Как правильно мыть машину мойкой высокого давления

Мойка высокого давления предназначена для мытья загрязненных авто, фасадов домов и других поверхностей. Если решено вымыть автомобиль самостоятельно, то для получения отличного результата нужно знать, как мыть мойкой высокого давления машину. Керхером автолюбители называют любые автомойки не зависимо от бренда и страны производителя.

Содержание

1. Плюсы бесконтактного способа мытья авто
2. Техника безопасности
3. Порядок подготовки мойки высокого давления к работе
4. Последовательность процедуры
5. Нанесение моющего средства
6. Смывание пены
7. Последние штрихи
8. Как правильно помыть машину под капотом
9. Можно ли мойкой «убить» мотор?
10. Мытье машины керхером: хитрости и секреты
11. Распространённые ошибки
12. Заключение

Плюсы бесконтактного способа мытья авто

При использовании этого современного аппарата не применяются материалы и составы, которые отрицательно влияют на свойства лака и краски, и способствуют появлению коррозии. Поверхность автомобиля остается яркой и блестящей. На бесконтактную мойку уходит около 15 минут.

Благодаря новой методике, загрязнения удается убрать как с поверхности кузова, так и труднодоступных мест:

• днища;
• подкапотной области;
• пространства под сиденьями;
• крыльев;
• колесных дисков.

Еще один плюс – доступная цена.

Бесконтактной мойкой можно хорошо очистить всю машину

Техника безопасности

Перед тем, как мыть машину Керхером, надо изучить правила техники безопасности. Вода из сопла вылетает под очень большим давлением, поэтому если аппарат неправильно использовать, это может привести к печальным последствиям. Особенно осторожно следует пользоваться насадками, которые дают точечный и узкий водяной поток.

Нельзя подходить ближе 15-30 см, поверхность начинают обрабатывать с расстояния в 60 см. Запрещается использовать мойку, стоя на возвышенности. При нажатии курка возможна отдача, что приведет к падению.

Для оператора и лакокрасочного покрытия безопаснее распылять широким факелом. Это дольше, но опасность повреждения намного ниже. Нельзя пользоваться бесконтактной мойкой рядом с электролинией, направлять сопло с водой под давлением на людей и животных.

Порядок подготовки мойки высокого давления к работе

Перед тем, как пользоваться Керхером для мытья машины, следует ознакомиться с порядком подготовки ее к работе.

Если используется удлинитель, то его обязательно разматывают. Он должен быть толстым, чтобы выдержать высокую нагрузку. Мойка высокого давления не работает с горячей водой. Из-за нее выйдет из строя помпа и резиновые уплотнители. Температура воды не должна быть выше 60 градусов. Помпа может сломаться, если воды не хватит. В особенности это касается мощных моек, для работы которых нужен большой непрерывный поток. При нехватке внутри помпы образуется смесь из воды и пузырьков воздуха.

Шланг от источника соединяют с аппаратом. Проверяют надежность соединений. Пускают воду, ее напор не должен быть выше 5 бар. Надо проверить, чтобы она подходила к мойке. Аппарат, работающий без воды, быстро сломается. Перед тем как включить на несколько секунд нажимают курок распылителя. Из системы выйдет воздух, сбросится остаточное давление, продолжая нажимать, мойку включают.

Последовательность процедуры

Как правильно мыть машину мойкой высокого давления? Перед процедурой стекла автомобиля должны быть закрыты. Первый раз нажимают курок, направляя сопло в сторону, иначе резким сильным потоком можно испортить пластиковые детали и покрытие.

Многие автолюбители допускают ошибку, начинают работать минимойкой, размачивая и удаляя основную грязь, а потом не могут понять, как керхером без разводов помыть машину. Добиться идеальной чистоты можно, если соблюдать технологию. Пену рекомендуется наносить на сухую поверхность. Влажная еще больше ее разбавит и снизит эффективность. Поэтому, если авто не сильно загрязнено, то пену можно наносить сразу. Однако, при толстом слое загрязнения, лучше сначала ополоснуть машину, используя широкий или средний факел и высокое давление воды, в результате смоется грязь, соль и песок.

Средство для бесконтактной мойки (шампунь), наливают в специальный бачок, который входит в комплект, или встроен в корпус. Перед использованием следует прочитать инструкцию, в которой написано сколько нужно воды для разбавления, какой должна быть пропорция. Вместо емкости можно воспользоваться специальной пенной насадкой. Она создает густую пену, которая не сползает и долго держится на капоте.

Чтобы начать воздействовать на загрязнения пена должна остаться на поверхности 4-5 минут.

Есть важное условие, которое необходимо соблюдать. Это касается времени нахождения пенного состава. При слишком раннем смывании средство не успеет полностью вступить в реакцию с загрязнениями, в результате они полностью не раскиснут и часть останется на месте. Передержанная пена приведет к тому, что грязь начнет отпадать в виде осадка, оставляя после себя разводы.

Нельзя мыть горячий автомобиль, а также под палящими лучами солнца. Смывают чистой струей воды под дав­ле­ни­ем. После мытья чистой водой хорошо про­по­лос­кивают рас­пы­ля­ю­щую голов­ку и бутыл­ку с вса­сы­ва­ю­щей труб­кой.

Если кузов регулярно обрабатывали воском, можно только нанести и смыть пену. В некоторых случаях очистить грязную машину можно просто чистой водой и специальной рукавицей из микрофибры.

Мойка оснащается специальным баком для моющего средства

Нанесение моющего средства

От того, как правильно моют машину Керхером, зависит конечный результат. При наличии толстого слоя грязи вначале автомобиль ополаскивают под сильной струей средней или широкой насадкой. Потом наносят спе­ци­аль­ное сред­ство, которое предназначено для использования в мой­ке высо­ко­го дав­ле­ния.

Состав наносят горизонтальными движениями, снизу-вверх. В результате нижняя полоса не даст сползать пене, нанесенной в верхней части. Полосы пены необходимо наносить так, чтобы они чуть перекрывали друг друга, тогда не будет пропущенных участков.

Смывание пены

При смывании пены сопло держат под углом 25–45 гра­ду­сов к поверх­но­сти, лучше направ­ить его вниз. Так пенный раствор и грязь не забрызгают помытую поверхность. При рас­пы­ле­нии под углом на капоте не появятся царапины, которые могут оставить смы­ва­е­мые твердые загряз­не­ния.

В некоторых случаях, чтобы привести в порядок автомобиль, необходимо дальше своими руками еще помыть губкой или мик­ро­фиб­ро­вой рука­ви­цей, автошампунь можно не использовать.

Последние штрихи

Машину моют и специальной щеткой, прикрепив ее к распылителю. При использовании одной щетки для кузова и колес, вторые нужно очищать в последнюю очередь. Это поможет предотвратить попадание мелких камешков или абразива на поверхность кузова.

На днище всегда прилипает соль и грязь. Их устраняют специальной пикой, которая распыляет под углом. Можно приобрести насадку для мойки днища, которую нужно упирать в пол, чтобы не было вра­ще­ния и не случилась отда­ча.

Как правильно помыть машину под капотом

Перед тем как начать мыть двигатель, надо снять декоративные и защитные экраны, пластиковые элементы, обесточить проводку. На бачках и деталях кузова заклеить надписи и таблички, для этого подходит водостойкий материал.

Полиэтиленом и скотчем закрыть:

• детали электрооборудования;
• клеммы;
• разъемы;
• воздухозаборники.

Желательно снять аккумулятор. Нельзя приступать к мойке еще горячего мотора, химический состав испарится быстро, результата видно не будет. Температура двигателя должна быть 40-50 градусов.

Перед процедурой обязательно убрать сухие листья, чтобы они не попали в дренажные отверстия. Мотор покрыть специальным составом, выждать положенное время. Обильно наносить пенную жидкость не нужно, придется долго смывать, что несет опасность для электропроводки. Промывать двигатель надо в щадящем режиме, чтобы не повредить пластиковые и резиновые детали и проводку. Мыть мотор лучше в теплое время. В холод на подвижных частях может остаться вода, это отрицательно скажется на состоянии и работе двигателя. После мойки необходима просушка.

Мойку высокого давления используют и для мытья двигателя

Можно ли мойкой «убить» мотор?

Если будет нарушена технология мойки аппаратом высокого давления, то:

• машина не заведется;
• мотор запустится, но тут же заглохнет;
• перестанут работать некоторые электрические приборы;
• наблюдается нестабильная работа двигателя;
• отмечаются провалы при нажатии на газ;
• нет тяги.

Основные неприятности коснутся электроники, так как механическая часть защищена от проникновения воды. Некоторые признаки появятся только через определенный период времени, например, это касается окисления контактов.

Если большинство проблем в работе двигателя внутреннего сгорания можно убрать, при попадании на колодцы свечей зажигания воды, просушив контакты трамблера, то при выходе из строя электронного блока управления придется вложить в его ремонт много денег. Поэтому перед мойкой машину следует тщательно подготовить.

Мытье машины керхером: хитрости и секреты

При мытье Керхером используют специальные автошампуни, которые представляют собой концентрированные составы. Их разводят в пропорциях, указанных на упаковке. Нельзя направлять струю прямо на зазо­ры меж­ду пане­ля­ми, вода может проникнуть внутрь салона. Фары и стекла моют меньшим давлением и более широким факелом. Аппаратом высокого давления не всегда можно удалить частицы грязи, въевшиеся в краску. Убрать можно при помощи специальной гли­ны для очист­ки кузо­ва. Нельзя для мойки автомобиля использовать вращающуюся насад­ку (tornado). Ею легко повредить лакокрасочное покрытие, потому что она очень агрессивна. Чтобы не осталось разводов нужно насухо вытереть поверхность чистой и сухой тряпкой.

Распространённые ошибки

Часто водители моют машину под очень высоким давлением. В результате поверхностный защитный слой вибрирует, краска покрывается мелкими трещинами, которые спустя несколько лет становятся тусклыми. Если автомобиль старый и на кузове есть следы коррозии, то таким напором можно отколоть нужные кусочки металла, шпатлевку.

Специалисты советуют покупать чистящие препараты, которые не образуют обильную пену. Сильно агрессивная может испортить верхний слой краски.

Дешевые средства также не стоит приобретать, такими сложно привести машину в надлежащий вид. Работать мойкой высокого давления надо аккуратно, не торопясь, наносить пенный состав равномерно. На дверные проемы и другие зазоры в кузове струю направлять осторожно. Надо стараться не попадать на решетку радиатора. Неважно, как направлять водяной поток, сверху вниз или наоборот. В первом случае смыть пену удастся быстрее.

Заключение

Покупая мойку высокого давления для домашнего пользования, первым делом необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации аппарата. Это поможет разобраться, как работает Керхер для мытья машины. Надо иметь в виду, что попавшая на бетон активная пена сделает его поверхность скользкой, поэтому после работы следует ее смыть. При отсутствии керхера машину можно помыть, имея под рукой тряпку, ведро с водой и автошампунь. Для смывания грязи понадобится много воды. Необходимо применять моющие средства, в которых содержатся полироли или воск. После их использования пыль, грязь липнут к кузову меньше. 

ТОП-10 лучших моек высокого давления

Як правильно помити машину високим тиском

Категорії

16 2021,

Мийка високого тиску прискорює миття автомобіля, економить ваш час та знижує витрату води. Конструктивно вона являє собою моторизовану помпу, яка качає воду з водопроводу та подає її в розпиленому вигляді під високим тиском.
	Потрібно розуміти, що мийка високого тиску — це не садовий шланг. Вона подає воду під тиском, яке в 80 разів перевищує тиск в міському водопроводі. Особливу небезпеку становить неправильне використання насадок, що фокусують широкий потік води в тонкий струмінь. Саме тому при використанні мийки важливо дотримуватися техніки безпеки. Техніка безпеки при мийці високого тиску: 1. Не наближайте сопло насадки мийки впритул до автомобіля. Безпечна відстань для роботи становить 60 сантиметрів, мінімально допустима — 30 сантиметрів.
2. Не використовуйте для видалення бруду насадки з точковим розпиленням. Працюйте насадками, які подають воду широким факелом. Так ви витратите трохи більше часу, але при цьому збережете лакофарбове покриття автомобіля від можливого пошкодження сильним напором. 3. Не використовуйте поблизу лінії електропередач — відстань від джерел електрики під час роботи має становити не менше 2 метрів. 4. Не працюйте мийкою з висоти — при її включенні сильний потік води може відкинути вас назад та травмувати. 5. Не направляйте потік води на людей або тварин — це може призвести до травм.
	Підготовка мийки до роботи 1. Мийку слід включати в справну розетку або якісний подовжувач. Подовжувач потрібно розмотувати повністю, щоб виключити ризик його перегріву. 2. Не використовуйте неякісні подовжувачі — віддавайте перевагу моделям, які зможуть витримати навантаження, створене мийкою високого тиску. 3. Не використовуйте для роботи воду, нагріту вище 60 С. Вона може зруйнувати гумові ущільнювачі та помпу мийки. 4. Мийка споживає багато води — стежте за тим, щоб вона подавалася постійно і в достатньому обсязі. Щоб вимірювати його, скористайтеся ємністю зі шкалою, яка вимірює обсяг води в літрах за хвилину, який подається.
4. Перед початком роботи перевірте герметичність з’єднань мийки, і в разі необхідності затягніть їх. 5. Увімкніть воду та переконайтеся в тому, що вона надходить в мийку — без води помпа мийки швидко вийде з ладу. Не робіть сильний напір води — її тиск не повинен перевищувати 5 Бар. 6. Не вмикайте мийку, поки вона завоздушена. Щоб видалити повітря з системи, натисніть на курок пістолета та дайте воді вільно текти протягом 1 хвилини. Так ви випустите повітря з мийки та збережете її від пошкоджень, викликаних появою в воді повітряних бульбашок.
	Як наносити піну на автомобіль Щоб якісно відмити авто, потрібна густа піна. Вона утворюється з пінного розчину, який закачується мийкою з вбудованої або зовнішньої ємності. Розчин готується з води та миючого засобу в співвідношенні 10 до 1. Одного миючого засобу для створення піни недостатньо — потрібна також пінна насадка, яка кріпиться до пістолета-розпилювача мийки. Перевага насадки в тому, що вона створює піну, яка довго залишається на поверхні та розчиняє прилиплий бруд і на відміну від ручного способу нанесення, не залишає розлучень. Піну слід наносити на суху поверхню в безвітряну погоду рано вранці або пізно ввечері. Оптимальна відстань для нанесення — 1 метр від поверхні авто.
Піну слід наносити напором під малим тиском пошарово, зліва направо. Вона повинна перебувати на корпусі автомобіля не менше 5 хвилин — за цей час миючі компоненти встигнуть розчинити бруд. Після впливу миючого засобу, змийте його чистою водою під тиском. На вертикальних поверхнях піну змивайте спочатку знизу вгору, а після зверху вниз. На горизонтальних поверхнях змивайте піну зліва направо. Після використання пінної насадки промийте розпилюючи головку та всмоктувальну трубку чистою водою — для цього достатньо налити в відро води та розпорошити її.
	Яку мийку купити в інтернет-магазині ТМ Worcraft? Для побутового застосування рекомендуємо мийку високого тиску HC14-070. Вона оснащена колекторним двигуном потужністю 1400 Вт, який забезпечує робочий тиск в 70 Бар. Для професійного застосування рекомендуємо HC21-110D. Вона оснащена потужним 3000-ватним двигуном, який забезпечує їй продуктивність на рівні 7 літрів у хвилину. Це оптимальна модель для миття транспортних засобів, фасадів будівель, садових доріжок та видалення сильних забруднень на кам’яних, дерев’яних, пластикових і металевих поверхнях.

Статті

Оцініть статтю:

( 2 ) ( 3. 5 ) 5

Мийка високого тиску HC16-90

Код: 13135

0 грн

6 200 грн

Мийка високого тиску HC14-070

Код: 13049

0 грн

4 400 грн

Мийка високого тиску HC21-110D

Код: 13136

0 грн

10 550 грн

100% гарантія якості

14 днів на повернення товару

Доставка по всій країні

Самовивіз з магазину

Как помыть машину с помощью мойки высокого давления

Поиск

Дом Мойка под давлением Как почистить автомобиль с помощью мойки под давлением

Воспроизведение видео не поддерживается

Мойка автомобиля с помощью мойки высокого давления Generac OneWash.

Использование мойки высокого давления, такой как OneWash от Generac, может стать отличным способом очистки вашего автомобиля, если вы будете осторожны, чтобы не повредить отделку.

Мойка высокого давления Советы по чистке автомобилей:

• Установите мойку высокого давления на деликатный режим (около 2000 фунтов на квадратный дюйм).
• Во избежание повреждения краски используйте насадку с широкой струей (обычно зеленый наконечник).
• Мойка автомобиля на твердом (бетонном или асфальтированном) покрытии.
• Никогда не распыляйте внутри двигателя.
• Держите насадку подальше при чистке окон, фонарей и других хрупких частей автомобиля.

Очистка автомобиля с помощью мойки высокого давления:

1. Начните с использования мойки высокого давления, чтобы ополоснуть автомобиль простой водой.
2. Используйте мойку высокого давления для нанесения моющего средства на автомобиль (обычно это черный наконечник сопла).
3. Оставьте моющее средство на автомобиле на 3-5 минут.
4. Используйте автомобильную щетку, чтобы удалить грязь или копоть.
5. Используйте зеленую насадку для мойки высокого давления, чтобы смыть моющее средство, двигаясь сверху вниз.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Аллен Лайл: Теперь, когда потеплело, пришло время почистить машину и подготовить ее к сезону, а мойка высокого давления упрощает эту задачу. Это намного быстрее, чем мыть вручную, и расходует меньше воды, чем обычный садовый шланг.

Однако не все стиральные машины подходят для этой работы. Вы не хотите использовать его со слишком большим давлением, потому что вы можете легко повредить краску. Для достижения наилучших результатов выберите стиральную машину с переменными настройками PSI, чтобы вы знали, что используете правильное давление.

Убедитесь, что ваша стиральная машина оснащена различными насадками, чтобы вы могли использовать правильный спрей для намыливания, стирки и полоскания. И вы никогда не захотите использовать самую острую насадку — обычно красную — для чистки автомобиля, потому что она может легко повредить краску.

Выбирайте мойку на колесиках, чтобы было легче передвигаться по машине. И убедитесь, что у вас есть длинный шланг, который также помогает перемещаться по машине во время мытья.

Машину лучше всего мыть на твердой поверхности. Если мыть по гравию, мелкие камешки могут взлететь и ударить по краске. Если вы смываете грязь, вы можете разбрызгать грязь по всему только что вымытому автомобилю.

Никогда не распыляйте на моторный отсек. Там слишком много частей, которые могут быть повреждены, и много мест, на которые вы просто не хотите попадать водой.

Хорошо, как только вы все подключите, сначала нужно смыть весь песок и грязь с машины простой водой. 2000 фунтов на квадратный дюйм идеально подходит для мытья автомобилей, и эта стиральная машина позволяет легко найти нужную настройку — просто найдите символ автомобиля.

Используйте зеленую форсунку для мытья автомобиля. Рекомендуется сделать шаг назад и использовать более широкую струю и меньшую мощность для окон, фонарей и других уязвимых мест.

Теперь пришло время добавить моющее средство. Убедитесь, что вы выбрали тот, который разработан для моек высокого давления; и, конечно же, разводить по инструкции. Вы хотите убедиться, что ваша настройка находится на самом низком уровне, а затем мы будем использовать насадку для черного мыла, чтобы нанести моющее средство.

Наносите широкими перекрывающимися мазками снизу вверх. Дайте чистящему средству впитаться в течение трех-пяти минут, но не позволяйте ему полностью высохнуть.

Далее вам нужно взять автомобильную щетку и очистить проблемные места от грязи. Используйте мягкую кисть, сначала работайте с окрашенными поверхностями, а затем переходите к колесам — или просто используйте отдельную кисть. Дело в том, что вы просто не хотите собирать грязь, камешки, песок, которые могут поцарапать лакокрасочное покрытие, если вы будете делать это в обратном порядке.

Вернитесь к зеленой промывочной форсунке, чтобы смыть моющее средство; и работайте сверху вниз, стараясь удалить все мыло. Используйте насадку омывателя для мытья труднодоступных мест, таких как колесные арки и подножки. Не забудьте слить мыльный бак, когда закончите.

Вот и все, простой способ помыть машину, как раз к теплой погоде. Я готов к поездке.

Предыдущая статьяКак легко дозировать клей для дерева

Следующая статьяВосстановление текстуры стен «апельсиновая корка» и потолков из попкорна

ДЭННИ ЛИПФОРД

https://www.aboutdannylipford.com/

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома в программе The Early Show канала CBS. и The Weather Channel уже более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами!

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!

---

Как мыть машину под давлением

Вы устали таскать ведра с водой и мылом, чтобы помыть машину? Вы, наконец, чувствуете вину за всю воду, которую вы выливаете из садового шланга при каждой мойке?

Пришло время активизировать свою игру по детализации и приобрести себе мойку высокого давления. Если вы ищете его на рынке, мы поймали вас в нужное время. В этой статье мы подробно рассмотрим мойки высокого давления, на что следует обратить внимание при покупке и как правильно использовать их для мойки автомобилей премиум-класса.

Начнем.

190+ восторженных отзывов — Torque Detail Decon Soap

Автомобильный шампунь, не оставляющий грязи

КУПИТЬ СЕЙЧАС

★★★★★ Средство Decon Wash Pack удалит предыдущие слои воска и герметиков, а также удалит поверхностные загрязнения . Поверхность вашего автомобиля заполнена загрязняющими веществами. Некоторые из них могут быть видны, например кишки жуков, птичий помет, пятна от воды и пятна от деревьев. А некоторые загрязнители, например, отложения железа, тормозная пыль и брызги, могут быть невидимы невооруженным глазом.

КУПИТЬ

Ваш садовый шланг недостаточно хорош

Мы знаем, что вы спросите, так что нет, садовый шланг неэффективен для приличной автомойки. Большинство садовых шлангов выбрасывают 7-15 галлонов в минуту при давлении 10-40 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много потраченной впустую воды, даже если вы живете в богатом водой штате. Это также не то давление, которое необходимо для удаления затвердевшей грязи, пригоревшего птичьего помета и других загрязнений, обнаруженных на вашем автомобиле.

Когда дело доходит до мытья автомобиля, можно использовать садовый шланг, если машина не слишком грязная. Хотя хотя бы позаботьтесь о наших ресурсах и поставьте водосберегающую насадку, чтобы расходовать меньше воды, что тоже немного повысит напор.

Анатомия работы с водой под давлением?

Мойка высокого давления состоит из двух основных компонентов, с которыми вы хотели бы себя ассоциировать: двигатель и насос.

Мотор

Мойки высокого давления всегда оснащены мотором, обеспечивающим питание насоса. Это может быть электродвигатель, который подключается к обычной розетке, или небольшой бензиновый/дизельный двигатель внутреннего сгорания, вроде того, что есть в вашем бензопиле.

Через минуту мы поговорим о различиях между ними, но имейте в виду, что мощность и эффективность двигателя имеют решающее значение для общей производительности стиральной машины.

Насос

В мойках высокого давления обычно используется один из трех типов поршневых механических насосов:

• Насос с качающейся пластиной — базовая конструкция, используемая в большинстве стиральных машин высокого давления потребительского класса. Подходит только для применений с «низким» давлением и скоростью потока, но, как правило, все, что вам когда-либо понадобится для мойки автомобиля.
• Насос с осевым кулачком (перекосной шайбой) — более эффективная и сложная конструкция по сравнению с качающейся шайбой. Встречается в некоторых высококлассных потребительских и коммерческих стиральных машинах высокого давления.
• Тройной поршневой насос с коленчатым валом — Конструкция аналогична вращающемуся узлу вашего двигателя. Обычно используется при высоком давлении и высокой скорости потока, для удаления краски и других покрытий с металлов и бетона. Очень дорогой и встречается только в профессиональных и промышленных стиральных машинах.

Независимо от точного механизма, все поршневые насосы имеют плунжерный или поршневой механизм. Эти насосы совершают возвратно-поступательные движения, чтобы всасывать воду из впускного клапана, а затем выпускать ее под давлением через выпускной клапан. Вход соединяется с водопроводным краном или резервуаром, а выход – с пистолетом. Оба клапана работают в одном направлении, поэтому вода идет только в одну сторону.

Пистолет

Сам пистолет-распылитель представляет собой просто эргономичную рукоятку с клапаном, соединенным с курком. Когда вы нажимаете на курок, клапан открывается и позволяет воде под высоким давлением струиться в удлинитель и сопло.

Сопло

Сопло имеет отверстие, размер и конструкция которого определяют скорость, форму и расход водяной струи. Выбор правильных распылительных форсунок для вашего применения имеет решающее значение.

Вот распространенное заблуждение о мойках высокого давления. Вы не ударяетесь о поверхность водой под высоким давлением. Струя воды, вырывающаяся из отверстия, почти мгновенно переходит из высокого давления в атмосферное и при этом получает обратно пропорциональный импульс, ускоряющий ее движение вперед. Брызгая на поверхность, эта быстро движущаяся вода передает свою кинетическую энергию грязи и мылу, уже находящимся на поверхности, и сдувает их.

Основные характеристики моек высокого давления

Различные мойки высокого давления имеют разные характеристики. Итак, что подходит для ваших нужд? Вот параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе первой (или последней) мойки высокого давления.

Давление

Как вы, возможно, уже знаете, основным параметром мойки высокого давления является давление воды, измеряемое на выпускном клапане. Как правило, специалисты по детализации рекомендуют не использовать давление выше 1500 PSI (фунтов на квадратный дюйм) при мойке автомобиля. Вам нужно еще меньше, чтобы помыть любой деревянный настил, который у вас есть в доме. Если вы хотите почистить бетонную подъездную дорожку или снять краску с металлического забора, вам нужно как минимум 2500–3000 фунтов на квадратный дюйм.

Подавляющего большинства моек высокого давления будет более чем достаточно для мытья автомобиля, но если вы также хотите выполнять некоторые работы по дому, например, чистить сельскохозяйственное оборудование, вам понадобится больше мощности.

Расход

Расход измеряется в галлонах в минуту или GPM. GPM не влияет на мощность вашей стиральной машины — только на скорость, с которой вы выполняете свои задачи. Чем больше у вас есть, тем лучше.

Как правило, стиральные машины потребительского класса дают вам около 1,5-3 галлонов в минуту.

Температура воды (на входе)

Некоторые мойки высокого давления могут работать с горячей водой, что повышает эффективность очистки струи. Температура воды не имеет значения для детализации, но может быть решающим фактором, если вы также планируете чистить внутренние дворики и другие части сада.

Вес

Свет правильный. Вы не хотите носить с собой машину весом 20-30 фунтов, если можете избежать этого. Тем не менее, слишком легкий также означает, что в двигателе и насосе, вероятно, есть пластиковые компоненты, которые могут легко сломаться.

Это не обязательно так, но, как правило, более тяжелые стиральные машины с одинаковыми характеристиками, как правило, имеют более прочный внутренний металл и служат дольше.

Типы моек высокого давления

Мойки высокого давления делятся на две основные категории в зависимости от их источника питания.

Электрические мойки высокого давления

Электрические мойки высокого давления приводятся в действие электродвигателем, который приводит в действие насос. Эти стиральные машины слабее по сравнению с машинами, работающими на газе, обычно производят от 1000 до 1800 фунтов на квадратный дюйм и 1,8–2,5 галлона в минуту.

Давления воды более чем достаточно, чтобы помыть любую машину, хотя, если у вас много машин в очереди на мойку, вам может понадобиться больший расход.

Несколько преимуществ электрической стиральной машины: компактная упаковка, меньший вес и низкий уровень шума по сравнению с газовой. Электрические мойки идеально подходят для тех, кто бережно относится к своему автомобилю и моет патио раз в год.

Некоторые известные бренды, на которые стоит обратить внимание, это Karcher, Nilfisk и Kranzle.

Бензиновые/дизельные мойки высокого давления

Газовые мойки тяжелые, громкие, вонючие и требуют некоторых общих знаний об обслуживании двигателя. Тем не менее, это ваш выбор, когда вы ищете мойку высокого давления с турбонаддувом, которая обеспечивает высокое давление, высокую скорость потока и максимальную производительность.

Вы должны быть осторожны с этим и всегда перепроверять настройки. Газовые мойки высокого давления могут легко повредить краску и сорвать значки и наклейки с кузова.

Одним из преимуществ газовых моек высокого давления является то, что они могут работать в отдаленных районах, в то время как для работы электрической мойки высокого давления вам понадобится розетка. Если вам также нужно тащить генератор, вы также можете приобрести газовую стиральную машину с галлоном топлива и баком для воды. Еще одним преимуществом является то, что они обычно служат намного дольше при правильном уходе.

Принадлежности для моек высокого давления

Большинство моек высокого давления поставляются с базовым комплектом, состоящим из фитингов, напорных шлангов, пистолета, удлинителя, бака для мыла и нескольких насадок.

Как правило, они подходят для большинства бытовых нужд и особенно хороши для автомойки. Но если вы начинаете много мыть под давлением или являетесь профессиональным мастером, вас быстро раздражают некачественные аксессуары.

Правильное ружье сделает вашу жизнь проще

Многие дешевые ружья начинают протекать через шесть месяцев регулярного использования. В зависимости от качества уплотнителей, вы можете смотреть на мокрые штаны каждый раз, когда моете машину, а это не весело.

Насадки лучшего качества поставляются с шарнирным соединением, которое позволяет им вращаться без перекручивания шланга. Вы будете очень впечатлены тем, насколько проще мыть что-либо без необходимости бороться со шлангом, постоянно ерзая, чтобы распутать его.

190+ восторженных отзывов — Torque Detail Decon Soap

Автомобильный шампунь, не оставляющий грязи

КУПИТЬ СЕЙЧАС

★★★★★ Средство Decon Wash Pack удалит предыдущие слои воска и герметиков, а также удалит поверхностные загрязнения . Поверхность вашего автомобиля заполнена загрязняющими веществами. Некоторые из них могут быть видны, например кишки жуков, птичий помет, пятна от воды и пятна от деревьев. А некоторые загрязнители, например, отложения железа, тормозная пыль и брызги, могут быть невидимы невооруженным глазом.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Пистолет для пены

Пистолет для пены — это приспособление для мойки высокого давления, которое включает в себя бак для моющего средства. Он смешивает мыло, воду и воздух и образует толстый слой пены на панелях кузова. С пеной очень весело играть, и она дольше прилипает к поверхности, позволяя вам чистить тело без необходимости повторного нанесения большего количества, чем вам нужно. Пеногенератор позволяет мыть слегка запыленный автомобиль, даже не прикасаясь к нему, хотя вам все равно нужно чистить, чтобы удалить более твердую грязь и грязь.

Если у вас уже есть мойка высокого давления, нет смысла использовать ведро с мыльной водой для мытья автомобиля.

Катушки для шлангов Сокращают хлопоты

Катушка для шланга на самом деле не нужна, но вы оцените, насколько быстрее и проще можно слить напорную воду после мойки автомобиля.

Быстроразъемные соединения

Лучшие мойки высокого давления поставляются с системой быстроразъемных соединений, но убедитесь, что они есть в выбранной вами модели. Быстроразъемные соединения позволяют быстро подключать и заменять различные компоненты, такие как шланги, пистолеты, стержни, насадки и пенные пушки.

Некоторые мойки высокого давления поставляются с резьбовым соединением M22 или ⅜ дюйма. Они будут работать нормально, но их сложно закрутить и открутить, если вам нужно несколько раз менять компоненты во время стирки.

Манометр

Рекомендуется использовать манометр для моек высокого давления, чтобы вы могли быть уверены, что получаете правильное давление и не создаете проблем.

Более дорогие модели уже поставляются с манометром, но если вы покупаете более дешевый бензиновый, то это разумное решение.

Как мыть машину под давлением

Итак, вы разобрались со своей мойкой высокого давления, так что теперь пришло время заставить ее работать. Это не ракетостроение, но есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

Правильный выбор форсунки

Как мы уже упоминали, отверстие форсунки может изменять давление и скорость потока мойки, а также изменять форму струи.

Каждая шайба отличается аксессуарами, но должна поставляться с одним регулируемым соплом и ручкой, которая регулирует форму отверстия. Чаще всего стиральные машины поставляются с набором градусных насадок с цветовой кодировкой, которые имеют углы от 0 до 60 градусов.

Чем меньше угол отверстия, тем сфокусированнее и мощнее будет струя воды.

Отверстие с углом 0 градусов сосредотачивает всю энергию воды в одном месте. Это слишком большая сила для мытья поверхности вашего автомобиля и больше подходит для удаления краски или запекшейся грязи с подъездной дорожки.

Для безопасной мойки краски под давлением используйте насадку под углом 40 градусов. Это даст вам более широкую струю, которая распределяет поток воды по каждому квадратному сантиметру автомобиля и, таким образом, уменьшает воздействие на краску. Конечно, не опускайтесь ниже 25 градусов, иначе вы рискуете повредить краску.

Наберите свои настройки

Затем наберите давление и расход воды для вашей стиральной машины. Убедитесь, что вы остаетесь ниже 1500 фунтов на квадратный дюйм и запускаете столько галлонов в минуту, сколько хотите.

Убедитесь, что ваши разъемы надежно закреплены, и всегда проверяйте струю вдали от автомобиля на случай, если что-то ослабнет и оторвется.

В зависимости от распыляющих форсунок и давления, которое вы установили, вы можете держать наконечник на значительном расстоянии от поверхности автомобиля. Чем ближе вы подойдете, тем больше энергии вы сосредоточите на меньшей площади. Начните на расстоянии 2-3 футов и подойдите ближе, но не ближе, чем на 1 фут.

Предварительное ополаскивание

Предварительное ополаскивание автомобиля струей низкого давления. Не применяйте максимальное давление, потому что вы можете отколоть твердые частицы грязи и отправить их по телу, прежде чем они успеют размягчиться и раствориться. Неосознанно это может создать новые царапины на поверхности.

Для сильно загрязненных грузовиков и внедорожников рассмотрите возможность предварительного вспенивания всего автомобиля, чтобы смягчить и ослабить грязь.

Вспенить автомобиль

Вы знаете, что делать, защелкните пенную пушку с баком для моющего средства на буксире и покройте кузов густой мыльной пеной. Дайте ему минуту, чтобы впитаться и сделать свою работу.

Чистка с помощью рукавицы или губки

Намылив машину, возьмите чистую рукавицу или губку из микрофибры, окуните ее в воду и начните слегка тереть тело. Двигайтесь прямолинейно, чтобы уменьшить количество завихрений, которые вы оставляете на финише. Следите за тем, чтобы пена не засыхала на поверхности. Если вам нужно, регулярно опрыскивайте его водой, чтобы он оставался влажным и активным.

Ополаскиватель

Включите мойку высокого давления и смойте все мыло и пену. Начните с колес, чтобы не смыть самую сильную грязь с чистых панелей кузова, и не забудьте правильно высушить машину в качестве последнего шага.

Бонус: Осторожно! Это видео заставит вас купить мойку высокого давления!

Мойки высокого давления — это весело и круто. Это секрет? Они отлично подходят для домашних проектов, но, что более важно, они моют наши аттракционы. В приведенном выше видео показаны некоторые очень приятные зажимы для мойки под давлением.

190+ восторженных отзывов — Torque Detail Decon Soap

Автомобильный шампунь, не оставляющий грязи

КУПИТЬ СЕЙЧАС

★★★★★ Средство Decon Wash Pack удалит предыдущие слои воска и герметиков, а также удалит поверхностные загрязнения . Поверхность вашего автомобиля заполнена загрязняющими веществами. Некоторые из них могут быть видны, например кишки жуков, птичий помет, пятна от воды и пятна от деревьев. А некоторые загрязнители, например, отложения железа, тормозная пыль и брызги, могут быть невидимы невооруженным глазом.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Резюме

Хорошо, это был довольно полный обзор темы стиральных машин высокого давления. Они действительно являются лучшим средством для быстрой и эффективной мойки автомобиля, а также пригодятся для многих других задач по дому.

Эти машины отлично подходят для того, чтобы иметь их в своем арсенале инструментов для самостоятельной работы, и, если вы хотите, вам, вероятно, подойдет более дешевая электрическая мойка высокого давления меньшего размера, которую можно купить в таких магазинах, как Karcher или даже в супермаркетах известных брендов. Кроме того, дополнительным бонусом является то, что большинство моек высокого давления поставляются с гарантией возврата денег.

Срок службы автомобильного аккумулятора – как продлить срок эксплуатации

28.09.2022 17:08:57

Аккумулятор, установленный под капотом автомобиля, определяет стабильность ваших поездок. Здесь аккумулируется энергия, которая используется для питания бортовых устройств или, например, для работы сигнализации в состоянии покоя. Именно благодаря току, собранному в аккумуляторе, можно запустить и двигатель. Как работает батарея? Ключевое слово в данном случае — генератор. Он преобразует механическую энергию в электрическую. Затем электричество идет на аккумулятор. Каков срок службы аккумулятора? Детально рассказывают эксперты интернет-магазина АКБ Мастер.

Особенности оборудования

Конструкцию батареи можно описать в нескольких словах. Он состоит из электрических ячеек, которые соединены и заключены в единый корпус. Независимо от того, говорим ли мы о свинцово-кислотном аккумуляторе или аккумуляторе AGM, общим фактором является электролит в различных формах. Полюса также являются важным элементом батареи. Именно к ним подключаются плюсовые и минусовые клеммы в автомобиле.

Сложно указать конкретный срок службы АКБ, по прошествии которого батарею нужно будет заменить. Все зависит от нагрузки на аккумулятор. Когда речь идет о старых автомобилях батареи могли демонстрировать проблемы через 8-10 лет после первой сборки. Во многом это можно объяснить отсутствием в таких машинах глобального комплекса электрооборудования, отвечающего за комфорт взыскательного автовладельца – аудиосистемы, навигации, подогрева сидений, электропривода боковых зеркал и других многочисленных опций – что существенно продляло средний срок службы. Современные автомобили с системой старт/стоп могут потребовать замены аккумулятора уже через 3-4 года.

Аккумуляторная батарея, даже самая лучшая, установленная в автомобиле на заводе в процессе первой сборки, неминуемо изнашивается и наконец, приходит время, когда требуется ее замена. Однако естественный износ – не единственный повод для замены. АКБ, как и любая другая деталь, может выйти из строя, даже в результате неправильного использования или внезапно обнаружившегося производственного брака.

Как определить, требует ли аккумулятор замены?

Автомобильный аккумулятор может закончить свою жизнь по-разному. Однако чаще всего это длительная штатная эксплуатация, без серьезных проблем, которые легко обнаружить и так же легко классифицировать. Правильно используемый аккумулятор в какой-то момент просто «гаснет», а значит, теряет свои первоначальные свойства до такой степени, что невозможной становится не только его дальнейшая эксплуатация, но и любые попытки его реанимации. С годами работы под капотом АКБ ослабевает, становится более чувствительной к низким температурам и требует все лучших условий для нормального функционирования. Каков срок службы аккумулятора? Нет одного ответа для всех моделей, так как многое зависит от:

• Типа аккумуляторной батареи
• Бренда производителя
• Особенностей эксплуатации
• Назначения (легковое авто, представитель внедорожного сегмента, микроавтобус или грузовик).
• Целевого использования

Под «целевым использованием батареи» следует понимать цель, для которой она была изготовлена. Аккумуляторы, выпускаемые сегодня, предназначены либо для первой сборки (аккумуляторы OE), либо для вторичного рынка (аккумуляторы AF — от Aftermarket). Срок службы аккумуляторов OE всегда больше, чем у аккумуляторов AF.

В зависимости от каждого из этих факторов средний срок службы батареи по умолчанию может варьироваться от 5 до даже 12 лет. По истечении этого времени, когда срок службы батареи истек, замена батареи на новую просто неизбежна. И чтобы определить или спрогнозировать, когда этот момент наступит, стоит найти и проверить дату производства аккумулятора. Информацию о годе и месяце выпуска автомобильного аккумулятора можно найти закодированными в серийном номере. Чтобы его расшифровать, нужно найти этот номер и проверить, как производитель кодирует дату производства.

Почему аккумуляторные батареи выходят из строя?

Естественный износ автомобильного аккумулятора является нормальным и неизбежным. Можно замедлить этот процесс, но можно и «сократить» срок жизни АКБ. В конце концов, нередки случаи, когда аккумулятор нужно менять через год после покупки и установки. Почему? Что может привести автомобильный аккумулятор в состояние, которое практически не подлежит восстановлению?

Механическое повреждение – причиной может быть ошибка водителя, механика в автосервисе или результат ДТП. Механические повреждения, вызванные внешними факторами, обычно означают безоговорочный приговор – окончание срока службы аккумулятора.

Многократный, глубокий разряд АКБ – глубокая разрядка батареи, к сожалению, влечет за собой негативные последствия. Даже те аккумуляторы, которые на изначально адаптированы к глубоким разрядам, приходят в негодность после десятка-другого таких манипуляций. Для понимания в цифрах: начальная емкость примерно после 20 глубоких разрядов падает на 60%.

Переполюсовка аккумулятора — одно из последствий глубокого разряда. Полярность батареи в случае новой и качественной батареи может быть эффективно изменена, и сама батарея все еще сможет правильно функционировать в течение нескольких лет. Однако в целом переполюсовка разрушает аккумулятор до такой степени, что его реанимация уже не имеет смысла и возникает необходимость его замены.

Под глубоким разрядом понимается снижение уровня заряда аккумулятора до 10% от рекомендуемого значения или даже ниже. Для стандартных аккумуляторов это означает напряжение холостого хода ниже 11,30 В.

Какой тип аккумулятора купить?

Развитие технологий, в том числе и в автомобильной промышленности, способствовало популяризации и предложению более эффективных аккумуляторов, адаптированных к новым автомобилям.

• Свинцово-кислотные батареи

Свинцово-кислотные аккумуляторы, VRLA или SLA, подходят практически для любого автомобиля. Это традиционные аккумуляторы, установленные в большинстве машин, которые сегодня передвигаются по улицам наших городов и магистральным трассам. Они состоят из свинцовых гальванических элементов (обычно их 6) и электролита, т. е. 37%-ного раствора серной кислоты с добавками, которым покрывают элементы. Это старейший тип батарей, конструкция которого была разработана еще в 1859 году и до сих пор популярна.

• Для каких транспортных средств: большинство моделей легковых автомобилей, грузовиков, тракторов, мотоциклов, небольших квадроциклов.
• Плюсы: низкая цена, очень хорошее качество, высокая устойчивость к глубоким разрядам и механическим повреждениям, высокая износостойкость.
• Минусы: риск сульфатации при частичном или полном разряде, необходимость контроля уровня электролитической жидкости и периодической доливки.
• Гелевые аккумуляторы

Гелевые аккумуляторы, или сокращенно GEL аккумуляторы, также содержат электролит, но в виде силикагеля. Он по-прежнему присутствует в виде водных растворов серы, но с добавлением гелеобразователей, что изменяет его консистенцию. Так что нет необходимости периодически доливать и проверять его состояние, так как он не испаряется и не проливается.

• Для каких транспортных средств: легковые автомобили, требующие длительного электроснабжения, вездеходы, автомобили, оборудованные системой Start-Stop, автомобили с гибридным приводом, автомобили с системой рекуперации энергии при торможении.
• Плюсы: большая производительность, длительное питание, возможность работы в различных положениях, высокая устойчивость к ударам и вибрациям.
• Минусы: высокая цена, меньшая мощность.
• Аккумуляторы с абсорбированным стекломатом

В батареях Absorbed Glass Mat, или AGM, есть стекловолокно, пропитанное электролитом. Это делает его намного более эффективным и хорошо работает в транспортных средствах, которые интенсивно используются, таких как машины скорой помощи, пожарные машины, полиция и автобусы. Они в три раза эффективнее традиционных батарей.

• Для каких транспортных средств: гибридные автомобили, транспортные средства общественного транспорта и муниципальные транспортные средства.
• Плюсы: герметичность, отсутствие необходимости проверки и пополнения жидкости, возможность работы в различных положениях, высокая устойчивость к ударам и вибрациям, меньшие габариты, чем у свинцово-кислотного аккумулятора, малые потери энергии, устойчивость к механическим повреждениям.
• Минусы: высокая цена, низкая устойчивость к глубокому разряду, высокая чувствительность к высоким температурам.
• Аккумуляторы AFB/EFB/EC

Еще одним типом аккумуляторов являются модифицированные свинцово-кислотные аккумуляторы. К ним относятся: усовершенствованная залитая батарея (AFB), усовершенствованная залитая батарея (EFB) и усовершенствованный коврик для велоспорта (ECM). Благодаря своей конструкции они более долговечны, чем традиционные. Конструкционно состоят из таких элементов, как: большой резервуар для электролита, двусторонние сепараторы из полиэфирных и полиэтиленовых микроволокон, пластины из свинцового сплава. Такие АКБ характеризуются почти вдвое большей циклической выносливостью.

• Для каких транспортных средств: автомобили с системой Start-Stop, автомобили с электроустановкой.
• Плюсы: высокая долговечность (в два раза выше, чем у традиционных батарей).
• Минусы: требуется строгое соблюдение рекомендованных условий зарядки. Закипание электролита – недопустимо.

Когда лучше заменить аккумулятор?

Если вы планируете заменить батарею в течение ближайших года или даже двух, вам следует серьезно подумать, стоит ли все-таки ускорить замену. Почему? Ведь цены на новые аккумуляторы с начала года уже выросли на 10%, и эксперты прогнозируют их дальнейший рост как минимум еще на 10-15%. Во многом это связано с ростом цен на свинец. Поэтому, если вы хотите сократить расходы в долгосрочной перспективе и понимаете, что аккумулятор «все равно придется менять», лучше рассмотреть возможность их замены в текущем году. Тем более логично, что прямо сейчас в интернет-магазине АКБ Мастер вы найдете аккумуляторы ведущих российских и иностранных брендов по доступным ценам.

ГОСТ эксплуатации АКБ в РФ

Содержание

• Введение

• Сколько может служить автомобильный аккумулятор?

• Что влияет на его срок службы?
  • Заряд
  • Короткое замыкание
  • Температурный режим
  • Сульфатация

• Полезные советы о том, как увеличить срок эксплуатации аккумулятора

• Заключение

Прежде чем покупать новый автомобильный аккумулятор, важно знать как много времени он прослужит. Каждая модель от кальциевого до продвинутого AGM имеет свой минимальный и максимальный срок эксплуатации, который заранее предусмотрен изготовителем. Год, месяц и день выпуска легко найти на корпусе производства – далее от автолюбителя потребуется лишь определиться, аккумулятор с какой долговечностью нужен на замену родному.

В статье пойдет речь о том, на долго ли рассчитан тот или иной тип аккумулятора, а приведем пару советов о том, как продлить срок службы и избежать поломок.

Эксплуатационный период зависит от вида устройства, но средний срок службы для большинства аккумулятора, за который он будет стабильно вырабатывать и отдавать электроэнергию, составляет 3-5 лет. Однако это не означает, что он не может служит меньше или дольше – все определяют условия использования. По ГОСТу большинство производителей дают гарантию стабильной работы в 1-2 года. Качество же дальнейшего использования полностью ложится на плечи владельца, и ни одна фирма не сможет дать точных гарантий. Если же АКБ попал на полку магазина уже бракованным, то проблема заявит о себе в первые месяц-два после установки на автомобиль. Если это оригинальный продукт, а не подделка, то на него распространяются гарантия. Дешевые китайские устройства, если и имеют гарантийные обязательства, то они, как правило, не превышает одного года, а служат такие устройства немногим дольше. Соответственно на поддельные аккумуляторы никакой ГОСТ или положения иного нормативного документа вообще не распространяются, и вы покупаете их на свой страх и риск.

Всего существует семь основных разновидностей авто аккумуляторов:

• Сурьмянистые (Sn) – самые слабые свинцово-кислотные батареи, имеющие наименьший срок эксплуатации в 2-4 года.

• Малосурьмянистые – их мощность и емкость чуть больше, и соответственно долговечность может доходить до 5 лет.

• Кальциевые (Ca/Ca) – по своим показателям емкости и пускового тока они превосходят своих сурьмянистых собратьев, а также намного дольше и стабильнее способны сохранять свои полезные свойства. Их средний срок службы 5-6 лет.

• Гибридные (Sn/Ca, Ca+) – по своим свойствам промежуточный вариант между малосурьмянистыми и кальциевыми свинцово-кислотными АКБ. Служат в среднем 4 года.

• EFB – улучшенная разновидность гибридного аккумулятора со сроком службы в 6-7 лет.

• Гелевые – новая технология, которая существенно улучшает показатели пускового тока, емкости и продолжительности работы, которая может доходить до 15 лет;

• AGM – подтип гелевых аккумуляторов, они служат чуть меньше, – 8-10 лет, – что все равно существенно дольше чем, у кальциевых и гибридных аккумуляторов.

Все эти цифры достаточно условны, так как ни один производитель или эксперт специального теста не сможет предсказать в каких условиях и с какой интенсивностью будет использоваться аккумулятор. О том, что оказывает влияние на реальный (именно реальный, а не гарантийный) срок эксплуатации, речь ниже.

Сигналом о том, что жизнь АКБ уже подходит к концу, служит низкое напряжение под нагрузкой, быстрый заряд и быстрый разряд. Если устройство показывает меньше 8,5 В во время запуска двигателя, то уже очевидно, что половина емкости уже потеряна.

Как долго будет служить аккумулятор, зависит от ряда причин, и не все автовладельцы могут самостоятельно определить, почему у них «летит» одно устройство за другим. Чаще всего это именно человеческий фактор, или по-простому халатность водителя. Если у человека под капотом стоит необслуживаемый кальциевый аккумулятор, то большинство водителей сразу же о нем забывает, а вспомнить о том, что аккумулятор – это тоже устройство со своими требованиями, его заставит отказавший стартер или короткое замыкание.

Заряд

Уровень заряда выступает одним из частых причин быстрого выхода из строя аккумуляторов. Иногда устройство с неподходящими автомобилю характеристиками вызывает как нестабильность в работе, так и быстрое «выгорание». Прежде чем покупать новую модель, обязательно посмотрите технический паспорт автомобиля и сравните с характеристиками АКБ на его поверхности.

Частые полные разряды также ухудшают полезные свойства и являются распространенной причиной ухудшения долговечности вне зависимости от вида. Есть типы, которые хорошо сопротивляются разрядам, есть такие для которых полный разряд почти смертелен, но в любом случае полная разрядка АКБ обязательно принесет вред.

Еще одна проблема – это перезаряд, который случается если в цепи слишком высокое напряжение. Для гелевых аккумуляторов сильный перезаряд очень опасен.

Особенно тщательно следить за уровнем заряда следует автовладельцам, у которых на борту установлено большое количество разнообразной электроники (сигнализация, бортовой компьютер, кондиционер и т.д.) Такие машины обладает повышенной электропотребляемостью и включение несколько «прожорливых» приборов во время короткой поездки не даст энергии быстро восстановиться и возникнет недозаряд. Эта проблема актуальна для жителей больших городов, где поездки часто продолжаются не более 30 минут.

Короткое замыкание

Оно может привести к тому, что аккумулятор полностью выйдет из строя – окончательно и бесповоротно. Но если АКБ «повезет» и он переживет короткое замыкание, долгие годы он прослужит очень вряд ли. Основная причина КЗ – это бракованные или запущенные детали – например, сильно ржавые или сульфированные. Со старой батареи часто осыпается паста, что вызовет замыкание разноименно заряженных частиц, так что поломка или в лучшем случае снижение срока службы вам обеспечены.

Температурный режим

Мороз, жара, резкие перепады температур всегда негативно воздействуют на работу любого устройства и аккумулятор здесь не исключение. Порой зимой они работают на пределе своих возможностей, короткие поездки в это время года особенно губительны для них. Сильный холод заставляет электролит (вещество, которое омывает пластины АКБ) кристаллизоваться – вязнуть, что начнет сильно мешать прохождению заряда и способствовать уменьшению долговечности. Есть специальные аккумуляторы с повышенной емкостью и пусковыми токами – такие больше приспособлены для работы суровой зимой.

Наоборот, сильная жара приводит к ускоренному выкипанию жидкости и оголению пластин, а значит, и к их осыпанию, а это чревато короткими замыканиями и даже возгоранием. Особенно это опасно для устройств, содержащих сурьму, так как они принадлежат к классу обслуживающих аккумуляторов, в которых расход жидкости происходит постоянно, пока устройство работает.

Любые крайние температуры и городская среда приводят к сокращению долговечности АКБ. Из-за действия особо низких или особо высоких температур происходит понижения емкости, порча электродов, деформация корпуса и коррозия.

Сульфатация

Налет, или окисление пластин АКБ, возникает из-за недостатка напряжения на электродах даже в том случае, если оно пропускается довольно долго. Это может быть вызвано резким повышением температуры и, как следствие, увеличением плотности электролита. Проблемы начинаются если напряжение падает ниже 10,8 В. Пока батарея разряжается, падает плотность, а пластины покрываются налетом.

Если говорить об увеличении периода годности, то есть несколько принципов правильного использования АКБ. Для этого придется на регулярной основе заняться диагностикой, как аккумуляторной батареи, так и самой машины.

Чтобы аккумулятор работал дольше, важно постоянно следить за уровнем электролита и не давать ему выкипать. Большинство кальциевых и высокотехнологичных гелевых устройств лишены необходимости обслуживать устройство – у них даже нет специального отверстия и возможности открыть крышку. Это не решает проблему выкипания – постепенно этот процесс все же идет, но из-за герметичной крышки водитель просто лишен возможности исправить положение и хотя бы долить дистиллированную воду. Так что особенно это актуально для сурьмянистых, малосурьмянистых и гибридных аккумуляторов, в сам принцип использования которых заложен принцип обслуживаемости – определения уровня жидкости, плотности и своевременного восполнения его уровня и т.д. Если пренебречь этим, то очень скоро пластины оголятся и начнут перегреваться, что спровоцирует сульфатацию.

Есть хороший способ повысить долговечность аккумулятора, как минимум, на год или даже больше. Нужно хотя бы раз в месяц подзаряжать аккумулятор на небольших токах (1-2 А), даже если он полностью заряжен.

Заряжать аккумулятор нужно сугубо от стационарного зарядного устройства. Так вы не только позаботитесь о его долговечности, но еще и предотвратите возникновение сульфатов на пластинах АКБ. Оптимальным считается напряжение аккумулятора без нагрузки в 12,7 В. Если оно падает ниже, до 12,4, то батарею придется снять с автомобиля и зарядить внешним устройством.

Если оставляете легковой автомобиль в гараже на зиму, то обязательно отсоедините клеммы, и никогда не оставляйте машину надолго на морозе – так разряд произойдет быстрее и жидкость внутри замерзнет, что приведет к необратимому разрушению пластин.

Правильно отрегулированное реле – еще один принцип, по которому можно продлить срок службы устройства. Грамотный уровень напряжения должен быть настроен в пределе 13,8-14,4 В.

Автомобиль тоже придется наладить таким образом, чтобы стартер производил зажигание с «пол-оборота». Это уменьшит нагрузку на аккумулятор, ведь при запуске стартер и так потребляет мощность в несколько сотен ампер, что сильно нагружает его. Одна бесплодная попытка зажигания только подвергает АКБ дополнительной нагрузке. Если стартер не запускает мотор после третьего раза, то автомобилю срочно требуется ремонт или даже замена аккумулятора.

Ни в коем случае не переворачивайте устройство и не трясите его – это приведет к осыпанию пластин, короткому замыканию и поломке батареи. Специальные модели, выдерживающие тряску и вращение, существуют для использования на специальной технике для езды по бездорожью, но и их не стоит переворачивать без особой необходимости.

Резюмируя все вышесказанное, еще раз отметим: важнее не увеличить, а сохранить гарантированный срок службы. Чтобы быть уверенным в его бесперебойной работе, придется тщательно следить за работой и знать все особенности и слабые места, которые могут даже «убить» аккумулятор на месте. Неплохо бы для начала знать, к какому типу принадлежит АКБ, какие у него характеристики и в каких погодных условиях его допускается использовать. В прошлых статьях уже назывались принципы правильного подбора аккумулятора по его характеристикам и освещалась тема года производства. Освоить все это крайне важно, чтобы точно купить хорошую модель и не тратиться потом на ремонт автомобиля или покупку нового источника энергии.

Определиться с выбором качественного аккумулятора можно в специальном разделе сайта BlackTyres. Заходите в каталог и выбирайте устройство, которое подойдет нуждам вашего автомобиля.

Как долго работает автомобильный аккумулятор? Плюсы и минусы батареи

Как долго работает автомобильный аккумулятор? Механики часто шутят, что ответ на этот вопрос таков: пока не заработает. Хотя этот ответ не внушает доверия, в нем есть доля правды. Есть много переменных, которые вступают в игру при определении срока службы батареи.

Некоторые батареи, которые вы покупаете и продолжают работать в течение 10 или более лет без проблем. Однако иногда вы устанавливаете батарею, и она сдается всего через пару лет. И есть множество причин, по которым батарея может так быстро выбросить полотенце, некоторые из которых не имеют ничего общего с самой батареей.

Давайте углубимся в вопрос «как долго работает автомобильный аккумулятор», чтобы найти разумные ответы, знаки, на которые следует обращать внимание, способы увеличения срока службы аккумулятора и многое другое.

Как долго работает автомобильный аккумулятор?

Как долго работают автомобильные аккумуляторы? Средняя автомобильная батарея должна работать около трех лет, но общий срок службы батареи составляет от двух до шести лет. Вы также можете оценить срок службы батареи по гарантии, которую обычно можно найти на корпусе батареи или на этикетке. Чем дольше гарантия, тем дольше производитель рассчитывает, что она продлится. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных переменных, влияющих на срок службы батареи.

Исходное качество сборки аккумулятора 

Вы знаете пословицу «вы получаете то, за что платите», которая верна для автомобильных аккумуляторов. Если вы пойдете в местный дисконтный магазин и возьмете самую дешевую батарею, в ней могут быть некачественные компоненты и производственные процессы, которые приведут к большему количеству проблем с батареями за более короткий промежуток времени.

Возраст батареи

Нет, мы не говорим о том, как долго батарея находится в автомобиле. Мы имеем в виду, как долго он простоял на полке в магазине, прежде чем был продан. Даже лежа без дела на полке в магазине, батарея теряет ресурс.

Если вы покупаете новый автомобильный аккумулятор у оптового продавца, вы можете быть уверены, что он не долго пролежал на полке. Однако, если вы покупаете аккумулятор в небольшом магазине с небольшим трафиком, есть большая вероятность, что он израсходовал большую часть своего заряда аккумулятора, собирая пыль.

Как узнать, что батарея какое-то время простояла на полке? Проверьте дату сборки. Вы найдете буквенно-цифровой код на верхней части батарейного отсека, который выглядит примерно так: «B7CM». Первая буква — это месяц, а первая цифра — это год постройки. Буквы от A до L соответствуют январю-декабрю по порядку (A = январь, B = февраль и т. д.)

Цифры от 0 до 9 соответствуют году выпуска, но это происходит в 10-летних циклах, так что это может быть сложно. В большинстве случаев 1 будет равняться первому году десятилетия, в котором вы сейчас находитесь. Например, в 2023 году 0 будет равняться 2020 году. Однако есть небольшой шанс, что это также может означать 2010 год, хотя это крайне маловероятно.

На некоторых батареях может отсутствовать дата изготовления или она неясна. В этом случае визуально осмотрите батарею, чтобы определить, не сидела ли она какое-то время. Проверьте, нет ли выцветшей или отслаивающейся этикетки, скопившейся на ней пыли и мусора, а также других признаков старения.

Где вы живете

Место, где вы живете, значительно влияет на срок службы автомобильного аккумулятора, особенно если ваш климат подвержен экстремальным температурам. Тепло губительно для батареи, так как увеличивает скорость деградации. Хотя нам не нужно беспокоиться о палящем лете в Канаде, вы можете сократить срок службы батареи, если летом отправитесь на юг.

Но не слишком самонадеян. Автомобильные аккумуляторы также не являются поклонниками холодной погоды. Полностью заряженная батарея может ощущаться значительно слабее во время ледяных канадских зим. Хуже того, наполовину заряженный аккумулятор может полностью замерзнуть, когда температура достигнет -23 градусов по Цельсию.

Расположение батареи

Вы когда-нибудь открывали капот и не находили батареи? Иногда автомобильный аккумулятор находится в нише колеса или даже в багажнике. Это делается не всегда ради распределения веса, а скорее для того, чтобы аккумулятор вашего автомобиля прослужил как можно дольше.

Перемещение аккумулятора из моторного отсека в более прохладное место значительно увеличивает срок его службы. Багажник стал излюбленным местом многих автопроизводителей, так как он находится вдали от тепла двигателя и по-прежнему легко доступен.

Установка аккумуляторной батареи

Вибрация может ускорить выход из строя аккумуляторной батареи вашего автомобиля. В большинстве автомобилей есть система фиксации аккумулятора для минимизации вибрации, но некоторые владельцы не осознают, насколько это важно, и никогда не переустанавливают ее при замене аккумулятора. Без этого оборудования ваша батарея будет вибрировать, а иногда и сильно трястись, что может привести к разрядке батареи в кратчайшие сроки.

Техническое состояние автомобиля

Техническое состояние вашего автомобиля может иметь огромное влияние на срок службы аккумулятора. Ваша батарея зависит от передачи мощности двигателя на генератор переменного тока, который вырабатывает электричество для зарядки батареи и работы электроники при работающем двигателе.

Генератор обычно должен генерировать 13,5-14,5 вольт. Из этой мощности примерно 12 вольт питают электронику автомобиля — компьютер, систему впрыска топлива, автомагнитолу, вентилятор кондиционера, фары и т. д. — а оставшиеся 1,5-2,5 вольт поступают на аккумулятор в качестве подзарядки.

Если в этой системе произошел сбой — будь то неисправный ремень, неисправный генератор или неисправная проводка — ваш аккумулятор может не получить достаточного заряда и выдержать чрезмерную нагрузку. Это может сократить срок службы батареи.

Навыки вождения

Аккумулятор вашего автомобиля требует частой профилактической зарядки, и ваш генератор может справиться с этим во время поездок на средние и дальние расстояния (т. е. в течение 10 минут и более). Однако, если вы обычно совершаете пятиминутные поездки в продуктовый магазин и обратно один раз в неделю, оставляя машину без движения на долгое время, вы можете сократить срок службы аккумулятора.

Запуск двигателя является самым напряженным моментом для аккумулятора, поскольку только в этот момент аккумулятор выполняет 100% работы. В противном случае аккумулятор действует как проходной и накопительный блок, забирая избыточную мощность от генератора.

Если вы запустите автомобиль и отправитесь в короткую поездку, вы подвергнете аккумуляторную батарею колоссальному напряжению, чтобы запустить автомобиль, не проехав достаточно далеко, чтобы генератор смог зарядить его. Многократное выполнение этого действия может значительно сократить срок службы батареи.

Что делать, если разрядился аккумулятор?

Это случается почти с каждым автовладельцем хотя бы раз: вы подходите к своей машине, поворачиваете ключ и ничего не слышите, кроме щелчков или медленного звука проворачивания. Это мертвая батарея.

Что дальше? Нужно ли покупать новый аккумулятор?

Не обязательно. Вы можете использовать другое транспортное средство или прыжковый ранец с батарейным питанием, чтобы запустить свое транспортное средство. Это когда вы используете внешний источник питания, например электрическую систему другого автомобиля или аккумулятор, для запуска вашего автомобиля. Оттуда генератор вашего автомобиля может вступить во владение.

Ваша машина часто сразу же заводится и с этого момента работает нормально. Однако иногда одного запуска недостаточно, и вам необходимо заменить аккумулятор. Что обычно происходит в этом случае, так это то, что транспортное средство заводится нормально, но глохнет, как только вы отсоединяете соединительные кабели или прыжковый ранец.

Как определить, что батарея нуждается в замене?

Аккумулятор нельзя точно признать неисправным без нагрузочного теста, для проведения которого в магазинах используется специальное оборудование. Это специальное оборудование подвергает аккумулятор и систему зарядки нагрузке, имитируя питание различных аксессуаров в разное время. Это помогает определить, связана ли проблема с аккумулятором или системой зарядки, поскольку они часто имеют схожие симптомы.

Неисправный аккумулятор имеет несколько предупредительных признаков, но они также могут указывать на неисправность системы зарядки, поэтому перед заменой аккумулятора рекомендуется провести нагрузочный тест в магазине.

Индикатор аккумулятора горит после запуска Jumpstart

Самым явным признаком неисправного аккумулятора является индикатор аккумулятора — красный сигнальный индикатор в форме автомобильного аккумулятора — или предупреждающее сообщение «Проверьте систему зарядки» на приборной панели. кластер после получения скачка. Это означает, что система самодиагностики обнаруживает ненормальный поток энергии в системе зарядки, и это может означать, что пришло время заменить аккумулятор, но это также может означать, что требуется более серьезный ремонт, например, новый генератор переменного тока.

Автомобиль глохнет после отключения соединительных кабелей

Для работы системы зарядки требуется полностью исправная цепь. Если ваша батарея вышла из строя и разорвала цепь, питание не может поступать к критически важным компонентам, необходимым для работы автомобиля. Как только вы присоединяете соединительные кабели, создается новая исправная цепь. Однако, как только вы отсоедините соединительные кабели, эта хорошая цепь разорвется, заставив ваш автомобиль заглохнуть. Это частый признак неисправной батареи, которую необходимо заменить.

Автомобиль плохо работает после запуска от внешнего источника

Точно так же, как автомобиль умирает после запуска от внешнего источника, неисправный аккумулятор может пропускать достаточно энергии, чтобы автомобиль мог работать, но он будет работать с перебоями. Вы можете столкнуться с неровным холостым ходом или более грубым, чем обычно, переключением передач. Эти симптомы, вероятно, ухудшатся, когда вы включите такие аксессуары, как кондиционер, фары или радио. Это часто сопровождает индикатор «проверьте двигатель».

Приглушение света при включении других аксессуаров

Если ваши фары мигают на секунду, когда вы включаете аксессуар, например кондиционер, это совершенно нормально. Генератору требуется секунда, чтобы приспособиться к дополнительной мощности, что приводит к мерцанию. Однако, если ваши фары остаются тусклыми при включении аксессуара, это может быть неисправность аккумулятора.

Как увеличить срок службы автомобильного аккумулятора?

Хотя срок службы автомобильного аккумулятора ограничен, вы можете увеличить его срок службы. Вот несколько советов, как сохранить аккумулятор в отличном состоянии как можно дольше.

Одеяло для аккумулятора

Как мы уже упоминали, холодные канадские зимы могут привести к замерзанию аккумулятора. Вы можете защитить свою батарею от замерзания, купив термочехол для батареи. Вы оборачиваете одеялом боковые стороны батареи, избегая контакта с клеммами, и подключаете ее. Это предотвратит замерзание батареи в течение ночи.

Одеяло хорошо работает и в жару. Большинство производителей устанавливают тонкую изоляцию вокруг батареи на заводе, но ее часто выбрасывают или забывают при первой замене батареи. Вы можете купить замену онлайн, которая поможет защитить его от перегрева под капотом.

Парковка в гараже

Если у вас есть гараж, паркуйте машину там, чтобы защитить ее от экстремальных температур, когда машина не работает, когда она наиболее подвержена замерзанию. Если ваш гараж загроможден, это отличный повод привести его в порядок и освободить место для автомобиля.

Держите его на зарядке

Вы можете помнить старые сотовые телефоны и ноутбуки и их проблемы с перезарядкой, но свинцово-кислотные аккумуляторы в современных автомобилях не страдают от этой проблемы. На самом деле они предпочитают постоянную медленную зарядку.

Если вы редко водите свой автомобиль или ездите на нем только на короткие расстояния, зарядное устройство или устройство для обслуживания аккумулятора могут стать отличным вариантом для продления срока службы аккумулятора. Они работают, применяя низковольтный заряд к аккумулятору, давая ему небольшое количество сока, необходимого для выживания и поддержания температуры в холодную погоду. Когда вы будете готовы к поездке, просто отсоедините зарядное устройство, и вы уже в пути. Многие из этих зарядных устройств очень просты в использовании и подключаются непосредственно к существующей 12-вольтовой розетке вашего автомобиля или розетке прикуривателя.

В сильный мороз этих подзарядных устройств может оказаться недостаточно. Если вы часто переносите минусовые температуры, вы можете инвестировать в современное зарядное устройство. Эти зарядные устройства автоматически определяют состояние аккумулятора и подзаряжают его по мере необходимости. После завершения процесса подзарядки он автоматически переключается в режим обслуживания.

Ежедневная поездка в зимнее время

Даже если у вас нет дел, запланируйте поездку на машине на 10–20 минут каждый день зимой — и не забудьте добавить зимой шины.

Вам нужно время, чтобы прогреть моторный отсек и зарядить аккумулятор. Может быть, запланируйте выпить кофе в кафе на другом конце города, а не в квартале, или загляните в продуктовый магазин в соседнем городе.

Чем бы вы ни занимались, обязательно выезжайте зимой на машине на 10–20 минут каждый день.

Сокрушить коррозию

Клеммы аккумуляторов ржавеют — так устроен мир. Когда аккумулятор заряжается, он нагревается, в результате чего серная кислота внутри аккумулятора превращается в газообразный водород. Этот газообразный водород вступает в химическую реакцию со свинцом на клеммах батареи, вызывая беловатую коррозию, которую вы часто видите на клеммах батареи и концах клемм (зажимы на концах кабелей батареи).

Эта коррозия в основном безвредна, но она может препятствовать потоку энергии и замедлять перезарядку аккумулятора или влиять на его способность подавать энергию для запуска двигателя. Вы можете легко очистить его, смешав 1 столовую ложку пищевой соды с 250 мл горячей воды. Окуните старую зубную щетку в смесь и сотрите ржавчину.

Если коррозия не проходит, вы можете приобрести очиститель клемм и металлическую щетку для клемм в магазине автозапчастей. Пока вы находитесь в магазине автозапчастей, они часто продают покрытие, которое также помогает ограничить коррозию. Поднимите это и нанесите после очистки существующей коррозии.

Чаще проверяйте

Регулярные проверки аккумулятора и системы зарядки имеют решающее значение для выявления проблем до того, как они оставят вас в затруднительном положении. Многие автомастерские проводят бесплатный анализ системы запуска и зарядки во время замены масла, но вы должны попросить об этом. Если они не предлагают это бесплатно, это будет относительно недорого и стоит спокойствия.

Полный заряд в муфте сцепления

Несмотря на то, что проблемы с батареями могут усугублять ситуацию, проблемы с аккумуляторами в автомобильном мире являются относительно небольшими проблемами. Здесь, в Clutch, мы гарантируем, что автомобиль, который вы покупаете, имеет хороший аккумулятор и не оставит вас в затруднительном положении.

Все наши качественные подержанные автомобили проходят проверку по 210 пунктам, включая проверку аккумулятора и системы зарядки. Это поможет вам безаварийно управлять автомобилем, не спрашивая себя: «Как долго работает автомобильный аккумулятор?»

Кроме того, наш процесс покупки автомобиля полностью осуществляется онлайн. Мы также предлагаем легкое финансирование и доставку вашего автомобиля к вам. Затем у вас есть 10 дней, чтобы опробовать автомобиль без риска. Если он вам не понравится, вы можете вернуть его с полным возвратом средств или обменять на другой автомобиль.

Кроме того, все автомобили Clutch, приобретенные через Интернет, имеют ограниченную гарантию на 90 дней или 6000 км пробега. Так что, если возникнет какая-либо проблема, вы знаете, что вы застрахованы.

Как долго прослужит 12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля?

Автомобильные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы, но регулярное внимание и техническое обслуживание могут снизить вероятность того, что вы останетесь без подзарядки.

Автор: Эван МакКосленд, 29 сентября 2022 г.0201

Вы можете планировать замену масла или перестановку шин, но когда вы в последний раз думали о 12-вольтовой батарее вашего автомобиля? Как и большинство других изнашиваемых элементов вашего автомобиля, автомобильные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы, и если вы их игнорируете, вы можете оказаться в затруднительном положении, когда меньше всего этого ожидаете.

ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ, ПРИ ХОРОШЕМ ПОВЕДЕНИИ

Производители аккумуляторов предполагают, что средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет от трех до пяти лет, и на то есть веские причины. Между включением света, компьютеров, информационно-развлекательных систем, электрических аксессуаров и стартера вашего двигателя (даже на большинстве гибридных электромобилей) ваша маленькая 12-вольтовая батарея отключается.

Если этого недостаточно, автомобильные аккумуляторы подвергаются невероятно токсичной рабочей среде. Аккумуляторы не любят жару или вибрации; оба могут вызвать внутренние повреждения, которые снижают способность батареи удерживать электрический заряд. К сожалению, большинство автомобильных аккумуляторов расположены под капотом, в непосредственной близости от двигателя, который, как вы уже догадались, производит как тепло, так и вибрацию.

ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНЦА

Как понять, что пора заменить батарейку? Для начала посмотрите на него — скорее всего, дата изготовления выбита на этикетке или на корпусе. Если срок службы вашей батареи превышает трехлетнюю отметку, вы, возможно, захотите стиснуть зубы и купить новую, особенно если вы не за горами суровой зимы, которая может еще больше нагрузить вашу батарею.

Во-вторых, следите за поведением вашего автомобиля. Если вы заметили более тусклые фары, медленные электрические стеклоподъемники и, возможно, самое главное, более длительное время, необходимое для запуска двигателя, это может быть признаком ослабленной батареи. Это особенно верно, если эти симптомы возвращаются после использования зарядного устройства.

Лучший способ точно узнать о состоянии батареи — провести ее стресс-тест с помощью нагрузочного тестера. Хотя они могут быть добавлены к вашему набору инструментов менее чем за 20 долларов, в большинстве магазинов автозапчастей они есть под рукой, и они с радостью протестируют вашу батарею бесплатно. Более того, они также могут проверить генератор вашего автомобиля, который отвечает за поддержание напряжения аккумулятора во время движения.

СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА

Если вы хотите продлить срок службы нового аккумулятора или немного продлить срок службы старого, есть несколько приемов, которые вы можете включить в свои привычки вождения.

Избегайте частых коротких поездок, которые не позволяют генератору полностью зарядить аккумулятор. Кроме того, не пользуйтесь радиоприемником или другими аксессуарами в течение длительного времени при выключенном двигателе.

По возможности припаркуйте автомобиль в помещении, где перепады температуры не повлияют на аккумулятор. Если вы планируете оставить свой автомобиль без дела в течение длительного периода времени, рассмотрите возможность подключения тендера для аккумулятора или подзарядного устройства для поддержания заряда аккумулятора.

Профилактическое техническое обслуживание, включая очистку от коррозии штырей и клемм аккумулятора и периодическую проверку уровня электролита в необслуживаемых аккумуляторах, также может помочь максимально увеличить производительность аккумулятора и продлить срок его службы.

ТЕГИ

Этот сайт предназначен только для образовательных целей. Перечисленные третьи лица не связаны с Capital One и несут единоличную ответственность за свое мнение, продукты и услуги. Capital One не предоставляет, не поддерживает и не гарантирует какие-либо сторонние продукты, услуги, информацию или рекомендации, перечисленные выше. Информация, представленная в этой статье, считается точной на момент публикации, но может быть изменена.

Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора

  Свинцово-кислотный аккумулятор, который летом разряжен более чем на 50%, а зимой даже лишь более 25% необходимо снимать и подзаряжать. Также дополнительной зарядки требует та АКБ, плотность в банках которой, отличается более чем на 0,02 г/см³.

 Оптимальным током зарядки аккумуляторной батареи считается ток равный 0,05 от ее емкости (уравнительный заряд). Так для батареи емкостью в 55 Aм/ч эта величина составляет 2,75 А, а для 60 Ач уже 3 ампера. Цель такого метода — обеспечение полного восстановления активных масс во всех пластин аккумулятора.

Уравнительный заряд способен нейтрализовать воздействие глубоких разрядов. Рекомендован при устранении сульфатации электродов, вызванной длительной эксплуатацией АКБ при заряженности менее 70%.

 Хотя зачастую применяют так называемый форсированный заряд и берут другое соотношение – 10% от емкости. То есть стандартный аккумулятор легкового автомобиля 55Ah заряжают током 2. 75-5.5A, а для 60Ah АКБ зарядный ток выставляют в пределах от 3А до 6А. Но, нужно знать, что чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд, хотя и требуется больше времени. Точно такая же ситуация и с подаваемым напряжением — чем больше тем быстрее, но, оно не должно падать ниже 13,8 и превышать 14,5В). Зарядное напряжение поднимают до 16,0-16,5В лишь при зарядке необслуживаемого аккумулятора.

 Подавать ток выше 1/10 его емкости — вредно, но и ниже 1/20 будет бесполезным при зарядке.

 Обязательно следует отметить, что на сегодняшний день есть несколько методов подзарядки АКБ:

• При постоянном токе;
  
• При постоянном напряжении;
  
• Комбинирование в автоматическом режиме (рассматривать не будем, поскольку в таком случае калькулятор подсчета времени не нужен).

Время зарядки АКБ при постоянном токе

Формула расчета зарядного тока имеет вид: I=Q*k, где Q – емкость батареи, а k – некий коэффициент от номинала (идеальное его значение находится в границах 0,04…0,06, а оптимальное до 0,1). Исходя из такой рекомендации, подсчет времени, которое нужно для полностью посаженого аккумулятора имеет такой вид: Т= Q/ I. Подставив свои значения, вы увидите, что получается достаточно много времени, но поскольку, зачастую требуется не полная зарядка, а лишь восстановление утраченной емкости, то эта цифра будет в два или полтора раза меньше. 

Для ориентировочной оценки требуемого времени на зарядку автомобильного аккумулятора постоянным током сначала необходимо определить степень разряженности батареи (в процентах), потом определить потерянную емкость (в Ач), а затем, выбрав величину зарядного тока, рассчитать время полной зарядки. Формула для расчета сколько по времени подзаряжать аккумулятор авто выглядит так:
Умножение данного соотношения в 2 раза, нужна из-за того, что КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы.

Использование расчетной формулы обязательно должно сопровождаться контролем за ходом процесса зарядки, особенно при его завершении, дабы не упустить начало бурного кипения.  

Когда в течение часа на клеммах аккумулятора, при зарядке, напряжение перестает увеличиваться — аккумулятор заряжен на 100%.
Величина конечного напряжения зависит от: величины зарядного тока, температуры, внутреннего сопротивления АКБ, наличия в электролите примесей и от состава сплава решеток.

Как пользоваться калькулятором

Чтобы узнать сколько времени нужно заряжать ваш аккумулятор не нужно вдаваться в подробности всех процессов и расчетных формул достаточно воспользоватся этим калькулятором. 
Для онлайн расчета необходимо заполнить все три поля:

• В поле «Номинальна емкость» вписываете емкость заряжаемого аккумулятора.
• В поле «Степень разряженности» можно ввести как процентное соотношение вычисленное по таблице, так и напряжение замеренное вольтметром.
• В ячейке «Зарядный ток» нужно указать каким именно током планируете заряжать АКБ от зарядного устройства.
• По нажатию кнопки «Рассчитать» получите необходимое время для полного заряда аккумулятора автомобиля.

Как зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях

• Главная
• /
• Уход за автомобилем
• /
• Как поставить аккумулятор на зарядку автомобиля

19 февраля 2023

Давайте без предисловий: зарядное устройство – автомат, или пуско – зарядное устройство должно быть в арсенале любого автомобилиста, независимо от возраста и класса машины. Даже самая дорогая аккумуляторная батарея может разрядиться, в силу разных обстоятельств, и реанимировать её не составит никакого труда, при наличии источника электричества и вышеуказанных девайсов.

Главный вопрос

А чего зарядное устройство, собственно говоря, разряжается? Если длительная стоянка, не выключенные габариты или сильный ночной заморозок дают нам прямой ответ на поставленный вопрос, то повторяющиеся проблемы с запуском мотора автомобиля – это повод задуматься, а подумав недолго – произвести диагностические мероприятия в условиях СТО. Если аккумулятор автомобиля разрядился в первый раз, а ехать надо срочно, то можно его “прикурить”, воспользовавшись алгоритмом из нашего материала. Если спешить некуда, то будем заряжать аккумулятор правильно.

Как заряжать аккумулятор: подготовительный этап

В принципе, заряжать аккумулятор можно прямо в подкапотном пространстве, но делать это лучше в условиях тёплого гаража. Во всех остальных случаях целесообразно снять АКБ и дальнейшие действия производить в нежилом и хорошо проветриваемом помещении.

• Прежде всего, нужно визуально оценить аккумулятор. Если корпус вздут, имеет механические повреждения и обильные подтёки электролита – поздно пить “Боржоми”, нужно покупать новую батарею, а не пытаться заряжать старую.
• Если внешне всё в порядке, то в любом случае, перед тем, как заряжать аккумулятор автомобиля, его нужно очистить от загрязнений, а клеммы от окислов.
• Если батарею принесли с мороза, то надо оставить её в отапливаемом помещении до достижения электролитом комнатной температуры.
• Большинство современных аккумуляторов автомобиля относятся к классу необслуживаемых и имеют обратный клапан для сброса избыточного давления паров электролита. Однако, есть и АКБ у которых перед тем, как заряжать необходимо выкрутить пробки и оставить их на пару оборотов в резьбе, дабы пары выходили, а грязь в электролит не попадала. Теперь можно приступить непосредственно к зарядке.

Сколько заряжается аккумулятор

Ещё раз: лучше приобрести полностью автоматическое зарядное устройство от производителя с проверенной репутацией. Согласитесь, в XXI веке заниматься ручным программированием, тем более бегать с ареометром, занятие только для самых упорных фанатов “обслуживаемых” аккумуляторов автомобиля. Автомат проконтролирует параметры зарядного устройства по напряжению и силе тока, отключится или снизит подачу тока до минимума по достижении полного индикатора АКБ и даже может подать звуковой финальный сигнал. Ну, как минимум, световая индикация вам обеспечена.

• Остаётся накинуть сначала красный (плюсовой) провод на одноимённую клемму аккумулятора, а потом – чёрный (минусовой).
• Включить прибор в сеть.
• Именно в такой последовательности. Манипуляции с клеммами прибора под напряжением категорически противопоказаны.
• Время зарядки АКБ, как правило, около 12 часов.

Техника безопасности

• Используя зарядное устройство аккумулятора на автомобиле, не стоит включать мультимедиа и другие бортовые потребители электрического тока.
• Демонтаж аккумулятора, как, впрочем, и любые работы в подкапотном пространстве, лучше производить в перчатках и рабочей одежде.
• При переносе и манипуляциях с аккумулятором, его нельзя трясти и переворачивать.
• Процесс нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении, в котором как минимум в процессе не будут находиться люди и домашние животные.
• Кислотные пары, выделяемые при зарядке не только ядовиты, но и потенциально огнеопасны. Любые источники открытого огня противопоказаны.
• Не стоит прикасаться к клеммам в процессе.
• При слишком активном кипении электролита в одной из секций и других нештатных ситуациях, нельзя использовать зарядное устройство – вынуть вилку из розетки. Не трогать аккумулятор до его остывания.
• Пятна электролита следует нейтрализовать раствором соды или другой щёлочи, который лучше приготовить заблаговременно.

Как зарядить постоянным током

Если вы обладатель программируемого зарядного устройства с ручной регулировкой основных параметров, то вы можете осуществлять так называемую скоростную зарядку АКБ, а также поэкспериментировать с “реанимацией” старых и проблемных аккумуляторов. Оба эти процесса требуют периодического вмешательства и имеют свои плюсы и минусы, о чём мы уже рассказывали в этой статье.

Здоровья вам и вашему автомобилю. Удачи на дорогах.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Сколько стоит зарядить электромобиль?

Одним из основных преимуществ электромобиля является то, что он сэкономит вам деньги, по крайней мере, когда речь идет о расходах на топливо. Это верно более чем когда-либо с ростом цен на бензин в последнее время, что позволяет довольно легко потратить 100 долларов или больше на бак, в зависимости от модели вашего автомобиля. Но, возможно, одно из основных заблуждений относительно электромобилей заключается в том, что они не бесплатны . Правильно, вам все равно придется платить, чтобы зарядить свой автомобиль.

Содержание

• Стоимость зарядки электромобиля дома
• Стоимость зарядки электромобиля на зарядной станции
• Бесплатная зарядка электромобиля
• Насколько дешевле зарядка электромобиля по сравнению с заправкой бензина бак?
• Еда на вынос

Но сколько именно? Ну, это радикально различается. Такие вещи, как расположение вашего зарядного устройства, автомобиль, которым вы управляете, и многое другое могут повлиять на то, сколько стоит зарядить автомобиль.

Вообще говоря, вы должны заплатить от 5 до 30 долларов США за полную зарядку автомобиля. Вы будете ближе к отметке в 5 долларов, если у вас есть автомобиль с меньшей батареей и вы будете заряжать его в более дешевом месте. И это будет стоить вам дороже, если у вас есть автомобиль с большой батареей и зарядкой на быстром зарядном устройстве.

Стоимость зарядки в основном сводится к следующему уравнению: количество киловатт-часов (кВтч) аккумулятора в вашем автомобиле умножается на цену за киловатт-час, по которой вы заряжаетесь. Общественные зарядные станции должны предоставить цену, прежде чем вы начнете заряжать.

Чтобы получить более точное представление о том, сколько вы будете взимать, давайте углубимся и проведем некоторые расчеты.

Стоимость зарядки электромобиля дома

Самый дешевый способ зарядить электромобиль — сделать это дома. Общественные зарядные компании взимают надбавку, чтобы покрыть такие вещи, как расходы на инфраструктуру и, конечно же, для получения прибыли. Помимо зарядного устройства, которое, скорее всего, идет в комплекте с вашей машиной (или более быстрого, если вам нравится), у вас нет этих затрат.

Бунчай Ведмакаванд / Getty Images

Расчет стоимости зарядки дома может быть затруднен из-за различной стоимости электроэнергии. По данным Управления энергетической информации США, средняя розничная стоимость кВтч в США в 2021 году составляла 10,59 цента. Это среднее значение радикально варьируется в зависимости от штата, в котором вы находитесь. кВтч. На другом конце спектра находятся Гавайи по цене 27,55 цента за кВтч. Мы не собираемся добавлять осложнения из-за более высоких затрат в разное время дня или года.

Тогда вы должны учитывать размер аккумулятора вашего автомобиля. Согласно базе данных электромобилей, средний размер аккумулятора электромобиля составляет 65,6 кВтч. Это означает, что в среднем в США полная зарядка электромобиля дома будет стоить 6,94 доллара. Что касается самой дорогой части спектра, например, обладание Lucid Air Dream Edition с его огромной батареей на 118 кВтч и зарядкой на Гавайях, вы могли бы заплатить 32,51 доллара.

Эти цифры в основном учитывают зарядку вашего автомобиля от 0% до 100%, поэтому в большинстве случаев вы будете тратить всего несколько долларов за раз на зарядку, скажем, от 60% до 80%.

Стоимость зарядки электромобиля на зарядной станции

Зарядка автомобиля на общественной зарядной станции — это совсем другое дело. Общественные зарядные компании вложили много денег в свои технологии быстрой зарядки, не говоря уже о затратах на установку станций, оплату труда сотрудников и так далее. Результат? Вы заплатите гораздо больше на зарядных станциях.

Зарядные станции могут заряжаться по разным тарифам. Так называемые зарядные устройства уровня 1 наиболее полезны в ночное время, так как для полной зарядки автомобиля требуется до 24 часов. Зарядные устройства уровня 2 обычно обеспечивают скорость чуть менее 30 миль в час. Зарядные устройства уровня 3 или быстрые зарядные устройства постоянного тока часто могут полностью зарядить автомобиль менее чем за час.

Из-за большого разброса в стоимости может быть очень сложно сузить цену. Electrify America (EA) — одна из самых популярных сетей зарядки в США, которая взимает 0,03 доллара США в минуту за зарядку уровня 2. Однако большинство зарядных устройств Electrify America — это быстрые зарядные устройства, которые взимают плату за киловатт-час, независимо от того, насколько быстро вы заряжаете. В Калифорнии на момент написания этой статьи EA взимала 0,43 доллара США за кВтч для гостей и участников Electrify America Pass и 0,31 доллара США для участников Pass+. Таким образом, если вы гость, вы заплатите в среднем 28,21 доллара США за полную оплату или 20,33 доллара США, если вы являетесь участником Pass +. Вам придется учитывать плату Pass + в размере 4 долларов в месяц.

Бесплатная зарядка электромобиля

Лучший и наиболее стабильный способ зарядить свой электромобиль в повседневной жизни — это дома, полагаясь на общедоступные зарядные устройства для дорожных поездок и быстрой подзарядки. Но есть несколько способов получить бесплатную зарядку.

Во-первых, ваш работодатель может предлагать зарядные станции на вашей работе, и доступ к ним может быть бесплатным. Это отличный способ пополнить баланс в течение рабочего дня.

Вы также найдете бесплатные зарядные станции уровня 2 на многих общественных парковках. Например, в вашем местном торговом центре может быть несколько зарядных станций Volta, которые позволяют вам заряжаться, пока вы ходите по магазинам бесплатно. В продуктовых магазинах тоже иногда есть такие.

Производитель вашего автомобиля также может предлагать бесплатную зарядку в течение ограниченного времени. Tesla, например, предлагала бесплатную зарядку клиентам Model S и Model X, которые купили свои автомобили в период с 2012 по 2016 год. К сожалению, она больше не предлагает этого. Но другие производители, такие как Audi, BMW, Ford и другие, часто предлагают как минимум год бесплатной зарядки на станциях Electrify America или EVGo.

Последний «бесплатный» способ зарядить электромобиль — не использовать энергию из сети. С солнечными панелями и домашними батареями вы можете не покупать электроэнергию у местного поставщика. Конечно, это не совсем бесплатно — вам все равно придется платить за солнечные батареи и батареи. Но если они у вас уже настроены или вы уже планируете это сделать, зарядка вашего автомобиля с их помощью не добавит дополнительных затрат, при условии, что ваша система выдержит дополнительную нагрузку.

Насколько дешевле зарядка электромобиля по сравнению с заправкой бензобака?

Придумать точную цифру, чтобы ответить на этот вопрос, в принципе невозможно. Если оставить в стороне тот факт, что при обсуждении зарядки электромобилей существует множество переменных, возможно, еще больше факторов связано с заправкой бака бензином — например, тот факт, что цена на газ меняется каждый божий день. Другими словами, отнеситесь к следующим нескольким абзацам с большой долей скептицизма. Мы будем говорить о средних показателях, и маловероятно, что ваши цифры будут такими же.

Рой Рохлин/Getty Images

По данным ААА, средняя цена на бензин 7 ноября, в день, когда это было написано, составляла 3,804 доллара за галлон обычного неэтилированного бензина. Бак большинства автомобилей составляет от 10 до 20 галлонов, поэтому давайте возьмем 15 галлонов в качестве приличного среднего, учитывая тот факт, что мы не смогли найти достоверных данных о фактическом среднем размере бензобака. Таким образом, полная заправка вашего автомобиля будет стоить 57,06 долларов.

Другими словами, если вы заряжаете свой автомобиль дома, в среднем это будет стоить 50,12 доллара США минус для зарядки электромобиля, если вы делали это дома. Если бы вы заряжались на зарядной станции Electrify America в качестве гостя, это все равно стоило бы на 28,85 долларов меньше, чем заправка среднего бака бензином. Это примерно половина цены.

Еда на вынос

В подавляющем большинстве случаев за зарядку электромобиля вы заплатите меньше, чем за заправку автомобиля бензином. Насколько меньше, может сильно различаться в зависимости от режима вашего автомобиля, места зарядки и многого другого. И это даже не касается того факта, что электрические автомобили, как правило, дороже, чем бензиновые. У нас есть целая статья, в которой рассказывается о полной стоимости владения электромобилями по сравнению с автомобилями, работающими на бензине, от обслуживания до страхования.

Рекомендации редакции

• Лучшие подержанные электромобили: купите электромобиль, не заплатив полную цену
• Какие существуют типы зарядных устройств для электромобилей?
• Можно ли утилизировать аккумуляторы электромобилей?
• 10 электромобилей с самым большим запасом хода
• Зарядные станции Mercedes EV появятся в Северной Америке к концу десятилетия

Средняя стоимость использования автомобильных зарядных станций

03 Сен Средняя стоимость использования автомобильных зарядных станций

Опубликовано в 10:24 в блогах Калеб Шарбоно

Новая тенденция — использование платных автомобилей из-за их эффективности в уменьшении загрязнения окружающей среды и удобства. Использование электромобиля дает вам множество преимуществ по сравнению с теми, кто использует газ, потому что у автомобиля на газу меньше движущихся частей, чем у автомобиля с бензиновым двигателем, а это означает, что он требует меньше обслуживания, чем обычный автомобиль.

Точно так же, как заправочные станции заправляют ваш автомобиль топливом, существует несколько автомобильных зарядных станций, которые помогут вам зарядить ваш автомобиль, когда вам нужно, чтобы он заработал. На разных заправках будут разные цены на бензин за литр. То же самое относится и к зарядным станциям. Они заряжаются в соответствии с уровнем зарядного устройства, которое вы используете, и спросом на зарядные порты при смене.

В часы пик, когда каждому нужен зарядный порт для подзарядки автомобиля, тогда цена за киловатт повышается. Уровень зарядных устройств, которые вы используете, также определяет, сколько будет стоить полная зарядка вашего автомобиля. На общественной зарядной станции вы можете использовать зарядное устройство уровня 1 или уровня 2. Зарядное устройство 2-го уровня всегда дешевле, чем зарядное устройство 1-го уровня, но для полной зарядки автомобиля от него требуется гораздо больше времени.

При использовании общественных зарядных станций вам всегда нужно будет платить деньги, если только это не акция или предложение, и они предлагают сделать это бесплатно. Вы можете найти предложения о том, чтобы зарядить свой автомобиль бесплатно или даже в первые несколько месяцев после покупки автомобиля, но это все. Вы не всегда можете рассчитывать найти бесплатную зарядную станцию ​​на все время владения автомобилем. Даже при зарядке дома у вас будет более высокий счет за электроэнергию, чтобы компенсировать расходы на автомобиль.

Вы платите за зарядку автомобиля на зарядной станции?

Вы можете найти бесплатную зарядную станцию ​​для электромобилей, но их меньше по сравнению с платными. Большинство зарядных станций будут взимать плату за киловатт-час (кВтч), когда речь идет о скорости зарядки.

По сравнению с зарядкой автомобиля дома зарядка на общественных зарядных станциях обходится дороже. Дома это будет стоить в среднем двенадцать центов за кВтч. Меньше шансов найти зарядную станцию, которая будет стоить дешевле.

Стоимость зарядки вашего автомобиля в общественных местах зависит от того, какую плату выберет владелец, а не от ярлыка, нанесенного на зарядное устройство.

Вы можете найти это у продавцов новых автомобилей или в некоторых продуктовых магазинах, таких как цельные продукты, чтобы получить бесплатную зарядку. Проблема с этими предложениями заключается в том, что они, как правило, не длятся долго. Автомобильные дилеры в конечном итоге закроют ворота, чтобы не допустить посетителей, плюс их местоположения всегда будут в самых неудобных местах. Чтобы добраться до их точек зарядки, потребуется гораздо больше времени, чем платить за зарядку в другом месте.

Продуктовые магазины, предлагающие бесплатную зарядку, всегда предоставляют ее в течение ограниченного периода времени, что вполне разумно, учитывая, во сколько им это обойдется.

Несмотря на то, что вы можете получить эти бесплатные привилегии для зарядки время от времени, не ожидайте, что вы будете получать бесплатную зарядку вечно; это совершенно невозможно.

Сколько в среднем стоит использование автомобильных зарядных станций?

Чтобы рассчитать сумму денег, которую вы будете использовать на зарядных станциях, вам необходимо учитывать тип зарядного устройства для электромобилей, которое они используют. Зарядные станции стоят дороже, но сокращают время, необходимое для зарядки автомобилей, до нескольких минут по сравнению с зарядкой в ​​течение нескольких дней или часов.

Зарядка электромобиля в среднем стоит от 0,30 до 0,60 долларов США за кВтч. Следовательно, это означает, что полная зарядка небольшого автомобиля может стоить от 11,50 до 23 долларов, в то время как более крупный автомобиль или автомобиль дальнего следования может стоить от 22,50 до 45 долларов.

Цены различаются, поскольку стоимость зарядки транспортного средства варьируется в зависимости от компании, предоставляющей услуги зарядки, уровня зарядки электромобиля, типа зарядного устройства и местоположения зарядного порта в зависимости от спроса.

Зарядные устройства уровня 3 будут стоить от 0,40 до 0,60 долларов США за кВтч, а зарядные устройства уровня 2 — от 0,20 до 0,25 долларов США за кВтч.

Стоимость зарядки вашего автомобиля дома (зарядное устройство уровня 1) зависит от нескольких переменных, таких как; если вы заряжаете в часы пик, ваши тарифы на электроэнергию и ваш тип зарядного устройства.

Однако средняя стоимость составляет 0,20 доллара США, но она может варьироваться в зависимости от множества факторов. Так что обратите внимание на эти переменные.

Если вы предпочитаете зарядку дома, вы можете установить зарядное устройство уровня 2, что может стоить от 1700 до 4000 долларов США, чтобы купить зарядное устройство уровня 2 и профессионально установить его у вас дома. Так что при расчете стоимости зарядки дома добавляйте эти расходы в свои расчеты.

Чтобы рассчитать стоимость зарядки вашего электромобиля, используйте формулу ;

Емкость аккумулятора электромобиля (кВтч) x Тариф на электроэнергию ($ за кВтч) = Стоимость зарядки ($)

Говоря о стоимости, вам может быть интересно узнать, сколько тратится на топливо каждый год.

Сколько времени нужно, чтобы зарядить электромобиль на общественной зарядной станции?

Существует три типа зарядных станций, которые могут помочь определить стоимость зарядки и количество времени, необходимое для зарядки вашего электромобиля.

• Уровень 3 : Эти типы зарядных устройств намного мощнее, чем уровни 2 и 1. Зарядка на этих станциях занимает меньше времени, но не все автомобили могут заряжаться в этих портах. Заряд вашего автомобиля также должен быть ниже 80%, чтобы его можно было заряжать в этих портах. После того, как ваш автомобиль заряжен на 80%, он начинает заряжаться немного медленнее. Зарядным устройствам уровня 3 может потребоваться около пятнадцати минут, чтобы зарядить ваш автомобиль на 7 кВтч, покрывая около сорока пяти километров.
• Уровень 2 : Эти типы зарядных устройств являются наиболее типичными, их легко найти где угодно в общественных местах. Если ваш автомобиль заряжен на 80%, лучше зарядить его на уровне 2, потому что он будет заряжаться с той же скоростью, что и зарядное устройство уровня 3, но по более низкой цене. Зарядным устройствам уровня 2 требуется от 5 до 12 часов, чтобы полностью зарядить автомобиль.
• Уровень 1 : Эти зарядные устройства вы можете иметь в своем гараже. Чтобы зарядить автомобиль до 100% в домашних условиях, требуется несколько часов, так как в розетке всего 120 вольт. Если у вас есть время, это будет более дешевый вариант. Зарядка дома займет от 8 до 40 часов, в зависимости от емкости аккумулятора вашего автомобиля.

Сколько стоит зарядить свой автомобиль на зарядной станции Tesla?

Во-первых, пока нельзя просто подойти к зарядному устройству Tesla и подключить к нему машину. Порты не совместимы. Это означает, что вам нужно будет купить разъем J1772, чтобы сделать именно это.

Покупка этого разъема обойдется вам менее чем в 160 долларов США. Другим вариантом является бренд TeslaTap, который стоит от 140 до 260 долларов в зависимости от желаемого усилителя.

Tesla взимает в среднем 0,28 долл. США за кВтч за использование своих нагнетателей. Если вы используете станции, которые заряжаются поминутно, это 0,26 доллара США для автомобилей, заряжающихся ниже 60 кВтч, а зарядка выше 60 кВтч стоит 0,13 доллара США.

Таким образом, несмотря на то, что можно заряжать в зарядном пункте Tesla, вам понадобится разъем, который поможет вам использовать зарядный порт. Этот фактор может быть дешевым или дорогим в зависимости от вашей ситуации и потребностей.

Можно ли подключить электромобиль к обычной розетке?

Автомобиль можно заряжать от обычной трехконтактной розетки. Но использование специального зарядного устройства для электромобилей обеспечит большую мощность. Домашние зарядные устройства для электромобилей обеспечивают мощность около 7 кВт, в то время как стандартная трехконтактная домашняя розетка имеет мощность всего около 2,3 кВт.

Если вы используете специальное домашнее зарядное устройство для электромобиля, вы получите в три раза больше заряда в три раза быстрее по сравнению с обычной трехконтактной розеткой.

При покупке вашего электромобиля он будет поставляться с удлинителем для зарядки, специально предназначенным для зарядки вашего электромобиля. Если вы не проезжаете слишком много миль в день или не используете свой автомобиль для работы, вам может быть полезна зарядка через назначенный зарядный порт. Если вы каждый день оставляете свой автомобиль заряжаться на ночь, у вас будет достаточно запаса хода, чтобы с комфортом преодолеть пару миль на следующий день и не испытывать беспокойства по поводу запаса хода.

В заключение отметим, что обычная домашняя розетка может заряжать ваш автомобиль, но это будет медленно и не обеспечит достаточного количества энергии, которое вам может понадобиться, чтобы начать работу на следующий день.

Зарядка электромобиля дешевле бензина?

Как правило, использование электромобиля обходится дешевле по сравнению с автомобилем, работающим на бензине. Когда вы смотрите на цену покупки, большинство электромобилей дорогие, но в долгосрочной перспективе они оказываются дешевле, чем обычные автомобили.

Зарядка электромобиля в среднем будет стоить вам от 300 до 400 долларов в год, в зависимости от места зарядки. С другой стороны, автомобиль, работающий на бензине, может стоить вам от 1000 до 2000 долларов только за топливо.

Если вы сравните количество движущихся частей между электромобилями и автомобилями, работающими на газу, вы поймете, что у электромобилей меньше движущихся частей, а это означает, что им не нужно много ремонтировать, чем автомобилям, работающим на газе. Из-за большого количества движущихся частей автомобили, работающие на газе, обходятся дорого, когда дело доходит до обслуживания.

Первое время, когда вы покупаете электромобиль, вы можете заметить, что ваш счет за электроэнергию увеличился, особенно если вы заряжаете машину дома. Не переживайте из-за этого, потому что эта стоимость в конечном итоге уравновесится из-за отсутствия покупки газа, который, как правило, намного больше, чем ваш счет за электроэнергию, когда вы заряжаете свой автомобиль дома или на общественных зарядных станциях.

Заключительные слова

Стоимость зарядки вашего электромобиля зависит от типа используемой вами зарядной станции (уровень 2 или 3) и времени суток, когда вы заряжаете свой автомобиль.

Проверка авто по VIN номеру кузова ✔ VIN номер автомобиля

Как проверить авто по номеру кузова

Каждый человек индивидуален, мы отличаемся друг от друга именами и внешностью. И всё, что создаёт человек в количестве более сотни, должно отличаться одно от другого для идентификации в дальнейшем Но конвейерное изделие практически неотличимо поштучно, носит одно и то же название. Для идентификации транспортных средств проводится проверка авто по номеру кузова. Госномер на автомобиле устанавливается для распознавания транспорта на дороге, это для ГИБДД, VIN-код присваивается машине для глубокой проверки и исследования истории всей жизни механического друга.

Проверка автомобиля по VIN-номеру кузова

Проверка авто по номеру кузова на деле является идентификацией его VIN-кода. Для этого можно посетить специальный сайт, прибегнуть к услугам специалистов или инспекторов ГИБДД. VIN-проверка раскроет многие тайны автомобиля, а конкретно:

• автопроизводитель-владелец бренда, страна и регион, где расположен конвейер, об этом расскажут первые 3 знака VIN-кода;
• далее на протяжении 6 символов можно изведать всё о конструкции машины, комментарии на сайте или инспектор ГИБДД окажут помощь в расшифровке;
• из хвоста VIN-кода становится ясным возраст автомобиля (на который косвенно может указать и госномер), код производителя и общее количество предшественников машины этой модели (эту же цифру может дать и сайт завода).

VIN номер в ПТС

Все 17 арабских цифр и латинских букв (при максимальной длине) вмещают огромный массив данных.
Проверка авто по номеру кузова обязательно проводится в следующих случаях:

• при регистрации в ГИБДД перед присвоением авто другого атрибута – госномера;
• когда проводится проверка на ограничения в случае заключения сделки, принятии в залог, оформлении доверенности;
• VIN-проверка необходима и на заключительном этапе жизни автомобиля – проверка на ограничения нужна и в случае утилизации, когда госномера снимаются навсегда.

VIN номер — что это 

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number) VIN— уникальный код транспортного средства, который состоит из 17 символов. В VIN коде каждого автомобиля представлено содержимое о производителе и характеристиках автотранспортного средства, указан год выпуска ТС. Структура кода основана на общеевропейских автомобильных стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780.  

Пример VIN номера автомобиля Toyota

Где найти номер кузова в автомобиле

VIN номер под лобовым стекломVIN номер автомобиля на кузовеVIN номер автомобиля под капотом 

Для простоты и минимальных усилий при VIN-проверке кодификаторы наносят в определённых частях кузова:

• проверку на ограничения следует начать с проверки подкапотного пространства, шильдик располагают прямо изнутри капота, рядом с блоком цилиндров или на стойке амортизатора;
• сайт VIN-проверки рекомендует обратить внимание на нижнюю часть лобового стекла со стороны водителя, под стеклянной поверхностью при перпендикулярном взгляде ясно видна череда знаков для проверки авто по номеру кузова;
• проверку на ограничения следует начать с взора под сиденье водителя, где одно из возможных мест крепления идентификатора;
• если нет видимых знаков под лобовым стеклом, под сиденьем, то шильдик будет однозначно внизу стойки водительской двери.

Проверка авто по номеру кузова онлайн — ГИБДД

При значительном объёме выпуска и огромном вторичном рынке есть спрос на проверку авто по номеру кузова. В открытом доступе обычно есть данные о производителе и характеристике машины, всё остальное также можно узнать, но за определённую плату. Учитывая довольно значительную продажную цену большинства автомобилей, потребитель готов платить деньги в качестве страховки при проверке авто по номеру кузова.

Дополнительно в качестве контрольных маркеров грамотные покупатели обращают внимание на прочие детали машины, на которых может быть оставлен заводской след с датой: это колёсные диски, кабеля, шланги, дополнительное оборудование, установленное в салоне при первой продаже. Проверка авто по номеру кузова не даёт стопроцентной защиты от мошенников, но придаёт уверенности и отпугивает незатейливых обманщиков.

Porsche VIN Decoder — Stuttcars (США/Канада)

Номера VIN Porsche

В первые дни номер шасси показывал только последовательность автомобилей, сходящих с конвейера, но с годами он стал длиннее, чтобы нести больше информации. Porsche использовал различные системы нумерации шасси и VIN до 19.81, когда в 17-значный международный код было внесено серьезное изменение, которое сохранилось и по сей день. Вместо номера шасси с 1981 модельного года использовался идентификационный номер автомобиля (VIN). VIN состоит из 17 символов. Буквы O, I и Q не используются в VIN, так как их можно ошибочно принять за цифры 0 и 1. Многие водители Porsche хотят писать VIN своего спортивного автомобиля с WPO в начале, но WP0 (ноль) является правильным.

Где найти табличку VIN на Porsche?

Если вы покупаете Porsche, вы хотите найти VIN с информацией об опубликованном листинге. Почти у всех Porsche идентификационный номер находится на стойке ветрового стекла со стороны водителя. Для 1973 до Porsche 911 1998 года, идентификационный номер находится на стойке ветрового стекла со стороны водителя. Его также можно найти внутри переднего багажника под ковриком и справа от замка капота. Для модели 1999 г. и далее идентификационный номер расположен на левой стойке ветрового стекла. 912, 930 — Идентификационный номер находится на стойке ветрового стекла со стороны водителя. Его также можно найти внутри переднего багажника под ковриком и справа от замка капота. 914 — Идентификационный номер находится на стойке ветрового стекла со стороны водителя. Его также можно найти внутри переднего багажного отделения на правой передней колесной арке и на корпусе правой фары.

Номера VIN Porsche до 1981 года

В первые дни номер шасси показывал только последовательность автомобилей, сходящих с конвейера, но с годами он стал длиннее, чтобы нести больше информации. В результате до 1981 года Porsche использовала несколько различных конфигураций номеров VIN.

Porsche VIN 1948-1968 (5 и 6 цифр)

Первоначальные модели 356 с 1948 по 1958 год имели пятизначный идентификационный номер. , Шестизначный VIN использовался до 1968, после чего он перешел на 8-значный идентификационный код.

Porsche VIN 1968 (8 цифр)

В 1968 году компания Porsche использовала 8-значный идентификационный номер VIN. Первые две цифры обозначали номер модели, а затем перед серийным номером шел год модели и информация о варианте. В приведенном ниже примере у нас есть ID 12801211 , который является MY1968 912 Coupé (Karmann).

Porsche VIN 1969 (9 цифр)

В 1969 году компания Porsche использовала 9-значный идентификационный номер VIN. Первые две цифры обозначали номер модели, затем — год выпуска, подмодель и так далее. В приведенном ниже примере у нас есть идентификатор 1219  то есть MY1969 912 Targa

Porsche VIN 1970–1979 (10 цифр)

Начиная с 1970 года компания Porsche использовала 10-значный идентификационный номер VIN. Первые три цифры обозначали номер модели, а затем они входили в модельный год и дополнительную информацию о подмодели и варианте, прежде чем перейти в серийный номер. В приведенном ниже примере у нас есть идентификатор 9249204924 , который соответствует 924 92 кВт MY1979.

Porsche 914/4 VIN 1970 — 1976 (10 цифр)

Porsche нужен был автомобиль начального уровня, чтобы заменить 912, а Volkswagen нужен был спортивный автомобиль, чтобы заменить Karmann Ghia, поэтому объединились усилия для создания спортивного автомобиля, который был бы доступным Porsche и современным Volkswagen. Таким образом, он получил уникальный номер VIN. В приведенном ниже примере для модели 914/4 показан VIN  4702913312 , что соответствует модели Porsche 914/4 1970 года выпуска.

Porsche VIN 1980 (10 цифр)

Для 1980 года Porsche имеет уникальный VIN. В приведенном ниже примере VIN, который мы показываем, равен 9.0003 91A0134831 , который является Porsche 911 SC 1980 г.в. Этот VIN может немного сбивать с толку, потому что вам нужно посмотреть на позиции 1, 2 и 5, чтобы определить модель. Модель 911 будет иметь 9 в позиции 1, 1 в позиции 2 и 1 в позиции 5, таким образом читая модель 911.

Porsche VIN

Модельный год с 1981 по настоящее время

Стандарт ISO VIN был введен для Porsche модельного года 1981. VIN означает идентификационный номер автомобиля и, начиная с 1981, он представлен 17-значным серийным номером. Каждая из позиций в VIN описывает определенный аспект автомобиля. VIN-код Porsche реализован по-разному в двух регионах: одна версия для Европы и остального мира, а другая — для США и Канады.

Porsche VIN (Европа/Остальной мир) Объяснение

Ниже мы приводим графическое изображение 17-символьного VIN Porsche, используемого с 1981 модельного года, специально для рынков Европы и остального мира (ROW). Мы закодировали изображение цветом, чтобы упростить определение ключевых позиций VIN и их значения. Сложнее всего понять эту организацию VIN, это то, что позиции 7, 8 и 12 составляют номер модели. Не знаю, почему Porsche решил, что позиции 7, 8 и 12 должны содержать информацию о модели в VIN-коде Porsche, но кто мы такие, чтобы спорить.

Наш пример VIN на графике: WP0ZZZ95ZJN100108 , что соответствует MY1988 944 Turbo . Код модели 944 Turbo: « 951 ». Вы можете видеть, что в нашем примере есть 9 на позиции 7, 5 на позиции 8 и 1 на позиции 12, таким образом, получается 951 . Вы можете нажать на изображение, чтобы увидеть его в большем формате.

Porsche VIN (США/Канада) Объяснение

Ниже представлено графическое представление 17-символьного VIN-кода Porsche, использовавшегося с 19-го81 модельного года, специально для автомобилей Porsche на рынке США и Канады. Эти идентификаторы немного отличаются от VIN-кодов европейского и остального мира (ROW), поэтому мы выделили их отдельно. Мы закодировали изображение цветом, чтобы упростить определение ключевых позиций VIN и их значения. Сложнее всего понять эту организацию VIN, это то, что позиции 8 и 12 составляют номер модели.

Наш пример VIN на рисунке: WP0AA2995XS626544 , который является MY1999 911 996 Carrera Coupé . Код модели 996 Porsche 911: « 96 ». Вы можете видеть, что в нашем примере 9 находится на позиции 8, 6 — на позиции 12, таким образом, получается 96 . Вы можете нажать на изображение, чтобы увидеть его в большем формате.

VIN — регистрация Turbo-Look

VIN — регистрация Turbo-Look

Номер шасси/идентификационный номер автомобиля (VIN)

Детали VIN

К сожалению, редким заводским автомобилям Turbo-Look Porsche не присваивает отдельный номер шасси.
Реестр Turbo-Look исключительно знает все VIN-номера каждой собранной на заводе модели Turbo-Look (WTL).

Заполните только последние 8 цифр VIN (zb. NS450000 ).

WP0xxx9xZ

---

Структура номеров шасси Porsche (VIN)

Вопрос о количестве выпущенных автомобилей отдельных классов и годов выпуска часто закрывается номерами шасси на серийном номере. Вот почему необходимо сначала объяснить структуру VIN (идентификационный номер транспортного средства или FIN (идентификационный номер транспортного средства)).

Был Porsche Carrera в TURBO-LOOK только с MY 1984 г.в. Из-за этого мы хотим посмотреть на 17-значный VIN от MY 1981 г. (начало по окончании летних каникул 1980 г.). В данном случае речь идет о международно стандартизированной последовательности букв и цифр. С помощью этой последовательности можно однозначно присвоить любой VIN во всем мире, даже не зная других сведений о транспортном средстве.

Блоки, пронумерованные красными чернилами, упоминаются в следующих утверждениях

1. WP0 = Мировой код производителя Porsche
2. Код кузова (только USA/CDN, для RoW , буква Z в начале): A = Coupé, B = Targa, C = Cabriolet. Ab 2003: J = купе, K = кабриолет.
3. Код для вариантов двигателя (только США/Канада, для RoW a поставил Z в качестве лидеров).
4. Код для систем ремней безопасности (только для США/Канады, для RoW a Z в качестве лидеров): 0 = ремень, 2 = подушка безопасности и ремень. С 2003 г.: E = без боковой подушки безопасности, F = с боковой подушкой безопасности.
5. Первая и вторая цифры кода автомобиля. Вместе с номером блока № 9 получается описание автомобиля. Пример: 91+1 = Порше 911, 93+0 = Порше Турбо, 99+3 = Порше 993 и т.д.
6. Контрольная цифра от 0 до 9 или X (только для США/Канады, для RoW a ставит Z в качестве лидеров).
7. Непрерывная буква года выпуска модели: A = 1980, B = 1981, C = 1982… H = 1987, J = 1988, K = 1989. .. N = 1992, P = 1993, R = 1994… X = 1999, Y = 2000.
   Буквы I, O, Q, U и Z пропущены. Начиная с 2001 модельного года, начиная с 2001 года будет использоваться номер 1.
.
8. Место производства: S = Штутгарт, N = Неккарзульм, L = Лейпциг, U = Финляндия.
9. Вместе с номером блока №5 выводится описание автомобиля. Примеры: 98+6 = Porsche Boxster, 98+0 = Porsche Carrera GT и т. д.
10. Код кузова и двигателя
11. Непрерывный подсчет каждого модельного года

---

Особенности

Часто нельзя закрыться от последовательного подсчета точного количества выпущенных автомобилей подходящего модельного ряда. Этому есть несколько причин.
Кроме того, рынок США/CDN получает отдельный результат с объемными моделями, не связанный с остальными рынками, потому что стандартный подход возникает в США/CDN позже, чем в остальном мире. Не только потому, что показатель расхода имеет только четыре разряда, он снова начинался с нуля в каждом модельном году.

ТНДВ Перкинс, насосы Перкинс, форсунки Perkins и другие элементы топливной системы

Каталог

• Двигатели
• Комплекты для ремонта двигателя
• Головка блока цилиндров
• Поршни и кольца
• Фильтры
• Коленвал и шатуны
• Прокладки двигателя
• Вал коромысел, распредвал, клапанная крышка
• Приводы и ГРМ
• Топливная система
• Масляная система
• Турбокомпрессор (Турбина) и воздушная система
• Генератор и электрика
• Стартер
• Система охлаждения
• Сервис Perkins
• Технические жидкости
• ×

• Главная
• Каталог запчастей
• Топливная система

Топливная система Perkins включает в себя следующие основные элементы:

• Топливные Насосы Высокого Давления (ТНВД)
• Топливоподкачивающие насосы
• Форсунки
• Топливные трубки
• Топливные фильтры

ТНВД Perkins — очень сложное техническое изделие. Каждый насос откалиброван, чтобы доставить точное количество дизельного топлива через топливную форсунку в камеру сгорания. Для достижения такой точности требуется высокая точность производства топливных насосов и строгий контроль качества на производстве.

Топливные Форсунки Perkins — небольшая, но дорогая и одна из наиболее сложных частей дизельного двигателя. Форсунки должны выдерживать давления и температуры внутри цилиндра для того чтобы произвести правильное распыление точной дозы топлива в цилиндр. Поскольку допуски при производстве составляют всего от 1-3 мкм, форсунки очень чувствительны к загрязнению и засорению, что накладывает серьезные ограничения по качеству и чистоте топлива.

Топливные фильтры Perkins — созданы специально для Вашего двигателя. Чистота топлива является жизненно важной для бесперебойной работы и производительности двигателя, а также влияет на исправность ТНВД и форсунок. Поэтому стоит помнить, что использование неоригинального фильтра может в конечном итоге стоить вам намного больше полученной экономии.

Зарегистрируйтесь  в интернет-магазине и получите доступ ко всем функциям и возможностям интренет-магазина: к размещению и оплате заказов, скидкам и регулярным акциям, отслеживанию и истории заказов.

Сортировать: По умолчаниюПо ценеПо названиюПо дате добавления

Товаров на странице: 12244896

Фото

Наименование товара

Каталожный номер

Наличие

Стоимость

Количество

Сумма

 

Свеча накала / GLOW PLUG АРТ: T419166

T419166

3 452 руб

3 452 руб

Добавить в избранное

Топливный насос высокого давления / FUEL INJECTION PUMP АРТ: 2644C313/22

2644C313/22

363 195 руб

363 195 руб

Добавить в избранное

Топливный насос высокого давления / FUEL INJECTION PUMP АРТ: 2644C313/23

2644C313/23

363 195 руб

363 195 руб

Добавить в избранное

Топливный насос высокого давления / FUEL INJ. PUMP АРТ: 2641A312

2641A312

566 179 руб

566 179 руб

Добавить в избранное

Топливный насос высокого давления / FUEL INJ. PUMP АРТ: 2644C311/22

2644C311/22

363 195 руб

363 195 руб

Добавить в избранное

Топливный насос высокого давления / INJECTION PUMP АРТ: 2644H013/22

2644H013/22

417 958 руб

417 958 руб

Добавить в избранное

Топливный насос высокого давления / PRESSURE PUMP АРТ: 2641A405

2641A405

566 179 руб

566 179 руб

Добавить в избранное

Топливоподкачивающий насос / LIFT PUMP АРТ: ULPK0041

ULPK0041

49 032 руб

49 032 руб

Добавить в избранное

Фильтр топливный / FUEL FILTER АРТ: 4461492

4461492

3 471 руб

3 471 руб

Добавить в избранное

Фильтр топливный / ELEMENT FUEL АРТ: 2656F843

2656F843

4 221 руб

4 221 руб

Добавить в избранное

Фильтр топливный, элемент / ELEMENT FUEL АРТ: 26560141

26560141

3 526 руб

3 526 руб

Добавить в избранное

Фильтр топливный, элемент / ELEMENT FUEL АРТ: 26560145

26560145

2 346 руб

2 346 руб

Добавить в избранное

Свеча накала / GLOW PLUG АРТ: T419166

Подробнее

Выбрать

Выбрать

ВыбратьДвигателиКомплекты для ремонта двигателяГоловка блока цилиндровПоршни и кольцаФильтрыКоленвал и шатуныПрокладки двигателяВал коромысел, распредвал, клапанная крышкаПриводы и ГРМТопливная системаМасляная системаТурбокомпрессор (Турбина) и воздушная системаГенератор и электрикаСтартерСистема охлажденияСервис Perkins

Выбрать

Выбрать

ВыбратьPerkins

Выбрать1103A-331103A-33T1103B-33Т1103С-331103С-33Т1103D-33TA1004-40Т1104A-44T1104C-441104C-44T1104C-44TA1104C-E44TA1104D-44T1104D-44TA1104D-E44T1104D-E44TA10061106C-E60TA1106C-E66TA1106D-E66TA13062206A/C/D2306TAG32506A/C/D2806A-E18TAG300630124006TAG4008TAG4012-46TWG403D-15404D-22854E-E34TA804D-33T903-27

ВыбратьРаспродажаСкидка

ВыбратьAK81111CP81149DC51388DD38220DD51393DD51394DD51544DD75390DGBF0008DGBH8031DGDF8025DGKM3009DG38348DJ32003DJ51279DJ51323DJ51506DJ81819DK51280DK51307DK51313DK51315DK51329DK51533DK51538DK81818FGDF1413GK65861UGN65868UJGBF5119JR82225MGBF5120Nh48517Nh48662Nh48678Nh48852Nh48988NH51634NH70813NH75006NH75639NJ38551NJ38576NJ38591NJ38627NJ38694NJ38698NJ38708NJ38711NJ38715NJ38758NJ51612NJ51617NJ51635NJ75055NJ75360NJ82057NL38739NL38836NL38924NL38925NL75015NL75022NL75031NL75037NL75057NL75154NL75313NL75446NL82052NL82101NL82215NM38658NM38804NM38858NM75051NM75147NM75148NM75247NM75284NM75335NM75340NM75392NM82095NR83548NR84445PJ38510PK3S0005PK38659PK38671PK51575PK51577PK3S0024PK9S0002RE37848RE37997RE38040RE81372RG38100RG38377RG38378RG75334RG75430RJ37836RJ38367RJ51175RJ51330RJ51386RJ51407RJ51555RK81370RS51277RS51306RS51321RS51344RS51521SGD120285SGJ060204TGDF7023UL81954VK37909WS4486WU5529PXM75478YD51441

ВыбратьМасляная системаТопливная системаСистема охлажденияПрокладки двигателяПривод вентилятораФильтрыГенератор и электрика

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о нашей продукции

Как в медицине, так и в технике, успешное восстановление невозможно без правильной диагностики. Только определив причину неисправности, Вы сможете понять, какие именно запчасти требуют замены и какие работы необходимо провести. В данном разделе Вы сможете по типичным симптомам определить возможные причины неисправностей, узнать способы их решений и получить доступ в соответствующий раздел каталога, содержащий запчасти, которые могут понадобиться для решения проблемы.

Мы рекомендуем пользоваться этим разделом в целях ознакомления и примерной оценки необходимых затрат на материалы, а определение реальных причин той или иной неисправности в Вашем конкретном случае поручить специалистам. Иначе возникает большой риск неправильной диагностики, неправильного ремонта и, как результат, скорее получится не починить двигатель, а «доломать» его. В итоге, сэкономив на услугах специалиста, Вы рискуете потратить гораздо больше средств и времени на восстановление или даже замену двигателя после некачественного ремонта.

ТНВД Perkins: ремонт

ТНВД Perkins: ремонт

Перейти к содержанию

Краснодар, ул. Калинина, 13

Вы здесь:

ТНВД Perkins: ремонт

ТНВД (топливный насос высокого давления) является важной частью дизельных двигателей, включая Perkins. Этот компонент отвечает за поставку топлива в двигатель с высоким давлением, что обеспечивает эффективную работу двигателя. Если возникают проблемы с ТНВД Perkins, это может привести к нестабильной работе двигателя и понижению его производительности. В этой статье мы рассмотрим основные причины неисправностей топливного насоса и способы их устранения.

Причины неисправностей ТНВД:

• Засорение фильтров топлива: Важно следить за чистотой фильтров топлива, так как засорение может привести к повреждению ТНВД Perkins. Засорение фильтров происходит из-за накопления грязи и других частиц в топливе.
• Повреждение топливной системы: Неисправности в топливной системе, такие как утечки и повреждения трубопроводов, могут привести к попаданию воздуха в топливную систему и возникновению проблем с насосом.
• Неправильное использование: Неправильное использование ТНВД  может привести к его неисправности. Например, применение некачественного топлива или неправильной регулировки ТНВД.
• Износ: Как и любой другой механизм, ТНВД Perkins со временем изнашивается, что может привести к его неисправности.

Способы ремонта ТНВД Perkins

• Замена фильтров топлива: Замена фильтров топлива является первым шагом в ремонте. Необходимо регулярно проверять фильтры топлива и менять их при необходимости.
• Проверка топливной системы: Проверка топливной системы позволяет выявить и устранить проблемы, которые могут привести к неисправности топливного насоса высокого давления. Необходимо проверить состояние топливных труб, шлангов и соединительных элементов.
• Правильное использование: Важно правильно использовать ТНВД Perkins, используя качественное топливо и правильно настраивая его регулировки. При необходимости следует обратиться к профессионалам.
• Ремонт: Если выявлены повреждения или износ ТНВД Perkins, то необходимо провести ремонт. В зависимости от типа повреждений, ремонт может включать в себя замену отдельных деталей или полную замену ТНВД.
• Замена топливного насоса: Если ТНВД  не поддается ремонту или его износ слишком высок, то необходимо произвести замену. Замену необходимо проводить только квалифицированными специалистами.

Важно отметить, что ремонт ТНВД Perkins является сложным процессом и должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неправильный ремонт может привести к еще большим повреждениям и понижению производительности двигателя. Поэтому, если у вас возникли проблемы с топливным насосом, лучше обратиться к профессионалам.

В заключение, ТНВД является важной частью дизельных двигателей и его неисправности могут привести к понижению производительности двигателя. Чтобы избежать проблем, необходимо регулярно проверять фильтры топлива и топливную систему, правильно использовать топливный насос высокого давления и обращаться к профессионалам в случае неисправностей.

Как ремонтируют тнвд perkins на стенде?

ТНВД (топливный насос высокого давления) Perkins — это сложное устройство, которое требует квалифицированного обслуживания и ремонта. Для проведения ремонта ТНВД Perkins наиболее эффективным способом является использование специального стенда, который позволяет производить диагностику и ремонт насоса с высокой точностью.

Процесс ремонта ТНВД на стенде включает в себя несколько этапов:

• Диагностика: Сначала специалисты проводят диагностику ТНВД Perkins на стенде. Это позволяет определить, какие именно компоненты неисправны и какой уровень износа у насоса.
• Разборка: После диагностики производится разборка насоса. Каждая деталь тщательно осматривается на наличие повреждений и износа.
• Замена деталей: Если выявлены повреждения или износ деталей топливного насоса то они заменяются на новые. В зависимости от типа повреждений, может потребоваться замена как одной-двух деталей, так и всех компонентов насоса.
• Сборка: После замены неисправных деталей производится сборка насоса. Важно следить за тем, чтобы все компоненты были установлены правильно и насос был собран в соответствии с требованиями производителя.
• Настройка: После сборки производится настройка топливного насоса высокого давления на специальном стенде. Настройка позволяет достичь высокой точности работы насоса и оптимального уровня давления топлива.
• Тестирование: После настройки насос проходит тестирование на стенде. Это позволяет убедиться в том, что насос работает правильно и соответствует требованиям производителя.

Таким образом, ремонт ТНВД Perkins на стенде является самым эффективным способом восстановления его работоспособности. При этом важно обратиться к квалифицированным специалистам, которые имеют опыт работы с данной моделью насоса и используют специальное оборудование.

Как используют стенд для диагностики ТНВД?

Стенд для диагностики ТНВД (стенд ТНВД) представляет собой специальный технологический комплекс, который позволяет проводить комплексную диагностику и настройку ТНВД без необходимости демонтажа насоса с двигателя.

Стенд ТНВД состоит из привода, который вращает ТНВД, датчиков, которые измеряют параметры работы насоса, и компьютерной системы, которая анализирует данные и отображает результаты на экране.

Для проведения диагностики дизельного ТНВД на стенде, специалист подключает насос к стенду и запускает его вращение, используя привод стенда. Затем на специальном программном обеспечении отображаются показатели давления топлива, расхода топлива, давления на выходе насоса, угла опережения впрыска, температуры топлива и других параметров, в зависимости от модели стенда.

На основе этих показателей специалисты могут определить работоспособность ТНВД, проверить наличие утечек, износа и других неисправностей. Кроме того, при помощи стенда ТНВД можно провести настройку насоса, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя и повысить его эффективность.

Важно отметить, что использование стенда для диагностики ТНВД дизельного двигателя — это специализированная процедура, которую могут проводить только опытные специалисты с соответствующим оборудованием и квалификацией

Часто задаваемые вопросы

Вверх

Купить оригинальные топливные насосы Perkins

Каждый насос впрыска дизельного топлива Perkins тщательно откалиброван для подачи необходимого количества топлива в камеру сгорания, чтобы обеспечить максимальную выходную мощность и оптимальную топливную экономичность. Поскольку топливный насос сложен и требует калибровки, что затрудняет ремонт или замену отдельных деталей, Perkins рекомендует использовать комплектные сменные блоки, которые можно быстро и легко установить.

Семейство двигателей

• 100 серия (5)
• 1000 серия (12)
• Серия 1100 (17)
• Серия 1200 (3)
• 3.152 серия (2)
• Серия 4.236 (3)
• Серия 400 (6)
• Серия 800 (1)
• Серия 850 (2)
• Серия 854 (2)
• Серия 900 (4)

Модель двигателя

• 1004-4 (3)
• 1004-40 (3)
• 1004-40Т (3)
• 1004-40ТА (1)
• 1004-42 (5)
• 1004-4Т (2)
• 1006-6 (2)
• 1006-60 (2)
• 1006-60Т (4)
• 1006-60ТА (1)
• 1006-60ТВ (2)
• 1006-6Т (2)
• 102,05 (1)
• 103. 07 (1)
• 103.10 (2)
• 103,13 (3)
• 103,15 (3)
• 104.19 (3)
• 104,22 (2)
• 1103А-33 (5)
• 1103А-33Т (4)
• 1103Б-33 (3)
• 1103Б-33Т (3)
• 1103С-33 (3)
• 1103С-33Т (4)
• 1103С-33ТА (1)
• 1103Д-33 (4)
• 1103Д-33Т (1)
• 1103Д-33ТА (1)
• 1104А-44 (3)
• 1104А-44Т (5)
• 1104А-44ТА (1)
• 1104С-44 (4)
• 1104С-44Т (5)
• 1104С-44ТА (6)
• 1104C-E44 (1)
• 1104C-E44T (2)
• 1104C-E44TA (2)
• 1104Д-44 (3)
• 1104Д-44Т (4)
• 1104Д-44ТА (2)
• 1106C-E60TA (5)
• 1106C-E70TA (1)
• 1106D-E66TA (2)
• 1204E-E44TA (3)
• 1204E-E44TTA (2)
• 1204Ф-Э44ТА (3)
• 1204F-E44TTA (1)
• 1206E-E66TA (1)
• 1206E-E70TTA (1)
• 1206Ф-Э70ТА (1)
• 1206F-E70TTA (1)
• 3. 1524 (2)
• 4.236 (2)
• 4.248 (1)
• 4.2482 (1)
• 4,41 (2)
• 402Д-05 (1)
• 402Ф-05 (1)
• 403А-11 (1)
• 403А-15 (2)
• 403Д-07 (2)
• 403Д-11 (2)
• 403Д-15 (4)
• 403Д-15Т (2)
• 403Ф-07 (1)
• 403Ф-11 (2)
• 403Ф-15 (3)
• 404А-22 (1)
• 404Д-15 (2)
• 404Д-22 (5)
• 404Д-22Т (3)
• 404Ф-22 (2)
• 804Д-33Т (1)
• 854E-E34TA (2)
• 854Ф-Э34Т (2)
• 903-27 (4)
• С4. 236 (1)
• Д3.152 (1)
• G4.236 (1)
• Т4.236 (1)

Топливные насосы

• ТНВД (73)
• Клапаны сброса топлива (4)
• Подъемные насосы (20)

Состояние детали

• Восстановленный (22)

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Добавить в корзину

Топливные инжекторные насосы Perkins CAV | Топливные насосы Perkins Delphi | Топливные насосы Perkins Kiki

Топливные инжекторные насосы Perkins CAV | Топливные насосы Perkins Delphi | Топливные насосы Perkins Kiki | Топливный насос Perkins DPA

You are here: Home > Parts > Топливные инжекторные насосы

Топливный инжекторный насос, подходящий для вашего морского применения

Для ценообразования, пожалуйста, запросите ниже.

Trans Atlantic Diesels имеет на полке полную линейку быстроходных инжекторных насосов, готовых к отправке. Если у нас нет вашего насоса на складе, мы можем организовать быстрый ремонт.

Помните, что при заказе нам потребуется:
Номер модели вашего двигателя и серийный номер
Номера насосов, которые начинаются с DPA______

Если у вас есть насос, произведенный не CAV или Delphi, например, Diesel Kiki/Bosch, Stanadyne или Simms Minemec, укажите все номера с идентификационной бирки насоса.

Насосы и инжекторы поставляются на основе восстановленной замены. У вас есть выбор: отправить помпу/форсунки на ремонт или заказать уже готовые восстановленные помпы/форсунки. Будет взиматься плата за ядро, которая будет возвращена после получения вашего лайка для подобных перестраиваемых ядер. Основная политика доступна по запросу. Свяжитесь с нами, чтобы узнать цены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В ЦЕНАХ НА ТОПЛИВНЫЙ ТНВД:
Топливный насос высокого давления Стоимость восстановления при поставке на основе обмена может превышать указанную стандартную цену на сумму до 400 долларов США. Это применимо, когда основная головка и ротор требуют замены новым узлом.

Если это требуется, проверка этого действия может быть проверена сторонней мастерской по впрыску топлива, выполняющей обслуживание. На оценку основной помпы и инициирование соответствующего возмещения основной суммы может уйти до 4 недель. Возврат обычно применяется к кредитной карте, использованной для покупки, если не указано иное.

ФОРСУНКИ: У нас имеется большой запас восстановленных сменных форсунок. Они также могут поставляться новыми напрямую.

Топливный инжекторный насос с гидравлическим регулятором
Обычно используется в двигателях Perkins 4.108
В старых двигателях Perkins обычно используются 2 типа насосов, оба производства CAV или Delphi.

Топливный насос-форсунка с механическим регулятором
Обычно встречается на моделях Perkins 4.108, 4.236, 4.154 (версия для Северной Америки) и Perkins 6.354.
Изготовлено CAV или Delphi.

Diesel Kiki (по лицензии Bosh) Насос типа VE
Этот насос обычно устанавливается на двигатель Perkins 4.154 японской версии.

Насос CAV/Delphi DPA с механическим регулятором ESO (электрическое отключение)
Обычно используется в промышленных двигателях Perkins.

Пожалуйста, указывайте номер модели и серийный номер вашего двигателя, а также номера вашей помпы, которые начинаются с DPA______, когда вы звоните или пишете нам по электронной почте.

Запросить информацию о покупке

---

Детали насоса топливной форсунки

Деталь № 7135-78К Рычаг управления Perkins 4.108 и антиблокировочный кожух

Деталь № 7167-312K Топливопровод
Соединение

Деталь № 7139-1598K Демпфер насоса форсунки Perkins 6. 534

Деталь № 1201011F Топливный насос
Впускной фитинг

Деталь № 7139-778K Perkins 4.108 Антиблокировочная сборка

Деталь № 7123-352К Узел спускного винта
Резьба OD 0,306″

Деталь № 7123-351Б-РК Узел спускного винта
Наружный диаметр резьбы 0,240 дюйма

Деталь № M-13543F Зажим линии инжектора
2 линии

Деталь № M-13548F Зажим линии инжектора
3 линии

Деталь № M-13546F Зажим линии инжектора
4 линии

Деталь № M-1200811F Топливный насос
Впускной фитинг

Электрические запорные устройства

Электрические запорные устройства , показанные на фотографии, представляют собой три наиболее часто используемых соленоида ESO для роторных инъекционных насосов CAV или BOSH.

Они не чувствительны к полярности, но чувствительны к напряжению и должны быть запитаны для работы.

TAD Tech-Assist

Вы не можете прокачать инжекторный насос без подачи питания на этот соленоид. Он перекрывает подачу топлива к насосу.

Запросить информацию о покупке

---

Аварийный топливопровод

Не оставайтесь в затруднительном положении с поврежденной/протекающей линией впрыска топлива под высоким давлением, иногда приходится ждать неделями, пока не будет заказан или снят с производства товар. Добавьте линию аварийного впрыска топлива EFL100 в свой комплект запасных частей для душевного спокойствия. Эта линия аварийного впрыска топлива под высоким давлением предназначена для замены вышедшей из строя линии, она может быть сформирована вручную, чтобы соответствовать любому цилиндру на большинстве двигателей. Вы можете вернуться в путь через несколько минут.

Если у вас произошел сбой в линии высокого давления и вы установили EFL100, мы рекомендуем заменить EFL100 на линию оригинального производителя, как только вы доберетесь до места назначения и/или у вас появится запасная замена от производителя. Затем вы можете повторно использовать EFL100 в случае необходимости в будущем.

Запросить информацию о покупке

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Системы впрыска топлива работают при очень высоком давлении. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНОГО ВРЕДА: Во время установки и снятия не прикасайтесь и не допускайте телесного контакта со стороны нагнетания/нагнетания линий и системы впрыска топлива.

EFL100 НЕ подходит для систем впрыска топлива Common Rail высокого давления, которые используются в некоторых более поздних моделях двигателей. Эти системы работают при гораздо более высоких давлениях, чем EFL100. Чтобы убедиться, что он правильно подходит для вашего двигателя, сообщите нам, на каком двигателе вы собираетесь его использовать, перед заказом.

---

Комплекты топливных шайб Perkins

Не застревайте ради этой специальной шайбы! Trans Atlantic Diesel теперь предлагает комплекты для промывки топлива Perkins Engine, которые мы сами упаковываем в персонализированный брелок для ключей. Держите один на цепочке для ключей или в ящике для инструментов.

Подробнее

---

Подъемные насосы Perkins & Cummins

Подъемные насосы для морских дизельных двигателей Perkins, промышленных дизельных двигателей Perkins и судовых дизельных двигателей Cummins серий B и C.

Узнать больше

---

TAD Tech-Assist

Установка:

Мы рекомендуем вам вызвать квалифицированного механика для установки деталей впрыска топлива. Эти изделия достаточно сложны и крайне чувствительны к любым загрязнениям. Чистота всех элементов впрыска топлива имеет первостепенное значение, мельчайшие частицы могут привести к повреждению насоса и/или засорить форсунки, ни один из которых не покрывается гарантией.

• Рычаги управления дросселем и остановом должны быть оставлены в положении на возвращаемом насосе и при поставке нового насоса.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ срывать крепежные гайки на дроссельной заслонке и рычагах управления остановом, это повлияет на работу насоса и может привести к аннулированию гарантии на насос.

Как удалить жидкий воск с авто

Главная » Блог

Для того чтобы защитить кузов автомобиля от отрицательного воздействия внешних факторов на финишном этапе мойки все лакокрасочные поверхности тщательно вскрываются воском. После грамотной обработки авто выглядит просто роскошно, а краска обретает дополнительный блеск и насыщенность цвета. Что же делать в том случае, когда нанесение воска не дало ожидаемый результат? Как смыть защитное средство и полностью устранить «жирный» налет с кузова?

Сегодня в тех случаях когда воск был нанесен не правильно и на поверхности кузова авто образовался неприятный на вид и на ощупь «жирный» налет и разводы специалисты рекомендуют выполнить тщательную мойку. Для того чтобы во время такой процедуры не повредить лакокрасочное покрытие и полностью смыть неправильно распределенный или некачественный воск необходимо грамотно подойти к выбору моющих средств, а именно автошампуней.

Стоит отметить, что далеко не каждый шампунь может смыть воск полностью всего за один раз. В большинстве случаев для полной очистки лакокрасочного покрытия, а также деталей из хрома, пластика и резины необходимо помыть машину как минимум два-три раза.

Как удалить жидкий воск с авто максимально быстро? С этой целью вы можете отправиться на ближайшую автомойку, которая осуществляет работы с применением автохимии «I Can». Специалисты, используя профессиональное оборудование и один из оптимально подходящих шампуней для бесконтактной мойки, полностью очистят кузов авто от воска и вернут вашему автомобилю опрятный и ухоженный вид.

Если у вас нет особого желания тратиться на услуги специалистов, то в этом случае просто купите автошампунь «I Can», предназначенный для ручной мойки и осуществите процедуру очистки кузова самостоятельно. Для достижения максимально качественного результата на завершающем этапе протрите вымытые поверхности от воды и натрите кузов с помощью небольшого отреза чистой мягкой ткани.

Для оперативного снятия жидкого воска с кузова автомобилей существуют также специальные абразивные и неабразивные средства, работа с которыми выполняется вручную. При выборе таких очистителей внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке и отдайте предпочтение однокомпонентной жидкости, в состав которой не входят агрессивные химические добавки.

Почему стоит отдать предпочтение мойке с использованием автошампуней «I Can»?

• Данная автохимия не содержит в своем составе агрессивных химикатов и устраняет любые загрязнения, в том числе, и жирные пятна и разводы от воска, не нанося вред лакокрасочному покрытию.
• При взаимодействии с поверхностью авто шампуни моментально проникают в грязевой налет и растворяют его.
• Автохимия снижает абразивные свойства грязи, что исключает вероятность повреждения лакокрасочного покрытия на любом транспортном средстве.
• Шампуни легко смываются и не оставляют разводов или потеков придавая обработанным поверхностям сияние и блеск.
• С помощью шампуня для ручной или бесконтактной мойки вы сможете всего за одну-две процедуры полностью смыть некачественный или неправильно нанесенный воск и вернуть поверхности кузова ухоженный красивый вид.

Посмотрите наш каталог автохимии и выберите подходящую продукцию под вас!

Технические аэрозоли и промышленная химия

О компании

Компания «ТехАэрозоль» —  импортер и дистрибьютор технических аэрозолей, химии и промышленных решений из Европы.

Являясь дистрибьютором многих международных производителей, мы оперативно и качественно обрабатываем заявки по химическим продуктам, выполняем проекты по поставкам инструментов и промышленных решений на предприятия многих сегментов: от пищевой промышленности до заводов, связанных с электроникой; сервисы, морские порты, монтажные службы и многие другие.

 

 

Благодаря транспортным компаниям оперативно доставляем продукцию по всей России.

Нам доверяют: структуры РосАтома, Центральный Банк РФ, ПАО Камаз, Северсталь, ОАО Группа Илим, АО Климов, ПАО Силовые Машины, Петербургский тракторный завод, Русал, ВГТРК, подрядчики башни Лахта-центр.

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором технических аэрозолей PRF финской компании Taerosol Oy, которая в течение 50 лет производит технические аэрозоли т.м. PRF для применения в промышленности и электронике.

Ваши преимущества, при работе с нами

Высочайшее качество ________		Оперативность ________		Выгодные условия ________
	Продукция из Европы — гарантия качества		Быстрая обработка и доставка товаров в сжатые сроки		Прямые поставки, выгодные цены
	Официальные поставки, сертификаты на товары		Имеем в наличии большой складской запас		Возможна компенсация транспортных расходов
	Товары отлично справятся с поставленными задачами		Доставляем по России и ЕАЭС ТК Деловые Линии, СДЭК		Возможна рассрочка платежа постоянным партнерам

ТехАэрозоль – технические аэрозоли, химия и промышленные решения от брендов:

Запрашиваемая страница «/%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%258b%25d1%2588%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%258f/%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%258f/%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25ba-%25d0%25b4%25d0%25bb%25d1%258f-%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c-%25d1%2581-%25d0%25bf%25d1%2582%25d1%2584%25d1%258d-car-evi-ptfe-hardwax-300%25d0%25bc%25d0%25bb» не найдена.

Сертификаты

Предлагаемая нами продукция гарантирует Вам получение оригинального товара, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. По запросу Вам могут быть предоставлены все необходимые сертификаты.

Продукция PRF от компании Taerosol Oy имеет сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001, экологического менеджмента ISO 14001 и менеджмента косметических средств ISO 22716 (GMP), заверенные DNV (Det Norske Veritas).

В ассортименте PRF есть смазочные продукты, имеющих пищевой допуск h2, 3Н, зарегистрированный InS. Эти продукты могут быть использованы во всех пищевых, молочных и пивоваренных производствах.

 

Сертификат официального дистрибьютора

Сертификаты качества ISO 9001/14001/22716

Сертификаты пищевого допуска InS h2

Доставка и оплата

Оформление заказа

Оформить свой заказ Вы можете следующими способами:
— отправить заказ в отдел продаж по электронной почте на адрес: sale@techaerosol. ru
— позвонить в отдел продаж по телефону +7 (812) 908-80-81
— выбрать товар в электронном каталоге сайта и через раздел «Корзина» оформить заказ
— через обратную связь в разделе «Контакты»

Способы оплаты

Работаем только с юридическими лицами. Оплата – безналичным банковским переводом.

Вместе с заказом вышлите нам реквизиты Вашей компании, отдел продаж выставит Вам счёт и вышлет его по электронной почте.

Способы доставки

— доставка по России ТК “Деловые Линии” (рассчитывается менеджером)
Бесплатная доставка до терминала г. Санкт-Петербург

— забор из пункта самовывоза (необходимо предварительное согласование)
Вы сами забираете товар с нашего склада по адресу: Санкт-Петербург, ул.Б.Пороховская д.23 лит.А офис 38 1 этаж

— доставка курьером по Санкт-Петербургу до 3 кг — 350 руб (до 14:00 — на следующий день; после 14:00 — через день).
Обращаем Ваше внимание доставка осуществляется с 10-00 до 18-00 в будние дни.
Иные условия доставки рассчитываются менеджером отдельно.

— доставка курьером компании СДЭК
Возможна практически во все города России: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Калуга, Ярославль, Кострома, Орел, Брянск, Тверь, Вологда, Иваново, Владимир, Екатеринбург, Челябинск и т.д. 

— если Вы хотите использовать другие варианты оплаты или доставки Вашего заказа, свяжитесь с нами.

Весь товар проверяется перед отправкой на целостность и сопровождается всеми необходимыми документами

Цены и скидки

В каталоге указаны рублевые розничные цены за штуку с НДС. По условиям получения оптовых цен, дополнительных скидок и прочих изменений в стандартной схеме взаиморасчетов обращайтесь по адресу [email protected] или по телефону +7 (812) 908-80-81

Контакты

+7 (812) 908-80-81	Наши реквизиты	Официальный дилер в Казахстане
sale@techaerosol. ru	ООО «Родис» / Rodis Ltd.	ТОО «Нордтех Казахстан»
195176, Санкт-Петербург, Большая Пороховская ул., 23А Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00 Доставка через ТК по всей России	ИНН 7814167499, КПП 780601001, ОГРН 1157847007658, р/с 40702810900024864079 в Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк, БИК 044030858, к/с 30101810800000000858	130000, Республика Казахстан, г. Актау, мкр 11 дом 38. Тел.+7-705-104-01-00  www.nordtech.kz  Email: [email protected]
Информация на сайте носит сугубо рекламно-информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Точную и окончательную информацию о наличии и стоимости указанных товаров Вы можете узнать у менеджеров отдела продаж по телефону (812) 908-80-81 или по электронной почте sale@techaerosol. ru.

Автомобильный воск, автомобильный воск и герметики для краски

Получите максимальную защиту, блеск и сияние окрашенных поверхностей любого автомобиля с премиальной линейкой профессиональных автомобильных восков, герметиков и глазурей Rightlook.com. Специально разработанные в соответствии с нашими строгими стандартами, наши высококачественные автомобильные воски, герметики для красок и химикаты для ухода за автомобилями предназначены для улучшения внешнего вида автомобилей ваших клиентов, грузовиков, фургонов, внедорожников и всего остального на колесах!

Сообщите им, что частая обработка автомобилей воском и лакокрасочное покрытие жизненно важны для защиты их автомобилей не только от непогоды, но и от дорожной соли и грязи, ультрафиолетовых лучей, птичьего помета, загрязнения воздуха, воздействия насекомых, кислотных дождей и многого другого. Тогда сообщите им, что у вас есть идеальное решение: воски и герметики Rightlook. com по доступной цене.

Вы не найдете лучшего выбора товаров для ухода за автомобилем для профессионалов и любителей в Интернете или в магазинах. Наши эксклюзивные, высококачественные материалы и химикаты для ухода за автомобилем легко разрушают автомобильную смазку, грязь и другие препятствия, чтобы вы могли каждый раз добиваться идеального блеска!

Rightlook.com гордится тем, что предлагает нашу премиальную линейку автомобильных восков, полиролей, герметиков, глазури и многого другого. Наши профессиональные расходные материалы для ухода за автомобилем, разработанные для обеспечения эффективности и долговечности, всегда отличаются высочайшим качеством, но мы постоянно инвестируем в исследования и разработки, чтобы сделать их еще более эффективными. Команда Rightlook.com тратит много времени и сил на поиск идеальных расходных материалов для автодетейлинга, так что вам это не нужно!

Качественные материалы для ухода за автомобилем, такие как воск и герметик для автомобилей, жизненно важны для достижения неизменно блестящих профессиональных результатов, которыми будут восхищаться ваши клиенты. Они необходимы для любого профессионального мобильного автосервиса или обычного магазина. Так почему бы не пойти с лучшими? И самое лучшее — это то, о чем Rightlook.com рассказывает о расходных материалах для автомобилей.

Приглашаем вас попробовать наш широкий выбор премиальных материалов для ухода за автомобилем собственного бренда Rightlook.com, включая воск для автомобилей, полироли для автомобилей, герметики для краски и глазури. Не поддавайтесь искушению покупать химикаты для ухода за автомобилем только из-за цены. Недорогие продукты могут сэкономить вам немного денег, но они также могут привести к недовольству клиентов, когда они увидят, как быстро исчезают эффекты химических веществ. В конечном счете, использование качественных материалов для автодетейлинга экономит время и деньги профессионального автодетейлера на каждой работе.

Просто позвоните нам, если вам нужна консультация о том, какие продукты премиальных брендов Rightlook.com лучше всего подходят для того или иного конкретного проекта по детализации автомобилей. Наши преданные своему делу специалисты по автодетейлингу всегда готовы помочь вам принять блестящее решение!

Каждое последующее описание продукта Rightlook.com также содержит инструкции по использованию. Позвоните нам, если вам потребуются дополнительные указания или информация.

Позвоните нам сегодня для получения дополнительной информации! 800-883-3446

Полимерный герметик

Артикул: DC1150-Q

Описание
Полимерный герметик для краски — это специальный герметик для автомобильной краски, обеспечивающий самый высокий уровень защиты лакокрасочного покрытия среди всех защитных продуктов Rightlook.com. Предложите своим клиентам тот же великолепный блеск и блеск, который дилеры обеспечивали в течение многих лет, используя полимерный герметик для краски Rightlook.com.

Наш полимерный герметик для краски содержит уникальную смесь акриловых полимерных смол и высококачественных силиконов, которые защищают от воздействия окружающей среды и скрывают мелкие дефекты краски. Его можно легко наносить вручную или с помощью орбитальной полировальной машины, и он необходим при любой операции по детализации.

Указания
Тщательно встряхните полимерный герметик. Нанесите Polymer Paint Sealant вручную или, для достижения наилучших результатов, используйте орбитальную полировальную машину с подушечкой для окончательного нанесения. Дайте высохнуть в течение 10–15 минут, прежде чем удалять мягким чистым полотенцем. Для достижения наилучших результатов используйте полотенца из микрофибры Rightlook.com для удаления герметика полимерной краски.

Автомобильный воск премиум-класса Very Cherry

Артикул #: DC1025

• Долговечный
• Профессиональное качество
• Высокоглянцевое покрытие

Описание
Воск для автомобилей премиум-класса Very Cherry – отличный выбор для автомобилей темного цвета и для работы под прямыми солнечными лучами. Этот автомобильный воск премиум-класса от Rightlook. com легко наносится и легко снимается, поэтому ваша команда сможет выполнять больше работ за меньшее время. Оставляет глянцевое покрытие с длительным результатом и защитой.

Специально разработанный как мягкое чистящее средство и автомобильный воск длительного действия, автомобильный воск Very Cherry Premium Car Wax чрезвычайно удобен в использовании. Этот автомобильный воск премиум-класса сочетает в себе акриловые полимеры для долговечности и легкости нанесения с глубокой, теплой защитой карнаубского воска.

Указания
Тщательно встряхнуть содержимое. При необходимости очистите и подготовьте поверхность с помощью безопасного для покрытия прозрачного полироля Rightlook.com Premium Polish. Нанесите автомобильный воск Very Cherry Premium с помощью орбитальной полировальной машины или вручную. Дайте высохнуть до матовости, вытрите вторым чистым сухим полотенцем из микрофибры и отполируйте до глянцевого блеска. Для достижения наилучших результатов используйте полотенца из микрофибры Rightlook. com для удаления серы.

Автомобильная глазурь премиум-класса

Артикул #: DC1020

• Длительная защита
• Профессиональное качество
• Содержит высококачественный карнаубский воск

Описание
Используйте автомобильную глазурь премиум-класса в качестве идеального завершающего шага на восстановленной краске с использованием любой полироли или состава. Premium Car Glaze представляет собой простое в использовании приложение, позволяющее вашей команде выполнять больше задач за меньшее время.

Premium Car Glaze разработан для придания автомобилям ваших клиентов превосходного блеска и фантастической защиты лакокрасочного покрытия. Эта высококачественная автомобильная глазурь Rightlook.com является чистым защитным продуктом (не обеспечивает полировку и минимальную очищающую способность).

Защитная стойкость: длительный срок

Указания
Тщательно встряхнуть. Затем выполните одну из следующих процедур нанесения:

Ручное нанесение: Налейте Premium Car Glaze на аппликатор и протрите поверхность круговыми движениями.

Полировщик Нанесение: Нанесите Premium Car Glaze с помощью орбитальной полировальной машины и губки из пеноматериала.

После нанесения дайте Premium Car Glaze высохнуть в течение 10–15 минут, а затем сотрите Premium Car Glaze мягким чистым полотенцем из микрофибры.

Для достижения наилучших результатов используйте полотенца из микрофибры для удаления воска.

One Step Car Polish & Protect

Артикул #: DC1045

Описание
One Step Car Polish & Protect отлично подходит для регулярного технического обслуживания и для автомобилей, которые могут не нуждаться в двухэтапном процессе. Rightlook.com One Step Car Polish & Protect позволяет очистить, придать блеск и защитить окрашенную поверхность автомобиля.

One Step Car Polish & Protect содержит бесцветные безопасные абразивы для полировки микроцарапин и мелких дефектов. Он также содержит большое количество карнаубского воска и акриловых полимеров для впечатляющего сияния и блеска.

Уровень защиты: среднесрочный

Указания
Тщательно встряхнуть содержимое. Нанесите средство One Step Polish & Protect с помощью орбитальной полировальной машины с помощью мягкого аппликатора. Дайте One Step Car Polish & Protect высохнуть до матовости. Затем отполируйте и вытрите излишки химиката чистым полотенцем из микрофибры. Для достижения наилучших результатов используйте полотенца премиум-класса из микрофибры Rightlook.com.

Quick Spray Auto Detail

Артикул №: DC1050

9№ 0002 Описание
Quick Spray Auto Detail можно использовать в качестве чистящего или придающего блеск лакокрасочному покрытию, колесным дискам, стеклу и твердым пластиковым поверхностям. Он также отлично подходит для окончательной протирки деталей после нанесения воска или герметика.

Rightlook.com Quick Spray Auto Detail идеально подходит для удаления легкой пыли, отпечатков пальцев, излишков химикатов, пчелиной пыльцы, румянца и любых пятен на краске, стекле и металлических поверхностях автомобиля. Он обеспечивает блестящую поверхность без полос и пятен и отлично подходит для окончательной проверки деталей и подкраски.

Совет. Для достижения наилучших результатов попробуйте удалить Quick Spray Auto Detail с помощью полотенец из микрофибры Rightlook.com.

Указания
Тщательно встряхните содержимое. Quick Spray Auto Detail следует разбавлять 1:1. Для достижения наилучших результатов распылите небольшое количество Quick Spray Detail на окрашенную поверхность автомобиля и высушите. Используйте чистое сухое полотенце из микрофибры.

Quick Spray Detail не рекомендуется для интенсивной очистки. Всегда лучше работать небольшими участками за раз. Для достижения наилучших результатов используйте полотенца премиум-класса из микрофибры Rightlook. com.

Назад к Детали автомобилей и оборудование

Химики | Принадлежности для ухода за автомобилем, автомобильный воск и наборы для чистки

Магазинные наборы

Всесезонный комплект Арсенала Строителя

$118,99 118,99 долларов США $300.00

Набор для чистки автомобиля — наш лучший набор для автомойки

$99,99 99,99 долларов США 115,99 долларов США Рекомендованная розничная цена

Молниеносно быстрый интерьерный комплект

$32,99 $32,99 59,99 долларов США Рекомендованная розничная цена

Детальный комплект Easy Clean & Protect

45,99 $ 45,99 долларов США $89,99 Рекомендованная розничная цена

Стартовый набор для ухода за автомобилем

$69,99 $69,99 $81,99 Рекомендованная розничная цена

Новый набор для ухода за кожей

$50,99 $50,99 69,99 $

Набор для стирки и сушки без царапин

$119,99 119 долларов0,99 $134,99 Рекомендуемая производителем розничная цена

 года.

Полный комплект деталей TORQX с сумкой для полировки Arsenal Range (14 предметов)

279,99 $ 279 долларов0,99 419,99 долларов США Рекомендуемая производителем розничная цена

 года.

Комплект синтетических смазок OG Clay Bar & Luber, легкие/средние нагрузки

$18,69 $18,6922,99 $

JetSeal & Pete’s 53 Protection & Shine Kit

$74,99 $74,99 $88,99 Рекомендуемая производителем розничная цена

 года.

Ветровое стекло | это… Что такое Ветровое стекло?

Панорамное лобовое стекло автомобиля Edsel Corsair 1959 года.

Лобово́е стекло́, или ветрово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый перед кабиной автомобиля (или иного транспортного средства) для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, мусора, насекомых и т. п. Кроме того, лобовое стекло — элемент, вносящий значительный вклад в формирование аэродинамического обтекания автомобиля, а конструкция его проема оказывает весомое влияние на жесткость кузова автомобиля в целом.

Содержание 1 История 1.1 Ранний период 1.2 V-образные стёкла 1.3 Гнутые лобовые стёкла 1.4 Панорамные лобовые стёкла 1.5 Дальнейшая история 2 Аэродинамические аспекты 3 Международная терминология 4 Источники и примечания 5 Ссылки

История

Здесь рассматривается эволюция лобовых стёкол на легковых автомобилях общего назначения. Следует учитывать, что на грузовиках она шла медленнее, а многие модели открытых спортивных автомобилей и в 1970-е использовали вместо лобового стекла простой стеклянный щиток, едва закрывающий водителя.

Ранний период

Oldsmobile Curved Dash 1901—1907 годов не имел лобового стекла

Ford model T со складным лобовым стеклом, верхняя часть сложена

1924 Studebaker Light Six с приоткрытыми секциями лобового стекла

Ford model 40 (1934) с приоткрытым лобовым стеклом.

«Hispano-Suiza» 1924 года с кузовом «Dual-Cowl Phæton» — два лобовых стекла в складывающихся рамках

Первые автомобили имели открытый кузов и, как и открытые гужевые экипажи, в остеклении не нуждались. Однако рост скоростей быстро заставил конструкторов задуматься о защите водителя и пассажиров — преимущественно, от набегающего потока воздуха. Кроме того, стали появляться закрытые кузова каретного типа, в которых лобовое стекло было необходимой деталью.

Уже в начале XX века многие модели имели лобовое стекло, сделанное из того же материала, что и обычное оконное. Позднее, стёкла стали делать из закалённого стекла, что делало их намного более безопасными. Однако, закалённое стекло разлетается на осколки даже при не очень сильном ударе, поэтому для лобового стекла такая технология годилась лишь с оговорками.

На открытых кузовах лобовое стекло выполняли складывающимся полностью или из двух половин, а на закрытых оно обычно было подвешено на верхних петлях и могло откидываться наружу для улучшения вентиляции салона (поэтому оси стеклоочистителей располагали сверху от стекла). Таким лобовое стекло было до середины 1930-х годов, изменения коснулись лишь формы стекла, кроме того, его стали делать только цельным, без разделения на две половины и форточек. В 1920-е годы появляются стеклоочистители с электрическим, механическим (ручным или от вала двигателя) или пневматическим (от разрежения во впускном коллекторе двигателя) приводом.

Некоторые модели открытых автомобилей (их обычно называли «dual-cowl phaeton», они имели два отдельных пассажирских отделения) имели два лобовых стекла, отдельно для переднего и заднего пассажирских отделений. Судя по всему, последний автомобиль такого типа был выпущен в США в 1952 году, это был Chrysler Imperial Parade Phaeton для обслуживания Президента.

Ещё в 1920-х появились «безопасные» лобовые стёкла типа «триплекс» — из двух слоёв стекла и проложенного между ними слоя плёнки; например, на Ford A и его лицензионной версии ГАЗ-А лобовое стекло было трёхслойным. Первое подобное стекло было установлено на Ford T модели 1919 года. Такое стекло при ударе не разбивалось на куски, как обычное, и не рассыпалось на мелкие осколки, как закалённое, а трескалось, оставаясь на плёнке. Плёнка первых трёхслойных стёкол быстро желтела, но при аварии (которые в автомобилизированной Америке тех лет уже не были редкостью) такое лобовое стекло было намного безопаснее.

V-образные стёкла

Уже к середине 1930-х годов развитие автомобильного дизайна спровоцировало важное изменение в конструкции лобовых стёкол. В результате популяризации работ ряда исследователей, главным образом, немца Эдмунда Румплера (Edmund Rumpler)^[1] и венгра Пауля Ярая (Paul Jaray)^[2] в области обтекания автомобиля потоком воздуха, формы кузовов автомобилей стали более округлыми, лучше соответствующими требованиям аэродинамики. В таких условиях цельное плоское лобовое стекло, установленное вертикально или почти вертикально, уже не устраивало дизайнеров.

Однако, технологии массового производства гнутых стёкол ещё не существовало. Выходом стали V-образные лобовые стёкла, хорошо вписавшиеся в закруглённые обводы кузовов автомобилей второй половины 1930-х годов. Разделение стекла на две соединённые перегородкой с уплотнителем части, находящиеся под некоторым углом друг к другу, вынудило установить два стеклоочистителя, так как один не мог очищать обе половины V-образного стекла (хотя стеклоочиститель со стороны пассажира в течении некоторого времени был опцией, доступной за дополнительные деньги).

1934 Chrysler Airflow

Салон модели Airflow. Хорошо видно лобовое стекло из двух плоских половин, разделённых стойкой.

Одним из первых примеров применения подобного решения была модель Chrysler Airflow, созданный в результате продолжения исследований в направлении, заданном более ранними работами П. Ярая^[3]. Любопытно, что кузов этого автомобиля современными исследователями классифицируется как «ложнообтекаемый», так как реальное уменьшения сопротивления воздуха не превышало 25 %.^[3]

V-образные стёкла стали располагать под некоторым углом к вертикали (изначально он был невелик и составлял порядка 20-35°), что позволило не только улучшить внешнее восприятие автомобиля, сделать его визуально более динамичным, — но и на практике несколько улучшить обтекаемость кузовов.

Так же, из соображений безопасности в эти годы происходит отказ от складывающихся и откидных стёкол, популярных в предшествующую эпоху. Теперь лобовое стекло на всех типах кузовов устанавливают внутри мощного проёма при помощи резинового уплотнителя. При сильном ударе головы водителя или пассажира о такое стекло, оно целиком вылетало из проёма.

Эти конструктивные нововведения стали общепринятыми на протяжении 1930-х — 1940-х годов. Единственными исключениями были некоторые открытые автомобили, например, военный Willys MB (1941) имел откидное лобовое стекло в лёгкой рамке.

1936 Panhard Dynamic с составным панорамным лобовым стеклом. Кроме того, руль был установлен по центру автомобиля, а в двигателе не было клапанов (гильзовая система газораспределения Найта).^[4]

На эти годы приходятся первые попытки улучшить обзор водителя за счёт создания панорамного стекла, одновременно несколько улучшить обтекаемость автомобиля, а в большей степени — придать ему более обтекаемый внешний вид.

1952 DeSoto с V-образным лобовым стеклом увеличенной площади.

Так как технология производства гнутых стёкол такого размера по-прежнему отсутствовала, лобовое стекло собирали из нескольких плоских меньшего размера, разделённых стойками^[4] (на илл. слева).

После войны форма кузовов автомобилей стала быстро меняться, однако, стёкла по прежнему оставались V-образными. На рубеже 1940-х и 50-х годов произошёл пересмотр пропорций кузовов легковых автомобилей, высота бортов кузова снизилась, а площадь остекления выросла, благодаря чему выросла и площадь лобового стекла^[5] (на илл. справа).

Гнутые лобовые стёкла

«Кадиллак» 1948 года с гнутым лобовым стеклом из двух половин.

Гнутые переднее и заднее стёкла «Волги» ГАЗ-21 по европейским меркам на момент её появления, 1956-57 годы, были прогрессивным решением; но в США к этому времени уже несколько лет господствовали стёкла нового поколения — панорамные.

В начале 1950-х годов на массовых моделях стали появляться гнутые лобовые стёкла. Они лучше, чем V-образные, вписывались в плавные округлые обводы автомобилей этих лет. Между тем, с практической точки зрения они имели немало недостатков — хуже очищались стеклоочистителем, были сложнее и дороже в производстве, бликовали на солнце.

Изначально гнутые лобовые стёкла делали из двух половин, как старые V-образные. На автомобилях [6]. Несколько позднее гнутые лобовые стёкла появились на автомобилях остальных американских производителей (на «Бьюиках» — в 1949, на «Шевроле» — в 1950, на «Доджах» и «Плимутах» — в 1951, «Фордах» — в 1952, причём цельное, и т.  д.). Гнутым начинают делать и заднее стекло. Начинают появляться омыватели с ручным, вакуумным или электрическим приводом, сначала — как опция.

Позднее, гнутые лобовые стёкла распространяются по всему миру. На отечественных автомобилях первое гнутое стекло на автомобиле появилось ещё на «Победе» в 1946 году, это было заднее стекло. Однако оно оказалось не очень удачным — невелико по размеру, к тому же брак при производстве был нередким явлением^[7], а из-за несовершенной технологии производства стекло получалось зачастую настолько кривым, что через него прямые рельсы выглядели сильно изогнутыми.^[8] Гнутым было и заднее стекло ЗиМа (1949)^[9], причём к этому времени удалось решить технологические проблемы, а размер стекла был значительно увеличен по сравнению с «Победой». Но лобовое стекло на этом автомобиле оставалось V-образным из двух плоских половинок^[9]. Первые же гнутые лобовые стёкла в СССР устанавливались на «Москвич-402» и «Волгу» ГАЗ-21 (1956 год).

Площадь лобового стекла непрерывно увеличивалась в течение последующего десятилетия, как за счёт увеличения его высоты и изгиба, так и за счёт бо́льшего наклона.

Панорамные лобовые стёкла

Панорамное лобовое стекло на «Кадиллаке» 1953 года

Панорамное лобовое стекло автомобиля

Верхом развития технологий 1950-х годов в области изготовления автомобильных стёкол были панорамные лобовые (а позднее и задние) стёкла. Пионером здесь опять стал «Кадиллак» — на модели Eldorado в 1953 году появилось панорамное лобовое стекло, углы которого загибались на боковины кузова, а стойки были вертикальными. В те годы это казалось очень необычным, а технологии, позволяющие изготовлять подобные стёкла, были только что разработаны. Тем не менее, в 1954 году таким лобовым стеклом располагали уже все модели «Кадиллаков». А в 1955 к ним присоединилось большинство американских производителей. Задние стёкла так же начинают делать панорамными, сначала — из трёх частей.

1959 Hardtop с необычно большим панорамным задним стеклом типа Vista

Пиком развития «панорам» стали 1958-60 модельный годы. В этот период появились лобовые стёкла с «заваленными» назад стойками с обратным наклоном, различным образом изогнутые стойки, и т. д. «Меркьюри» предлагал автомобили с лобовым стеклом, имеющим изгиб в верхней части, заходящий на крышу и якобы позволяющий лучше видеть светофоры в городе. В эти же годы в США широкое распространение получили тонированные стёкла, лобовые стёкла с затемнённой верхней частью; появились даже так называемые атермальные стёкла, то есть не пропускающие тепло в салон автомобиля и не дающие ему нагреваться от солнечных лучей (правда, их распространённость в те годы была невелика).

Самым экстремальным вариантом остекления на серийном автомобиле в те годы стали, пожалуй, «Кадиллаки» и «Бьюики» 1959 модельного года в кузове «четырёхдверный хардтоп»: они имели не только огромное панорамное лобовое стекло с обратным наклоном стоек, но и очень широкое панорамное заднее так называемого типа «Wista», к тому же — совершенно плоскую панель крыши, опирающуюся на очень лёгкие стойки. Внешний вид был превосходным, однако, такая конструкция крыши оказалась опасной при опрокидывании автомобиля, и уже через год снята с производства.

Американские концепт-кары же тех лет имели ещё бо́льшие по площади панорамные лобовые стёкла, например, на проекте атомного автомобиля Ford Nucleon цельное панорамное лобовое стекло должно было заходить далеко на боковину. Другие концепт-кары предусматривали даже замену кабины с остеклением на полностью остеклённый фонарь самолётного типа, или даже два раздельных фонаря (для правой и левой половин салона), но на практике до такого дело не дошло.

«Чайка» ГАЗ-13 имела настоящее панорамное стекло, хотя его стойки были немного отклонены от вертикали

ЗИЛ-111 — один из советских «шоу-стопперов» выставки Expo’58 в Брюсселе

В Европе, однако, к новинке отнеслись более сдержанно, тем более что технический уровень Европы отставал от северо-американского, и на многих автомобилях в те годы ещё были плоские V-образные стёкла (например, на отечественных «Победе» ГАЗ-М-20 и «ЗиМе»), а то и плоскими из одного куска («Москвич-400», «Фиат», «Рено», и т.  д.). На более современных автомобилях, например, «Волге», BMW 501 или «Мерседесах», устанавливались гнутые лобовые стёкла, но о внедрении «панорам» по американскому образцу ещё не задумывались.

Vauxhall Cresta в американском стиле просуществовал всего лишь с 1959 по 1962 год и был заменён на гораздо более скромно оформленную модель

А когда пришло время очередной смены модельного ряда, в США панорамные стёкла уже вышли из моды. В конце 1950-х выяснилось, что вертикальная (и, тем более, наклонная) стойка лобового стекла мешает входу и выходу из автомобиля, ослабляет кузов и вызывает излишнюю деформацию при аварии.^[5] Само панорамное стекло тоже не лишено недостатков — сильно бликует, искажает картинку.

Наконец, само развитие американского дизайна уже в самом начале 1960-х годов привело к появлению автомобилей с более квадратными, «рублеными» обводами, в экстерьер которых панорамные стёкла уже вписывались плохо. В результате, последней новинкой 1961-62 модельных годов в США стало простое, почти плоское лобовое стекло. Несколько лет просуществовали полупанорамные стёкла, имевшие небольшие загибы в нижней части и изогнутую стойку проёма, к середине десятилетия полностью исчезли и они. Таким образом, в США история панорамных стёкол фактически свелась к относительно небольшому периоду — с 1953 по 1961 годы. И только фирма «Крайслер» выпускала несколько моделей высшего класса с полупанорамными лобовыми стёклами до середины шестидесятых.

Наиболее последовательными «сторонниками» американского дизайна в Европе были конструкторы «Опеля», следствием чего стало появление моделей вроде этого «Капитена» модели 1958-59 года. Однако, в Европе эту модель ждала разгромная критика, во многом — именно за панорамные лобовое и заднее стёкла, затруднявшими вход в машину и выход из неё

Chevrolet Impala 1961 года с оригинальным полупанорамным лобовым стеклом

В результате, в Европе автомобили в этом стиле успели выпустить лишь отдельные производители, в основном — ориентировавшиеся на Америку, такие, как Opel, ЗИЛ (ЗИЛ-111, ЗиЛ-130) и ГАЗ (ГАЗ-13). Большинство остальных производителей эпоху панорамных стёкол или просто «проскочили», или ограничились просто сильно изогнутыми лобовыми стёклами, стойки которых, тем не менее, сохраняли «нормальный» наклон — назад (сюда же относилась, в принципе, и «Чайка», но её стекло всё-же было ближе к настоящим панорамным).

Дальнейшая история

Современный «Кадиллак» со вклеенным лобовым стеклом.

Уже к середине 1960-х о панорамных стёклах практически забыли. Редкие устаревшие модели, разработанные ещё в предыдущую эпоху, снабжались ими в течение ещё некоторого времени, но основная масса автомобилей получила практически плоские лобовые стёкла. В последующие десятилетия никаких особых нововведений не происходило. Лобовые стёкла с каждым годом наклоняют всё сильнее, чтобы улучшить аэродинамику; соответственно, растёт площадь и трудоёмкость изготовления.

В 1980-е — 1990-е годы в связи с появлением новых технологий конструкция лобового стекла и его проёма меняется. Исчезают резиновые уплотнители, теперь стёкла вклеивают непосредственно в проём — это позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и повысить жёсткость кузова, это требует повышенной точности изготовления стекла и разработки технологии нанесения на его края специального покрытия для прочного удержания в проёме клеем.

Появляются новые покрытия, уменьшающие загрязнение стёкол. Некоторое распространение получает встроенный в лобовое стекло обогрев. Технология получения трёхслойных стёкол продолжает совершенствоваться, они становятся всё безопаснее. Массовое распространение получают атермальные стёкла, не пропускающие в салон тепло солнечного света. Стеклоочистители и стеклоомыватели получают автоматическое включение от датчика дождя.

Любопытная разработка — система отображения на лобовом стекле данных о скорости движения и иной информации. Другая новинка — прибор ночного видения для езды в темноте, проецирующий картинку прямо на лобовое стекло.

В настоящее время лобовое стекло современного автомобиля — изготовленное с прецезионной точностью, технически сложное, наукоёмкое изделие, продукт занявшей десятилетия эволюции.

Аэродинамические аспекты

Как показали опыты американского исследователя В. Э. Лэя^[5] на моделях в аэродинамической трубе, геометрия и расположение лобового стекла серьёзно влияют на аэродинамику автомобиля.

Минимальные значения коэффициента обтекаемости Сх (то есть, наименьшее аэродинамическе сопротивление) при прочих равных получаются, когда угол наклона ветрового стекла составляет 45…50 градусов к вертикали, дальнейшее увеличение наклона к серьёзному улучшению обтекаемости не ведёт. Разница между наилучшим и наихудшим (при вертикальном лобовом стекле) значениями составила 8…13 %.

Те же опыты показывают, что разница в коэффициентах обтекаемости автомобиля с плоским лобовым стеклом и с лобовым стеклом наиболее выгодной с точки зрения аэродинамики формой (полукруглого сечения, недостижимого на реальном автомобиле) при прочих равных составляет 7…12 %.

Кроме того, в литературе^[5] указано, что немалую роль в формировании аэродинамической картины кузова легкового автомобиля играет оформление переходов от лобового стекла к крыше, боковинам кузова и капоту, которые должны быть максимально плавными. Сегодня широко используется спойлер-отсекатель в виде «вздёрнутой» задней кромки капота, отводящий поток воздуха от границы капота и ветрового стекла, благодаря чему стеклоочистители оказываются в аэродинамической «тени». Водосточные желобки недопустимо располагать в местах перехода от лобового стекла к боковинам кузова и крыше, так как на этих переходах резко возрастает скорость потока воздуха.^[5] Отмечается важность использования современных вклееных стёкол, которые не только снижают ощутимо сопротивление воздуха, но и повышают структурную прочность кузова в целом.

Международная терминология

В Британском Английском (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия) для обозначения лобового стекла используется термин «Windscreen». Кроме того, лобовое стекло — щиток старинных открытых спортивных автомобилей высотой ниже 20 см (точнее, 8 дюймов) иногда обозначается как «Aeroscreen».

В США предпочитают использовать термин «Windshield», а «Windscreen» означает там обычно означает ворсистую или полиуретановую накладку на микрофон, уменьшающую фоновые шумы. В Британском Английском все строго наоборот.

В Японском Английском, аналогичным термином для обозначения лобового стекла является «Front Window».

На немецком «лобовое стекло» будет «Windschutzscheibe», а на французском — «Pare-brise». В итальянском и испанском используются похожие и лингвистически родственные термины «Parabrezza» и «Parabrisas» соответственно.

Источники и примечания

1. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 1 за 1979 год.
2. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 3 за 1979 год.
3. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 4 за 1979 год.
4. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 5 за 1979 год.
5. ↑ ^{1 2 3 4 5} Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 77, 97-98, 132-133. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
6. ↑ Рекламная брошюра «Кадиллаков» за 1948 год.
7. ↑ Сайт петербургского клуба победоводов.
8. ↑ Тест-драйв «Победы», проведённый журналом «Science and mechanics» (США) в 1956 году. Перевод Артёма Алексеенко.
9. ↑ ^{1 2} Журнал «Моделист-Конструктор», № 11 за 1980 год.

Ссылки

• Полировка лобового стекла, видео процесса

Wikimedia Foundation. 2010.

Ветровое стекло | это… Что такое Ветровое стекло?

Панорамное лобовое стекло автомобиля Edsel Corsair 1959 года.

Лобово́е стекло́, или ветрово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый перед кабиной автомобиля (или иного транспортного средства) для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, мусора, насекомых и т. п. Кроме того, лобовое стекло — элемент, вносящий значительный вклад в формирование аэродинамического обтекания автомобиля, а конструкция его проема оказывает весомое влияние на жесткость кузова автомобиля в целом.

Содержание 1 История 1.1 Ранний период 1.2 V-образные стёкла 1.3 Гнутые лобовые стёкла 1.4 Панорамные лобовые стёкла 1.5 Дальнейшая история 2 Аэродинамические аспекты 3 Международная терминология 4 Источники и примечания 5 Ссылки

История

Здесь рассматривается эволюция лобовых стёкол на легковых автомобилях общего назначения. Следует учитывать, что на грузовиках она шла медленнее, а многие модели открытых спортивных автомобилей и в 1970-е использовали вместо лобового стекла простой стеклянный щиток, едва закрывающий водителя.

Ранний период

Oldsmobile Curved Dash 1901—1907 годов не имел лобового стекла

Ford model T со складным лобовым стеклом, верхняя часть сложена

1924 Studebaker Light Six с приоткрытыми секциями лобового стекла

Ford model 40 (1934) с приоткрытым лобовым стеклом.

«Hispano-Suiza» 1924 года с кузовом «Dual-Cowl Phæton» — два лобовых стекла в складывающихся рамках

Первые автомобили имели открытый кузов и, как и открытые гужевые экипажи, в остеклении не нуждались. Однако рост скоростей быстро заставил конструкторов задуматься о защите водителя и пассажиров — преимущественно, от набегающего потока воздуха. Кроме того, стали появляться закрытые кузова каретного типа, в которых лобовое стекло было необходимой деталью.

Уже в начале XX века многие модели имели лобовое стекло, сделанное из того же материала, что и обычное оконное. Позднее, стёкла стали делать из закалённого стекла, что делало их намного более безопасными. Однако, закалённое стекло разлетается на осколки даже при не очень сильном ударе, поэтому для лобового стекла такая технология годилась лишь с оговорками.

На открытых кузовах лобовое стекло выполняли складывающимся полностью или из двух половин, а на закрытых оно обычно было подвешено на верхних петлях и могло откидываться наружу для улучшения вентиляции салона (поэтому оси стеклоочистителей располагали сверху от стекла). Таким лобовое стекло было до середины 1930-х годов, изменения коснулись лишь формы стекла, кроме того, его стали делать только цельным, без разделения на две половины и форточек. В 1920-е годы появляются стеклоочистители с электрическим, механическим (ручным или от вала двигателя) или пневматическим (от разрежения во впускном коллекторе двигателя) приводом.

Некоторые модели открытых автомобилей (их обычно называли «dual-cowl phaeton», они имели два отдельных пассажирских отделения) имели два лобовых стекла, отдельно для переднего и заднего пассажирских отделений. Судя по всему, последний автомобиль такого типа был выпущен в США в 1952 году, это был Chrysler Imperial Parade Phaeton для обслуживания Президента.

Ещё в 1920-х появились «безопасные» лобовые стёкла типа «триплекс» — из двух слоёв стекла и проложенного между ними слоя плёнки; например, на Ford A и его лицензионной версии ГАЗ-А лобовое стекло было трёхслойным. Первое подобное стекло было установлено на Ford T модели 1919 года. Такое стекло при ударе не разбивалось на куски, как обычное, и не рассыпалось на мелкие осколки, как закалённое, а трескалось, оставаясь на плёнке. Плёнка первых трёхслойных стёкол быстро желтела, но при аварии (которые в автомобилизированной Америке тех лет уже не были редкостью) такое лобовое стекло было намного безопаснее.

V-образные стёкла

Уже к середине 1930-х годов развитие автомобильного дизайна спровоцировало важное изменение в конструкции лобовых стёкол. В результате популяризации работ ряда исследователей, главным образом, немца Эдмунда Румплера (Edmund Rumpler)^[1] и венгра Пауля Ярая (Paul Jaray)^[2] в области обтекания автомобиля потоком воздуха, формы кузовов автомобилей стали более округлыми, лучше соответствующими требованиям аэродинамики. В таких условиях цельное плоское лобовое стекло, установленное вертикально или почти вертикально, уже не устраивало дизайнеров.

Однако, технологии массового производства гнутых стёкол ещё не существовало. Выходом стали V-образные лобовые стёкла, хорошо вписавшиеся в закруглённые обводы кузовов автомобилей второй половины 1930-х годов. Разделение стекла на две соединённые перегородкой с уплотнителем части, находящиеся под некоторым углом друг к другу, вынудило установить два стеклоочистителя, так как один не мог очищать обе половины V-образного стекла (хотя стеклоочиститель со стороны пассажира в течении некоторого времени был опцией, доступной за дополнительные деньги).

1934 Chrysler Airflow

Салон модели Airflow. Хорошо видно лобовое стекло из двух плоских половин, разделённых стойкой.

Одним из первых примеров применения подобного решения была модель Chrysler Airflow, созданный в результате продолжения исследований в направлении, заданном более ранними работами П. Ярая^[3]. Любопытно, что кузов этого автомобиля современными исследователями классифицируется как «ложнообтекаемый», так как реальное уменьшения сопротивления воздуха не превышало 25 %.^[3]

V-образные стёкла стали располагать под некоторым углом к вертикали (изначально он был невелик и составлял порядка 20-35°), что позволило не только улучшить внешнее восприятие автомобиля, сделать его визуально более динамичным, — но и на практике несколько улучшить обтекаемость кузовов.

Так же, из соображений безопасности в эти годы происходит отказ от складывающихся и откидных стёкол, популярных в предшествующую эпоху. Теперь лобовое стекло на всех типах кузовов устанавливают внутри мощного проёма при помощи резинового уплотнителя. При сильном ударе головы водителя или пассажира о такое стекло, оно целиком вылетало из проёма.

Эти конструктивные нововведения стали общепринятыми на протяжении 1930-х — 1940-х годов. Единственными исключениями были некоторые открытые автомобили, например, военный Willys MB (1941) имел откидное лобовое стекло в лёгкой рамке.

1936 Panhard Dynamic с составным панорамным лобовым стеклом. Кроме того, руль был установлен по центру автомобиля, а в двигателе не было клапанов (гильзовая система газораспределения Найта).^[4]

На эти годы приходятся первые попытки улучшить обзор водителя за счёт создания панорамного стекла, одновременно несколько улучшить обтекаемость автомобиля, а в большей степени — придать ему более обтекаемый внешний вид.

1952 DeSoto с V-образным лобовым стеклом увеличенной площади.

Так как технология производства гнутых стёкол такого размера по-прежнему отсутствовала, лобовое стекло собирали из нескольких плоских меньшего размера, разделённых стойками^[4] (на илл. слева).

После войны форма кузовов автомобилей стала быстро меняться, однако, стёкла по прежнему оставались V-образными. На рубеже 1940-х и 50-х годов произошёл пересмотр пропорций кузовов легковых автомобилей, высота бортов кузова снизилась, а площадь остекления выросла, благодаря чему выросла и площадь лобового стекла^[5] (на илл. справа).

Гнутые лобовые стёкла

«Кадиллак» 1948 года с гнутым лобовым стеклом из двух половин.

Гнутые переднее и заднее стёкла «Волги» ГАЗ-21 по европейским меркам на момент её появления, 1956-57 годы, были прогрессивным решением; но в США к этому времени уже несколько лет господствовали стёкла нового поколения — панорамные.

В начале 1950-х годов на массовых моделях стали появляться гнутые лобовые стёкла. Они лучше, чем V-образные, вписывались в плавные округлые обводы автомобилей этих лет. Между тем, с практической точки зрения они имели немало недостатков — хуже очищались стеклоочистителем, были сложнее и дороже в производстве, бликовали на солнце.

Изначально гнутые лобовые стёкла делали из двух половин, как старые V-образные. На автомобилях [6]. Несколько позднее гнутые лобовые стёкла появились на автомобилях остальных американских производителей (на «Бьюиках» — в 1949, на «Шевроле» — в 1950, на «Доджах» и «Плимутах» — в 1951, «Фордах» — в 1952, причём цельное, и т. д.). Гнутым начинают делать и заднее стекло. Начинают появляться омыватели с ручным, вакуумным или электрическим приводом, сначала — как опция.

Позднее, гнутые лобовые стёкла распространяются по всему миру. На отечественных автомобилях первое гнутое стекло на автомобиле появилось ещё на «Победе» в 1946 году, это было заднее стекло. Однако оно оказалось не очень удачным — невелико по размеру, к тому же брак при производстве был нередким явлением^[7], а из-за несовершенной технологии производства стекло получалось зачастую настолько кривым, что через него прямые рельсы выглядели сильно изогнутыми. ^[8] Гнутым было и заднее стекло ЗиМа (1949)^[9], причём к этому времени удалось решить технологические проблемы, а размер стекла был значительно увеличен по сравнению с «Победой». Но лобовое стекло на этом автомобиле оставалось V-образным из двух плоских половинок^[9]. Первые же гнутые лобовые стёкла в СССР устанавливались на «Москвич-402» и «Волгу» ГАЗ-21 (1956 год).

Площадь лобового стекла непрерывно увеличивалась в течение последующего десятилетия, как за счёт увеличения его высоты и изгиба, так и за счёт бо́льшего наклона.

Панорамные лобовые стёкла

Панорамное лобовое стекло на «Кадиллаке» 1953 года

Панорамное лобовое стекло автомобиля

Верхом развития технологий 1950-х годов в области изготовления автомобильных стёкол были панорамные лобовые (а позднее и задние) стёкла. Пионером здесь опять стал «Кадиллак» — на модели Eldorado в 1953 году появилось панорамное лобовое стекло, углы которого загибались на боковины кузова, а стойки были вертикальными. В те годы это казалось очень необычным, а технологии, позволяющие изготовлять подобные стёкла, были только что разработаны. Тем не менее, в 1954 году таким лобовым стеклом располагали уже все модели «Кадиллаков». А в 1955 к ним присоединилось большинство американских производителей. Задние стёкла так же начинают делать панорамными, сначала — из трёх частей.

1959 Hardtop с необычно большим панорамным задним стеклом типа Vista

Пиком развития «панорам» стали 1958-60 модельный годы. В этот период появились лобовые стёкла с «заваленными» назад стойками с обратным наклоном, различным образом изогнутые стойки, и т. д. «Меркьюри» предлагал автомобили с лобовым стеклом, имеющим изгиб в верхней части, заходящий на крышу и якобы позволяющий лучше видеть светофоры в городе. В эти же годы в США широкое распространение получили тонированные стёкла, лобовые стёкла с затемнённой верхней частью; появились даже так называемые атермальные стёкла, то есть не пропускающие тепло в салон автомобиля и не дающие ему нагреваться от солнечных лучей (правда, их распространённость в те годы была невелика).

Самым экстремальным вариантом остекления на серийном автомобиле в те годы стали, пожалуй, «Кадиллаки» и «Бьюики» 1959 модельного года в кузове «четырёхдверный хардтоп»: они имели не только огромное панорамное лобовое стекло с обратным наклоном стоек, но и очень широкое панорамное заднее так называемого типа «Wista», к тому же — совершенно плоскую панель крыши, опирающуюся на очень лёгкие стойки. Внешний вид был превосходным, однако, такая конструкция крыши оказалась опасной при опрокидывании автомобиля, и уже через год снята с производства.

Американские концепт-кары же тех лет имели ещё бо́льшие по площади панорамные лобовые стёкла, например, на проекте атомного автомобиля Ford Nucleon цельное панорамное лобовое стекло должно было заходить далеко на боковину. Другие концепт-кары предусматривали даже замену кабины с остеклением на полностью остеклённый фонарь самолётного типа, или даже два раздельных фонаря (для правой и левой половин салона), но на практике до такого дело не дошло.

«Чайка» ГАЗ-13 имела настоящее панорамное стекло, хотя его стойки были немного отклонены от вертикали

ЗИЛ-111 — один из советских «шоу-стопперов» выставки Expo’58 в Брюсселе

В Европе, однако, к новинке отнеслись более сдержанно, тем более что технический уровень Европы отставал от северо-американского, и на многих автомобилях в те годы ещё были плоские V-образные стёкла (например, на отечественных «Победе» ГАЗ-М-20 и «ЗиМе»), а то и плоскими из одного куска («Москвич-400», «Фиат», «Рено», и т. д.). На более современных автомобилях, например, «Волге», BMW 501 или «Мерседесах», устанавливались гнутые лобовые стёкла, но о внедрении «панорам» по американскому образцу ещё не задумывались.

Vauxhall Cresta в американском стиле просуществовал всего лишь с 1959 по 1962 год и был заменён на гораздо более скромно оформленную модель

А когда пришло время очередной смены модельного ряда, в США панорамные стёкла уже вышли из моды. В конце 1950-х выяснилось, что вертикальная (и, тем более, наклонная) стойка лобового стекла мешает входу и выходу из автомобиля, ослабляет кузов и вызывает излишнюю деформацию при аварии. ^[5] Само панорамное стекло тоже не лишено недостатков — сильно бликует, искажает картинку.

Наконец, само развитие американского дизайна уже в самом начале 1960-х годов привело к появлению автомобилей с более квадратными, «рублеными» обводами, в экстерьер которых панорамные стёкла уже вписывались плохо. В результате, последней новинкой 1961-62 модельных годов в США стало простое, почти плоское лобовое стекло. Несколько лет просуществовали полупанорамные стёкла, имевшие небольшие загибы в нижней части и изогнутую стойку проёма, к середине десятилетия полностью исчезли и они. Таким образом, в США история панорамных стёкол фактически свелась к относительно небольшому периоду — с 1953 по 1961 годы. И только фирма «Крайслер» выпускала несколько моделей высшего класса с полупанорамными лобовыми стёклами до середины шестидесятых.

Наиболее последовательными «сторонниками» американского дизайна в Европе были конструкторы «Опеля», следствием чего стало появление моделей вроде этого «Капитена» модели 1958-59 года. Однако, в Европе эту модель ждала разгромная критика, во многом — именно за панорамные лобовое и заднее стёкла, затруднявшими вход в машину и выход из неё

Chevrolet Impala 1961 года с оригинальным полупанорамным лобовым стеклом

В результате, в Европе автомобили в этом стиле успели выпустить лишь отдельные производители, в основном — ориентировавшиеся на Америку, такие, как Opel, ЗИЛ (ЗИЛ-111, ЗиЛ-130) и ГАЗ (ГАЗ-13). Большинство остальных производителей эпоху панорамных стёкол или просто «проскочили», или ограничились просто сильно изогнутыми лобовыми стёклами, стойки которых, тем не менее, сохраняли «нормальный» наклон — назад (сюда же относилась, в принципе, и «Чайка», но её стекло всё-же было ближе к настоящим панорамным).

Дальнейшая история

Современный «Кадиллак» со вклеенным лобовым стеклом.

Уже к середине 1960-х о панорамных стёклах практически забыли. Редкие устаревшие модели, разработанные ещё в предыдущую эпоху, снабжались ими в течение ещё некоторого времени, но основная масса автомобилей получила практически плоские лобовые стёкла. В последующие десятилетия никаких особых нововведений не происходило. Лобовые стёкла с каждым годом наклоняют всё сильнее, чтобы улучшить аэродинамику; соответственно, растёт площадь и трудоёмкость изготовления.

В 1980-е — 1990-е годы в связи с появлением новых технологий конструкция лобового стекла и его проёма меняется. Исчезают резиновые уплотнители, теперь стёкла вклеивают непосредственно в проём — это позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и повысить жёсткость кузова, это требует повышенной точности изготовления стекла и разработки технологии нанесения на его края специального покрытия для прочного удержания в проёме клеем.

Появляются новые покрытия, уменьшающие загрязнение стёкол. Некоторое распространение получает встроенный в лобовое стекло обогрев. Технология получения трёхслойных стёкол продолжает совершенствоваться, они становятся всё безопаснее. Массовое распространение получают атермальные стёкла, не пропускающие в салон тепло солнечного света. Стеклоочистители и стеклоомыватели получают автоматическое включение от датчика дождя.

Любопытная разработка — система отображения на лобовом стекле данных о скорости движения и иной информации. Другая новинка — прибор ночного видения для езды в темноте, проецирующий картинку прямо на лобовое стекло.

В настоящее время лобовое стекло современного автомобиля — изготовленное с прецезионной точностью, технически сложное, наукоёмкое изделие, продукт занявшей десятилетия эволюции.

Аэродинамические аспекты

Как показали опыты американского исследователя В. Э. Лэя^[5] на моделях в аэродинамической трубе, геометрия и расположение лобового стекла серьёзно влияют на аэродинамику автомобиля.

Минимальные значения коэффициента обтекаемости Сх (то есть, наименьшее аэродинамическе сопротивление) при прочих равных получаются, когда угол наклона ветрового стекла составляет 45…50 градусов к вертикали, дальнейшее увеличение наклона к серьёзному улучшению обтекаемости не ведёт. Разница между наилучшим и наихудшим (при вертикальном лобовом стекле) значениями составила 8…13 %.

Те же опыты показывают, что разница в коэффициентах обтекаемости автомобиля с плоским лобовым стеклом и с лобовым стеклом наиболее выгодной с точки зрения аэродинамики формой (полукруглого сечения, недостижимого на реальном автомобиле) при прочих равных составляет 7…12 %.

Кроме того, в литературе^[5] указано, что немалую роль в формировании аэродинамической картины кузова легкового автомобиля играет оформление переходов от лобового стекла к крыше, боковинам кузова и капоту, которые должны быть максимально плавными. Сегодня широко используется спойлер-отсекатель в виде «вздёрнутой» задней кромки капота, отводящий поток воздуха от границы капота и ветрового стекла, благодаря чему стеклоочистители оказываются в аэродинамической «тени». Водосточные желобки недопустимо располагать в местах перехода от лобового стекла к боковинам кузова и крыше, так как на этих переходах резко возрастает скорость потока воздуха.^[5] Отмечается важность использования современных вклееных стёкол, которые не только снижают ощутимо сопротивление воздуха, но и повышают структурную прочность кузова в целом.

Международная терминология

В Британском Английском (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия) для обозначения лобового стекла используется термин «Windscreen». Кроме того, лобовое стекло — щиток старинных открытых спортивных автомобилей высотой ниже 20 см (точнее, 8 дюймов) иногда обозначается как «Aeroscreen».

В США предпочитают использовать термин «Windshield», а «Windscreen» означает там обычно означает ворсистую или полиуретановую накладку на микрофон, уменьшающую фоновые шумы. В Британском Английском все строго наоборот.

В Японском Английском, аналогичным термином для обозначения лобового стекла является «Front Window».

На немецком «лобовое стекло» будет «Windschutzscheibe», а на французском — «Pare-brise». В итальянском и испанском используются похожие и лингвистически родственные термины «Parabrezza» и «Parabrisas» соответственно.

Источники и примечания

1. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 1 за 1979 год.
2. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 3 за 1979 год.
3. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 4 за 1979 год.
4. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 5 за 1979 год.
5. ↑ ^{1 2 3 4 5} Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 77, 97-98, 132-133. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
6. ↑ Рекламная брошюра «Кадиллаков» за 1948 год.
7. ↑ Сайт петербургского клуба победоводов.
8. ↑ Тест-драйв «Победы», проведённый журналом «Science and mechanics» (США) в 1956 году. Перевод Артёма Алексеенко.
9. ↑ ^{1 2} Журнал «Моделист-Конструктор», № 11 за 1980 год.

Ссылки

• Полировка лобового стекла, видео процесса

Wikimedia Foundation. 2010.

Важность ветрового стекла в автомобиле

При покупке автомобиля, что вас больше всего заботит? Кто-то сосредотачивается на характеристиках автомобиля, кто-то на его внешнем виде, а кто-то на функциях помощи водителю. Но о лобовом стекле автомобиля никогда не задумывались. На самом деле, большинство автовладельцев осознают важность ветрового стекла для автомобиля только после того, как оно сильно повреждено. Вы обращаете на это внимание только тогда, когда лобовое стекло автомобиля повреждено.

Роль лобового стекла для автомобиля

Ветровое стекло автомобиля, также известное как переднее автомобильное стекло или ветровое стекло, выполняет несколько функций в вашем автомобиле. Вот несколько из них.

Clear Vision

Одной из основных функций ветрового стекла автомобиля является предоставление водителю четкого, беспрепятственного обзора дороги впереди. Четкий обзор имеет большое значение, если вы хотите безопасно управлять автомобилем, не попадая в потенциально опасные ситуации.

Защитный щиток

Ветровое стекло автомобиля, как следует из его названия, представляет собой «щит», защищающий пассажиров и салон автомобиля от пыли, камней, мусора, насекомых, дождя, ветра и других внешних воздействий. элементы, с которыми вы сталкиваетесь на дорогах.

Больше, чем украшение

Ветровое стекло автомобиля также является основным элементом безопасности автомобиля. Он придает 40% структурной прочности крыше автомобиля. Если вы попали в опрокидывание, лобовое стекло в автомобиле работает как поддерживающая балка и предотвращает обрушение крыши автомобиля и ее обрушение на вас и ваших близких.

Многослойное гибкое стекло

Ветровое стекло автомобилей обычно изготавливается из многослойного или безопасного стекла. Многослойное стекло представляет собой сэндвич из двух оконных стекол с прослойкой из поливинилбутираля (ПВБ) между ними, которые затем соединяются вместе, образуя единый цельный элемент для обеспечения безопасности ветрового стекла. Этот PVB предотвращает разрушение ветрового стекла, как обычное стекло, тем самым защищая вас и ваших попутчиков в случае столкновения. Этот многослойный многослойный стеклянный сэндвич также обладает высокой устойчивостью к проникновению и, таким образом, обеспечивает полную безопасность ветрового стекла. Если вы не пристегнуты ремнем безопасности, ламинированное ветровое стекло автомобиля также не позволит вам вылететь из машины в случае аварии. Многослойное стекло также локализует повреждение в месте удара. В результате этого видимость в других частях лобового стекла автомобиля не ухудшается. Наряду с этим многослойное стекло в лобовом стекле автомобилей очень эффективно блокирует вредные ультрафиолетовые лучи.

Правильное срабатывание подушек безопасности

Ветровое стекло автомобиля помогает правильно раскрыть передние подушки безопасности. Лобовое стекло автомобиля выступает в качестве ограничителя для раскрытия подушки безопасности в сторону пассажиров автомобиля. Если ветровое стекло не поглощает воздействие на подушки безопасности, подушки безопасности не будут работать эффективно и перестанут работать. Несомненно, лобовое стекло автомобиля играет неотъемлемую роль в обеспечении безопасности вас и ваших близких в автомобиле. Вот почему вы должны содержать лобовое стекло в первоклассном состоянии. К сожалению, как бы вы ни старались, полностью избежать повреждений лобового стекла не удается. Внешние элементы и несчастные случаи могут повредить лобовое стекло вашего автомобиля. Независимо от того, является ли повреждение незначительным или серьезным, вы должны принять меры к его устранению без каких-либо задержек, поскольку лобовое стекло хорошего качества для автомобилей чрезвычайно важно.

Профессиональные решения — ваш лучший выбор

«Должен ли я обратиться за профессиональной помощью или починить лобовое стекло автомобиля самостоятельно?» это вопрос, который вы обязаны задать, если ваше лобовое стекло было повреждено. Правильный способ справиться с поврежденным лобовым стеклом автомобиля — всегда выбирать профессиональную помощь для лобового стекла в автомобиле. Самодельные решения могут показаться желательным путем, но это грубая ошибка . Решения, сделанные своими руками, чаще всего приводят к усугублению ущерба, отнимая у вас больше денег и времени. С другой стороны, обученный и квалифицированный специалист по ветровому стеклу обладает специальными знаниями, необходимыми для устранения повреждений вашего ветрового стекла, и поэтому сможет предложить вам подходящее решение. Не все повреждения лобового стекла можно исправить с помощью ремонтных работ; некоторые требуют замены лобового стекла. Эксперт по ветровому стеклу может оценить повреждение и сообщить вам, будет ли уместным ремонт или замена. Обращаясь к профессионалу, вы можете быть уверены, что работа по ремонту или замене выполняется в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами. Если повреждение лобового стекла не устранено должным образом, оно может стать угрозой для вашей жизни. Следовательно, выбор профессиональных решений является самой безопасной ставкой.

Доверьтесь экспертам по ветровым стеклам AIS

Если вы ищете специалистов, которые помогут вам с ветровым стеклом для автомобиля, вам следует в первую очередь обратиться к специалистам AIS по ветровым стеклам. AIS Windshield Experts — ведущая компания по ремонту и замене ветрового стекла в Индии. Известно, что мы предлагаем решения для ветрового стекла, которые «быстрее, безопаснее и лучше». Вы можете пройти ремонт и замену ветрового стекла, чтобы узнать больше о наших услугах. Мы используем 100% натуральное стекло, полученное напрямую от AIS — ведущего производителя автомобильных стекол в Индии. Будь то ремонт или замена, наша квалифицированная команда экспертов соблюдает все международные нормы безопасности и оснащена самыми современными инструментами и лучшими в отрасли материалами для работы с вашим ветровым стеклом. Мы также предлагаем годовую письменную гарантию на нашу работу и используемые продукты, так что вы можете вздохнуть с облегчением. Наши 90+ удобно расположенных сервисных центров и мобильных фургонов могут предоставить вам решения для ветрового стекла в любое время и в любом месте. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить качественные ветровые стекла для автомобилей!

Из чего сделано лобовое стекло?

Если вас беспокоит долговечность ветрового стекла вашего автомобиля, вам может быть интересно, что такое переднее ветровое стекло? В этой статье мы обсудим три основных типа ветровых стекол: ударопрочный поликарбонат, многослойное стекло и закаленное стекло. Определив эти типы, вы будете лучше подготовлены к выбору ветрового стекла для своего автомобиля. Вот как выбрать правильный для ваших нужд.

Стекло

Переднее ветровое стекло изготовлено из стекла. Материал, покрывающий ветровое стекло, ламинирован для защиты от непогоды. В лобовом стекле три слоя стекла. Средний слой стекла изготовлен из поливинила, выполняющего роль клея. Лобовое стекло сделано из стекла только спереди автомобиля для безопасности водителя и пассажиров. Переднее ветровое стекло автомобиля должно защищать пассажиров от мусора или других предметов во время движения.

Чтобы сделать лобовое стекло, первым делом необходимо подготовить ингредиенты. Диоксид кремния, также известный как диоксид кремния, составляет примерно 60 процентов стекла, используемого в передних ветровых стеклах. Другие ингредиенты, такие как кальцинированная сода и доломит, добавляются для снижения температуры плавления стекла. Следующим шагом является нагрев стекломассы до определенной температуры. Затем стекло подвергается процессу формирования, чтобы создать лобовое стекло, которое соответствует дизайну автомобиля.

Многослойное стекло

Передние ветровые стекла современных автомобилей изготовлены из точно установленного безопасного стекла. Благодаря специальному процессу ламинирования ветровое стекло еще более устойчиво к разрушению, чем у старых моделей. Многослойное стекло состоит из двух слоев стекла, разделенных тонкой пластиковой прослойкой. Предметы, попавшие на лобовое стекло, причинят наибольший ущерб внешнему слою. Благодаря этому стекло не разлетится даже при сильном столкновении автомобиля.

Многие производители автомобилей вернулись к использованию многослойного стекла на передних и боковых окнах. Автомобили класса люкс, такие как Mercedes S-Class и Audi A8, в стандартной комплектации имеют полный комплект многослойных стекол, а Audi A6 доступен в Европе. Точно так же Lincoln и Chrysler теперь предлагают боковые окна из многослойного стекла. Хотя автомобильные компании по-прежнему неохотно делятся своей проектной документацией по остеклению с общественностью, многие из них признают преимущества многослойного стекла с точки зрения безопасности.

Автомобильные спецработники заменяют ветровое или лобовое стекло автомобиля в гараже автосервиса.

Закаленное стекло

Переднее ветровое стекло часто состоит из закаленного стекла, типа изоляционного материала, который в четыре-пять раз прочнее, чем стекло, используемое в обычных окнах. Кроме того, закаленное стекло сложнее разбить, чем обычное стекло, что делает его идеальным для автомобильных стекол. Закаленное стекло также используется для замены заднего и боковых стекол. Его неотъемлемые свойства делают его очень устойчивым к осколкам стекла и имеют более длительный срок службы, чем другие виды стекла.

В то время как переднее ветровое стекло изготовлено из закаленного стекла, заднее ветровое стекло изготовлено из многослойного стекла. В многослойном стекле два куска закаленного стекла склеены вместе с внутренним слоем пластика. Слой пластика, известный как поливинилбутираль (ПВБ), предотвращает разрушение стекла при ударе. Два куска стекла скреплены клеем, который помогает герметизировать стекло и обеспечивает дополнительную защиту.

Ударопрочный поликарбонат

Передние ветровые стекла из поликарбоната могут быть вырезаны по вашим размерам. Вы можете выбрать стандартный или устойчивый к царапинам поликарбонат. Доступны варианты трафаретной печати, холодной гибки и термоформования. В зависимости от вашего автомобиля WeProFab также может наносить графические изображения на лобовое стекло из поликарбоната. Компания также может изготовить лобовое стекло по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями. WeProFab также предлагает различные аксессуары для ветрового стекла, изготовленные на заказ, в том числе крепежные детали и комплекты внутренней отделки.

Ветровое стекло из поликарбоната обеспечивает оптимальную видимость и защиту от летящего мусора и ультрафиолетового излучения. Он также усиливает конструкцию автомобиля. Хотя поликарбонат является исключительно легким материалом, он должен пропускать не менее 70% света, чтобы транспортное средство могло двигаться по дорогам общего пользования. В дополнение к защите пассажиров от разлетающихся обломков ветровое стекло из поликарбоната повысит эффективность использования топлива и улучшит видимость. Его уникальная конструкция сводит к минимуму вредные ультрафиолетовые лучи, повышая эффективность использования топлива.

Акрил

Хотя мы все слышали об оргстекле, вы можете не знать точно, что это такое или что означает этот термин. Переднее лобовое стекло вашего автомобиля является важной частью вашего автомобиля. Он не только защищает водителя, но и салон вашего автомобиля от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами. Кроме того, стандартные акриловые краски легкие, их вес составляет от 0,365 до 0,49 фунтов на квадратный фут. Они также очень долговечны, прочны и могут быть отполированы до гладкой поверхности.

Акрил также известен своей долговечностью и 99% защитой от УФ-излучения. Этот материал обеспечивает четкость и контрастность художественного произведения, а также устойчив к разрушению. Он идеально подходит для передвижных выставок и защиты самых ценных произведений искусства. Он также устойчив к царапинам и ударам. Однако не увлекайтесь ценником. Акриловая версия — хороший выбор, если у вас есть дорогая коллекция произведений искусства или если вы хотите защитить свои более дорогие произведения от солнечных лучей.

Система питания топливом дизельного двигателя

Система питания топливом дизельного двигателя предназначена для размещения, очистки и своевременной подачи топлива в цилиндры двигателя в нужном количестве и под достаточным давлением на всех режимах его работы при любой температуре окружающего воздуха.

Дизельное топливо

Дизельное топливо является одним из продуктов переработки нефти. В нем содержатся различные углеводороды (парафины, нафтены, ароматические и др.). Число атомов углерода, входящих в молекулы дизельного топлива, достигает тридцати. Основное качество дизельного топлива — легкость воспламенения при соприкосновении с горячим воздухом. Воспламеняемость топлива характеризуется цетановым числом. Чем выше это число, тем менее стойки к окислению молекулы топлива и легче оно воспламеняется. У дизельного топлива цетановое число составляет 40 — 50 (чаще всего 45).

Важной характеристикой топлива также является его вязкость при различных температурах. Для обеспечения нормальной работы двигателя топливо не должно застывать при низкой температуре (до -60 °С). Кроме того, необходимо, чтобы топливо не было токсичным, обладало антикоррозионными и смазывающими свойствами, а также не создавало паровые пробки в топливопроводах при температурах до 50 °С.

Для автотракторных дизелей используется топливо марок А (арктическое), 3 (зимнее) и Л (летнее). Наиболее широко распространено топливо марок З (при отрицательной температуре воздуха) и Л (при температурах выше 0 °С).

Требования к агрегатам и узлам системы питания

Ко всем агрегатам и узлам системы питания предъявляются следующие основные требования:

• герметичность
• малые масса и габариты
• надежность
• коррозионная стойкость
• малые гидравлические сопротивления
• простота
• низкая стоимость обслуживания

Топливопроводы и агрегаты системы питания топливом должны быть расположены в моторном отделении ТС таким образом, чтобы при их неисправности капающее топливо не попадало на детали, имеющие температуру, способную вызвать его воспламенение.

Общее устройство системы питания

Схема системы питания топливом мощного дизеля приведена на рисунке. В общем случае в систему питания топливом входят узлы, размещенные вне двигателя (на раме или в корпусе машины), и на двигателе. К первым относятся топливные баки бачок 7 для сбора топлива, предпусковой топливоподкачивающий насос 10, топливораспределительный кран 77, топливопроводы низкого давления и некоторые другие узлы. Ко вторым в первую очередь относятся основной топливоподкачивающий насос 8, топливный насос высокого давления (ТНВД) 5, форсунки 4 и топливопроводы высокого давления.

При работе двигателя топливо из топливных баков забирается основным топливоподкачивающим насосом и под давлением 0,05…0,1 МПа подается к ТНВД. По пути из баков к насосу топливо проходит через топливораспределительный кран, предпусковой топливоподкачивающий насос и фильтр 9 грубой очистки. Если на ТС установлен только один топливный бак или несколько баков, сообщающихся друг с другом, то топливораспределительный кран отсутствует. Перед поступлением в ТНВД из насоса топливо очищается от мельчайших примесей в фильтре 3 тонкой очистки. Нагнетательные секции ТНВД, приводимого в действие от коленчатого вала двигателя, в определенные моменты согласно рабочему циклу и порядку работы двигателя подают топливо под высоким давлением (до 50 МПа и более) в необходимом количестве к форсункам. Через форсунки, ввернутые в головку блока цилиндров, топливо впрыскивается в камеры сгорания в те моменты, когда в цилиндрах завершается такт сжатия.

Рис. Схема системы питания топливом мощного дизеля:
1 — топливные баки; 2 — кран для выпуска воздуха; 3 — фильтр тонкой очистки; 4 — форсунки; 5 ТНВД; 6 — двигатель; 7 — бачок для сбора топлива; 8 — основной топливоподкачивающий насос; 9 — фильтр грубой очистки; 10 — предпусковой топливоподкачивающий насос; 11 — топливораспределительный кран; топливные трубопроводы обозначены сплошной линией; трубопроводы для удаления воздуха из системы обозначены пунктиром

Перед пуском двигателя заполнение системы топливом и подача его к ТНВД осуществляются с помощью предпускового топливоподкачивающего насоса. После пуска этот насос не функционирует.

Если в ТНВД и трубопроводы высокого давления, соединяющие его с форсунками, попадает воздух, то подача топлива в цилиндры нарушается. Следовательно, нарушается и нормальный режим работы двигателя. С целью предотвращения попадания воздуха в ТНВД на пути топлива к нему помещают воздухоотстойник, расположенный в самой высокой точке системы. Обычно воздухоотстойник размещают в крышке фильтра тонкой очистки. Перед пуском двигателя в случае необходимости скопившийся в воздухоотстойнике воздух отводят в воздушные полости топливных баков 1 через кран (клапан) 2 для выпуска воздуха. Для этого при неработающем двигателе открывают кран (клапан) и с помощью предпускового насоса прокачивают систему. В этом случае топливо вытесняет воздух из воздухоотстойника в воздушную полость топливного бака через топливораспределительный кран (как показано на рисунке) или напрямую.

Топливный бак

Топливо, просочившееся в форсунках между иглой и распылителем, отводится по сливным трубопроводам в специальный бачок 7 или в какой-либо основной топливный бак.

Топливные баки служат для хранения топлива. Они могут иметь различную конфигурацию и вместимость в зависимости от конструкции конкретного ТС. Общая вместимость топливных баков определяется запасом хода машины (обычно не менее 500 км). Чаще всего баки изготавливает из листовой стали или высокопрочного пластика, стойкого к воздействию химически активного топлива. Для предотвращения коррозии внутренние поверхности стальных баков покрывают бакелитовым лаком, оцинковывают или лудят. С целью увеличения жесткости баков на их стенках иногда выштамповывают желоба, а внутри устанавливают несплошные перегородки, которые к тому же уменьшают площадь свободной поверхности топлива и ослабляют его колебанияbqвремя движения ТС.

Наливные горловины топливных баков обычно снабжают сетчатыми фильтрами. В нижней части баков размещают отстойники. Если бак имеет значительную вместимость, то слив топлива осуществляется через отверстие с пробкой и шариковым клапаном, расположенное выше отстойника. В этом случае используется специальный ключ-трубка со шлангом. Воздушное пространство баков соединяется с атмосферой через дренажные трубки или другие специальные устройства, которые должны исключать возможность попадания огня во внутреннюю полость бака и вытекания топлива при резких толчках ТС, а также (по возможности) обеспечивать очистку воздуха, поступающего в баки. Для замера количества топлива в баках раньше применялись измерительные стержни. В настоящее время для этой цели чаще всего используются электрические датчики поплавкового типа, посылающие электрический сигнал, пропорциональный уровню топлива, к соответствующему указателю на приборной панели ТС.

Топливоподкачивающий насос

Основной топливоподкачавающий насос обеспечивает бесперебойную подачу топлива из баков к ТНВД при работающем двигателе. Он обычно приводится в действие от коленчатого или распределительного вала двигателя. Может применяться и автономный электродвигатель, питаемый от генератора ТС. Использование электропривода обеспечивает равномерную подачу топлива независимо от частоты вращения коленчатого вала и возможность аварийного отключения всей системы. Существуют различные конструкции топливоподкачивающих насосов. Они могут быть:

• шестеренными
• плунжерными (поршневыми)
• коловратными (пластинчатого типа)

Как правило, применяются плунжерные и коловратное насосы.

Плунжерный топливоподкачивающий насос

Плунжерный топливоподкачивающий насос состоит из корпуса 5, плунжера 7 с пружиной 6, толкателя 10 с роликом 77, пружиной 9 и штоком 8, а также клапанов — впускного 4 и нагнетательного 1 с пружинами. Толкатель с плунжером могут перемещаться вверх-вниз. Перемещение вверх происходит при повороте эксцентрика 72, изготовленного как одно целое с кулачковым валом ТНВД; перемещение вниз обеспечивают пружины 6 и 9.

При сбегании выступа эксцентрика с ролика толкателя плунжер под действием пружины б перемещается вниз, вытесняя топливо, находящееся под ним, в нагнетательную магистраль насоса. В это время нагнетательный клапан закрыт, а впускной под действием разрежения над плунжером открыт, и топливо поступает из впускной магистрали в надплунжерную полость. При движении толкателя и плунжера вверх впускной клапан закрывается под действием давления топлива, а нагнетательный, наоборот, открывается, и топливо из надплунжерной полости поступает в нижнюю камеру под плунжером. Таким образом, нагнетание топлива происходит только при движении плунжера вниз.

Если подачу топлива в цилиндры двигателя уменьшают, в выпускном трубопроводе насоса, а значит, и в полости под плунжером давление возрастает. В этом случае плунжер не может опуститься вниз даже под действием пружины 6, и толкатель со штоком перемещается вхолостую. По мере расходования топлива давление в нагнетательной полости понижается, и плунжер под действием пружины 6 опять начинает перемещаться вниз, обеспечивая подачу топлива.

Рис. Схема плунжерного топливоподкачиваюгцего насоса:
1 — нагнетательный клапан; 2 — корпус насоса ручной подкачки топлива; 3 — поршень насоса ручной подкачки топлива; 4 — впускной клапан; 5 — корпус топливоподкачивающего насоса; 6, 9 — пружины; 7 — плунжер; 8 — шток; 10 — толкатель; 11 — ролик; 12 — эксцентрик кулачкового вала

Рис. Схема коловратного топливоподкачивающего насоса:
1 — пружина редукционного клапана; 2 — редукционный клапан; 3 — перепускной клапан; 4 — пружина перепускного клапана; 5 — плавающий палец; 6 — пластина; 7 — ротор; 8 — направляющий стакан; А—В — камеры насоса

Плунжерный топливоподкачивающий насос обычно совмещен с насосом 2 ручной подкачки топлива. Данный насос устанавливается на входе в основной топливоподкачивающий насос и приводится в действие вручную за счет перемещения поршня 3 со штоком. При движении поршня вверх под ним образуется разрежение, открывается впускной клапан, и топливо заполняет подплунжерное пространство. При перемещении поршня вниз впускной клапан закрывается, а нагнетательный открывается, позволяя топливу пройти далее по топливной магистрали.

Коловратный топливоподкачивающий насос

В мощных быстроходных дизелях применяются в основном коловратные топливоподкачивающие насосы. Ротор 7 насоса приводится во вращение от коленчатого вала двигателя. В роторе имеются прорези, в которые вставлены пластины 6. Одним (наружным) концом пластины скользят по внутренней поверхности направляющего стакана 8, а другим (внутренним) — по окружности плавающего пальца 5, расположенного эксцентрически относительно оси ротора. При этом они то выдвигаются из ротора, то вдвигаются в него. Ротор и пластины делят внутреннюю полость направляющего стакана на камеры А, Б и В, объемы которых при вращении ротора непрерывно меняются. Объем камеры А увеличивается, поэтому в ней создается разрежение, под действием которого топливо засасывается из впускной магистрали. Объем камеры В уменьшается, давление в ней повышается, и топливо вытесняется в нагнетательную полость насоса. Топливо, находящееся в камере Б, переходит от входного отверстия стакана к выходному. При повышении давления в нагнетательной полости до определенного уровня открывается редукционный клапан 2, преодолевая усилие пружины 7, и излишек топлива перепускается обратно во впускную полость насоса. Поэтому в нагнетательной полости и выпускном трубопроводе поддерживается постоянное давление. Перед пуском, когда двигатель и, следовательно, основной топливоподкачивающий насос не работают, топливо через него может прокачиваться предпусковым топливоподкачивающим насосом. В этом случае открывается перепускной клапан 3, преодолевая усилие пружины 4. В закрытом положении тарелка этого клапана перекрывает отверстия в тарелке редукционного клапана.

Предпусковой топливоподкачивающий насос

Перед пуском двигателя заполнение системы топливом и подача его к ТНВД осуществляются с помощью предпускового топливоподкачивающего насоса 70. Ранее были широко распространены насосы плунжерного и диафрагменного (мембранного) типов с ручным приводом. Однако в настоящее время все чаще применяются центробежные крыльчатые насосы с приводом от электродвигателя, питаемого электрической энергией аккумуляторной батареи. Они обеспечивают более быструю прокачку топлива, не требуют затрат мускульной энергии механика-водителя и могут использоваться в качестве аварийных при отказе основного топливоподкачивающего насоса.

Фильтры грубой и тонкой очистки топлива

Очистка топлива от механических примесей и воды происходит в фильтрах грубой 9 и тонкой 3 очистки. Фильтр грубой очистки, устанавливаемый перед основным топливоподкачивающим насосом 8, задерживает частицы размерами 20… 50 мкм, на долю которых приходится 80…90 % массы всех примесей. Фильтр тонкой очистки, помещаемый между основным топливоподкачивающим насосом и ТНВД, задерживает примеси размерами 2…20 мкм.

В настоящее время в силовых установках с дизелями применяют следующие типы фильтров грубой очистки:

• сетчатые
• ленточно-щелевые
• пластинчато-щелевые

У сетчатых фильтров фильтрующим элементом является металлическая сетка. Из нее можно образовывать концентрические цилиндры, через стенки которых продавливается топливо, или дискообразные секции, нанизанные на центральную трубу с отверстиями в стенке, соединенную с выходным трубопроводом.

В ленточно-щелевом фильтре фильтрующим элементом служит гофрированный стакан с намотанной на него профильной лентой. Через щели между витками ленты, образованными за счет ее выступов, топливо из пространства, окружающего фильтрующий элемент, попадает во впадины между гофрированным стаканом и лентой, а затем — в полость между дном и крышкой стакана, откуда удаляется через выпускной трубопровод.

Фильтрующий элемент пластинчато-щелевого фильтра представляет собой полый цилиндр, составленный из одинаковых тонких кольцевых дисков с отгибными выступами. За счет этих выступов между дисками образуются зазоры. Топливо поступает к наружным и внутренним поверхностям цилиндра и, проходя через щели между дисками, очищается. Очищенное топливо через торцевые отверстия в дисках направляется в верхнюю часть фильтра к выходному отверстию.

Очень часто фильтр грубой очистки совмещают с отстойником для воды, находящейся в дизельном топливе. В этом случае необходимо периодически отворачивать пробку отстойника для удаления из него скопившейся воды.

В фильтрах тонкой очистки в качестве фильтрующих элементов обычно используют картонные элементы типа «многолучевая звезда» или пакеты из картонных и фетровых дисков. Реже применяют каркасы с адсорбирующей механические примеси набивкой (например, минеральной ватой), каркасы с тканевой или нитчатой обмоткой и др.

В процессе эксплуатации ТС топливные фильтры загрязняются, что приводит к увеличению их сопротивления. Чтобы подача топлива к ТНВД не прекратилась, необходимо фильтр грубой очистки периодически промывать, а фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки заменять новым.

ТНВД. Устройство и принцип работы

Топливный насос высокого давления 5 предназначен для точного дозирования топлива и его подачи в форсунки 4 под необходимым давлением и в определенный момент. В рядных двигателях такой насос помещают сбоку от двигателя, на верхней половине его картера. У V-образных двигателей его устанавливают в развале цилиндров. Существует множество типов ТНВД. В частности, на дизели сравнительно небольшой мощности, предназначенные для легковых автомобилей, как правило, устанавливают ТНВД распределительного типа с одним нагнетающим плунжером-распределителем. Однако мощные многоцилиндровые дизели чаще всего оборудованы многоплунжерными насосами. Пример такого ТНВД для шестицилиндрового V-образного дизеля представлен на рисунке.

Насос состоит из корпуса 5 с крышками, шести насосных секций, механизма привода насосных секций и механизма поворота плунжеров. Каждая насосная секция включает в себя плунжер 8, возвратную пружину 11 с опорными шайбами, нагнетательный клапан 3 с седлом, пружиной и упором, а также штуцер 2 и другие вспомогательные направляющие и крепежные детали. Механизм привода насосных секций состоит из кулачкового вала 7 и роликовых толкателей 6 с регулировочными болтами. В механизм поворота плунжеров входят поворотные втулки 10 с зубчатыми венцами и зубчатая рейка 9 с втулками и ограничительным винтом. Вдоль секций в корпусе насоса высверлены два продольных канала 1 и 4, соединенных друг с другом поперечными каналами. Каждый плунжер очень точно подогнан к своей гильзе, что обеспечивает достижение высокого давления с наименьшей утечкой топлива через зазоры.

Рис. Топливный насос высокого давления:
1, 4 — продольные каналы; 2 — штуцер; 3 — нагнетательный клапан; 5 — корпус насоса; 6 — роликовый толкатель; 7 — кулачковый вал; 8 — плунжер; 9 — зубчатая рейка; 10 — поворотная втулка; 11 — возвратная пружина

Насос работает следующим образом. Кулачковый вал приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью зубчатой передачи (угловая скорость кулачкового вала в 2 раза меньше скорости коленчатого). Вращаясь, кулачковый вал перемещает своими кулачками роликовые толкатели 6, которые поднимают плунжеры вверх.

Обратный ход толкателей и плунжеров обеспечивается возвратными пружинами. К каналу 4 подводится топливо от топливоподкачивающего насоса, предварительно очищенное в фильтре тонкой очистки.

Когда плунжер находится в нижнем положении, топливо из канала 4 попадает в образовавшуюся надплунжерную полость. При движении плунжера вверх входное отверстие закрывается, и топливо под большим давлением проходит через нагнетательный клапан, штуцер и топливопровод высокого давления к форсунке.

Нагнетание топлива происходит до тех пор, пока надплунжерная полость не соединится со сливным каналом 1 с помощью осевых, радиальных и винтовых проточек в плунжере. При постоянном ходе плунжера, определяемом высотой выступа кулачка, количество подаваемого к форсунке топлива регулируется поворотом плунжера с помощью зубчатой рейки и поворотной втулки с зубчатым венцом. Винтовая проточка в плунжере выполнена так, что по мере его поворота изменяется расстояние от края перепускного отверстия, связанного с каналом 7, до края отсечной кромки винтовой проточки. При этом длина рабочего хода плунжера, во время которого происходит нагнетание топлива, также изменяется.

Для того чтобы топливо, подаваемое в цилиндры, успевало своевременно сгорать, и двигатель развивал наибольшую мощность, необходимо при росте частоты вращения коленчатого вала несколько увеличивать угол опережения впрыскивания топлива.

Регулирование этого угла у насосов с механическим управлением обеспечивается специальной центробежной муфтой, которая устанавливается в корпусе ТНВД и пропорционально частоте вращения коленчатого вала смещает на некоторый угол кулачковый вал насоса в направлении его вращения.

Механизм всережимного регулятора

С ТНВД соединен механизм всережимного регулятора. Он автоматически поддерживает заданную водителем частоту вращения коленчатого вала, устанавливает минимальную частоту на холостом ходу, а также ограничивает максимальную частоту. Механизм регулятора представляет собой систему тяг, пружин и упоров, связанных с зубчатой рейкой ТНВД, перемещение которых зависит от частоты вращения кулачкового вала.

Форсунка

Форсунка служит для подачи топлива в цилиндр двигателя под высоким давлением в мелкораспыленном виде.

Типичная форсунка включает в себя корпус 5 с распылителем 3, направляющим штифтом 4 и накидной гайкой 2, иглу 1 распылителя со штоком б, пружину 7 с опорной шайбой, регулировочным винтом 9 и втулкой 8, колпачковую гайку 10 и топливоприемный штуцер 12 с сетчатым фильтром 11. Распылитель и игла должны быть очень точно подогнаны друг к другу. В верхней части распылителя имеются один кольцевой и несколько (чаще всего три) вертикальных топливных канала, а в нижней части — центральные входной и выходной каналы с распыляющими отверстиями. Диаметр этих отверстий составляет 0,2…0,4 мм. Игла своим нижним конусным концом закрывает выходной канал. Распылитель плотно прикрепляется к корпусу-форсунки с помощью накидной гайки. Топливный канал корпуса соединяется с кольцевым каналом распылителя через его вертикальные каналы. Правильное положение распылителя относительно корпуса обеспечивает направляющий штифт.

Рис. Форсунка:
1 — игла распылителя; 2 — накидная гайка; 3 — распылитель; 4 — направляющий штифт; 5 — корпус форсунки; 6 — шток; 7 — пружина; 8 — втулка; 9 — регулировочный винт; 10 — колпачковая гайка; 11 — сетчатый фильтр; 12 — топливоприемный штуцер

Топливо, подаваемое к форсунке по топливоприемному штуцеру, проходит через сетчатый фильтр и по топливным каналам корпуса  в верхней части распылителя поступает в его кольцевую полость. По достижении необходимого давления в этой полости, действующего кроме прочего на конический поясок иглы, она поднимается вверх, преодолевая сопротивление пружины. В это время открывается выходной канал, и топливо через него и распыливающие отверстия поступает в камеру сгорания цилиндра двигателя.

После прекращения подачи топлива насосной секцией ТНВД и падения давления игла снова садится в свое седло, прекращая впрыскивание топлива. Просочившееся через неплотности топливо поступает в верхнюю часть форсунки и через отверстия в винте 9 и гайке 10 по специальному трубопроводу сливается в бачок 7 для сбора топлива.

Аккумуляторная система питания топливом

Современные жесткие требования к уровню выбросов вредных веществ двигателями внутреннего сгорания вынудили конструкторов дизелей искать новые решения в области топливной аппаратуры для них. Дело в том, что даже самые совершенные ТНВД не могут обеспечить такого давления топлива, при котором оно распылялось бы настолько мелко, что могло бы полностью сгореть в камере сгорания.

Неполное сгорание приводит к большему расходу топлива, а самое главное — к повышению в отработавших газах концентрации вредных веществ, в частности сажи. В связи с этим в настоящее время для дизелей с непосредственным впрыском все чаще применяется так называемая аккумуляторная система питания топливом.

Основное отличие такой системы от «классической» заключается в наличии общей топливной рампы (аккумулятора давления), в которой во время работы двигателя создается очень высокое давление.

Топливная рампа соединена трубопроводами высокого давления с электронно-управляемыми топливными форсунками, иглы которых перемещаются с помощью электромагнитов по сигналам от компьютера (электронного блока) управления двигателем. Такая система питания топливом позволяет оптимизировать работу двигателя практически по всем параметрам.

Видео: Система питания дизеля

Изменение стандартной схемы подачи топлива

09.07.2008

 Isuzu 4JX1
                                                           «Не падайте духом. Это входит в привычку»

Изменение стандартной схемы подачи топлива
Широко известная неисправность на этом двигателе —  попадание дизельного топлива в масло. Но она не всегда обусловлена только поломкой насос-форсунки. В своей работе нам приходилось встречаться со случаями, когда проблема оставалась даже после замены всего комплекта. В прошлой статье я писал о том, что мы поставили в бак Isuzu 4JX1 бензиновый насос от японского автомобиля. Но как показала практика, это очень трудоемкий процесс и занимает много времени. Поэтому мы пошли другим путем. 
Фото 1. 
 

В последней схеме мы устанавливаем бензонасос от автомобиля ГАЗ 3110. При этом исключаем стандартную ручную помпу подкачки топлива. А вместо топливного фильтра ставим «Сепар 2000/5». Добавляем в схему соединения жиклер (1,5мм). И после него «кидаем» шланг к баку, который подсоединяем к металлической трубки в районе заливной горловины топливного бака. В стандарте она служит для слива солярки обратно в бак, если вдруг по неосторожности вы заполнили его доверху. Но в жизни это, как правило, не происходит. 
Фото 2.
 

Фотография (2) и чертеж (3) объясняют всю нехитрую схему этой конструкции. Бензонасос прикручиваем к корпусу автомобиля.
Чертеж 3.
 

В этом случае мы не трогаем стандартную схему топливоподачи.
Жиклер диаметром 1,5мм служит стабилизатором давление подачи в 2,5 кг/см2, что вполне достаточно для стабильной работы этого двигателя во всем диапазоне рабочих частот. И не превышает количество преступаемого топлива, выше значения 6-7.
Фотография 3.
 

«Глушим» стандартную подкачивающею помпу МНВД, шлангом с обеих сторон. Предварительно снимаем ее и удаляем из нее шток, чтобы в дальнейшем не было подклинивание поршня. Так как в этом варианте он будет работать уже в «сухую», что может привести к его заклиниванию и впоследствии — выходу из строя МНВД. 
Подача электропитания и его отключение также не сложное. Обычно питающий «плюс» берем от замка зажигания и через реле, и предохранитель подаем на (+) бензонасоса. В дальнейшем эта схема работает практически без отказа. Были случаи, когда при продаже автомобиля новый хозяин даже не обращал внимание на небольшие конструктивные изменения в машине.

Автор статьи
Крывошлыков Владимир
СОЮЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИАГНОСТОВ
Автосервис «Скорпион», автомастерская «ВАиТ»
Город Якутск.

Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей вы найдете в книге (книгах):

Книга Isuzu двигатели 4JX1 для Isuzu Trooper, Bighorn, Wizard, Mu, Opel Monterrey, Honda Horizon, электросхемы. Руководство по ремонту и эксплуатации. Легион-Aвтодата

MotorData полный доступ, 1 месяц, 1 рабочее место

Диагностический адаптер ELM327 Wi-Fi L и MotorData OBD

Автомобильная система подачи топлива — Knowledge-swami.

com Автомобильная система подачи топлива

Автомобильная система подачи топлива представляет собой ряд компонентов, соединенных для подачи топлива (бензина или дизельного топлива) из топливного бака в топливную форсунку ИЛИ карбюратор.

Автомобильная система подачи топлива состоит из следующих компонентов:

1. Топливный бак
2. Топливный насос (первичный и вторичный)
3. Топливный фильтр
4. Топливопроводы (шланг или трубка для подачи и возврата)
5. Топливная форсунка 
6. Карбюратор (устаревшая технология, но все еще используется в двухколесных транспортных средствах)
7. Указатель/индикатор уровня топлива

Топливная система

Типы системы подачи топлива ,

1. Самотечная система подачи топлива

2. Система подачи топлива под давлением

Самотечная система: Самотечная топливная система, используемая в двухколесных транспортных средствах и переносных бензиновых (бензин)/ дизель-генератор. В двухколесном транспортном средстве топливо поступает из бака в карбюратор/топливную форсунку под действием силы тяжести.

Насосная система : В этой системе топливо поступает из топливного бака в топливную форсунку с помощью топливного насоса. Системы давления используются в автомобилях, грузовиках и автобусах. В отличие от гравитационной системы топливо не может перемещаться из топливного бака в топливную форсунку под действием силы тяжести, поэтому необходим топливный насос.

См. следующую блок-схему топливной системы.

Требования безопасности в топливной системе:

Доступны различные стандарты для проведения испытаний безопасности автомобильной топливной системы.

• В соответствии со стандартами безопасности топливопроводы не должны проходить внутри пассажирского салона.
• Между топливопроводом и выпускным коллектором (включая выхлопную трубу) должно соблюдаться безопасное расстояние
• На этапе проектирования следует принять меры предосторожности при установке топливного бака, чтобы избежать повреждения топливного бака в случае лобового столкновения или столкновение сзади. В качестве системы безопасности топливные баки установлены между передним и задним колесами, поэтому их можно защитить при лобовом или заднем столкновении.
• Топливный бак должен выдерживать внутреннее давление (созданное из-за испарения топлива)
• Предохранительный клапан необходим для предотвращения перелива топлива.
• Топливопроводы должны быть закрыты защитным кожухом, чтобы избежать повреждения, истирания топливопроводов из-за препятствий, таких как камень, лежачих полицейских во время движения.
• Топливопровод должен выдерживать механические, термические нагрузки. Материал топливопровода не должен вступать в реакцию с топливом.
• Топливный бак должен выдерживать механические и термические нагрузки.
• Испытание на огнестойкость, высокотемпературное испытание, испытание на механическую прочность, проводимые для подтверждения безопасности топливной системы. В коммерческих автомобилях используются металлические топливные баки. В легковых автомобилях используются пластиковые топливные баки. Пластиковые топливные баки изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Пластиковые топливные баки изготавливаются методом литья под давлением с раздувом любой сложной формы.

  Пластмассовые топливные баки бесшовные и легкие по сравнению с металлическими топливными баками. Необходимо предусмотреть теплозащитный экран, если выхлопная труба проходит ближе к пластиковому топливному баку.

  Крепление топливного бака

  Для крепления топливного бака требуется от 2 до 3 стальных полос. Эти стальные полосы дополнительно присоединяются к шасси с помощью винта. Крепежные соединения топливных баков считаются безопасным соединением в автомобилестроении, и эти соединения затягиваются с помощью запрограммированного гайковерта постоянного тока, чтобы избежать ослабления крепления топливного бака или отсутствующего крепежа.

  
  Эффект выброса жидкости внутри топливного бака:

  Внезапное торможение и поворот автомобиля создают эффект выброса жидкости внутри топливного бака. Эффект выброса топлива — это не что иное, как генерация волны внутри закрытого бака. Всплеск жидкости нарушает динамику автомобиля. Чтобы избежать выброса жидкости внутрь топливного бака и сохранить лучшую динамику автомобиля, топливные баки оснащены перегородками/вертикальными панелями. Перегородки внутри топливного бака создают небольшой отсек внутри топливного бака, что помогает в значительной степени устранить эффект помпажа.

  Топливный бак со следующими дочерними деталями.
  1. Крышка/колпачок: Для заправки топливом и поддержания атмосферного давления внутри топливного бака.
  2. Датчик уровня топлива: Для определения уровня топлива в баке.
  3. Отражательные пластины: во избежание эффекта пульсации жидкости.
  4. Сливная пробка: Для удаления грязи/остатков/примесей из топливного бака.
  5. Система улавливания паров: Во избежание испарения топлива.
  6. Топливный фильтр: подача чистого топлива за счет удаления остатков/отложений внутри топлива
  
  

  Топливопроводы

  В автомобильной топливной системе используются гибкие топливопроводы (шланги) и жесткие топливопроводы (трубки). Топливопроводы проложены от топливного бака к моторному отсеку с кожухом, чтобы избежать истирания топливопроводов. В легковом автомобиле/внедорожнике предусмотрен канал для жидкости, поэтому топливопровод проходит в шасси. Эта конструкция позволяет избежать риска повреждения/истирания топливопровода или защемления топливопровода, если автомобиль под кузовом сталкивается с лежачим полицейским. Втулки используются для предотвращения истирания топливных магистралей металлическим корпусом автомобиля.

  Типы топливопроводов:

  1. Трубки из синтетического каучука

  2. Усиленный резиновый шланг

  3. Пластиковые топливопроводы

  Требования безопасности к топливопроводам:

  5 определяет требования к испытаниям топливопроводов .

  1. Испытание на устойчивость к воздействию топлива
  2. Испытание на изменение длины
  3. Испытание на сжатие в вакууме
  4. Испытание на разрыв
  5. Испытание на гибкость при низких температурах.

  Подробную информацию о безопасности топливопровода и требованиях к испытаниям см. в разделе 9.0022 Стандарт SAEJ30 .

  Топливные фильтры:

  Основной функцией топливной системы является подача чистого топлива в топливную систему путем удаления из топлива пыли, загрязнений и отложений. Выход из строя топливного фильтра приводит к засорению системы впрыска топлива. Если топливный фильтр забит примесями/грязью, он перестанет работать и не будет подачи топлива к топливному насосу. Плохая работа топливного фильтра приводит к плохой работе двигателя.

  Тест на производительность топливных фильтров
  1. Тест на совместимость материала
  2. Тест сопротивления потока
  3. Производительность фильтра
  4. Состояние окружающей среды
  Топливный насос:

  . топливный бак к системе впрыска топлива.

  Типы топливных насосов:

  1. Электрический топливный насос

  2. Механический топливный насос

  Электрический топливный насос используется в современных автомобилях с электронным управлением. Система механического топливного насоса является устаревшей технологией, но она все еще используется в легком коммерческом транспорте, поскольку стоимость системы механического насоса меньше.

  Mechanical Fuel Pump Vs Electrical Fuel Pump

  Mechanical Fuel Pump	Electrical Fuel Pump
  Mechanical fuel system operated by engine camshaft / crankshaft. Механическая топливная система работает только после запуска двигателя.	Электрический топливный насос приводится в действие от аккумулятора автомобиля. Он может начать работать до запуска двигателя.
  Механическая топливная система, установленная на двигателе, так как для ее работы требуется механический привод.	Электрический топливный насос не установлен на блоке цилиндров, так как для его работы не требуется механическая система.
  Подача топлива механическим топливным насосом не может контролироваться блоком управления двигателем (ECU).	Эффективно регулирует скорость подачи топлива в зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя, поскольку работой электрического топливного насоса можно управлять с помощью блока управления двигателем (ECU)
  Если механический насос выходит из строя, повышается риск утечки/просачивания топлива в моторный отсек. Это может привести к пожару в моторном отсеке.	Нет риска утечки топлива внутри моторного отсека, так как электрический топливный насос не установлен внутри моторного отсека.
  Менее затратный по сравнению с электрическим топливным насосом.	По сравнению с механическим топливным насосом стоимость электрического насоса высока.
  Механическая топливная система может работать до тех пор, пока возможен запуск двигателя.	Отказ электрической системы или разрядка аккумуляторной батареи могут привести к выходу из строя электрического насоса.
  Механический топливный насос может работать в режиме пуска нажатием.	Электрический топливный насос не работает при пуске толчком, так как аккумуляторная система не будет генерировать достаточную мощность.

  Каталожные номера: стандарт SAE J30.

  Надеемся, вам понравился этот блог! Следите за обновлениями, мы будем публиковать блог по обслуживанию топливной системы и устранению неисправностей топливной системы. Пожалуйста, следуйте за нами.

  Делиться — значит заботиться!

  Нравится:

  Нравится Загрузка…

  Как работает система подачи топлива в моей машине?

  Все мы знаем, что для правильной работы автомобиля необходимо иметь достаточное количество топлива в баке, но это бесполезно без полностью функционирующей и надежной системы подачи топлива, которая может подавать топливо из бака в двигатель. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как работает топливная система вашего автомобиля с ее различными компонентами.

  Что такое топливная система автомобиля?

  Топливная система автомобиля состоит из комбинации частей, а именно топливного бака, топливопроводов, топливного насоса, топливных фильтров, топливных форсунок и карбюратора (старые автомобили). Эти части работают вместе, чтобы подавать необходимое количество топлива в двигатель.

  • Топливный бак: это безопасный контейнер, в котором хранится топливо перед подачей в двигатель. Основная функция топливного бака — обеспечить определенный пробег без дозаправки — примерно от 300 до 600 миль 9.0003

  • Топливный насос: насос обычно расположен внутри или рядом с топливным баком и отвечает за перекачку топлива из бака к форсункам. Он также служит для создания достаточного давления, чтобы форсунки подавали нужное количество топлива при любых условиях эксплуатации. загрязняющие вещества не попадают в двигатель. Если топливный фильтр засорен, он не может улавливать эти вредные частицы и может вызвать

  • Топливные магистрали: топливные магистрали расположены в шасси и изготовлены из прочного металла, пластмассы, на которые не влияют элементы, дорожные условия или тепло от выхлопных газов двигателя и т. д. Топливные магистрали подают топливо из один компонент к другому 

  • Топливные форсунки: это механические устройства с электронным управлением, которые распыляют или впрыскивают в двигатель нужное количество топлива, чтобы создать правильную воздушно-топливную смесь для оптимального сгорания. Форсунки также должны распылять топливо под определенным углом, с правильным давлением и формой распыления

  • Карбюратор (старые автомобили с двигателями внутреннего сгорания): это устройство, которое смешивает воздух и топливо с соответствующим соотношением воздух-топливо для внутреннего сгорания, чтобы могло произойти воспламенение

  Основные Функции системы подачи топлива?

  Основной функцией топливной системы является хранение и подача топлива в двигатель и камеры цилиндров. Оказавшись там, его можно смешать с воздухом, испарить, а затем сжечь для производства энергии, необходимой для движения вашего автомобиля.

  Путешествие начинается у заправочной станции. Затем топливный насос подает топливо из топливного бака по топливопроводам, через топливный фильтр к форсункам. Затем топливо поступает в двигатель, а затем впрыскивается в камеру сгорания для создания сгорания. Как только этот процесс завершится, ваш двигатель заработает.

  Итак, мы можем сказать, что четыре основные функции системы подачи топлива:

  1. для хранения и фильтрации необходимого топлива

  2. для подачи достаточного количества топлива для обеспечения потребностей двигателя при любых условиях эксплуатации

  3. для предотвращения закипания топлива путем поддержания достаточного давления в линии между карбюратором и насосом

  4. для предотвращения паровой пробки, что происходит, когда температура топлива становится настолько высокой, что оно превращает жидкость в парообразное состояние.

Большой Легковой Автомобиль С Закрытым Кузовом 7 Букв

Решение этого кроссворда состоит из 7 букв длиной и начинается с буквы Л

---

Ниже вы найдете правильный ответ на Большой легковой автомобиль с закрытым кузовом 7 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Суббота, 20 Апреля 2019 Г.

---

---

ЛИМУЗИН

предыдущий следующий

---

ты знаешь ответ ?

ответ:

связанные кроссворды

1. Лимузин
1. Большой легковой автомобиль с закрытым кузовом, снабженный стеклянной перегородкой
2. Закрытый кузов автомобиля высшего класса
2. Лимузин
1. Легковой автомобиль высшего класса 7 букв
2. Легковой автомобиль 7 букв
3. Я нем- изумил меня» (палиндром) 7 букв
4. Закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой 7 букв

Шикарный автомобиль, 7 букв, первая буква Л — кроссворды и сканворды

лимузин

Слово «лимузин» состоит из 7 букв:

— первая буква Л

— вторая буква И

— третья буква М

— четвертая буква У

— пятая буква З

— шестая буква И

— седьмая буква Н

Посмотреть значние слова «лимузин» в словаре.

Альтернативные варианты определений к слову «лимузин», всего найдено — 30 вариантов:

• «Уведя …, изумил я деву» (палиндром)
• Авто
• Авто для американского буржуа
• Авто для высокопоставленных лиц
• Авто для звезд шоу-бизнеса
• Автомобиль для президента
• Длинный автомобиль
• Закрытый кузов автомобиля высшего класса
• Какая машина изумила в палиндроме?
• Крутое авто для шоу-звезд
• Крутое авто, не любящее крутых поворотов
• Крутой американский автомобиль
• Кузов легкового автомобиля
• Любимое авто Киркорова
• Машина, престижность которой возрастает прямо пропорционально длине кузова
• Номер «люкс» в виде автомобиля
• Один из видов кузова автомобиля
• Порода коров
• Роллс-Ройс как модель автомоб. .
• Роскошное авто
• Роскошный автомобиль
• Роскошный легковой автомобиль с закрытым кузовом
• Слишком длинный седан
• Солидное авто
• Сосиска на колесах
• Тип кузова автомобиля
• Тип кузова легкового автомобиля, имеющего стеклянную перегородку за передним сиденьем
• Удивил в палиндроме
• Удлиненный автомобиль
• Шикарное авто

Другие вопросы:

• Основная еда детей, солдат и больных
• Устаревшее античное созвездие
• Аромат низкосортной водки
• Сеть кинематографических театров и учреждений
• Боковая пристройка к дому
• Озеро на Кольском полуострове
• Звезда в альянсе с Вегой и Денебом
• Один из Алеутских островов
• Получение сложных соединений из простых
• В каком городе сожгли Джордано Бруно?

Только что искали: з а о л и н к сейчас аеилнпсь сейчас п а я л ь н и к сейчас н с и а а с д сейчас постройка 1 секунда назад тюльпан 1 секунда назад а р с а и т н 1 секунда назад б е д р о л й 1 секунда назад фарибесо 1 секунда назад фракция 1 секунда назад е и щ с н м у е 1 секунда назад оолпгд 1 секунда назад чаполас 1 секунда назад петрушка 1 секунда назад почитатель 1 секунда назад

Часто задаваемые вопросы по импорту и сертификации | НАБДД

Другие часто задаваемые вопросы

Обзор

Мотоциклы и скутеры

Трейлеры и тяжелые грузовики

Оборудование

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИМПОРТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Экспорт автомобилей

Связанные правительственные учреждения

Определенные

Приложение

ОТДЕЛА. расширил действующий веб-сайт Отдела импорта и сертификации, включив в него раздел «Часто задаваемые вопросы». В этом разделе мы попытались ответить на некоторые общие вопросы и проблемы, с которыми офис сталкивается на регулярной основе. Если ваш вопрос не был решен, пожалуйста, обратитесь к Связанные государственные учреждения  для получения дополнительной помощи.

Все автомобили

Требуется ли одобрение DOT?

DOT не утверждает, что какие-либо автомобили или элементы автомобильного оборудования соответствуют всем применимым FMVSS. Вместо этого ответственность за это несет оригинальный производитель транспортного средства или элемента оборудования. Для транспортных средств сертификация предоставляется в виде этикетки, которая постоянно прикрепляется к транспортному средству его первоначальным производителем и указывает, что транспортное средство соответствует всем применимым FMVSS, действующим на дату его изготовления. Для транспортных средств, кроме мотоциклов или прицепов, этикетка должна быть прикреплена либо к стойке петли, стойке дверной защелки, либо к краю двери, который соответствует стойке дверной защелки, рядом с сиденьем водителя. Для мотоциклов и моторизованных циклов этикетка должна быть прикреплена к постоянному элементу транспортного средства как можно ближе к пересечению рулевой стойки с рулем, чтобы ее можно было легко прочитать, не перемещая какую-либо часть транспортного средства. кроме системы рулевого управления. Для прицепов этикетка должна быть прикреплена к передней половине левой стороны транспортного средства, чтобы ее можно было легко прочитать, не перемещая какую-либо часть транспортного средства.

Может ли NHTSA определить, соответствует ли мой автомобиль требованиям?

Производители автомобилей не обязаны предоставлять в NHTSA и не предоставлять в NHTSA информацию о том, было ли изготовлено какое-либо конкретное транспортное средство, которое они производят, в соответствии со всеми применимыми федеральными стандартами безопасности транспортных средств (и, где применимо, в отношении бамперов и защиты от угона). профилактика) стандарты. Более того, НАБДД не может определить по VIN-коду, который был присвоен транспортному средству, или по любой другой идентификационной характеристике, было ли транспортное средство изначально изготовлено в соответствии со всеми применимыми стандартами. Единственный способ, которым НАБДД может определить, было ли данное транспортное средство изготовлено таким образом, — это если производитель прикрепил к транспортному средству этикетку, подтверждающую его соответствие всем применимым стандартам. Если вы не можете найти сертификационную табличку на конкретном транспортном средстве и хотите узнать, было ли изначально изготовлено транспортное средство в соответствии со всеми применимыми стандартами, вам следует обратиться к производителю транспортного средства. Список контактных лиц производителя можно найти на nhtsa.gov/importing-vehicle.

Импорт соответствующего или не соответствующего требованиям транспортного средства.

Если автомобиль был изготовлен в соответствии со всеми применимыми FMVSS и имеет этикетку, подтверждающую такое соответствие, которая была постоянно прикреплена его первоначальным производителем, нет необходимости в одобрении NHTSA до импорта автомобиля. Однако производитель должен будет предоставить агентству информацию, идентифицирующую его и производимую им продукцию, которая соответствует нашим стандартам, не позднее, чем через 30 дней после начала производства. Кроме того, производитель должен будет предоставить нам информацию, необходимую для расшифровки VIN-кода, который он должен присвоить каждому автомобилю, который он производит для продажи в США. Если производитель автомобиля не находится в США, производитель также должен указать резидента США. как его агент для обслуживания процесса.

Если транспортному средству меньше 25 лет, и оно изначально не было изготовлено в соответствии со всеми применимыми FMVSS и/или не было сертифицировано первоначальным производителем, оно не может быть законно ввезено в США на постоянной основе, если NHTSA не определит он подходит для ввоза. Агентство принимает такие решения по собственной инициативе или на основании ходатайства зарегистрированного импортера. Это коммерческие организации, которые специально одобрены НАБДД для импорта несоответствующих транспортных средств и выполнения необходимых модификаций этих транспортных средств, чтобы они соответствовали всем применимым FMVSS. В петициях должно быть указано, что транспортное средство в значительной степени аналогично транспортному средству, которое было сертифицировано его первоначальным производителем как соответствующее всем применимым FMVSS и может быть легко изменено для соответствия этим стандартам, или, если нет существенно аналогичного транспортного средства, сертифицированного в США. транспортное средство, что транспортное средство имеет функции безопасности, которые соответствуют или могут быть изменены для соответствия FMVSS на основе информации о разрушающих испытаниях или других доказательств, которые агентство считает достаточными. Решения о приемлемости импорта принимаются на основе марки, модели и модельного года.

Дополнительным требованием для законного ввоза несоответствующего транспортного средства является то, что оно должно быть ввезено зарегистрированным импортером (RI) или лицом, заключившим договор с RI на приведение транспортного средства в соответствие со всеми применимыми FMVSS. Залог в размере, эквивалентном 150 процентам заявленной стоимости транспортного средства, должен быть предоставлен во время ввоза, чтобы обеспечить выполнение необходимых модификаций в течение 120 дней после въезда. Список RI можно найти на нашем веб-сайте по адресу nhtsa.gov/importing-vehicle. Возможно, вы захотите связаться с одним или несколькими из перечисленных RI, чтобы узнать их мнение о возможности согласования транспортного средства, которое вы хотите импортировать, с FMVSS, а также о расходах, связанных с обращением в агентство с просьбой определить, что транспортное средство имеет право на импорт, а также расходы на приведение автомобиля в соответствие с FMVSS.

Ввоз транспортного средства, уже признанного пригодным для ввоза.

NHTSA принимает решения о приемлемости импорта на основе марки, модели и модельного года. Список транспортных средств, которые, по мнению NHTSA, подлежат ввозу, можно найти на нашем веб-сайте по адресу nhtsa.gov/importing-vehicle. Если транспортное средство, которое вы хотите импортировать, относится к марке, модели и году выпуска, которые указаны в этом списке, оно может быть импортировано RI или лицом, у которого есть контракт с RI на модификацию транспортного средства таким образом, чтобы оно соответствует всем применимым стандартам FMVSS и бамперам после импорта. В то время, когда НАБДД определяет, что транспортное средство определенной марки, модели и модельного года имеет право на ввоз, агентство присваивает транспортному средству уникальный номер приемлемости транспортного средства. Этот номер должен быть указан в соответствующем блоке формы декларации HS-7, которая должна быть предоставлена ​​таможне во время ввоза. Номер предупреждает таможню о том, что транспортное средство может быть ввезено на законных основаниях (государственным учреждением или лицом, у которого есть контракт с уполномоченным представителем на модификацию транспортного средства), даже если транспортное средство изначально не было изготовлено в соответствии со всеми применимыми FMVSS.

Импорт сертифицированного в Канаде автомобиля; потребность в автоматических ограничителях.

Перед законным ввозом в США транспортное средство, которое изначально не было изготовлено в соответствии со всеми применимыми FMVSS и/или не было сертифицировано первоначальным производителем, должно сначала быть признано НАБДД пригодным для ввоза. Агентство установило, что легковые автомобили, сертифицированные в Канаде, произведенные 1 сентября 19 года или позднее.89, имеют право на ввоз при условии, что эти транспортные средства оборудованы автоматическими удерживающими устройствами, отвечающими требованиям FMVSS № 208 «Защита пассажиров при столкновении». Если транспортное средство, произведенное в эту дату или позже, не оборудовано автоматическими удерживающими устройствами, оно не признано пригодным для ввоза. Без этого определения транспортное средство не может быть ввезено в США на законных основаниях 

Реимпорт сертифицированного в США автомобиля.

Если транспортное средство, находящееся в настоящее время за пределами США, имеет сертификационную этикетку, прикрепленную его первоначальным производителем, в которой указывается, что транспортное средство соответствует всем применимым FMVSS, действующим на дату его изготовления, оно может быть импортировано в качестве соответствующего автомобиля в соответствии с полем 2A на дату изготовления. Форма декларации HS-7, которую необходимо предоставить таможне при въезде. Вы можете загрузить копию этой формы с нашего веб-сайта по адресу nhtsa.gov/importing-vehicle.

Импорт автомобиля, которому не менее 25 лет.

Автомобиль, которому не менее 25 лет, может быть ввезен в США на законных основаниях независимо от того, соответствует ли он всем применимым FMVSS. Такое транспортное средство должно быть внесено в графу 1 формы декларации HS-7, которая должна быть предоставлена ​​таможне во время ввоза. Если вы хотите увидеть эту форму, вы можете загрузить ее копию с нашего веб-сайта по адресу nhtsa.gov/importing-vehicle. Обратите внимание, что 25-летний период исчисляется с даты изготовления автомобиля. Если дата изготовления не указана на этикетке, постоянно прикрепленной к транспортному средству его первоначальным производителем, для установления возраста транспортного средства у вас должна быть доступная документация, такая как счет-фактура с указанием даты первой продажи транспортного средства или регистрационный документ. свидетельствующие о том, что транспортное средство было зарегистрировано не менее 25 лет назад. При отсутствии такой информации можно было бы использовать заявление признанного исторического общества транспортных средств с указанием возраста транспортного средства.

Ввоз автомобиля на запчасти.

Если транспортное средство, изначально изготовленное для использования на дорогах, отправляется с двигателем и трансмиссией, оно будет рассматриваться как автотранспортное средство для целей законов об импорте транспортных средств и должно быть задекларировано как таковое. Если транспортное средство изначально не было изготовлено в соответствии со всеми применимыми FMVSS, оно не может быть ввезено на законных основаниях, за исключением случаев, когда НАБДД определяет его как имеющее право на ввоз, и оно импортируется RI или лицом, у которого есть контракт с RI на модификацию транспортного средства. чтобы он соответствовал всем применимым стандартам после импорта.

Если транспортное средство перевозится без двигателя и трансмиссии, то для целей импорта оно будет рассматриваться не как автотранспортное средство, а как комплект элементов автомобильного оборудования. В этом случае транспортное средство будет указано в графе 1 формы декларации HS-7, которая распространяется на автомобильное оборудование, не подпадающее под действие стандарта или изготовленное до даты вступления в силу применимого стандарта. Любые элементы, включенные в сборку, на которые распространяется FMVSS (тормозные шланги, тормозная жидкость, остекление, осветительное оборудование, ремни безопасности в сборе, шины, колесные диски), которые не были изготовлены в соответствии с применимым стандартом и/или не были сертифицированы. их первоначальным производителем, должны быть изъяты из сборки и вывезены или уничтожены перед ввозом. Любые покрываемые элементы оборудования, которые были изготовлены в соответствии с применимым FMVSS и были соответствующим образом сертифицированы, должны быть указаны в графе 2A.

Ввоз автомобиля в разобранном виде.

Транспортное средство в разобранном виде, перевозимое без двигателя и трансмиссии, рассматривается для целей импорта не как автотранспортное средство, а как комплект элементов автомобильного оборудования. Такая сборка может быть законно ввезена в США при условии, что любое оборудование, включенное в сборку, которое подпадает под действие FMVSS, но изначально не было изготовлено в соответствии с этим FMVSS или не было сертифицировано первоначальным производителем, удалено из сборки до для въезда в США Элементы оборудования, подпадающие под действие FMVSS, включают шины, ободья, тормозные шланги, тормозную жидкость, ремни безопасности в сборе, материалы для остекления и лампы, отражающие устройства и сопутствующее оборудование.

Если сборка поставляется с двигателем и силовой передачей (даже если эти компоненты не установлены), она будет рассматриваться для целей импорта как автотранспортное средство и должна быть либо изготовлена ​​в соответствии со всеми применимыми FMVSS, либо быть соответствующим образом сертифицировано его первоначальным производителем в виде этикетки, постоянно прикрепленной к транспортному средству, или иметь право на ввоз НАБДД и быть ввезено RI или лицом, у которого есть контракт с RI на ввоз транспортного средства в соответствие всем применимым FMVSS после импорта.

Ввоз автомобиля с правым рулем.

Чтобы быть законно произведенным или импортированным для продажи в США, автомобиль должен соответствовать всем применимым FMVSS, выпущенным NHTSA. Автомобиль с правым рулем (RHD) может быть изготовлен в соответствии с FMVSS.

Автомобиль, который изначально не был изготовлен в соответствии со всеми применимыми FMVSS и/или не был сертифицирован первоначальным производителем в виде этикетки, постоянно прикрепленной к транспортному средству, не может быть законно импортирован в США, если только он определяется НАБДД как пригодный для ввоза. Агентство принимает эти решения на основании ходатайства РИ. Это коммерческие организации, которые специально одобрены НАБДД для импорта несоответствующих транспортных средств и выполнения необходимых модификаций этих транспортных средств, чтобы они соответствовали всем применимым FMVSS. В петициях должно быть указано, что транспортное средство в значительной степени аналогично транспортному средству, которое было сертифицировано его первоначальным производителем как соответствующее всем применимым FMVSS и может быть легко изменено для соответствия этим стандартам, или, если нет существенно аналогичного транспортного средства, сертифицированного в США. транспортное средство, что транспортное средство имеет функции безопасности, которые соответствуют или могут быть изменены для соответствия FMVSS на основе информации о разрушающих испытаниях или других доказательств, которые агентство считает достаточными.

Как указывалось ранее, решение о приемлемости импорта может быть основано на существенном сходстве транспортного средства, не сертифицированного в США, с транспортным средством, произведенным для импорта и продажи в Соединенных Штатах и ​​таким образом сертифицированным его первоначальным производителем. Если транспортное средство, которое вы хотите импортировать, является праворульным, даже если существовала сертифицированная в США левосторонняя версия этого транспортного средства, оно может не считаться «по существу аналогичным» для целей импорта. Наш опыт показал, что показатели безопасности автомобилей с правым рулем не обязательно такие же, как у внешне похожих автомобилей с левым рулем, предлагаемых для продажи в этой стране. Тем не менее, НАБДД будет считать автомобили «по существу похожими», если производитель уведомит агентство в письменной форме на фирменном бланке производителя (а не на бланке официального дилера или другого подобного лица, связанного с производителем), что автомобиль с правым рулем будет работать так же, как автомобиль с левым рулем, сертифицированный в США, прошел краш-тесты. В отсутствие таких доказательств подавшая петицию RI должна была продемонстрировать, что транспортное средство после модификации будет соответствовать требованиям. В этом случае вы, возможно, захотите связаться с одним или несколькими RI, перечисленными на нашем веб-сайте, чтобы узнать их мнение о возможности соответствия автомобиля с правым рулем требованиям FMVSS, а также о расходах, связанных с согласованием транспортного средства, и подать петицию в NHTSA для определения как подходит ли транспортное средство для ввоза.

Импорт автомобиля для шоу или показа.

Некоторые автомобили, которые считаются имеющими необычное историческое или технологическое значение, могут быть импортированы для демонстрации или демонстрации. Информацию об импорте автомобиля для этих целей можно найти на веб-сайте NHTSA по адресу nhtsa.gov/importing-vehicle. Когда транспортное средство ввозится для демонстрации или показа, оно не может проезжать более 2500 миль в год. Как правило, автомобиль не будет признан пригодным для ввоза в целях демонстрации или демонстрации, если было произведено более пятисот автомобилей одной и той же модели, если версия автомобиля была первоначально изготовлена ​​для продажи в США и сертифицирована. как соответствующее всем применимым FMVSS, или если транспортное средство было определено как имеющее право на ввоз на основании его возможности модификации для соответствия всем применимым FMVSS.

Ввоз внедорожника.

Если транспортное средство не было в первую очередь изготовлено для использования на улицах, дорогах и автомагистралях общего пользования, оно не будет квалифицироваться как «автомобиль», который должен соответствовать всем применимым требованиям FMVSS и иметь постоянно прикрепленную этикетку, подтверждающую такое соответствие. его первоначальным производителем для законного ввоза в США. Транспортное средство, которое в первую очередь не предназначено для использования на дорогах, может быть ввезено в соответствии с графой 8 формы декларации HS-7, которая должна быть предоставлена ​​таможне во время въезда. Такое транспортное средство не подпадает под юрисдикцию NHTSA, но может подпадать под юрисдикцию Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC). Для получения информации о требованиях, если таковые имеются, которые применяются к этим транспортным средствам, вам следует посетить веб-сайт CPSC по адресу www. cpsc.gov или связаться с этим агентством по телефону 1-800-638-2772.

Импорт гоночного автомобиля.

Если транспортное средство изначально было изготовлено как гоночное, его можно ввозить в США на постоянной основе в соответствии с полем 8 формы декларации HS-7, которая должна быть предоставлена ​​таможне во время въезда. Импортер должен получить письмо от первоначального производителя автомобиля, подтверждающее, что он изначально был изготовлен как гоночный автомобиль. Копия письма производителя должна быть приложена к форме декларации HS-7, которая представляется в таможню при ввозе. В этом случае для ввоза автомобиля не требуется одобрение НАБДД.

Если транспортное средство изначально не производилось как гоночное, его можно ввозить только на временной основе в соответствии с полем 7 формы декларации HS-7. Разрешительное письмо NHTSA необходимо для ввоза транспортного средства на этом основании. НАБДД выдает разрешение с ежегодным увеличением на срок до 3 лет, если пошлина не уплачена за транспортное средство, или на срок до 5 лет, если пошлина уплачена. Если автомобиль изначально был изготовлен для использования на дорогах, он должен быть в полной гоночной конфигурации на момент ввоза и не иметь оборудования и функций, необходимых для использования на дорогах.

Информация об импорте транспортных средств для участия в гонках доступна на сайте nhtsa.gov/importing-vehicle.

Временный ввоз нерезидентами США.

Нерезиденты США (включая граждан США, проживающих за границей) могут временно ввозить в США несоответствующие автомобили для личного пользования на срок, не превышающий одного года. Транспортное средство должно быть зарегистрировано в стране, отличной от США, на момент въезда, не должно продаваться, пока оно находится в США, и должно быть экспортировано по истечении года. Если вы хотите ввезти свое транспортное средство на этих условиях, вам следует отметить ячейку 5 в форме декларации HS-7, которая должна быть предоставлена ​​таможне во время въезда. В декларации должны быть указаны номер вашего паспорта и страна, выдавшая паспорт. Международная конвенция регулирует ввоз этих транспортных средств. США подписали эту конвенцию. Конвенция предусматривает, что транспортные средства могут быть ввезены по ее условиям на срок до одного года. NHTSA не имеет права продлевать годовой период, в течение которого транспортное средство, импортированное таким образом, может оставаться в США

временный ввоз автомобиля; истечение срока временного ввоза.

Автомобили, которые изначально не были изготовлены в соответствии со всеми применимыми FMVSS, могут быть временно ввезены в США для определенных целей, включая исследования, исследования, демонстрации или тренировки, а также гоночные соревнования. Транспортные средства, ввозимые для этих целей, вносятся в графу 7 формы декларации HS-7, которая должна быть предоставлена ​​таможне во время ввоза. Если импортер не является производителем автомобилей, сертифицированных FMVSS, для осуществления такого импорта требуется письмо-разрешение NHTSA. Инструкции и заявление на получение письма-разрешения NHTSA можно найти на нашем веб-сайте по адресу nhtsa.gov/importing-vehicle. После того, как заявка будет заполнена, ее следует отправить по факсу в Отдел контроля за соблюдением требований безопасности транспортных средств, импорта и сертификации по телефону 202-366-1024. Мы даем разрешение на временный ввоз в соответствии с полем 7 с ежегодным увеличением на срок до трех лет, если пошлина не уплачена за транспортное средство, или на срок до пяти лет, если пошлина уплачена. Мы не прочь предоставить продление существующих разрешений, если мы получим письменный запрос на это, подкрепленный полным объяснением того, почему расширение необходимо. Временно ввезенные транспортные средства должны быть вывезены или уничтожены по истечении срока, на который разрешен ввоз.

16. Экспорт автомобиля.

NHTSA не регулирует экспорт автомобилей из США. Мы регулируем только ввоз автомобилей в эту страну. Поэтому мы не можем предложить никаких указаний по этому вопросу. Если у вас есть вопрос, касающийся вывоза транспортного средства, вы можете задать его директору таможни в порту, через который вы собираетесь отправить транспортное средство, или посетить www.cbp.gov.

Запрос номерного знака на туалетный столик

Что вам нужно за Запрос номерной знак косметический

Все туалетные столики должны начинаться с двух букв. Номерной знак может состоять не более чем из 6 знаков или максимум из 5 знаков для мотоциклетных номеров. На туалетных столиках не должно быть перемешанных букв и цифр. Подробные критерии планшета см. в разделе «Дополнительная информация».

Если у вас еще нет зарегистрированного транспортного средства с активными номерными знаками, вам нужно будет подать заявление на получение косметических номерных знаков в сервисном центре RMV, чтобы можно было выдать временный номерной знак.

Как запросить Запросить номерной знак тщеславия

Принесите заполненную заявку и оплату необходимой пошлины в сервисный центр RMV.

Большинство центров обслуживания принимают наличные, чеки, денежные переводы и кредитные или дебетовые карты. Поскольку способы оплаты зависят от местоположения, проверьте, какие из них принимаются на сайте, который вы собираетесь посетить.

 

Отправьте заполненное заявление и чек или денежный перевод, подлежащий оплате в MassDOT, по почте:

Реестр транспортных средств
Почтовый ящик 55895
Бостон, Массачусетс 02205-5895
Кому: специальные таблички

Самый быстрый и простой способ заказать косметический столик — онлайн.

Следующие шаги за Запрос номерной знак косметический

Все заявки на туалетные столики рассматриваются отделом специальных табличек. В случае одобрения вы получите номерной знак и регистрацию по почте в течение 12 недель. В случае отказа вы получите уведомление и скидку в течение 4–6 недель.

Подробнее за Запрос номерной знак косметический

Требования к туалетным столикам:

1.   Все туалетные столики должны начинаться как минимум с двух букв.
2. Таблички для пассажирских, кемперных, ливрейных, автобусных и коммерческих туалетных столиков могут содержать не более 6 символов (буквы или цифры) и не менее 2 символов. Таблички для старинных автомобилей могут содержать максимум 4 и минимум 2 символа. Номерные знаки мотоцикла могут содержать не более 5 символов и не менее 2 символов.
3.  Нельзя использовать цифры в середине тарелки; они должны прийти в конце. Например, AAA222 будет приемлемой табличкой для туалетного столика пассажира; AAA22A неприемлем. Первое используемое число не может быть «0».
4. Буквы «I», «O», «Q» и «U» могут использоваться ТОЛЬКО как часть слова, которое четко определено и правильно написано. Например, «LQQK» не будет приемлемым регистрационным номером, потому что это неправильно написанное слово.
5. Точки, пробелы и знаки препинания не допускаются.
6. Комбинации букв и/или цифр, несущие оскорбительный смысл или дублирующие существующий номерной знак, не допускаются.

Критерии номерного знака

1. Регистратор не будет сознательно выдавать запрошенный номерной знак тщеславия, содержащий группу букв или комбинацию цифр и букв, если номерной знак оскорбителен или дублирует существующий номерной знак. В частности, Регистратор не будет выдавать запрошенную комбинацию букв и цифр или только буквы, если:
   • Такое сочетание является вульгарным в том смысле, что оно безвкусно или унижает достоинство или считается ненормативной лексикой, включая ругательство или ругательство, обычно не отображаемое в сообществе для всеобщего обозрения
   • Такое сочетание является уничижительным, поскольку оно унижает или принижает кого-то или что-то
   • Такое сочетание является непристойным, поскольку оно относится к сексуальной части тела, термину, наиболее тесно связанному с половым актом, или доступности для секса
   • Такое сочетание является выражением презрения, насмешек или превосходства над расой, религией, божеством, этническим наследием, полом, сексуальной ориентацией, инвалидностью или политической принадлежностью
   • Такое сочетание является выражением «боевых слов», призванных разжечь страсти и, возможно, привести к ожесточенной конфронтации
   • Такая комбинация может дублировать уже выданную регистрацию
2. Регистратор может отклонить запрошенную комбинацию по другим причинам, если он разумно решит, что выдача запрошенной комбинации будет неуместной в качестве государственного номерного знака.
3. Не имеет значения, сообщается ли оскорбительный материал при чтении таблички на туалетном столике слева направо или справа налево, при просмотре в зеркало заднего вида, на иностранном языке или в коде, который только небольшой сегмент сообщества может легко расшифровать.
4. Регистратор оставляет за собой право отозвать выданный номерной знак, даже если такой номерной знак и номерной знак были обновлены. Если Регистратору станет известно, что группа букв или комбинация цифр и букв кажутся оскорбительными по своему характеру или что номерной знак дублирует существующую регистрацию, это будет достаточным основанием для отзыва.

загрузок за Запрос номерной знак косметический

Контакт Запросить номерной знак

Вы нашли то, что искали на этой веб-странице?

Если у вас есть предложения по сайту, сообщите нам.