить своего рода талисманом для серии митингов по устойчивой мобильности Challenge Bibendum с 2004 по 2014 год.
История электромобилей включает в себя множество известных вам имен
Creative Commons, CC via Gilmore Car Museum, Museum of New York
Конец 19-го и начало 20-го веков просто кипели автомобильными изобретениями по всему миру. Ограниченный рынок автомобилей (по-прежнему в основном дорогих игрушек для богатых) позволяет доминировать паровой силе, а электромобили и транспортные средства, работающие на газе, отстают. Некоторые торговые марки, которые до сих пор известны сегодня, занимались электрикой в то время.
Рэнсом Эли Олдс построил небольшую серию электрических безлошадных экипажей, прежде чем изобрести первые массовые автомобили Oldsmobile — единственный известный выживший электрический [внизу справа] находится в музее в Лансинге, штат Мичиган, который стал домом для Oldsmobile после пожара в Фабрика мистера Олдса в Детройте. Он не строил в Лансинге электрики, но «Дженерал Моторс»… почти 100 лет спустя.
Еще один уникальный музейный экспонат — автомобиль Egger-Lohner C.2 Phaeton [вверху справа], спроектированный 23-летним доктором Фердинандом Порше, сын которого после Второй мировой войны основал нынешнюю компанию Porsche. 189Система электрического привода автомобиля 8 весила 286 фунтов, производила 5 лошадиных сил и могла разогнать багги до 22 миль в час. По своим характеристикам он не выглядит более впечатляющим, чем «автомобиль» Моррисона, представленный на Всемирной выставке 1893 года, но он выиграл 25-мильную гонку электромобилей на выставке в Берлине 28 сентября 1899 года. фургонов и экипажей в 19 веке, но вошла в 20-е как производитель электромобилей. Это Томас Эдисон на своем собственном Studebaker Electric 1902 года на левой фотографии. Эдисон и его приятель по кемпингу Генри Форд также попробовали свои силы в создании электромобиля и построили как минимум один прототип, прежде чем оба решили, что у бензинового двигателя более многообещающее будущее. Одним из факторов было то, что электричество еще не было широко доступно за пределами городских центров, что серьезно ограничивало рынок автомобилей, привязанных к этой инфраструктуре. Водители могли возить с собой запасные канистры с бензином для дальних поездок, но запасные батареи были намного тяжелее на единицу энергии.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Электромобили 20-го века
HBO/CINEMAX|Автомобиль и водитель
Президент Уильям МакКинли был убит во время посещения Храма музыки на Панамериканской выставке в Буффало, штат Нью-Йорк, 6 сентября 1901 года. Его доставили в больницу на машине скорой помощи с электрическим приводом, очень похожей на то, что видно на этой фотографии, которая недавно была показана в телесериале HBO/Cinemax The Knick о больнице Нью-Йорка в 1919 году.00–1901.
МакКинли выжил после выстрела, но в ране развилась гангрена, и через восемь дней он скончался. Поездка в больницу не была его первой поездкой на автомобиле — он стал первым президентом США, который ехал на машине, когда совершил показательную поездку на пароходе Stanley. Эту награду часто приписывают Теодору Рузвельту, вице-президенту и преемнику Мак-Кинли, потому что в 1902 году TR был первым, кто совершил общественную поездку на автомобиле, электрическом Columbia. иначе — как первый моторизованный президент.
Электромобили. История?
Кевин А. Уилсон|Автомобиль и водитель
Он мог развивать скорость 25 миль в час с запасом хода 80 миль, но к тому времени, когда был построен этот Detroit Electric 1923 года (да, именно в Детройте), первые электрические автомобильный бизнес и эта компания в частности. Detroit Electric начала свою деятельность в 1907 году и хорошо конкурировала с электромобилями Baker и Milburn, хотя эти две компании были более инновационными. Даже когда автомобили с двигателем внутреннего сгорания начали побеждать в технологической гонке, электромобили сохранили свой рынок, особенно в городах, где многих привлекала их бесшумная работа и простота использования. Часто водителями были женщины, которые не хотели запускать двигатель вручную, поэтому в городских торговых районах были зарядные станции для привлечения этих состоятельных клиентов.
Ford Model T, однако, был гораздо более доступным и продолжал дешеветь. Первая модель T стоила 850 долларов в 1908 году. В то время большинство электромобилей стоили как минимум в два раза дороже. К 1923 году цена Model T составляла менее 300 долларов, а многие электромобили стоили в 10 раз дороже.
В середине 1910-х аккумуляторная батарея Detroit Electric для модернизации (с никель-железными элементами Эдисона) стоила 600 долларов сама по себе. Это не имело большого значения для богатых людей, таких как Клара Форд, жена Генри, которая нашла продукцию своего мужа грязной и шумной и вместо этого управляла целой чередой Detroit Electrics с 19 по 19 век.08 по 1914 год.
Как ни странно, именно электродвигатель стал настоящим врагом автомобилей на батарейках и помог преодолеть возражения Клары. Появление электрического стартера (изобретенного Чарльзом Кеттерингом в Dayton Engineering, впервые для Cadillac 1912 года) устранило проблему ручного запуска бензиновых автомобилей, как только она распространилась по отрасли. Электрика получила небольшой импульс во время Первой мировой войны, когда выросли цены на бензин, а доступность топлива иногда была неравномерной, но к середине 19В 20-х годах «новые» автомобили Detroit Electric часто строились на кузовах, которые были построены годами ранее и не проданы. Тем не менее, в период с 1907 по 1939 год было построено более 35 000 автомобилей. производители либо перешли на двигатели внутреннего сгорания, либо прекратили свою деятельность. Но у электромобилей все еще были свои сильные стороны, особенно для низкоскоростного использования на коротких дистанциях, типичного для городских центров. Великобритания содержала парк электрических «молочных поплавков» для доставки на дом в XIX веке.80-х и далее, в то время как в послевоенной Японии бензин был дефицитным и дорогим. Правительство поощряло производство электромобилей, и эта Tama 1947 года сегодня находится в музее Nissan (компания Tama стала Prince, которая стала Datsun/Nissan). Он мог развивать скорость около 20 миль в час с запасом хода в 40 миль на свинцово-кислотных батареях, что достаточно для работы в такси, как это делали электромобили в Нью-Йорке 50 лет назад.
Серьезная попытка
Фотоквест
Мы знаем, о чем вы думаете: «Разве это не Renault Dauphine?» Ну да, это так. Но нет, это совсем не так. На самом деле это Хенни Киловатт. Интерес к электромобилям никогда не исчезал, и это было одним из результатов того, что люди думали, что это должно работать. Henney, завод по производству кузовов на заказ, который производил катафалки, машины скорой помощи и лимузины, часто для Packard, искал более диверсифицированный бизнес, когда Packard умирал. Хенни приобрел Эврику Уильямс в 19 лет.53, а затем стала частью конгломерата (National Union Electric Co.), в который входили радиостанции Emerson и батареи Exide. Поместить компанию по производству аккумуляторов и кузовной завод под одной крышей, и что может быть более естественным, чем дать шанс производству электромобилей?
Консультируясь с учеными и инженерами Калифорнийского технологического института, чтобы помочь разработать регулятор скорости и систему привода, первый киловатт Хенни в 1959 году имел 36-вольтовую систему и мог развивать скорость до 40 миль в час. В 1960 году оно было повышено до 72 вольт, что повысило скорость до более практичных 60 миль в час и дальность до 60 миль. Хенни построил кузова, используя инструменты и детали, купленные у Renault — это были не переделанные французские автомобили, а, скорее, почти идентичные шасси американского производства. Регулятор скорости, использующий диоды и реле, был довольно продвинутым для того времени.
Чего не было у Хенни, так это хорошей системы распределения, продаж и дилеров. Было построено около 100 шасси, но продано всего 47 готовых машин. Рекламируемая цена составляла 3600 долларов (Dauphine указана за 1645 долларов), но, похоже, это была бесполезная цель. Продажи в основном шли на автопарк коммунальных предприятий. Горстка сохранилась в коллекциях сегодня.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Electrovair II
GM HERITAGE CENTER
General Motors продолжала экспериментировать с электромобилями, и это66 Electrovair II был одним из результатов. Более ранний Electrovair 1964 года также был основан на Corvair, но оказался недостаточным, поэтому они переделали его для 1966 года.
Экзотические серебряно-цинковые батареи давали ему 532 вольта для питания асинхронного двигателя переменного тока мощностью 115 л.с. Это было большое дело, и в некоторых конфигурациях установка производила столько же энергии, сколько и оппозитная шестерка Corvair, и поэтому производительность была схожей.
Установка аккумуляторной батареи в носовой части, несомненно, перераспределила вес автомобиля, который в сумме стал на 800 фунтов больше, чем у стандартного Corvair. Максимальная скорость составляла 80 миль в час, а запас хода — от 40 до 80 миль. Но настоящим убийцей с маркетинговой точки зрения был тот факт, что батареи могли выдержать всего 100 циклов перезарядки, а сама батарея стоила 160 000 долларов! Это не прогноз того, сколько это будет стоить сейчас, это то, что это стоило в 1966. Так что есть только один, и он все еще у GM.
Надермобиль?
Производитель
В 1965 году Ральф Нейдер свидетельствовал перед комитетом Сената США и жаловался, что электромобили жизнеспособны, что он знает, что General Electric может произвести автомобиль, который проедет 200 миль на одной зарядке со скоростью до 80 миль в час. Он предположил, что GE была в сговоре с автомобильной и нефтяной промышленностью, чтобы скрыть эту технологию.
В 1967 году GE показала нам, на что она способна: экспериментальный электромобиль Delta был отталкивающе уродлив, но мог развивать скорость до 55 миль в час и иметь запас хода в 40 миль на никель-железных батареях. В том же году Форд показал экспериментальный электромобиль с еще более дорогими никель-кадмиевыми батареями, которые не смогли добиться большего. Все согласились с тем, что необходим «прорыв» в аккумуляторной технологии, чтобы улучшить все: стоимость, время цикла перезарядки, емкость, долговечность, радиус действия и устойчивость к жаркой и холодной погоде.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Электрические автомобили в истории Луны
НАСА|Автомобиль и водитель
Когда НАСА заключило контракт с Боингом на производство «автомобиля» для использования на Луне, электрические автомобили были очевидным выбором для безвоздушной среды. Подразделение General Motors Delco было основным субподрядчиком системы управления приводом и двигателей для лунохода. Было четыре двигателя постоянного тока, по одному на каждое колесо, мощностью в четверть лошадиной силы каждый и способными развивать скорость до 10 000 об/мин.
Четыре легковых автомобиля были построены по цене 38 миллионов долларов, что на 100 процентов превышает первоначальный прогноз в 19 миллионов долларов. Пройденный девять раз (по три экскурсии в каждой из трех миссий), это был самый экзотический «автомобиль» за всю историю. Впервые задействованный в миссии «Аполлон-15» в 1971 году (как показано здесь), LRV использовал неперезаряжаемые серебряно-цинковые батареи на основе гидроксида калия с заявленной емкостью 121 ампер-час. Рулевое управление на обеих осях также осуществлялось электродвигателем, питавшимся от тех же аккумуляторов. Построенный из алюминиевых труб и складывающийся в центре для размещения на борту лунного посадочного модуля «Аполлон», он весил 460 фунтов (при земной гравитации) без пассажиров, чьи скафандры пришлось переделывать, чтобы они могли сидеть в нем.
Теоретически LRV мог развивать скорость 8 миль в час, но лунная поверхность требовала более осторожной скорости. На «Аполлоне-15» он пролетел около 17 миль за 3 часа со средней скоростью менее 6 миль в час. Во время «Аполлона-17», последней лунной миссии, LRV преодолел в общей сложности около 22 миль, а астронавты удалились почти на 5 миль от своего посадочного модуля.
Масляный шок! Электромобиль находит актуальность
Wikimedia/D0li0 и C-Car Tom
То, что эти автомобили действительно нашли рынок, помешало нам назвать более раннюю модель GE Delta «непродаваемой», несмотря на ее уродство. Когда ОПЕК ввела нефтяное эмбарго в 1973, а цены за баррель выросли в четыре раза до 12 долларов за ночь, электромобили стали казаться лучшей идеей. Кошмаром для автолюбителей была угроза того, что мы все скоро будем ездить на чем-то вроде автомобилей, которые поставлялись компанией Sebring-Vanguard из Себринга, штат Флорида, начиная с 1974 года. две двери, два сиденья, двигатель постоянного тока мощностью 2,5 лошадиных силы от GE и свинцово-кислотные аккумуляторы на 36 вольт. Максимальная скорость: около 25 миль в час. В более поздних модельных годах он стал «лучше» с 48-вольтовым аккумулятором, который мог разогнать Citicar почти до 40 миль в час. Говорят, что дальность полета составляла 40 миль. Sebring-Vanguard построила около 2300 этих дрянных клиньев за 19 лет. 77, после чего основатель Роберт Г. Бомонт продал компанию Commuter Vehicles, Inc., которая переименовала ее в Comuta-Car и немного обновила, чтобы она соответствовала федеральным стандартам бамперов и безопасности.
Автомобиль «Комута» [вверху справа] имел аккумуляторы в бамперах и двигатель мощностью 6 л.с. Самый мощный был построен для выполнения государственного контракта на почтовую доставку — с правым рулем и раздвижной дверью [внизу справа], с двигателем мощностью 12 л. ).
В общей сложности компания Sebring-Vanguard and Commuter Vehicles произвела 4444 единицы, что сделало ее крупнейшим производителем электромобилей в Америке после окончания Второй мировой войны, и это отличие сохранялось до 2013 года. Электромобили не войдут в историю без боя Автомобиль и водитель
Каким бы непривлекательным ни был Chevrolet Chevette в 1977 году, исследователи GM решили посмотреть, на что он способен, если его переоборудовать на электрическую тягу. Предполагалось, что у Electrovette будут новейшие никель-цинковые батареи, но в прототипах использовались стандартные свинцово-кислотные батареи. Они были установлены вместо заднего сиденья.
При скорости 30 миль в час он мог проехать до 50 миль, но предполагалось, что новые батареи удвоят этот диапазон. Что они думали? Некоторые внутренние экономисты GM прогнозировали, что к 1980 году цены на бензин могут подняться до 2,50 долларов за галлон (сейчас это будет около 8,99 долларов). Они тестировали Electrovette три года, но когда цены на бензин не стали такими высокими даже во время второго нефтяного кризиса ОПЕК в 1979 году, автомобиль был отложен.
Электромобиль GM EV1 войдет в историю
General Motors
В ответ на 1996 Калифорнийский закон обязывает автопроизводителей продавать небольшой процент автомобилей с нулевым уровнем выбросов (стандарту соответствовали только электромобили), General Motors не пошла по пути Electrovair/Electrovette по преобразованию существующей модели. В то время как другие автопроизводители делали именно это, создавая такие автомобили, как Toyota RAV4 EV, GM стремилась к луне, применяя все технологии, которые она могла использовать, с целью установления лидерства в отрасли с помощью своего концептуального автомобиля Impact.
Серийная версия GM EV1 была оснащена всеми новейшими технологиями, за исключением использования свинцово-кислотных аккумуляторов. Это удерживало затраты в разумных пределах после того, как GM потратилась на сплав этого и магния, систему индукционной зарядки и серьезно продвинутую электронику для управления эффективным двигателем переменного тока. Многое ушло на инвертор, который управлял преобразованием постоянного тока батареи в переменный для использования двигателем и обратно в постоянный для перезарядки батарей в режиме регенерации.
Чтобы максимизировать производительность, EV1 был крошечным двухместным автомобилем, но он вышел на рынок гигантских внедорожников. Кроме истинно верующих, люди не приняли его. Около 800 автомобилей были сданы в аренду в Лос-Анджелесе, Тусоне и Фениксе в период с 1996 по 2003 год (последние автомобили были построены в 1999 году).
Добавление никель-металлогидридной (NiMH) батареи, обеспечивающей запас хода от 70 до 160 миль, обещанный для свинцово-кислотной версии, не исправило фактов, что, A) EV1 был деньгами масштаба НАСА яма для компании, которая, как показывают последующие события, могла бы лучше потратить свои ресурсы на свою основную продукцию, B) Калифорнийский «мандат» был снят в ответ на интенсивное лоббирование со стороны автопроизводителей, включая GM, а также, C) многие другие, которые не выделяли ресурсы на поощрение потребителей к использованию электромобилей. GM сильно ударила по своему общественному имиджу, когда отказалась продавать автомобили арендаторам и раздавила большинство из них (каким-то образом Фрэнсис Форд Коппола удержался за свое), но технологический опыт был применен к последним моделям, таким как штепсельная вилка. в бензиново-электрическом гибриде Chevrolet Volt и полностью электрическом Bolt.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Недостающее звено: первый электрический спортивный автомобиль
Автомобиль и водитель
Алан Коккони основал компанию AC Propulsion в Сан-Димасе, штат Калифорния, в 1992 году. Концепция удара и последующий EV1 работают правильно, включая вклад в его инвертор.
В 1997 году AC Propulsion представила показанный здесь tzero мощностью 150 кВт (201 лошадиная сила) со свинцово-кислотными батареями (Johnson Controls Optima Yellow Tops). Кузов и шасси были в основном из ранее существовавшего автомобиля Piontek Sportech из стекловолокна. Литий-ионные элементы только-только стали доступны (во многом благодаря потребительской электронике и инвестициям как правительств, так и промышленности в фундаментальные исследования аккумуляторов в ту эпоху), и в конечном итоге соучредитель Tesla Motors Мартин Эберхард заказал tzero, использующий их вместо этого. Более легкие и энергоемкие, они помогли этому спортивному автомобилю разогнаться до 60 миль в час за заявленные 3,7 секунды. Эй, это может быть весело! Недешево, оценивается в 220 000 долларов, ну и что?
Когда Коккони и его партнер Том Гейдж сопротивлялись запуску автомобиля в производство, Эберхард и Марк Тарпеннинг учредили Tesla Motors в 2003 году. Взяв литий-ионный zero в качестве демонстрационного образца, они предложили свою идею венчурным капиталистам Кремниевой долины. Детали их счетов различаются (и стали предметом судебного процесса), но одним потенциальным инвестором, к которому обращались, был Илон Маск, который первым попытался заставить AC Propulsion начать производство zero, как это сделал Эберхард.
Вместо этого Gage и AC Propulsion решили сделать электрическое преобразование Scion xB (назвав его eBox) и продолжить работу по контракту, например, помочь электрифицировать Mini. Маск вложил свои деньги в Tesla Motors, и идея Эберхарда набрала обороты. Остальное становится историей электромобилей, но просто помните, что вы можете провести линию от EV1 до Tesla, и что линия проходит через Сан-Димас.
Маленькая птичка
Грозный Тим/Викимедиа
Воробей Корбина не разгоняется до 60 миль в час менее чем за четыре секунды. Майк Корбин заработал свою славу и состояние как производитель мотоциклетных сидений. Полуавтомобиль/полубайк, который он представил в 1999 году под названием Corbin Sparrow, мог развивать максимальную скорость 70 миль в час и имел запас хода около 40 миль. Это больше похоже на третью машину, ориентированную на пригородных поездов — представьте себе Citicar, который вы могли бы на самом деле использовать, чтобы добраться до места, — чем что-либо, что сделала Tesla, но и гораздо менее успешное.
Corbin Motors продала менее 300 электрических Sparrow, прежде чем в 2003 году обанкротилась по главе 7, но эта идея не умрет. Его интеллектуальная собственность перешла к нескольким последующим владельцам, последним из которых является компания ElectraMeccanica Vehicles из Британской Колумбии, которая заявила, что начала поставки своего одноместного трехколесного автомобиля Solo EV в октябре 2021 года.
Чтение ниже
Тесла оставляет свой след в истории электромобилей
Производитель
Tesla Motors начала производство в 2008 году с родстера, первое поколение которого можно было бы справедливо охарактеризовать как AC Propulsion tzero с заменой комплектующих автомобилей компонентами Lotus Elise на один класс выше. Более поздние модели (например, показанный здесь Roadster 2.5 2011 года) используют запатентованную технологию трансмиссии, разработанную в Tesla, но первый запуск зависел от лицензированной системы питания переменного тока и редуктивных систем зарядки.
Первым, кто поставил литий-ионные батареи в серийный автомобиль, и первым, кто продемонстрировал дальность пробега в 200 миль (хотя и не в том случае, если вы гнали его так сильно, как могли бы на Elise), в родстере использовались трехфазные, четырехфазные полюсные асинхронные двигатели переменного тока. Они постепенно становились сильнее, поскольку производство продолжалось до 2012 года. За четыре года было продано более 2400 единиц, несмотря на цену в 109 долларов. 2010 (средний модельный год) Tesla, наконец, привлекла достаточно людей, чтобы начать думать об электромобилях как о привлекательных альтернативах, и заменила Citicar как образ, который широкая публика вызывала в уме в ответ на слова «аккумулятор», «электричество» и «автомобиль».
Не совсем готовы к прайм-тайм
Производитель
Такие автомобили, как этот Smart Fortwo Electric Drive, представляли собой то, как крупные мировые автопроизводители в основном все еще думали об электромобилях в 2010-х годах: возьмите автомобиль, который вы уже спроектировали, переведите его на электроэнергию, и назовите это днем. Это не обязательно было глупо. Рынок электромобилей по-прежнему был ограничен, а стоимость дизайна автомобилей с чистым листом высока, в то время как цены на топливо оставались доступными. Tesla впечатляла всех, но еще не продемонстрировала операционную прибыль от продаж автомобилей.
Таким образом, мы получили Smart и Chevy Spark EV (который был намного веселее, чем бензиновая версия), а также множество подключаемых гибридов. Литий-ионные элементы, подобные тем, что установлены в этом «Смарте», сильно упали в цене примерно до одной четверти их стоимости, когда был построен tzero. Они могли быстро заряжаться и, предположительно, выдерживать нагрузки, но потребовалось еще одно улучшение времени зарядки, снижение затрат и более высокая плотность энергии для электромобилей, чтобы они действительно соответствовали эффективности, стоимости и удобству. и производительность современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Электромобили становятся лучше
Производитель
Nissan был одним из первых крупных автопроизводителей, разработавших свой электромобиль с батарейным питанием на специальной платформе. Leaf появился как модель 2011 года с литий-ионным аккумулятором на 24,0 кВтч под сиденьями, а версия, пересмотренная для 2016 года, была обновлена до 30,0 кВтч в том же пространстве. Построенный в Японии, США и Великобритании, Leaf первого поколения продавался по всему миру и был полностью приспособлен для движения по шоссе.
Тем не менее, Leaf в конечном итоге стал самым продаваемым полнофункциональным электромобилем в истории, превысив общий объем продаж в 300 000 единиц в январе 2018 года, хотя позже его обогнала Tesla Model 3. Другие могут работать лучше, выглядеть лучше и лучше петь и танцевать, но Leaf уже заслужил свое место в качестве электромобиля, благодаря которому электромобили кажутся такими же обычными, как и в 1901 году. эта неудача гораздо чаще встречается среди стартапов. Это особенно актуально в автомобильной промышленности, где список не совсем впечатляющих идей для электромобилей в последнее время включает Coda, Aptera и Byton. Недавний кейс о том, как громкие, многообещающие инициативы могут превратиться в пыль мечты, был Better Place.
Мечтателем был Шай Агасси, который основал Better Place в 2009 году. Более 850 миллионов долларов, вложенных в Better Place, едва хватило на то, чтобы его амбиции просуществовали до 2013 года, когда компания разорилась, но она далеко продвинулась по дороге при поддержке со стороны странах Израиля (где находилась его штаб-квартира) и Дании, партнерство с Renault, в результате которого был создан автомобиль с аккумуляторной батареей, соответствующей ее стандартам (здесь показан Fluence Z. E.), и нестандартный бизнес-план, который основывались на идее стандартизированного аккумуляторного блока, который можно было заменить, а не перезарядить на борту (оттенки начала 1900-е и эти нью-йоркские такси).
Агасси преуспел в продаже своей идеи, но также и в том, что оскорбил других автопроизводителей, чья готовность производить аккумуляторы для электромобилей в соответствии со стандартом, который можно было бы быстро вытащить и переустановить, была необходимым элементом долгосрочного плана. Станции подзарядки аккумуляторов Better Place появились на обочинах дорог, готовые обслуживать автомобили, которые покупали немногие. Упс. В общей сложности было продано менее 1500 автомобилей Renault Fluence. По крайней мере, у индустрии аккумуляторных автомобилей теперь есть свои собственные современные истории о возгорании, которые можно поставить в один ряд с такими известными приключениями, как истории Такера, Делориана и Бриклина.
Кевин А. Уилсон
Старший онлайн-редактор
Кевин А. Уилсон пишет об автомобилях с 1986 года для AutoWeek , Popular Mechanics , Road & Track , Automobile в Автомобиль и водитель . Он также написал статью в энциклопедии Microsoft Encarta об «электромобилях», которую вы скопировали в средней школе — добро пожаловать.
Какой был самый первый автомобиль?
Самым первым автомобилем в мире был Benz Patent-Motorwagen 1886 года, созданный Карлом Бенцем. Это был первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Автомобиль был спроектирован с тремя колесами и открытой кабиной.
Is yts1.com конвертировать YouTube в MP4…
Включите JavaScript
Is yts1.com конвертировать YouTube в MP4 безопасно
Он имел инновационную компоновку с четырехтактным одноцилиндровым Двигатель мощностью 1,5 л.с. и заводная система зажигания. Автомобиль отличался революционной самоходной системой и имел максимальную скорость всего 8 миль в час.
Benz Velo 1895 года был первым автомобилем с доступным карбюратором и сцеплением. Карл Бенц получил патент на автомобиль в январе 1886 года, что сделало его одним из ведущих пионеров современного автомобиля.
Самый первый автомобиль выставлен в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, Германия.
На чем работали первые автомобили?
Самые первые автомобили, выпускавшиеся для коммерческого использования, работали на самых разных источниках топлива, в зависимости от периода времени и технических возможностей эпохи. Первоначально некоторые из транспортных средств работали на паровых двигателях, которые работали на угле или древесине в качестве источника топлива.
Когда нефть стала более доступной, некоторые автопроизводители, такие как Daimler и Benz, начали производить автомобили с бензиновым двигателем. Ранние двигатели внутреннего сгорания сжигали топливо на открытом воздухе, что делало их очень неэффективными и ограниченными в своем диапазоне.
Кроме того, некоторые автомобили приводились в действие электричеством с использованием аккумуляторов для питания двигателей. В конце 19 века автомобили стали оснащать карбюраторами для смешивания воздуха и бензина в правильном соотношении, что сделало их намного более эффективными и надежными.
Другие альтернативные источники топлива, используемые в более специализированных автомобилях, включали метанол, водород и даже арахисовое масло.
Первый автомобиль, известный как Benz Patent Motorwagen, был создан Карлом Бенцем в 1885 году. Бенц разработал автомобиль с 1-цилиндровым двигателем мощностью 0,75 л.с. У оригинального Motorwagen было относительно мало функций, таких как бензобак, тормоз и одно заднее колесо.
Несмотря на свою простоту, первый Motorwagen мог двигаться со скоростью до 9миль/ч (14 км/час). Кроме того, автомобиль имел запас хода примерно 13 миль (21 км) на одном баке топлива, в зависимости от местности и веса пассажиров.
В результате первый автомобиль мог проехать около 90 миль (144 км) без дозаправки.
Как я могу сжечь свою машину так, чтобы меня не поймали?
Сжечь машину так, чтобы вас не поймали, — сложная задача из-за действующих законов и возможных последствий, если вас поймают. Для этого вам нужно взвесить риски и спланировать сжигание таким образом, чтобы вас было трудно отследить.
Один из лучших способов сделать это — найти укромное место для сжигания. Вы должны использовать место, которое находится вдали от людей, возможно, рядом со старой служебной дорогой, о которой мало кто знает, или на заброшенном участке.
Перед поджогом проверьте участок, чтобы убедиться, что он не находится под наблюдением пожарной охраны, чтобы гарантировать, что огонь никто не увидит.
Перед тем, как поджечь машину, вы также должны удалить все идентифицирующие материалы. Это могут быть номерные знаки, номера VIN, а также номера марок и моделей. Один из способов сделать это — снять с автомобиля детали, такие как двери и капот, и разбить их на более мелкие части.
Кроме того, если вы можете, вы должны использовать ускоритель для огня, чтобы убедиться, что он загорится и сгорит достаточно полно, чтобы потом невозможно было восстановить машину.
Сжечь машину так, чтобы вас не поймали, — рискованное предприятие; одно неверное движение может стоить вам очень дорого. Поэтому важно заранее проконсультироваться с юристом, чтобы убедиться, что вы полностью осведомлены о последствиях.
Автомобили были изобретены примерно в 1800-х годах, хотя концепция автомобиля возникла за столетия до этого. Первое самоходное дорожное транспортное средство было создано французским изобретателем Николя-Жозефом Кюньо в 1769 году и имело паровой двигатель.
Это был большой четырехколесный автомобиль, использовавшийся для военных перевозок.
В середине 1800-х годов Карл Бенц, Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах разработали первый автомобиль с бензиновым двигателем. Это был трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который считается первым практичным автомобилем.
Вскоре после этого была разработана четырехколесная версия с более мощным двигателем.
В течение следующих нескольких десятилетий дизайн и характеристики автомобиля развивались и становились все более совершенными. От четырехтактных двигателей к двухтактным двигателям, тормозам и радиаторам автомобили стали намного безопаснее и надежнее.
Первым серийным автомобилем стал Ford Model T, выпущенный в 1908 году. Это был простой и доступный автомобиль с одноцилиндровым бензиновым двигателем, что делало его идеальным транспортным средством для многих семей. За этой моделью вскоре последовали другие автомобили массового производства, и достаточно скоро вся автомобильная промышленность взлетела.
Сегодня автомобили являются самым популярным видом транспорта и оснащены широким спектром инновационных технологий. Системы безопасности, такие как ремни безопасности, подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов, сделали автомобили намного безопаснее, равно как и экономичные двигатели, электродвигатели и другие усовершенствованные функции.
Кто создал первый двигатель внутреннего сгорания?
Первый двигатель внутреннего сгорания широко приписывают Этьену Ленуару, который в 1860 году запатентовал двигатель двойного действия, работавший на светильном газе. Двигатель Ленуара был неэффективным и неработоспособным; однако Альфонс Бо де Роша и другие внесли ряд улучшений, которые первыми придумали четырехтактные двигатели внутреннего сгорания.
В 1876 году немецкий инженер Николаус Отто разработал четырехтактный цикл (также известный как цикл Отто), который сегодня является наиболее распространенным типом двигателя внутреннего сгорания. Этот двигатель стал результатом его работы с бельгийским инженером Эмилем Менье и другими.
В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания топливо воспламеняется в камере сгорания и выбрасывается через выпускной клапан. Затем выхлоп соединяется со свежим воздухом, образуя топливно-воздушную смесь, которая втягивается в цилиндры для второго оборота.
Эта новая смесь затем сжимается, воспламеняется и выбрасывается в одном непрерывном цикле.
Кому принадлежит самая старая машина в мире?
Самым старым автомобилем в мире считается Benz Patent-Motorwagen 1886 года выпуска, принадлежащий немецкой провинции Саксония-Анхальт и хранящийся в Немецком автомобильном музее Саксонии-Анхальт в Германии. Он был построен в 1885 году и стал первым в мире автомобилем.
В первый раз на нем ездили 3 июля 1886 года. В настоящее время автомобиль является охраняемым артефактом и недоступен для публичного просмотра.
Сколько стоила машина в 1920 году?
Стоимость автомобиля в 1920 году зависела от марки и модели. В то время самыми доступными автомобилями были Ford Model T, цена которых варьировалась от 350 до 600 долларов в зависимости от характеристик. Цены на другие широко доступные бренды, такие как Chevrolet, Dodge и Cadillac, варьировались от 575 до 1295 долларов.
Роскошные автомобили, такие как Packard, Pierce Arrow и Duesenberg, стоили намного дороже: от 2500 до 20 000 долларов. Цены также варьировались в зависимости от региона, и дилеры могли устанавливать разные цены в зависимости от местной конкуренции.
Сколько стоила новенькая машина в 1935 году?
Стоимость новенькой машины 1935 года сильно варьировалась в зависимости от марки и модели. Как правило, подержанный автомобиль можно купить по цене от 50 до 400 долларов, а совершенно новый автомобиль может стоить от 400 до 1000 долларов.
Как правило, модели начального уровня от Ford Motor Company of America можно купить примерно за 400 долларов. В верхней части шкалы Packard предлагал роскошные автомобили, стартовая цена которых составляла около 1700 долларов.
Что касается роскошных автомобилей, то стартовая цена Cadillac составляла около 1400 долларов. В целом стоимость автомобилей начала падать в 19 веке.30-х годов в связи с развитием эффективных методов производства и усилением конкуренции между автомобильными компаниями.
Когда автомобили стали иметь цвет?
Использование цветной краски для окраски автомобилей восходит к началу 20 века, когда для обозначения отдельных моделей использовались разные оттенки. К 1920-м годам производители автомобилей начали предлагать более широкий спектр цветов, чтобы привлечь внимание более широкого круга потребителей.
В первые десятилетия 20-го века цвета автомобилей обычно ограничивались более темными оттенками, такими как черный, темно-синий и темно-зеленый. Начиная с 1930-х годов доступность цветов автомобилей начала расширяться, стали доступны более яркие цвета, такие как желтый, красный и даже розовый.
К 1940-м годам стало появляться больше цветов, таких как светло-голубой, мятно-зеленый и кремовый. Сегодняшние автомобили имеют еще более широкий выбор цветов, практически каждый оттенок, известный человеку, доступен для современных автомобилей.
Какого цвета были автомобили в 1920-х годах?
1920-е годы были эпохой огромных перемен в автомобильной промышленности. Самые популярные автомобили того времени производились такими компаниями, как Ford, Chevrolet и Chrysler. Цвета этих автомобилей менялись в каждую эпоху, но некоторые из наиболее популярных цветов в 1920-е включали синий, темно-бордовый, зеленый, черный и коричневый.
Черные автомобили 1920-х годов были известны своей привлекательностью из-за их гладкого и полированного вида. Другими популярными цветовыми вариантами в этот период были темно-красный, желтый, серый и кремовый. В то время люди обычно украшали внешний вид своих автомобилей яркими цветными деталями, такими как полоски или другие произведения искусства.
Вообще говоря, цвета автомобилей 1920-х годов олицетворяли яркость и класс, а также более современную эстетику.
Почему машины больше не красочные?
Короткий ответ: автомобили не такие красочные, как раньше, просто из-за изменения потребительских тенденций и предпочтений. Автопроизводители отреагировали на этот сдвиг и начали больше внимания предлагать автомобилям в современных нейтральных цветах.
Одна из основных причин, по которой автомобили уже не такие красочные, как раньше, заключается в том, что современные потребители предпочитают элегантный современный дизайн, а яркие, живые цвета больше не соответствуют этому идеалу.
Таким образом, вместо того, чтобы выбирать яркий и красочный дизайн, многие производители автомобилей начали предлагать автомобили нейтральных цветов, таких как черный и серый, которые лучше подходят для эстетики современного дизайна.
Кроме того, исследования также показали, что автомобили нейтральных цветов, как правило, более популярны среди потребителей. Опрос, проведенный одним автопроизводителем, показал, что более 70% покупателей предпочитают свои автомобили нейтральных однотонных цветов, в то время как лишь небольшой процент покупателей выбирает более яркие и красочные автомобили.
Таким образом, автопроизводители отреагировали и, соответственно, сосредоточились на создании и предложении автомобилей в более нейтральных цветовых палитрах.
Наконец, еще одним фактором, способствующим отказу от более ярких автомобилей, является то, что автомобили теперь, как правило, имеют больше функций и аксессуаров, а также меньше металлического пространства, позволяющего легко демонстрировать яркие и яркие цвета.
Часто это означает, что любая попытка сделать автомобили более красочными может противоречить современному стилю автомобиля. Поэтому для достижения более эстетичного результата имеет смысл предлагать автомобили более приглушенных и нейтральных цветов.
Tangerine Scream оранжевый или желтый?
Tangerine Scream имеет оранжевый оттенок, хотя в зависимости от освещения может казаться более желтым или коралловым. Как и настоящий мандарин, цвет Tangerine Scream представляет собой смесь желтого, оранжевого и, возможно, немного красного, что приводит к оранжевому цвету.
Часто используется в качестве привлекающей внимание основы в дизайне интерьера благодаря своему яркому и яркому оттенку, который может привнести в комнату немного тепла и жизни.
Когда стали популярными белые автомобили?
Белые автомобили стали популярными в конце 2000-х и начале 2010-х годов, следуя тенденции, которая наблюдалась в других популярных отраслях, таких как мода и музыка. В то время белый цвет считался одновременно роскошным и современным, олицетворяющим модность, богатство и изысканность.
Это был популярный цвет для автомобилей таких производителей автомобилей класса люкс, как BMW и Mercedes-Benz, и вскоре он стал ассоциироваться со всей отраслью. В конце концов, более крупные автопроизводители начали предлагать варианты белого цвета, что помогло сделать этот цвет более доступным для широкой публики.
Растущая популярность белых автомобилей объясняется как эстетичностью, так и практичностью цвета. Белые автомобили легче содержать в чистоте и обслуживать, чем более темные цвета, а это означает, что они дольше сохраняют свой свежий вид.
Калибровка аккумулятору смартфона обычно не нужна. В телефонах и гаджетах используются элементы питания литий-ионного типа (Li-ion и Li-ion Polymer), заряд и разряд которых управляется «умными» программными и аппаратными алгоритмами (какими?).
Но иногда алгоритмы дают сбой, появляется исключение из правил.
Мы сделали заметку про калибровку батареи телефонов современного типа с операционными системами и SoC-платформами. В тексте указаны ссылки на полезные руководства и исследования по этой теме. Узнайте, когда процедура реально помогает и что она собой вообще представляет.
Калибровка аккумулятора смартфона — простыми словами
Калибровка в отношении элемента питания — это тренировка электрохимической системы в течение двух-трёх циклов заряда и последующего разряда (редко при большем количестве циклов).
Важно: калибровка при помощи приложений — это маркетинг, реклама и попытка навязать вам лишний софт для установки и показа рекламы, так как просто подключить зарядник можно и без чужой помощи.
Инструкции калибровка батареи телефона без SMS и регистраций:
• Калибровка батареи на Андроид без Рут-прав
• Калибровка любой батареи ноутбука
• Как восстановить iPod с помощью калибровки батареи?
• Калибровка батареи AirPods, если один наушник разряжается быстрее
Операционная система смартфона управляет индикацией заряда аккумулятора, чтобы значок в статус-баре показывал точный процент. Для понимания, сколько там именно осталось заряда в батарее, программные алгоритмы взаимодействуют с аппаратными компонентами.
Чипсет смартфона (SoC-платформа) фиксирует течение тока в Кулонах (Ампер-секундах, As) при зарядке и разряде.
Самые совершенные модели смартфонов учитывают ещё и старение батареи, температуру, ряд других внешних факторов (быстрая зарядка, беспроводная зарядка, штатный зарядник или нет и так далее). Иногда алгоритмы сбиваются и происходит рассинхронизация показаний и настроек.
Почему может нарушиться индикация заряда аккумулятора?
1.
Глюки Android/iOS
Несовершенство программного обеспечения — это может быть баг из-за разработчиков или неизвестная накопительная проблема из-за неверных параметров.
2. Сильный нагрев
Например, оставили телефон на солнцепёке или играли в тяжёлую игру во время зарядки.
3. Зарядка на морозе
При попытке заряжать при температуре ниже нуля градусов растёт внутреннее сопротивление, образуется литий на аноде и происходит ряд других неприятностей.
4. Некачественный адаптер питания
Зарядка некачественным зарядным устройством, например, китайской автозарядкой от прикуривателя или дешёвой беспроводной.
5. Явные издевательства над батареей
Если серьёзно нарушать правила эксплуатации аккумулятора и зарядки, то происходят необратимые изменения.
FAQ о калибровке аккумулятора смартфона (пополняемый)
1. Почему везде говорят, что калибровка — это миф? Кто прав?
Многие пользователи на форумах пишут, что никакой калибровки не существует. Это мнение появилось во времена, когда в интернете широко распространились рекомендации полностью разряжать аккумулятор, удалять файл batterystats на Android и многие другие ошибочные даже вредные советы.
Затем на основе этих советов появились приложения с автоматизацией действий пользователя по мифической калибровке.
На самом деле ничего хорошего они не делали. Разве что показывали много рекламы и расшаривали разработчикам доступ к системным функциям смартфона.
Настоящая калибровка — это просто тренировка аккумулятора. Выполняется безо всяких удалений файлов и установки лишнего софта.
Наиболее полное исследование о том, что именно происходит в электрохимической системе аккумулятора показано в работе канадского Университета Далхаузи:
• «Calibration process for rechargeable cell and battery test systems» (ссылка).
2. В чём суть калибровки батареи смартфона?
Суть в тренировочном восстановлении характеристик ячейки путём нескольких циклов полной зарядки в течение нескольких часов после заряда до 100% по индикатору и последующему разряду.
Необязательно разряжать до выключения. Хотя у современных смартфонов очень высокое напряжение по срабатыванию программного отключения по низкому заряду, чтобы сберечь батарею от переразряда.
• Рекомендуется калибровать разряжая до выключения, когда аккумулятор относительно свежий (меньше года) — так вы снизите число необходимых тренировочных циклов до двух-трёх.
• Не рекомендуется калибровать разряжая смартфон до выключения, когда аккумулятору больше двух и тем более трёх лет — достаточно до 15-20% (когда появляется уведомление о низком заряде). Он уже изношен и запросто может уйти в защиту при слишком низком напряжении, когда индикатор предположительно неисправен.
Заряжайте правильно
Для лучшего понимания калибровки ознакомьтесь с материалами тренировки литий-ионных аккумуляторов на Battery University.
Пишите вопросы в комментарии. Мы ждём ваши сообщения и ВКонтакте @NeovoltRu.
Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.
«Телефон разряжается ночью»: почему быстро разряжается
Свежий пример. Утром наш служебный Xiaomi Mi Mix 3 показал 10% остатка батареи, хотя до того вечером был заряжен на 100%.
В списке самых активных программ первая строчка у Wi-Fi, за ним Экран и далее ничего аномального.
Куда делись 90% заряда? Нам удалось всё исправить за 10 минут.
Поиск приложения, из-за которого телефон садится ночью
Приложение может вести себя так из-за сбоя или вредоносного кода. То есть внезапно начинает сильно нагружать систему и сажать батарею.
Если за ночь сел телефон, то это неисправность.
Победить её несложно. Что-то излишне расходует заряд и портит весь день прилипанием к розетке. Для начала нужно найти источник утечки заряда. Вот, как это сделать относительно быстро.
Этап 1. Проверим график разряда
• Переходим в «Настройки»,
• «Питание и производительность»,
• «Активность» (видим быстрое падение со 100% до 10% за ночь).
Этап 2. Смотрим список наиболее активных служб
• Список приложений находится в разделе «Рейтинг»;
• там условно показывается «Сервисы Google Play», либо Wi-Fi.
В списке «Рейтинг» указано в мАч и % от потерянного заряда, сколько израсходовано каждой службой. Если вы видите, что за ночь в рейтинге один из пунктов «взял» на себя более 1000 мАч, то именно с ним будет связан «жор».
Хорошо, если там будет сразу конкретная программа. Но иногда вы увидите картину нечто вроде этой:
• Wi-Fi* 619,08 мАч | 41,35%
• Экран 207,44 мАч | 1 ч 26 мин | 13,86%
• Сервисы Google Play* 112,51 мАч | 7,51%
• Мобильная сеть* 80,54 мАч | 5,38%
* — Как правило, с Wi-Fi или Мобильной сетью связаны подписки в Telegram, чаты в WhatsApp, оповещения ВКонтакте и так далее. Со службой Google Play обновления приложений, фоновые загрузки, работа системы уведомлений и различные сбои в приложениях, которые недавно обновились или, наоборот, не обновлялись годами.
Этап 3. Убедимся, что расход продолжается (необязательно)
Желательно проверить, не было ли это кратковременным явлением. Поможет параметр текущей скорости разрядки в мА (ток нагрузки).
Мы используем «лёгкую» программу AIDA64 для Android и её раздел «Батарея» — такой параметр умеют показывать и другие приложения.
В нашем случае цифра скорости разрядки держится выше 600 мА. Для смартфона это много.
На «холостом ходу» не должно быть выше 200 мА с включённым экраном, около 1000 мА бывает в тяжёлых играх. Что-то продолжает грузить аппаратную часть и высасывать остатки заряда.
В режиме простого использования смартфона с включённым экраном скорость разрядки не должна удерживаться выше 200 мА. Постоянная разрядка 600 мА и выше — явная нагрузка.
Этап 4. Проверяем разрешения (вредоносный код)
• Переходим в «Настройки»;
• «Приложения»;
• «Разрешения» и видим список разных категорий прав.
Пробегаемся по всем пунктам, отключая лишнее без фанатизма (не уверен — не трогай):
• «Автозапуск» Отключаем все лишние программы от возможности перезапускаться, когда вы их закрываете. Не отключайте мессенджеры и системные программы, приложения фитнес-браслета или автосигнализации, видеодомофона — так они вовсе перестанут работать.
• SMS, Календарь, Камера, Контакты, Местоположение… В подкатегории «Разрешения приложений» лучше перепроверить, кому розданы лишние права. Не отключайте всё подряд. Но, например, играм ни к чему иметь доступ к вашему местоположению (они могут пеленговать его даже в фоне, когда не играете).
• «Другие разрешения» Здесь почти тоже самое, но с доступом к системным и аппаратным функциям (NFC, пеленг состояния Wi-Fi, доступ к экрану блокировки и так далее). Лучше «несерьёзным» программам снять всякие лишние права. Здесь же принудительно можно запретить «Постоянные уведомления» с рекламой приложениям магазинов.
Обычные программы используют не более 6 разрешений. Если кто-то из них активно требует больше прав, то, вероятно, оно небезопасно (вирус). Особенно, когда установка была не из Google Play, а напрямую из APK-файла.
Этап 5. Проверяем подписки в мессенджерах
Мы знаем, что разрешения проверены, но расход продолжается. Остаётся один вариант — какая-то установленная программа слишком часто обращается к сети Wi-Fi (в вашем случае может быть Мобильная сеть или службы Google).
Мы проверили установленный мессенджер — WhatsApp.
Оказалось, что в нём в нескольких чатах сами включились уведомления, которые совокупно срабатывали по 1000 раз в час. Они активно использовали интернет и не давали смартфону «заснуть» в режиме ожидания.
Для исправления в приложении оптимизировали настройки:
• выключили все уведомления на лишние подписки;
• удалили ненужные чаты;
• отключили сервис-боты, которые уже давно не используем;
• перезагрузили смартфон.
После таких действий скорость разряда в AIDA64 не превышала 128 мАч вместо 600 мАч.
Внезапные нагрузки могут давать любые безобидные программы от клиентских приложений интернет-магазинов до каких-нибудь игр. Они будут фоном обмениваться данными с сервером, чтобы напомнить о прохождении уровня или какой-нибудь акции.
Схематично изобразили разницу ночного «жора» заряда до оптимизации и после на Xiaomi Mi Mix 3.
***
Смартфон быстро разряжается чаще всего из-за огромного количества установленных программ, либо подписок и уведомлений внутри них. Мы показали пример исправления такой ситуации в 5 шагов.
Если смартфон плохо держит заряд спустя 2-3 года эксплуатации, его программная часть в порядке (как проверить), то скорее всего вы столкнулись с физическим износом батареи. Это расходник, который требует замены спустя время.
Другие решения
Пишите вопросы в комментарии. Мы ждём ваши сообщения и ВКонтакте @NeovoltRu.
Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.
Теги: Смартфоны Телефоны Проблема Неполадки Инструкция Android База знаний Ремонт Как улучшить автономность
Правда или ложь? Мифы об аккумуляторах, которым нужно умереть
Технология аккумуляторов, возможно, не сильно изменилась за последние пару десятилетий, но общеизвестно еще хуже.
Многие люди считают, что ограничения никелевых батарей, которые были распространены в начале 90-х годов, все еще применимы к более современным литий-ионным и литий-полимерным технологиям, которые мы используем сегодня.
Вот несколько распространенных мифов об аккумуляторах.
Миф: если оставить устройства подключенными к сети, они перезарядятся
Ложь . Это просто неправда — по крайней мере, сейчас. Большинство зарядных устройств для смартфонов, ноутбуков, аксессуаров и зарядных устройств AA или AAA достаточно умны, чтобы на мгновение прекратить зарядку после полной зарядки устройства. Это происходит достаточно долго, чтобы устройство разрядило два или три процента, а затем снова набрало 100 процентов.
Если оставлять его включенным каждую ночь, это может повлиять на срок службы батареи, но оставлять его включенным не так вредно, как некоторые люди представляют.
Производители компьютеров часто рекомендуют «тренировать» батарею примерно раз в два месяца, давая ей полностью разрядиться, а затем снова заряжая ее. Но это все.
Миф: аккумулятор всегда должен полностью разряжаться
Тейлор Мартин/CNET
Ложь . Сегодня большинство аккумуляторов никогда полностью не разряжаются.
То, что вы видите как 0 процентов или «разряженный», когда ваш телефон или ноутбук не включается, — это то, что батарея все еще заряжена примерно на 10 процентов. Вот почему, когда вы удерживаете кнопку питания, экран включается достаточно долго, чтобы сообщить вам о необходимости зарядить аккумулятор.
Ну и что, если вы все равно последуете этому ошибочному совету? Если вы позволите своим устройствам с батарейным питанием «разряжаться» каждый день, это снизит эффективность батареи с течением времени.
Другими словами, подзаряжайте чаще, чтобы продлить срок службы батареи вашей электроники и не позволяйте своему телефону или ноутбуку умирать каждый день.
Миф: всегда полностью заряжайте устройство перед первым использованием
Ложь . Честно говоря, полностью зарядить аккумулятор устройства перед его использованием не помешает. Ничего не повредит, если вы пропустите этот шаг.
Так почему производители иногда советуют вам это делать? Полная зарядка аккумулятора перед использованием устройства запускает так называемый «процесс калибровки», помогая устройству узнать, как ведет себя конкретный аккумулятор. Здесь я говорю вам, что большинство аккумуляторов самокалибруются, так что это все еще ненужный шаг.
Миф: Храните батарейки в холодильнике
Ложь . Хранить батарею в холодильнике или морозильной камере не только плохо, но и опасно. Экстремальные температуры – горячие или холодные, особенно в течение длительного времени – вредны для любого типа батарей.
Помните, батарея представляет собой набор химических веществ, которые хранят энергию. Действия, которые нарушают эти химические вещества, могут иметь опасные последствия.
Чтобы увеличить срок хранения, компания Energizer рекомендует хранить «батарейки при нормальной комнатной температуре (от 68 до 78 градусов по Фаренгейту или от 20 до 25 градусов по Цельсию) при умеренном уровне влажности (от 35 до 65 процентов относительной влажности)». Это должно обеспечить срок годности от пяти до 10 лет для ваших стандартных цилиндрических щелочных элементов и от 10 до 15 лет для цилиндрических литиевых батарей.
Кстати, если вам интересно, почему аккумулятор вашего смартфона стал хуже работать всего через год или два, то это потому, что чем больше вы используете аккумулятор, тем менее эффективным он становится.
Вы верите в эти мифы о зарядке аккумуляторов?
06 Фев Верите ли вы в эти мифы о зарядке аккумуляторов?
Ваши батареи гораздо важнее для вашей прибыли, чем вы думаете!
Аккумуляторы, питающие ваши мобильные устройства, имеют решающее значение для успеха вашей деятельности. Батареи, которые выходят из строя посреди смены, вызывают непредсказуемые и дорогостоящие перерывы в работе и снижают производительность вашей рабочей силы.
К счастью, существует простая и эффективная процедура, которая повышает производительность и производительность вашей мобильной рабочей силы, а также снижает ваши расходы: управление батареями.
Увеличение срока службы батареи за счет правильного обращения с батареями
Перезаряжаемые литий-ионные батареи обладают превосходными характеристиками емкости и времени работы по сравнению с батареями более старых технологий. Поэтому они являются наиболее широко используемым типом в критически важных операциях с мобильными устройствами. Ваши литий-ионные аккумуляторы являются ценным активом, которым необходимо правильно управлять для достижения оптимальной производительности. Это руководство по обращению с батареями относится к литий-ионным батареям.
Как и все батареи, литий-ионные батареи со временем теряют часть своей емкости. Однако существуют определенные стратегии, которые могут использовать конечные пользователи, чтобы максимально продлить срок службы своих аккумуляторов. Правильно обслуживая, заряжая и храня аккумуляторы, а также регулируя параметры энергопотребления вашего устройства, чтобы увеличить время между зарядками аккумуляторов, вы можете быть уверены, что ваши аккумуляторы прослужат вам полную смену и могут использоваться до 24 месяцев. замена.
«Когда мне следует зарядить аккумулятор?»
Большинство людей подзаряжают аккумуляторы в конце смены, и это нормально, особенно для литий-ионных аккумуляторов. Но… существует много противоречивой информации, поэтому давайте разберемся с ней, поскольку она связана с лучшими методами управления батареями:
Мифы о зарядке батареи
Не заряжайте батарею, пока она не полностью разряжена
Неверно: ожидание полной разрядки аккумулятора перед перезарядкой не способствует повышению производительности, ожидание не помогает восстановить утраченную емкость или продлить срок службы аккумулятора, а также не снижает стоимость или время следующей подзарядки. Литий-ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время без каких-либо негативных последствий. Нет необходимости ждать, пока аккумулятор разрядится, чтобы зарядить его до полной емкости.
Литий-ионные аккумуляторы страдают от «эффекта памяти»
Неверно: Литий-ионный химический состав не имеет эффекта памяти в течение рабочего цикла. В процессе разрядки отсутствует ложный скачок емкости, препятствующий дальнейшей разрядке аккумулятора. Неважно, был ли режим разрядки батареи непрерывным, спорадическим или на разную глубину. Выход продукта из продукта не ограничивается каким-либо внутренним химическим процессом (как, к сожалению, в случае с никелевой химией).
Скорость зарядки сократит жизненный цикл литий-ионной батареи
Неверно: В пределах разумного — и всегда в соответствии со спецификацией производителя — медленная, быстрая или быстрая зарядка литиевых элементов не повредит и не уменьшит общий срок службы продукт. Только общее количество использований (полные циклы зарядки и разрядки с течением времени) сокращает срок службы батареи (в сочетании с температурой окружающей среды, глубиной разрядки, ростом импеданса и другими факторами).
Я должен вынуть аккумулятор из зарядного устройства, чтобы продлить срок его службы.
Неверно: Зарядные устройства на основе литий-ионной химии прерывают зарядное напряжение в соответствующей точке, поэтому в аккумулятор не поступает избыточная или разрушающая энергия.
Светодиодные фонари, светодиодные фонари для прицепов, высококачественные светодиодные фонари для прицепов
Liczba znalezionych towarów: 157
Оставаться видимым на дороге является одним из наиболее важных аспектов безопасности, если не наиболее важным аспектом безопасности при буксировке прицепа или при движении на любом коммерческом транспортном средстве в целом . Вы хотите быть абсолютно уверены, что каждый участник дорожного движения всегда видит вас и что вы приняли все возможные меры для обеспечения безопасности других участников дорожного движения? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то ответом является светодиодная технология. Работающие фары — это одно, но прицеп со светодиодными фарами поднимает вашу безопасность на несколько уровней! Чтобы гарантировать выполнение самых высоких требований, мы создали категорию продуктов, полностью посвященную светодиодным фонарям для прицепов. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и приобретите наши аксессуары для прицепов уже сегодня!
В Unitrailer вы найдете очень широкий ассортимент фонарей для прицепов для всех нужд вашего прицепа — от прочных боковых габаритных огней и задних фонарей до светодиодных фонарей, отвечающих самым высоким европейским стандартам безопасности дорожного движения и качества. Помимо того, что вы можете найти все виды фонарей для прицепов всего за несколько кликов, вам будет приятно узнать, что Unitrailer также предлагает множество жгутов проводов и аксессуаров, облегчающих подключение электрических установок к вашему прицепу. Выбирайте из сотен высококачественных продуктов от самых известных брендов прицепов. Если вы не нашли светодиодный фонарь или любой другой необходимый вам аксессуар для освещения прицепа, просто свяжитесь с одним из наших консультантов, который сможет подобрать для вас нужный товар или изготовить на заказ нестандартную посадку у наших поставщиков. . Добирайтесь из пункта А в пункт Б в целости и сохранности благодаря нашим светодиодным фонарям для прицепов, и пусть ваши заботы исчезнут!
Sortujpo nazwie rosnącopo nazwie malejącopo cenie rosncopo cenie malejącopo dacie rosnącopo dacie malejąco
Фильтр категорий
Специальное предложение Распродажа
White LED marker lamp Horpol LD 2227
8,99 € 7,10 € 3331 PTS
Add to compare
Model:
Luz de gálibo de tipo LED de grupo HOR 82, blanca
Каталожный номер:
LD 2227
Класс водонепроницаемости IP:
IP 68
Включены ли кабели?:
2×0,75 мм2, 0,5 м
5
1 900 Напряжение 3 3/0 900 24 В
Специальное предложение Распродажа
Фонарь габаритный для прицепов Horpol LD 465 диоды
Металлическая рамка для левого заднего фонаря модели LZD OLRP 776 by0021
8,99 € 4217 PTS
Добавить в сравнение
Металлическая рама для модели правой задней свети Фонарь задний левый II 2109-30-2 (2
[U]VW Golf II Фонарь задний левый 2109-30-2 (2 — BE FORWARD Auto Parts
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Обратите внимание, что JavaScript недействителен.
БУДЬТЕ ВПЕРЕД Автозапчасти
ФОЛЬКСВАГЕН
Другая модель
Освещение
Задние фонари
[Б/у]Фонарь задний левый VW Golf II 2109-30-2 (2
Освещение
Предметы
$91
Перевозки 158 долларов
Итоговая цена 249 долларов
до Турция через Авиаперевозки (изменение) Стоимость доставки зависит от товаров в вашей корзине. Вы можете изменить параметры позже в корзине.
Количество : 1 г. Последний
Запрос на этот товар
Нужна помощь с этим предметом?
Shipping Calculator
Shipping Country
selectAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileColombiaCommonwealth of DominicaComorosCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCuracao/Netherlands AntillesCyprusCzech republicD. R.CongoDenmarkDjiboutiDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJordanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKuwaitKyrgyzstanLAO PDRLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLithuaniaLuxembourgMacauMadag ascarMaheMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMOLDOVAMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNigerNigeriaNiueNorwayOmanOtherPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPUERTO RICOQatarRepublic of El SalvadorRepublic of Guinea-BissauRepublic of MacedoniaRepublic of NicaraguaRepublic of South AfricaRepublic of the CongoReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaba IslandSaint Eustatius Saint HelenaSaint Kitts And NevisSamoaSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovak RepublicSLOVENIASolomon IslandsSomaliaSomalilandSouth SudanSpainSri LankaSt. BarthelemySt.CroixSt.LuciaSt.MaartenSt .ThomasSt.VincentСуданСуринамСвазилендШвецияШвейцарияСирияTAIWANТанзанияТаиландТогоТонгаТортолаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуОАЭСГандаУкраинаВеликобританияУру guayВИРДЖИНСКИЕ ОСТРОВАСШАСШАУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЙеменЗамбияЗимбабве
Доставка на ваш адрес
Расчетное время доставка: 10 дней
Авиаперевозка: ДХЛ
Самый популярный
158 долларов
г.
Доставка на ваш адрес
Расчетное время доставка: 10 дней
Авиаперевозка: UPS
Популярный
169 долларов
ПРИМЕЧАНИЕ
Импортные пошлины, налоги и сборы за обработку не включены в цену и должны быть оплачены покупателями.
Некоторые авиаперевозчики могут взимать дополнительную плату.
Изображение, показанное выше, может отличаться от реального продукта. Для получения актуальных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Скидка 20%
Изначальная цена 113 $
Цена $91
Вы экономите
22 доллара (19%)
Получите 3 балла ($3) за ПЕРВУЮ ПОКУПКУ
39 человек просматривают этот товар прямо сейчас
Местонахождение товара
ЯПОНИЯ
№ изделия
ПА62735060
Способы оплатыОплата
Предметы
$91
Перевозки
158 долларов
Итоговая цена 249 долларов
до Турция через Авиаперевозки (изменение) Стоимость доставки зависит от товаров в вашей корзине. Вы можете изменить параметры позже в корзине.
Количество : 1 Последний
Запрос на этот товар
Нужна помощь с этим предметом?
Технические характеристики
Состояние
Б/у
Марка
ФОЛЬКСВАГЕН
Модель
—
Название продукта
Фонарь задний левый VW Golf II 2109-30-2 (2
Код модели
—
Рег. Год/месяц
—
Пробег
—
г.
Тип миссии
—
Модель двигателя
—
Объем двигателя
—
Топливо
—
Привод
—
Производитель автозапчастей
—
Оригинальные детали №
—
Описание
Объяснение продукта
VW Golf II левый хвостовой ламп
. поворотная система, расходные материалы, прошу вашего мнения . Пожалуйста, будьте осторожны с продуктом, упомянутым выше, так как вы не можете вернуть возврат товара после .
Я снял его с упомянутого выше тела. Есть рана, грязь.
Даже если вы задаете вопрос о соответствии другим автомобилям, я не знаю его у нас.
Он не прилагается, кроме того, что появляется на изображении.
,
[]
# 60 Размер № Hokkaido, Kyushu … 1150 иен Chugoku, Shikoku … 950 иен Loc другие отдаленные острова.
: Упомянутый выше становится корпорации . Ссылка дает в состояние последнего изображения. ※Поскольку некоторые для корпорации становятся более дешевыми, человек, имеющий имя, пожалуйста, заполните имя в информации успешного покупщика во что бы то ни стало.
продукта после 16:00 и в субботу, и в воскресенье, и в праздничные дни я не делаю. Пожалуйста, обратитесь для отправки до .
10:00-16:00 Суббота, воскресенье и праздничные дни отдых
Об оплате
После продукта , я хотел бы оплатить в течение 3-х. Пожалуйста, будьте осторожны, если вы не можете подтвердить оплату, так как вас рассматривают как отмену.
[возврат, отмена]
Я возвращаю товар и не справиться. Обратите внимание, что вы не можете гарантировать заработную плату, которая произошла в этом случае.
Пожалуйста, обратите внимание, что вы не можете справиться с отменой, пожалуйста, свяжитесь с нами для удобства успешного покупателя.
Об оценке
Поскольку это торговец, и мы не оцениваем ситуацию сбитого клиента, оценка от этого ждет. Я возвращаю его только тогда, когда успешный участник торгов дает мне оценку.
*** Создание столбца пояснений — это приложение для iphone: *** которое я сделал в этом
ПРИМЕЧАНИЕ
Импортные пошлины, налоги и сборы за обработку не включены в цену и должны быть оплачены клиентами.
Некоторые авиаперевозчики могут взимать дополнительную плату.
Автор Александр Мариков На чтение 5 мин. Опубликовано
Когда педаль газа не нажата, а ручка переключения передач находится в положении «нейтрально», мотор ВАЗ 2114 работает на холостом ходу. Дроссельная заслонка в таком положении закрыта, и для поддержания оборотов в допустимых пределах, на впускной коллектор воздух подается через специальное устройство – регулятор холостого хода. Как произвести ремонт датчика холостого хода ваз 2114 рхх?
Содержание
Предназначение регулятора холостого хода
Ремонт датчика холостого хода ваз 2114 рхх
Замена регулятора
Снятие несиправного устройства
Установка нового
Ремонт датчика холостого хода ваз 2114
Предназначение регулятора холостого хода
Штатный датчик холостого хода ВАЗ 2114
В разной документации этот механизм имеет разные названия. Иногда его называют клапаном холостого хода. В авто с карбюраторными двигателями – электромагнитным клапаном, с инжекторным – датчиком или регулятором холостого хода (РХХ).
В автомобиле ВАЗ 2114 используется РХХ с шаговым электродвигателем и подпружиненной конусной иглой. Эта игла, при перемещении, регулирует количество подаваемого воздуха через дроссельный штуцер. Расположен датчик на дроссельном узле, закреплен при помощи двух винтов.
РХХ связан с электронным блоком управления, и мотор может работать в непрогретом состоянии, а это обеспечивает дополнительную подачу воздуха. Так смеси объединяются, когда дроссельная заслонка закрыта.
Ремонт датчика холостого хода ваз 2114 рхх
Наглядный пример разбор датчика
О возникновении неисправностей в работе регулятора должен сообщать бортовой компьютер авто. В таком случае на дисплее может высветиться одна из ошибок:
0507 – большие обороты на холостом ходу.
0506 – малые обороты на холостом ходу.
0505 – ошибка РХХ.
Но самыми явными признаками неисправности могут стать внешние признаки устройства:
При небольшом нажатии на газ обороты двигателя сильно «гуляют» или двигатель глохнет.
Если при движении установить ручку переключения передач в нейтральное положение, мотор выключается.
Двигатель запускается, а обороты увеличить невозможно.
На непрогретом двигателе, если включить дополнительное оборудование, обороты резко падают.
Обнаружив один из этих симптомов, вначале нужно проверить работоспособность РХХ, прежде чем в спешке менять его. Сделать это очень просто:
Нужно снять устройство, открутив два болта;
Подключить разъемы к клеммам регулятора, и легонько приложить палец на конец иглы, без нажима!
При выключении зажигания, прибор должен полностью выдвинуть свою иглу. Если так и произошло – регулятор исправен, если нет, устройство необходимо заменить.
Еще один способ проверить работоспособность РХХ – измерить сопротивление его обмоток, которое должно составлять 53 Ома. Если показатели иные – тогда прибор нужно заменить.
Замена регулятора
Место крепления ДХХ
Вначале нужно приготовить все необходимое:
Для замены подойдет датчик с маркировкой «Омега» 2112-114830 или «КЗТА» 2112-1148300-04.
В процессе нам нужна отвертка и накидной ключ на 13 мм.
Стоит подготовить несколько тряпок, а также баллончик WD-40 и очиститель для карбюратора.
Снятие несиправного устройства
Поставить авто на ровную поверхность, установив ручной тормоз;
Поднять и закрепить крышку капота;
Отключить питание. Этот момент не дежурный – он обязательный!
Снять защитный кожух мотора;
Ослабить хомут, и снять резиновую трубку, идущую от воздушного фильтра;
Снять крепление патрубков ВФ и гофру;
Отвинтить крепежные болты и вытащить трос, идущий от дроссельной заслонки к педали газа.
Обозначение датчика холостого хода
Очистить при помощи тряпки все поверхность около дроссельного узла;
Смазать WD-40 крепежные винты ДУ и регулятора холостого хода, чтобы они легко отвинчивались;
Отвинтить гайки на 13 мм и вытянуть дроссельный узел;
Отключить РХХ и снять его с клемм;
Если в каких-либо местах есть грязь, ее нужно тщательно вытереть;
Отверткой нужно отвинтить крепежные болты ДУ и РХХ;
Извлечь клапан из крепежного гнезда.
Установка нового
Все пространство около дроссельного узла промыть и вычистить;
Новый регулятор установить на место в положение, аналогично положению старого устройства;
В комплекте с датчиком идет резиновая прокладка, ее нужно смазать моторным маслом;
Завинтить крепежные винты, убедившись в надежном креплении устройства;
После установки датчик нужно откалибровать – подключить питание и включить мотор на 10 секунд. Теперь новый РХХ ВАЗ 2114 готов к эксплуатации. Наша работа успешно завершена.
Ремонт датчика холостого хода ваз 2114
Бывает, что покупать новый датчик холостого хода ВАЗ 2114, по некоторым причинам, нецелесообразно. И в некоторых случаях его можно отремонтировать.
Первый вариант. Стоит попробовать отмыть его. Для этого, обмакнутой в очиститель карбюратора ватной палочкой, нужно промыть все контакты. Далее, хорошо смазав иглу очистителем, очистить все поверхности от грязи. Готово. Часто, после таких процедур ВАЗ 2114 вновь работает исправно.
Второй вариант. Тщательно вычистив корпус датчика, снять крепежи, фиксирующие его корпус. Осторожно сняв корпус, внимательно осматриваем регулятор. Могут быть обнаружены обрывы припоя. Если такие есть – стоит припаять провод обратно, и датчик снова заработает.
Выводы
Мы разобрали для чего нужен РХХ в автомобиле ВАЗ 2114. Поговорили о некоторых принципах его работы, выяснили типичные неисправности. После мы рассмотрели процесс замены датчика, и ознакомились с некоторыми способами его ремонта. Теперь вы знаете все самое необходимо о РХХ, и не будете паниковать при его поломке.
В современных автомобилях, к которым можно отнести и ВАЗ-2110, имеется множество датчиков, которые участвуют в обеспечении работы двигателя. В отличие от карбюратора, в инжекторных системах за впрыск топлива, работу двигателя на холостом ходу и в любых других режимах отвечает электроника – ЭБУ. За счет информации, получаемой от этих датчиков, электронный блок управления дает команды на бензонасос, форсунки, а также другие исполнительные устройства. Один из таких – датчик холостого хода ВАЗ-2110. Его основная функция – изменение оборотов коленвала в режиме ХХ. Будучи в неисправном состоянии, этот элемент способен создать массу проблем.
Назначение
Датчик холостого хода ВАЗ-2110 споосбен контролировать стабильность работы мотора в режиме холостого хода. Этот элемент нужен для того, чтобы обороты не плавали, а мотор не глох. Устройство регулирует подачу воздуха при закрытой дроссельной заслонке, обеспечивая тем самым автоматическую настройку заданных оборотов.
Кроме того, данный датчик нужен для прогрева мотора до оптимальных рабочих температур в холода. Функции этого элемента можно сравнить с назначением «подсоса» на карбюраторе.
Устройство
Данный компонент представляет собой исполнительное устройство. Если говорить проще, то это клапан. Устроен он следующим образом – состоит из электрического шагового двигателя, пружина и штока, на котором имеется запорная игла. Именно посредством данной запорной иглы обеспечивается дозирование объема воздуха. Когда дроссельная заслонка находится в закрытом положении, а ЭБУ решает, что нужно повысить обороты ХХ, то формируется команда на перемещение этой запорной иглы. Последняя двигается, полностью или не полностью открывая отверстие подачи воздуха в обход дроссельной заслонки. В результате двигатель не заглохнет.
Принцип действия
Рассмотрим, как работает датчик холостого хода на ВАЗ-2110 инжектор. В тот момент, когда владелец поворачивает ключ в замке зажигания, шток, расположенный на РХХ, выдвигается на всю свою возможную длину. Затем он упирается в отверстие в патрубке дросселя. Далее РХХ считает определенное количество шагов и клапан переходит в базовое положение. Оно зависит от того, какая прошивка установлена на ЭБУ. Так, к примеру, для прошивки «Январь 5.1» базовое положение иглы составляет 120 шагов на горячем двигателе. Если установлена прошивка от «Бош», то это 50 шагов на прогретом моторе.
На разогретом до рабочих температур двигателе в момент регулировки РХХ установлен в положении от 30 до 50 шагов. С ростом или снижением количества шагов меняется и количество воздуха, которое проходит через канал. В момент приобретения датчика холостого хода ВАЗ-2110 от головки штока до фланца датчика должно быть не больше, чем 23 миллиметра. Важно внимательно измерить длину головки, которая выступает. Благодаря наличию РХХ, в мотор поступает именно столько воздуха, сколько необходимо для его нормальной и стабильной работы.
Кислород попадет в двигатель, затем проходит через датчик массового расхода воздуха. И по количество воздуха ЭБУ подает определенную порцию горючего на форсунки. По показаниям ДПКВ ЭБУ контролирует количество оборотов коленчатого вала и управляет РХХ. Именно таким образом мотор получает воздух в режиме холостых оборотов.
Когда двигатель холодный, электронный блок автомобиля повышает обороты коленчатого вала за счет датчика холостого хода. На ВАЗ-2110 и по мере прогрева обороты падают до нормальных. Для чего это нужно? Это сделано для того, чтобы сразу начинать движение без необходимости прогрева.
Признаки неисправности
Производитель стал оснащать РХХ режимом самодиагностики. Поэтому лампочка «Проверьте двигатель» не будет сообщать о той неисправности. Определить неисправность регулятора холостого хода можно самостоятельно. Существует несколько признаков, помогающих это сделать.
Если двигатель глохнет без конкретных и видимых причин при работе на холостом ходу, то это уже говорит о том, что с датчиком холостого хода наблюдаются проблемы. Еще один признак – «плавание» оборотов. При запуске холодного мотора повышенных так называемых прогревочных оборотов нет. Это тоже говорит о неисправностях с РХХ. Также можно наблюдать, что двигатель глохнет при движении после выключения передачи. Все эти признаки совпадают с признаками выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки. Однако, в случае ДПДЗ все проще – здесь загорится лампочка “Проверьте двигатель”.
Как проверить РХХ
Если имеется тестер или мультиметр, протестировать данный элемент не сложно. Для этого автомобиль устанавливают на ручной тормоз, а затем отсоединяют колодку датчика для проверки и выполнения измерений.
Первым делом проверятся напряжение в цепи датчика холостого хода ВАЗ-2110 8 клапанов. Минусовой контакт мультиметра следует подсоединить к «массе». Плюсовой соединяют со снятой колодкой. Это выводы «А» и «D». Они обозначены на колодке датчика.
Затем нужно включить зажигание и проверить показания, которые выдает РХХ. Они должны быть в районе 12 Вольт. Если показатель меньше, возможно, причина в разряженном аккумуляторе. В случае, когда мультиметр ничего не показывает, а напряжение отсутствует, следует проверить вначале всю цепь полностью, а затем электронный блок управления. Если видимых неисправностей в цепи нет, то проверяют РХХ.
Далее клеммы подсоединяют к колодке. Схема подключения будет следующей – вначале проверяют выводы «А» и «B», потом «С» и «D». Тестер нужно переключить в режим измерения сопротивления. Между контактами тестер должен показывать в пределах 53 Ом. Это говорит о том, что датчик холостого хода на ВАЗ-2110 8 клапанов исправен. При проверке пар контактов «A» и «С», а также «B» и «D» мультиметр должен показать большее сопротивление. Это также говорит о полной исправности датчика.
Если же в результате измерений удалось обнаружить несоответствующие показания, то элемент необходимо менять. На двигателе ВАЗ-2110, когда датчик откручен, его проверяют посредством присоединения колодки и включения зажигания.
Еще один способ проверки РХХ
Если датчик холостого хода ВАЗ-2110 1.6 исправен, то после подачи питания шток с регулирующей иглой будет менять положение. Если элемент сломан, изменений не будет. Данный компонент нужно заменить. Для этого не придется посещать специалистов в сервисах. Всю работу можно выполнить своими руками.
Промываем РХХ
Любые проблемные РХХ рекомендуется вначале попытаться очистить и промыть, а уже затем еще раз убедиться в их исправности.
Со временем любые фары становятся тусклыми, и ответственные автовладельцы отправляются на полировку. Но данную процедуру можно сделать самостоятельно и даже без использования специальной машинки, просто используйте для этого зубную пасту.
Фото: Kdpconsulting.ruKdpconsulting.ru
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ИХ ПОЛИРОВАТЬ?
Видео дня
У тех, кто столкнулся с потускнением фар впервые, возникнет резонный вопрос: а зачем тратиться на полировку? Дело не только в эстетике, но и в безопасности. Исцарапанные и тусклые фары в темное время суток освещают дорогу хуже. Они начинают излучать уже не направленный поток, а непонятное бесформенное пятно. Если в городских условиях на постоянно освещаемых фонарями улицах эта проблема встает не так остро, то для тех, кто ездит по проселочным дорогам полировка фар становится важной задачей, напрямую влияющую на безопасность передвижения.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ Прежде чем рассматривать порядок работ, следует рассмотреть плюсы и недостатки метода, взвесить их и определиться с целесообразностью полировки пастой.
Начнем с плюсов: Это бюджетно. Тюбик пасты стоит явно дешевле, нежели услуги профессионалов на СТО.
Это доступно. Вам не нужно иметь специальную полировальную машинку, чтобы привести фары в порядок, справиться можно и без нее. Кроме того, процедуру можно сделать в любом месте — в гараже, на стоянке, на парковке у дома.
Это быстро. Вам потребуется максимум 20 минут, чтобы вернуть фарам первоначальный вид. Есть и ожидаемые минусы: процедура дает кратковременный эффект, со временем ее нужно будет либо повторить, либо отправиться к профессионалам для достижения более длительного результата. Но в среднем «домашней» полировки хватает на 2 года стандартной эксплуатации, по-моему, это очень неплохо. Кроме того, при неосторожном обращении есть риск повредить покрытие, что приведет к ухудшению внешнего вида поверхности и функциональности осветительных элементов.
ПРОЦЕСС ПОЛИРОВКИ
В сети достаточно материалов, мастер-классов и советов по полировке фар с помощью зубной пасты. Изучив большинство из них, я выяснила, что наилучшего эффекта можно достигнуть, если использовать составы, содержащие микрокристаллы. Хорошо зарекомендовала себя в «автоделе» паста Колгейт. Полировка проходит в несколько этапов: Подготовка поверхностей. Все стыкующиеся поверхности (крылья, бампер, кромки капота) лучше всего заклеить строительным скотчем, смазав «изнаночную» сторону растительным маслом. Это делается для того, чтобы при снятии клейкой ленты не повреждалось лакокрасочное покрытие. Сами фары следует очистить от пыли и грязи, протерев их губкой, смоченной в теплой воде с моющим средством.
Подготовка инструментов. Для незначительного освежения внешнего вида фар будет достаточно зубной щетки, но вот при наличии глубоких царапин потребуется все же найти полировальную машинку с мягким кругом. Помимо перечисленного потребуется приготовить теплую воду, губку и чистую сухую тряпку. Для финальной обработки рекомендуется также купить автополироль.
Обработка. Наносим зубную пасту на колпак фары, размазываем равномерным слоем и оставляем подсохнуть на пару минут. Далее вооружаемся зубной щеткой или мягким махровым полотенцем и начинаем круговыми движениями со средним нажимом полировать поверхность. При необходимости пасту можно добавлять и продолжать работу, пока не устранятся видимые царапинки.
Финишная полировка. Гладкие и отполированные колпаки следует обработать полиролью, чтобы закрепить достигнутый положительный эффект. Тем, кто нуждается в более серьезной полировке, ручной обработки будет недостаточно. В таких случаях рекомендуется использовать специальную машинку или насадку на дрель. Важно отметить, что при нагреве пластиковые колпаки начнут мутнеть, поэтому при полировке с помощью инструментов следует постоянно проливать детали водой. Наглядно об этом недорогом способе обновления автомобильных фар смотрите в следующем видео: ИТОГ
Как показывает опыт автолюбителей, способ полировки с помощью зубной пасты является достаточно удачным и экономным вариантом обновления колпаков. Чтобы процедура не навредила вашим осветительным элементам, строго следуйте приведенной инструкции и особое внимание уделяйте следующим нюансам: используйте зубную пасту с микрокристаллами, по отзывам, она позволяет добиться желаемого эффекта быстрей;
все стыкующиеся поверхности лучше защитить, оклеив их малярным скотчем;
перед обработкой фары следует тщательно помыть теплой водой с моющим средством;
нанесенной на колпаки зубной пасте следует пару минут подсохнуть, только после этого можно приступать непосредственно к обработке поверхности. Качественной полировки хватит примерно на 2 года. Этот срок достаточно длительный, особенно если учесть, каким бюджетным средством производится обработка. Этот способ находит все больше поклонников, поскольку позволяет сэкономить на услугах профессионалов без ущерба для автомобиля. Главное — браться за полировку вовремя, не дожидаясь возникновения глубоких царапин, с которыми смогут справиться только специальные устройства.
Другое,
Полировка фар автомобиля своими руками
Замечали ли вы, что ваши фары не освещают дорогу так, как раньше? И вы начинаете думать, что пора купить новые лампочки? Перед тем как заняться их заменой (или всем светильником, в зависимости от модели автомобиля), узнайте о том, как полировать фары самостоятельно.
Есть несколько продуктов, которые производятся специально для очистки линз, поэтому вам вполне доступна полировка фар своими руками. Такие средства работают просто отлично, они полируют все имеющиеся царапины на пластике, которые нужно удалить.
Содержание
Почему фары тускнеют и чем их полировать
Полировка пластиковых фар
Способ №1. Использование специального абразивного вещества
Шаг 1. Изучаем масштабы повреждений
Шаг 2. Очищение
Шаг 3. Меры предосторожности
Шаг 4. Окончательный этап
Способ №2. Использование наждачной бумаги
Шаг 1. Делаем защиту вокруг фар
Шаг 2. Очистите линзы
Шаг 3. Удалите окисление
Шаг 4. Очищение после шлифовки
Шаг 5. Применение специального полироля
Шаг 6. Проверьте чистоту
Способ №3. Полировка с помощью шлифмашинки
Способ №4. С помощью зубной пасты
Полировка стеклянных фар
Почему фары тускнеют и чем их полировать
Внешняя и внутренняя ясность фар влияет на водителей сотен тысяч автомобилей. Но со временем линзы начинают желтеть. В то время как производители новых транспортных средств перешли на более прочные антиультрафиолетовые покрытия, многие водители старых авто сталкиваются с неэффективными фарами, потому что грязь, песок и другие неблагоприятные условия уменьшают их видимость.
Восстановление фар — это процесс очистки объектива линз с помощью элементов, которые можно найти в любом местном магазине автозапчастей. Экономьте свои деньги на дорогих заменах, восстановите их самостоятельно, это достаточно быстро и легко. Полировка фар своими руками не нуждается в изучении специальной литературы или наличии специального инструмента. Сделать такую работу можно в домашних условиях всего за несколько минут.
Полировка пластиковых фар
Есть два способа полировки пластиковых фар. Вы можете купить специальную химическую очистку или воспользоваться мокрым шлифовальным пластичным материалом. В зависимости от вашего комфорта во время работы химический очиститель может быть проще в использовании.
Тем не менее шлифовальный материал обычно предлагает лучшие результаты. Особенно если ваши фары находятся в очень плохом состоянии, их полировка не обойдётся без использования мокрого песка зернистостью 600–1000 и даже наждачной бумаги зернистостью Р1000 для полировки.
Способ №1. Использование специального абразивного вещества
Шаг 1. Изучаем масштабы повреждений
Определите, есть ли повреждение объектива на внешней или внутренней стороне. Полировка фар изнутри осуществляется после их снятия и очищения. Поэтому, если внутри вы заметили влагу, вам потребуется снять фару, вытереть линзу и просушить её. Некоторые последующие шаги нужно будет делать в зависимости от повреждения или окисления линз.
В случаях, если фары достаточно повреждены, для их полировки потребуется больше работы. А некоторые элементы могут быть настолько плохи, что их замена станет более приемлемым вариантом.
Шаг 2. Очищение
Если повреждения находятся на внешней стороне линзы, попробуйте сначала очистить её с помощью специального абразивного чистящего средства, удаляя все сколы и царапины.
Шаг 3. Меры предосторожности
Строго следуйте указаниям в инструкции и не применяйте средство на стекле автомобиля или чёрных, прорезиненных и пластиковых деталях. Порошок может оставить белый налёт, который очень трудно удалить.
Шаг 4. Окончательный этап
Дальше для полировки нужно использовать специальный автовоск, силиконовый герметик или пасту, которые отполируют линзы, сделают их опять прозрачными.
Способ №2. Использование наждачной бумаги
Есть простые комплекты, с помощью которых полировка пластиковых фар производится очень просто. В их состав входит наждачная бумага, монтажная лента, мыльный раствор.
Шаг 1.
Делаем защиту вокруг фар
Защитите отделку вашего автомобиля с помощью монтажной ленты. Не используйте скотч, так как он может разрушить или повредить краску на вашем автомобиле.
Шаг 2. Очистите линзы
Вы можете использовать наждачную бумагу, но помните, что она оставляет царапины, поэтому устранение неровностей на линзе требует больше усилий. Сначала нужно смочить бумагу в ведре с мыльной водой.
Обрызгайте фару специальным очистителем для линз или просто средством для мытья окон и водой (для обезжиривания). Вымойте объектив чистой тряпкой или салфеткой.
Шаг 3. Удалите окисление
Опустите губку в средство, предназначенное для полировки фар. Нанесите его равномерно по всему объективу.
Возьмите наждачную бумагу. Зернистость подбирайте в зависимости от степени повреждения фары. Процедуру лучше начать с зернистости бумаги Р600.
Сложите бумагу так, чтобы было удобно работать. Опустите её в мыльную воду.
С равномерным давлением, периодически смачивая бумагу в мыльной воде, делаем плавные движения по всей поверхности линзы. При этом нужно избегать попадания на краску и другие окружающие поверхности.
Шаг 4. Очищение после шлифовки
Продолжайте процесс шлифования, переходя на бумагу с зернистостью Р1200, затем Р2000 и, наконец, Р2500 для удаления царапин, оставленных предыдущей, с более крупной зернистостью, бумагой.
Смойте остатки наждачной бумаги с объектива, используя мыльную воду.
Шаг 5. Применение специального полироля
Если вы не удовлетворены результатом шлифовки, нужно повторить все предыдущие шаги ещё раз. Только после этого приступайте к последнему этапу.
Нанесите на губку специальное средство для полировки и дайте ему впитаться в течение нескольких секунд.
Потом протрите всю поверхность линзы.
Шаг 6. Проверьте чистоту
Полировка фар является полной, если они выглядят как новые, а оптическая прозрачность достаточно хорошо восстановлена для безопасного ночного вождения.
Способ №3. Полировка с помощью шлифмашинки
Способ очень похож на предыдущий, только вместо наждачной бумаги используется шлифовальная машинка.
Полировка пластиковых фар с помощью машинки занимает минимум времени и проводится на минимальных оборотах. Процедуру можно начать с кругом зернистостью 1000, постепенно изменяя его на 2000 и потом 4000. Каждый этап в среднем занимает 2–4 минуты.
Способ №4. С помощью зубной пасты
Для шлифовки фар попробуйте использовать любую зубную пасту, в том числе гель и резиновые перчатки. Практически любой вид её, особенно отбеливающая, содержит абразив, такой как диоксид кремния, маленькие песчинки или соду.
Вымойте линзы от песка и дорожной грязи.
Избегайте попадания пасты на краску, хром, пластик или резину автомобиля.
Возьмите мягкую ткань или губку, нанесите зубную пасту и круговыми движениями протрите те части фары, которые нуждаются в шлифовке.
Добавляйте пасту по мере необходимости. Используйте достаточное количество зубной пасты и достаточное давление, чтобы убрать царапины. В процессе работы вы должны заметить, что пластик становится яснее.
На каждую фару потратьте в среднем 5 минут. Дальше смойте зубную пасту чистой водой и высушите линзу бумажным полотенцем или салфеткой.
Полировка пластиковых фар заканчивается нанесением полироля для их защиты и придания глянцевого вида.
Что вам понадобится:
зубная паста;
мягкое полотенце или ткань;
чистая вода;
латексные, резиновые или виниловые перчатки;
автомобильный полироль.
Полировка стеклянных фар
Полировка стеклянных фар, как и пластиковых, начинается с их шлифовки. Процесс работы практически идентичный, за исключением нескольких деталей. Для полировки мелких царапин использует паста с небольшим уровнем зернистости.
Вымойте фары вашего автомобиля, чтобы удалить поверхностные загрязнения. Промойте поверхность мягкой тканью и тщательно высушите.
Делайте полировку стеклянных фар микрофиброй или фланелевой тканью. Натрите их круговым движением. Продолжайте втирать, пока ясность линз не увеличится. На одну деталь уходит примерно 10 минут. Будьте осторожны, чтобы не попасть на окружающую краску тканью с полировкой.
Возьмите миску с водой и смочите там кусок наждачной бумаги Р1000 в течение 10 минут. Протрите фары, поглаживая в одном направлении.
Натрите полировальной пастой фары мягкой тканью.
Тщательно вымойте фары мылом и просушите их.
Полировка фар своими руками — процесс довольно лёгкий, не дорогой и даёт удовлетворяющие результаты. Многие водители подтвердили эту теорию на практике, получив свои старые, окисленные линзы фар практически новыми. На рынке есть разные наборы, которые включают наждачную бумагу, специальные полироли, абразивные продукты, помогающие вам достичь желаемого результата. Ведь о том, как полировать фары, известно всем водителям, имеющим старые автомобили, линзы которых не защищены УФ-покрытиями. Получите от своих фар намного больше, тщательно отполировав их на досуге.
Зубная паста поможет исправить мутные фары
Вы чистите зубы два раза в день, чтобы ваши зубы оставались яркими. Однако знаете ли вы, что зубная паста может исправить помутнение фар?
Если вам надоело иметь дело с мутными фарами вашего автомобиля, вы можете добавить этот самодельный проект в начало своего списка дел. Ваши фары мгновенно засияют как новые.
Давайте погрузимся и ваши фары снова засияют!
Посмотреть это видео на YouTube
Что такое туманные фары?
Глядя на фары старых автомобилей, вы быстро заметите, как со временем меняется их цвет. Это обесцвечивание происходит из-за солнечного ультрафиолетового света, который воздействует на пластиковую поверхность фар.
Ультрафиолетовый свет вызывает микроскопические трещины на поверхности света и создает мутный вид. Тем не менее, вам не нужно жить с этими некачественными фарами.
Как избавиться от мутных фар?
Вы можете подумать, что единственный способ избавиться от помутневших фар — заменить их. Хотя это один из вариантов, он может быть дорогостоящим и ненужным. Есть несколько вариантов прочистки запотевших фар, и все они настолько просты, что вы можете сделать их самостоятельно в домашних условиях.
Возьмите старые тряпки, латексные перчатки, садовый шланг и щетку с мягкой щетиной и отправляйтесь к своей машине. Вы хотите начать с очистки поверхности каждой фары. Удалите весь мусор и грязь с помощью мягкого моющего средства, чтобы сделать поверхность как можно более чистой, а затем высушите фары полотенцем.
Затем вы можете нанести средство для восстановления фар, будь то набор, пищевая сода или зубная паста. Вы хотите распределить смесь относительно толстым слоем по поверхности линз фары. Если вы решите использовать пищевую соду, вам нужно смешать ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Дайте чистящему средству высохнуть на линзе, прежде чем удалять его щеткой с мягкой щетиной.
При удалении чистящего средства круговыми движениями щетки. Не трите слишком сильно, так как вы можете повредить пластиковую поверхность фары. Когда вы смываете очиститель, вы должны заметить, что желтые или туманные цвета исчезают с фары. Используйте тряпку, чтобы убрать все остатки.
Прежде чем заменить помутневшие фары, попробуйте сначала их почистить.
Очищает ли зубная паста затуманенные фары?
Зубная паста может очистить помутневшие фары. Зернистая текстура зубной пасты может создавать абразивную смесь, которая удаляет царапины, не повреждая фары. Конечно, мы не рекомендуем использовать тюбик зубной пасты вашей второй половинки!
Возможно, вы захотите сходить в магазин и купить два или три тюбика зубной пасты. Вы хотите найти тюбики, содержащие пищевую соду, обычно используемую в зубной пасте для отбеливания.
Как долго длится восстановление фар зубной пастой?
После того, как вы удалите царапины с фары, они будут выглядеть новыми в течение шести-двенадцати месяцев. Мы рекомендуем повторно наносить зубную пасту на фары каждые несколько месяцев, чтобы они выглядели свежими и чтобы на стеклах фар не образовывались царапины.
Однако, если вы проводите много времени в дороге или ваша машина стоит на солнце, вам может потребоваться повторять ее чаще.
Профессиональный наконечник: Хотите почистить машину или дом на колесах в дороге? Мы выяснили, сколько стоит мойка мобильного дома на колесах?
Почисти фары зубной пастой!
Будет ли WD 40 очищать запотевшие фары?
Некоторым автовладельцам удалось очистить запотевшие фары с помощью WD 40. Все, что вам нужно сделать, это промыть поверхность фары мыльной водой, а затем распылить WD 40. Держите спрей вдали от металлических предметов на автомобиле, протрите распылите на линзы фар и протрите чистой тряпкой.
Хотя WD 40 прекрасно справляется с очисткой поверхностей и его легко найти, будьте осторожны и не переусердствуйте. Использование слишком большого количества WD 40 может привести к необратимому повреждению фар, а очищающие свойства сохраняются лишь в течение короткого периода времени. Это скорее временное решение, чем долгосрочное решение.
Очищает ли медицинский спирт фары?
Очистка фар медицинским спиртом может дать отличные результаты при экстремальных проблемах. Однако это трудоемкая работа и потребует больше усилий. Вы начинаете с того, что протираете фары наждачной бумагой с водой. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 800 круговыми движениями вокруг фары. Не нажимайте слишком сильно, иначе вы можете повредить фару.
Затем вы можете заменить наждачную бумагу с зернистостью 800 на еще более мелкую наждачную бумагу с зернистостью 1600 или более. Смочите наждачную бумагу и снова почистите фары круговыми движениями. Затем вы можете протереть фары спиртом и чистой тканью.
Для достижения наилучших результатов вы захотите закончить проект, используя метод зубной пасты или уникальную формулу для полировки каждой фары.
Совет для профессионалов: Мы нашли больше советов по Как легко очистить мутные фары .
Посмотрите это видео на YouTube
Действительно ли зубная паста восстанавливает фары?
Зубная паста может творить чудеса и сохранять блеск ваших зубов и фар. Вы можете получить желанные результаты, применяя зубную пасту каждые несколько месяцев. Больше не нужно довольствоваться облачными и туманными фарами. Вы можете справиться с этим проектом «сделай сам» за 30–60 минут, и все ваши фары будут выглядеть как новые.
Вы когда-нибудь чистили фары зубной пастой? Делитесь своими советами по уборке в комментариях!
Откройте для себя лучший бесплатный кемпинг в США
Честно говоря, мы ненавидим платить за кемпинг. В Америке так много бесплатных кемпингов (с полным уединением).
Попробуйте!
На самом деле эти бесплатные кемпинги принадлежат вам. Каждый раз, когда вы платите федеральные налоги, вы вносите свой вклад в эти земли.
Станьте БЕСПЛАТНЫМ ИНСАЙДЕРОМ КЕМПИНГА и присоединитесь к 100 000 отдыхающих, которые любят выигрывать лучшие места!
Мы вышлем вам 50 лучших бесплатных кемпингов в США (по одному на штат). Чтобы получить доступ к списку, отправьте свой адрес электронной почты ниже:
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.
Электронная почта *
Нравится:
Нравится Загрузка…
Как очистить фары с помощью WD40, зубной пасты и пищевой соды — автомобиль, грузовик и транспортное средство Инструкции
Со временем фары на вашем автомобиле имеют свойство загрязняться. дымка и туман приводят к ухудшению видимости и более опасным условиям вождения в ночное время.
Научиться восстанавливать фары в домашних условиях с помощью одного или нескольких распространенных предметов домашнего обихода — это фантастический способ сэкономить деньги, сохранить первозданный вид вашего автомобиля и, самое главное, обезопасить себя и других на дорогах в любых условиях.
В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о , как чистить фары с помощью WD50, зубной пасты и пищевой соды , а также о распространенных причинах запотевания фар и наших главных советах по предотвращению повреждения фар вашего автомобиля. .
Почему запотевают фары?
Если вы, как и мы, фанат автомобилей, то, скорее всего, вы всегда будете гордиться чистотой и состоянием своего автомобиля. К сожалению, даже при регулярной очистке и детализации автомобильные фары со временем запотевают или желтеют, что может привести к опасным проблемам с безопасностью, а также к возможному штрафу во многих штатах.
Но почему со временем фары запотевают? Прежде чем мы рассмотрим некоторые из лучших способов сохранить фары вашего автомобиля как новые, вот некоторые из наиболее распространенных причин обесцвечивания фар.
Повреждения на дороге
На ваши фары часто приходится падать мусор, гравий, камни и дорожная соль, по которым вы ежедневно проезжаете. Это одна из причин, по которой пожелтевшие фары часто являются неизбежной проблемой для большинства автовладельцев. .
Со временем постоянное попадание мусора в фары изнашивает верхний слой поликарбоната, что ослабляет материал и создает царапины и повреждения, которые приводят к слишком знакомому мутному виду.
Скопление грязи
Если ваш автомобиль проедет много миль, то на рассеивателе фары очень легко образуется слой химикатов и грязи, что может быть неожиданностью, если вы недавно чистили свой автомобиль. Большинство новых фар поставляются с прозрачным верхним покрытием, предназначенным для защиты пластиковой крышки фары от повреждения ультрафиолетовым светом.
К сожалению, со временем материал деградирует, что приводит к желто-белому цвету. Вы можете быть шокированы, узнав, что он также может разлагаться из-за химических веществ, которые присутствуют в ваших чистящих средствах для автомобилей.
Воздействие солнечных лучей
Окисление фар часто вызывается воздействием элементов, основной причиной которых является солнечный свет. Прозрачный пластик, из которого изготовлены крышки фар, может пожелтеть от солнечных лучей уже через несколько лет.
Даже если вы паркуетесь в тени и избегаете прямых солнечных лучей, это чаще всего неизбежный процесс, который сегодня происходит с большинством фар.
Водяной конденсат
Может показаться тревожным, если вы внимательно посмотрите на свои фары и обнаружите, что между слоями фар образуется конденсат, до которого вы не можете дотянуться и стереть.
Несмотря на то, что ваши фары будут оснащены водонепроницаемым уплотнением, чтобы предотвратить это, как и многие другие вещи в вашем автомобиле, которые ежедневно используются, вызывают износ, который может снизить производительность. Это приводит к уменьшению света, исходящего от лампы, и может вызвать серьезные проблемы с видимостью и безопасностью при вождении, особенно ночью или в темных туннелях.
Окисление
Окисление используется для описания реакции кислорода на многие распространенные поверхности, такие как железо и пластик. Химическая реакция между ними происходит, когда электроны теряются из продукта, а это означает, что после износа защитного верхнего слоя от солнечного света и кислорода ваши фары окисляются и желтеют.
Как узнать, что ваши фары испортились
Существует несколько способов, по которым вы можете заметить, что ваши фары работают не так, как раньше.
Не все водители заметят проблемы с фарами, пока не отвезут их в сервис для регулярного обслуживания. Это когда эти надоедливые огни могут оставить вмятину в их кошельках, чтобы вернуть их в хорошее рабочее состояние.
Если вы регулярно ездите в условиях плохой освещенности, вы можете заметить, что ваши когда-то яркие и четкие фары потеряли свою искру. Это произойдет потому, что свет, проходящий через пластиковую крышку, теперь уменьшается из-за помутнения или пожелтения пластика.
Лучший способ убедиться, что ваши фары всегда в наилучшем состоянии, — это регулярно проверять их на предмет повреждений или изменения цвета. Если при взгляде на них появляется желтый или мутный налет, значит, они больше не выполняют свою работу и не обеспечивают должного освещения.
Как чистить фары
Даже если вы регулярно включаете фары в режим плановой очистки, это не означает, что они не пожелтеют и не помутнеют со временем.
Некоторые чистящие средства для автомобилей не действуют на поликарбонат в фарах так же, как на остальную часть автомобиля. Вот почему мы включили этот удобный список продуктов, которые большинство людей имеют дома, чтобы ваши крышки фар были чистыми и безопасными.
Восстановление фар с помощью WD40
Прежде всего, начните с очистки фар простой водой, чтобы удалить всю грязь и мусор, которые могут остаться на фарах. Это может показаться ненужным, но это предотвратит дальнейшее повреждение фар из-за песка и грязи. Если у вас есть доступ к мойке высокого давления, это идеальный способ удалить застарелую грязь с фар.
Затем вам нужно высушить фару. Вы можете использовать полотенце, бумагу или ткань из микрофибры, но убедитесь, что вы удалили все следы воды и что ваши фары чистые после этого шага. Мы рекомендуем использовать ткань из микрофибры, чтобы убедиться, что она впитывает любую присутствующую влагу.
Убедитесь, что ваш WD40 не открывался более 5 лет, так как по истечении этого времени он не будет давать таких же результатов, как новая банка.
Вы можете либо распылить WD40 непосредственно на фары и оставить на 60 секунд, либо распылить его на чистую ткань и нанести на фары.
После этого протрите фары начисто, чтобы удалить все остатки и излишки продуктов, и ваши фары должны быть такими же чистыми, как в день, когда вы получили свой автомобиль! Если вы обнаружите, что результаты не совсем такие, на которые вы надеялись, вы можете повторять этот процесс, пока ваши фары не улучшатся. Убедитесь, что вы повторяете этот процесс для обеих фар.
Использование зубной пасты для очистки фар
Для этого варианта можно использовать любую зубную пасту, но часто отбеливающие тюбики зубной пасты с абразивными частицами лучше всего подходят для очистки фар вашего автомобиля.
Вымойте фары средством для мытья стекол или водой с мылом, чтобы удалить оставшуюся грязь и мусор.
Нанесите зубную пасту на фару с помощью ткани
Нанесите зубную пасту на фару небольшими круговыми движениями, пока она не смешается, затем дайте высохнуть в течение 5 минут.
Повторите процесс на другой фаре.
Через 5 минут (не беспокойтесь, если вы немного переборщите) промойте фары средством для мытья стекол или, в идеале, водой и насухо отполируйте тканью из микрофибры.
Как использовать пасту из пищевой соды на фарах
Многие люди используют пищевую соду в качестве безопасного и натурального чистящего средства в своих домах. Его можно использовать для очистки стоков, а также для дезодорации ковров и ковриков.
Вы можете смешать пищевую соду с водой или уксусом и нанести на фары, но в идеале уксус работает лучше всего, так как образует пену, которая реактивно очищает фары.
Смешайте пищевую соду и воду или уксус, чтобы получилась паста достаточно густой текстуры, чтобы оставаться на месте на фарах, не соскальзывать и оказаться бесполезной.
Нанесите пасту на фару с помощью любой ткани.
Нанесите пасту на фару круговыми движениями и дайте ей высохнуть в течение 5 минут.
Повторите процесс на другой фаре.
Наконец, через 5 минут промойте фары водой и насухо отполируйте салфеткой из микрофибры.
Как предотвратить повреждение фар
Ключом к предотвращению пожелтения и повреждения фар является выявление причины проблемы.
В большинстве случаев вы можете решить эту проблему, нанеся прозрачный верхний слой на фары после очистки и обновляйте его каждые 3 месяца или чаще, если вы совершаете большой пробег. Этот верхний слой может предотвратить окисление и повреждение от химикатов и мусора, найденного на земле.
Если вам кажется, что это не помогает, вы можете пересмотреть чистящие средства, которые вы используете для своего автомобиля. Это может показаться маловероятным, но довольно часто эти продукты содержат сильнодействующие химические вещества, которые могут снять защитный слой с колпаков фар вашего автомобиля, что приведет к более быстрому повреждению и увеличению риска небезопасных условий вождения.
Часто задаваемые вопросы
Удаляет ли WD40 окисление с фар?
Хотя WD-40 очистит ваши фары и сделает их ярче после того, как пленка сотрется, вам придется постоянно очищать их, чтобы обеспечить хорошую видимость. Таким образом, хотя это и лечит проблему, это не предотвращает ее повторение.
Зубная паста на фарах действительно работает?
Точно так же, как зубная паста помогает удалить нежелательный мусор с зубов, ее можно использовать для удаления пятен и пожелтения с фар. Мягкий абразив в тюбиках зубной пасты отполирует поверхность фар вашего автомобиля, открывая новую, чистую поверхность, которая даст вам более четкие фары.
Будет ли Magic Eraser очищать фары?
Волшебные ластики не рекомендуется использовать для лакокрасочного покрытия автомобиля, однако они могут хорошо полировать и очищать мутные фары. Просто смочите губку и высушите тканью, чтобы увидеть четкие и блестящие фары.
Может ли кокс очищать автомобильные фары?
Кока-кола может повредить краску вашего автомобиля, поэтому, чтобы безопасно использовать ее для очистки пожелтевших и мутных фар, вам следует смочить полотенце или губку в кока-коле и оставить на фарах примерно на 10 минут, прежде чем мыть и сушить. .
Какие предметы домашнего обихода можно использовать для очистки пластиковых фар?
Для очистки пластиковых крышек фар автомобиля можно использовать самые разные предметы домашнего обихода.